【(￣0￣)/】整備しようぜっ 121【w(゜o゜)w】©2ch.net
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【(￣0￣)/】整備しようぜっ 120【w(゜o゜)w】
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【(｀･ω･´)】バイクの整備しようぜっ その1【(´･ω･｀)】
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/internet/18356/1382869613/
ワッチョイは以下を1行目に
!extend:on:vvvvv:1000:512
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured ＞前スレバンバン
ジェベルだと1/4回転戻しだけど、バンバンでそうである保証は無い。サービスマニュアル買いな アクスルシャフト締め込むと駄目な話しはどうなった？原因は分かったのか？ >>8
未だ原因分からずです（ ; ; ）
昨晩は仕事が遅く作業できませんでした。
仮にホイールに原因がある場合、シャフトがどんどん締まっていくという事になる可能性はありますかねー？
あと、バイク屋さんが言うに普通トルク（ナットの締め付けの際）がかかるとこれ以上ナットが締まっていかないんだけどねぇって言ってたのが気になります。 前スレでアドバイスもらった、ベアリングをもう少し打ち込むのと、内輪とカラーの幅がちゃんと合っているかを確認します。
連投すいませんです カラーの他にメーター関連の部品やキャリパー関連の部品で何か入れる順番や向き間違えてない？本当に完璧に組み上げてる？sm通りに!? 前スレの>>983の「すきま」っていうのが気になって手元のSM(ちなみにアドレスV100)みたらこれも「すきま」だった。
いったいどんだけが適切なすきまなんだろうな？
このSMの場合、左を打ち込んでから右を打ち込んで右の方にすきまを設けるよう書かれている。
事前にマーキングしとかないと難しいな。 フォークの内寸より
サイドカラー、ベアリング
ディスタンス、メーターギアを
おのおの足したのが短いだけでしょ
たぶんサイドカラーが短いか
ディスタンスが短いんでしょ
足してみて >>11
組み方はバイク屋さんでも見てたので間違いはなさそうです。
>>12バイク屋さんが言うには、ベアリングを交換するのにそこまですき間を気にした事はないとの事とクリアランス何ミリとかの記述がないので入るようにしか入らないのかなと…
>>13,14,15
アマゾン経由でリンパーツというところから購入したのですが、レビューに気になる内容が…
ホイールとフォークに隙間ができ3.5ミリワッシャーをかましてる方がいました！！！！！ 大事なところにワッシャー(笑)
付属のカラーが不適切なら作るべきやろ >>17
レビューの方は大きな隙間と書いてありましたが私のはぴったりでした。
ギア側に2mmディスク側に1.5ミリとありましたが、1mm2枚がやっとで、今度はパッドが擦りまくりです…いまから調整していきます
>>18いずれはカラー作りますよ～
コメントありがとうございます！！ 左右ワッシャーの厚みを変え試しましたが、ディスクとパッドとの位置が変わる（センター調整）だけでした（ ; ; ）
疲れた… カラーのセットってのがどこまでまともに作られてるかも分からないしね
多少当たろうがそんなもんですよの世界かもしれないし >>21
おっしゃるとおりで、合わないってレビューしている方もいるので、車体に合わせて調整加工してくださいって物かもです…
>>22整備じゃなくなってますね（ ; ; ）
疲れました…お金貯めて、フロントフォーク、ホイール、キャリパー等ごっそり入れ替えます（ ; ; ）
みなさま、たくさんコメント頂き本当にありがとうございました。 ヤフオクで買ったバイクを整備してるんだが、高回転で息継ぎする
タンクにキャブクリ噴射して200キロほど走ったら幾分改善されて息継ぎする回転域が1000回転ほど上がったが、このまま継続すれば治るかな？
キャブのオーバーホールしたことないんで出来れば手を着けたくないんだよね よくそんなスキルとモチベーションでヤフオクで買ったな。
キャブはやっといた方がいいよ
希薄燃焼はダメージの元だから。 >>24
整備スレの笑い話に、「キャブを徹底OHしたのに治りません、原因は何でしょう」
ってのが逢ってあれこれ質疑応答ややり直せとか批判をされ、再度手を尽くすも
改善せず途方にくれたあとに新品キャブアッシーを積んだら見事に治った
なんてのもある。
ヤフオクで買うってのは徹底整備の腕をもつか相当の修理コストの覚悟があるかの2通りだ
自分で整備をしたくないなら答えは簡単でプロに委ねたり、あたらしいキャブに交換すればいい
1滴も汗をかかないでしっかり治るよ。
そのぶん安くかったんだから出費は覚悟しろ。 農機でなら何度も何度もキャブ掃除したのに症状が全くカイゼンせず
新品キャブ付けたら直った、って間抜け事は体験した
似たような奴を何十回も掃除した経験があり、さらにバイクのと比べて非常に単純な仕組みだっただけに
切ない思いで >>23
採寸したのかよ。ディスク位置、ホイールハブ部、ベアリング入る穴、
フォークピッチ、寸法測れば、各カラーの厚みもすぐ計算できるだろ？
それさえ押さえれば済む話なのに。 そらキャブのジェットやニードルはは0.01mm単位の精度の極小穴が
複雑に入り組んでる超々精密機械だし
加えてフロートシステム
あれが厄介だね >>28
まぁ、あれだ。
バイク屋が現物見ても分からんって言ってるくらいだし、これ以上エスパーしようがないよ。 >>29
そんでもって同じ番数だけど別のキャブ用で流量の違うジェットが付いちゃう場合もあるから中古は深い知識がないとドツボにはまることも。 キャブに関してはそもそもジェット以外も消耗品なんだけどな。
程度見てオーバーホール諦めて買うという判断つけられるのもスキルだと思う。 キャブはボディも消耗品って意外と知らない人多いよね。カブですら時々ボディーが死んでてアイドリングバラつくことがある。
>>24
車種は？つかエンジンコンディショナー使いなよ。
息つきするのは燃調薄いからな可能性。
タンクからのガソリンが流量不足で遅れてる可能性は？
そこに問題ないなら油面調整とか。 マスターシリンダーの確認窓圧入する時って何か塗る？
大抵外すと錆びてフルードのカスまみれだからシリコングリスでも塗るべきか 端折るにしてもガソリンにキャブクリーナー(泡で出るスプレータイプを想像)突っ込んで意味あるん？
むかーし友人の不動車GSF1200を動かす為に端折り整備でキャブのドレンから泡タイプキャブクリーナー噴射して動くようにはなったけど。
自分のバイクならまず開けて見るね。 >>33
バラデロや
書き込み見てエアクリ外してエンコン吹き付けてみたが中は綺麗なもんで汚れらしきものは全然浮かなかったわ。症状も変わらず
燃料コックが二つあるの知らずにタンク外す為に片側の燃料ホース外したらガソリン溢れて大変やったわw
キャブまで燃料が不足してることは無さそう
今までV４に乗ってたこともあってキャブは触ったことがない。バイク屋に行くしか無さそうだ。
みな書き込みありがとな この度NSR250RとCB750FOURの一部の純正部品を、8/31（木）までの受注期間限定で再販売いたします！この機会にぜひご注文下さい！
対象機種、対象部品等の詳細はこちら honda.co.jp/bike-genuinepa… 夏は暑いからスポットクーラーで整備が捗るので乗りに行けない。
春は花粉症がしんどいので乗りに行けない。
秋は農作業が忙しいので乗りに行けない。
冬は雪と凍結で乗りに行けない。 冬はエンジンが調子イイので、ガンガン走る
春は路面温度が上がるので、もっとガンガン走る
夏は硬いオイル入れエンジン冷却も強化してあるのでガンガン走る
秋は気温下がって体が楽になるので、もっとガンガン走る
走ってばっかで整備する暇がない。 硬いオイルより柔らかいオイルの方が冷却面では有利なんだけどな。 >>39
むかしはバックオーダー溜まったら黙って再生産してたのをしなくなっただけなのにな。
ホンダは最近評判わるいんで信者キープのためかな >>49
しかも保管してるわけじゃないのに保管料としてお値段数倍になってるしな。 >>49
販売店とか営業からの要望じゃね
つまりは客の要望
>>50
そりゃそうだｗ
当時のままの値段で出せるわけないだろ？ >>47
タイヤ交換とオイル交換とブレーキメンテで精一杯みたいな状態。
>>48
やっぱそうか、油温計見てると硬いオイルのほうが油温が上がりやすかった。 >>50
金型とか持ってるだけで場所代や税金がかかるし、少数生産だからコストが増すのはしかたないさ。 >>49
新車が売れない、でも利益は欲しい、中高年が金を持ってる、重要は何か？
骨董部品か、だったら権利を持ってる、図面もある金型がなければ今の技術で即座に生産できる。
よし骨董車にもってる権利を金にして新車が売れない穴を埋めよう。
ってことでしょ。
今までは律儀に旧車部品を全供給すると新車の売り上げが上がらないし大きな利潤もなかったが
今は砂漠の砂を絞ってでも1滴の水が欲しいのでは。
ちなみに金型の固定資産税は償却期間がおわればかからないハズだよ。
ただし指摘のように成形屋や自倉庫に錆びさせずに永年保管するには大きなコストが掛かる。
しかし現代のスキャン技術と工作技術をもってすると、たとえばK0のエンジンダイカスト型が無くても
旧部品の3Dスキャン、図面と照合の3Dデータ修正、ハイテク金型構造の高速加工システムで
過去の5倍近い速さと1/3位のコスト（2個目は試作や設計変更がないから安い）で金型は造れる。
砂型に関しては中子とか砂の木型を3Dプリンターで造形できるので上記の再設計やスキャンから
砂型を加工して鋳造できる。
プラ型も同様で数が出ないなら金型用アルミやZAS（亜鉛系）で超高速切削すれば、ウインカーレンズとか
コネクタ類とか物によっては1日で金型は完成する。
ただ「部品が出る旧車」なんて維持して乗り回すのに意味があるのか今後の骨董マニアの
心理が楽しみだ「部品でないンデスヨー」って半笑いの泣き言を言いたいがためのレストアマニアだからね。 パーツの販売なんてクソほどの利益にもならん。
そもそも主戦場は日本なんてとっくに外れてる。
アジア圏での小排気量クラスの殴り合いとか見てみなよ。
旧車の部品出すのはイメージアップのボランティア。 海外生産し始める前の90年代のバイクが最高だと思うけどもう旧車の扱いになるんかのう １９９０年の段階で初代CB750は21年前のバイクやで。 >>54
なんか旧車に偏見あるのかな？
もはやバブル期のでも出ないから困ってるわけで
2stレプ各車なんか走ってなんぼなのに。 >>59
バイクの歴史は100年にもなるんだが、骨頭車はメーカすらなかったり部品が出ないのが普通
それが何年あら出るかというと十数年とか20年とかにボーダーがあるってコトでしょ
いつかは無くなるんだから、その社会常識と戦って古い車両に乗るには整備や加工技術や流用技術
様々な再生技術が必要なんで、それを全く無視して「走ってナンボ」というなら走れる新車買えばいいし
逆に言えば治してナンボの骨董マシンに部品が出ないからって泣き言いうほうが異常だろ。
旧車には高いハードルがあって、そこを甘受できる人々が愛好してきた歴史がある。
もちろん全部品が出てリプロダクトで何でも買えれば理想だが、それがのぞみなら対応車種を買えばいいだけ。 >>61
ニュートラルだけどね。
今の市場はもう中古車とか新車とか骨董車の垣根無くまったく需要が無いって現実でしょ。
その状況下だと何でも良いから金を使わせ活気づけて火を消すなって全体の努力じゃないの
金型屋だから新車でもリプロでも再生でも超骨董の新部品でも何でも儲かるよ。
無ければ造る、それが民間であれメーカであれ権利を無視した盗作であっても良いんじゃないの。
ただメーカや民間市場で全部品供給してくれなきゃ乗れないから困るって声高に言われても
それを知ってて維持してるんじゃないのか？って話しになるだけでしょ。 >>63
そんな言葉の定義や解釈でケンカに持っていかないでも良いから。
自分の好きな解釈でイイヨ。
なにが気にくわないんだい？
別に骨董品は蔑視の言葉じゃないし、メーカの無いもしくは二輪事業を廃業したものでも
既存メーカであってもまったくサポートをしないものと解釈しても良いけど君の中に
大きな差異があるなら君の解釈でもイイヨ、そこに重要な意味なんてないから。 >>50
金型が資産とされて課税対象になったような気がする いや定義したのはアンタやん…
60 ７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ cd96-k42/) sage 2017/08/05(土) 14:51:33.91 ID:PC3XlIQ90
>>59
バイクの歴史は100年にもなるんだが、骨頭車はメーカすらなかったり部品が出ないのが普通
骨董とは違う意味で書いてんだろなと思ったのに。他は骨董ってあるし。 >>53
金型に税金かけるのやめてくれたらいいのに。 漫画の原画にも
おかげで手塚治虫の原画はかなり海外に 前スレで出てたGUのホンダコラボTシャツとワークシャツこうてきた
ワークシャツは580円だった
サンキュー だからやっぱ旧車は外車になってしまうんだよな…。
部品全く困らない。海外で売れた国産も部品供給そこそこあるし。
自動車、バイク文化に於いては日本って後進国だよな。
北米の25年ルールとかマジでいい対応だと思う。 >>51
当時の貨幣価値を消費者物価指数で計算すると
1980年＝13000
1990年＝11000
程度なのよ。RZのキャブOHするのにいくらかかったやら。。。 >>75
13000とか10000って数字はよくわからんけど
例えば2000年ごろのリッターSSって100万くらいだったけど
今は200万ほどする（まあこれは使われてる部品が異常なせいなんだけど）
2000年ごろ110万くらいだった四輪の普及コンパクトカーも
今や160万くらいの時代だよ？
生活関連用品や食料品なんかは今も90年あたりも値段はほとんど一緒だけど
車関連はものすごく高くなった ビッツの最低価格は120万円
あまり変わりませんな >>77
10年くらい前スイフト廉価版が79万とかじゃなかった？ >>74
ポコポコ新しいの出して古いのなんて知らん、
そんなスタンスによって開発力が上がり、
フルラインナップなバイク作れる車メーカーやバイクメーカーが
ひしめく国になったとも言えるんだけどな。 >>78
泣く子も黙る79万円もそうだけど
スイスポも値上がりっぷりがすごい
120万→150万→170万
次の1.4ターボはいくらか知らんが198万くらいになったりしてな >>76
あ、説明不足スマン。。。
80年代の物価を現代の物価に換算すると10000＝13000円、つまり1.3倍にすればいいって話。 30年前よりオプション類がすごい多種多様高価格になってるから仕方ないんじゃないかな
手動ウィンドウとか今無いでしょ？
パワステ、パワーウィンドウ、集中ドアロック、電動ミラー辺りは今じゃ標準装備だよね
あとオートマ化か オートマは＋○○万円とかだったよね
それにナビやらバックカメラや色々電装オプション考えれば、それほど上がってない感じするけど
走り屋に憧れた奴がRX-7で、「エアコン無しでいいから安くして！」って営業マン困らせてたの思い出した 営業車みたいな何もないの出しても売れないもんねぇ
それどころか営業車ですら電子装備が増えてきてるし
えぇ、装備スッキリな軽い250スクなんてもう絶対無いのは分かってるさ いいねぇ、アドレス125のコンセプトで150～250作って欲しい
何ならアドレス130でもいい、メーカーが正式に売るなら
ボアアップじゃ任意保険入れるか怪しいし
NVX155とかホント日本で正式発売して欲しい
水冷155ccで116kgとかまぢ神
250ccで130kg、全長1850mm以下だったらバカ売れ必至 >>87
アドレスボアアップして大きい白ナンバー付けてるやつを高速でみたなぁ 現状でも大した費用かからず可能なのに、やらない奴は買いもしないから安心しろって事だろ。
輸入車で所有してる奴らも大勢おるわけで。
旧車再販しろって叫ぶ奴の方がまだお客になりそうだ。 現在の規制に合わせたの出したら値段ガーとか言って買わないさ ボアアプ車じゃ任意保険入れるかわからんち
アドレス125を軽二輪に上げて、任意保険入れるならやるけど
運用してる人って無保険運用なの？ >>93
まず何をもって任意保険入れないと言ってるの？ こんにちは。
サイレンサーの中にさらにサイレンサー入れて消音するのは、よくないアイディアですか？
エンド側のリベット外すのにかなり苦労したので、1枚目の写真の筒の中に2枚目の写真のインナーを入れようかと考えてます。
http://i.imgur.com/3Sp2Sqi.jpg
http://i.imgur.com/4TuiveD.jpg >>95
珍走は底を抜いた空き缶を詰めるよ！ナイスアイデアだね！ >>95
消音だけなら効果あると思う、排気効率がどうなのかは不明。
車検時だけセンターとテールパイプの間にスチールたわしを
巻いたバッフル入れてるけど確かに静かにはなる。 >>95
消音はするけど燃調も大きく変わるよ。インナーバフッルもかなり種類あるからもうちょい探してみたら？ >>95
目的は？
静かなマフラーを作るのか？（抜け性などの性能が落ちるのは諦めて。） >>98
バッフル抜いてスチールウールそのまま突っ込むのとは違うの？ >>96
OK取りあえず注文した
>>97
あっち系もそんな事やるんですね～笑
>>98
スチールタワシ詰めて終わりにしたかったんですけど、飛び散って一時的なものかな？とも思いましてーとにかくリベット外しに手こずりました
>>99
そうでよねーこのマフラーは純正と比べると抜けがよすぎるので詰め物したほうがましかなと
燃調はFIに任せてみます。i-mapも導入予定です
>>100
目的は静音化です！
法定速度+10位しか飛ばさないので。
うるさいのは、恥ずかしいのと疲れるんですよねー
歳とったなあって思いましたf^_^;笑
みなさんコメントありがとうございます！
他にほしい用品があって送料無料の関係で注文してしまったので、装着してみます
純正マフラーと抜け具合を比べる方法ってあるのかなー？体感してしか無理かな？ >>101
スチールウール飛び散ってなくなるみたいですよ
バッフル抜いちゃうとスチールウールだけだと爆音になると予想 >>101
終わったら外すから（無くても一応通る数値）そのまま突っ込むと取るのが面倒
なのと、スチールウールだとあからさまにヌケが悪かったのよ(´・ω・｀)
テールエンドのバッフルはそのままで、スチールウールじゃなくステンレスたわし
をインナーバッフルに巻いたのをセンターパイプに入れて二重にしてるって事 ガイアの夜明けで「ベルハンマー」って潤滑剤やってたんだけど、このスレ的にはどうですか？
使った事ある人の感想聞きたいです
あと、アメリカでスタンダードらしいWD-40の情報も併せてお願いつかまつる グリス必要な部分にはグリス塗るし
スプレーグリスとか5-56で済む場合はスプレーグリスか5-56塗るし
何に使うのかよくわからんよなベルハンマーって 実は俺最近ベルハンマー使う様になった。
ノンシールチェーン導入きっかけにちょっと試してみようと
今、可動部にはほぼベルハンマー使ってるけど不具合は今の所全く無いよ
特にチェーンは気持ちいいくらいスルスル動くけど、これはノンシールチェーンのおかげかもしらん 色々調べてたら出てきた
https://www.youtube.com/watch?v=oRGsrEG5dB8
実験は5：40位から
パーツクリーナーで洗い落としても潤滑作用持続
よさげに見えるんだけどなぁ
深夜通販で脅威のカーワックス オーリーを買ってしまったワシは
どうも騙されてる気がしてならんのだが 使ったことある人限定を言い換えれば...
そんな聞き方するならさっさと手を出せばいいのにねぇ ガイアにも出たんだ、ちょっと前にはがっちりだっけ？
がっちりの後バイク板でもステマかけてるのいたけど、結論としては
ゴム類、樹脂類に使えないなら使える場所なんてほぼないだろ
ってオチじゃなかったかな ベルハンマーって今つべ観てみたが
見た目がナスカルブだね。 期間限定お一人様1本限り価格！みたいなのやってた時に親兄弟親戚の名前使ってまで大量に買ってた人は元気にしてるだろうか。
ケミカルスレ住民だった希ガス 明らかな酸性でゴムに使えないならならすでに他のメーカーの人が逆ステマしてるんじゃないかな？水槽用のph測定器とかではかれないかな。
とりあえずシールチェーンも他も半年では何ともない。輪ゴムをオイルに浸して放置してみたけどエンジンオイルと比べても変わらんかったんで違いがでたら報告します。 >>117
原液なら1300くらいで買える
ttps://www.monotaro.com/g/01286008/ 北海道ツーリング中に１０００ｋｍ点検の時期を迎えそうなんだけど、どうすりゃ良いんだか。
現走行距離６００ｋｍ、新車買って忙しくてなかなか走れなかった。
北海道ツーリング中はあと２０００ｋｍくらい走る予定です。
北海道で適当な時期に１回オイル交換して、帰ってきてから（ＯＤＯ約２５００ｋｍ走行で）１０００ｋｍ点検すれば良い？
それとも、１０００ｋｍ前後できちんと初回点検しておかないと、バイクにとっても、安全走行においても、ダメなのか。
１０００ｋｍ点検で整備すべき事項ってけっこうあるのでしょうか？ オイル交換さえやれば十分。あとは増し締めが必要ないかのチェック。
心配なら帰ってから事情話して販売店でやってもらえ。 >119
1000キロ時キッチリ点検や諸々やらないと壊れるからな！1000過ぎたら危険だぞ！ 他車流用ホイールのチェーンラインが5mm合わないのでどうするか考えてたら
閃いた！小径の同一型番アルミスプロケをひっくり返して、5mmのスペーサーにしたｗ
各部干渉なし。 新車で購入した場合いちいち1000kmとかで出さんとそのあと面倒見てくれなくなるの？大変だなぁ整備出来ない人は。。
俺は自分でしか整備しないや。
店で買う選択肢がそもそもないからなんだけども。 ちゃんと点検出さないと補償見てくれないんだよね整備不良による故障と見られて。 新車価格をギリギリまで抑え、整備費で利益出すショップもあるからね >>127
妬んでねぇぞー
欲しいバイク(規制前の)は新車じゃ買えないしナァー
今後欲しいと思えるのも新車じゃ出ないだろうなぁ。
唯一乗ってみたいのはH2Rくらいだしさすがに高杉ワロス 買ったとこに整備丸投げなんて珍しくないでしょ
オレもそうしたかったけど引越しでバイク屋と縁が切れて
自分でやるようになったら整備が趣味になった >>129
そもそも1000キロ点検が関係ないんなら黙ってればいいのに
なんで首突っ込んできた？ カワサキは初回点検うけないと、メーカー保障がうんぬんかんぬん。
別に1000キロじゃなくてもかまわない模様。 >>131
丸投げならこのスレ来る方がおかしいんだよなあwww
スレタイ100万回読み返せ
整備させようぜ！かな？ >>133
「中古車しか買わないから新車1000キロ点検なんて関係ない」なら、なぜ1000キロ点検の話に首突っ込んだ？
そう聞いたんだけど
点検受ける受けないがなぜ自分で整備をしないになるのか俺にはわからん
だって一切の整備を自分でする人じゃないとこのスレは出禁ってわけじゃないでしょ？ 点検に出す人は自分で整備出来ないと思ってる人なんだよほっとけば良いよ 1000キロ点検出すだけで丸投げと判断してる単細胞だから相手にしなくて良い。 こういう奴に限って整備してるつもりで壊してるんだよな 噂では聞くけどBMWとかはオイル交換勝手にしたらディーラー保証一切なしってホント？ >>141
ホント。しかも警告灯つく
1500kmで警告灯つく。ディーラーしか消せない。
んでツーリング中ずっと気になる。
だからすぐ手放したよ。 じゃ買ってから引越しして近くにディーラー無かったら積んじゃうね 外車なんて初回の車検で乗り換えるものだから引っ越すなら売却だよ。 BMWは2000年以降あたりからCPUで完全にチェックされてるとは聞いた
R1100sはその境目らしいのでちょっとほしいな エンジン始動後すぐにちょっとアクセル開けると
回転数がかなりあがったままになるのに、それが仕様なBMWか
ものすごいバイク作るよなBMWって お台場の豪華なショールーム見ると、高額お布施がこんなとこに使われているのかと思う。
モデルみたいな店員さん、ヒマそうな販売員。BMW買うのがバカらしくなる。 >120,>121,>122,>123,>125,>126,>132
>119です。
結局早めに１０００キロ点検することにしました。
なんか気持ち悪いですが仕方ありません。
レスありがとうございました。 >>142
オイル自分で交換して警告灯だけディーラーに交換してもらうって出来ないの？ >>150
あ、
警告灯だけ消してもらう
の間違いね SK11マンセー
https://shopping.yahoo.co.jp/search?p=TS-2465M&;tab_ex=commerce&cid=&dtype=&dnow=&ei=UTF-8&lcnt=65&X=2
むちゃ買い得だよなこれ >>142
当のドイチュ人はそのシステムに従ってるのかね？w
空気圧管理もDラーがやるのかね >>149
お前の車等は5000回転くらいまで上がるんか？ 国産Lマークの店もそんな感じだもん
そういうの込みでのブランド()イメージなんだろう BMディーラーで買ったこと無い奴ばっかりww
普通にいじりまくってるけど何も言われんよ 昨日注文して今届いた
ま～いいんじゃない、この価格なら
なにせ今まで20年以上前の無名の12面ソケットレンチセットだったから段違いだｗ
やはり安いのは表面の仕上げとソケット合い面の精度とかだな、
これは中価格帯はみんなこんなもんだからOK
あと大径・高トルク部位にはやはり12.7mmが絶対いいって分ってるし揃えたかったしな
とにかくビット種類が多くて満足
ほんと貧乏人には救世主だわSK11
気をよくしてこいつも今注文したった
https://shopping.yahoo.co.jp/search?p=SGR-F5SET&;ei=UTF-8&tab_ex=commerce&ship=on&slider=0&dtype=&dnow=&lcnt=29&X=2 ドライバーこそベッセルもどきのとか何でも大丈夫
今時はみな一定レベルだ
ドライバーは扱い方と先端の状態管理だし
ぶっちゃけ100均のでもちゃんとした形状ならいい 気がついたら右手薬指背をぱっくり。
深くないんだけど曲げると開いて血だらけ(´・ω・｀)
瞬着塗るか WERAっていいらしいな、そのうち安いのあったら買ってみるか よく使う2番のプラスは貫通シャフトもオススメする。 マニュアルにカラーの内側にグリスアップの指示
ボルトを通すとネジ山の部分にグリスがついちゃうんですが
そのままナット締めてもいいんですか？
パーツクリーナーできれいにしてから締めたほうがいいですか？ グリス付けずにボルトを通せないのなら修行が足りないって意味 ネジの山と谷に油分がつくのは問題ない
座面に付くとダメ(特に指定がない場合) >>169
ネジのカラーに接触する範囲にグリスを塗っておいてからカラーに通して締め付ければ固定に使用する先端のねじ山にグリスは付かずカラーのみグリスアップできる。 秋篠宮
タイを訪問した時に秋篠宮に付いたガイドが、秋篠宮はソープランドを見学したと、はっきり発言。
長嶋茂雄(読売ジャイアンツ終身名誉監督)
長嶋のタニマチは吉原のソープランドの帝王。このソープランドに長嶋のサインがある。
イチロー
ヤクザが経営する巨乳ヘルスで店で一番のデブとオムツを付けて赤ちゃんプレイをしていた(イチローが赤ちゃん役)。
後で経営者のヤクザから脅されオリックスが口止め料で１億円を支払う。
噂だけど、ソープランドでイクときに「監督(仰木彬)～」と言った。
清原和博
花束を持って高級ソープランドにいく。デリヘルで本番強要。覚醒剤を使ってアナルセックス。
落合博満(プロ野球史上唯一となる3度の三冠王)
高級ソープランドでアナル責めされるのが好き。
小久保裕紀(侍ジャパンの元監督)
熊本の高級ソープランドを頻繁に通う。費用はタニマチが支払っていた。後輩の攝津正、本多雄一をソープランドに連れて行くことも。
野茂英雄(元プロ野球選手)
アメリカでプレーしてたときヤクザに愛人をあてがわれて、帰国後もその愛人を自宅近くに住まわせていたんだって。これもタレこみ漫画に描いてあった。
前田智徳(元プロ野球選手)
ソープランド通いばかりしていてソープ帝王とよばれていた。
松本人志
ニューハーフヘルスが好き(ニューハーフ男性のアナルに入れるのが好き？)。
江口洋介
1回11万円するSMクラブに通うマゾ。SMクラブで全裸で縄で縛られて鏡の前に映される行為が好き。SMクラブでヒーヒー甲高い声でよがる。
桜井和寿
一時期どこの風俗店に行ってもサインがあったほどの風俗好き。亀頭責めが好き。
テリー伊藤
ソープランドでソープ嬢に説教。
松方弘樹
ソープランドを経営をしていた親の跡をついてソープランドを経営していた。
「天才・たけしの元気が出るテレビ!!」の収録後に毎回、ビートたけしやスタッフ(テリー伊藤？)を連れて川崎市のソープランドに行く。
岡村隆
風俗大好き。アイドルや女優に緊張するためアイドルや女優と収録する直前に緊張をとるためにトイレでオナニーをする。
； ；；；
ラサール石井
ソープランド街(吉原)で交通事故。芸能界屈指の風俗好きとしても知られる。
小林幸子、野口五郎、土田和歌子(パラリンピック金メダリスト)
AV嬢が在籍するソープランド経営者“吉原のドン”と親しく交際していた。
笑福亭笑瓶
行きつけの風俗店で10万円払い8時間ぶっ通しでプレイ。→「急性大動脈解離」で入院。
篠原信一(シドニー五輪で柔道銀メダル)
テレビで風俗通いを告白。
私が吉原(ソープランド街)にいた時は、お相撲さんや有名な政治家が来ていた。
お笑い芸人は、もう数え切れないほど…。
http://i.imgur.com/t1K3LRb.jpg
高級ソープ嬢の間で語られる最新事情
・安倍晋三・ビートたけし・清原和博・山下智久（ジャニーズ）・錦戸亮（ジャニーズ）・EXILE・唐沢寿明・高見盛・渡部陽一（戦場カメラマン）・トミー・リー・ジョーンズ・YOSHIKI
http://i.imgur.com/5DEJuVx.jpg いや、ソープの何が悪いの？
金払ってプロと遊ぶ。浮気とは雲泥の差なんですけどね。 街の発展には大事な役割があってなぁ
北海道開拓労働者を繋ぎ止める目的で公営の遊郭作ったりしたんだよな。
って何スレだよw VM22キャブなんだけどアイドリング調整ネジ回してからスロットル捻ったあとの戻りが遅い、あと触ってないのに少しだけ勝手に回転上がる
タコメーターとかワイヤーの取り回しも確認したけど問題なし
何が原因なのか分からん…とりあえず全バラするか そして今日はビバホームでまたしてもSK11のフレックスハンドル買ったｗ
https://shopping.yahoo.co.jp/search?p=sk11+yfh3&;tab_ex=commerce&oq=&uIv=on&cid=&pf=&pt=&di=&used=0&seller=0&ei=UTF-8&lcnt=26&X=2
税別455円激安、これは質感もKTCの2～3千円の奴に劣らない品質感、
もう他メーカータジタジだろｗ
しかしこんなに安くて大丈夫か藤原産業 >>179
少しだけ回転上がるのは暖気終了の合図かスロー又はパイロットのセッティング悪いか二次エアかチョーク(スターター)か
戻りが遅いのは、戻り側のワイヤー張ってるか(強制開閉だよね？)ワイヤー錆びてるかスロットルバルブの貼り付きか >>180
>税別455円激安、これは質感もKTCの2～3千円の奴に劣らない品質感、
もう他メーカータジタジだろｗ
全長230ミリwww
KTCのロングラチェットより随分短いハンドルだけど、一体何に使うの？ >>183
>3/8で大トルクかけないし
じゃラチェットで良いじゃん。
何のためのフレックスハンドルなの？ スピンナは大トルク用途だけじゃないでしょ
使い勝手であると便利なわけで
だいたい最終的にはパイプかますでしょみんなｗ 0183 ７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ 9ad1-W16a) 2017/08/13 17:14:10
>3/8で大トルクかけないし
>長いのは1/2でいい
0186 ７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ 9ad1-W16a) 2017/08/13 17:55:24
>だいたい最終的にはパイプかますでしょみんなｗ
ますます意味が分からんな、トルクかける時は長い1/2使うんじゃなかったのか？ >>181
前に社外マフラー付いてたらしくパイロットスクリュー少し戻してたらしい（戻したけど）
ワイヤーは１本にだけだしこないだ注油したばかりだけど…バルブの貼り付きかなあ 韓国製品買ったってホルホルされまくっても
どう反応すればいいのか割と真剣に困る チェーンの張り調整のためにリアのアクスルを緩めるんだけど
緩める、締めるはナット側にトルクをかけて動かすのがいいの？
ボルト側でもどっちでも構わないのかどうなんだろう？
気にすることはない、どっちでもいいのかな
前にチラッとナットった見たことある気がするんだけどよくわからなくて >>195
それと同じ作業をオサルさんにやってもらうと、両手に同時に大きな力をかけて
結果的に緩く回るほうが緩むという作戦を使っていたよ。
片側ずつチャレンジしながら緩い方を探していた小学生より知能がたかいと
証明された。 ボルト側に割りピンなどが入るタイプなら割ピンの穴の位置がずれないようにナットを回したりする。
その方式によって変える。
基本はナットだろうね。 通常ナット側を回すと思うんだが
ボルト側は回らなくなってるものもあるし、供回りするやつなら押さえながらナット側を回す、が正解だよ 俺基準だとボルト全体に軸力がかかって止まるところはナット
ボルトのクビに軸力のほとんどがかかるところはボルトだと思ってる
もちろん回ればだが >>197-199
ありがとう
やっぱりボルトナットならナットを回す、が基本でいいんだね
>>196
やりたかくらいはわかる、オサルさんなみに知恵はあったようだよ >>200もありがとう、参考に覚えておくよ
連投ごめんね アクスルシャフト回すとシャフト円周無駄に傷付いちゃうよ >>203
親子5代くらいで200年も300年も乗るような気がないなら大丈夫だろ。 クランクケースにカム固定プレート落として悶絶中( ；∀；)
幸い見えてるのでダイソー行ってピックアップツールの先っちょが広がるヤツと強力磁石のヤツ買って来る！！ >>205
だからあれほどクランクケースの開口部はウエス等で塞げと書いてあるだろ 察するに、カムカバー外してカムチェーンホールに落としたとかかね。
ウエスは、詰めないかなあ… >>205
wwあーあ
俺は仕方ないのでオイルパン開けたよ >>204
いやそれよりも傷の筋の輪っかが外すとき引っかかってやけに外れにくくなる
という罠 すいません質問お願いします。
この上のプラスネジが外れません。
ラスペネ吹いて、ショックドライバー、ネジザウルスと
やりましたが動いてくれません。頭のプラスも潰れてきました。
次は何を試せば良いでしょうか？
ちなみに下はショックドライバーで外れました。
RZRのYPVS連結部です。よろしくお願いします。
http://i.imgur.com/nP1UZpN.jpg >>212
この程度ならショックドライバーで外れるけど、粗悪なもの使ってないか？ハンマーでガッツリ叩けてるか？
ネジザウルスも強靭な握力で掴んでるか？
道具がだけあっても使いこなす技量がなけりゃ外すのは無理だな。
ロッキングプライヤーの口先をネジザウルス風に加工して回すのも一案だな。 写真がなんだかピンボケですね。
>>213
おっしゃる通りフロントフォークが邪魔でしっかり叩けてないです。
何か叩く方法考えます。 >>212です。
自分なりに工夫してインパクトで叩ける様にやって見ました。
頭のプラス溝が無くなりました。
http://i.imgur.com/M7NlosQ.jpg
次は溝作る方向ですね。リューターで削るか>>215さんのタガネか。。。 >>216
まずはドライヤーでガンガン加熱しよう
加熱つっても百数十度程度なんで周囲にも無問題
そしてタガネ攻撃の前にエッジの新しいマイナスドライバーを試そう
それでダメだったらもう面倒だからドリルで頭飛ばす >>216
バーナーで炙って、すかさずパークリ吹き付けて急冷
これしかない。頭残ってるうちにこれやっとけば・・・ マイナスドライバーの主用途は、ハツリと破壊工作だということはあまり知られていない、
俺はこれ一本で洗濯機のスポット溶接ガンガン外して解体できる >>216
しっかりハンマー振るスペースないなら、オートマチックのポンチでカチカチやればたぶん緩む。 >>217-221
ありがとうございました。
先ほどザウルスで外れました。
これから代わりのネジ買いに行きます それで時計の裏ブタぶっ壊したとこあるわ
4本ネジあるのに片側2本しかどうしても外れないからおかしいと思ったんだよな つまりボール盤はドリル機能付きプレス機だったんだよ！ 木の棒を噛ませれば簡単に火をつけることもできるし便利だよね。 アラスカで遭難した時もボール盤で火を起こして助かったしな。 すんのかい、すんのかい、すんのかい
ってせんのかい 都内で4連のバキュームゲージをレンタルできるところないかな？
1回同調取るだけで買うのもちょっとなぁって レンタルガレージみたいなところにあったり？
オクにもマニホールドゲージ+真空引きポンプレンタル
なんてのがあるから、バキュームもあるかもね。 なんで一回だけなんよ
ゲージ買って毎日同調しませう 毎日の気圧、天候に合わせた最良のセッティングで、
愛車を走らせる。それが愛情では？ >>212です。度々すいません。
ヤマハのリングセットに入ってるこの
10角形の針金なんですか？
リングの内側に有るやつで一緒に入ってたです。
パーツリストには無いし、バイク屋さん行ったら
お盆休みでした。
http://i.imgur.com/HiIDJCw.jpg >>237
20年位前にデイトナのバキュームゲージ買ったけど
使ったのがわずか4回だったわｗ >>248です。
エキスパンダ言う奴で通常セカンドリングの下に
入る奴見たいですが…
今まで入って無いのとパーツリストに記載が無いよ。
とりあえず入れてみます。 車種は何どす？
エキスパンダつったら2枚のオイルリングの間に挟まれてるけど
今までオイルリングもなくて溝だけだった？ >>248
2ストのエキスパナンタラいうリングだろ
下の裏に敷くようににいれるんだ。 >>248
今ついてるリング確認してみなよ
付いてなかったら部品番号確認しな >>248
（針金なんですか？ってどう見ても針金だろ、ゴムにでも見えたか？って思ったのは黙ってよっと） >>256
いや、普通に返してくれればいいよ
CB750に一度使っただけ
またいつかやりたいな >>260
237だけど、埼玉のどのへん？
普通に料金払うよ >>261
僻地なんだな
東北線沿いの蓮田とか久喜とかのほう >>265
2千円でどう？
ツーリングがてら行かせてもらっても良い？
どこか近くでやってその日のうちに返すよ >>266
そう言うのは好意に甘えることと、恩を返すという大人の対応を両立する
ということで現金じゃなく菓子折とか飲料ケースとかで2K相当の御礼を渡す。
貰う方も突き返したら無駄になるし荷物にもなるからありがたく受け取る。
これで双方がハッピーエンドを感じるはずだ。 最近のは同調取るのってタンク外さなくてもその辺で出来るもんなの？ >>269
工具さえあれば河原でやれば騒音の心配とかもないかと。タンク外すでしょ！、 バイクによっては、ヒンジで上げるだけだったりするし
外すのだって5分くらいって場合もあるからなあ >>266
マジでカネはいらない
仲間だろ、オレたち
http://www.astro-p.co.jp/i/2001000007189
たぶんこれ
日曜なら家にいる
近くまでならスクーターで行くよ ワイの負圧取り出し口アタッチメント4本もつこてくれや～
ヤマハ専用？(FZR250Rの時に使ったきり) >>272
こういう人徳のあるやつには履いていた生パンツを渡すか妹や姉の生パンツを献上して
やってほしい。
金で買えない物に愛情を込めて。 >>272
ロリコンでも掘られたくなる男がいると聞いて参上。沖縄まで堀に来てくれ。 >>272
本当にサンキューです
捨てアド載せるんで暇なときメールください
yjdtif@0mel.com 17000円…安いやないか
しかし俺の給料のほうが安いからなあ >>285
メールしたよ
ウチにはもうシングルしかない
新しく用意してもインジェクションだしな
もう使う機会はないかも
袖振り合うも他生の縁だ
ヒマなときにどうぞ
スレのみなさん
個人的なことに使って申し訳ない
バキュームゲージの使用感等で
貢献するから見逃してくれ
報告はオレじゃないが >>287
揚げ足取りとかそんなんでスレが伸びるよりよっぽどマシだろ
整備絡みなんだからどんどんやってくれよ見てるだけで楽しいぞ >>274
ホンダでも必要だったぞ
使った事ないけど まさにスレタイ通り
レッツゴー整備！トゥギャザー整備！になってるね！
報告写真とかよろ！ 今まで乗ってた250を知り合いの息子に譲るんだけど、
暑くて暑くて整備が進まん・・・
フォークのオーバーホールしたらやっと終わりだけど、
やってる途中で持ってない工具が必要になって買いにいったりとか、
あれどこいったとかなってしまう。 >>296
譲った後も何かあるたびにタダで直せ！友達だろ？ってのが永遠続くぞ。 もし事故ったら『お前の整備不良のせいだ！』って言われるな >>298 299
そのへんのことは大丈夫な人なんで譲る事ににしたんでご心配なく。
バイク屋の納車整備以上のことはしてます。
やってるうちにアレもコレもってなってきて、金額的には完全に割りに合いませんがw >>300
無実だったとしても葬儀の席で「オマエが殺したんだ」的な睨みに耐えて
お悔やみを言わねばならないけどな。 配線整理の為フルカウル外して整備してるがめんどくせー！汗が止まらん… この時期の整備中は熱中症気をつけて
没頭してると体調のこと忘れるんで >>305
前に一度 脱水症状起こしてしまったのでw気をつけます！
終わったぜ！ 雨ぱらぱらと音し始めたのと
一時間もやってないのに汗ダラダラになったので退避してきたら
どしゃぶり(´・ω・｀)
完全外整備してたら今年の夏は何も出来んね
8月ずっと雨やん >>307
去年は9月が丸々雨だったよな確か。
家庭菜園が壊滅してたから。 十年近く放置されてたバイクもらってきたはいいけど、タンクキャップが全く開かない…
とりあえずCRC吹いて置いといたけど、なかなか手強い。 使わなくなったバイブを貼り付けてブゥィ～ンとやっとけは浸透するよん。 エアクリーナーボックスとコネクティングチューブの接着をしたいのですが、オススメの接着剤を知りたいです。外すときに固着していて接着部がもげてしまいました。 >>310
鍵は回るの？
タンクキャップが部品で出るなら、
いっそもう使わない覚悟でマイナスドライバー突っ込んで
シリンダーごと回して壊したら？
サビサビなキャップは後々トラブルになりやすいからいっそ捨てた方がいい。 むしろタンクキャップより鍵部分のほうが貴重
別鍵になるのはちょっと・・・ >>318
タンク外してキャップ外すのもバイクに車載してキャップ外すのも同じだと思うが。 >>317
同一にする方法もあるよ
って画像添えて説明しようかと思ったけどこんな方法公開したら
クソガキどもがパクったバイクの合鍵作りまくるから自粛する
旧車のレストアやってるショップに相談してみよう
て検索したら勿体付けるようなもんでもないな
「バイク鍵 キーシリンダー分解」
で検索するといろいろ書いてあるからそれ参考にして
中のディスクとかチップとか呼ばれてるパーツを組み換えれば同一キー仕様に出来る
タンクキャップはキーシリンダー部を残してドリル等で破壊して取り外し
同一車種のキャップを入手して
温存しといた元のシリンダーをパーツにして新しく作ると良いですかも そうだね
ドライバーとまちばり一本あれば、キーシリンダーだけ外せるしな（少なくともkwskは） 本田の純正ケースとかかうと、自分の鍵にあわせてパーツの鍵のポチポチを組み替えろ
ってキットで売ってるよね。
販社向けの対象商品化もしれないが。 今度初めてチェーンの張り調整をしようと思うんだけど教えて
サービスマニュアルにあるチェーンのゆとりってタイヤは浮かせた状態？接地した状態？
それともあまり気にしなくていいの？ センタースタンドがあるならセンタースタンドを使った状態
サイドスタンドがあるならサイｄ（ｒｙ >>323
数値だけじゃわからん体感的な部分もある。
張りすぎてゴリゴリ鳴ってる、緩すぎてガチャガチャ鳴ってる、など。
サービスマニュアルのそれは浮かせた状態
跨ると張る。
体感的な部分も多いので実際走らないとわからんよ。 >>323
気にしないでいい、マニュアル通りの遊び下限ならサイドでもセンスタでも
スタンド無しの着地状態でもスイングアームのせのメンテナンススタンドでも
その程度の誤差でチェーンが外れたりフルボトムで切れるようなことはない。 >>324-326
まとめてで申し訳ないですがありがとうございます
センタースタンドもスイングアーム乗せのメンテスタンドもあります
誤差の範囲内ってことで調整範囲内に収まれば良しということでやってみます そのサービスマニュアルにはどうかいてあるのだろう。 >>328
調整方法、遊びの範囲です
遊び範囲を確認する時に浮かせる、接地、乗車などの条件は書いてないですね
なので確認したくて聞いてみた次第です
よくよく考えてみれば遊びにも範囲があるしきっちり何センチでないとってわけでもないですよね
初心者丸出しですみません だいたいセンスタ無い場合サイドスタンドでのやり方しかないよね？？
私のはセンスタ無しだけどサイドスタンドのやり方しか無かった
http://i.imgur.com/rqOdq8x.jpg
が、サービスマニュアル見ることなくレーシングスタンドでやってた模様…(笑)
レーシングスタンドで調整→サイドでも確認→人に跨ってもらい確認→乗って実感。こんな感じ >>331
やり方の問題でなく「量」の問題なんだよ。
スイングアームの限界延び点と限界ボトム点ではチェーンの延び白が違うの
スプロケどうしの距離が変化するからね。
だからサイドスタンドと車重が掛かってるなら◯mm
センタースタンドで車重が開放されてるなら△mm
結果的にスイングアーームの角度はこれぐらいならXmmが適正ですよってことそSMや取説が記載してる。
スタンド装備やスイングアーム中心とスプロケ中心の関係性でその数値が変化するだけ。 誰でも知ってることをいけしゃーしゃーと論破しやがって >>333
誰でも知ってることを禁止にしたらスレの存在は要らなくなるけどな。 >>332
まぁそりゃそーだろね。
ただ私はサービスマニュアルよりも体感した方がええよ、というのを伝えたかったのだ。
新品チェーンと伸び代残り僅かのチェーンとでも違ってくるしね。 そいて、ニュートラルにするのを忘れて調節して、走り出して失敗に気が付くんですね。 すっごいエンジンや足回りが付いてても
100個以上あるチェーンのカシメやピンの一つが壊れただけで200キロの鉄の塊が動けなくなる
そう考えると時々不安になるわ >>337
そんなこといったらホッソイバルブ1本逝ったって点火系の線1本切れたってうごかなくなるぞ？ 動かなくなるのはまだいいよ。
ブレーキが効かない方が怖い >>337
だから、スッゴい信頼性のあるチェーンを使用して、まめにメンテナンスするんだろ。 >>339
そのための2系統ブレーキだからね、通常時も前だけ、後ろだけで緊急停止できる
くらいの訓練はしておいたほうがいい。 EK？RK？DID？
皆さんチェーンは何処使ってますか？ >>342
そんなの聞いてどうするの？
まったく意味ないけど サスペンションが沈んで一番チェーンが引っ張られた状態のときでも
遊びがあるようにしなければならないってことですよ。 >>342
安売りしてたDID。
他が安売りしてたらそっち買う >>342
皆に聞いたんだし全部のチェーンを繋いで試そう ダイドー愛用だけどショップで江沼の人がチェーン買った人だけ
交換工賃無料のキャンペーンやってたので一度だけ江沼にして
作業中チェーンのこと色々聞いてみたわ
正直どこのメーカーのものにも不満はないし江沼の人も
丁寧に対応してくれたので最近は江沼愛用
他のメーカーはこういうキャンペーンやらないよね >>347
「整備しようぜっ」って人々に向かって無料交換キャンペーンの情報収集しても
無意味かと思うが。 チェーン交換くらい自分でやれよｗ
もちろん、かしめ頭はグラインダーで瞬殺な。 >>348
できるけれどもやらないって作業もあるからな。
金がないから、もしくは節約のために自分でやってコストカットって人と、
自分でいじることが好きとか、人に触られるのが嫌って人は考えが違うし。 >>348
いや普段は自分で作業やってるけどいっぺんプロの人の仕事見たかったのと
チェーンのことで聞きたかったこともあったし、各社どう思ってんのか
聞けるいい機会だしなあと
さすがに買いもせず他人のチェーン交換してるところにズケズケと
おしゃべりしに行けないっしょ >>344
>サスペンションが沈んで一番チェーンが引っ張られた状態
え？そうなんですか？
いままで逆だと思ってました。
リアサスが沈むとチェーンは緩むものだと… Fスプロケとスイングアームのピボットとリアアクスルが一直線になったときが、チェーンが一番はる状態だよ。
普段はスイングアームが垂れてるから、その分チェーンにたるみを作ってる。 皆さんありがとう
仕事が終わって改めてサービスマニュアルをひろげてみた
>>330さんみたいに同じ項目の違うページにセンタースタンドを立ててとありました
今回初めてチェーンの張り調整するんだけど動画じゃなくて>>347さんみたいに見てみたいってのはあります
やっぱり良くわかってる人が近くにいるのと一人じゃ安心感も違います
チェーンの張り調整、交換など簡単と思える作業以外にもこなすうちにキチンと出来るようになると思うし
ここに常駐してる人たちは最初から不安はありませんでした？
やらなきゃ出来ない、出来るようにならないからやってみるんですけどね 不安ガーなんて言い訳するのなら止めちまえ
それかセレナールでもどうぞ >>349
RKの市川氏（だっけ、元社員でMr.Bikeに良く載ってた人）が
RKの、素人には糞高いチャーン工具とインパクトレンチ使って
カシメ部分を削りもせず外してた動画（ようつべに今もあるはず）
あれは衝撃的だったなあ・・・ >>350
そりゃそうだよ、だからこそじゃない？
俺も現在はタイヤ交換を自分ではやらない、業者に全丸投げしたほうがコスパも
信頼感も高いからね、業者が手組みするなら自分で組むけどね。
業者のチェンジャとダイナミックバランスと処分費を安売りタイヤに合わせられたら
自分でタイヤ調達して交換できない。
その前提で「整備しよう」すれで安売りタイヤや安交換情報を収集はしないで、一般スレッドで収集するだろ
ここの人々は自己調達の自組だろうし、俺と同じ考えの人がいたとしてもこのスレッドで協調する話ではない。 オフ車海苔のおらはパンク修理の訓練として自分で交換 チューブ交換ってパンク修理の練習にはならなくない？ 自転車と同じように
チューブを引き出してパンク修理してるんでしょ
知らんけど そう、パッチ貼るのは難しくない。紙やすりが面倒だけど >>358
え？
チェーン外す工具はカシメをサンダー等で削らずにそのまま押し出す為のもんじゃないの？(短いのから順にやらないと折れる)
カシメ部分じゃなくてどこからでも抜けると思って今までやってたよ
カシメ部分の方が強度は弱いだろからそこから抜くべきなんだろうけど >>364
いろいろ勘違いがありそう
一度でも交換されたチェーンならカシメがあるけど純正の殆どがエンドレスチェーンになってる（それもカシメだけど）
そしてネット通販の赤や青いケースの安いのはそもそもいくつ以上はカシメの頭落としてと指示されてるよ >>364
え？
切断はカシメの部分は避けるべきだと思ってた エンドレスチェーンてカシメの部分がないやつ？空洞のピンの箇所がないやつ。
てかそのエンドレスチェーンを見たことがない(中古バイクしか買ったことなくてチェーンも社外品使う)
エンドレスてことはスイングアームごと外さないといけないの…？それとも前スプロケ外してそこから入れるの？ 棄てちゃうチェーンにあまり悩まないで良いと思うけどね、斬ったもん勝ち まぁ確かに切れるならなんでもいいよね
サンダー持ってない&うるさいでしょ 高いチェーンカッターはすごい強度なので削らなくてもそのままで切れるんだよね
商売でやってるなら削る手間考えたらいいだろうな >>370
なら切りたい場所に毎日味噌汁を少しずつかけていけば無音で切れるよ。
シベリアで脱走を試みた爺ちゃんが言ってた。 >>371
逆に言えばDIYユーザーで生涯に何本も切らない人はインパクトレンチの強靱カットリベット
使わなくてもサンダーで軽く補助してやればサクッと抜けちゃうんだよね。 >>364
＞カシメ部分じゃなくてどこからでも抜けると思って今までやってたよ
今まで出来てたんならそれでいいじゃん(´・ω・｀) >>372
それ塩でよくね？
>>373
中古車両を二、三年で乗り換えるからチェーンは毎度交換してるね。 何でチェーンカットでこんなに延びるの？
ディスクグラインダー等でかしめ頭飛ばせば
チープな工具でも楽々抜けるじゃない。 >>376
諸事情で深夜に暗闇の中家族に内緒で物音無くサクッと切りたい人もいるんだろうから汲んでやれよ。 >>375
味噌汁ってのは牢屋の鉄格子を無音で切る定番だから塩でも良いけど理想は濃度の高い塩水だろうな。
バイクをてっていして頻度高く触るひとはプロ用工具や設備を整えることが理想だね。
リフト、タイヤチェンジャーバランサー、フレーム修正機と溶接、フライス、旋盤まで浪費しちゃおう。 >>376
チェーンだけに伸びるってか！うまいね！ ディスクグラインダーとか持ってないしあまり使い道が思い浮かばないから買わない
安いチェーンカッターとグラインダー買うなら一発でピンの抜けるのの方がいいや
グラインダーあるならカシメの頭じゃなくてもチェーンそのものも切れるんじゃない？
ダメなの？ 切れるけどキックバックとか怖いからピンの頭削り飛ばすほうがよっぽど楽 グラインダーは1つあるといろいろ便利だぞ、そんなに高くないし
安いチェーンカッターも使い方次第ってことだな
何とかと鋏は使いよう >>380
別にルールはないからダメとかイイとかはないけど誰だって面倒なことはしないでしょ
カシメツール持ってれば抜きがたいがいできるけど何を優先させるかは自由だよね
1.ディスクサンダーでピンを少し削るだけでお嬢さんでもヌルっと抜けるようにする。
2.強靱なハイパワーツールでムニっと抜く
3.コツコツとスイングアームを外してスパッと外す。
4.ディスクサンダーでヒョウタンの真ん中をガリバリ削って切る。
4.塩水を毎日かけて400日くらいかけて無音で切る。 チープなチェーンカシメツールは、グラインダで頭飛ばさないと
すぐ曲がっちゃうから、グラインダ作業必須。
ちょっと気合入れてカシメただけでも曲がるし、尚更グラインダ必須になる。 安いツール買い直すくらいなら、かし丸君買った方が精神衛生上もいいんだな グラインダーはボロいじりだと無いと困る工具だなー。
あとはバフがけの時だな。
汚く焼けたステンマフラーが軽く磨いたらいい値段で売れたw 磨きと言えば前はディスクサンダーにカップ型か平型の鋼線ワイヤブラシを付けて
マフラーとか錆の酷い部品を磨いていたけどディスクサンダーはワークが弾き飛んだり
ディスクが弾かれたり危険も多いから、ボール盤の主軸に同じような鋼線ワイヤブラシを
つけて回しながら素材を両手でもって押しつけていく手法にしたらオドキモモノキの
作業性と安全でサクサク錆が落とせた。 リューターを固定してブツを手に持って研磨してもオシュコシュビゴッシュ >>390
スマン打ち間違った、オノロケ股の毛だった。 >>389
ナイロンカップでいいじゃん。目に刺さったら辛すぎる。
あと速度調整ね。後付けタイプが1個あると何かと便利。 >>394
さすがに鋼線や真鍮は飛んできたら痛いから保護メガネや革手はするよね。
ナイロンじゃ頑固な錆は飛ばないよ。
速度調整はボール盤だとベルト掛け変速なので低回転でもパワーも落ちないで良いよ。 >>316
毎日ちょっとずつCRCとパーツクリーナー吹いて見てるけど５分ぶんくらいしか回んない
ヤフオクみたらイグニッションとキャップとヘルメットホルダー三点セット出てたから
いっそ全部変えちゃうのもありかもしれない 530チェーンを交換するのに使い捨てでいいからと南海の3WAY買ってみたが、全然壊れる気配がない。使用前に切子やバリを除去してボルトの通りをよくしてから、グリスアップして使っただけなんだけど、仕方ないから壊れるまで使おう。 >>397
自分もそれを20年程使ってる。
いつ壊れてもいい様に江沼の高いのを購入済みだけど、出番が来ない。
カシメに使う鋼球が埋め込まれたボルトの鋼球が割れたことあるけど、リペア品で買ったから後20年保つね。 >>398
自分もそのリペア品が欲しいんだけど、
南海が自分の住んでる所から撤退してるから注文出来ない。
ネットでも発注出来るの？
今はしょうがないから？サンダーで頭を落としてから、
ピンを打ち出して切ってる。 江沼はスクリュージョイントあるし
中華カッターあれば十分だったり あの取説すらついてない安いのが中華だと思うんだけど530でもピン抜けるの？
もちろんサンダーなしでの話だけど南海やかし丸君は直接で抜けるもんね タンクやったときは浴室養生してやったりしたな
クリアは外でやったけど 屋内ガレージ内って意外に湿度が高いから
塗装には向かないと思うの。 アパートの通路でオールペンしたったｗ
隣人が出かけた後とかあらゆる策を講じたけどな ベランダだと隣人に通報されそうで怖いけどみんなそんな所でやってるんだな 共用廊下(角部屋)を全面養生してやったぞ。
以前テキトーな養生でウレタンクリアが広範囲に飛散して大変な事になったのはナイショw
というのも家が2階ですぐ下がバイク置き場。
クリア吹いたらバイクに付着。普通の1液スプレーと違って飛散中に乾燥せず付着してた。
コンパウンドで磨いて除去する羽目に。
不幸中の幸いだったのは他のバイクは出払ってて、俺のバイク以外には放置自転車に飛散しただけ。
建物への飛散は去年外壁塗り替え工事で全て証拠隠滅されたw 風呂場で塗装、外で乾燥
風呂場はホコリ無いから塗装向いてるとどこかで見たことが… 俺は2度塗り3度塗りとか無理！忍耐力がないから塗装は諦めた ベランダだと物干し竿に百均レジャーシート吊るしてやったこともあるな >>417
知り合いのペンキ屋紹介しよか？
刷毛塗りで >>415
風呂場は完全養成するのかな？換気扇色つかない？ 忍耐力がないから一度塗って暫くしたらもういいだろうと二度塗りを始めてしまう
そしてコーヒー一杯飲んでさあもういいだろうと三度目を塗る
結果なんかいつまで経っても柔らかい仕上がりに 奥とかで良く見る赤いケースのチェーンツールって酷い言われようだけど使い方じゃね？とも思うんだがどうなんだろうな、同じようなのデイトナとかウェビックオリジナルであったりしてイマイチ分からん、とりあえずウェビックのやつ今日届いてるハズだから使ってみるが >>420
俺は養生しなかったよ
というか賃貸でクリーム色のユニットバスで、塗装はパールホワイトだから気づかなかっただけかもわからんが… 庭でプラサフ吹いたら下に敷いた新聞紙の境目の模様が庭石に
でもホースで水掛けたらさっと灰色の粉が流れた
プラサフって水で流れて取れるもんなんだな
つまり水研ぎできない、
サーフェイサーの素材って砥の粉と溶剤？ >>426
それは飛沫が地面に落ちるまでに乾燥して粉になってるから流れるんだよ。 クランクケースカバー塗装するんだけど足つけしてプライマー吹いてウレタン缶スプレーで上手くいく？
それとも元々の塗装は完全に落とさないとだめ？ >>428
地が出てるとこが必ず段差が出来てみすぼらしくなるよ
んで結局研磨ひつようになったりやり直したり
塗装は手間を省くとろくなことにならん
剥離なんかあっという間だし楽しいじゃん、
ピリピリ刺激があるしｗ ＞プラサフって水で流れて取れるもんなんだな
＞つまり水研ぎできない、
お前は一体なにを言っているんだ M8×1.25のリコイルを入れる場合、下穴はM10でピッチは1.5？1.25？ >>433
専用タップ使うんじゃないの？
まぁアレが高いんだけどね おまえら無茶してるな
おりは夜中にエレベーターで自室までバイク運んでメンテしてる
天気に関係なく、日数かけて出来るのがいい
載せて上がるのはさすがに他の住人に見つかると気まずいので、終電後にこっそり
規約的には何も制限無いんだけどね
エレベーターが小さいので、今のバイクより大きいのは無理
1800mm以下の軽二輪バイク出しておくれ >>423
今チェーン交換してきたんだがフツーに使えたわ、ただ説明書的なものが入ってなかったから使い方を知ってる人、使い方を調べようとしないような人は失敗するかもなとは思った、ちな、425サイズでサンダーで頭飛ばしての作業でした。
モノというか見た目は奥のアレと同じような感じ何だがマテリアルが違ってたりすんのかね？ >>436
振動検知して止まるわｗ
防犯カメラ全部録画されてるから
そんなんなったら住んでられん・・・
あ、何年前にエレベーターで糞した奴がおったらしい
名乗り出なきゃ防犯カメラで犯人突き止める！って貼り紙があった 管理組合長激おこ
その後、名乗り出て謝罪があって、手打ちしたって貼り紙出てた
な、訳で、ウィリー却下！ >>435
おれはSDRバラして5階に持ち込んで組み上げて
非常階段を二人がかりでおろしたわ。チャンバー当たるので外した。
エレベーターを竿立ちにして下ろそうお思ってたけど狭くし力なくて無理だった(´・ω・｀) >>438
自己レス、チェーンサイズは525でした ステムベアリング交換しようと思ったら30.00×47.00×15.00とか謎サイズなんだけど
これアンギュラで無いかなあ。テーパーだとNSKにあったんだけども。。
下だけアンギュラで上テーパーとかなんか気持ち悪くて。。。
ちなみに下は31x55x17でFZ1用が使えた。
フロントコンバートの改造車なんだ。 SDRで二人ならあるいは・・・
そいや昔、映画でER600だっけ？KAWASAKIのパラツインバイクで階段登るシーンがあって
「はえー！上手い奴はあのバイクで階段あがれんだ！」って思ったね
シュワちゃんかトムクルーズだったやうな >>441
長年使ってる俺のは、いつの間にか変形して
芯がずれてる。それでも無理クリ使い続けてます。
本体の構造、材質が弱いんです。 >>396
毎日朝晩ちょっとづつやってたら、昨日から手応えが変わってクリック感がでてきた。
心なしか回る範囲も増えたような気がして
今朝はちょっといつもより強めにかかってみたら、とうとう開いた！
タンクキャツプの裏側が湯の花みたいな結晶でびっしりだったけど意外と錆は無さそうだった。 >>445
外径47は内径25が多いんだけどステム削るのはちょっとな
>>446
下側の内径31っていうテーパーが無い。ステム抜いて30に加工が現実的なのかな。
アンギュラ＆テーパーなんてアホな事やった人おらんやろか？
想定される害ってどんなだろ？ この前レギュレーターパンクしかけてバッテリー過充電気味にしてしまってからセルの回りが重い…
バッテリー充電してもすぐ満充電になるしこれは1セル死んだんだろうか？ >>451
レギュレータの疑いはないの？パンクしかけたって… >>452
車種はNC30何だけどツーリング出てたら｢ここ温泉地なのかぁ｣って位ずっと硫黄臭してたんだが高速SAで停車した時も匂ってて？？？ってなって色々見たらバッテリーから｢ちゅ～｣って音たててガスが出てた、
それからポジションだったライトを全灯にして症状収まって今に至るって感じ、
レギュレーターの調子悪いのかと今サービスキャンペーンの対策品のレギュレーター申し込んで入荷待ち、現状自走はできるけど6500rpm以上回して巡航するとレギュレーター近辺から焦げ臭い＆バッテリーから硫黄臭って状態です 油圧式のブレーキスイッチってあるけどあれどうなんだろ
ちゃんと少しだけペダル踏んでも反応すんの？ そこそこ圧かけないと点かないよ
リアは油圧が多いんじゃないかな >>455
圧がかかる＝効き始めで点灯するよ。
ポンピングで後続車に知らせるやり方なんかには向かない(フロントレバーでポンピング合図すればおけ) 踏みしろが多いリア向きなのか
フロントはやめとくか… >>459
残念ながら無いんだわ、正確にはあるハズ何だが何処にしまったか分からんと言うw >>460
こんな所でグズグズこぼしてるよりテスターぐらい買いに行けばいいのに。
電圧ワカリマセン、臭いをお伝えしますっていわれてもなぁ。
次は味でも提示するか？
だったらプラスのほうの端子を舐めてどんな味か伝えてくれ、甘酸っぱかったらバッテリー瀕死
しょっぱかったらバッテリ正常 レギュレータがパンクしそうって電装品にグレーゾーンてそうそうないと思う
グレーゾーンじゃなくすでにパンクしてるだろう
届出なしリコールの対策品が届く頃には車両火災でバイクがなくなってるかもね
その場合って部品は買取になるのかな 味は流石に厳しいだろw
今出来るのそれくらいだしなぁ、テスターは出てきたら悔しいから買わないwで、とりあえずのレギュレーター待ちなんだわ、おんなじような経験した人居ないかな？って思ったんだが流石に厳しいか >>462
ツーリングから帰ってきてからは流石に乗ってないよ、あんまりエンジン掛けないのも気持ち悪いから(10日くらいだけど)今日試しにエンジンかけてみようとしたらセルの回りが重かったのよ、で、バイク用の充電器繋げて満充電表示出たけど症状変わらずと言う >>463
君と同じような考えで己の技術と鍛錬によって電圧を身体で感じようという人はいないとおもう。
整備の世界だとドンフィールシンッということだから感じるな考えろってのがFA わからんものをわからんと判断してプロに任せるのもまた整備道 >>467
まあそうだな
ところで>>466は盆休みに地蔵峠行った？ >>455
スイッチの効くポイントは調整できるっしょ >>469
プレッシャースイッチを改造するのか？
ヘタにいじったら油圧が漏れる可能性が出るから良くないと思うよ。
プレシャーの穴のまわりをポンチとか打ち込んで狭めたりってこと？ >>469
俺のは出来ない。油圧感知式だからね。油圧がかかるとセンサー発動。 油圧スイッチ式なんてあるのか。レバーやペダルのところにオムロンスイッチついてるのしか見た事ないや。 >>472
社外のマスターシリンダーとかに交換した場合に使うことがあるよ。 バックステップで5年ほどは使ってるけどプレッシャースイッチの反応鈍くなってきた
タッチが変わるからやだという敏感なヒトもいるけどオレにはさっぱり判らん >>453
もうレギュレータくるまで乗っちゃ駄目
合わせてバッテリーも頼んどけ
台湾YUASAでいいじゃん >>472
20年ぐらい刑務所にはいっていたかラッタッタしか乗ったこと無いのかどちらかだな。 プレッシャースイッチなんて、自分のバイクには油圧警告灯くらいしか存在しないと思うから
ブレーキスイッチにもあるとか知らんわ、って人はジジイには多いのでは
まあ俺の事だが >>468
残念ながら盆休みは既にバイクがトラブル中だったわ
>>475
thx、そうすることにする >>477
あれ？
ブレーキスイッチが油圧なのがジジイでないの？
俺の事だけど 電気系死んでバッテリー泡吹いて焦げ臭いとかツーリング中でも解決するまで乗れんわ
そんなボロバイクとか運悪いと全焼するぞ
運良くてもほかの電装系まで死ぬ可能性高いし
部品まだ出るのか？？
エンジンかけた途端にキャブから気化したガソリンに着火もありえる 今回は運が良かったとしか言えんわ、結果的にだけどねw
まぁ走れるうちは大切に乗るよ >>472
ペダルにスイッチなんて見たことないけどな もしかしてスプリングで引っ張ってるやつか
あれはオムロン（マイクロスイッチ）じゃないだろ >>479
俺のバイクはリヤ側は棒引っ張るタイプのスイッチだけど
あれ・・・フロントはもしかして油圧か？フロントのスイッチ気にしたことなかったわ
無知ですまんな
ブレンボのクラッチはマイクロスイッチだったけど
>>480
当時のホンダのバイクは糞みたいなレギュレターが大量採用されてた
少なくとも250から900くらいまでみんな一緒のやつ
放熱板が存在しないやつ
あれの対策版は7000円くらいで今でも出る >>478
そっか、人違いだね
女の人が綺麗なNC30乗ってて印象に残ってたんで
スマン >>484
ノーマルはだいたいリアが棒をスプリングで引っ張るやつね。あれなら点灯の位置決められる。
油圧のは位置決められない。圧がかかったところで点灯するわ
フロントは機械式のスイッチね。油圧感知式はつけるべきではないわ。
例えばブレンボマスターシリンダーなんかで油圧感知式だとそこそこ握り込まないと点灯しない。 1万数千円するRifeバッテリー、またメイン入れっぱなしで
殺してしまった。これで何個目だろうか・・・3個くらいやったかも。 上がらしても死なないのがリフェの良い所じゃないの？ >>487
メモリー効果だっけリチウム系には無縁だろう。 リフェは単セルの電圧が低めなのとそれに起因してパックが重いこと位がデメリットで後は丈夫で安定したバッテリーだと思ってたけど、試しにRC用のリフェcharger持ってる人居たら使わせてもらってみては？ >>487
＞1万数千円するRifeバッテリー、またメイン入れっぱなしで
どういうこと？キーオンのまま放置したの？
それならヤバイのは君の頭かも >>487
さすがに3回は明らかにおかしい
若年性認知症の疑いがあるので
専門医に一度行ってみてはいかがだろうか？ アルツハイマーだと思うよ。
早く病院行け
バイクはバイク屋さんに入院勧める
免許は返納 >>492
マジで？リチウムって一回放電させて満充電してを繰り返して慣らせって教わったが。
保管時は60％くらいの容量で、満充電や放電状態での長期放置はダメって認識だった。 >>496
それってセンサーのキャリブレーション的話だった気がしたがなー。
リチウム電池本体は完全放電に弱いはず。
とは言え悪いのは空にしっぱなしってことで、
使い切る事は問題ない。
通常用途で使い切るのレベルだと電池的には完全に空までは放電しない制御のはずだし。 一定以上放電させると再充電時危険だからBMSが充電させないんじゃ無かったかな キャブ車の水温センサーってどんな役割してるの？
メーターの水温計とファンのオンオフ？ ファンはサーモスタッドという温感スイッチで、
水温はサーミスタっていう温度で抵抗値が変化するセンサー。
別々の物だと思うけど最近は複合型があるの？ >>500
別に複合にしなくても電動ファンが比較的大電流だから直接スイッチに大電流を
流したくないとしたらリレーで稼働させるよね。
だとしたらサーモスイッチでなくてサーミスタの情報からリレーの駆動信号を出すのは
水温メータにちょいとしたスパイスで可能なのでは？
キャブ車でそういうことまでするかどうかワカランが、現状のFIならサーミスタ情報から
ファンの起動信号出すんじゃないかな。 >>502
可能か可能でないかで言えば可能だろうね。一定の抵抗値以上で駆動するスイッチ（リレー）を
噛ませるだけだから。その抵抗値も直列のボリューム抵抗で可変させれば動作温度も指定できるでしょう。 クランクケース塗装してるんだけど
元々の塗装は完全に剥がしてミッチャクロン吹いてウレタン缶スプレーやったら所々プツプツなってる
ペーパーかけてもう1度ウレタン吹くかウレタン吹いてからペーパーかけるのどっちがいいのかな
あと、表面ツルツルにするのは結構厚めに塗らなきゃダメ？
それとも複数回に分けて塗ったら結構表面ボコボコしてる プツプツはホコリ？塗った直後だったら針みたいので取ってしまうのが良いが硬化後だったらプツプツをペーパーで削ってからウレタンクリアでもしとけばいいんじゃないかと >>504
失敗したのなら剥がしてヌルのが普通だとおもうがブツブツとかデロデロは塗料の質とか
温度とかなんか、げいいん（なぜか変換されない）があるんじゃないのか？
自分でやったときは地塗装は剥がさずサンドペーパーで足と傷取りして、2液混合のウレタンを
若干薄めに重ね塗りして、垂れやダマは早期にかき取ってペーパで修正して重ね塗ったよ
硬化時間内でだけど、事前にシルバと黒を0.1g量りで重量調色しておいたから、時間がかさんだり足りないのは
追加調合をしながらやった記憶が。
美しくするには薄く多層に丁寧にじゃないかね。 >>507
ふいんき（←なぜか変換できない）
そのとうり（←なぜか変換できない）
がいしゅつ（←なぜか変換できない）
しゅずつ（←なぜか変換できない）
加藤わし（←なぜか変換できない）
ほっぽうりょうど（←なぜか返還されない）
童貞（←なぜか卒業できない）
見つめあうと（←素直におしゃべりできない）
自衛隊（←なぜか派遣できない）
せんたっき(←なぜか変換できる)
空気（←なぜか読めない）
確信犯（←なぜか誤用だと言われる）
Romantic（←止まらない） >>507
なんでも嚙みつきゃいいってもんでもないんだなぁ、これが
2ちゃんは初めてか？shorudaのpawaa抜けよ >>508
最近のiPhoneは
ふいんき（←なぜか変換できる）
しちゃダメだと思うんだ >>507
すいませんでした、得意科目がたいく（なぜか変換できない）だったもので。 >>500
サーモスタットが開く温度と
ファンが回る温度じゃずいぶん差があるぞ？
そもそもサーモスタットは何らかのスイッチじゃないし >>513
それは言葉遊びというか言葉の定義の認識差だと思うよ。
君はおそらく液冷経路を温度差で閉鎖してしまうバイメタルのサーモスタット弁を考えていて
選出のかれは素直にサーモスタットを温度反応スイッチとして考えてる
日本語云々とか外来語で定義の争いはしたくないけど
一般的に特定温度でスイッチが切れたり入ったりするスイッチをサーモスタットと言うんで電気的なスイッチを
表現していても何ら問題ないよ、一方でサーモバルブのような機構もサーモスタットと呼ばれてるんで間違いじゃない。
ただ前後の文の流れからすると液冷経路の温度バルブの話しはまったく出ていないので電気スイッチと
判断するのが正解。
温度差は液冷の全経路循環温度（冷えすぎたときの閉鎖）と液の加熱限界の制御（熱すぎたもしくは高圧になった）
ときの冷却ファンだから温度差があって当然。
目的次第でサーモスイッチを何種（設定温度）も使うこともあるしサーモバルブも液冷経路用と爆発防止のラジエータキャップだと
設定温度が違う。 >>506
>>505
ありがとう
軽く表面整えてもう1度吹いてみる
ツヤツヤにならなくてもクリア吹いて磨けばいいかな >>514
そうか
あんた的には、水温センサがブッ壊れてファンが回らなくなったことを
「サーモスタット故障」と言って差し支えないのか
そうか・・・そんなやついるのか まぁ間違いではないけどな
しかしアホが張り切るとやっやこしい >>516
別に聞く人、伝えたい人のことを考えてサーモスイッチといってもファンスイッチと言い換えてもいいのでは？
俺に噛みついてもしかたないのじゃない？
元々はサーモスタットとは温度で稼働するスイッチですという辞書の話しなんだし。
きみの業界や仲間内ではそうでも社会で言えばコタツや熱帯魚や機械なんかは熱感知の安全装置やスイッチに
普通にサーモスタットと言うし。
サーモスタット弁がサーモスタットの主役だっていうのは否定しないよ。
なので誤解無く伝えればいい。
ただ今回の話しはスタート時点から冷却水の話しは微塵もでてないんだよね？
なんで弁を協調したいかわからないが、弁を擁護して社会的に立場を強めたいなら
過去方面の辞書からサーモスタットの改訂を啓発したらどう？ >>516
ちなみにサーモスタッドと言い出してるのは俺じゃないからね？
ただ言葉の意味として間違ってはいません、電気の話しをしてるんだし全く問題ないね
擁護しただけだから。
最初から読み返して強く憤慨してくれ。 >>515
504の話のウレタン缶スプレーって色なのかクリアなのか知らんけどプツプツしてるところはよくならしてやればおｋ
最後にクリア吹けば磨きキズはある程度埋まるけどキズが深いと残るからあまり深追いしないほうが良いよ。
つか何のプツプツ？ホコリ？気泡？ なんかすまんね。サーモスタッド式スイッチってバイクじゃ言わないんだな。
コタツかトースタースレにでも遊びに行ってくるわｗ サーモスタットやらウォーターポンプの故障が嫌だから電動ウォーターポンプ採用車増えてくれないかね。
夏場のエンジン停止後はアフタークール運転おなしゃす。 >>520
色なんだけど元々クリアされてないからするか悩んでる
クリアした方が綺麗かもしれんけどそこだけ綺麗になりすぎるかな
プツプツ自体は見た目的には気泡っぽい
あとは表面が綺麗じゃないくらい パンクしたと思ったけど
いちおう空気入れたら3時間ぐらいパンパンのまま凹んでないわ
このままいってくれれば修理代5000円ほど浮くんだが
頼むマジで >>527
ナローパンク
スローパンクてやつだな。 >>525
塗装が缶スプレーなら、原因は外気温が高いことかな。スプレー缶から塗料が対象物に付着するまでに溶剤が乾燥してしまうと、ブツブツになります。
できれば、気温がもう少し低い日に塗装する、スプレー缶から対象物まで距離を近付ける、てのが対処法ですが、距離を近付けると、ダレ易いので、その分素早い動きでスプレー缶を動かさなければなりません。 ようやく状況が飲み込めたｗ
>>499
の質問にセンサーなり動作なりの方式を答えたのにサーモスタッド方式のスイッチを知らない人が
サーモスタッド＝冷却経路弁だと勘違いしてなんか熱くなってるのか。
>>513の発言がようやく理解できた。 >>530
確かに35度くらいあったかも！
夜中とかにやってみます >>525
スプレーの位置が近すぎて垂れ、スプレー内のガスや圧縮空気が入り込んでるか、湿度が高すぎとかじゃないか？ 水性塗料の上から油性塗料を吹くと下の水性塗料が溶けて
グネグネになるって書いてあったけど画像とかあるかな？
どんなんか見てみたい
色物の水性塗料の上から油性のクリヤを吹きまくったら
水中花みたいにならんかな？ >>538
長時間風呂に浸かったみたいにフニャフニャな感じ。うまくコントロール出来りゃ使いみちもあるかも知れんが綺麗な感じじゃないしね。
結晶塗装とかクラック塗装だったらそういう塗料もあるから変わった塗装になる。
https://youtu.be/AWxGsQ2tMKE ホイールベアリング圧入、今まで金槌とインストーラーで
ガンガン叩いてたが、最近、アクスルシャフトとカラーとインストーラ
組み合わせてナットで閉めこんで圧入する方法思いついて実践してる。
うるさい打音も出ないし、夜間も近所迷惑無しで作業できる。 >>543
それが悩みどころ。とりあえず、各ホイールのナットの指定トルクでやってる。 >>543
悩むよな
ゆるいとベアリング変える意味ないからな
動画とかでベアリング交換しましたこんなに良く回りますとか
それ予圧かかってないじゃん、ガタガタじゃんって
とりあえずおれは指でまわしたときは硬すぎ？くらいで
規定トルクで絞めて取り付けたときに軽くまわして２～３回転で止まるくらいにしてる ワイのモンキーはクランクベアリングスコスコやで…
ケースに何箇所かポンチ打ってもうちょっと締めてやってもいいものか アドV１２５なんですが、プラグ交換の際に取り出す寸前の２山分くらいで雌ねじの山をダメにしてしまった・・・
交換しようにも入っていかず、工具で無理やりもダメだしどうしたものか
HSSタップ（10ｍｍ、ピッチ１．０)で雌ねじをさらってやればなんとかいけますか？ >>548
タップ当てて上手く行くならそれしかない
あとは、ヘリサートするか、、、
ヘッド外してね。 プラグなんてトルクいらんし3山くらいまともなのあればいいべ 最悪もうワンサイズ大きなプラグにすれば良いからドーンといってみよう。 いらないプラグのネジに縦に数本溝を作る(タップの様に)そしてグリスを塗りたくってねじ込んで修正するってやり方を聞いたことあるな。 みえる…わたしには見えるぞ！
ヘッド外さずにタップでさらうその姿が
私にも見えるぞララァ >>542
そのやり方、普通だけどな。
アクスルシャフトだとネジの掛かりが浅いから寸切りボルト使うのが汎用性があっていいけど、頻繁に使うものでもないな。
与圧って・・ラジアルベアリングだよな？
０だよゼロ！ >>550 >>554
やはりエンジンを降ろし、ヘッド単体にバラしての前作業が必須ですか。
このままでやっては切りカスがシリンダー内に入り混んでアボーン終了コースですか。
以前、M６のリコイルキットを買ったんですが、リコイルを入れる工具の先が折れて放置。
あの工具だけで高いですが、代用方法ないだろうか・・・。 バイクを逆さ吊りして、ヘッドを下向きにして掃除機回しながら
タップ立てればイイ！ >>558
それ考えてました。
>>559
エンジン降ろしてやってみようかと思います。
プラグホールの雌ねじ修正ツールで、ストレートに「ネジ山修正器 プラグ穴用12/14mm」
ってのがありますがcr8hsaなどのM10用の製品はないのでしょうか？
HSSタップ（M10、ピッチ１．０)を使うのが通例なんですかね。 エアフィルターに関して質問です。
DNAモトフィルター使っています。先日初めてクリーニングをしました。
説明書通りにオイルを塗布し、多く塗布しすぎても20～30km走れば適量になるとあったのでとりあえず50kmほど走りました。
それから一週間後（この間走らず）、フィルターを取り出してみると、オイルがフィルターの下半分に偏りオイルが抜けた上半分が白くなっていました。
今はとりあず下に偏ったオイルを戻すべくひっくり返して放置してありますが、取り付けたらまた偏るんだろうな・・・
湿式のエアフィルターって他メーカーのもこんなもんなんでしょうか？ >>563
K&Nもそうだよ
だからなるべく少なく塗布するようにしてる そんなに信じられないのなら他のメーカーのいっとこう >>563
付けすぎだよ、下に溜まってる分は絞るなりして除去しないとそこは空気が通らなくてロスになる。 フィルターオイルって表面がニチャっとする程度でいいんじゃないの？
純正フィルターにWAKO'Sのフィルターオイルだけどほんのり色がつく程度だよね？
エンジンオイルなどの場合はまた違うんだろうけど そう？つけすぎてたか
確かにピンク色が薄いところはそんなにニチャつかんもんな 新品と同じ染まり具合にしたくなるのは分かる
でもそれだとベタベタという 質問君で失礼
よく、ステアリングベアリングの交換のページの中に、
三つ又に付いてるレースは、
サンダーで削ってタガネでブッ叩けば割れる！って有りますが、
縦方向にサンダーを当てると三つ又まで削りそうですが、
レースに平行？に当てるんですか？
来月辺り交換したいかなぁって思っていて… ステムにハマってるレースは
サンダーで慎重に削って行くと
残0.5mm位からヒビが入り始めてこの内自然に割れる
割れるまではホント神経使う >>577
悪いことは言わん、油圧プレスあるところでやってもらえ つかサンダー当てるのがむちゃくちゃ難しいぞｗ
まずはマイナスドライバーかタガネとハンマーでコツコツ外せ 暑くて昼間はあんまし作業できないし
夜は音出す作業できないし
なかなかエンジンOH進まない エアフィルターについて質問した者です。
みなさんありがとー！なるほどつけすぎなのですね。もったいないけど洗い流してやり直してみます。 >>577
直角とか平行とか説明分かりにくいな。
溝を切るような感じでなく、平べったく削る感じでいいよ。それならインナーレースの嵌まってる際まで薄く削れるだろ？
ギリギリまで削っていけばそのうち焼き色が青く変わるから突っ込みすぎないように注意な。
際は神経使うけど、そこを上手に削ることができたら、タガネでコツン！ >>586
新聞紙で挟んで余分なオイル吸わせてあげたら？ >>587
ありがとうございます。
視力検査のマークみたいに一箇所の縦に切り込み入れるのは、
絶対に三つ又がジャマに成るなぁ…って思ってました。
薄くしてからタガネで分かりました。 >>588
構造見たら、そんなことは書けないと思うが。
みんな知らないのに適当な回答しすぎ。 そりゃ全ての湿式フィルターを熟知してる人なんて居ないさ。
湿式フィルターの基本形を元にアドバイスしてるのに噛み付くだけ噛み付いてアドバイスもしないならクソレス以外の何者でもない。 >>592
アドバイスしてるんだがね。
製品名を書き込んでいるのに一般的な湿式フィルターのアドバイスとかおかしいだろ。 質問する方も回答する方もそりゃ多少フィルターかかるだろ？笑 >>596
インターネットの莫大な情報からチリやホコリ、ゴミ類を取り除いた
クリーンな情報が欲しいんじゃないか？ >>577
ベアリングはテーパーローラー？
ならニードルのガイドをタガネで軽く叩いて除去するとベースのベアリングレースだけになるじゃない？
で、レースのトップブリッジ側の凸部にベアリングセパレータなり何かを引っ掛けて引っ張るなりすればリスク低いよん >>563
>>566さんも聞いてるけどオイル何使ってんの？
まさかエンジンオイルとかの？類じゃないよね？
エアフィルター用のオイルなら揮発成分が飛ぶ事で粘度がアップして垂れないのがあるから、専用オイル使おうよ。 >>589
そもそもベアリングはボールではなくてテーパーベアリングなんだよね？
ボールタイプはお皿なので適当な棒でひっぱたいて抜くんだけど。
テーパーは薄いリング状なので上で書かれている通り削って割るか、
溶接環境があるなら鉄の棒を直径方向に橋渡しに溶接してひっぱたたくか、
専用のレース用リムーバーをセットして叩くか。 レース用じゃ高いんだろうなぁ
公道用でなんとかなりませんか >>603
中途半端なスポーツ用とか買うくらいなら最初からレース用を買った方がいい。 >>577
アンダーステムの下部に圧入されてるレースでしょ？
あれは取れない、ちょー苦労した
ぶっちゃけ切るのは難しいので削りました
垂直か並行かてそういうことか？
それなら俺は並行に当ててステム傷付けないように削って薄くして、タガネでぶっ叩いて割った感じかな すまん、サンダー(ディスクグラインダー)で削ったということです そこまでやり方が分からなければバイク屋に持ち込んで直接聞くなり教えてもらいながらやればいいのに
それじゃこのスレ的にはダメなのか？あくまでネットで調べて自力施工じゃないとダメ？ いや、やり方はなんでもいいのよ
完成すればそれが正義 サービスマニュアルだとタガネで横から打ち込んで外してね！って書いてあるだけなのにいざやるとまず無理っていう 俺はアンダーステム単体、sst持ってるバイク屋にもっていってはずしてもらった。
薄いたがね（pb）で浮かせてあげるという方法もあるけど、アンダーブラケットに少しは傷がつく。 webikeの純正部品のパーツリストまるごと見られるサービス、なくなってる？あれめちゃ便利だったのに。
大丈夫かなと思ってたけど、やっぱり過激すぎてメーカーに怒られたのかな 今はヤマハだけしか持ってないから問題ない
亜光さん安いし やだ、２輪用H4,12V,60w/55wのバルブ高いのね
ホモセンで車用買おうかしら CRF250M走行２0000㎞なんですが、フロントブレーキのエア抜きがうまくいかなくて、カチッとした感触が出ないんですが、良い方法を教えてもらえないでしょうか。
ブレンボの対向キャリパーの付いたバイクのエア抜きはたくさんやったことがあります。
CRF250Mについてですが、ホースがマスターシリンダーから一度立ち上がっていてそこにたまったエアが抜けないようです。
マスターをハンドルから外して、高い位置に固定して一日置いてからハンドルに戻してレバーのポんピングをすのですが、その時点でホースの高い部分にエアが移動してしまっているようです。
サービスマニュアルは持っているのですが、そういったコツのようなものは載っていません。
皆さんオフ系のフロントブレーキのエア抜きってどのようにされてますか？ >>620
そこまで分かってるならマスターを高い位置にしたままで
下から押し出せよ
下からってのはキャリパーからシリンジでフールド突っ込むやりかたな うーん、オイルブリーダー付きバンジョーボルト使うとか、キャリパのピストン押し戻してマスター側に
フルードと共に気泡を逆流させるとかは？ >>620
バキュームのブリーダで引っ張り抜いてダバダバ流しちゃえばOK
セコイことしてニギニギしてたって敵は出てこないよ。 >>627
ABSついてると
マスターシリンダーからキャリパーまで直線的ではないからエア抜きが面倒
でもCRF250Mてぱっと見ついてなさそうだから関係ないね >>630
いいなー
来年は嫁の分も含めてまとめ買いしよ。 みんなありがとう、ABSは付いてないです。
マスターを高い位置に置いたとき、ホースがリザーバータンクの上のほう、つまり蓋側の向きに固定されているのでキャリパー側から押し込んでもホースの高いところのエアは抜けにくいと言う感じです。
ご意見を拝見するとキャリパーからバキュームで勢い良く抜くのが良さそうですね。
モトクロスやってる人なんかもそんな感じでやってるのかなあ。 バンジョーボルトゆるめホースを下向きに出来ないの? アドバイス求む！
しばらく放置していたバイクのエンジンが掛からなくなった。
キャブが詰まったと思い、キャブの徹底清掃実施。
エンジンはかかるようになったが、吹けない。
アイドリングは安定。低中回転域もスムーズ。でもそれ以降がスロットルに付いて来ない（ギアNの無負荷状態だと回る）。
ボコついたり、息つきしたりといった症状はない。
ダイヤフラムにも損傷なし。
プラグ、エアフィルター、エンジンオイルは交換済み。
これってMJとかニードルホルダーに問題があるのでしょうか（穴という穴は通しました）。
それともまったく別な部分でしょうか。よろすくお願いします。 >>633
632です。バンジョーボルトを有る程度抜かないと回せないようになってるんです。 おまえ頭悪いな
フタしてホース真っ直ぐにしてエアーをマスターに持ってくんだよ >>634
バッテリーが弱ってて上でひばなが弱い。 >>634
マルチはいかんな。
株スレにも書いてるだろ >>636
アイドリング中にチョークを引くとエンストしたので、それまでは戻っていたはずです
>>639
最近台湾ユアサに変えたばかりなので、大丈夫だと思いたいです
>>640
何を根拠に！？
事実無根です。車種はカブではないです。 セローって言ってないからセーフと思っとるんじゃね
もうバイク屋行けよ
すっきり直してもらえるって >>638
そのマスターに持っていったエアを抜くときはホースがマスターの上を通っているんです。 キャブ周りのトラブルの原因といえばキッチンペーパーだな。 ホントにエア噛んでるのか?
キャリパーのメンテ不足では?
ピストンの動きがシブいとレバーのタッチ悪くなるぞ >>646
キャリパーのOHは今回はしなかったけど、キャリパーを外して、ピストンをせり出させて掃除をして動作確認はしています。
ほんとにエア噛みかと聞かれたらたぶんとしか答えられないけど、今までの経験から言うとエア噛みしたときの感触と同じ気がする。 >>648
負圧ポンプでエア抜きすればあっというま >>634
ガソリンは新しいよな？
ニュートラルなら回るってんならECUかもな >>648
それって最初からそんな感じじゃないの？
CRFはどうか知らないけど、オフ車はそんなにカチッとしないよ。 >>651
absなければどれもカチッとタッチが良くなるよ
ただ利きが悪いだけで >>649
やっぱりそれが良さそうだけど、リザーバータンクの容量がすごく小さいから気をつけなくちゃね。
>>651
やはり少しソフトになってる感じなんですよね。
>>250Mはディスクの径が大きいから効くことは効くんですよ、でもそのフィーリングは気持ち良い効き方はしてくれないですね。 >>654
上の人も書いてたが、キャリパー外して、パッド外してピストン出してからついでに掃除からの、ピストン全戻しでええやろ。
これで大体抜けるよ。 駐車場の道路側には何も無かったから自作で扉作ったけど
やっぱ整備するには扉は必須やな。今迄は通行人に話しかけられたり、
色々と気が散ってやりにくかったが、扉で仕切ると落ち着くわ。 >>656
地面から30cm位通風のためにすき間を作ろう。
寝転がった時にその隙間から外歩くミニスカが絶景 >>659
チンケなホースなら生まれつき付いとるがな。 オイルクーラー配管のAN規格で漏れ防止に使うアルミの
コニカルシール、クラッシュワッシャーみたいなチンケなものが
1個600円もする。中国人に1個60円で作らせられないのか？
どこかに安く売ってないだろうか？銅の安いのは見つけたが
アルミのが見つからない。 600円けちったせいで、あわわわになるよりいいだろ。 >>661
ビジネスチャンスだから投資してみたら？
たぶん採算ラインが1枚500円とかになるかもｗ
昔器用貧乏だったからアールズ規格（米航空規格）のをけっこう自作したんだけど
あのテーパ面シールって空油圧の他の規格もそうだけど、そんなゴマカシシールは一切使わないんだよね。
実際に漏れるんだからしかたない、使うんだから売ってるんだってのはわかるんだが、漏れるのは
傷なんだよね、だったら傷を取るようなテーパリーマとかホーニング工具を売った方がよさそうだし
そもそも丁寧に清潔に脱着する場所なので漏れる傷になるような劣化品は丸ごと交換して置いたほうが
疲労亀裂とか他の意味の損傷漏れを予防する意味では優先したほうが良いよね。
だから高額にしないと採算ラインにならない程度の枚数しか売れないんだろう。
アルミ箔かなんかを代用してる人もいるのかもな。 中華のアルミと銅製品はだめだよ。
いくらかアルミ棒材から切削してる品物は
A5056やA5052の下限くらいのはある。
ダイカスト品はぼろぼろ。
銅はいったい何％が銅なのかわからないレベル。 だから600円ぐらいでけちけちすんなってんの。と言う話し。 600円をケチりたくなるほど
オイルクーラー頻繁に外す人って
なんのためにしてるんだろう・・・ むしろ整備する理由を作るために仕込んでるんじゃないか？w スズキの油冷車で上入れ・上抜きのオイルクーラー使ってて、
オイル交換ごとにオイルクーラー外してオイルクーラー内のオイルも抜く人なんだよ。 >>634
初心者のキャブ洗浄ほど怪しいものはないんだなw
クリーナー吹いて雑巾で拭いてたり
キッチンペーパー詰めたり… >>672
ちょっと待て、その場合油冷は関係無いのでは？ >>634
原液タイプのキャブクリに一晩浸けると良いよ 真鍮パーツがぼつぼつは論外、
ザラザラマットになってて刻印がボケてたら
問答無用で交換やで。 やっぱエンジンコンデショナーとピンクローターが手軽で最強だなw 超音波洗浄機は頑固な詰まりには今ひとつなんで最後の仕上げって感じ
全部付け置き洗浄した後にやると汚れが噴出して気持ちいい プラモ塗装前の洗浄にも、キャブにも、ついでにメガネにも使える
最高に役立つよな超音波洗浄機 超音波洗浄する時って、媒体は水なの？灯油？
粘性とか伝導性とかで洗浄力変わりそうだけど キャブクリ原液がネタだと思ってるあたり、このスレの大半はエア整備なのではないかと疑ってしまう 小物用のだと水を入れて
その中に有機溶剤入りのビーカーとかに
部品入れて洗浄するね。
別に溶剤直接入れてもいいんだろうけど
結構熱もつから冷却剤として水を間に入れる。
ヤマハのキャブクリは強力だよな。
ぜったいタンクに少し入れるとかするなよ。
ヤマハの洗浄剤は割といい。
ワコースより穏やかに綺麗になる。 >>689
ワコースだとコズンと一緒に攻めこまれるぞ キャブ詰りは部品出るならジェット一式まるっと変えたほうが色々楽(´・ω・`)
まあ放置具合がわかる個体ならキャブクリやツンツンチャレンジの価値はあるけど。 ジェットだけなら漬け置き＆エアー＆荷札のハリガネですぐ詰まりは取れるけど
部品頼むと整備終わるの次の週になるし、その時点でやる気消滅してるからなあ・・・ キャブってことはボロバイクなんだし気にしないで希塩酸にでも漬けとけ >>688
そそ、用品の営業がテキトー吹かしてるみたいな。
ケミカルはヨゴレ具合で選ぶのは当たり前として
それ以前のとこをちゃんとやってんのかよってねw
ググっても変なマトメしか出てこないし。
ま、もうじきキャブも消えちまうからどうでもいいか。 詰まる状態までいってれば、ジェットなんて新しいの買ったほうが早いでしょ。
今時、荷札探すほうが難しい気がするし。 >>700
ダイソーにある。
ギターの弦もいい。ギター少年に古いのを貰う。
アストロにはアセチレン溶接機のノズルクリーン針セットも売ってる。 荷札の針金と、ジェットの真鍮、どちらが硬いか柔らかいか
ジェットの穴が広がったらどうなるか、
よーく考えよう！ 放置車のジェットの詰まりはヒートガンが便利だな。硬いガソリンカスが軟化する。
100℃くらいの油で揚げると気持ちよく抜けそうだけど歪むかね？ だから そんな事しなくても
呉のエンジンコンデショナーとピンクローターで平気だつてw
まぁローターは余計だけど 余計だったのか
通販で買っちまったじゃないか
ピンクじゃなくて水色のやつだけど 砂状に詰まったガスのカスをエンコンで溶かすとかそこまで暇じゃねえのさ。
温めれば自分からモリモリ噴き出してくるよ。 >>710
さぁ、欲望に正直になってあそこに使ってみよう >>710
単三電池で動くハンディ扇風機買ったんだけど人に見せると
みんなに初見ではローターにしか見えんと言われる
スイッチオンして更にブィ~ンという音でやはりローターと言われる >710
信じる者は救われる（´ω｀）
試してみれば分かるけど マジな話しは余計ではないｗ
必要なら湯煎くらいで十分かとおもふ
コンデショナー多めで浸たるくらいで 数分で溶解できる
洗浄はキャブクリと兼用で何回かにわけてやればいい
通る通らないでなら ガス針/火口掃除針とか 電線剝いた銅線とかでいいが
神経質な場所だけに破損や傷など付けないぬように・・ まっ浚うくらい平気かな
昔はジェットの番手が無いとスポークをテーパーに削って
一本は削る用途に もう一本は測定用になんかに使ってた（#100＝1.0㎜みたいな感じでｗｗ
因みにピンクローターはオイルラインのエア抜きなどにも使えるおｗｗ
ガストーチで軽く炙ったら、フロートを止めてる支柱が曲がってしまったよ、さらに炙ったらメインジェットあたりの突起部は皆曲がってグニャグニャになった おめ
新品部品になるから
最善の道になったじゃないか 古いうんこキャブならいっそ投げ捨てて
サクッと新品キャブとか実動キャブに交換してもいい気がする。
詰まってるレベルのキャブを趣味で動かねー調子悪いって笑いながら直すのも楽しいけど、
シングルならまだしも四発だとめんどくさいしなー。
ジェットならまだしもダイヤフラムだと高くつくし。
てかキャブ最終な車種っていつ頃の何なんだろう。 4ストを発明した奴は秀才 2ストを発明した奴は天才 キャブレターを発明した奴は芸術家 身にアマル光栄 アマルやBingがわかるのが何人居ると思ってんだ？
当時としては画期的定番でも、今見るとクソキャブ。 >>706
どう考えても荷札のハリガネのほうが柔らかいけど・・・
実物見たことないのか？ >>721
多分モース硬度の話だと思うぞ。ひっかいたら傷がつくのはどっちだ？って話。 たかだか0.1mm程度の針金でしょ？そんなのでジェットの穴が広がるって相当ゴシゴシ擦らないとならんよね 荷札針金が問題なら未だにやってる人が続出もせんわなー。
鉄と真鍮だけど鉄の硬さもピンキリなわけだし。
ただ貫通はするけど、そこから先は固着具合による。
ダメならジェット変えると思ってダメ元でやるレベルな話だと思う。
それでそこそこ走るようにはなるし、固着ひどくなけりゃ走ってるうちに復活もするし。 >>723
0.1mmって真鍮ブラシの細い奴くらい細いよ。あの針金は0.3mm以上ありそうだけど。
ほんでケイヒンだと例えばメインジェット90番は0.90mm 91番は0.91mmで1/100の精度になってるんだけどな。
ましてやスロー系統の30番代が0.01mm広がるのって穴面積で言うと7.065と7.545で8％くらい流量が変化するんだけどな。 みんなジェットの状態を無視して議論するから食い違う。
1ジェットの詰まりは単純にタンクサビや異物の引っかかりで突けば済むもの
2粘化や硬化の異物のこびりつきでカキとる、削り取ればすむもの
3ジェット素材を腐食に巻き込んだ腐食層と、そこに粘着やこびりついた汚れ。
荷札とかワイヤ状のものは1までで、2からは削り取る程度の切削力も必要だしYAMAHAのキャブクリ
のようなケミカルも必要だったりする、ケミカルだけで溶け流れることもあろうが。
3に至ってはそれらの複合ワザで綺麗に削り取ったって本来の直径や円筒状を維持してないので
ジェットとして寿命。
この辺は勘がいい職人とコスパを考えて2の後半から3に至ると買い換え交換してしまえってながれでしょ。
1の場合圧縮エアの掃除でも何らかの細いツツキ棒でいいし、2くらいはケミカルで済むくらいの汚れ
までほ補修限度にかんがえて、ガリガリボリボリ掃除するくらいならもう買い換えが良いでしょ
気筒数が多いと価格で尻込みするひともいるが、逆に組バラシの手間暇も尋常じゃなかったりするんで
考え等によっては手をいれるより交換が安い 長年使っててジェットがガソリンで削れる事はありますか？ そもそもジェットは通過するガソリンで摩耗していくから消耗品扱いで定期交換、詰まったら交換でいいだろ。
部品が手に入らないバイクはしょうがないけどさ。 >>731
ケースバイケースとしてタンクの錆び汚れなんかの詰まりで突然調子をおとす車両は多いんだよ。
劣化だとしたら徐々にというかたちだろ。
それが急にとなるとタンクやコックの障害補修は別としてキャブは簡単な詰まり補修で復活することも多い
たとえ15年や20年の車両でもね。 真鍮で緑青ふいているようなら掃除すると広がっちゃう。
部品入手可能なら交換がベスト。
ケミカルも水酸化ナトリウムとか塩酸、硫酸に浸ければ
金属は大なり小なり犯される。
キャブクリもほどほどだよ。
一番安心なのは湯煎くらいかも >>708
ジェットなら歪まないんじゃない
キャブも大丈夫とは思うけどね >>737
むしろ東京に日本中から集まってくるもんだろうに リフトのパレットも樹脂化、百均の木の器も木目プリントの樹脂化
柳行李も作ってるとこほとんど無いだろ
古い銭湯でも行けば常連用にあるけど EARLSのステンメッシュホースなんだけどバンジョーアダプターの部分からフルード漏れてくる…
メタルガスケット塗れば止まる？それかネジ山にシリコンコーキングでも塗りたくるか 組み付けでやらかしたんじゃね？
新品で組み直したほうが色々スッキリ 少しカットして継手とオリーブ買ってくるとか？
螺子がダメなん？ >>730
ガソリンの流れで削られることは無いだろうけど、メインジェットとニードルは削れる >>747
ガソリンの流れでも削れるよ。
空気が流れるだけでも削れるんだし。
原発の蒸気管が磨耗で穴が開いて大問題になったニュースもあったな。 真鍮部品は亜鉛分が流れ出しちゃうね。リョクショウは酢で洗う程度にしとかないと大きく溶ける。
ガソリンではあまり溶けないけど長期保管で水分が発生すると結構溶ける。 タイヤ交換の練習してるんだが、ホイールの内側に傷ができちゃう…
やっぱ傷はまずい？傷つけないコツってあるかね？
ビート落としもタイヤレバーでやってるんだが、ビート落とす時とタイヤ嵌め込む時に傷つけてるっぽい。
ちなみにサイズは180。 >>750
ビード落としにリムに直接レバー差し込んでるのか？それ間違ってるぞ
体重かけてカカトで落とそう。
他にバイクあるならそのバイクのサイドスタンドでもいいぞ 180サイズをレバーで落としてる時点で無理ゲー。
ビードプレーカー買うか作らんと。
あとはレバーかけるときはリム内側に落とす。
リムプロテクターを適切に使う。
落としきれてなくてレバーに力かかって傷がつくわけで。 >>750
その辺のガードレールの真下にホイール置いて車のパンタジャッキ当てればビードなんてすぐ落ちるよ >>750
正直内側の傷なんて気にしない
そこからのスローパンクも経験した事はない。 180はチェンジャーがあってもやりにくいのもあるからなぁ。
手組みはなかなか大変だと思うよ。
まぁ多少の傷は大丈夫だよ、漏れるようならビードシーラー塗っとけはいいさw >>760
まさか本気でやるとは思わないが、
公共の場は整備場じゃないしガードレール傷つけたらヤバイよ。 リムの傷とか別に
乗っててもツクシ気にしないよな
神経質お金持ちバイクノリじゃない限りは クラッチとギアの仕組みを考えたやつは頭おかしいといつも思う MTもすごいけどATもやばいよなｗ
専門学校で2プラネタリーギヤのATの分解組み立て仕組みの説明って課題がきつかったｗ
実際バラすとよく分かるけどね。考えたやつアホだなってｗ >>764
SRのVMもキースターからジェットセットが安くでてるから、
サクッと交換したほうが手っ取り早いなｗ
セッティング用に色々入ってあのセットはお得だわ。 >>764
結構綺麗に見えるけど、MJが炭化してるように見える・・・ >>750
何の意地があるか知らんがビードブレーカーは必須、今すぐ買え
ついでに、ビードヘルパーがあれば、ビードを落とし続ける苦行から解放される
これからも手組するなら両方買え ビードブレーカーあれば便利だけど無くても困らんよ
レバー２本あれば落とせるだろ ビードヘルパーなんて使ってたら面倒臭いし時間の無駄だと思うがねそんなもん初心者の使うもんじゃで >>756
そうそう、パンタジャッキビード落とし、荷掛けバンド(タイラップみたいな)タイヤ入れ、爆発ビード出しね
やった事ないけど 素人はプロの使う道具を使わなくても魔法ができると妄想するのが定番
そんなに安全確実安価にビードが簡単に落ちるなら誰もビードブレーカなんて買わない。
3千円やそこらで解決する話しだ。
1回しか使わないのにって言う人が居るがだったらタイヤ屋に交換依頼すればタイヤレバーも汗も要らない。 絞るのはｐｐバンドでいい～♪
捲るのは薄いレバーでいい
起こすのは長いトラックレバーがいい～♪ >>777
だって無くても落ちるもの
プロは生産性が大事だし、扱うのはお客様の物 >>764
35年物でこんな
ひび割れたように見えるフロート表面のワニスを剥がしたあと
真鍮フロートのハンダ埋めを3回繰り返しました >>780
バイクのスタンドでもパイプ椅子でも落ちるよ、でもそれすら選択できない
ならばって前提を書かないとならないかな？
おれは子どもの頃から疑問無くスタンドとかで踏んでたけど、それなら四の五の話題は飛ばないんだよね。
悪あがきするから障害が出たり失敗や苦難になるんで、なんで千円のタイヤレバーは買うのに3千円の
ビードブレーカーは買わないのかって話しだよ、必要な工具は買うんだろ？
だったら代替作業ができない時点で必要な工具だろ。
ガードレールにパンタジャッキだっていわれて新品パンタジャッキ買いに行ったら漢だけどな。 工具箱にこんなんあった。
これ何？チェーンカッターのようにも見えるが俺のチェーンカッターはこんな形じゃない
https://i.imgur.com/JishxhX.jpg >>786
なるほど！つまりはチェーンのピンを抜くという意味ではチェーンカッターと同じことね！ サイドスタンドでビード落としって良いと思ったけど180のタイヤだとキツくないか？細いタイヤに限られそう >>788
高低差つければいけるよ！
例えば20cmくらいの高さにバイク置いて(ジャンプ重ねてガムテープなどで固定した上に乗る、平地に置いたタイヤを踏む。但しバイクを傾けた時に一緒に支えてくれる友達がいないとキツイ わずかのお金をケチって工夫するのは不便で不自由で余分な手間もかかるし下手すりゃ壊すことになる
でも俺はそれが楽しいんだからみんなもやれってことなのか？ >>789
ビード落ちた瞬間に気が緩んでバイクガシャーンする所が克明に見えた
鉄パイプ買ってきてビードブレーカー自作したほうが早そうだ… >>790
もちろん買うことをオススメするんだが、自宅にあって会社にない、でも会社でパンクして予備タイヤが会社にあった場合、他の人のバイク借りてやった事ある。
こういう境遇じゃなきゃ工具無しで、ってやらないよね。フツー まあ大抵は会社でパンクしても予備タイヤは会社にないからね タイヤだけは専門店任せだわ。
たかだか総計5kもしない工賃でコーヒー飲みながら終わってるし。
タイヤだけは。。。 >>794
俺も2年超えに1回程度なんで今は全部タイヤ屋まかせだけど、これって地域差みたいだよ。
東京だとウルやテクニやマッハでかなり安価に送料無しで交換できるから
交換処分費全部入れても地方の人々のタイヤ買い付け価格ぐらいだからね。
その尺度で考えると地方は販社も少ないし通販送料とかもあるんで自作業に必死みたいだ。 自前でチェンジャーとホイールバランサーそろえるのはちょっと ビードブレイカー持ってるが、使わないな
ビード落としに苦労してる人はレバーとやり方がよくないんだろ ビート落としなんて重いものを背負ってだな
あれ、何も背負ってないのに落ちた... まずタイヤから2mの場所に単管を1500mmの高さにたてます。
そしてタイヤとポールを結んだ線にたいし45度々の角度で3m離れた左右の場所に同じポールを2本立てます。
さらに中心のポールに対し左右のポールから三本のロープを張っていきます、これは体裁なので何でもOK。
最後にロープを足がかりに中心ポールの上に立ったらタイヤをめがけてキングコングニードロップをします。
タイヤに飛び乗るように膝でビードを砕くように飛び降ります。 ビードブレーカーが有れば使うが無くても作業できるように練習しとくと役立つこともある。
原付スクーターのリアホイールが固着して取れない時に車載のままタイヤ交換したり、
タイヤは使えるのにバルブが折れた時車載で片側ビード落としてバルブ交換したりな。 車用で見てたらL型金具をゴムハンマーで打ち込むってのもあったな
https://youtu.be/yBtiSyHgbS8
DIYしてる人たちは色々自作してるから探せばやり方も十人十色 >>799
ビードが元々上がってなかったんじゃないかな？ バイクいぢり歴20年目にして
M8のボルトの通常の二面幅は13mmだと知って
「えっ…私の年収低すぎ…！？」の広告の女の人みたいな顔してる 年に20回以上手組みする俺は、当然ビードブレーカー
使いますわ。強力なタイプで、単管パイプ延長でさらに
強力だから一瞬で落ちるし。リムも壊れないし。
こんなものに無駄に時間とリスクかけてられないし。
逆履きするからタイヤも壊せないし。
業者にやらせたら工賃だけでも大変。 こういう話題には必ず特殊事情の人が出てきますので美しくスルーしましょう。
ラッタッタのチューブの人がビードなんて簡単に墜ちるろ言い張り
俺は年に何百回も交換やという交換マニアが締めくくります。 20回が大きいタイヤならコンプレッサーとセットでチェンジャー買うかもｗ
原付の10インチや12インチだったら手組で十分だけど。 チェンジャーをオクで見たら、流石にこの値段で買うものでもない
と思った。
ペイするまで何本交換しろってんだ。 20回じゃなく延べ20本か。フロントは減らないので少ない、リアのみ逆履き
せいぜい月2本分、特殊事情？サーキット走ってればこんなの当たり前だし。
で、この程度でチェンジャーなんていらない。置く場所ないし。 >>814
交換でペイする必要はないんやで、差益がどうかだから15万のチェンジャーを買って
20本交換して14.8万で売れば1本あたり100円だよ。
多くの工具や機器は買って使ったら売るという方法でも低コストで使える。
逆に儲かる製品も沢山あるよ。
誰でも買える廉価な新品だと中古もそれ以下だが、名のあるメーカ品を中古で安く落とせば売るときに
それ以上の値で売れることは普通にある。 床とかに固定できれば
チェンジャーは車と兼用の手動式ので十分だと思うが
ブレーカーも付いて
8000円もしないとおもうw 車のタイヤをレバーで落とす動画が参考になるけど見たかな >>817
手動チェンジャーのブレーカー部分が実はものすごく出来がよくて
単管パイプで延長すれば、2輪4輪どんなタイヤでも確実に落とせるよ。
それだけで5000円の価値がある。 デカいバイクはタイヤ屋だなあ。
原二スクーターは自分でやるわ。 >>819
うんうん
タイヤ起こす付属の長い棒も良さげだしw 問題は固定だわな うちはそのスペースない地面は土なので無理だしw
惚けて駐輪場の隅か会社の駐車場にコンクリートアンカー打とうかと思ったが顰蹙買いそうなのでやめたw この前久々にバンの15インチ手組みしたらスゲー疲れた。軽は楽勝。
毎回違う年寄りが嬉しそうに話しかけてくる チェンジャーは扁平タイヤじゃないとさほど必要ないがホイールバランサーないとタイヤ触れるからな >>772
お前は上の書き込み読んだ上で、そういう間抜けな事抜かしてんのか？
>>773
1秒でかませる道具が「面倒くさい」？
何のことだと思ってんの？ 原付きのチューブレスはエンジニアブーツのかかとに体重載せて
踏み込めばパコッと外れるな >>824
頭いいんだか悪いんだか・・見ててもどかしい動画だね
荷止めバンドはもっと絞ったほうがいいし、当て木は角材に
釘止めなり縛り付ければいいのに
そして支点と作用点はもっと近い方が楽に落とせる 前までは建築ブロック二個に
ホイールで取ってたw
今はジャイロスタンド/ホイールバランサー使ってる
自転車にも使えそうなので買ったな ウェイトは鉛の粘着付きのヤツに必要なら
レーシーに 上から黒ガムテープかw
アルミテープだろうなww 確かにバンドは締めた方がいいが釘止めなんて面倒な事は不要だろ
改善点あるのは分かるが
これくらい雑でもできますよって動画なんだから
グチグチケチ付けるのはお節介だわ てか、しゅー♪しゅ～はぁはぁの方が気になるべww
柔らかそうなタイヤなので 耳しか着いてないべ 薄いレバー2本で
それぞれを互い違いに
テンコシャンコに掛けてやれば落ちるな たぶんその方が早いw 四輪も組むからブレーカ持ってるけど
二輪140までのチューブ入りなら出番無いなあ チューブドタイヤのオフ車と旧車しかないから
ビードブレーカーの出番無し
稀にチューブタイヤの交換頼まれてもビッグオフのセンスタ立ててサイドスタンドで落とす >>819
俺も買ったわ、残念ながらタイヤ交換には使えないけどビードブレーカーとしては便利だよね、古いタイヤでも何とか落ちた、固定してあるんで何かと使える一品 >>827
タイヤ スタティックバランス
でググレや。 >>821
俺は使わなくなったラダーレールに固定して使ってる。
これで十分いける。 バイクの190 55-17は当然として、車の225 60-17も手組みでやってるよ。慣れれば楽勝。
ビードブレーカーは使うけどなw ホイールにキズつけちゃうけどどうしようってのが>>750
その間にいくつか他の話題も出てるのに
みんなどんだけビードブレーカーが嫌いなんだよ 色々ありがとう。傷が対して影響ないならいいや。
ビードブレイカーは、レバーで楽に落ちるし傷は嵌め込む時にも付くから見送るわー。 嵩張る道具は極力購入しないで済ませたいもんだよ。
場所代って概念を持つとねぇ。 オートマかマニュアルか論みたいにいつまでも平行線なのは間違いない。 レバーでリムが傷だらけだけどどうすりゃいいん？
↓
ビードブレーカーつかえばいいじゃん
↓
ビード落とすの簡単だしそんなもんいらんわー
何を言ってるのかわからない GROMのタイヤ交換で
手動のマルチチェンジャー使ったけど快適
一度、スクートスマートをバイク屋 動力チェンジャーで替えてもらったときは
ベテラン整備士でも 硬いなー って言ってたくらいのタイヤだからね。 どうせIRCのゴミタイヤだろうな
ロクなタイヤないよなIRCは 昔ircにプロファイアって言う凄く良いタイヤがあったな 逆に10インチのスクータータイヤなんか減りもグリップもIRCは絶品だぜ
大手のはコストダウンで酷いことになってるし >>846
傷ついたら駄目ならどうすればいいと分からんようじゃこのスレは向いてません >>852
知らんわ
俺は傷なんか（そんなに）付けないし >>843
何度も安いのにという意見に不要という対抗意見が出るのには一つ重要な要素があって
ビードブレーカを要するようなタイヤを交換するようなヤツ→貧乏
貧乏→ガレージなど持ってない
ガレージがない→収納が出来ない、なるべく収納物を増やしたくない
だかわ買わない。
だから平行線にしかならないのよ SP10は使った事があるけどライフはともかく印象は悪くなかったな >>856
角材とか使うくらいなら買っても変わらん ま、収納スペースに困らないならBB有った方が良いに決まってるわな。
「ふんっ、ガコッ」って一瞬で終わるから。 >>860
タイヤレバーでもぎゅーキュッキュッて1分の作業だからなぁ。
あれば便利なくても大差ない悩ましい工具なんだよなw まあどうせ素人なら組むのにも時間かかるし
多少作業時間が短くなったところで大差はないわな
ビードブレーカーなんか無くてもいいと思うんならいらんわな
俺は必要だから使うけど 頻度による
年に一度、出番があるかどうかの程度なら代用品でも良かろう タイヤレバーで傷つくのが嫌だからどうしたらいい？の質問に長すぎるやろ。いつまで議論してんねん。
BBあれば解決、、3～4000で買えるんだから買えば？で終わりやろがい 楽だからいるやろ派と
必要だからいるやろ派と
できるんだから不要だろ派の
不毛な争い キズ付けないように比較的万人が楽にできるのであればBBが最大公約数的な選択、例外はいくらでもある 誰も質問に答えるつもりで言ってるわけじゃない
チラシの裏に書いてろ >>870
電子チラシのバイナリデータをtacで逆に配列してみたんですが白地に鳴りませんでした。
エロビデオの局部のようになって何も書けません。 マンション売れ売れ広告やタウン誌とかで週に2cm位の厚さ分はポストに入ってる マンションなのに管理人が居ないの？
普通チラシ禁止でしょ チラシ禁止でも、
〒ポストに投函されると排除出来ない。 チラシ配りからしたら戸建回るよかマンションの方が効率いいだろうしな
あと部屋売りませんか系は結構管理会社自体が入れたり 最近、卵の特売とかないよね
昔は1パック16円とかあった 管理人は昼間だけ
２４時間有人管理なんて、ホント極一部の高級マンションだけだろ
六本木ヒルズとか新橋とか、高額大規模タワマンでしか見た事ないよ
あすこは表も裏もオートロックのトコに警備員２４時間常駐警備
ヒルズはポストすら近づけないぞ 仕上がったバイク喜んで乗ってばかりいたら整備待ちのポンコツが増えてしもうた
寒冷地なので冬の乗れない時期にまとめて治そうと3坪の掘立小屋作りはじめたら
内装やるあたりで居心地良くてさっぱり進まない
ひと汗かいてビールなんか開けちゃったらもうね
秘密基地ごっこ楽しい Fフォークのインナーチューブとアウターが外れない、オイルシールの固着？マイナスドライバーでコジりすぎてもう分からん、底のボルトとクリップは外してます >>883
引っ張ったときに食い込むような感触あるなら、スライドメタルがインナーとアウターで食いついてる。
ぶっちゃけそれなら、気合いでカッツンカッツンやるしかない。 オイルシール掘り出そうとしてるんじゃ…
あれってインナーをスライドハンマーみたく引っ張り叩いて抜くもんだと思うけど。
それで抜けないタイプ(下のスライドメタルがなくてインナーだけ抜けてくるタイプ)
ならシールリムーバーもあるしそれ使えばよくね？ >>885
ありがとうございます、アウターを固定してスライドハンマーの様にやっても駄目でした、クリップは半分錆びて機能してなかったです、アウターとインナーチューブの分離は何回もやってます >>879
原価割れはやめろって話になったんじゃね？
もやしも10円とかやってたらもやし農家が壊滅しちゃったから最低40円にしろって話になったんだぜ。
豆腐もそう。 >>889
サビて固着してるのでしょう、シールがまだなら全伸ばしした状態で中をオイルを満たしてキャップとボルトを締め
狭い壁と壁の間のようなところを探して、片側にジャッキで挟み縮めてみてください アウターを万力でしっかり固定してインナーチューブをひたすらガツガツ引っ張るか油圧プレスしかないんじゃない？
壊れるんじゃないかってくらい勢いつけて引っ張ってやっと外れるのが普通だけど長期不動ってそんなに固着しまくりなのか アクスル通して足で固定
フォークにトップとハンドル固定して
ラスペネ吹いてひたすらガツンガツン >>895
ありがとうございます、それでやってみます
CRCよりラスペネは効果あるんでしょうか？ >>896
CRCでも同じだと思うが俺ならラスペネの方がいいなぁ。
元TRX乗りでフォークOHした事あるけど、オイルシール抜いて無いよね？まだ。
俺オイルシール先に外してやった(ドライバで引っ掛けてこじった
油圧で、って書いてる人はシールの外し方じゃね？ >>897
ボトムのボルトが外れてるなら、インナーチューブはフリーなわけで。
そうすっとあとはオイルシールだけでしょ。
インナーだけ抜ける車種、スライドハンマー方式で抜く車種
どっちの場合でも、油圧でオイルシールが抜けてくる。
なんで手間はかかるけどどっちにも有効。 一人乗りだと車検範囲内なのに二人乗りだと標識が光るくらい上向くのはリヤサスのスプリングがへたってるのかな？
ちなみにZZR1100
リヤサスのプリロードをいじったら変わるかな？ パッセンジャーがで(ry
面倒じゃなけりゃ二人乗りするときにはプリロード上げて同じ姿勢になるようにしたほうがいいんじゃない ﾁｪｰﾝ変えた江沼から工具不要のスクリュージョイントなるものが出てて助かった
高い工具買わなくてすむ
https://i.imgur.com/bit6gYD.jpg >>902
使い勝手どうですか？
クリップ式から変えたいと考えてるんですが 江沼のスクリューはノギスで図りながらやれば
安心してできるで。 >>902
整備中も整理整頓を心がけような。
特にそういった場所でやるなら工具、部品が行方不明、踏んづけて不意な転倒を未然に防げるよ。
工具は地べたに置かず敷物の上にまとめて並べる。(使ったら戻す)
ボルト、部品もそこかトレイにまとめる。
それらを癖付けるだけで整備、片付けが楽になるよ。 >>902
箱を固定するとコケて足が挟まった時に脱出不能になるぞ >>900
二人乗りのバイクのライトは
トラックの運転席からみても眩しいくらいだよ >>905
1 付属のナットを必ずスパナで60度づつ回せなくなるまで回す
2 ポッキッと折ると説明書に書いてあるが
えっどこまで回すの？？と思ったがちゃんとわかるスパナだから止めるポイントはわかりやすい
ポキッと折った後結構残るので金ヤスリ等が必要かな
結構おすすめ
>>907
確かに1個部品無くしかけた、、、
>>908
箱固定から着脱式にしたいなぁと思って早く5年 ディスクグラインダー買ったったｗｗｗｗｗ
よーしパパ色んなところ磨いちゃうぞー 以外と音がするから近所からクレーム入らんように気を付けてな 静かなグラインダーってないのかね
うちのリョービのうるさい この時期は昼間やったほうがいいな
夕方は蚊に食われるわ >>914
回転落としたらそこそこ静かだと思うがなー。
まぁ切断や荒い研磨だと回転数命だから無理だが。 金属切って削れればいいやと思ってテキトーな奴買ったけど他にどういう使い道あんの？ 回転落とすアダプタ入手できるなら
バフ研で鏡面仕上げに使ったり
刃物研ぎにも使えたりする。 >>920
マジっすか。ここらで、ウチのマキタは音しないよとか言ってよ。 うっさいし危ないし疲れるしで使わなくなる物の筆頭ｗ ガギューンバリバリバリ
何事かという音がするよな
丸ノコもうっさいけど更に危ない しかしダイヤモンドカッターの歯は凄いよ
太い鉄筋もザクザク切れる
サンダーや丸ノコには超お勧め ホムセン安物で可変回転のグラインダー、
重宝してます。ほとんど最低回転数で使ってる。
高回転作業は東芝の使い分け。 チェーン交換の時有れば作業は多少楽になる(力を使わずに済む)？ 530のチェーンだってちゃんとしたチェーンカッター使えば普通に切れる
というより530対応のカッターのくせして頭削ってから使えって対応してないってことだろ >>930
安物の中華工具しかない場合は
多少どころかサンダーないと作業不可能 アルミ部品の研摩時にいいんだよ。
マックス回転だと熱でアルミの表面が焼けるんだ。
俺は回転制御ユニットを作ったけど。 >>933
取り付けるバフや刃物やワイヤーブラシには適正な回転数が指定されてる。
それを外すとロクなことにならない。 >>931
はなからのかしめ（うちのはDID）部、見るからに横滑りしそうな形状だが。
高価なカッターなら本当に取れんの？
俺のはかし丸君だけど、あれはジョイント部のかしめだけ対応と感じた。 ヤフオクのフロントフォークインナーチューブクソ安いんだけど
買ってもええかな？ 純正品片側3万（出るかどうかそのものが不明）
どっかの社外品も片側3万ちょい
中華は両方で13000円
ダイブしたくなる気持ちはよくわかる 海外のB級品みたいなやつ最近いろんな車種で見かけるな
純正の半分以下だし俺も気になってる（こないだOHしたから買わないが） >>938
931だけど使ってるのは(株)山城ってとこのやつなんで、それでの話だけど
チェーンにセットする時に裏側の当たるところに穴が開いてるよね
そこにカシメの頭がきれいに入る、んでカットピンの方も取り外し式のアダプターが付いてる
そのアダプターがカシメ（四角くかしめてあるよね）をすっぽり覆う作り
カシメ部を覆ったあとアダプターを通ってピンが押されるから滑らないしズレないよ
よく520以上はカシメの頭を削れってあるから確認のためにメーカーに電話してみた
そしたら生産部？管理部？に回してくれて
「バイク用530のチェーンですね？カシメのピンはそのままで大丈夫です」って確認もできた
コツとしてアダプターをしっかり止めることですって教えてくれたよ
ジョイント部も平気かは聞き損ねたけどエンドレスチェーンで平気だからまず問題ないはず
パッケージにチェーンメーカー監修ってあるけどEKじゃないかと推察してる
https://i.imgur.com/UpuoH8y.jpg え？チェーンカッターてカシメてある頭削らなくても押せば取れるの？？
今まで520も525も530もサンダーで頭飛ばして外してたんですが、、、
サンダーいらず？ 削らないでも大丈夫な強度はあるっていわれても、削ればピンが曲がったり折れたりするリスクが減るから、多くの人がけずってるんやろ。 >>945
削った事ないが。
短いのから使って押し出す。長いのから使うと折れる かし丸でチェーンカットした後にカットピンが抜けなくなって難儀した以来、抜きはサンダーと安いカットツール、かし丸はカシメとプレートの圧入専門ですわ >>946
これ。
確実性を考えて頭飛ばしてる。
そこまで手間な作業でもないし。 ディスクさんだーを持ってないもんで
そんでメーカーに確認して奮発して買ったんだよ
カットピンは太いの細いのなんてなくて一本でスルッとできたよ
これなに簡単に出来るなら折れる曲がるなんて事もなくサンダーもいらないと思った >>947
折れるリスクあって、さらに短いの長いのなんて
やってる暇あったら一発で削るわ。 俺もブレイクダークディスクサンダーフェノメノンでぶった切ってる >>953
それ自身が危険に晒されないと発動しないやつじゃないですかー >>952
だってそれが正しいやり方ちゃうん？
チェーンカッターかって説明書見たら
まずサンダーで削ります、とはどこにも書いてないんだがな。 マニュアル君はもうそれでいいよ
チェーン切るとか軽整備のネタは湧いてくるからめんどくさい
何が言いたいかっていうとクリップジョイント最高 >>956
例えば、ナメそうなボルトがあったら予防だとしてもラスペネとか556使うだろ。
チェーンだって状況に応じて念のためがあるわけで、
手順なんてマニュアル通りやらねばならんわけでもなし。
自分がそう思うならそうすればいい。
ラインで組む以外の作業以外にこれが鉄板というマニュアルなんて無い。 さすがに錆び錆びで全く動かないチェーンは
サンダーで切り落とした 俺なんか一周回ってスイングアーム外して交換するぞ
グラインダーもあるけどなんか切る削るの作業が嫌だった 正しく工具を当てることすら出来ない奴が何を言ってもね >>957
クリップが半分抜けた状態なのを発見した時はぞっとした。 >>956
なら俺のバイクはプラグクリーナーマシン買うところからだな。
あと変なIGコイルとか測定する機械も。 ふつーのアパート暮らしの自分にはそもそもディスクグラインダーを買おうっていう発想が出て来ない…
騒音もあるし、共用部に鉄粉撒き散らすのも忍びない
すぐそばには他人様の車やバイク自転車もあるわけだし
めんどくさいからグラインダー出した方が楽とかいう人はやっぱ持ち家でガレージなり広い庭なりあるんだろうか？
部屋ん中でやるわけにもいかないし マンションで普通に使ってるけど、まぁ平日の昼間しか使えないわな。
大々的にいじる時は知り合いの工場行ってやって貰うか場所代払って自分で作業するか。 サイレントモデルとかないんかなんやあの騒音は
ギヤが安っぽくて煩いんか軸受けがガバガバで煩いんか
キッチリ作ったら静かになるやろ >>966
簡単な順番なんだよ、バイクに乗りたい→免許→バイクが欲しい→バイク買う→
バイクを軽く点検整備したい→工具買う→重整備や改造やレストアしたい→
ガレージを買う・借りる。
整備したい場所に応じてspannerを買うように、騒音や規模に応じてガレージを用意する
だけの簡単な話。
とうぜん、この流れのどこかに壁や障害があったら趣味はそこで挫折する。
障害で免許が取れないなら終了、経済的にバイクが買えないなら終了、工具が買えない、さわる技術や
場所がないと終了。
多くの人がこの壁と戦って乗り越えてるだけ。 道具を揃えるのが好きな割にチェーンカッターに余分に4・5千円出すのは惜しいの？
それともいろんな道具を安いので買って種類が多い方が嬉しいの？
確かに8,200円のチェーンカッターは高い部類だけど余分な手間かけなくてもいい分楽で早いのに
なんで安いのを使う事にこだわるんだろう
ちょっと前にもグラインダーとチェーンカッターの話ってしてなかったか？ >>975
誰に対しての話かワカランが、金属棒をカシメてぶっっとくして穴から抜けないように
加工してるのは共通認識だろ、それを剛性ある強靱な高級工具とインパクトでさくっと抜くのも手だが
その大きく潰された数mmをさくっと削れば鼻くそほじりながら安い工具でお嬢ちゃんがムニっと抜ける
って話なだけでしょ、高級工具持っていても削るヤツはいるし（ソースは俺）別に捨てる部品を
削ろうが叩こうが舐めようが作業ポリシーというか個性という手法でしかないでしょ
毎日交換するわけでもないんだから好きに楽しめば良いんじゃないのか？
オマエせっかく高級な高剛性なツールなのに何削ってるんだバカって説教したい気持ちはわかるけど マジ、アホな説教だな。グラインダーで削る手間など手間といわない程度なのに。
ある意味アスペみたいなものかな？高いもの押し付けてこうでなければならないとか病気。視野狭い。
バイク用品屋の作業なら数こなすのに1発抜きなんだろうけど、俺等時間で飼われてる
整備士じゃないしな。プロがやらない安い一発工具を長く使うのも素人の知恵だし。 >>975
安い工具でも組み合わせ次第で簡単確実にできるから。
そして高い工具だからって100%確実というのもでもないから。
ましてや交換予定なチェーンが死ぬのならいいけど、
工具を壊す可能性もゼロには出来ないから。
使用頻度がそこまで高くない上に手間というほどでもない作業追加で交換できることに
高い工具をあえて選択する必要性を感じない人がいるってだけだぞ。
あんたみたいな考えだと工具もネプロスや砂でないととか考えてそうだな。 専用の道具は便利だよ、でも無くても頭つかえばなんとかできる。カシメも安い道具だけでできる、時間と手間がかかるがそこを考えるのが楽しいんだろ 10年来しょぼいアパートだったが相続で実家に戻った（ぼっち）
これからめいっぱいバイク弄り楽しむで！
築42年のユニット工法セキスイハイムだからプラモデル感覚で家までレストア中やｗ
木の下に鳥の餌台作ってら鳥が集まって楽しい
外壁にアート書いたりガレージ妄想したり楽しもうと思う
人生短い、せいいっぱい楽しもう 10mmの薄肉のディープソケットを探しているんだけど、お勧めのメーカーある？
取り敢えず、キングトニーのを候補にしている
ナポレオン クロスミラーのターナー部のナットが緩んだから締め増ししたいんだが、それなりの薄肉のソケットじゃないとナットに届かない どうせ賃貸なら、辺鄙なとこの庭付きボロアパートいいぞー？w
住人居ないやら、家賃安いやら。
あとは貸しガレージかね。 おれ整備は自宅ではせん。子供がまとわりついて危なくてしゃーない。
整備はもっぱら会社。何度か転職したが今の所全部会社でできてる(笑)チェーンカッターも頭削らん。サンダー手に入れる所から始めなければいけない、電源の確保もめんどくさい。 >>974
まぁ最近は遠くに壁が見えただけで諦めるやつが多いけどな >>983
そこまでの薄さが必要なければ
コーケンとかも薄いのあるし耐久性とか信用できるんじゃね 住宅街で仕事以外の理由でグラインダー使うのは爆音DQNと同レベル >>983
キングトニーの10,12とも持ってる。3/8では砂やネプより細いけど、だいたいネプの12角の1/4ディープを使ってる。先端から差し込み口まで太さ変わらす真っ直ぐだし。 >>983
話しの流れからすると安物のディープソケットを探してボール盤かインパクトレンチにつけて
ブン回しながらサンダーで薄く削るというのが整備スレのFA
ホンモノの優秀な薄肉ディープが欲しいなら工具スレッドが良い みんなアドバイスありがとう
ネプロスの12角1/4ディープの外径が13.4mm、Ko-kenの12角1/4ディープの外径が14.3mm、キングトニーは外径13mmなんで、キングトニーのを買ってみるよ 交換時にしか切らないからサンダーの件が解らん。カシメてない所で切れば一発じゃん。サンダー持ってるけどさ 確かにカウルとかガードついてる状態であればピン抜いてインシュロックで新しいチェーン繋げた方が色々楽だわ このスレッドは１０００を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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