【ライブ】2stDioのスレ part.80【スーパー】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
始動直後は、白煙モクモクだけど、調子良いからまだ乗るわライブディオ。
スーパーディオ程ではないけどお金掛かってるわ。 今はまだ寒いから大人しくしてるけど、来月は久々にチャンバーぶち込んでブン回してやるぜ! >>606
オイルポンプのオイルシールが弱ってケースに2STオイルが漏れて溜まってるんじゃない?
今直ぐじゃなくても良いけど修理を考えてね。
酷くなると始動不能になるからね。 純正は全部交換しかないが、社外でシールだけ売ってた。たしかヒロイチ?前に変えたよ ヒロチー商事のことだと思われる
オレはオイルポンプごと社外品にかえた >>610
です。純正の増量加工ついでにシール変えました >>612
ベリアルのブレイズです。持ってるのコレだけなんで。 >>615
シャフトが折れた時にベアリングを見たが、球は飛んではいなかった。
しかしグリス切れでガタがあった。
定期的にグリスアップすべきだが、ファン側のグリスアップは面倒。 >>615
四万ぐらいで多少ガラガラいってたので中古エンジンをそのままスワップ。しばらく静かだったか、また煩くなってきた。 適切なベアリングが使えるカラーみたいのがあればと思ったけど
あんな場所にカラー入れる方が逆にやばいか スーパーDioのサイドスタンドって社外品でもポン付けできますか? AF27/28は特に穴あけとか外装カットとかなくてたいして難しくもないし
ググったら取り付け解説とか動画出てくるから
自分で出来そうと思ったらしたらいいよ サイドスタンド要るかね?俺は前に乗ってたアプリオで強風で倒れて風防割れてから使わなくなったわ。
ライブDioは取り付け面倒くさいし。 センタースタンドは高さが足りなくて、平面じゃないと不安定なんだよね。
サイドスタンドはセンタースタンドの付け根のフレームに取り付けるタイプは、ボルトに緩み止めやバネワッシャーとか対策しておかないと振動で緩む >>626
センターの穴が使いすぎでガバカバ。駐車時ぐらつくから、壊れたらセンタースタンドにする あとサイドスタンドの取り付けボルトはすぐに錆びるから。
かといってステンレスボルトを使うと異金属でサビが促進するから。 15年前につけたサイドスタンドサビこそあるが外れたこと一度も無いし
もちろん壊れたことも無い
メーカーはキタコかキジマかデイトナかハリケーンかそこらへんの当時
聞いたことあるメーカーだったはず… 箕面南海で購入 >>632
ニシモトでしょ?サイドスタンドと言えば。一番有名じゃん。 メータケース内に婦人用の小さい腕時計を入れているのだが、電池切れなので
時計取り出そうとしたらメーターカバーを押さえる爪が折れたん。
長年で硬化したんやろな。次の電池交換が怖い。
ドライヤーで暖めて開ければいいのか? >>636
ドライヤーなんか当てると歪むぞ。細いマイナスドライバーで頑張れ。 ライト切れたんだが、バイク屋に頼んだら幾らくらい??? >>638
>ライブディオのエンジンって丈夫ですか???
>やっぱりヤマハのが丈夫ですかね???
>やっぱりオイルは、ライブディオでも、ヤマハの青缶が良い???
>ブレーキからキーキー音が出始めた。何か交換した方が良い???
>ドラムだけど、バイク屋だと幾らくらい???
>ライト切れたんだが、バイク屋に頼んだら幾らくらい???
聞いてるだけじゃなくて答えてくださった方に
>>○○さんの意見で○○して結果○○でした
とかたまには答えたら?
ライトは3000円以内で交換できるはず
よっぽどぼったくる店以外だと AF34前期をハイギア化したくて色々と教えてもらったけど圧入とやらが出来なくて諦めてた所にこんなのが
これならベアリング入ってるし圧入せずに着く?
https://i.imgur.com/pVZqWct.jpg ヘッドライトなんてプラスドライバーだけで交換できるだろうに 画像左上のベアリングの付いたシャフトをカバーに圧入しないとだけどなw
圧入ってただまっすぐ打ち込めばいいだけだよ? >>642
やっぱベアリング交換しないとかな
調べてみる
>>643
ゴムハンマーで打ち込んでも大丈夫?
塩ビ管とハンマーでやってる人もいたからあまり難しくはないのかな ベアリング入れば、シャフトは簡単に入るよ。ゴムハンマーで。
でベアリングは冷凍一晩。入れる側は水一滴たらして、それがなくなるまでカセットコンロで加熱。冷え冷えのベアリングはスコンと入るよ シャフトの古いベアリングはギロチンタイプのやつで外す。駆動系ベアリングは汎用だから、どこのメーカーでもOK。 >>646
ありがとう
外すのも塩ビ管とハンマーで行けそうな気がするし買ってみる
ダメならダメでプーラー買っちゃえば良いし 前期か中期のギア買っといたらどうにでもなるよ
わからないなら中期の素Dioエンジンごと買えばおk >>648
ギヤカバー側に熱膨張でベアリングを入れた後、シャフトを刺すのはちょっとコツがいるよ
圧入だけどベアリングの内輪を塩ビパイプとかで固定してシャフトを叩かないとベアリングがいかれるので注意
オイルシール入れるのは最後だし、こういうところは変に再利用なんて考えない方が後々幸せになれる
あとベアリング自体は汎用サイズだけどクリアランスはC3規格じゃないと駄目なのにも注意よ >>650
ライブはC3なの?素dioは無印の指定だっよ >>648 俺はエンビパイプとプラハンで
入れたけど。
ヤフオクでカウンターギアと
カウンターシャフトのハイギヤの
セットのは?
ギア比計算してないけど、前期の12丁シャフトなら
いい塩梅かもよ? チャンバー入れようかと
見た目ストレートが良さげなんだが
おすすめありますか
パラ3はうるさいからパス 中古除いたら
アマでパラ3、NRマジック、KN
オクで無名の大阪のマフラー
くらいしかなくない?
自分もずっと探してるけど全然ない
たまにオクでグラスラとかステルスとか出てきても高値になるし
オクの大阪チャンバーは安いけど溶接うすそうで怖い >>656
どれだかもわからんし、何がポンなのかも伝わらない そもそもチャンバーはどれもうるさいよ?静かなのはユーロタイプ。 >>657 500円ででてるやつだよ、エンジン号機の頭が
15** 16** が中期、17**が後期 で、共に13丁シャフト
確認だけど、af34素ライブの12丁シャフトをZXと同様の13丁に
したいってのが発端だよね? >>657 補足だけど
○エンジン号機 AF34E-10**〜13** は、素ライブ前期、15** 16** が中期、17**が後期
○ドリブン(クラッチ側)シャフト
素ライブ前期は、12丁
素ライブ中・後期よZX全年式は、13丁
○ドリブンシャフトと噛み合うカウンターギアは
素ライブ前期は、42丁
素ライブ中・後期とZX全年式は、41丁
G'は、40丁 もう1個補足
エンジン号機 AF34E-30**〜33** は、ライブZX前期、34** 35** が中期、36**〜が後期
素ライブ・ZX共に、前期・中期が排ガス規制前、後期が排ガス規制後
もっと突っ込んだ話では、前期・中後期ではカウンターギアの厚みの違い
カウンターギアに刺さるカウンターシャフトのスプラインの厚みの違い
カウンターシャフトの受け側のベアリングヤワッシャーの違い等あるが
元車体が前期なら、中・後期部品の流用では関係ないので割愛 >>659
前期素DioでMAX72km/h、もっと最高速出るプーリー教えて
↓
ファイナル変えろ
↓
社外は圧入必要、超ロングだし辞めとけ
↓
純正移植するときベアリングどうしたらいいの? 50ccでギア変えてプーリー替えてそんなに引っ張れるもんなの? 乗る人間がデブじゃないってのが大前提でなら引っ張れる。 >>651
ライブでもスーパーでも基本はC3だよ
純正部品の表記上や純正発注ベアリングには刻印が無いだけで製品自体はそうなってる
よく話題に上るクランクベアリングはC5程度の隙間があるしね
これは専門のところに分析に出した結果よ
>>660
横からすまんが
>○ドリブン(クラッチ側)シャフト
>素ライブ前期は、12丁
>素ライブ中・後期よZX全年式は、13丁
12丁のモデルでもギヤ外径が違う物があるので歯当たりが異なる場合もあるよ
13丁の方はZXではない素ライブ中、後期の物はドリブンユニットのはまる座面が
1o以上異なるのでドリブンユニットのセンターがズレる
ノーマルでドリブンシャフトが12丁の車体にギヤを丸ごと流用するならZX系13丁を
選ばないと弊害があるので注意かな >>663
ノーマルプーリーで80km/hくらいの仕様で
ツーリングは社外プーリー90km/hくらいだったが
普通に使えたよ
さすがに名古屋から飛騨街道数時間走ってたら大日岳の登りで30km/h走行だったが 結局はエンジン回転数×ギア比なんで、最高速を上げればダッシュ力は比例してダウンするのでは
普段使いなら60km/h以上より、信号ダッシュを優先してる >>665
純正だってNTNだよね?ギア。C3指定はないと思うが。クランクは汎用ないからC3かもしれないが 中古でAF34を買ったんですが
左右に別れたボディカバーの、前方部分を固定するネジの規格を教えてもらえないでしょうか?
後ろはオイルリッドカバーの固定金具で繋げられてるんですが、
前方のネジが無いのでガバガバ状態で困ってます >>669 ネジは、スクリュー、タッピング 4X10 93903-34220
か、クリップ、トリム 90683-GAZ+003 >>670
不正確な質問ですみませんでした
欠けてたのは、前方上部のネジ穴部分です
4×10ですか
明日ホームセンターで買ってきます
ありがとうございました 前にリアギアのクラッチ側シールが固い件ですがシールが新しいから固いようです。シールに556かけたら緩く回るようになった。使いまくればガバカバになりそう。 >>674
成分、第3石油類だし、説明にはダメとはなかった。あまりよろしくないかもだが、オイルシールだしオイルに漬かる場所じないから大丈夫かな?と思ってる クラッチを交換しようと思うのですが、ヤマシダにするかキタコの軽量強化クラッチにするか悩んでいます。
改造はキタコのプーリーのみなんですが、軽量強化入れるとスタート変わりますか? 中古で買ったときから付いてた謎ハイプリ捨てて新しく入れ直したいんだけどキタコと横綱どっちがいい?
モノタロウにあるYamasidaって所のも気になる 横綱のプーリーはやめた方が良いよ。俺使ってたけど、低速が弱すぎる。
純正ランプレと組み合わせたら下から上までスムーズで最高速度もかなり余裕の70オーバーだったけど、ローラーが異常に減ったのと
調べたら回しすぎるとローラーが飛び出して大惨事になると知ってやめた。
キタコは今つけてるが、純正まんまで大径にしたような感じで街乗りにはベストだと思う。
ハイスピードプーリーにしてはつまらないけど純正の良さを殺してない感じですね。 >>676
純正の良さどうのって言うなら入れるメリット無い
純正クラッチメンテでクレアカム入れた方がいい >>678
ありがとう
最高速欲しいから横綱にしようかと思ったけどローラー飛び出しちゃたまらん
キタコとYamasida安プーリー買って安プーリーはヤスリで加工して遊んでみようかな
キタコの最高速は横綱より劣る? 横綱は最高速度セッティングだね。ランプレを付属のつければローラー飛び出しの心配ないよ。
キタコより横綱のが最高速度は圧倒的に速い >>681
純正プーリーで65km/hなんだけど仮に横綱だとどれくらいになりそう?
贅沢言うと今の謎ハイプリが70km/hだからもう少し出るのが欲しい >>683
ノーマルメーター読みで65キロ出てるの?
CDI変えてるの? 初期型の34DIO乗って4万キロそろそろなんだけどクランクベアリングそろそろだよな?
多分当たりの個体だったんだと思う。愛着あるからずっと乗りたいがベアリング交換できないし、エンジン乗せかえくらいならできるけどオークションでてるの買っても二の舞な気がするんだ。 >>686
34エンジン割るくらいなら中古35エンジン用意してそれを割るかな
https://www.youtube.com/watch?v=Rl5YHk-jGPs
↑こんなゴロゴロガラガラ音が鳴ってないなら
交換にこしたことないけど大丈夫
この状態で更に乗ると軸がぶれてシールから2次エア吸って焼き付くのと
フライホイールの磁石とコイルが接触して破損するぞ! 全く異音はしないです。他の二種でクランクベアリングから焼き付きまで経験してるので前触れはわかります。
ただ、もう異音が出てもおかしくない距離数走ってるんで怖いですよね。恐ろしいくらい調子は良いです。 前触れがわかるならそのまま乗っててもいいんでない?
当たりを素直に喜べば
割らないで強いてするなら混合ガソリンでクランク内洗浄くらいかな
どこまで意味あるのか知らないけど >>686
クランクのオイルシール交換ついでに、覗いてみれば? 最高速あげても横綱じゃウェイトローラー2ヶ月もたんかもなヶヶヶ >>684
その時は純正CDI
ノーマルメーター読み65kmでGPSだと62~63km/hだった
今はデイトナ赤
>>685
明日バラしてみてプーリー使いきれてないようならベルト長くしてみる エンジン逝きかけてるAF34中期もあるからそっちのギアを入れちゃえば良いのか
圧入も要らないし簡単に変えられる ライブディオ死んだら、まぁまぁ速いらしいレッツ4か、遅いトゥディインジェクションかどっちかにしよ。 >>691
横綱プーリーってほんとローラー持たないよな。なんでなん? デジタル化で電圧下がってるからな。
青かPOSHのほうがいい 点火時期早くなるから最高速落ちるし熱持ちやすいからいい事ないな
ジムカーナするんならいいが デジタルって回転数ごとにタイミング変わるんじゃないの? >>700
変化するマップ作れるけどメリットあんまり無い
サーキット走るにしろ、二種登録でガンガンツーリングに使うにしろ
青かリミッター無い純正CDIがいい 怖いもの見たさに中華CDIポチってみた
送料込み300円 >>702
インプレ楽しみ
ってかそんなの見たことないけどどこで売ってるんだろう Aliexpressとかかな?
流石に300円のは見たこと無いけど 最近デイトナとポッシュのコピーCDIがヤフオクで売られてて
履歴見たら結構売れてる >>705
https://i.imgur.com/wMPLuks.jpg
これ?
こういうのとか台湾・中国製のパーツ・外装とか普通におあるけどそれら国では
現役でいっぱいあるのかな? >>706
それそれ
台湾とか中国のネットオークション見ても部品あんまり無いから無さそうだけどな…
縦置dioはSYMから販売されてたから部品あるんだが >>703
Aliexpressで2.83USD(315円)だった
届いたらデイトナ赤と比較してみるわ
>>706のも気になるけど1500円くらいだったから保留
赤色のやつも1280円くらいで売ってたから買うときは赤買ってみる デイトナ赤のコピーもあるけどアナログって書いてあるな
緑とかゴールドもあるしグラフも絶対適当だろw >>688
調子良い機械はイジらないのが鉄則。
不安になって要らん事して壊すよ。
前兆判るなら前兆出るまでそのまま乗る。 買ったZXギアが届いた
異音は特に無くてグリスアップして手で軸を回すと軽くシャリシャリとした感触がある程度だけどベアリングダメになってるのかな
https://i.imgur.com/Jp2ox8G.jpg うーん、新品ベアリングだとグリス充填のこともあって、シャーッと勢いはなく無音でねっとり回わると思うんだけど ベアリングは中古ギアに付いてた中古品
回してる時に手を離すと惰性で回り続ける訳でもなくほぼ瞬時に止まる
ベアリング取り寄せに何日か掛かるからこのまま組めればありがたいんだけど
>>713
ライブ前期をハイギア化したくてオクでZXギア落とした >>711
替えたら?ベアリング、300円しないし >>714
ベアリングついたのを圧入はかなり大変。先にベアリングだけならゴムハンマーで簡単に入る >>714 あ〜あ、やっちまったね。>>640の人だったか
>>656- を読み直すといいよ、>>665さんか俺のどちらかが
勘違いしてるかもだけど。
ドリブン(クラッチが付く)シャフトは、ZX全年式と非ZX(素ライブ)で
ギア数もそうだけど、クラッチ一式が付く段差の位置が違うんだよ
非ZXは内側(タイヤ側)に段差があって、ZXの方が1.5mm外側にある。
理由はベルト幅が3mm違うのでクラッチ側プーリーの厚みが違うので
ZXドリブンシャフトでは、クラッチユニットの厚みの半分外側に付く
ようになってる.
よって、ZXドリブンシャフトを非ZXに付けるとクラッチユニット全部が
1.5mm外側にずれて、ベルトの斜め掛けになりベルトに負担がかかるし
よくないよ
そうでなくてもハイスピプーリーで、Max72kmって事は頂点研磨してるだろうし
50ccのままでも相当寿命縮むと思うよ
解消法もあるけど、オクで非ZX中期のミッション一式買い直した方が
手間なしだと思うよ >>717
危うくベアリングやら液体ガスケットやら買う所だった
ありがとう
……?
なんか非ZXにのやつに見えるんだけど気のせい?
それとも1枚目の人が間違えてる?
https://i.imgur.com/Xfnktz7.jpg
https://i.imgur.com/ZFhW39I.jpg >>718 いや、1枚目の写真は合ってるよ。
上側がタイヤ側、下が車体外側。
下からクラッチユニットを留めるネジ山、
その上がクラッチユニットとシャフトの空回り防止のスプライン、
その上の隙間が広い左側のが非ZX
隙間の狭い右側のがZX
2枚目の写真は、隙間が狭いのでZXのだね >>717 液体ガスケットは、使わないよ
トランスミッション ガスケット 21395-GAH-000
600円〜800円位
ああ、余談だけど。ベルトはZXと非ZXで幅もそうだけど長さも違うよ
ZXの方が長い。目安 非ZX 15x650・ZX 18x667
なので、ZX・非ZX兼用プーリーの頂点研磨して外側まで使い切るように
加工すると、非ZXのベルトだと長さが不足して引っ張り強度が増して
切れやすくなって寿命が縮む >>719
ZXか…
もしかしたら?とか思ってたけどそうは行かないか…
悔しいからピカールで磨きまくって飾っておく
ちなみにエンジン型番AF34E-182**** 車体AF35-185****って書いてあるんだけどこれってどの年式? >>721 エンジン号機からいうと、 '97〜'99年後期[排ガス規制対応/後期型] かな
車体番号からいうと、 '97〜'99年前期[排ガス規制非対応/中期型] かな
マフラーが後ろから見て蜂の巣みたいなら、排ガス規制対応/後期型 >>722
オクでギアだけ落としたから商品ページの車体番号しか見れない
部品はZX、車体&エンジン番号は非ZXってなんだこりゃ >>721 んん?ちょっと待てよ、それらの番号だと
>>660で書いたけど、ZXと同じ13丁x41丁 だよ >>723 あぁ、>'97〜'99年後期[排ガス規制対応/後期型]
訂正
'99〜'03年後期[排ガス規制対応/後期型] かな
早とちりしてないか?
>>656 で書いたリンク先のは全部非ZX用だけど年式はバラバラだよ
>>659参照
写真で写ってるのはエンジン号機
だけど、君の乗ってるのは、>>722? なら>>724 結局>>656じゃなくて>>640買ったのよ
乗ってるのは排ガス規制前の前期型 とりあえず圧入してみた
ガスコンロ金掛かるし自作アルコールストーブで熱してみたらスコンと入って感動
https://i.imgur.com/RYbJfwb.jpg 焼き嵌めは楽しいよね
ってかガスケット剥がしてオイルストーンで磨いた後にしろと思うけどw てかこれ前期に付けるのに後期用の部品に嵌めちゃったらダメじゃん
何やってんの俺 何度も聞いて申し訳ないけど12-42の前期ギアに13丁ドライブシャフトだけ移植して13-42にしても大丈夫?
72km/h→78km/hの微妙なハイギアードだけど 明日は休みなので朝から原チャリ整備と改造することにした。とりあえずWR買わないとセッティング出せないから買ってこよう。さて、どうなることやら(笑) クラッチ交換した。
ナットの取り外しは容易(危険)だけど、取り付けは2人いないと困難(危険)
プーリーなしだとどっちも危険 初歩的な質問なんですが、2ストdioのクランク張り合わせの液状ガスケットは、一般的に売られるクランクケース用でも、耐ガソリンじゃないとダメですよね?
間違ってデイトナ白薄買ってしまった。 >>739
回答きた。耐ガソリンの使ってだって。ジャイロに体操ガソリン使ってるblogは見つけた。耐ガソリンの買い直します クランクケースのとこはキタコの耐ガソリン使ってるなぁ
毎回使うたびに蓋周りのところが硬化してて穿り出さなきゃならんのが困るけど >>735 どこのナットだかワカランが、32とかのヤツなら一人で十分だよ。
手だけでやろうとするから、ダメなんだよ >>735 プーリーって、多分プーラーだろうけど要らん >>745
あ、プーラーだねw
個人だとクラッチ交換なんて毎年やらないから専用工具は買いにくい
取り外しは手回しクランプと板でやったけど、クランプを外すときにビョーンってクラッチが飛んでくし
で、取り付け時はクランプだと厳しい >>747 まづ、クラッチユニットに39mmメガネをかけてメガネが上の状態にする
横向きにしてプーリー底面裏側とナット外側を両手で挟む
ナットが緩む方向にテンションをかけながら、メガネ端を地面に叩きつける
1/3程ゆるんだら、メガネを外しクラッチユニットをナットを上に地面に置く
クラッチユニットを挟み込むように両足で踏んで乗っかる
手でナットを外して、ゆっくりひょいとっジャンプする
組立時は、プーリーを地面に置き
クラッチプレートとプーリー側切欠きを合わせてスプリングを入れて乗せる
クラッチユニットを挟み込むように両足で踏んで乗っかる
乗ったまま多少グリグリすれば意外と位置が合って入ってくれる
ナットがかかる状態になったら、手でナットをはめる
ナットが締まる方向にテンションをかけながら、メガネ端を地面に叩きつける
※乗っかる時は、椅子に座りながらやって立ち上がるといいかな。靴はいてね クランクの液状ガスケット解決した、サービスマニュアルではTB1215指定。シリコンで良いんだ。確かに剥がしたのははいいろだった >>749
スリーボンドTB1215、キタコ旧品TB1215、モデルチェンジKC-167は同じっぽい >>750
めっちゃいいブログですね
テンプレに入れたらいいね! >>753
おやじの〜以外は見てた
みんな参考にして行きつくところ一緒ですね
次スレくらいからあったかくなっていじる人も増えそうだし
テンプレ整理するのもいいかもね! >>748
>>750
これ見てやったんだが、脚で体重をかけるのが結構難しく、ヘタすると顔面にクラッチが飛んでくるんですよ 今週始まったゴールデンって読み切りで少年だか軍人だかが壁に穴空けるやつだっけ? スレ民は犬の写真を見て2時間眠った…
そして………
目をさましてからしばらくして進撃が終わった事を 思い出し… …
泣いた…… 今週の一ページ目は相撲問題の5ちゃんのスレッドに白鵬の残虐行為gifと並べて貼れば話題性バツギュンだったはず トーカは面白いけど単行本が売れるかといったら微妙なところな気がする トーカは面白いけど本棚ぬ置きたくないタイプの漫画だから困るね むしろ叩くなら編集だな
こういう細かいミスを素通りさせてどうすんだと
タンパン質足りてんのか? 売り上げ勝負の秘密兵器に呼び込み君かと思ったがそんなことはなかったぜ!! 30過ぎて短パン履くやつとは仲良くなれないっスね
忌憚の無い意見てやつっス 誤植が気に入らないんじゃなくて
絵柄が気に入らないのが多いんだと思うよ 悪戦苦闘しながらギア移植中なんだけど13丁のドリブンに42丁のカウンターギアって入る?
それとも噛み合わなくて入らない? AF34の初期、ph8xなんだけどLED化した人いる?
ポン付けは出来ないよね 後期に変えるのって、ヘッドライトassyと外装も変えなきゃいけないんでしたっけ? LEDっていまいち信用ならないんだよね。本体よりも制御する基盤が。だから未だにハロゲン球使っている。 球の寿命が長くても基盤が先に突然死だからな
ハイロー同時に切れるから工具常に携帯してるわ ファイナル移植終わって72km/hから82km/hになった
ハイプリの外側5mmくらい残ってるのは気になるけどとりあえず高速巡航が楽になったわ
色々とありがとう >>780
乙
高速巡航するならリアは3.50-10入れとこう >>781
落ちたけど最高速の方が欲しかったから問題ない
>>782
注文しとこうかな
ベルトを注文するついでにやっておく フロントも10-3.5入れてる場合、メーター+何%見とけばいい? GPSスピードメーターアプリで測っとくのがいいんでない? >>783
剛性かなり上がるしバンク角もかなり増えるのでオヌヌメ >>784
3.00-10 -7%、90/90-10なら-5% チャンバー入れました。スピード出過ぎてちょっと怖かったです。ヤル気のある芝刈機みたいな音がたまらない(笑) >>789
ベリアルのブレイズですよ。前にも書きましたが。
中古ですけどね(笑) ブレイズの方だったのですね
いいチャンバー手に入れられてうらやましいです 中華CDI届いたから付けてみたけど見事に失敗
何度も配線調べて着けたけどそもそもエンジンすらかからないからそのままデイトナ赤に戻した
赤箱は最高速落ちるって言うし別の買おうと思うけどどれがオススメ? まずノーマルに戻して、赤売っぱらって普通に青葉買えば >>793
デイトナ青かポッシュ
点火マップはどっちもほぼ一緒
新品でまだ注文できるならキャビーナかブロードのCDIが一番いい >>796
またやらかす予感。大人しくポッシュにした方が良くね? 遅角対応出来るヤマハ系なら赤箱なんだろーけど、ホンダ系なら青箱が俺もいいと思う。
アナログCDIをデジタルCDIに変えるだけで実感出来るし。
POSH プロフェッショナル
ZERO レーシングCDI
点火MAP 複数がオススメ エンジンすらかからないって酷いな
返品しないなら分解して中身見てみたいね Dioのジェネレータって直流?
だったら使えないのは当然だけど 中華バギーってエンジンカブじゃなかった?
台湾バギーの2stジョグのコピーエンジン用か? >>804
半波整流で灯火類は交流、CDIは直流CDI >>804
AF27/28は交流
AF34/35は直流 交流か直流かくらいわからんやつは変にいじらんほうがええわ
中途半端な知識得てバイク屋気取りは痛々しい >>806
>>807
ありがとう
ヘッドライトHi/LoSWから取れば動くかな
赤箱だと82km/hで頭打ちだけどどう変化するか >>811
車体がライブDio系じゃないなら>>810のサイトのやり方でいけるよ
キーシリンダー直下の白黒線をカットして黒線に繋ぎ、DC-CDI側の本来なら赤黒線入力の
ところに白黒線、すなわちキー側でDC12Vに変更された線を入れればDC-CDIを動かす事が出来る
ただしバッテリーが弱っていると点火力も弱まるので注意かな ライブディオはホント良く出来てる。乗れば乗るほど分かる良さ。
重量バランス、乗りやすさかなり良い。 せやろか(激重ドライブフェイス)(糞ベアリング)(燃料逆流ホース) 数日置いたときの始動の悪さはなんだろか?キャブのオーバーホールで直るのかな? 1つ前のレスすら読まないのかよ
タンクに戻ってるだけだぞ逆流防止弁入れろ 最初は、ヤマハの7馬力よりずっと遅い。ガソリン下から入れるのかアホか設計者はとか思っていたが、重量バランスが良く乗りやすい。
トゥディより出来が良いってことで、最終的にはとても良いと思ってる。 ヤマハのキャブセッティングは外装外さないとしづらい
でもパワフィル盗まれにくい ただ病みつきになって、意味もなく走り回ってたわ。
確かにライブディオは、それはないけど、今は気に入ってる。 ライブディオはキャブ調整に専用工具いるから面倒だけどね D形ドライバーの事じゃね?規制後キャブのエアスクリュー回すやつ。 規制後キャブはそんな事になってたんだ
簡単にいじって規制に引っ掛からないようにするためなのかな?
一般人は誰もいじらないと思うけど マイナスドライバーで回せる時代はイタズラで回すアホがいてアイドリングおかしい「異常に高い」とか始動出来なくなったなんてトラブルが良く有ったよ。 ああ、そういえば学生の時の連れがゲーセン前に止めてたら
スロットルの遊び調整いたずらされてセル回した瞬間フルスロットルで
運悪く?サイドスタンドだったから吹っ飛んでったことあったなぁ PB2ECAだったかな?
規制前のキャブレター使って手動チョークにしてるが、ジェットの組み合わせが難しいね あっちのスレが上にあると間違える人がいるから上げますね ミラー変えようと思ったら根本から折れてペンチでグリグリやってもだめだった
一式交換だと大変そう ホルダー外したら裏からドリルで揉むと言う裏技が有るが外したらそのまま交換しちゃう方が楽だね。 製造日記載無くて買う人いるのか?
ってかいくら安くても大量に要らんw
2輪関係のフリマで単品売りした方がよさげだね 長い事いろいろ探して悩んでやっとマフラー注文しました
B○Fのマフラータイプのにしました
付けるの楽しみ 俺もあれどうかなと気になってたのでインプレお願いします インプレするまでちょっと時間かかるかもしれませんが
ここで報告しますね マフラーってAF34規制前と後でネジ位置違ったりとかします? >>844
ネジ位置は一緒だよ。但しキャブ調整は必要だね。(MJ.SJ共に) キャブとかめんどくさいんでおとなしく後のマフラー買っときます ぶっちゃけいらんけどな
前期、後期程度の交換であれば で、2stは始動性が悪いとか全開で焼き付いたとか言い始めるまでがテンプレ B○Fのマフラー届いた
https://i.imgur.com/qQMS31k.jpg
https://i.imgur.com/uK3MKXm.jpg
https://i.imgur.com/kWhVqMQ.jpg
まだ取り付けていないけどステーとかセンスタストッパーとかは
純正並みにしっかり溶接されてます
出口は純正とほぼ変わらないですが
エンジン側はデカい!
ガスケットも違う形です
シリンダーの廃棄ポートを段出ないように削るべきですね シリンダー側はフランジ太くても広げすぎないほうがいいよ
4stならフランジと同じ大きさになる方が良いんだけど・・・ >>850
初めて知ったのでいろいろググったら
確かにそのようなこと書いてるページも多々ありました
2ストは拭き戻しもあるのでいろいろ考えからあるようですね
ヤマハ(だけ?)のD型ポートしかり
とりあえずポン付けして変化を楽しんでみます >>852
もし購入考えてる方やメーカーの方がググってここに来られて
荒れたりするのもヤダなと思って レースに出るような2stDIOは公道仕様にしても
100キロとか余裕に出るんだろうか まあギア比やタイヤ外径で100キロでも出るだろうが、加速は鈍くなるだろう 80キロで走るためにはドラムブレーキじゃ無理だからディスクに変えないといけないから70まで出るような仕様で常時60くらいの人が多そう 壁ドンしてるのにアプリのGPSスピードメーターで測ったらガッカリするよな
でも大型バイクより同じ70キロでもスリルが全然違う
公道でスリルを求めたらだめだけど とりあえずB○Fのマフラー付けてみました
ポン付けだと出足もたつくが加速がやばい、初見だとウイリーするかも
セッティングは燃調はそれほど外れた感じ無し
WRは純正の94%くらいの重さでセッティングが出るとメーカー指示があるので
今後それに従ってみます
音はホント静か、回すと若干甲高い気もするがほぼ変わらない
それ以前に見た目と取り回しとかち上げ角度が純正と全く一緒で
見た目を派手にしたくない方にはちょうどいい
今の所こんな感じです ちまみにマフラー交換時の定番のWR3個抜きをとりあえず試したら
全く気持ちよくない唸るだけのセッティングになりました 横槍だけど、3コ抜きはチャンバー系の定番だよ
スポマフ、特に内部構造がノーマルに近いDUKEとかそのマフラーだとそんな感じで軽すぎになっちゃう というか画像見直して気がついた 縦型だったのね
てっきりライブ用の超かち上げバージョンが来たのかと思ってた 俺もそれ買おうかと思って探したら案外高かった
KN企画で妥協するしかないか 昨日に引き続きセッティング煮詰め中
メーカー推奨付近でWR8%ほど軽くしたんだが
全然変わるのなw
まぁもともとのがだいぶ使って片べりしてたせいもあるかもしれないが
出足のもっさりがだいぶ解消された
もうちょっと軽くてもいいかも
次は燃調
MJを7番上げてみたが濃く感じられずもっとあげてもよいかも
のんびりやっていきます
最高速はもともと壁に当たってたので数値ではよくわかりませんが
体感ではいままでかべにあたった時は頭打ちなのに必死で回ってた感じでしたが
いまは最高回転数が上がったのでしょう、余裕ある感じです
そこに至るまでのスピードの上がり方がぜんぜん気持ちよくなりました
相手が本気か分かりませんがシグナルダッシュで250のビクスクの加速にも付いていけました >>865
オクなら送料込・税込で14800円でしたよ(新品・メーカー発送)
何でオクでの待遇がそこまで良いのか分かりませんが
>>863
手持ちに交換用のWR用意してなかったのでとりあえずお約束でしてみました 14800か……ちょっと先になりそう
ホイールってAF34全車同じ形状?
3.50履いたAF34後期ホイールをAF34前期に着けたい 明後日、初のプーリーベルトWR交換
クランクケースが、油まみれだからそれもキレイにしないと
1時間くらいで終わらせたいなぁ 初めて開けるならガスケット固着してびりびりになるだろうから新しいの用意しないとね
ケースの外をマジックリンでゴシゴシ
↓
ケース後ろ外す
※ボルトが全部長さが違うのでケースにのこしっぱで外すか場所がわかるように並べて保管
↓
ケース前外す
※固着してるのでプラハンでぶんなぐる
※残ったガスケットはリムーバー・スクレーパーで綺麗に
↓
ドライブフェイスを専門工具で固定してナットを外す
※ワッシャーが落ちて転がるので無くさないように
↓
プーリーを外してベルトも外す
※減ったWRとベルトを新品と比べてニヤニヤする
↓
ケース洗浄するならクラッチも外そう
※パークリかエアで掃除するかは気分しだい
↓
手を洗ってプーリーをセットして、クラッチ握ってベルトを落とし込んでから
プーリーボスに引っ掛ける
↓ ドライブフェイスナットを規定トルクで(細軸38、太軸60Nだっけ?)
↓
ケース左をがちゃがちゃしながらはめる
※ダボを合わすのが若干うざい
↓
ボルトを対角線上ごとに10Nくらいでしめる
↓
ケース右を付けるがガスケットがずれて何度もやり直す
↓
終わり
頑張れば1時間でいけるいける!
メンテは楽しいぞ ライブディオの方がお金掛かってるから、燃費以外はトゥディより全然いいからなー(笑) >>872
パーツクリーナーとウェスセットはこないだ買ったのでそれ使います。
この部分(これがいわゆるキャブ?)
https://i.imgur.com/OYgRj3W.jpg
がギトギトなんですがここに豪快にパーツクリーナーかけたらぶっ壊れます? そこまでいってたらパークリすごい使わないとダメだから
先にサンエス K-1とかマジックリンで洗ってからの方が経済的かな? 毎日のように走ってはいるけど、メンテ関係は全然やってないからこれを機にやろうと思うけど
汚すぎワロタ状態で知識もないからちょっと考えてます・・・ マジックリン掛けて要らない歯ブラシでゴシゴシだね。
ホムセンで売ってる安い泡タイプのキャブクリーナーでも良い。
縦型の洗浄ブラシの細いのが有ると細かい所まで洗いやすい。
あと馬毛ブラシの脚長が有ると非常に楽チン。 >> 876
メンテは知識と道具がいるけど
洗車はよっぽどキツイ洗浄剤以外は知識要らないから
洗車からしたらいいと思いますよ
隅々まで洗車したらいろいろ見えてくるところもあると思いますので >>879
純正こそが至高
それ以外はストリートでは純正以下 でもプーリー替えると長さ足りないから切れるじゃん純正?
プーリー替えるならマッシモだね。 明日バラしてみるけどうちのはまず純正ベルトやろなぁ
2万キロもよーもってくれた 強化ベルトより純正の方が細いからクラッチ側の落とし込みが良いせいか最高速が伸びるのは自分だけ? 引っ張られて切れることは殆ど無い
大抵はプーリーからはみ出して切れる KN企画のプーリー入れて500km走ったから一度点検したらWRがカマボコ形になってた(笑)
減り速すぎ(笑)
やっぱり安物はイカンね。その内金が入ったらキタコプーリー買うわ。 街乗り用じゃないんだよ
ロングライフを望むなら純正 純正ウエイトローラーでも2サイクルは減りが早いよね(´・ω・`)
まぁ、4サイクルとは出力がダンチだからしゃーない(´・ω・`) ライブディオ前期のハーネスに
後期エンジン投入だと何か加工必要だったりしますか? 初のドライブベルトプーリー交換着手しました!
詰みました!!
1600円ほどのプーリーホルダー買ったのはいいんですけど裏表●のタイプ
私のAF34はドライブフェイス?が歯車のギザギザなので片方が爪タイプのじゃないとだめなようです。
代用としてL型金具噛ませるも硬すぎワロスで諦めました。
クラッチの14ミリはなんとか外れましたがクラッチアウターがなぜか取れません。
デイトナのHONDA用のプーリーホルダーを慌てて注文して明日リベンジです。
なお、途中ベルトがじゃまで切ってしまったので足がない状態です・・ ドライブフェイスの中央のナット
これを力で取り外すなら長いメガネとか長いソケットレンチとか使えば。 Amaで買うときにレビュー見てaf34で使えたとあったんで買いましたけど
ドライブフェイスの形状が違うやつもあるんですね・・・
ベルトはやっぱりHONDA純正のHONDABANDでした。減りは1,2_ ほつれが2箇所でしたが
まだ使える感じでした。すごいですねやっぱり純正
クラッチアウターが取れないのが謎です(´・ω・`) >>899
スプライン固着してんじゃね?
センター軸にCRCぶっかけてプラハンでコツコツ叩いてみれば?
あまり強く叩いちゃダメよ? ライト交換頼んだら、ライトをはめる部品がバラバラで交換+ライトは切れてなかったけど、すぐ切れたらまた工賃掛かるからって交換。
全部で5000近く取られた(;´∀`)
やっぱりいつもの安いバイク屋に頼めば良かった。
最近、留守多くて何回か行ったけど居なかったから、よそのバイク屋行った。 ソケットの方が壊れてた感じかな?
https://i.imgur.com/9bSurza.jpg
これとライトと工賃で5000円なら妥当だとおもうけど >>900
ほとんど工賃だから、妥当かどうかはあなた次第
社外品のヘッドライトごと買ってきて自分で交換すれば、ヘッドライト(電球もケーブルも付属)は1500円くらい
ただし30分-60分はかかるし、手も汚れるので、忙しいなら代行として5000円もあり >>897
ありがとうございます
かけて一晩放置して叩いてもびくともしませんw
もう、クラッチはずさないやり方でやります・・・ DIO系はユニバ—サルより文鎮ホルダーが楽だよクラッチは仕方ないけど 今までプーリー交換は文鎮と車用のクロスレンチ使ってたけど、ドライブフェイス固定する歯車部分が舐めて使用不能になったよ。今は通販で950円のシザーズタイプのプーリーホルダー使ってる。 ベルトやプーリー交換するのにクラッチ外す?
キジマの文鎮使えばその必要はないと思うよ
というかクラッチ外したらやりづらくないか? キックペダルって、原付同士ならだいたい付けれるの?
Dioのキックペダルをセピアzzとかに スズキは軸のギザギザが荒いから合わないよ。
ヤマハは試した事は無いがギザギザは見た目では同じような感じ。 >>904
>>905
スパナでいけるよ。ケースの凹んだ部分にひっかける。歪むかも?だが 初めてマッシモベルト入れたけどこんなに繊維みたいなの出るもの?
最高速も90km/hから80km/hに落ちたしNTB買っておけば良かったと後悔
NTBの時も同じ事したけどこんな繊維出なかったし最高速も落ちなかった
下 4000km走ったNTBベルト
上 50km慣らしてから全開にしたマッシモベルト
https://i.imgur.com/2sXPS9M.jpg >>911
なんか嫌な感じだね。マッシモにメ-ルしてみたら? >>912
今さっき走らせてみたら76km/hで頭打ちになってたし普通じゃないかな
ちょっとメールしてみる 純正やNTBはいいけど、マッシモはアラミド繊維だからけばるんじゃね?
今までの経験では強化は切れることあるけど、純正やNTBはある程度伸びるのか滑るのか知らんが切れたことはないなぁ 強化ベルトはストリートには向いてないんじゃないの?
ハイパワー一発勝負のレースに使うならいいんだろうけど 最高速は長さや太さの違いとして、使ってるプーリーとかは何?
ノーマルと角度が違うものだと、ノーマルに合わせた角度のベルト側面はかなり削れてしまう気もするけど・・・ >>916
キタコのハイプリだけどこれが原因?
NTBの時出なかったけど >>918
キタコはキタコ、デイトナはデイトナ自分のを使えと書いてある
>>917
プ−リ−は関係ないベルトの問題、強化ベルトは伸びにくい分斬れるが純正は伸びる分力が逃げるから切れにくい
但し細くなり経年劣化で硬くなり最後は切れる
昔、デイトナを使って5000k程で切れた運が良ければ1万位持つ、そんな程度 自分、ライブディオは好きだけど、皆さんみたいに詳しくないんだが、タイヤ前後交換8000円て安い??? 他メーカーの耐久テストはしないからね。
プーリーとベルトの接触角度とか違うのかもしれんし ブリジストンB01 3.00-10 42J TL
1本2620円(税込)
工賃別 キタコは純正と角度同じ
バイクのタイヤはBSよりDUNLOPだろ >>920
お前はほんと質問ばっかだなIP:[163.49.***.***]さんよぉ
さっさと壊れかけのライブディオに見切りつけて大好きなトゥデイに乗り換えろや ドダイはもうカタログ落ちしてる。
ホンダのジョグ買え >>930
じゃあレッツ4とかトゥデイとか言わずにちゃんと面倒見てやれよ
タイヤはアマゾンとかで安いの買って自分ですれば8000円の半額以下で出来るから! >>931
おうありがとよ。
意外と気に入ってる。
次はトゥディとかの4サイクルにしよかなってかそれしかないとは思ってるけど >>932
4スト50乗ったことある?やばいくらい遅いぞ 初のベルトプーリー交換終わりました!
デイトナのユニバホルダー、25センチ位の17眼鏡レンチで歯が立たず今度はもうインパクトレンチ注文して
外しました。
もっと長い眼鏡、十字レンチ、ごついレンチなら外れてたのかなーとも思いますが、、、
あっさり外れて機械すごいと改めて実感。
クラッチアウターは外れないので、外さずやる方法で入れにくかったですが、クラッチにはめ込んでなんとか終わりました。
キャブダクトの先のゴムにはめこむのがなかなかはまらず半分ほどはめてとりあえず放置。
出足から40キロまでのスピードのノリが良くなったのは実感できました。
最高速はあまり変わってないような気がします。
いろいろ意見くださった方ありがとうございました。 家に転がってたパワフィルつけてみたら、アクセル全開で失速するようになったんだけどこれってMJの番手上げれば済む話?ちなAF35中期のコンビ
原付初心者なもんで、ようわからん。 吸気増えて燃料薄くなってるからMJ上げて。そのままでは焼き付き起こすよ。 ノーマルマフラー・ノーマルポートでパワフィルなんて性能低下しかしないね 音だけはでかくなるけどそれ以外は性能下がるだけだよね。 >>940
なるほど。ノーマルが♯80だったんだけど、何番に上げるのが良いかな?他の人の書き込み見ると、あんまりノーマルでパワーフィルター意味ないみたいだけどキャブバラすついでにやってみたい。 20番アップで3か5づつ下げていって、いいところの一つ上のMJで >>944
PJはそのままでいいもの?
何から何まで質問攻めで申し訳なす。 町乗りならMJとニードルの段数変更だけで十分
よっぽどアイドリングが安定しないならPJも買えればいいけど
そこまで狂うことはまずない ノーマル車輛にパワフィルなんぞつけたって、
うるさくなるわ、遅くなるわ、ガキにイタズラされるわで、
いい事なんて何もない。
とっとと純正に戻すが吉。 >>945
5ちゃんで宣伝してるってヤフオクに通報したらすぐ消されちゃったね
運営有能だな
次もスレチの宣伝したら通報しますよ パワフィルとか信号待ちですら煩いから論外
2輪館とか行くとなんであんなに大量に売られてるのか不思議で仕方がない ボアアップしてキャブの口径も大きくしたらノーマルエアクリで対応できないから
仕方がなくパワフィルを付ける
それとアイドリングくらいならセッティング合わせてたら静かだよ
ちょっとでもスロットル開けたらうるさいけどw >>951
ハンキャップで頭出してるコゾー向け、目立ちたい ノーマルのエアクリーナーボックスはメーカーにないから、中古か社外品しか入手できないよね。
knのはAF27にクランクケースの穴位置が合わなかった フロントブレーキかけると、ガッガッって前後の振動みたいなの出るんだけど、ローターの歪みかな?それともパッド? 実際乗らないと確かなこと言えないけど
ステムベアリングの摩耗か破損かなぁ >>957
思い当たる節がありすぎて。フォークは確かに新品に交換したんだよな、取り付け方が甘かったか。同じ時期に症状出始めたような。もう一回確認してみる。 >>956
ステムベアリングも怪しいなとは思ったけど、引っかかりは無いしセルフステアも邪魔されてる感はない。もっとも、開けてないから確実に違うとは言い切れんが... ステムベアリングって劣化してもゴロゴロしたり引っかかったり全然しないんだ(程度にもよるけど)
ブレーキかけた時にだけ「カコンっ」って衝撃が来る >>960
まじか!やっぱ開けて見ないとわかんないもんなんだなあ。ありがとう ブレーキの瞬間だけカコンは俺のもなる
AF34規制前 ライブのエンジン左側のエアクリと繋がってる楕円形のダクトって何? >>965
エンジンの熱を利用したキャブアイシングを防ぐ装置 正直、ライブディオのエンジンは評価イマイチだけど、凄く乗りやすくて好きだわ。 同じ時期のジョグエンジンがすごすぎただけで、ライブディオエンジンも別に悪い出来ではないですよ(´・ω・`) >>970
結構女性向けに作られてるしな
TRFと広末涼子がCMしてたし >>974
ワッチョイなしだけど?
もう1個のスレ主が相手してほしいからスレ立てしたの? だろうな
そのIP一回も書き込みしたことないIPだし AF34ってマフラー取り付けるエンジンの排気側ってきれいな円ですか?
下に置いた鏡で見てみたら、
https://i.imgur.com/t8RC9j9.jpg
のような感じだったんですけど、これはもしかしてカーボンですかね
写真撮っとけばよかった ライブディオって、最高回転数何回転まで回るとかって知ってます??? >>981
知らない。知る必要ない。回っても9000回転位だと思ってる。 皆はオイル何入れてるの?俺はカストロールGo。そろそろストック無くなるからヤマハの青缶に切り替える予定。 多分オーバースペックなんだろうけど今はカストロPower1Racing2T使ってる。次はWAKOSのV2R辺りいってみようかと思ってる。 >>988
スズキのCCIS(´・ω・`)
排ガスくっさいけど、これが一番性能としては良いと思ってる(´・ω・`) >>990
マフラー外して棒ヤスリでコツコツ削れば?
多分カーボンだから。 >>990
たとえカーボンじゃなくてもマフラーに形状が合わせることが大切なんですよ >>994
>>995
ありがとう!!1
ガスケットスペース(段差の所)までは来てない感じなんだけど、やっぱり取ったほうがいいですよねー このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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