【カワサキ】スーパーシェルパ&ストックマン【42ps】 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>625
多分だけど、バッテリーが死んでだだけだったんじゃないかな。 >>631
最初の段階で、10Vのバッテリーがアイドリング時で9Vに下がったらから、発電は出来ていなかったと思うんたけどー。
オルタネーターの発電検査で、テスターをDCVで測ってしまったので、オルタネーターが本当に駄目だったという確信はないけどね。 >>632
あと、エンジン始動後バッテリーのマイナス端子を外したら、エンジンは停止したので、これもオルタネーター不良の条件だと思います〜 >>632
バッテリー12V切ってたらもう死んでる判定だから、10とか9ならまず使えないと思っていいんじゃないかな。
エンジンかけても電圧上がらないのは確かにオルタも怪しいとは思うけど。 自分のシェルパはキック付きなのでバッテリーが死んだまましばらく乗っていたら、
段々ヘッドランプが暗くなり、そのうちホーンが鳴らなくなりウィンカーも点滅しなくなった。
アイドリング中の電圧を測ると8Vしかなかった。外して解放電圧を測ると4Vだった。
バッテリーを新品に交換するとアイドリング中の電圧は14.4Vに回復し、バッテリー以外は
なにも問題なく正常だった。
死んだバッテリーはコンデンサ代わりにすらならず、害しかないのだと知った。
自分も >>631 が的を得てるんじゃないかと思う。 すみません、613さんは解放電圧10Vがエンジン回転中は9Vに下がったと615で書いてますね。
636はエンジン回転中の方が電圧が高くなっているので同じ現象とは言えませんでした。
失礼しました。 >>633
オルタネーター不良の症状として参考にるから有意義な情報ですね。 >>634
ありがとうございます。
まとめると
症状:バッテリー電圧低下発覚
状況:
レギュレータ各端子間抵抗値=適正範囲内
レギュレータ出力電圧=電圧出力せず
オルタネータ各端子間抵抗値=適正範囲内
オルタネータ出力電圧=電圧出力せず
処置:オルタネータAssy交換によりレギュレータから適正出力電圧を確認
というところでしょうかね。
非常に参考になりました。634氏、ありがとうございます。 ひぇーセルスイッチのボタンが戻らなくなってしもた。セル回りっぱなしかと
思ったらそうじゃなかった。ただへこんだままでセルが回らない。へこんだまま
ごりごり押すとセルが回る箇所があったんでそれで帰宅した。分解して端子を
磨いてグリースを掛けたらボタンは戻る様になったけどスイッチは完全に駄目で
結局全部取り替える事に。くそ暑い中での押しガケはつらい物があったけど交換
した後は何事もなく使えて良かった。 ちょい前ドライブスプロケ裏からオイルドバドバやったものです
糞暑い中、九州から二週間かけて下道日本半周キャンツーで5000km走ってきたよ
指だけでで簡単に入ったシールが心配だったけど漏れもなく
途中テールランプ切れとリアキャリアのボルト脱落はあったけどエンジンは快調だった オイル漏れ直って良かったね。それよか5000Kツーリングってすごいね。
どんなルートを走ったのかそっちの方が気になる。 ラリー591キャリアのサイドカバーに締め込むボルトのサイズ教えてください 質問です。チェーンテンショナーバラしたらスプリング二本出てきたんだけど、パーツリスト見ると1本なんだけど、わかる人いる? >>644
2本で正解です。
パーツリストには出てきませんが、以前カワサキに問い合わせして確認したところ
カバー側の付属部品として存在するようです。 エンジン下のフレームに付くゴム(92160-1884)がアンダーガード外したら取れたんで
新しいの買って付けようと思うんだけど、これはフレームに接着したらいいのかな? 夕方北海道ツーリングから帰ってきた。ヘッドからオイル漏れ始まっちゃったけど、一回継ぎ足したらなんとかなった。早い内に修理しないとなー >>647
それ、古い年式ならカワサキからリコール出てますよ。 今日自賠責納めにショップに行ったら「シェルパっぽい後継出るよ〜」って言われて
思わず1年契約にしちゃったんだけど何か新しい動きあるの? >>651
どこのメーカーのバイク屋で聞いたかにもよるよなあ。ヤマハの扱いが強いのならセローだろうし、スズキなら652が言うようにスズキのかもしれないし。
楽しみな情報だな ウインカーをLEDバルブにしようと思うと極性が入れ替わったりしてて
もしかしてシェルパの場合これ地味に面倒な作業? >>657
今って極性が自動で切り替わるLEDないのん? >>658
両極性のLEDバルブにウインカーもインジケーターも置き換えて
リレーもICリレーにすれば動作するって考えてたんだけど、
実際に置き換えてみたら動作しなくて困ってる感じですね…。
リアだけ普通のバルブでフロントだけLEDにすると何故か動作するので
リアの配線が回り込んでるのかな?と
もうちょっと調べたり試したりしてみます。 すんません、自己解決しました。
LEDバルブの消費電力が低すぎて抵抗噛まさないとICリレーでもうまく動作しなかったようです。
シェルパ側の配線ではなくリレーの問題でした。スレ汚し申し訳ない。 新車セローと中古シェルパで迷ってます。
できれば新車がいい。ライムグリーンがいい。
セローはレンタルで乗りましたが、よく出来ているけど心に響かない。
山で探検ごっこが主目的なので、klxは足つきが心配(できれば空冷がいいし)
ストックマンは、今更あれに60万も出すのもなぁ。
セローの低速での力強さに上の伸びがプラスされれば最強だと思ってますが、DOHCなシェルパはそんな感じでしょうか?
セカンド用途なので軽くてシュンシュン回るバイクが欲しいです 私はバイク屋でKLX後継が来年出ると聞きましたが、>>651さんの言うようなシェルパ後継なら即決かも
カワサキファンにはライムグリーンが外せませんw >>661
低速はやっぱセローのほうが強い
シュンシュンというほどではないけどセローよりはに回るがKlxよりは回らない
探検ごっこなら響かなくてもいいんじゃないか?味わいよりタフで頼れる方がいいと思う
それなりに古いしなー >>661
バイクの中古はやめとけ、ろくでもない。 オフ車は中古でいいと思うけどなぁ
新車倒す、汚すのが嫌でオフロード行くのを躊躇ったら勿体無いし >>661
低速はセローの方が圧倒的に上じゃない? FIだからトラブルも少ないだろうし、必要な時に必要な燃料配分してくれるだろうし、何より暖気をしなくても、とりあえず走り出せるのは羨ましい。
でもシェルパはギア比がすごく高いから、歩くより遅いても走れるし、そこからアクセルガッツリ開けられる。エンジンが回ってるから力が出ている感じだから、回したいのなら良いんじゃないかな? ただ、キャンプ用具を満載するとさすがに重く感じるねー >>661
機械物、という意味では新車を購入するのが不具合に悩まされるリスクが無い。
中古の場合は前オーナーの整備状態によっては致命的な不具合が発生する可能性がある。
また、部品の経年劣化が起因の不具合に悩まされる可能性もある。
そのリスクを背負ってもいいなら好きな車両を乗るべき。
シェルパのエンジン特性は、低速についてはセローに軍配が上がるな。
古くて申し訳ないが、TT-Rのエンジンで低速を太くした感じかな。上まで回るよ。
足が短足なもんで(それはセローも同じか)林道のギャップに高速で突っ込むと大変な事になるw
ただ、短足で低重心なだけに峠道ではスイスイ走れるね。コーナーでステップ擦るよw
長丁場のレースでエンデューロレーサーを振り切り上位入賞もできるから、オフロード性能は問題ないと思うね セルスターターのスイッチってセルモーターの回転と同時に
前後ライトの導通カットもやってるから線が3つ繋がってるのね。
KLXの右スイッチと入れ替えようと思ったら結構な工事になるな。 知り合いからシェルパを10万で買いました。
免許これからだけど頑張るぞ >>669
おめでとう。持病を一つずつ洗い出していけばオイルにじみ以外は頑丈なバイクでパワーもあって乗りやすいですぜ(´∀`) >>670
前の持ち主が整備士なもんで各所持病は対策取ってくれてある。
でもやっぱりオイルは漏れるみたいだけど >>671
それは安心だなあ。うちも前オーナーが車の整備士だったから、自分で対策したけど6万超えてもトラブルフリーだわ。オイルは漏れるけどw >>673
まだ手元に車両が無いけど、4万キロだったかな?
初期型らしくかなり年季が入ってる感じ >>674
4万だったらほとんど今までノーメンテだろー。
タイヤとチェーンを替えたくらいか?! うちの01年モデルのシェルパのメインハーネス、
ステアリング部分のコルゲートチューブが裂けてきて中の線が見えてきてる。
初期型のここが破れるのは知ってたけど、
対策されてても経年劣化でどっちにしろ傷んでくる箇所なんだな。 >>675
もしかしたらもっと距離いってるかもしれない
どこを弄ったり替えたりしたかはまた詳しく聞いてみとく 純正スピードメーターで表示できる上限は150Km/hだということがわかりました
実際に出したわけじゃなくてセンサーからの信号がおかしくなって表示されたんだけどね 後期型ってメーターの表示が斜体になってちょっとカッコよくなってるやつか
速度計とトリップ・時計表示の間に横線が入ってるの
10万以上もいけるなんて知らなかったそんなの… リアのアクスルシャフトって19mmと22mmだっけ フロントブレーキがぐにゃぐにゃしてて、ぐっと握るとアクセルにくっ付きそうになる。
普通に信号で止まるだけでも、指2本掛けだと薬指が挟まるぐらい握れてしまうんだけど、これってエア噛んでるのかな?
ちなみに押しボルトはギリ隙間が開くぐらいにしてます。 >>686
ノーマルレバーとマスターだとだいたいそんな感じになる。
RALLYなんかのショートレバーにすれば解決するよ シェルパのローダウンについて詳しく書いてあるブログとかありませんかね? エンジン切ったときギュイン!って音鳴るけどワンウェイクラッチ駄目になったのかなぁ >687
ありがとう!
amazonでググってくるわ >>689
メルカリにローダウンリンクが出てたのでそれ買って4cmダウンしたよ
フロントはフォークを2cm突き出した
たしか3000円くらいだったはず 前後ともにブレーキディスクがもう限界なんだけど、ヤフオクで安く出てるメーカー不明のディスク付けてる人居る?問題ない? >>694
オクの業者の仕入れ元であろうタオパオで買った奴付けてるけど何も問題なし
オクの奴は倍の値段吹っ掛けてるからな、あれで >>695
まじか!貴重な情報ありがとう
タオバオとかeBayにも出てるみたいだから調べてみるよ Aliexpressなんかでも簡単に買えるよ
25$くらいから見るみたい。オクなんかの1/3程度のイメージ >>697
前後セットでも6000円程度で出てるのか……
めっちゃ助かった、買いやすいし >>686
新しいフルード用意したら、一度ブリーダ開放(つかドレンパイプ付けて)キャリパピストン押し戻してみ。
んで締めるとこ締めて、リザーバの中身確認しながらゆっくりブレーキレバー握りながら、
液位下がったらフルード継ぎ足してな。リザーバ空にしたらダメよ。
キャリパピストンが十分出てから効き具合みて、甘いと思ったら繰り返す。 ブレーキの押し調整のボルトって、ピストン側と隙間を作る必要ってないよね
ピストン押すとこに調整機構が無いタイプのマスターはピストン僅かに押しっぱなしになってるし
マスター内でフルードがリザーバタンクに戻る経路を塞いでなきゃそれでいいわけだ >>699
アドバイスありがとう
エア抜き&フルード交換してみたら、ブレーキのぐにゃぐにゃは見事に解決したよ
レバーをぎゅっと握った時、アクセルグリップとの隙間が1cmだったのが3cmに回復したよ。
タッチもガシっとしてまるで別物になったよ。良かった! ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています