【＋】バッテリー総合スレ21【−】 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>691
インクジェットプリンターのインクと同じく、流通在庫持たせて増やして儲ける作戦だろ >>698
ラスペネはボルト緩めるにはこの上なく向いてるが揮発しやすいから長期潤滑が苦手
ベルハンマーやや割高だが揮発しにくいから１本でマルチに使えるメンテルブになる
マウント、リンク、ワイヤー、アクスルシャフト、チェーン向き
>>706
車載状態で放置してたら放電し切って電極が硫酸塩に覆われてる状態でほぼ復活不可能
この場合、復活を試みるだけ工数の無駄だから新品バッテリを調達すべし 電極が硫酸塩に覆われて固着しちゃってたらもう取れない？ >>425ですがユアサ台湾の16bsに変えたら一発でエンジンが掛かって感動しました！
納豆は悔い改めろ むしろ納豆を使った貴方自身が悔い改めるべきなのでは（核心 中華バッテリはおみくじを楽しむ余裕がないとな 当たりゃ嬉し外れりゃ金ドブ そら大吉2連発の後に大凶引いたら何か言いたくなるよ
ボルト周辺もすごい安物になってるし 格安バッテリーは微妙に大きくてバッテリーケース加工必要だったりターミナルナットが落ちるからホース切って挟んだり工夫が要る上に外れ有りだからなぁ。
足に乗る車両には使いたくないね。 格安と国産、そもそも数万差額出るならともかくせいぜい数千円。
しかも、信頼性も無く、変な特性のバッテリーに当たれば下手すりゃCPUぶっ壊すこと考えれば全くメリットないだろ。 CPUとか半導体の壊れ方、持病みたいな壊れ方するから結構タチ悪い。
再現性無いため壊れて無いかとおもったらある日持病みたいに出てくるとか変な壊れ方して困った。 比較的まともな中華で当たり欲しい → 選別品がODM出荷されてるデイトナとか買え
価格的には並行台湾ユアサ・台湾GSが優位 → 模造と真性の見極めに多少の知識は必要
おみくじ避けたい、見極めに自信がない → 国内正規品買っとけ
金が無い → 残業で稼げ バイトしろ バイク売れ A級品〜B級品を買っておこう
A級品 ・・・ YTX（日本・台湾ユアサ） FTX（古河）
B級品 ・・・ DTX（ACデルコ） KTX（日立新神戸）
C級品 ・・・ ATX（AZ） CTX（中国・バイクパーツセンター扱）
GTX（台湾GS）
D級品 ・・・ BTX（BM） MTX（マキシマバッテリー）
NTX（中国・バイクパーツセンター扱） OTX（オリエンタル）
PTX（パーフェクトパワーバッテリー） QTX（ニューマックスパワー）
STX（スーパーナット） TTX（台湾タイマオ）
ZTX（オリエンタル）
不 明 ・・・ ITX （AZ リチウム互換） その他 HTX （中国・ハイスペックバッテリー）
JTX （スペシャルパーツ武川）
VTX （バリュープロ・amazon扱い）
UTX （UTX高校へようこそ？） わざわざ主要パーツを格安品にするって信頼の国内メーカーのバイク買う意味なくないか？ 店に
これは台湾ユアサ正規品ですか？
って聞けばええの？ >>722
台湾ユアサは突然死タイプだから日本のユアサと同じはおかしいでしょ >>725
自分の経験と知識だけが頼り
同型番でも台湾製と模造中国製では形状違ったりする
（液注入口位置、端子材質、殻の材質、形状、底のリブ本数など）
まあ、用品店やバイクショップに回ってるのは福岡の並行業者から
卸経由で回ってるのが多いから、今のとこは大丈夫な気もするけどね 日本ユアサを前使ってて充電器(維持)も繋いでたのに
全然持たなかったからもう台湾ユアサでいいかなって感じ 少し弱って来たBTL-BS
送料込で780円で買って1年程経過しました。
これhttps://item.rakuten.co.jp/auc-star-parts/kyk-00-303/
買って補水してデサルフェーターに繋いで完全復活しました。
上のフタを割らないで剥がすのに苦労しました。 台湾ユアサが丸四年使えたから御の字
さすがに充電してもセルが弱々しいわ >>722
スーパーナットで3年持ってる。
CPU無い車種だからかな？ バッテリーが電装品とセルだけで点火はマグネトーならバッテリーの質は特に影響ないしキックスターター有れば困らないから安物で充分と言う考え方は有り。
バッテリー点火でコンピュータ制御なら性能に結構影響有るから財布に厳しく無い範囲で高級品使うのが安全。 >>696
バイクの整備はキャリパー交換やタンク外してエアクリ交換ぐらいやるんだけどバッテリー交換だけは無理でした
TDM のバッテリーの場所おかしい 台湾ユアサはだましだまし2年ひっぱったけど
買った時から妙に電圧低くてダメだったわ そうだね大変だったねという反応を期待してたのかもね
現実はそんなに甘くないわけで ヤマハのミラーが片方逆ネジなの知らなくて外せなかった、とかなら
あははー知らなかったわー的に笑い話・ネタとして昇華できるが
一般に広く普及してる正ネジの方向わからないってのは認知症レベルだからなあ… >>722以外のを書き記しておく
ETX （Exide） 日本で手に入るか分からんけど
LTX （Shido Lithium ） 同じく
RTX （SSB PowerSport - XR Series） 同じく
UTX （Universal Power Group）This item does not ship to Japan.
WTX （AKUMULATOR） 日本で手に入るか分からんけど
XTX 発見できず >>722
中国製だけどボッシュはなかなかいいぞ
当たりバッテリーかもしれないけど ボッシュ、バイク用は使ったことないけどどうなんだろう
車にBLA-80-L4とBLA-12ってのが1個づつ載ってるんだけど
どっちも2年ちょいでメーターに警告出てディーラーで交換したんで
持たないイメージがｗ
まあ、車はバイクより電装多いからしょうがないかーとも思うけど オプティメイトの車両側ケーブルが短過ぎるんだけど
途中で切断してコードを継ぎ足すことは避けたいので
なにかいい知恵ないでしょうか。 >>746
オプションの分岐とか延長ケーブルが使えると思う。
ttp://www.okada-corp.com/products/?p=162 延長用ケーブルの純正オプションあるけど3千円近くするんだよね
工具持ってる人、充電器がオプティメイト3と4なら、当然自己責任だが安価に自作できる
コネクタは模型屋ラジコン屋電動ガン屋などでオスメス１セット100円ちょっと、タミヤコネクタ ラージ
オプティメイト4DualProgramと6はコネクタ形状違うから注意 4Dualの延長コードは4.6mと異常に長すぎで仮に使用したとしても
先に防水コネクタがないもので、その対策も考える必要が。
社外品で1.2mのコードを見つけたけど、簡易防水コネクタしか
ついていないので走行中に外れないかと。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MSK7ZAV/ref=pe_1807052_289327182_tnp_email_dp_2
これのコードだけ使う方法。 オプティメイト4Dualと6は互換性あるんだっけ？
探してたんだけど純正は高いから諦めたんよね
この値段なら欲しいな 4Dualと6は標準添付の車両側ケーブルの○端子の穴が
6mmと8mmの違い。6は自動車のバッテリーに接続する
ことを前提に穴が大きい。コネクタはSAEで共通。
ちなみに1.5mで安価なものがあるが、簡易防水コネクタ
すら装備されていない。
https://item.rakuten.co.jp/auc-66tokutoyo/r201/?s-id=top_normal_browsehist&;xuseflg_ichiba01=10029449 ありがとう！
SAEって規格の名称だったのか
早速aliで検索したら出て来たわ
https://ja.aliexpress.com/w/wholesale-SAE.html?spm=a2g11.search0104.0.0.4f03303dEiLSJE&;initiative_id=SB_20180124183543&site=jpn&groupsort=1&SortType=total_tranpro_desc&g=y&SearchText=SAE
長さ的にも自分には↓ので十分そうだな
https://www.aliexpress.com/item//32754542674.html 車用バッテリーには同じ容量規格でも、
ベーシッククラスに長寿命高耐久クラス、
アイスト車用、HV補機用、
業務車用・・・などいろいろあるが、
バイク用バッテリーは
VRLAと開放式ということを除けば、
同一クラスしかないのか・・・ 赤黒の線になってるけど、バッテリー側と器具側で極性を逆にする必要があるんで意味あるのかと思ってしまった。(バッテリーにつなぐ場合は黒を露出端子にするはず) スパイロンの効果、取り付けから1ヶ月。
前回乗車が1月6日、今日の外気温5℃でキーオン電圧11.2、その後10台まで低下。
11.4にすぐ戻りエンジン始動させたけど一発だった。
これがリチウムならダメだったろう… 電圧低いな それでセル回るんだ
うちのハイコンプなシングルは12.6切るとセルが回りにくいｗ 充電してもチャージャーの規定値までいかなくなった
交換かな >>758
12.4切るとセル回らなかったからダメかな？って思ったけど予想外の強さだった。 ウチのバイク（ビッグボアリッターv2）は
11.5Vくらいでもセル回る（でっていう ノーマル車だとかなりのとこまで電圧落ちても回るだろ
ハイカムと強化バルブスプリング入れてハイコンプピストン組んでる
イカれた（褒め言葉）層はほぼほぼ満充電時以外回らなくて当然ｗ
仕様によってはセルちょん押しでカム山登らせて/上死点過ごしてから
一気に回す…みたいなキックスターターのような儀式も必要やしな これでも圧縮13.2なんだよね、あとメーター装備の電圧計が気持ち低く出てるかも。
それでもリチウムより抜群の強さだわ、多少重くてもスパイロンはアリ。 >>762
オイルの硬さにもよるよね
0Wとかだとかかりやすいけど5Wとか10Wだと力不足かも 0Wは一生入れる事はないだろうな・・・
怖すぎるわ（無知なので） 0Wをカブに入れるとすぐぶっ壊れる
ヘッドからダダ漏れだったわ 0Wは問題ではなく、後ろの数字がもんだいなんじゃないかい。 勝手に話を整理してみる。
始動性は低温時に柔らかい０Ｗが有利。
だけど０Ｗ−２０とか使うと高温時も柔らかくなるので
油膜切れとかオイル滲みが心配。
だから後ろの数字は変えない方がいい。
０Ｗ−３０とか０Ｗ−４０なら安心。
それとは別に鉱物油か化学合成油かでオイル滲みに違いが出るという話もある。 88で高圧縮のカブだが朝イチはセルボタン断続的に押して上死点出しが必要だったがこの寒さでろくに回転しなくなった。
色々調べてCCAが圧倒的に高いスパイロンが湯浅正規のYTZ5Sより安いので交換した。
昨日取り付けて今朝氷点下5度だったが普通にキュルルルルって回ったよ。
取り付けはサイズは問題無い+端子が合わないからちょっと切っただけ。 とりあえず新品ストックしといた
夜明け前に会社行くから掛からんかったら困るけんね 物は試しで春先にリチウム行こうと思ってたのにスパイロンとか悩むじゃねーか >>779
４輪じゃスパイロンのスパイラル構造はOPTIMAバッテリーとかで、実績長いから結構枯れた技術だと思うよ。
リチウム系は新しい技術だし、リスクは高そうな気がする。
好きなの選びな。 内部抵抗0.4ΩのMFバッテリーを自作パルサーで処理中
うまくいくかなー それは実に盛大なノイズを定期的にまきちらしそうな天体だな あー、当時GTI-RやVZ-R N1欲しかったなあ MFシールドは補水出来んから、デサルフューターかけるのも加減がわからんな 唐突になんだ誤爆か
N1じゃないがVZ-RのエンジンハーネスECUは捨てられずにいるな
いつか何かに乗せたいではあるが
>>786
俺はいくつか補水してデサルフェータかけて上手く行ったぞ
負荷テストもOKだが復活する確率は約10％でしかないね
セメント抵抗で電流を1A以下に抑えておくのがポイント >>786
補水は、プラの板をベリベリ剥がして、ゴムの蓋を取って
スポイトで5ccとか入れたよw
そんで、使うときは蓋をして板はABS接着剤でくっつけた。
とりあえず問題ないけど、4+X年なのでもう寿命かなあ。 バッテリー購入したが現状のもしばらく使えそう。
新品保管が長い場合の劣化はどうですか？
液注入あり、無しで判ればよろしくです。 届いたのが密閉式で液注入スタートじゃないやつだった。
すぐ使用せず保管期間とかどうだろうか。
またそのまま設置し自己充電で問題ないかな。 >>789 >>790
液入り：
通販したが開けもせず20か月放置（宅配箱に日付があったため正確に判明）で、開封直後12.58V
そのままセルスタートさせて1か月走行して12.93V その後1か月放置で気温0度（今）で12.90V
という実例（ソース俺）はあるが、そもそも「店側がいつ液を入れたのか？」という問題があり、
当然、車種によっては始動に必要な電力を保持していない場合も十分あり得るので返答不能。
今回は運がよかったみたいだが、店で2年俺も2年の放置2倍となるとたぶん無理。
基本的に激安中華バッテリーに不良が多い理由の一つがこの「いつ入れた？」の信ぴょう性がない点。
未注入：
バッテリー本体も液も頑丈なアルミテープで密封を保持しているので、冷暗保管なら半永久的に新品状態。
液を入れて30分放置後フタを閉めて12.65V程度出力するので、充電する手間っていうか「充電器が要らない」。
買い置きするなら、こっち１択。 原付のバッテリー(YTX4L-BS)を充電しようと思うのですが
車用に買ってあったメルテックSC-1200がファミリーバイク対応謳ってますが2A充電でも大丈夫でしょうか？ 心配なら30分で充電止めたら？
普通は大丈夫だよ。 >>793
俺も持ってるけど
1a以下で充電してるから問題ないよ
あのバッテリーチャージャーは容量表示はでたらめだな >>794-795
ありがとうございます
充電してみようと思います！ いろいろなサイトで見るとバッテリー電圧って１２．６V以上で、キーをONにしても電圧が維持されるってあった
最近、キーONでHIDが点滅するんで電圧計ったら１２．５V・・・
キーONで１１．７Vでかろうじて始動するレベル
買ってから１０カ月の台湾ユアサなんだけどハズレ？
ちなみに乗らないときはトリクル充電器をつないである >>797
容量100％からエンジン始動で、95％まで使ったらすぐまた充電して、いつもほぼ100％をキープ、という使い方なら10年は持つ。
それ以外の使い方をしたら痛んで寿命が縮むのが鉛バッテリー。深く放電させたら1発終了もあり得る。
HID付けた後に、走行しても充電が追いついてないと分かったから、乗ってない時は充電してるんでしょ。
乗れば回復するなら充電器要らないからねｗ
そんな劣悪なバッテリーの使い方では、どこのメーカーにしても結果は同じ。 キュルン・・・キュルン・・・
かからなくて無料レスキュー呼んで
11.7V程度、エンジン掛けてもらって付近グルグル走行、
その後は順調に戻った。13000ｋｍ 1年物、一度上がったバッテリーはダメとか言われるが
最低でも回る状態ではあった。今後はどう思いますか？
ちなみに原因は高負荷の電熱ウエアーでした。 >>801
上がった状態で長期間放置してたら駄目かも知れんけど
数週間とか数ヶ月程度放置して11.7vなら全然余裕でしょ
自分は2年位放置してしまっても充電して使えてたよ 自宅に充電器置いて緊急用に携帯スターター持っとけば
バッテリーなんて死ぬまで使えばいんだよ >>805
死ぬまで使って交換するには同意でその手法が一番経済的ではあるが
死んだバッテリの車両はバッテリ点火だと猛チャージも効かないし
ジャンプスタートしても持続点火できないし運行は不可能
ミスで通電を切らないで上がった緊急始動にはいいが死んだバッテリには役に立たない。
液枯れ死亡なら蓋をこじ開けて水道水でもミネラルウォータでもいれてジャンプすれば数日しのげるけどね。 一年半くらい使ったAZのリチウムイオンバッテリーが昇天した
５Vまで落ちてたので充電したら12.6Vくらいまで持ち直したけど
エンジンを始動するには至らなかった >>807
2週間以上放置する場合、端子を外すか充電しろっていう
取扱説明書の注意書き守って、保証12か月のバッテリーが18か月でダメになったという話？
注意無視していたら18か月で終了って事でいいのかな？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
