【ミクニ】負圧キャブレターを語るスレ3【ケーヒン [無断転載禁止]©2ch.net
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大してモディファイした訳でもないのに、方々で要らない子扱いされてきた不遇のキャブレター、負圧キャブ。
時代がインジェクションに移り、リプレイスパーツとしての販売も無い「負圧キャブ」そのもの駆逐されていく中、
「そもそも後期では規制対策のためのセッティングだったのだからリセッティングで煮詰めて当然」
「負圧キャブを弄って真価を発揮させてみたい」
「負圧キャブの優れた点を世に知らしめたい」
「負圧キャブで平和なバイクライフを送りたい」
「FCRやTMRなんて付けたところでお前ら性能使いこなせないだろうが、負圧キャブで勝負しろや！」
なんて考えてしまう、そんな変態達の最後の楽園、負圧キャブレターを語るスレ。
前スレ
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1400976353/
【ミクニ】負圧キャブレターを語るスレ2【ケーヒン
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bike/1438527942/ 月イチでフロート室のガソリン抜いて、新しいガソリンに入れ替えてみたらいいんじゃないの？
動かす時にバッテリーやタイヤの空気圧もヤバくなっていそうだけどエンジンはかかるんじゃね。 石橋を叩いて渡るタイプなんです。
とりあえずガソリンを抜くにしてもどう処理したらよいか分からなくて。
バッテリーは外してますし、充電できます。 石橋を叩いて渡るなら月イチ(未満)で数十分エンジンかけるのが一番確実じゃねーの？ 石橋叩いて渡るタイプはバイクなんな乗らない方が良いよ 叩いて眺めてるのを慎重とは言わねえだろ、渡れっての ジェンマ125に乗っていて時速60キロくらいから急ブレーキをかけるとエンジンの回転数が下がっていってエンストします(スロットルを開けながらブレーキをかけるとエンストしません)
おそらくブレーキでキャブの油面が変わるのが原因だと思うのですが症状としては油面が高いんでしょうか？ >>534
油面が怪しいと思うなら高いのか低いのかなんて考えないで
S/M見て基準値にしてみればいいじゃん >>535
サービスマニュアルにはフロートの基準高さが書いてあるんですがフロートのどの位置を合わせたらいいかはっきりと分かりませんでした
現状、写真右上の部分の高さを基準にしていて急ブレーキ以外は問題ありません
言われて気づいたのですが真ん中の部分が基準だとすると油面が高すぎる可能性しかないですね、ご意見ありがとうございます
https://i.imgur.com/3PBRB4L.jpg フロートの位置でなく
実際の油面の高さになる
例えば
フロートの浮力違いとか酷いのになるとフロート抜けなんかもあるしで
なので実際になる(そうした方がいい
レベル管が無ければ
ドレンから透明なチューブでw
キャブの合わせ面を0とするなら そこからマイマス5㎜くらいの間にあればいいでねかな？ 1センチくら下がってても平気なのもあるけど
逆に0くらいでも平気 で、何時も言うけど 触ってないなら基準を逸脱しないのだから その基準に戻すか
他に原因があるから 触らないが吉
まして普通ならフロートなんか触らんよw 曲げたりしたら分かるけど
なのでニードルAssyでも注文してみんw >>536
125だと４ストだよね
その症状だと油面が狂ったのでは無い
>>538氏が言う通り油面なんて触らない限り
そんな簡単に狂う物じゃない
急ブレーキでのエンストは姿勢の変化によるものではなく
アイドリング付近の燃調の狂いによるもの
燃調が薄いとアクセルを急閉すると回転が上がってから下がる
濃いとエンストする
古いバイクだからキャブの交換できる部品（各ジェット類、オーリング、ガスケット等）を
交換したほうがいい
それでも調子悪いようなら今度はエンジン側に何か問題を抱えてる可能性がある
一番厄介なのが電装系のトラブル
これは交換するしかないんだけど一番気が付きにくい >>536
あと、その写真のフロート止めてるピンの端末部が
潰れてるように見えるんだけどそれってピン外せるの？
それと使用には影響ないんだろうけど個人的には
アイドルストップスクリューのステーの
プラスネジがナメてるのも気になるんだけどね．．． うん そうだね
油面の不安定で考えてしまったw フロート以外だとニードルなんかも要素あるからそう答えたのだが アクセルを急に閉じてるのが原因かも
何せ 文面だけで
実際にどう動いてるか
分からんからねw
それを答えろってもw
普通はまともに動いてて
おかしくなった箇所だと思うよね 前段の事まで分からんw >>537さん ありがとうございます
フロートの浮き自体は確認したので実油面はいいかと思って確認していませんでした。ちょうどいい透明なチューブがなかったもので、今度買ってきて確認します
ニードルassyはダイヤフラムを確認したらまだ大丈夫そうだったので交換しておりません。調整して駄目そうなら交換してみます >>539さんありがとうございます
4stです
どうもアイドリングの燃調が濃いのか薄いのかと思っておりましたが、エンストするので濃いようです急ブレーキの時だけエンストするので油面が傾いて燃調が濃くなるのかと考えていました
フロートバルブ受けのOリングとフローチャンバーのガスケットは交換しましたがジェットの減りなど分からないので交換していません、交換してみます
3速オートマなので減速時にクラッチが何かおかしいのかなとも思いましたが取り敢えずキャブの調整をしています、エンジン触ったことないのでビクビクしています >>540
フロートを止めているピンは最後まで差し込む時に軽く抵抗があります。反対から軽く小突いてラジオペンチで抜いています
アイドルストップスクリュステーのネジはインパクトドライバーでも外れず私がナメナメにしてしまいました。どうにも外れないので諦めて放置してます。取り敢えず問題ないし下手にドリルで穴を開けてキャブ本体に傷ついても嫌なので…… 良いスレだなぁ
バイクリターンして最近5ch戻ってきたけどいまだキャブで話しできるって良いな >>534です
ジェンマ125のキャブですが単純にアイドリングの回転数が低かったようです。回転数を上げたところ急停止時もエンストしなくなりました。後日、デジタルタコメーターを購入し回転数を測ったところ今までは規定値の1300RPMに全然届いていなかったようです……
本当に基本的なことを確認せずにお騒がせをして申し訳ありませんでした。反省します。
お知恵を貸してくれたお三方、ありがとうございました >>547
ヒートガンで炙れｗｗｗ
持ってないなら買っとけ、モノタロウとかで
色々捗る ひとっ走りしてアツアツのまま速攻でバラせば良い
薄いマイナスドライバーの刃で少しづつコジれ
インシュレータ傷つけないように注意
真冬のメンテは辛いけど酸素密度高い外気こそキャブセッティングに最適 >>548
おーモノタロウなんでもあるなw
ここ数年見てもいなかったから面白いや
ヒートガンって他にどんな事で使う？？
>>549
角度がキツイからホースリムーバーで
ラバプロ差してやってみるわ >>551
塗装を焼き付けしたりシート張り替え時に使ったりできるよー >>552
あーそれはやるかもしれない
焼き付けすげぇ興味あるし >>554
試してみることには意味があるけど、パワー不足だね
ヘアドライヤーは髪を痛めないよう、サーモで温度が制御されるから 負圧ダイヤフラム側のピストンを上固定してやって強制的に100%オープンにしてやる事って出来るんですかね
ダイヤフラムが死んでるキャブを間に合わせで使いたいのです どうせ間に合わせですもんね
むちゃしなけりゃ壊れるのはまともと壊れてたキャブだけですしどーんと行ってみます そりゃあダイヤフラム100%固定なんだからニードルも100%固定でしょ 絶対に最適にはならんけど流速の上下である程度ガスの吸い上げ量も変わるはず・・・
もちろんそもそも火も入らないバランスになってる可能性も高いけど 今までバイクメンテはプロに丸投げ洗車くらいしかした事無かったんだけど、車検切らせたまま放置していたSRのキャブを清掃しようと思い立ちました。
一昨日キャブを外してフロートチャンバーを開けるところまでは滅茶苦茶苦労しつつたどり着けたんだけど、これからジェット類を清掃するにあたって、エンジンコンディショナーにつけ置きってどのくらいの時間を待てば良いの？
その後のエンジンコンディショナーを洗い落とすのはパーツクリーナーでOKですか？
諸先輩方よろしくお願いします。 ん？(´・ω・`)
普通の汚れくらいなら
ものの数分で見る見るうちに落ちますわ 洗浄はパーツクリナーよりはキャブクリナーの方が落ちは良いです
汚れが酷いものは何度か繰り返すかコンディショナーに浸けてチョウダイ 10分～で溶剤を替えてみて 溶剤との反応なのである程度、時間経過すると飽和しますので
新しくちゃう方が落ちます
まぁそこまでしなくても
大概が落ちますね >>568
めっちゃ速レスでありがたいです
キャブクリーナー買ってみます
初めてキャブを外してみて想像以上に固着したビスやホース類が手強いですね 今まで何となく使ってたがガソリン由来の成分に強いのがキャブクリでそれ以外の油分がパークリなのかね
ゴムへの攻撃性とかも違うらしいがキャブクリはどうせ振る前にゴム避けるしな >>570
腰振って出す前にちゃんとゴムが避けてないか確認しとけ
責任取るために自分で考えてもない相手と人生を歩むことになるぞ 四気筒で負圧コック使ってると、2番だけ薄めになるのって普通ですか？ 負圧の取り出しがあるところだけって意味かと思うが俺はなったことないな 負圧取り出しっつっても行き着く先は寸止まりだもんな nc23のcbr400rrなのですがこの車両のパイロットスクリューは燃調を薄くするには緩めればいいのでしょうか、締めればいいのでしょうか？
吸排気はノーマルでジェット類も全て新品にしたのですが、未だに濃いめで悩んでいます。 >>576
パイロットスクリューなら「緩めると濃い」「締めると薄い」です
現状どの領域が濃いの？
てか、なんで濃いって判断したの？計測機か何か使ってるの？
濃い場合と薄い場合って症状が似てる時があるんだけど
感覚で判断できるくらいならパイロットスクリューの回す方向で
悩んだりしないと思うんだけどね フロントドラムブレーキのハブに付いてる
黒い丸いゴムって何のために付いてるの？ フロントには普通メーターギアがあってグリスまみれ部分をドラム部分からシールするようになってるがそれのこと？
というかスレが違うよ OHでパーツ出ないってなったからCVと離婚してFCRと再婚します。すまない…すまない… 単気筒ならダイヤフラムに死なれるとかなりリプレイスキャブに心傾きそう
消耗部品軒並みメーカー純正は高くなってくもん・・・ 年数ではないんだこれが
もちろん経年もあるんだがオゾンとか保管状況とかで全然違うから このｽﾚで聞く事じゃないかもだけど一応負圧ｷｬﾌﾞなんでお聞きします。
ﾏﾌﾗｰ交換に伴いｱﾌﾀｰが出るので、ｵｰﾊﾞｰｻｲｽﾞのｼﾞｪｯﾄに交換するつもりだったのですが、その前にﾌﾟﾗｸﾞを交換しようと焼け色を見ると電極、碍子、ｱｰｽ側も真っ黒に煤けてました。
純正状態では排ｶﾞｽ規制で薄く設定されていると聞いていたので意外です。純正以下のｻｲｽﾞに薄くする方向にも出来ないんですが、何が原因だと考えられますか？ 相談するなら車種と仕様書かないと。
とりあえずプラグ新品にしてパイロットスクリュー調整してみたら？ >>590
07年式sr400 でミクニ純正キャブです
MJ162.5
PJ22.5
JN3/5段目
PS1+3/4戻し→2回転戻し(アクセルオフ時のアフターファイヤは減りました)
パイロットスクリュー以外は全て純正規定値です 3回転までは戻していいと思うけど
それでだめならオーバーサイズ >>593
その年式のＳＲには、二次エアでもっかいマフラー内で燃焼させる機構があって
03にその音を消すのにマフラーの仕様が変わってるので、ノーマルなら気にならないけど社外品だと目立つようになるのよ
アフターファイヤーを消したいなら二次エア塞ぐほうが早い、車検の排ガスで引っかかるかもしれんからいちいち戻すようだけど
プラグで濃い薄いはあくまで全開全開また全開で燃料温度が上がって判断がつくもので
ノーマルキャブで一般道普通に走ってプラグが煤けるのは普通
どうしてもキャブ遊びがしたいなら二次エアキャンセルと、07ならＴＰＳもあるはずだし点火時期変えれるようにしないと
キャブだけどうこうしたって望み通りにはならんよ >>594>>595>>596
ありがとうございます。
AISをキャンセルしてそれで収まらないならパイロットスクリューで調整くらいに留めておくのが良いみたいですね。
プラグの煤けについても了解しました。
エアフィルターについては新品に交換したばかりです。 単気筒150ｃｃのミクニのキャブ使用なんですけど
エンジン掛けて10秒ぐらい安定してアイドリングしてるんですけど
その後回転数が落ちてエンストします またエンジン掛けても同じ感じです
走行して温まればエンストしません
大体でいいのでこれは何が原因なのでしょうか？ フューエルワンしばらく使って再発するなら開けちゃえ
ミクニの負圧キャブって車種にもよるのかもしれんがショックドライバー必須のイメージあるけど 固くなるとレスポンスが悪くなる
最高速も落ちるのかもしれないけどちっこい穴でも開いてるんじゃない？ ダイヤフラムの穴開くって１０年ぐらいじゃ開かないよね
２０年ぐらいなら開くのかな見たことないわ シワが固定されちゃうのが原因だから乗り方にもよるのかもしれない スライドピストンのサクションホールを拡大したのですが、
スプリングを強化した場合と弱くした場合ってそれぞれどんな効果があるんでしょうか 暴走族ぐらいの手首痛くなるぐらいのコールやってれば
ダイヤフラム固くなる事はないのかな >>607
https://www.youtube.com/watch?v=fkLiceellyA
前スレに貼った動画だけど、左端が４番で2mm拡大、そのとなりの3番が2･5mm拡大、3番のほうがピックアップがいい
ホールを拡大するとピックアップは良くなるが、脈動に敏感に反応するので、スロットル一定やチョイ開けでのコントロールがしづらくなる
そこでスプリングを強くすれば脈動につられるのを抑えられる。が、せっかく良くなったレスポンスも抑えてしまう
ので、ノーマルか柔らかいスプリングにプリロードをかけることで、最初の動きを抑えて全開域は軽く動かせる
しかし経験則でしか探れないので、自分で探っていくしかない。負圧キャブのスプリングにプリロード？と思ったらそこはググれ 穴径拡大はスプリングの柔らかさ次第だし、俺のフュージョンは
キタコのバネで1.5mmが最適解な感じ
2mmじゃでかすぎた ダイヤフラムの硬化はビッグキャブかどうかも関係しそう
一気筒あたりで最大級のSRもダイヤフラム死ぬの多いらしいし >>609
動作としてはスプリング使った一次振動系なんだよね
脈動による共振はダンパー付ければ押えられるから、
小型のオイルダンパでも付けたら良いかも知れぬ 鉄バレルの重いバキュームピストンの意味が分かれば負圧キャブ検定初級合格
負圧キャブ末期のフラット形状に近くて軽い樹脂製バキュームピストンってのはメーカーが金と時間をかけて限界まで詰めて詰めて詰め切った仕様だってことが納得できれば
覚悟を決めて負圧キャブ弄りの泥沼に飛び込むことができる 最近、人生初のキャブ車(単気筒)を入手し、セッティングを学ぼうとこのスレ覗いたら
難易度高すぎっス(ﾟ-ﾟ；)
先輩‥ >>615
そんなもんA/F計を付ければ全然余裕だよ、後輩 >>617
その通りだよ
・空燃比をみながら大体で合わせる
・試乗して気になる部分を微調整
これが基本だからな A/F計と言うのは初めて聞きました
先輩あざっス！
しかし、(早速ググったのですが)何やら2ストには不適との情報もありまして、当方の車両には無理っぽいです
ちなみに当方
2スト250ccモトクロッサーです こうやって次の世代の負圧キャブ継承者候補たちが途絶えていく しかし2stに負圧キャブは本来不適だからなぁ。
2st250cc負圧キャブ装着というド変態迷宮にキャブ初心者を迷い込ませるのはちょっとどうかと…… ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
