【ｶﾜｻｷ】スーパーシェルパ＆ストックマン【42ps】 [無断転載禁止]©2ch.net
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ダウンサスリンクに交換しようとおもったけどリンク止めてる17ｍｍのナットが緩まねぇｗ
エアーインパクト使ってもダメってどうすりゃいいんじゃい・・・ >>584
レンチをパイプとかで延長した方がええよ～ チェーン替えようと思ってるんだけどクリップ式のチェーン使ってる人いますか？
かしめるの苦手なんだよな。。 スクリュージョイント簡単で良いよ。
俺は基本クリップだけど。
外れたって言う人は
付ける時に広げたり変な方向に力掛けたりしてるんじゃないかと思うわ >>586
スクリュージョイント便利ですぞ
もう何本も施工したけどトラブル皆無です ありがとうございます スクリュージョイント付きのチェーン520 102Lで7000円弱なんですね
ちょと割高になるけど手間考えたら安いですね ありがとうございました！ バナナショックスでのリアサスOHって料金どれくらいかかるんですかね？
見積りってすぐ出るのかな 排ガス規制後の車体に排ガス規制前エンジン載せ替えたひといるかな
載せ替えてKLEEN取っ払ってポンプ塞いで始動確認したんだけどエンジン掛からない
もちろんキャブも規制前にセッティングするつもりだけど（まだやってないけど）規制後のキャブでエンジンが掛からないのが不安になって
手順としてはエンジン載せ替え→KLEEN除去→キャブセッティングでいいんですよね？ 規制前後で変わってるのはマフラーとキャブのセットだけだから
規制前エンジン+規制後キャブでもエンジン自体は始動できるはずだが… エンジンは始動するよね、２次エアのパイプやら接続ミスってそうだから確認してみる >>593
・キャブは今まで実装していたもの
・ハーネスは今まで実装していたもの
・エンジンは『実働品』を別途入手したもの
という前提なら
・ハーネスの接続を再確認
・新品プラグを用意してプラグギャップを確認してからプラグを組み込む前に火花を確認
かな。 規制後のシェルパなんですが、20キロぐらい走るとエンストして数メートル走ってエンストを三回ぐらい繰り返します。イグナイター、ＩＧコイル新品に交換しましたが、改善されません。何がわるいんですかね？ ガス欠みたいな症状だな、キャブのフロートかダイヤフラムあたりか？ >>600 その後、症状でたり出なかったりします。何とか家まで帰れます。 タンクキャップの詰まりや、後付け燃料フィルターが悪戯することあるな >>602 走行距離27000キロ 二万キロで購入後、燃料コック新品交換、キャブクリーニングしてます。今年5月からガス欠の症状で初めて、走る距離段々短くなり最終的に1キロくらいでガス欠症状、イグナイター、ＩＧコイル交換後現在の症状になってます。 >>604
燃料コックを交換しているのは承知の上でいいますね。
まずはタンクキャップを開けつ放しでいつも通り20キロ走行してください。走行中燃料が溢れては危ないので、燃料はタンクの半分くらいにして走ってください。
とりあえず、一つ一つ確認していきましょう。 >>605 それもやりましたがダメです。コックをプライマリーにして走ってもダメです。 >>606
エンジンが焼けているんじゃないでしょうか？
ピストンリングとシリンダ交換かな。
一度腰上を全部バラしたら？
単気頭なんで簡単ですよ。 点火なのか燃料系なのかどっちか判断しないと
適当に部品交換してもドツボにはまるだけ 国内最終の2007年モデルだけフロントアクスルの固定方法違うんだね
フォークのボトムケースにネジが立ってる部分がネジ切ってなくてナットで固定するようになってる
それでアクスルシャフトも長さが違うし >>610
またまたぁ～って思ってオンライン部品表見たらホントだった・・・ 出先で帰ろうとしてセルを回しましたが、エンジンが少しかかったがすぐに切れました。
で、またセルを回しましたが、セルは回らなかったです。
おかしいなと思ってよく見てみると、ニュートラルランプが点灯してません。
再度キーを回してもニュートラルランプは点かなくなりました。当然セルもまわりません。
バッテリーですかね？ キーONにするとヘッドライトとメーターのバックライトはいつでも光るはず
光らないならバッテリー不良、クラッチ切ればセル回るならサイドスタンドスイッチ等々の不良だと思う 613です。
キーＯＮでヘッドライトは点灯しません、液晶も表示されません、ニュートラルランプも消えてます。
そのままセルボタンを押してもセルは回りません。セルボタンを押すと一瞬液晶画面とニュートラルランプが点灯します。サイトスタンドを上げた状態でもセルは回りません。
アナログのテスターでバッテリーの電圧を計ると１０くらいでした。
車のバッテリーと繋いでセルと回すとエンジンはかかりました。
車と繋いだケーブルを外し、エンジンをかけた状態でバイクの電圧を計ると９くらいでした。バイクのエンジン回転を少し回した状態でも電圧は９くらいでした。
９っていうのは低いですよね？原因はオルタネーターですかね？ もうちょっと回転上げて充電しないと バッテリの充電不足でしょ >>615
オルタネータかレギュレータだね。可能性としてはレギュレータの可能性の方が圧倒的に高い。
シェルパのオルタネータは３相でスター結線だから、中央の結線が３本同時に切れない限り
電圧が一切出てこなくなるって事はないし、２相が生きていればとりあえず発電そのものはする。
レギュレータが死んだ場合はいくら発電しても出てこなくなるか、制限が効かなくなって高い電圧が
出てくるだけだから、状況としてはレギュレータが死んでいる可能性が非常に高い。 613です。
レギュレーターの動作点検をサービスマニュアルを見ながら行った結果、正常でした。
次にオルタネーターからの配線の、大きなカプラの電圧を測ったら、３本共ゼロでした。全く発電されていないって事ってあるんてすかね？こんな事ってあるんでしょうか？！ >>617
レギュレーターの点検テスト、抵抗値を測るテストなんですが、これをクリアーすれば壊れていないってことでいいんですかね？一応、適正数値でした。 始動性は良いけど今の季節でも掛かってから3分位暖機しないとアクセル開けた瞬間エンストする
2002年式のノーマルだけどこれって仕様？ >>620
俺のも２００２年ノーマルで同じだし
十分温まってたらエンストしないよね
イリジウムプラグで少しは良くなるけどね 各所で紹介されてるZX12Rの流用品のリアブレーキマスターのガード、
取付穴のピッチはあってるけど固定するM6ボルトに対して穴が10ミリでガバガバじゃねぇか
マスターシリンダーの固定を兼ねてるから内径変更カラーとか噛ませないと怖いぞ >>618
テスターの検査でレギュレータが適正値なら問題ないかも。
確認だけど、エンジンが回転状態でテスターのレンジはAC電圧になってるよね？
>>622
穴がでかいのか。最低限平ワッシャ入れないとダメっぽいね。
某所には注釈足しておくわ。サンクス。 613です。
予備の部品取り用エンジンからオルタネーターを、カバーごと移植しました。バッテリーも10Vですので駄目だと判断して手持ちの別のバイクから用意しました。
この状態で電圧を測りましたら、アイドリング時で13.8、回転数を上げると14.20あたりに上昇しました。
結果、オルタネーターが完全死亡、バッテリーも連れ死、レギュレータは健在ってことになりました。
直って良かったし、いい経験になりました。
質問に答えていただいた方々、ありがとうございました！ >>624
え？DCVで測っているんだけど、、、
ACVなの？！ >>626
発電機は交流だよ。だからレギュレートレクチファイヤ（定電圧＋整流回路）が必要なわけで。
ACは『オルタネート カレント』の略で、発電機（ジェネレータ）が交流電圧を作る
関係上でオルタネータって言ったりするのもあるね。
ちなみに台湾で車(客先所有)の故障に遭遇したとき、オルタネータは通じなかった。
ジェネレータって言ったら通じたけど。
しかし、オルタネータが死ぬなんてあるのな・・・
ちなみに、オルタネータ出力端子の各端子間抵抗値ってどうなってます？
少し興味がある＋今後の情報として上げてもらえると助かります。 >>627
サービスマニュアルを確認したら、オルタネーターはAC、レギュレータはDCのようです。オルタネータの電圧を、DCVで測ったよ、、、だからゼロだったのかな？？
ま、とりあえす直ったから良しとする！！
オルタネータの各端子間の適性抵抗値は0.4～1.1Ωです。 >>628
不具合の発生しているオルタネータの端子間抵抗値はどうなっていますか？ https://i.imgur.com/g7rzjdr.jpg
リアアクスルのキャッスルナット+割りピンからセルフロックナットにしてみた。
カワサキ純正でM14のセルフロックナットは見つからなかったので、ホンダから流用。
スイングアームピボットのナットや上で出てる2007年式のフロントのナットもこれが使えます。
リアアクスル用の22ミリレンチなんていらなかったんや！ >>625
多分だけど、バッテリーが死んでだだけだったんじゃないかな。 >>631
最初の段階で、10Vのバッテリーがアイドリング時で9Vに下がったらから、発電は出来ていなかったと思うんたけどー。
オルタネーターの発電検査で、テスターをDCVで測ってしまったので、オルタネーターが本当に駄目だったという確信はないけどね。 >>632
あと、エンジン始動後バッテリーのマイナス端子を外したら、エンジンは停止したので、これもオルタネーター不良の条件だと思います～ >>632
バッテリー12V切ってたらもう死んでる判定だから、10とか9ならまず使えないと思っていいんじゃないかな。
エンジンかけても電圧上がらないのは確かにオルタも怪しいとは思うけど。 自分のシェルパはキック付きなのでバッテリーが死んだまましばらく乗っていたら、
段々ヘッドランプが暗くなり、そのうちホーンが鳴らなくなりウィンカーも点滅しなくなった。
アイドリング中の電圧を測ると8Vしかなかった。外して解放電圧を測ると4Vだった。
バッテリーを新品に交換するとアイドリング中の電圧は14.4Vに回復し、バッテリー以外は
なにも問題なく正常だった。
死んだバッテリーはコンデンサ代わりにすらならず、害しかないのだと知った。
自分も >>631 が的を得てるんじゃないかと思う。 すみません、613さんは解放電圧10Vがエンジン回転中は9Vに下がったと615で書いてますね。
636はエンジン回転中の方が電圧が高くなっているので同じ現象とは言えませんでした。
失礼しました。 >>633
オルタネーター不良の症状として参考にるから有意義な情報ですね。 >>634
ありがとうございます。
まとめると
症状：バッテリー電圧低下発覚
状況：
レギュレータ各端子間抵抗値＝適正範囲内
レギュレータ出力電圧＝電圧出力せず
オルタネータ各端子間抵抗値＝適正範囲内
オルタネータ出力電圧＝電圧出力せず
処置：オルタネータAssy交換によりレギュレータから適正出力電圧を確認
というところでしょうかね。
非常に参考になりました。634氏、ありがとうございます。 ひぇーセルスイッチのボタンが戻らなくなってしもた。セル回りっぱなしかと
思ったらそうじゃなかった。ただへこんだままでセルが回らない。へこんだまま
ごりごり押すとセルが回る箇所があったんでそれで帰宅した。分解して端子を
磨いてグリースを掛けたらボタンは戻る様になったけどスイッチは完全に駄目で
結局全部取り替える事に。くそ暑い中での押しガケはつらい物があったけど交換
した後は何事もなく使えて良かった。 ちょい前ドライブスプロケ裏からオイルドバドバやったものです
糞暑い中、九州から二週間かけて下道日本半周キャンツーで5000km走ってきたよ
指だけでで簡単に入ったシールが心配だったけど漏れもなく
途中テールランプ切れとリアキャリアのボルト脱落はあったけどエンジンは快調だった オイル漏れ直って良かったね。それよか５０００Ｋツーリングってすごいね。
どんなルートを走ったのかそっちの方が気になる。 ラリー591キャリアのサイドカバーに締め込むボルトのサイズ教えてください 質問です。チェーンテンショナーバラしたらスプリング二本出てきたんだけど、パーツリスト見ると1本なんだけど、わかる人いる？ >>644
２本で正解です。
パーツリストには出てきませんが、以前カワサキに問い合わせして確認したところ
カバー側の付属部品として存在するようです。 エンジン下のフレームに付くゴム（92160-1884）がアンダーガード外したら取れたんで
新しいの買って付けようと思うんだけど、これはフレームに接着したらいいのかな？ 夕方北海道ツーリングから帰ってきた。ヘッドからオイル漏れ始まっちゃったけど、一回継ぎ足したらなんとかなった。早い内に修理しないとなー >>647
それ、古い年式ならカワサキからリコール出てますよ。 今日自賠責納めにショップに行ったら「シェルパっぽい後継出るよ～」って言われて
思わず1年契約にしちゃったんだけど何か新しい動きあるの？ >>651
どこのメーカーのバイク屋で聞いたかにもよるよなあ。ヤマハの扱いが強いのならセローだろうし、スズキなら652が言うようにスズキのかもしれないし。
楽しみな情報だな ウインカーをLEDバルブにしようと思うと極性が入れ替わったりしてて
もしかしてシェルパの場合これ地味に面倒な作業？ >>657
今って極性が自動で切り替わるLEDないのん？ >>658
両極性のLEDバルブにウインカーもインジケーターも置き換えて
リレーもICリレーにすれば動作するって考えてたんだけど、
実際に置き換えてみたら動作しなくて困ってる感じですね…。
リアだけ普通のバルブでフロントだけLEDにすると何故か動作するので
リアの配線が回り込んでるのかな？と
もうちょっと調べたり試したりしてみます。 すんません、自己解決しました。
LEDバルブの消費電力が低すぎて抵抗噛まさないとICリレーでもうまく動作しなかったようです。
シェルパ側の配線ではなくリレーの問題でした。スレ汚し申し訳ない。 新車セローと中古シェルパで迷ってます。
できれば新車がいい。ライムグリーンがいい。
セローはレンタルで乗りましたが、よく出来ているけど心に響かない。
山で探検ごっこが主目的なので、klxは足つきが心配(できれば空冷がいいし)
ストックマンは、今更あれに60万も出すのもなぁ。
セローの低速での力強さに上の伸びがプラスされれば最強だと思ってますが、DOHCなシェルパはそんな感じでしょうか？
セカンド用途なので軽くてシュンシュン回るバイクが欲しいです 私はバイク屋でKLX後継が来年出ると聞きましたが、>>651さんの言うようなシェルパ後継なら即決かも
カワサキファンにはライムグリーンが外せませんw >>661
低速はやっぱセローのほうが強い
シュンシュンというほどではないけどセローよりはに回るがKlxよりは回らない
探検ごっこなら響かなくてもいいんじゃないか？味わいよりタフで頼れる方がいいと思う
それなりに古いしなー >>661
バイクの中古はやめとけ、ろくでもない。 オフ車は中古でいいと思うけどなぁ
新車倒す、汚すのが嫌でオフロード行くのを躊躇ったら勿体無いし >>661
低速はセローの方が圧倒的に上じゃない？ FIだからトラブルも少ないだろうし、必要な時に必要な燃料配分してくれるだろうし、何より暖気をしなくても、とりあえず走り出せるのは羨ましい。
でもシェルパはギア比がすごく高いから、歩くより遅いても走れるし、そこからアクセルガッツリ開けられる。エンジンが回ってるから力が出ている感じだから、回したいのなら良いんじゃないかな？ ただ、キャンプ用具を満載するとさすがに重く感じるねー >>661
機械物、という意味では新車を購入するのが不具合に悩まされるリスクが無い。
中古の場合は前オーナーの整備状態によっては致命的な不具合が発生する可能性がある。
また、部品の経年劣化が起因の不具合に悩まされる可能性もある。
そのリスクを背負ってもいいなら好きな車両を乗るべき。
シェルパのエンジン特性は、低速についてはセローに軍配が上がるな。
古くて申し訳ないが、TT-Rのエンジンで低速を太くした感じかな。上まで回るよ。
足が短足なもんで（それはセローも同じか）林道のギャップに高速で突っ込むと大変な事になるｗ
ただ、短足で低重心なだけに峠道ではスイスイ走れるね。コーナーでステップ擦るよｗ
長丁場のレースでエンデューロレーサーを振り切り上位入賞もできるから、オフロード性能は問題ないと思うね セルスターターのスイッチってセルモーターの回転と同時に
前後ライトの導通カットもやってるから線が3つ繋がってるのね。
KLXの右スイッチと入れ替えようと思ったら結構な工事になるな。 知り合いからシェルパを10万で買いました。
免許これからだけど頑張るぞ >>669
おめでとう。持病を一つずつ洗い出していけばオイルにじみ以外は頑丈なバイクでパワーもあって乗りやすいですぜ(´∀`) >>670
前の持ち主が整備士なもんで各所持病は対策取ってくれてある。
でもやっぱりオイルは漏れるみたいだけど >>671
それは安心だなあ。うちも前オーナーが車の整備士だったから、自分で対策したけど6万超えてもトラブルフリーだわ。オイルは漏れるけどｗ >>673
まだ手元に車両が無いけど、４万キロだったかな？
初期型らしくかなり年季が入ってる感じ >>674
4万だったらほとんど今までノーメンテだろー。
タイヤとチェーンを替えたくらいか？！ うちの01年モデルのシェルパのメインハーネス、
ステアリング部分のコルゲートチューブが裂けてきて中の線が見えてきてる。
初期型のここが破れるのは知ってたけど、
対策されてても経年劣化でどっちにしろ傷んでくる箇所なんだな。 >>675
もしかしたらもっと距離いってるかもしれない
どこを弄ったり替えたりしたかはまた詳しく聞いてみとく 純正スピードメーターで表示できる上限は150Km/hだということがわかりました
実際に出したわけじゃなくてセンサーからの信号がおかしくなって表示されたんだけどね 後期型ってメーターの表示が斜体になってちょっとカッコよくなってるやつか
速度計とトリップ・時計表示の間に横線が入ってるの
10万以上もいけるなんて知らなかったそんなの… ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
