ホーネット250 Part86 [無断転載禁止]©2ch.net
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【スキッドパッド注意点 】
・転倒時の衝撃が１点に集中するため、軽度の転倒でもエンジンのマウント部を破損する恐れが多大にあります。
・ホーネットのエンジンはマウント部がクランクケースと一体鋳造なので、クランクケース交換または溶接修正、エンジン
交換（エンジン番号でバレる）・修正（プロが見れば大体バレる）した場合、買取り・下取り時の評価は一気に下落します。
【関連スレ】
【600】大型ホーネット総合part3【900】 [転載禁止]©2ch.net
http://wktk.2ch.net/test/read.cgi/motorbike/1444474263/
【メーカー】
このモデルは生産終了となっております。売り切れの際はご容赦下さい。詳しくはHonda二輪車正規取扱店にお尋ねください。
http://www.honda.co.jp/pressroom/products/motor/hornet/hornet_1996-01-25/
【前スレ】
ホーネット250 Part85 [無断転載禁止]©2ch.net
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bike/1466839658/
980で新スレを立てて下さい この前赤男爵行ったら、最終型のDXが60万で売ってて目を剥いたわ
確かに走行距離も8000kmだし、綺麗だったけど…
これって新車価格は幾らだったん？ 俺の最終型骨は35万で売れたからDX程度良とかならもっと値が付くこともあるだろうな わいのロクダボ12年式で65ﾏｿやぞ
ちなみに01年式中期青骨19000ｷﾛの下取りが17ﾏｿやったけど最終型DXは程度良ければそんなにいくんやなあ ホーネット4万km行ったら買え変えようかな。モタードに目移りしてきた slでミニサーキット走ったら気持ちいいだろうなwたまに単気筒乗りたくなる >>115
本気でお考えなら捨てアド晒しますよー。 >ninja250SL買った後にこのバイクを知りました。 ホーネットは音が最高に気持ちいいよ〜
こっちにおいで >>119
じゃあホーネット900買おう
fiでタンクいっぱい燃料入るよタイヤ17インチだよ
買ったら乗らせて下さい ホーネットもあと20年ぐらい経ったら良い意味での旧車になるのかな？ 後輪のブレーキの効きが悪くなりました。
パットは確認したのですが特に減ってはいませんでした。
他になにか考えられることはありますか？ オレの場合買った時からブレーキペダルがちゃんと付いてなくて思いっきり踏んでも坂で車体を止めるのが精一杯だった。半分ぐらいしか踏めない状態
キャリパーとシリンダーオーバーホールするとかピストン固着ぎみで渋くなってるんじゃない？知らんけど たいていフルードかキャリパー確認すれば原因わかるよ
自分で開けれないなら大人しくバイク屋へどうぞ 皆さんありがとうございます。
おとなしくバイク屋にいこうと思います。 乗り方によるんだろうけど
リアブレーキパッドどんぐらい持ちますか？ 最近は市街地を一時間も走ると、シフトが頻繁で左手が疲れるようになった。そろそろ、乗り換えを考えるようになったわ 現行のサイドバッグで何かオススメのものってありますか？
シートバッグはrough&roadのRR9009をライディングスポットのリアキャリアに取り付けて使ってます。 マフラーあたって溶けるからサイドバックはステーつけないと無理じゃない？
専用ステーあるのかしらんけど 俺も潮時かなぁ置き場所がありゃ残しときたいんだが… ゴールドウィンのスポーツシェイプサイドバッグ12使ってるけど、
バッグが溶けることはなかったよ
中身がだいぶ暖まるだけ 中華のオーバーサイズピストンが有るらしいけど、
実際使ってる人いる？
アルミスリーブなのでホーニングして使うんだろうなあ。
７万キロ超えたんでOHしたいけど純正ないし。 >>140
そんなのあるんだ。初めて知った
mc14e？エンジン用ってやつ？面白そうだけどレース仕様にするの？ 400単気筒5速で骨と同馬力のバイクに乗り換えたけど
こっちの方が町乗りでは頻繁にギアチェンジと半クラ使わないとギクシャクして乗りづらいわ
また1万8000回転までブン回したいな
ホネを手放した訳じゃないけど乗れないのが悔しいです >>141
mc14E用。
ヤフオクにオーバーサイズピストンで出てる。 >>136
マフラーはBEETのNASSERTカーボン仕様に変えてあり、素手で鷲掴みにしても暖かい程度なので大丈夫だと思います！
>>138
ありがとうございます！ >>142
drzの方が街乗りしやすいと思ってたけど違うのか？ちょうど乗り換えたいと思ってた所 やめたほうがいいよ。
ケツが痛すぎてツーリングが嫌いになる 街乗りが楽しいのはdr-zだけどね
取り回しも楽だしシート高も高いから視界もいいし発進も楽でギアも入りやすいし気を使わずともニュートラルを出せるのも楽
単気筒は低回転域ではギア合わせてやらんと心配になるほど凄いドコドコスナッチするわw
ホネは太足で安定感あるし何よりエンジン音が最高だからな
高速走っても楽しいし
また走れるような状態にしたい >>148
そっかー。wrに街中で置いてかれたからモタードに憧れてたん。近所にミニサーキットあるしなぁ
一緒にホーネットでキーンぶふぉぉぉん（45km/h）でけたらええな頑張って 高速辛いからビキニカウル買おうと思うんだけど汎用品の効果ある？ 100キロまでの加速と軽い車体そして良いサスペンションを楽しみたいならオススメだけどね
音は初めて吹かしたときホネ乗りならショボーンってなるよ
まぁ単気筒はそれはそれで面白いけど
レッドゾーンﾋｬｯﾊｰな高回転カムギア音はこのエンジン系列だけだから
まぁ俺のホネはヒャッハーし過ぎて壊れたんだろうけどorz >>151
やべぇ乗り換えじゃなくて増車したくなってきた稼がなくてはwww
オレのも10年選手だから電装系予防メンテ、交換も視野に入れないと
汎用のビキニカウル付けてるけど結構楽。お腹、胸に当たる空気の塊が肩、首、ヘルメットに行ってくれる。風圧我慢して張り付いてるヨットの帆感覚はかなり軽減された。高くてもスクリーン大きいの買った方がいい 状態の良いホーネットの中古車を買ったんですけど、今までアメリカンに乗ってて立ちゴケ等でタンクがへこむのが怖いです。調べてみるとエンジンガードやらスラッシュガードやらスライダーが出てきたのですが、立ちゴケでタンクを守るために一番良いパーツは何でしょうか？ 立ちゴケしなければいい
したら直せばいい
けど、それが心配ならタンクのエラに付けるプロテクターが確実とは思う
ただ、これ買うお金で鈑金修理の足しにはなるよな… 正直言って、良いパーツはないよ、何をつけてもどこかが傷む
一番ダメなのは、スライダー、あれはエンジンにダメージを与えるから、最悪エンジンが壊れる。
何もつけない方がいいよ スライダーとか無しで4回立ちごけしてるけどタンクは無傷。クランクケース、バーエンド、ミラー、レバー、タンデムステップが削れる。ギリギリまで粘ってコテンって転けてる。勢い良く行くとクランクケース軸にタンクが叩きつけられるんじゃないかな。
ケースを軸にシーソー状態になるのはスラッシュガードもスライダーも一緒。
一番良いのはジムカーナで使われてるガード類。ワンオフになるかもしれない タンクプロテクターって1万6千もするんだね。材質何か知らんけどパテとかで代用品作れそう 骨なんてめちゃくちゃ足つきが良くて軽いのに立ちゴケする要素ってあるか？ 俺はニュートラルランプに騙されてクラッチ握らず右側から片手でセル回してコカしたぞ
地震や強風の影響で駐車中でも倒れるかもしれんしな
幅広ハンドルが案外良いかもしれんな ついに明日新しいバイクがくるからお別れだ
次のオーナーも大事に乗ってくれるといいな なるほど。とりあえず何もつけずに行こうと思います！ いよいよ今週に迫った納車
初バイクだし楽しみで仕方ない 今日でさよならの奴もいれば
新しくオーナーになる奴もいる
俺も大事にしないとな >>158
スクーターでも立ちゴケするやつもいるからねｗ 疲れてるときとかuターンでハンドル切り過ぎてストッパー？に弾かれてびっくりしてブレーキ掴んじゃってバタンとやった懐かしい
ビクスクとか取り回し難しそう。
レーサーも立ちゴケやってるし気にしてもしょうがない 今日はホネの機嫌が悪かった…
エンジンかからんくてバッテリーあげてしまった
押しがけでもダメで体力つきて諦めた 250の押しがけで体力つきるなんてどんだけ軟弱なんだよ（笑） 2ヶ月ぶりに乗ろうと思ったらこれぜ…
キャブ廻りを疑ってる
冬眠にあたりガス抜きもなんもしてないし
たぶん電装は逝ってない
貧弱なのは否めない(笑)
ヘルメットとライジャケは脱いでトライしたが皮パンとレーシングブーツの全力疾走はおっさんにはツライ フルトラのバッテリー点火がバッテリー上がってて押しがけでかかるとなぜ思ったのか 書き方が悪かった
バッテリーは上がりきってはいない
ライトとかはつくレベルでセルを回す力が衰えたくらい
しかも間違えて「皮」パンって書いてるな…
今夜寒空の下、最大限に軽量化した「皮」装備で再チャレンジするか
念のため脱糞もして挑もう セル逝ってても押しがけはかかるはずだからキャブかもねー
冬眠するならケアしてやらんと >>175
キルスイッチがぁー
なんてことは無いよな？
たまにある罠なんだが >>175
こいつできる！まさか真冬に全裸で押しがけなんて こかしてクランクケースに傷がついたんでメタルパテで補修して塗装したいんだけど誰か純正の色って分かりますか？ ホーネットを買おうと思って物色中ですが、製造販売終了から10年以上の車体ばかりのはずなのに、1万キロも走っていないものが多く出回っているのは、やはりメーターの巻き戻し前提で考えた方がいいのでしょうか？
1年500km走っても5000kmは超えるはずですし...
どうやっていい個体を見つければいいのか、全然わかりません。
どなたかご教示頂けませんか？ 01年式で13000kmしか走っていないのを購入したが、エンジンの調子も良くすごくキレイだった
5万km超えたが未だ快調
通勤で使っているからかな メーターはあてにしないほうがいい
メンテさえされてれば50000kmオーバーでもちゃんと走る丈夫なバイクだよ
ちゃんと面倒見てくれるバイク屋で買うのが一番大事だと思うぜ 初投稿失礼します。
当方大学生でバイクの免許を三月に取ります。乗りたいバイクはもちろんホーネットですが、いくらくらいの中古を買えばいいのでしょうか？今候補として、ブラック、1996年製、26000km走行、整備付き、保証アリのタマで、ホイールが銀で萎えています… もう10万出して程度の良いやつ買ったほうがいいと思う ブレーキディスクとかパッドの減り、全体のサビ、転倒歴があるかを見た方がいいよ
クランクケースにタッチペンした跡があるとか 初期型とか20年落ちだしな
よっぽど程度が良くないと手を出しづらい
自分でやれるなら、ホイールなんか塗っちゃえばかっこ良くなるけど 20年落ちはキツいと思うよ。ゴム類ヘタってるし、電装系の寿命がいつ来てもおかしくないと思う。買ってから金掛かる。
うちのは06年dx2万3000kmで50万だった 値段じゃ分からんよ
初心者なんだろうし
逆の思考でオクで入札たくさん入っててそれなりの値段につり上がってるもの買うとか笑 オクなんかだと、個人出品でメンテ履歴とか
現状を書き連ねてくれてる出品者なら
素性もわかって判断材料にはなるな
しかしなんだ、〜20万円台の出品は白メーターの初期型ばっかりだね
30万でようやく中期型があるくらい
タマ数が圧倒的に多いんだろうな ドリームの中古車も当てにならない。タンクやシート、メーターパネルは後期型なのに車体番号は前期型だったわ。 >>195
それで後期型とか書いてるとか、年式偽ってたら詐欺になるけど、年式は正しいんだろ？ 当てになるのは自分の目だけだね
距離や年式は参考程度に見ておいて、今売りに出ているまさにその状態が気に入るかどうかだよ。
気に入ったら買えばいいし、なんか気に入らないならほかを探せばいい、ただそれだけよ
失敗を恐れて目を三角にして探しても楽しくないやん？
楽しく探して楽しく乗ろうぜ！
例えば、全体のサビ具合とか、見えている部品(樹脂やアルミの劣化等)の痛み具合、カウルやタンクの艶感等、値段と比較して自分が納得できる車体に決めたらいいよ。
予算もあるし、痛み具合にどこまで妥協できるかみたいな感じになってくると思う。
あちこち痛んでボロボロな車体なら安いし、ピカピカなら高いよ オレのは初めて見た時レバーグニャリと曲がってたしクランクケース左右ガリガリで赤がオレンジになってて走り出し60万だったw
エンジンは好調だけどボラれたなぁ2万4千kmで
クランクケースとマフラー自家塗装してタンクとリアカウル復元塗装してそこそこ見れるようになったけど高かろう悪かろうだった
今となってはどうでも良いけどさ 俺が買ったホーネットは2007年式の最終型で13,000km、フルノーマル38万だった
車台番号とかも最終型だったし今思うと安かったのかも 給油口のフタ、PUSHしても鍵が回らなくなった
フタ押したまま回す感じだけど、直す方法とかないよね？
部品交換だと鍵変わっちゃうしなああ 2003年式青骨
16000kmで保険コミコミで乗りだし40だったなぁ 2001年青 7000km←信用してない
シート革張替、HID化、ETC、フロントフォークOH、タイヤ交換で乗り出し50万くらいしたな
もう今や最終型だとしても古いバイクだしなんやかんや金かかる 2001年 乗り出し34万 31000キロ フルノーマル だったけれどこれから色々とお金がかかるんだろうなぁ 2001年式、17,000km、BEETのNASSERTマフラーに変更済み、スライダー付きで乗り出し35万だったわ。
おそらく前のオーナーの下取り車両だったから安かったのかな。 >>204
キーシリンダーに通常の潤滑油とかはダメだよ
錠前用潤滑剤使うか鉛筆の芯の粉を使うといい >>187
いずれ上の排気量に乗るまでの繋ぎつもりなら妥当なタマだと思うけどね
骨が好きで他にバイク買っても骨だけは手元に残しておきたいというくらいだったらなるべく高年式の低走行車買った方がいいと思うけど ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
