ホーネット250 Part86 [無断転載禁止]©2ch.net
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【スキッドパッド注意点 】
・転倒時の衝撃が１点に集中するため、軽度の転倒でもエンジンのマウント部を破損する恐れが多大にあります。
・ホーネットのエンジンはマウント部がクランクケースと一体鋳造なので、クランクケース交換または溶接修正、エンジン
交換（エンジン番号でバレる）・修正（プロが見れば大体バレる）した場合、買取り・下取り時の評価は一気に下落します。
【関連スレ】
【600】大型ホーネット総合part3【900】 [転載禁止]©2ch.net
http://wktk.2ch.net/test/read.cgi/motorbike/1444474263/
【メーカー】
このモデルは生産終了となっております。売り切れの際はご容赦下さい。詳しくはHonda二輪車正規取扱店にお尋ねください。
http://www.honda.co.jp/pressroom/products/motor/hornet/hornet_1996-01-25/
【前スレ】
ホーネット250 Part85 [無断転載禁止]©2ch.net
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bike/1466839658/
980で新スレを立てて下さい 次スレないみたいだったから勝手に立てちゃいました。
テンプレそのままです。 ＿_,,,,、 .,、
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_, _/ / .ｌ ゛ ._/ :lﾞ、、、 新型CBR250スレにもこの基地外が湧いていた
酷いようだったらﾜｯﾁｮｲを入れた方がいいかもしれない ホーネットのウィンカースイッチASSYって今いくらぐらいか知ってる人いますか？？ 反応鈍いから変えたいんです。 >>8
コンタクトスプレー吹いたら、スイスイと左右に入るようになったよ。
既に試してるならゴメン。 シリコンスプレーはダメだった。
初めは良いけど、すぐに渋くなる。
禁断の556を吹いて汚れを落としつつ、グリススプレーで潤滑を確保！
機械だから油は大切だよね >>9
こんなのあるんですね！
一度試してみます！ 初めてのバイクで春にホーネット納車するんだけど、晴れで短距離でも使った後はエンジンとかチェーンとか綺麗にすべきかな？ そこまで神経質にならんでもよろし
500㌔ごとでチェーン清掃すればいいのでは そうゆうもんなのか。
いや既に愛着が湧いてきてやべえんだよ 今年の走り納めは26日
雨さえ降らなければ
来月には5万キロ達成だな うちは28か29だな
もうすぐ4万キロ！
実家帰る前にいつも以上にキレイにしてあげよう >>12
誰に納車するの？
おたく、バイク屋さんでしょ? ホネ600のシート欲しいけど高すぎる
アンコ盛ったほうが安上がりやね ほねっと最終型のパールコスミックブラックNH A64ってもう廃盤らしいんだけど、それに近いブラックパールってなんかいいのないかな 街乗りや峠をちょっと攻める程度の走り方じゃホーネット純正のリアサスってフルボトムなんかしないよ ね？実際使ってるストローク量ってどんなもん？ >>22
型式古いとだいたいへたってるからフルボトムする個体もあるよ
自分のはフニャフニャでリアに加重かけられないのが怖くてOHした。2万ぐらいでやってくれたかな。 >>24
近くにある個人ショップ
規模大きい店だともっとするかも 野外保管でサビサビだし事故でちょっと歪んでるしタイヤボウズだしボロボロでもうすぐ５万キロなんだけど、もはやどっから手をつけていいやら全く分からんけど騙し騙し毎日乗ってる ホーネット乗りたいけど最近中古相場えらい高いなorz わいは今年の冬に骨を卒業することを決心したで
約一年楽しませてもらったわ 300km程度ですが房総辺りを走り初めしてきました >>30
頑張って探してみて！
きっと良いのがあるから！
今ホーネットに乗れて大満足だよ。 最近ブレーキかけた時に車体が不安定だなあと思ってたらフォーク捻れてたわ
修整したら違和感消えた
乗ってりゃ分かるもんなんだなあ この時期に水温計ランプが数回点滅したてござる
またサーモスタットか‥ 俺も同様になってサーモ疑ったがクーラント交換で直った。
エア抜きが不十分だった見たい。 >>38
SHIT....クーラントは先月交換したからサーモンだなあ ちょっと点検してみないとなあ
まぁ帰りは点滅しなかったけど 骨って1/12フィギュアあるの？
探してもみつからん 前後のホイールのベアリングとシールをの型番わかるかたいらっしゃいますか？ ハリケーンのセパハンにしたら腰が痛え
信号待ちがありがたく感じる
慣れるのかこれ >>43
Fベアリング 96150-63020-10
Fシール 91252-MC7-003
Rベアリング 96150-62030-10
Rシール 91252-428-000 ありがとうございます！
ちなみに１台分だといくつずつ注文すればいいでしょうか？ >>46
ベアリングは各2個。
シールはフロント2個、リア1個。
でも個数を聞くってことは構造分かってないよね？
素直にバイク屋に任せた方がいいと思う。 ホネット最高！
よくある線の細い250とは違い、曲線を多用したボリュームあるデザインだけど、グラマーなスタイル。
見てて飽きないし、エンジンが最高、アイドリングから楽しいし、どこまでも回りそうな鋭い吹け上がり
回転数の上限に余裕があるから、状況に応じて各ギアで遊ぶ事もできるし、静かに走ることもできる。
なによりも音が良い、鼓動感のないスムーズな回転と、各気筒がおりなす絶妙なハーモニー、たまらないよ！ >>49
何回も同じようなことを言っててよくあきんなホネット君 昨日、くそ寒いなか久々に乗ったけどチョークなしでエンジンかかった。
さすがのホンダエンジン ウチのホーネットはセル始動は24時間後だとかからないことが
多いのだけど、数日後だと普通にかかる 俺も昨日乗ったけど、チョークをつかうとエンジンがかからない
チョークなしだと一発始動 チョークかけても回転数あんまり上がらない
エンジン温まった時にやるチョークで2000ちょっとしか上がらない
冷えてるときはアクセル煽らないとエンストする 冬場でもチョーク使うとかぶって逆にエンジン掛からないね
自分と他の骨乗りもこれは同意見だった
骨に仕様かも。
冬場の始動性を良くするならその期間だけイリジウムに変えるとかの方法が骨には合ってそう
(チョークが使えないから)
イリジウムに限っては性能向上や燃費向上は都市伝説だから始動性の向上のみに期待するといいよー 適切に燃調とってりゃチョーク使ったぐらいでかぶらなくね？ うちのホーネットもチョークなしでかかる
ちな０７のホワイトなんだが
ただ、排ガスから生ガスっぽい臭いがするのは
仕様なのか不具合なのかわからないまま乗り続けてる
後期の触媒付きの方々どんな感じ？ 01ノーマル車だけど、チョークをつかうとエンジンがかからない、チョークなしだと一発始動
排気ガスのにほいはかなりするよ、最近の車体はそんなににほわないから、やはり昔の車体だからかなと思ってる ゴールドホイールのカラーコード教えていただけませんか？ 売るときはノーマル状態のほうが高く売れるとかあるんですか？ 4年かけてようやく3万5千km
5万km達成は再来年かな メーター上は4.3万km
そろそろキャブ周り中心にしっかり手入れしたいところだけど
部品まだ出るかなぁ… 免許取って5年バイク倒したことなくて起こし方わからないから練習したいんだけど下にタオルかなんか敷けばタンク大丈夫かな？ 倒した時は謎の力が働いて起こせるから心配するな
ちょっと経ったら腰の痛みが来るけどな！ >>74
75の言う通りや
今じゃペダルも部品代だけで
7k越えるぞ
止めとけ ホーネット背が低いせいで取り回しがやりにくいから油断してると倒してしまいそうだ
ケツで支えれば一番いいけど太ももになっちゃう そうかな、低いから足がべったりついて太ももで支えやすいけどな
もう何回も助かってる 昨日ホーネット買いました
先輩方よろしくお願いします 公園のベンチに座ってる気分が味わえるバイクにようこそ スポーツツアラーに乗った後にホーネットに乗ると、あんまりに姿勢が楽でちょっと可笑しく思える
なんでこんな楽なバイクにこんなエンジン乗っけちゃったんだろう
楽しいからいいんだけどさ 基本コンセプトがスポーツネイキッドだからだよ
例えば、車で言うとセダンなのに凄いエンジンと足周りが付いているAMG仕様みたいなものかな なるほどなぁ
そういう変わった車やバイクは好きだけど、そんなもん今出しても売れないもんな 今は何のバイクが人気なの？
SSってやつですかね？ やっぱり250のフルカウルだろう
ninjaが火付け役だよな
CBR250RRももうちょいで出るし
まあホーネット乗りとしては興味ないけど アプハンしたいけど骨だとカッコつかないかなあと思って踏み切れない フルカウルは正直めっちゃ興味あるけどそれ乗るなら大型乗るよ
つまりホーネットのフルカウルがあれば アイドリング時の回転数が±200程あるのですが キャブ車って少しバラつくものなのですか？ 初キャブで知識少なくて勉強中です。 気温による。
冬はエンジン暖まるまで安定しない。
十分暖機しても安定しないなら燃調を確認する。
冬はちょっとアイドリングの回転数上げてやるとちょうどいい気がする。 初期型後半のホーネットの燃料コックからキャブに伸びるチューブの交換のためエアクリーナーボックス
ボックスを外したいです。しかしヘルメットホルダーが邪魔でなかなか外れません。
どなたか方法ご存知ないでしょうか？ それが元からついてるタイプで無理に外そうとすると壊しちゃいそうなんですよね〜 >>97
いや、確かとれたと思うけど
サービスマニュアルもってないんか？ ええヤフオクでもそれなりにするので,,,
ですがhondaのサービスセンターに問い合わせてマニュアルの一部をFAXしてもらいました マニュアル手順だとキャブ外してからエアクリボックスだったんですが
なんせキャブ外せても元に戻せるか不安なもので、、、 用事から戻ってきたら右ミラーが盗まれてたわ・・ついでにフロントのチューブのフタも抜かれてた
盗まれたってよりイタズラなんだろうけど、本当腹立つ
その施設と警察には通報したけどまぁ見つかるとは思っていないし、
見つかったら必ず（罪の）代償を払わせるが気分悪いわ‥
一応施設側は防犯カメラで映っているかもしれないけどもうすでに買い換えた >>65
'06年式ドノーマル完調の俺の骨も冬はチョーク無しでかかるよ
ってかチョーク使うと逆にエンジン掛からない 今日暖かくてチョーク使ったら僕もかかりませんでした
カブったかと焦りましたよ、 >>100
そういう時は外したりバラす前に写真撮るといいよ ninja250SL買った後にこのバイクを知りました。
カッコいいですなぁ…。
誰か交換しません？w >>105
中古で売るときも君の新車よりも高く売れると思うｗ
あと、slってことは単気筒だよな… >>105
両方乗ったことあるけどslも良いバイクやで
サーキットはSLのが楽しいし早い
>>106
下取りそんないかんよ
250の中では高いってだけで新車より高値で捌けるなんてないわ 定価の時点で激安なのにSLの中古の新古車なんて値崩れ半端ないだろうねぇ
極上の骨なら充分上回る。 この前赤男爵行ったら、最終型のDXが60万で売ってて目を剥いたわ
確かに走行距離も8000kmだし、綺麗だったけど…
これって新車価格は幾らだったん？ 俺の最終型骨は35万で売れたからDX程度良とかならもっと値が付くこともあるだろうな わいのロクダボ12年式で65ﾏｿやぞ
ちなみに01年式中期青骨19000ｷﾛの下取りが17ﾏｿやったけど最終型DXは程度良ければそんなにいくんやなあ ホーネット4万km行ったら買え変えようかな。モタードに目移りしてきた slでミニサーキット走ったら気持ちいいだろうなwたまに単気筒乗りたくなる >>115
本気でお考えなら捨てアド晒しますよー。 >ninja250SL買った後にこのバイクを知りました。 ホーネットは音が最高に気持ちいいよ～
こっちにおいで >>119
じゃあホーネット900買おう
fiでタンクいっぱい燃料入るよタイヤ17インチだよ
買ったら乗らせて下さい ホーネットもあと20年ぐらい経ったら良い意味での旧車になるのかな？ 後輪のブレーキの効きが悪くなりました。
パットは確認したのですが特に減ってはいませんでした。
他になにか考えられることはありますか？ オレの場合買った時からブレーキペダルがちゃんと付いてなくて思いっきり踏んでも坂で車体を止めるのが精一杯だった。半分ぐらいしか踏めない状態
キャリパーとシリンダーオーバーホールするとかピストン固着ぎみで渋くなってるんじゃない？知らんけど たいていフルードかキャリパー確認すれば原因わかるよ
自分で開けれないなら大人しくバイク屋へどうぞ 皆さんありがとうございます。
おとなしくバイク屋にいこうと思います。 乗り方によるんだろうけど
リアブレーキパッドどんぐらい持ちますか？ 最近は市街地を一時間も走ると、シフトが頻繁で左手が疲れるようになった。そろそろ、乗り換えを考えるようになったわ 現行のサイドバッグで何かオススメのものってありますか？
シートバッグはrough&roadのRR9009をライディングスポットのリアキャリアに取り付けて使ってます。 マフラーあたって溶けるからサイドバックはステーつけないと無理じゃない？
専用ステーあるのかしらんけど 俺も潮時かなぁ置き場所がありゃ残しときたいんだが… ゴールドウィンのスポーツシェイプサイドバッグ12使ってるけど、
バッグが溶けることはなかったよ
中身がだいぶ暖まるだけ 中華のオーバーサイズピストンが有るらしいけど、
実際使ってる人いる？
アルミスリーブなのでホーニングして使うんだろうなあ。
７万キロ超えたんでOHしたいけど純正ないし。 >>140
そんなのあるんだ。初めて知った
mc14e？エンジン用ってやつ？面白そうだけどレース仕様にするの？ 400単気筒5速で骨と同馬力のバイクに乗り換えたけど
こっちの方が町乗りでは頻繁にギアチェンジと半クラ使わないとギクシャクして乗りづらいわ
また1万8000回転までブン回したいな
ホネを手放した訳じゃないけど乗れないのが悔しいです >>141
mc14E用。
ヤフオクにオーバーサイズピストンで出てる。 >>136
マフラーはBEETのNASSERTカーボン仕様に変えてあり、素手で鷲掴みにしても暖かい程度なので大丈夫だと思います！
>>138
ありがとうございます！ >>142
drzの方が街乗りしやすいと思ってたけど違うのか？ちょうど乗り換えたいと思ってた所 やめたほうがいいよ。
ケツが痛すぎてツーリングが嫌いになる 街乗りが楽しいのはdr-zだけどね
取り回しも楽だしシート高も高いから視界もいいし発進も楽でギアも入りやすいし気を使わずともニュートラルを出せるのも楽
単気筒は低回転域ではギア合わせてやらんと心配になるほど凄いドコドコスナッチするわw
ホネは太足で安定感あるし何よりエンジン音が最高だからな
高速走っても楽しいし
また走れるような状態にしたい >>148
そっかー。wrに街中で置いてかれたからモタードに憧れてたん。近所にミニサーキットあるしなぁ
一緒にホーネットでキーンぶふぉぉぉん（45km/h）でけたらええな頑張って 高速辛いからビキニカウル買おうと思うんだけど汎用品の効果ある？ 100キロまでの加速と軽い車体そして良いサスペンションを楽しみたいならオススメだけどね
音は初めて吹かしたときホネ乗りならショボーンってなるよ
まぁ単気筒はそれはそれで面白いけど
レッドゾーンﾋｬｯﾊｰな高回転カムギア音はこのエンジン系列だけだから
まぁ俺のホネはヒャッハーし過ぎて壊れたんだろうけどorz >>151
やべぇ乗り換えじゃなくて増車したくなってきた稼がなくてはwww
オレのも10年選手だから電装系予防メンテ、交換も視野に入れないと
汎用のビキニカウル付けてるけど結構楽。お腹、胸に当たる空気の塊が肩、首、ヘルメットに行ってくれる。風圧我慢して張り付いてるヨットの帆感覚はかなり軽減された。高くてもスクリーン大きいの買った方がいい 状態の良いホーネットの中古車を買ったんですけど、今までアメリカンに乗ってて立ちゴケ等でタンクがへこむのが怖いです。調べてみるとエンジンガードやらスラッシュガードやらスライダーが出てきたのですが、立ちゴケでタンクを守るために一番良いパーツは何でしょうか？ 立ちゴケしなければいい
したら直せばいい
けど、それが心配ならタンクのエラに付けるプロテクターが確実とは思う
ただ、これ買うお金で鈑金修理の足しにはなるよな… 正直言って、良いパーツはないよ、何をつけてもどこかが傷む
一番ダメなのは、スライダー、あれはエンジンにダメージを与えるから、最悪エンジンが壊れる。
何もつけない方がいいよ スライダーとか無しで4回立ちごけしてるけどタンクは無傷。クランクケース、バーエンド、ミラー、レバー、タンデムステップが削れる。ギリギリまで粘ってコテンって転けてる。勢い良く行くとクランクケース軸にタンクが叩きつけられるんじゃないかな。
ケースを軸にシーソー状態になるのはスラッシュガードもスライダーも一緒。
一番良いのはジムカーナで使われてるガード類。ワンオフになるかもしれない タンクプロテクターって1万6千もするんだね。材質何か知らんけどパテとかで代用品作れそう 骨なんてめちゃくちゃ足つきが良くて軽いのに立ちゴケする要素ってあるか？ 俺はニュートラルランプに騙されてクラッチ握らず右側から片手でセル回してコカしたぞ
地震や強風の影響で駐車中でも倒れるかもしれんしな
幅広ハンドルが案外良いかもしれんな ついに明日新しいバイクがくるからお別れだ
次のオーナーも大事に乗ってくれるといいな なるほど。とりあえず何もつけずに行こうと思います！ いよいよ今週に迫った納車
初バイクだし楽しみで仕方ない 今日でさよならの奴もいれば
新しくオーナーになる奴もいる
俺も大事にしないとな >>158
スクーターでも立ちゴケするやつもいるからねｗ 疲れてるときとかuターンでハンドル切り過ぎてストッパー？に弾かれてびっくりしてブレーキ掴んじゃってバタンとやった懐かしい
ビクスクとか取り回し難しそう。
レーサーも立ちゴケやってるし気にしてもしょうがない 今日はホネの機嫌が悪かった…
エンジンかからんくてバッテリーあげてしまった
押しがけでもダメで体力つきて諦めた 250の押しがけで体力つきるなんてどんだけ軟弱なんだよ（笑） 2ヶ月ぶりに乗ろうと思ったらこれぜ…
キャブ廻りを疑ってる
冬眠にあたりガス抜きもなんもしてないし
たぶん電装は逝ってない
貧弱なのは否めない(笑)
ヘルメットとライジャケは脱いでトライしたが皮パンとレーシングブーツの全力疾走はおっさんにはツライ フルトラのバッテリー点火がバッテリー上がってて押しがけでかかるとなぜ思ったのか 書き方が悪かった
バッテリーは上がりきってはいない
ライトとかはつくレベルでセルを回す力が衰えたくらい
しかも間違えて「皮」パンって書いてるな…
今夜寒空の下、最大限に軽量化した「皮」装備で再チャレンジするか
念のため脱糞もして挑もう セル逝ってても押しがけはかかるはずだからキャブかもねー
冬眠するならケアしてやらんと >>175
キルスイッチがぁー
なんてことは無いよな？
たまにある罠なんだが >>175
こいつできる！まさか真冬に全裸で押しがけなんて こかしてクランクケースに傷がついたんでメタルパテで補修して塗装したいんだけど誰か純正の色って分かりますか？ ホーネットを買おうと思って物色中ですが、製造販売終了から10年以上の車体ばかりのはずなのに、1万キロも走っていないものが多く出回っているのは、やはりメーターの巻き戻し前提で考えた方がいいのでしょうか？
1年500km走っても5000kmは超えるはずですし...
どうやっていい個体を見つければいいのか、全然わかりません。
どなたかご教示頂けませんか？ 01年式で13000kmしか走っていないのを購入したが、エンジンの調子も良くすごくキレイだった
5万km超えたが未だ快調
通勤で使っているからかな メーターはあてにしないほうがいい
メンテさえされてれば50000kmオーバーでもちゃんと走る丈夫なバイクだよ
ちゃんと面倒見てくれるバイク屋で買うのが一番大事だと思うぜ 初投稿失礼します。
当方大学生でバイクの免許を三月に取ります。乗りたいバイクはもちろんホーネットですが、いくらくらいの中古を買えばいいのでしょうか？今候補として、ブラック、1996年製、26000km走行、整備付き、保証アリのタマで、ホイールが銀で萎えています… もう10万出して程度の良いやつ買ったほうがいいと思う ブレーキディスクとかパッドの減り、全体のサビ、転倒歴があるかを見た方がいいよ
クランクケースにタッチペンした跡があるとか 初期型とか20年落ちだしな
よっぽど程度が良くないと手を出しづらい
自分でやれるなら、ホイールなんか塗っちゃえばかっこ良くなるけど 20年落ちはキツいと思うよ。ゴム類ヘタってるし、電装系の寿命がいつ来てもおかしくないと思う。買ってから金掛かる。
うちのは06年dx2万3000kmで50万だった 値段じゃ分からんよ
初心者なんだろうし
逆の思考でオクで入札たくさん入っててそれなりの値段につり上がってるもの買うとか笑 オクなんかだと、個人出品でメンテ履歴とか
現状を書き連ねてくれてる出品者なら
素性もわかって判断材料にはなるな
しかしなんだ、～20万円台の出品は白メーターの初期型ばっかりだね
30万でようやく中期型があるくらい
タマ数が圧倒的に多いんだろうな ドリームの中古車も当てにならない。タンクやシート、メーターパネルは後期型なのに車体番号は前期型だったわ。 >>195
それで後期型とか書いてるとか、年式偽ってたら詐欺になるけど、年式は正しいんだろ？ 当てになるのは自分の目だけだね
距離や年式は参考程度に見ておいて、今売りに出ているまさにその状態が気に入るかどうかだよ。
気に入ったら買えばいいし、なんか気に入らないならほかを探せばいい、ただそれだけよ
失敗を恐れて目を三角にして探しても楽しくないやん？
楽しく探して楽しく乗ろうぜ！
例えば、全体のサビ具合とか、見えている部品(樹脂やアルミの劣化等)の痛み具合、カウルやタンクの艶感等、値段と比較して自分が納得できる車体に決めたらいいよ。
予算もあるし、痛み具合にどこまで妥協できるかみたいな感じになってくると思う。
あちこち痛んでボロボロな車体なら安いし、ピカピカなら高いよ オレのは初めて見た時レバーグニャリと曲がってたしクランクケース左右ガリガリで赤がオレンジになってて走り出し60万だったw
エンジンは好調だけどボラれたなぁ2万4千kmで
クランクケースとマフラー自家塗装してタンクとリアカウル復元塗装してそこそこ見れるようになったけど高かろう悪かろうだった
今となってはどうでも良いけどさ 俺が買ったホーネットは2007年式の最終型で13,000km、フルノーマル38万だった
車台番号とかも最終型だったし今思うと安かったのかも 給油口のフタ、PUSHしても鍵が回らなくなった
フタ押したまま回す感じだけど、直す方法とかないよね？
部品交換だと鍵変わっちゃうしなああ 2003年式青骨
16000kmで保険コミコミで乗りだし40だったなぁ 2001年青 7000km←信用してない
シート革張替、HID化、ETC、フロントフォークOH、タイヤ交換で乗り出し50万くらいしたな
もう今や最終型だとしても古いバイクだしなんやかんや金かかる 2001年 乗り出し34万 31000キロ フルノーマル だったけれどこれから色々とお金がかかるんだろうなぁ 2001年式、17,000km、BEETのNASSERTマフラーに変更済み、スライダー付きで乗り出し35万だったわ。
おそらく前のオーナーの下取り車両だったから安かったのかな。 >>204
キーシリンダーに通常の潤滑油とかはダメだよ
錠前用潤滑剤使うか鉛筆の芯の粉を使うといい >>187
いずれ上の排気量に乗るまでの繋ぎつもりなら妥当なタマだと思うけどね
骨が好きで他にバイク買っても骨だけは手元に残しておきたいというくらいだったらなるべく高年式の低走行車買った方がいいと思うけど 01年式、乗り始めて三年目くらいから微妙になってきて、今年の四年目間近でちょっと力込めて押さないとキーが回らなくなってきた
手で回せばすぐできるけど うちの中期も固かったけど、鍵穴用の潤滑スプレー買ったからあらゆる鍵穴に試してみたけど、かなりいいね！
ヌルヌルベタベタしないのに、鍵がスルッスル！
軽く入って軽く回って軽く抜ける！
鍵のストレスはなくなったよ。
ONにするときも軽い動きだと気持ち良いね >>213
鍵穴はともかくフタはまた別な問題な気がする
フタの鍵穴ではなく押すと鍵が閉まる構造部分が問題あるのかと フッ素配合のクレ556軽くだけ噴いたら鍵穴周辺調子よくなったけどオススメしていいものかどうか。 先週ごろから最初のセル始動の最初のキュルキュル音がものすごく弱くなった
始動してしまえばその後も問題ないけどコレはキャブかね？もう4万キロは走ってる01骨だけど うちは7万超えても問題ないからもう一度バッテリーを疑ってみるといいんじゃないだろうか。 バッテリーか、セルモーターか
乗った後や、充電した後でも同じ症状かどうか
たまに、セルスイッチのせいだったり なる・・バッテリー濃厚やね。
ある程度走行後、エンジン切って、数時間後に乗る際は問題なさそうな感じ。
例えば8時間以上経ってから今のところこの症状になってるっぽい。
むしろバッテリーであった方が楽だがわからんな‥ サイドカバー？(太もものところ)の色が擦れて白っぽくなってしまいました。
みっともないので純正のカバーを購入するか車体の色と合わせ塗装しようか迷ってます。
みなさんのホーネットはどんな感じですか？ さっき始動してみたらやはりキュルキュルが弱くてダメかなとチョークひいた
即始動してエンジン切ってセル始動したら問題なく始動
やはり最初の一発目が弱く、その後は走らなくても始動はすぐできる >223
貰ったときに既に白くなってたので
ホルツのつや消し黒を塗ってみた
意外と長持ちしてる >>222
換えたばかりでも例えば長期在庫だったとか、
そもそも基本性能が低いバッテリーだったら新品の旨味が少ないからねぇ。。
>>223
四輪のタイヤ洗浄・ツヤ出しスプレーが、なかなか良さげ。 175で全裸押しがけ宣言した者だが、あのあと服着てトライしたらエンジンかかった
俺の場合、やっぱり冬眠支度をやってなかったのがダメやったっぽい
途中立ちゴケでブレーキレバーとペダル曲げてしまったが…
>>224
時間開けたらキュルキュルが弱くなるってことはオイルが固すぎるとか？
でも8時間もせんで数時間で冷えるよな… >>228
原因はまだわからないけど、まずは充電してみるかなあ。
とにかく時間あけた後の最初だけなんだよね。
セル始動（音弱い・鈍い）→エンジンON→走らずに一旦エンジン切ってみる
→セル始動（問題なく即始動、アイドリング・ライト・ウインカーもOK）
という感じ >>230
バッテリー弱りで電圧低下してると思う。
セル始動→弱い→EG始動→ちょっと充電でバッテリ電圧上がる→切る→再始動→不通に始動 今朝は問題なかった
その走行後7時間後に始動も問題なかった
バッテリの点検もした。問題なかった
となると逆にセルモーターやら内部的な原因の可能性が高いのか‥厳しいな
また起こるともわからんから点検に出してみるしかないな 3ヶ月ぶりにエンジンかけて暖気したけど一発でかかった
早く乗りてー ついに動かなくなった
弱いキュルキュル音の後カチカチに変わった
ライトはついている バッテリーに問題ないのでそうかもしれん
いずれにしろバイク屋に持って行かないと‥
押しがけならかかるかな‥ 洗車（ショップ任せ）が原因だったかも
217の症状と時期が重なる
だからバッテリーは問題なくて‥点火系？ セルモーターの場合、最初のエンジン始動だけが問題になるの？ うちの01銀骨、ライトは点灯するけどセルは回らない時が有った。
JAF来てもらって電圧計ったら死にかけてたよ。 セルのブラシかブラシの当たるコミュが悪くて通電抵抗増えてんじゃyない？ なる
バッテリは多分問題ないことが点検で（一応）わかったのでそっち（セル）かね 便乗ですまんが骨の押しがけって結構成功する？
やったことがないんだが 角度のある坂よりゆるくても距離があった方が掛かりやすい。 ダッシュ→クラッチ一気に繋ぐ
でいいかね
冬ならいいけど夏はキツそうだ 二速に入れる→ダッシュ→けつストン＆クラッチスパッ >>248
ダッシュして飛び乗るのムズいねｗ
でもかかったよサンクス ダッシュケツストンはお姫様座りになるからバランス崩して立ちゴケリスク
下り坂でまたがってなら余裕
ただし坂が終わるまでにかからなかったら地獄が待ってる おいおい、飛び乗るなんてしなくていいよーw
4～6歩程度ダッシュしたら、クラッチを繋いで抵抗を感じた瞬間にすばやく切ってスロットルを操作すればいいよ。
危険な飛び乗りは不要だよ。
たまに練習しておけば、ほんとに簡単にできるよ、まじで。
ダッシュも勢いは不要で、ゆっくりと押し初めてある程度加速させてから落ち着いてやれば汗もかかないよ
慌ててやるから汗をかいて失敗するんだ。
かかって良かったね！ >>252
久しぶりに覗いたんだけど、勉強になるよ！
エンジンは一発始動で困ったことないけど。今度、練習してみっか！ 只でさえ押しがけしなきゃいけない状況なんだから
パニクってる場合もあるからな
そん時に初めてじゃ辛かろう。
練習しといてこうやれば掛かるんだと体験しといた方が良い。 クラッチレバー離すとき、つい半クラにしようとして失敗 中古で購入した2001年式のホーネット、のホイールの汚れを取るためにシリコンスプレーを吹いたウェスで拭いたら、塗装が剥がれて、その下の白が出てきてしまいました。
http://or2.mobi/index.php?mode=image&;file=148794.jpg
塗装が剥がれた下が白ということは、後から自家塗装などで塗ったのでしょうか？それとも純正で使うサーフェイサーとかが白なのかもしれませんが...。
フレームに貼ってあるカラーコードからすると、同じなので純正の塗装のままだと思うのですが、塗装の強さはこんな感じなものなのでしょうか。
また、純正の塗装かそれとも自家塗装なのかを見分ける方法はありますか？ 塗装表面の劣化やアルミの内部腐食による塗料の持ち上がりがあった場合は
洗車時等に擦ると塗料がカスれて下サフが見えたりペラっと剥がれたりするよね。
後は塗料うすめ液程度の溶剤塗布で色がすぐに落ちるようだと
ウレタン系では無い耐油性の無い塗料を上塗りした可能性が。
手抜き塗装だとタイヤ着けたままやるからリム縁に旧塗装との境目があったり。
NSR250のホイールを全剥離して再塗装した事あるけど地金→サフ→塗料という層だった。
地金の上に白いサフ層があって更に赤。それなら最初からのメーカー塗装かな。
純正色ホイールに後から色を塗る場合は余程の事が無いと全剥離とかしないから
（剥離剤を使用しても純正サフ層が頑固でワイヤブラシ使用等かなり手こずる）
やっても純正塗装面に足付け→脱脂→プライマ/プラサフ→塗色→クリアの順で塗り増しじゃない？
で、そういう風に塗装の層になってない場合は恐らく普通に現状＝最初からの塗装かと。 >>259
なるほど。詳しくありがとうございます。純正塗装の可能性が高くて安心しました。
あまり強くこすってはいないんですが、これからはなるべくもっと優しく掃除するようにします。 みなさんオイルは何を入れてますか？
インプレを含めお教えくださいm(__)m ホンダG2
他を使ったことがないので特に印象は無い >>261
カストロール エッジを3年前に中古購入してから、ずっと使ってます@青黒骨 ヤマルーブスポーツ
ギアが温まってなくてもシフトがスコスコ入ってくれるような気がする
ちなみにプレミアムはギア暖まらないとシフト操作し辛かった記憶がある
街乗り、短距離メインの人にはヤマルーブスポーツがオススメかな
安いしバイク用品店ならどこでも置いてる
他には安かったからカストロール入れたことあるけどギアの操作は同じく微妙だった気がする
あとゾイルを入れたりもしたけど俺には何も体感できなかった 今日下取りに出した骨に買い手がついたと聞いて見送ってきたよ。
なるべく若い人に乗ってほしいという意向を汲んでくれてお店が低価格で出してくれたので希望通り免許取り立ての若者に買われたらしい。
たくさん乗ってもらえるといいなー。
そんでもっておらもここを卒業ですな。
おまえらありがとな。
全ての骨乗りに幸あれ。 >>266
ﾛｸﾀﾞﾎﾞでっせ
サーキット行くようになったんだけど骨じゃしんどくてね 以前セル始動でトラブルになった者です
調べた結果、原因はセルのブラシ？が一部固着してうまく設置せず給電されなかった状態だった模様
お騒がせしました
一応バッテリは交換し、セルモーター自体は問題なしだったのでかなりホッとしてをります
大袈裟じゃなく、修理した後は驚くほど最初の始動とその直後のアイドリングが快調になりました
（症状出る以前から真冬じゃないのに始動後のアイドリングが弱く、チョークを引くこともあった）
押しがけも勉強になりました。5万km直前ですがまだ問題なく乗れそうです
以上、報告まで 普通に10万km乗るつもりなんだけど、難しいの？
ちな今7万km 先日、オフ車だけどセル異音するんで分解したら、片方のマグネットの接着外れててワロタ。 アイドリング時に1万回転くらいからアクセル離すとギュイーみたいなカムギアじゃない音がするんだけど同じような人いませんか？ CB1100RSのヘッドライトとウインカー移植したい タンクキャップが押してもまともにキーが回って閉まらなくなってきました
詰む前に買い換えようかと思っていますが下記のようなものでいいのでしょうか？
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B01JVVMEM0/ref=pd_aw_sim_sbs_200_3?ie=UTF8&;refRID=V9ZE1E7G318F37H84M7J
この際キーが増えるのはやむをえません すぐオーバーヒートしてギア固くなる
ファンもまわんねえ
やべえよー通勤用なのに真冬にオーバーヒートとかマジヤベエ
こんままじゃ夏を迎えられん >>279
ありがとうございます
思ったより安価で助かりました 少し聞きたいのですが
2003年モデル 20500km走行
ブルー ノーマルと思われ
傷凹みもほぼ無し
税込390000円は買っても大丈夫でしょうか？走行距離が少し少ない気もします。店はレッドバロンです。 40000ｋｍ弱の2001モデルを乗り出し30で買ったけど好調。安いだけあってタイヤ他消耗品で
それなりにメンテ費はかかったので、自分でできない人は年式、状態の良いものをもう10～15万出して買う方が得かな。
走行距離多いけどいきなり店に行ってエンジンかけてもらったらすぐにかかって音良し吹け良しアイドリング安定で
外装も目立つコケ傷とか無かったから即決。走行距離改ざん車はスプロケやブレーキディスク等消耗品で確認、
コケはよく当たる場所やハンドルのストッパー部で確認。真っ直ぐ走るけど速度域によってシミーが出る場合は
フレーム、フォーク等の曲がりよりタイヤの状態やマッチングによるものだからあまり心配無し。
（全体を眺めて歪み目視確認は必要） 自分も01年の13,000km、外装綺麗で乗り出し39（タイヤ前後新品交換含む）で買ったけど5万km超えた今も好調。
購入するときに見るべきところ見ておけばよっぽどでない限り事故はないかな >>281
この前レッドバロンでバイク買った者です。
ホーネットは個人のお店で2001年式、17,000km、ブラック、BEETのNASSERTマフラー交換済みのものを本体価格298,000円で購入しました。
レッドバロンで購入する際は個人のお店で購入するよりも費用が多くかかる(オイルリザーブ、盗難保険、ロック代金等々)ので、気をつけておいた方がいいですよ。
盗難保険やロックに関しては個人のお店で購入してもかかる費用なので目を瞑りましたが、整備内容に関してはある程度明細や見積もりを出してもらうことをオススメします。
バロンの店舗にもよるとは思いますが、何を交換した、工賃がいくらかかったかはこちらから聞かないと余分に取られてましたから。。。
長文失礼いたしました。 みなさま色々ご指摘ありがとうございます。
当方購入初めてのことで勉強になりました。
教えていただいたことを含めて他もみてみます。
納車整備の際に交換の必要なパーツ、費用等も大切なんですね。
ありがとうございました。 オイルリザーブは、最初にまとめてオイル買うから交換時に工賃だけでいい
リザーブが残った状態でバイク売っても、残りは返ってくる 99年式のホーネット乗ってるけどヘッドカバーからオイル？が滲んでいるのを発見してしまった
誰か修理したことある人いますか？
どのくらいの費用かかったのか教えて欲しいです >>281
俺も赤男爵で2006年式13600ｋｍのフルノーマルの青骨買ったけど物は確かだったよ
オイルリザーブだの盗難防止用のオリジナルロックだのバッテリー交換だのやたら色々付けようとしてくるけど
自分に必要ないと思えば省く事ができるから見積よりも多少安くは出来る
(ただし、オイルリザーブは半分の15Lだけでもいいですから付けさせて下さいと言われたので断れなかった） レッドハロンで買う事自体信じられんなー
2店舗お世話になったが無論クソだった
なにが糞なのかと言うと全てが糞過ぎ
現在は中規模のバイク屋で問題なく過ごしているわ
バイク屋でこれほどバイクライフが変化するとは驚いたよ
たまたまその2店舗が糞だったのか
普通のことが普通なんだよなって改めて再認識できたことに喜びすら覚えているわ。 骨探しにバロン数店まわったけどメーター綺麗走行1万～2万でエンジン初期型とかフォークアウター傷だらけブレーキディスク減りまくりとかが大半だったな
間違いなく高年式で走行少な目は大体50万以上だったわ
ここの書きこみ見るとみんな随分安く買ってるように見えるんだが
俺は夢でワンオーナー最終11000km小傷で乗り出し53万だったよ 店によりけり
うちの近所のはいい店だよ
他は知らない バロンは友達が買いに行った時の話も含めて個人的にはいい印象ないな。
まあ店頭在庫車がメーカー問わずに多数あるから比較や欲しいモデルを見に行くとかにはいいと思う。
で、その店の対応や欲しい車両の程度、金額に折り合いが付けば買うのもいいんでね？
複数店行ってみて俺には合わなかったが（その昔下取り額が良かったので一台だけ中古車を購入している）
バロンと相性がいい人も普通にいると思う。 近所のバイク屋で、00年式、24000キロを、
Ｆタイヤ、パッド、プラグ、スプロケ等々交換一式の、
乗り出しコミコミで45万だったかな？
その店の常連さんの下取りだから、素性は確かなハズ。
快調です。メンテも気持ちよくやってくれるし。 最終型4000km、白、どノーマルを50万で欲しい奴いる？
当然極上！ イモビ、キャリア、泥よけ、ハンドルアップスペーサー、600用シート付き！ >>297
俺も買ったのは常連さんの下取り車だったわ。
下取りの価格分かってるからか値段上がりにくいよね。 骨探してる人多いな、自分も探してるけどこの調子だといいのなくなりそう 走行7万kmだけど3000kmごとにオイル交換と年に一度定期メンテを馴染みのバイク屋に願いしてるフルノーマルの骨があるけど、欲しい人いる？
止めといたら台風で煽られて倒れて微妙なタンクの凹みがあるだけで走行中の転倒歴はなし。
先日前後のブレーキパッド交換とクラッチ層とっかえしたばかりなんだけど生活環境変わりそうで手放そうかと思ってるんだけど。
エンジン一発始動でバイク屋からは10万kmまでは十分いけると言われた。 俺は地方のバイク屋で買ったなぁ
13,000km 2007年式で42万だった
ディスクやスプロケの磨耗、リアタイヤが新車時からのタイヤだったから全然乗られてないんだなと判断した >>304
国道246の多摩川を渡ったあたりです。
お値段は相場観がわからんのでちょっと考え中。 なりすましとか出てくるかもしれんから捨てアドで連絡取りあったほうがいいと思う 嫁が骨から乗り換えてくれなくて悩んでるわｗ
免許取り立てで初めての練習には軽くてシフトチェンジ頻繁にするからいいかなって
おもって推したんだが骨と心中する！と言って断固反対される始末…
今の骨も買ってあげて大切に乗ってくれてうれしいんだが
そろそろ1週間規模の遠距離ツーリング行きたくてさー
バイク置ける場所に限りがあるから骨の場所に新しいバイクを置かざるを得ない状況orz
今は赤黒ツートンのDX乗ってて次に現行型のCB400SB赤グレーのツートンカラーを新車で
買ってあげるから乗り換えてくれと切にお願いしても駄目ポ… 嫁に新車のSB買う甲斐性あるならコンテナ倉庫でも借りて両方維持すればよろしいかと 形は似ていても所詮は違うバイクだし新車だからとか骨よりもパワーがあるからとかでは変えがたい魅力を感じてるんじゃねえの >>307
別に骨でも1週間程度のツーリングなら行けるんじゃない？
高速多用でもするの？ ちょっと愚痴らせてくれ…
知り合いのバイク屋にホーネット探してもらって明日納車の予定が、最終確認の際にエンジンの何処かにクラック発見だとさ…
一応、他のホーネット探してくれるとは言っていたが、正直な所ショック過ぎて買うのやめるかも。 納車前に見つかって良かった…的な話かと思ったら違うのか 通勤でも使っているのに4年かけてまだ37,000km
ツーリングもちょこちょこ行っているのにな
50,000km到達するのはまだ先のようだ >>313
だよね
てか仕入先も酷いねクラック入ってるの知ってて卸したんじゃないだろうか 2008年登録、2,400km走行の最終型を2011年に買って、6年後の現在 3,900km
1万kmに到達するのはいつの日か？ >>305
値段次第では興味あります。
捨てアド書いておきますのでよければご連絡下さい。
bbbn4771あっとまーくoutlook.jp 小さいのも含めて5台持ってるから毎日短距離通勤で乗ってる＋休日気が向いたら乗ってどっか行く程度では
全車両中々距離が伸びない。他のが欲しくなって売る時はいいけどね 学生の頃は乗り回していたけど社会人になってからは年間走行距離が3000キロ以下だな
ホーネットの他に大型も買っちゃったからホーネットだけだと500キロもいかない
愛着があるから手放す気はないけどこのまま腐らせるぐらいなら誰かに譲ろうかなともたまに思う 大型はV4ツアラー、骨とは性格が全然違うから乗り分けてる 骨にウインドスクリーンを着けてるが、横風に煽られるようになったのは俺だけ？ ダエグみたいなビキニカウル着けたけど特に気にならないな
走行に慎重を要するような風の強い日に有り無しで試してみようかな ビキニカウルで向かい風はマシだなあ。
横風は気にならんが、ウインドスクリーンになると大きいからかな？ amazonで買った2,000円程度の汎用スクリーンつけてるけど、横風に煽られるようになったとは感じないなー...
スクリーンの防護がちょうど首までで、スクリーンによって払われた風の束が首にビシバシ当たる
正面からの風の防護効果が低いトレードオフなのかな？>横風耐性 高回転（言い換えれば下スカスカ）四輪乗り俺氏。
二輪はドコドコアメリカン！とおもむろに二輪に目覚めるも、気が付けばホーネットに帰結。
結局「エンジン音がぁー」に抗えず。
しかし、10年以上前のバイクなのに新車並みの価格がごろごろしている事に日々悶える。
今週末もホーネット探しの旅にでます。 シフトペダルもっとカチカチ感出ないかなあ。特にシフトアップ時
交換したての時みたいに >>328
個人的にはスコっとNに入ってほしいのだが… 最後にNに入れたのがいつだか分からない
大体１速エンストorスタンド 規制で書き込めなくてとても遅レスすいません。
状況がちょっと変わって手放すにしてももう少し先の話になってしまいまして。
その時は捨てアド晒して書き込みますので興味のある方、よろしければその際問い合わせ下さい。
引っ張っちゃってすいません。 車検無くて軽くて適度な大きさで回せばそこそこ走って音最高で
低振動でエンジン丈夫でタンク大き目で足付き良くてスタイルも中々。 代わりにトルクはないし、燃費は20km/L程度だから16Lタンクだけど航続距離が大したことないし、タイヤ代は理不尽に高いし、そこそこ綺麗なやつは中古のクセに新車で買った方が安いような値段で売られてるし…
正反対の性格である単気筒からの乗り換えだと、上のデメリットが如実に感じられる。ほかの部分は気に入ってるからいいけどね！
ついでにこれから買う人は最高出力40馬力、ってだけに胸をトキメカせて買うのはやめた方がいい、カタログスペックなんて飾りだと思う。乗って決めよう そのバイクに合った乗り方にできない人は結局何乗ったって不満は出るよ 200～250ｋｍ程度の航続距離車両が多い中300行けば「大したことない」なんて表現にはならんのでは
タイヤ代の分だけ走りを楽しんだらいいだけだし、引き合いあって値が張るのはリセール期待できるの裏返し
難癖捜しながら乗るのも自由だがなんだか気の毒な人もいるんだな 高い高い言うけど仕方ないよどんなに金積んだって新車は無いしエンジン自体現存するものしか無い。
250パラツインは幾らでも手に入るが
250４発は限られている。
そして、前みたいにバイクブームでも来りゃ発売されるだろうがもう250４発は発売される事は無いと言っても過言では無い。 >>335
別に難癖探しながら乗ってるわけじゃないとしても、買って乗ってみたら良いところもわかってくるのと同じように悪いところもわかっちゃうもんでしょ。
200~250kmが航続距離って何と比べてるのか知らないが、みんカラの燃費記録の平均からネイキットバイク達の計算をすると
VTRは29km/L * 12Lで348km。
CB250Fは32km/L * 13Lで416km
Z250は26km/L * 17Lで442km
MT-25は28km/L * 14Lで392km
ホーネットは23km/L * 16Lで368km。
バリオス2は22km/L * 14L で308km。
テキトーな比べ方だけどもこうやってみると、4気筒車なのにホーネットは二気筒や単気筒と比べても健闘してる方だね。
(200~250kmってのはオフ車やストリートバイクの類だと思うよ。タンク容量小さいから…。) こんだけ情報が溢れているのに所有してからやっと航続距離、タイヤ代、車両価格ｗに気付いて不満を抱くワケかなるほどすごいね！ 自分の骨はツーリング時なら21km/Lくらいまで伸びるがやはり街乗り（23区内）だと18-19km/Lまで落ちる
なのでデッドラインが290km未満
そりゃいいに越したことはないが燃費はさほど気にしないな 燃費世代のインジェクション車比較に出してきて更に抵抗を試みるステキ！
同世代ならTWやグラトラ、モタード、ビクスク？みたいなのばっかだったじゃねーか SS乗ってた身としては20km/l走れば十分すぎるわ
通勤用としたらスクーターと比べるから不満は出るだろうけど趣味用としたら十分 高いと言われているタイヤ代も、思いきって換えてしまえばもう気にならないしね
曲がるときの安心感や安定感には代えられないよ
トルクもすごくあるし、回す楽しみも味わえるし、加速も良いし、音も良いし、かなり乗りやすいバイクだと思うよ まあ航続距離が心許ないから遠くへは行かず、タイヤがチビルから殆ど乗らず、買い取り価格で
購入時出費を取り戻す為に距離伸ばしたり傷がつかないように眺めるバイクライフで骨の「悪いところ」は解決だな！
心も懐も貧乏な奴って本当に気の毒 骨の燃費に関してはマスツーリングで頻繁に給油して他の人に迷惑かけてしまうような心配はない ホネしか所有したことないから知らないんだけど他のバイクはタイヤもっと安いんだ？ 骨はタイヤが対応するものが高く種類も少ない。
フロント17インチ化したら幸せになった。
最新のタイヤはやはり良いものだ。 2007DXの標準ヘルメットロックが届かなくて使えないのでおすすめありますか？
走行中に2つめのヘルメットも付けれるといいんですが 311に書き込んだ者だが、あれからバイク屋が頑張って修理したらしく仕事終わりに引き取りに行ってきた。
免許取ってから、1ヶ月振りの運転なので緊張したぜ(≧∀≦)
でも、ホーネット楽しいわ
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1210759.jpg.html ホーネット怖い
泊まりのツーリングなんて、盗難やイタヅラが怖くてできない。
せいぜい日帰りツーリングぐらい。
宝の持ち腐れだよ。
メーカーさん、もっと250の4発出して骨の価値を下げて！
CBX400じゃないんだぜ >>352
CBXと同じカテゴリにはならないでしょ
あっちは極上なら300万から500万はいくし
骨なんて超極上でせいぜい70万程度 新型CBR250RRの下取りに骨出そうと思ってたけど一昨日ツーリングで乗ってやっぱり手元に置いとく事にした
250cc4気筒超高回転DOHC１6Vカムギアトレイン張り出したグラマラスなタンクに極太タイヤ全てが尊い 骨はともかく旧2ダボのエンジン載せる人はそのうち出てきそう 有り余るぐらい、250CC四気筒が街に溢れれば、ホーネットで遠出しても安心なんだが 今、エンジンオイルG3使ってるんだが
何かオススメなオイルある？
何使ってるか興味ある
過去スレ漁れば話題として出てるんだろうけど堪忍して G2使ってる
そこそこ安いし、そんなにガンガン回して走るわけでもないし G1より200円くらい高いだけだしここ数年の夏は猛暑続きなので10w-40使いたくてG2使ってる ヘッドライトがつかなくなった
最初はイグニッションオンにしたらライト点灯
それからセルを回したらライトが消えてエンジンは普通にかかった
あとはもうエンジン切ってやり直してもライトがつかない
バルブはLEDに変えて半年くらい
他の電装系には異常なし
今日はもうどうしようもないから明日チェックするけど原因何だろう >>364
普通にLEDが切れたんじゃない？
安物LEDならよくあること。まあとりあえずテスターでヘッドライトコネクタの電圧測定してみよう セルのスイッチが劣化で押しても完全に戻らなくなるとライト点かなくなる。
俺はこれに気がつくまでライトの球変え続けて無駄な時間を使ってしまった。
チェックしてみるべし。 >>367
それつい最近軽くなった
スイッチ部分がほんの少しだけ戻りきらなくてもつかなくなる
（ハイビームはつく） >>352
ホーネットってそんな盗まれるの？
バンディット乗りだけどハンドルロックだけで停めておいてもこっちは見向きもされない
下取り出しても値段付かないと言われたり
他のバイク乗りや高校生に「バリオスだ！」と言われたりするけど、私は元気です 俺も以前、同じ症状が出たからパークリ洗浄後にシリコンスプレー拭いて復活させたけど
ここの住民には不評でワロタわ >>369
ホーネットとバンディット、値段が同じで新車で買えたらどっち買う？ >>371
ホーネット乗ったことないから分からない
乗って気に入った方
同じくらいならタイヤ代考えてバンディットにするかも >>369
バンディット俺は好きだけどね良い出物があったら買いたいくらい
ただ最終型でも17年落ちというのはこれから維持していくのに若干の不安があるのは確か >>373
4年前はＧＪ７７Ａのバンディットに乗ってましたが、部品供給は問題なかったですよ
ただ、スズキなので安っぽいです >>374
安っぽいのではない、実際に安いのだ
それでも現行250のプラスチックのオモチャ具合からすると大分マシ
∧_∧ ﾖｲｻ！
（ ･ω･）ノ>ﾟs+｡:.sﾟs
Ｃ□ ／ ﾟ｡:.ﾟ.s:｡+ﾟs
/ . | s s s s
（ノ￣∪ このバイクって最高速どれくらい出ますか？
SRだと高速道路が辛くって… >>377
風を抜きにすれば、出力的には全く問題無いが… 風は大丈夫です！
ただSRだと追い越しをかけるときにパワーに余裕がほしいなーって思いました dr-z400smよりも全然楽勝だからSRからなら余裕だろ
スポーツカー以外は楽々追い抜ける性能はあると思うけど 昨日ちょっと風あったけど、高速は100km巡航が限界だったな(辛さという意味で)
出すだけならもっと出るけど疲れるわ
ビキニカウル付けるだけで結構変わると思う >>377
このバイクは高速道路余裕だよ。
よく250は高速が辛いと言われてるけど、この車体に限っては全然辛くないよ、まじで。
車格や重さからしたら余裕のパワーだし、回転数の上限も高いから、その辺りも気持ちに余裕が出るので追い越しも大丈夫！
高回転型のエンジンだから当たり前だけど、回転が上がれば上がるほど出てくるパワー感が凄い、何か見えないすごい力で前に引っ張られるような加速をする、だから余裕な感じなのかもしれない。
風は大丈夫って事ならなおさら大丈夫だと思うよ。
もしも風が辛かったら一時的に伏せたらOK！
ハンドルの位置的に伏せてる姿はカッコ悪いけど、体が楽になるよ。 タンクバッグがあると走りながらヘルメットを預けるのにちょうどいい 高速走れなくはないが高速巡航はしんどい
ぶんまわせば150kまでは難なくでるけど
カウル付きには敵わない 6速10000rpm120巡航で30分も走っていると、熱的な意味で少し心配になってくる。 >>386
120kmで巡航しているなら風かなり受けてるのになんで？ 小排気量超高回転マルチで振動が酷いって言われてもなw
軟弱過ぎるだろ他のバイクとか乗れないんじゃないか？
まぁホネの場合シートの形が悪いからチンポジ間違えたまま高速で長時間座ってると
チンチン痺れと股元にあるエンジンの熱が合間ってオシッコ漏らしたんじゃないか？と錯覚する時はある 楽なバイクを知ってればそりゃ辛いとは思う
俺的にはそこまでしんどくないけどなぁ
流石に150も出して数時間とか走ってれば辛いけど120位なら慣れたわ
振動に関しても特に気にしたことない
あるとすれば>>389と同じでポジション位かな
最近シートがひび割れてきちゃったからどうしようか悩んでる
張替えかホネ600シート導入か… 練馬から新潟まで楽勝だったけど
要は250が辛いんじゃなくて250と比べるとリッターがすごく楽（だから250辛い）、なんでしょ >>389
8000rpmあたりから振動が酷い
高速90以上を持続するのは困難
騙されたと思ってVT乗ってみ。
振動が丸くて周期も長いから 振動は全然気にならん
音が辛いって人はいるね
俺は気にならんけど 振動も音も気にならんなあ。大型に比べりゃそりゃアレだけど。
風以外は高速走行は全く苦にならんです（長時間巡航はツライが） >>392
ホネ乗ってた期間は6000k程度だが
毎日20分ちょっとパワーバンドキープしたりレブリミットまで当てたりして走ってたけど
苦にならなかったなぁ
ハンドルのバランサー変えて悪くなってるか
ハンドルにしがみついて乗ってるか
軟弱かのどれかだな
このぐらいでキツいなら振動どころか100以降は風圧にも耐えられないだろ 1発燃焼不良とか。俺のは譲ってもらった奴がキャブ詰まり気味で3番が死んだような状況だったけど
一応アイドリングするし微妙にガサツさを感じる回り方ながら普通に走ったよ。すぐ開いて直したら超スムーズになった。 >>392
中古のポンコツ乗ってんだろ？
俺のは8500rpmぐらいでハンドル周辺の共振があるぐらいで
それ以外の回転数では不快な振動ねーよ まあまあ
ニーハンの街乗りバイクなんだしまったりいこうぜ 高速で振動とか風圧が辛いんだったら楽な速度まで落とせばいいじゃない >>367
結局これっぽいんだよな
ヒューズとバルブは真っ先にチェックしたけど異常なしだし何よりセルスイッチをいじくってるとライトがついたり消えたりする
たまに電装系のトラブルあるからスイッチやハーネスの交換を考えてみるか お尻のホールド感とグリップ力がかなりアップしたよ
まだ街乗りしかしてないけどね 600シートはアンコが堅いんだよね。これが好みが別れると思う
足の長い人だと何より膝の曲がりが楽になるのが利点だと思う 足付きが悪くなるのを考えると、換えるほどではないかなー
足の長い人で窮屈感があるならば、換える価値アリやね 股下74の体重48
600シートでも足ベタつきだから心配ないよ そうか？
股下も体重も70じゃ
まだ木曜に市外デビューしたばかりだからまた今度検討するか 6月から値上がりみたいな話だったはず
いずれにしろ来月か再来月には交換時期だったからちょうど良い ブリーザードレン、って初めて知った
中見捨てて終わり？ そーだよ
古いとビニールのチューブがカチカチになってて、元に戻にしにくいかも。 押し込んだけどわっかの金具がどうも上手く元の位置にあった根元にいかない
指で直接やった方が早いな ホーネット買おうと思ってるのですが今更00年式を買うのはありでしょうか？
ボディーがグレーでホイールが赤の車体なのですが古すぎるかなと
今はPCX250乗ってます 2001年式を去年買ったけど、欲しいなら今更もなにも気にしないで買った方がいいと思うよ
3000kmくらいしか走ってないけど俺のは不具合は出てない(劣化しがちなゴム部品は前の持ち主が取り替えたみたい、年式の割に新しくなってた)
ただ、状態のまともなのだと乗り出しで50万円ほど、綺麗なのだと60万円を越すと思う。最終型の定価は567,000円程度で、乗り出しがやっぱり同じくらいになったはず…。お金は結構必要になる…。
俺は乗り出し40万円で買ったけど、タンクとかの塗装がけっこうヤレてたりフェンダーにヒビが入ってたり色々するから…。ちゃんと走るし綺麗にしながら乗るってのもありだけども…。
PCX125に乗ったことあるけど、PCXもなかなか楽しいバイクだと思う。軽くて小さくてなのに十分なパワーがあって。
「絶滅した250の4st4気筒に乗りたい！、とかホーネットがどうしても好きなんだよ！」とかがない限り、PCX150からの乗り換えなら400とか大型に乗った方が、楽しめると思う。
パワーとか安定感を求めて、150スクーターから250ccMTにしたくてホーネットを選ぶならがっかりしちゃうかも。
あと、世間では安物だとかコストダウンだとかバカにされがちな250の2気筒だとか単気筒も、レンタルで乗ってみるとすごく楽しいor自分に合うバイクを見つけられたりするから、
もしまだ選んでる段階なら試乗やレンタルをおすすめする。ホーネットは試乗もレンタルも無いから他人のインプレで想像するしかないけど。 長文すみません
・部品は2016年かそこらに再販されたらしいのでパーツ供給はたぶんok
・経年劣化によるホーネット特有の重病やなにかはたぶん無い(持病として冷却水だとかの漏れがあるらしいが…パッキンだとかチューブだとかの交換でなおるらしい)
・古い車種なのに中古価格が高い(現行機の新車が買えるときも)
ってことで、ホーネットがどうしても欲しいなら2000年式のホーネットを買ってもいいと思います
2000年式なら燃料計もついてるだろうし…(たいして正確ではないけど) 本当に分かりやすく説明して頂きありがとうございます
車検のない250でどうしても4気筒に乗りたいので買うことにします
詳しく教えて頂いた冷却液の漏れなどを確認しながら探して見ます
見た目、音と共に良いバイクだと思います 3年前に中古で2001年式のを走行17,000kmで買った。
走行30,000km超えたし、なんならラジエーターぶっ飛ぶくらいの事故起こしたけど、ラジエーター修理したら未だに問題なく走ってる。
メンテナンスちゃんとして、安全に気をつけてたら50,000kmくらいまでは余裕で保つんじゃね？
それ以降はオーバーホール必要なってくるやろうけど。 俺も2001年式を買ったよ！
15000㎞で、お店の判断でタンクとフェンダーとカウルを専門店でちゃんと塗ったんだよと説明があり、見た目にもピカピカなのが気に入った。
新品みたいな輝きで、乗るたびにすごく気持ち良い
再塗装は価値がないと言われているけど、塗ってくれて逆に良かったかもしれない
乗る人がその仕様を気に入ったなら、それで良いと思うから、今さらなんていわずに買っちゃおう！
4気筒の音はたまらないよね
エンジンをかけるときの、セルの音から良い音は始まってるよ、まじで。 安いのにはそれなりの理由有り。自分だけが掘り出し物を見つけられた！なんて事はまず無い。
走行や事故歴偽りは必ずどこかが変な状況になっている事でバレる。ディスクの減りやハンドルストッパーの打痕
外装と車両の装備品の綺麗さ、程度に差があったり正面、後ろから見てタイヤとフレームのラインがずれてたりと。
高くても程度の良いものはそういう消耗品や不具合やアラを直す手間や全体のヤレを気にせず気持ちよく乗れるし
自分でメンテを楽しむような人でなければその方が得な場合が多い気がする。 新車ですら、自分で気にかけてあげないとダメな点があることも...
免許取って初めて買ったバイクはステアリングヘッドが締めすぎだった。半年くらいたったあと、他のバイクに乗ってみたりして自分のバイクがひどく乗りづらいことに気づいて直したけど。
(バイク屋に納車された新車は、バイク屋ではそんなとこまでいちいち調整しないのか。工場の責任？)
レアケースなのかもしれない >>421
もし自分の目利きに不安があるなら個人経営のショップより割高になるけど、ホンダドリームの認定中古車の中から探すとかね。
安いのにはわけがあるというのはその通りで、個人経営のところは買い取りや下取りした車両を走る曲がる止まる問題なければそのまま売りに出して、
整備費用抑えた分安くしてるところもあるので自分のメンテの腕に自信があって初期費用を抑えたいのならあえてそういう個体を狙ってみるのもありかと思う ホーネットは良質な中古を見つけるのが難しい車両だよね
初めてのバイクとして大人気だったから3万キロノーメンテとかザラだし素人カスタムでボロボロにされたのも多い
数はあるから気長に探せば良いものはあるけどね >>427
2年落ち、新車同様を買ったけどね、この貴重な250の4発が綺麗過ぎて、ある意味不安。
転倒歴なしで、多少汚れているほうが安心できる 俺の3万キロの90年代の奴もバッテリーが上がりやすい 6年くらい経つけど冷却水漏れ以外のトラブルは無いな
でも3回お漏らししてる(全部違う箇所)から今後も油断出来ない もう1台のVFR(2000年式)も現在絶賛お漏らし中だし、この頃のホンダ車には特有の持病なのだろうか 俺の中古ホネは96年式購入時2.5万キロが
3万キロ手前でエンジンから異音(内部で部品が取れたようなカラカラ音)とギアの動きがオカシイ
という不調だわ
冷却水は勿論駄々漏れだし漏れた分をリザーブから吸ってくれないから
ラジエーターキャップ開けたら沢山減ってる
こんなハズレもあるから気を付けるんやで 俺のはNに入れてクラッチつないどくとゴウンゴウン...って音と微妙に振動がある
うるさい交差点なんかだとわかんないから、買ってしばらくは気づかなかった
ネットで調べたらNでクラッチつないでこうなるのは仕方ないとかなんとかって話だから、明確なハズレってわけでもないかもしれないけど...。 >>427
まあ某バリオスよりは全然ましだと思うけどね
あっちはユーザー層が・・・ね 最近スピードメーターの樹脂のジョイント変えた人いる？スプロケのとこにつくやつ
100kmくらい走ると削れて空回りしちゃってるみたいでもう3個ダメにしたんだけどつけ方が悪いとかあるかな >>435
ドライブスプロケのボルトの頭の角が丸くなってたりして傷んでたら空転しやすくなって相手側の樹脂パーツも痛むよね
あとはメーターワイヤーがほつれたりして異常に回転抵抗が大きいとか >>436
あーたしかに丸くなってたような
メーターは半年くらい前に新しいのに変えたからたぶんボルト側かな、ありがとー ハンドル交換してメーターワイヤーの取り回しが変にくねってたりするとワイヤー回転時の
内部抵抗増大で暫くして耐えられなくなった樹脂パーツがお亡くなりになる場合もある。
スプロケ→メーター間の異常を壊れて知らせるクラッチ的樹脂パーツ。いつもありがとう。 >>439
スプロケからの出力をワイヤー軸直角方向へ変換しているウォームギア。（だったかな？）
それを一度パーツクリーナーで洗浄して真っ黒鉄粉やらワイヤー錆汁を除去して禊し、
グリースアップする事で解決する場合も有りですよ。 03年式に乗り始めましたが、燃料計が動かなかったり、上がったり、元の位置に戻ったりするには仕様でしょうか？ どういう風に動かないのかが気になる
キーをONの位置にしないと燃料計は動かないし、坂とかで停車すると燃料計が変な位置を指すことは俺のでもある。(停車して静かにしてるのにヒョコヒョコ上がったりさがったりはしない)
そして、燃料計はあんまり信用できないので結局トリップメーターで測ってる
燃料計は、燃料入れたのにトリップ戻し忘れてることに気づくために使ってる >>432
前のオーナーがロクにオイル交換しないでぶん回してただろな
バリも含めてこの手の車種は多いからね。 >>442
満タンから100km走っていてもまだ満タンだったり、それっぽいところに下がってきたり、また満タンとこに戻ったりって感じです。
トリップでどれくらいで給油していますか？ ホーネットは16Lタンクで、自分の場合燃費が20km/Lくらいだから320km走れるんだとは思う…
リザーブないし心配だから200km以上走ったときはガソリンスタンド見つけたら補給してる いま2006年式のホーネットを購入しようとかんがえてます。
カラーやパーツの状態が気に入った走行距離10000前後の車体ですが、スロットルのレスポンスが少し遅いように感じます。
くいっとひねった後にひねった分だけあがりますが、少しゆっくり目に感じます。
エンジンかけて一発目の状態ですが、温まればレスポンスはよくなるのでしょうか？
他の車体では特に気にならなかったのですが、こちらはエンジンかけて一発目ではない状態でした。
キャブ車ではこれが正常でしょうか？ うちのも300走る前には給油してるなー
それでも入って12リッターだがｗ
前に300走らないで高速でガス欠させちゃったことあるから怖くてね…
でもその時で14リッターしか入らなかったからタンク形状的な要因もあるのかも？
その時はかなり焦ってて横に振ったりなんて考えは思い浮かばなかったから万一ガス欠しても車体振ってみたりすればガソリン降りてくかもね カタログの16リットルもアテにならん
ガス欠まで走って満タンで12リットル弱しか入んなかった
高速走ってるときは200㎞前後で給油するようにしてる >>447
教習でしかインジェクション車乗ったことないからわからないけど少なくともうちのは温まれば冷間始動時より良くなる
許してもらえるならファン回るまでアイドリングさせてもらって、規定のアイドリング回転数で安定するようになってから確かめたら？
ちなみにSM指定では1600rpm前後 キャブ車だからインジェクション車より若干レスポンスが悪いのは当然と言いたいところだけど車両を見ない事には何とも言えない
特にアクセルのレスポンスは前に乗ってた車両との差とかで人によって感じ方に差があるから一概には言えない微妙な部分だしね
よっぽど気になる様なら>>450のいう様にするのが一番かと >>445
ホーネットの燃料計って150km走ってようやく満タンの位置から動き出すくらい段階的な動きするよ
まだ半分あるわ～って安心してたらみるみるうちに1目盛に近づいたり坂道や車体の傾きで針が大きく上下する
Eの位置が燃料計無しで言うところのリザーブへの切り替わりと思って貰えば
ノーマルで完調な骨なら街乗りで250km、高速なら300kmくらい行くはず
まあなんにせよ早めの給油を心掛けることだね >>447
息つきしたりかぶったりしてなきゃ負圧キャブならそんなもんでしょ
強制開閉式のキャブと一緒にしたらあかん >>449
あくまでタンク容量だからな16Ｌ全部使えるというわけじゃない >>449
ガス欠になってセルフで見た目いっぱいいっぱい入れて15.6Lだった 燃料の吸口が片側にしかない
タンクキャップ分の凹み >>455
ときどき、掲載してる媒体(海外のカタログ/雑誌とか？)によって容量違う時あるじゃない、
あれって小数点以下の取り扱い方のちがいによるものなんだって。
だからホーネットの「16L」タンクも、小数点以下を四捨五入しないと15.6Lタンクで正解なのかも 燃料系の針がとっくに振り切れて、これ以上は無理ってとこまで走っても13.7Lしか入らなかったからな
ガス欠なんかよっぽど大丈夫でそ
ちなみにその時は満タンから420km走った MTなんだから燃費は乗り方しだいだろバカみたいに飛ばしてたら、直ぐ無くなるし
燃費運転すりゃ伸びる
俺はそんなの気に出来る人間じゃないから
今までで一番悪い時の燃費でマージン計算して給油してる
燃費良い時の後続距離で給油してたらガス欠するぞ ちなみにツーリング時には携行缶（1L）持って給油してからいってる
ガス欠なりそうで使ったことはないけど気分ってやつ ホーネットのシフトチェンジの感触がもう少しカチッとしてほしいのですが対応策はありますか？
ストロークが大きく感じるのと、上げ下げの時にかしゃんって感触に感じます。 チェンジペダルの付け根支持部に磨耗でクリアランスができてフニャけてるとか
シフトドラム溝/シフトフォーク関連の接触部磨耗でスッキリしないとか
そもそも他の人の骨で試させてもらって同じ感触なら仕様なんじゃね？
何か前車と比べての事かも知れないがギア抜け頻発とかじゃなかったらそんなもんかと。 >>462
同感だわー
ペダル交換直後のカチカチ感があったら気持ちいいのになって思う ちょっと上でスピードメータージョイントがすぐ削れるって言ってた者です
ウォームギアを手で回したらすごい硬くてサビッサビだった
洗浄したらヌルヌルになって大丈夫そう
ありがとう
他の人も参考にしてください >>465
メーターワイヤーからサビカビ油が下りてきて原因をつくっていた場合が多いから
取り外して中のワイヤー引き抜いてパーツクリーナーとウエスで洗浄し、ワイヤーの管の方も
上からしこたまパーツクリーナー吹いて錆色黒色出なくなるまで垂れ流そう。
グリースか粘性のあるオイルをワイヤーによく塗布して戻して終了です。 GWツーリングで50,000km越えた！
メンテはドリームの言いなりで、なすがままにやってるからか、これといったトラブルなし
高速下道織り交ぜて燃費リッター20ちょい
それはそうとシフトダウンするときにブリッピングするよね？ヒール&トゥ的な
10回に1回くらいポンッって鳴ってる。
アフターファイアかな？
吸排気フルノーマルなんやが…
そろそろキャブのOHしてやろうかな おれもフルノーマルでブリッピングもするけどそんな音は鳴らないなぁ
以前キャブの同調取ってもらったらすごく調子良くなったけど、排気音とは関係ないと思う ノーマルで出た（聞いた）事無いな。最近OVFRのスリップオンに換えて出口の所に小さなバッフル付けて走ってるけどそれでも今のとこ無い。 ノーマルだとアフターファイヤーは鳴らないよね
鳴るってことは、どこかがおかしいかもしれないよ 467です
やっぱり鳴るようになったって不調のサインよね…
調べたら混合気が異常に濃いあるいは薄い、もしくは点火タイミングのズレ、とあった
とりあえずキャブのOHしてもらってみるか >>467
なすがままってのは財布以外にはデメリットないだろう
やり過ぎて無駄な整備もあるだろうけど、マイナスになることはないよ http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1242234.jpg
2001年式ホーネットの車体右側の写真なのですが、この赤矢印の部品はどういう機能があるのですか？
初期型の写真を見るとここにはこのような部品はついていません。厳しくなった規制に対応するための何かなんでしょうか レスいただきまして、ありがとうございます。
結果から言いますと、その車体は見送りました。
他の車体では最初から４気筒らしいレスポンスとカムギアの音がよかったのですが、
それと比べると暖気後もさほど良くなく、やたらとカムギアが大きな音でキュインキュインいってました。
外装はきれいでしたが、エンジン関係はどうかなと思いまして。
やっぱり色々みないとわかりませんね。 >473
スロットルポジションセンサーじゃね
アクセル開度で点火時期とかをコントロールするやつ ホーネット250 前期後期の違い キャブレター編
で検索 規制対応っていうより性能向上じゃないかな
スロポジセンサーは475の通り
もう一つはエアカットバルブ
アフターファイヤー対策の部品だったと思う
たしか年式によって付いてる数が違う ありがとうございます
なるほど1998式から1999年式で15,000円くらい値上がりした理由がこういうところにもあるわけですね
4つあるうち全部のキャブにつけなくても効果あるもんなんですねー >エアカットバルブ これノーマルでスプロケだけ交換したら180オーバーする能力ある？
ドノーマルで170ちょいだっけ ギアが足りない(=トップギアでレブリミットまですでに回してる)せいで頭打ちならギア比ロングにすればもっと伸びると思う
先に馬力のせいで頭打ちが来てるならもうギア比変えても無理だと思う
https://www.youtube.com/watch?v=Lw6K81K3a20
上の動画では条件が不明だけどメーター読み180km/h出てるよ >>480
レスサンクス！そこなんだよねー
ギア比で辛うじて出る180とかだとちょっとした前からの風圧や勾配で無理になるし
非力さの方が体感で出たら他の殆どのシチュでマイナスを負う事になりそうかな
でもやれば180出るってのは4st250としてはすごい☆ ノーマルだと5速全快で回し続けても16000も回らなくね？
スプロケをハイギアに変えても遅くなる気がするわ
ローギア方向に振った方がまだ可能性ありそう
つか180とか何弄ったら出るんだろ
吸排気弄るだけで出るのかな？
cbr(四気筒)買った方が早そうだけどw ギア比ロングはオススメせんぞ
旧CBR250RRは190まででるんだっけ？
カムギア変えるまで含めてチューンすれば骨でも180はいくかもだけど。
新250RRも170まででるらしいね。 そして、ハンドル高さとカウルの有無以外は足回りなど含めほぼ一緒のYZF-R25とMT-25は、
YZF-R25が190km/h越え、MT-25は180km/hくらいと明確に差がある
検索して出て来たYoutube動画6個くらいがソースで同じ条件で測ったわけじゃないのが残念だけど…
カウルの有無はデカイみたいなので、トップスピードを伸ばすなら空気抵抗を減らすほうが近道かもね タイヤも細くして転がり抵抗を減らすのも効果ありそうよ Amazonの台湾ユアサでーす
安いからねしょうがないね 俺の1997年式ホーネットは無風、普通の姿勢で最高速メーター読み約174キロ、そこから身体を伏せればメーター読み180キロジャスト位、高速のトンネル内だったら楽に180キロ振り切り。トンネルなら多分MAX190キロ付近まで行くんじゃないかな。 特に5速～6速にギアチェンする時は5速できっちり16000回転まで引っ張ってから6速に上げることそうしないとトルクが付いてこないで失速する。
大型連中に混じってひとり骨で新潟まで爆走して検証した フロントフォークOHしたいのですが
締め付けトルクを教えてください。
オイル油面量は110ミリでしょうか？
トップブリッジ締め付けボルト（上側）
フロントフォーク締め付けボルト（下側）
フロントアクスルシャフト
フロントアクスルボルト
フォークトップボルト
ブレーキキャリパーボルト
購入予定の純正部品は
51414-MN5-003 ブッシュガイド×2
51415-MM8-003 ブッシュスライダー×2
51490-MN8-305 シールセット×2
90544-283-000 ワッシャ×2
91356-KF0-003 Oリング×2
安くしたいので、これはいらないとか
OHするなら、交換しないといけない部品があったら教えてください。 よく安くで売ってる、妙にかくかくしたビキニカウルじゃなく、もうちょい丸っこいやつ見たことない？ >>491
https://www.webike.net/sd/3236522/
のA-TECHのカウルじゃダメ？
ヘッドライト周りはステー含めVTRとホネほぼ一緒なのでホーネットにも付くと思う
メーターの位置がVTRとホーネットじゃ少し違うと思うのであまりギリギリなやつは無理かも(A-TECHのコレは見た感じ余裕あるんで大丈夫だと思う) 急にスロットルが緩くなったというか遊びが半分くらいにまでなってしまった
これはアクセルワイヤーが片方切れた可能性が高い？ 高い！
早く点検しないと、大変なことになってしまうよ！ アクセルワイヤー切れたらむしろ遊び多くなると思うけど >>494
明日早速持ち込んで注文します
>>495
あ、変な書き方だった
アクセル回す範囲で半分くらいまで遊びになってしまったでごわす 01年式だし5万超えているからこの際両方とも換えた方がいいかな そうします
いずれクラッチワイヤーも換えるかな‥前乗っていたバリオスで3万km超えたくらいで切れた経験がある >>502
youtubeで最高速チャレンジ動画でも検索すればいい
だいたいそのくらい >>504
エンジンがヘタってるか。
きちんと高回転まで回して繋いでいないかのどちらか >505
走行3万3千の2002年式で、5速レッド手前で6速いれてのチャレンジやった。
一度、各気筒圧縮を測ってもらおうかな。 タイヤは新品時からインジケータ出るまで使ったときで大体5mm程度すり減るそうだ
ホーネットの後輪は、幅180mm、扁平率55なので後輪自体の直径は、
180mm×55%×2 + 17インチ×25.4mm = 629.8mm
周長は1978mmになる。
で、5mmタイヤが磨り減ったとすると周長は1961mm
180km/h出してる時には新品タイヤでは後輪は毎秒25.3回転してるけど、5mm磨り減ったタイヤだと...
って2～3km/hしか変わらなかったわ、ゴメン
磨り減ったくらいでそんな大きく変わるわけはなかった... あとこのクラスだとパワーウェイトレシオ、ライダーの体重が影響する。 2006年式のホーネット250買ったんだけど、パーツリストもほしいのね。
自分で直せるところは面倒みたくて。
そのパーツリストをヤフオクでみると、8版とか9版とか追補版？がたくさんあって、
どれだけ買えばいいのかわからんのですが、教えてくださいませんか？ >>490
まだ知りたい？
最近スレ見てなかったから答えられなかったけどSM引っ張り出せばわかる すみません、教えて下さい。ホーネット250に、ホーネット600の社外マフラーって流用できるのでしょうか？ ホーネット600の知識なくてスマンけど、車体はソックリに見えてもエンジン違うしエキパイの径が違うと思う...少なくともホネ900は違うみたい
仮に着けたとしても、まともに走らないと思う
600のマフラーしかも社外を250に着けたら、たぶんヌケが良すぎて楽しく走れないと思う...
直管大好き！排気抵抗とかクタバレ！ってタイプの人なら楽しめるかも知れないけど...。 >>514
回答ありがとうございます。
以前他のバイクにデルケビックのマフラーを付けてて音が気に入っていたので、600用のものが250に付くならと考えていたのですが、やめておいた方が良さそうですね。 >>511
レスありがとうございます。
8版だけでいいんでしょうか？
1版から8版まで買わないと初期モデルからの共通パーツがわからないとかありませんか？ ホーネット1996 SEってなんなん？
スペシャルエディション？ >>519
http://www.bikebros.co.jp/catalog/1/167_1/spec/#ui-accordion-accordion-header-7
1996年6月発売のスペシャルエディション。フレーム番号はMC31-105で始まるそうです
ノーマルの1996年式との本体塗装色以外の違いは、メーターカバーがメッキされてるのとホイールが黒塗装になったこと…だと思う キャブレターOH頼むとどのくらいからどのくらい費用が発生するかね
5-7万くらい？ 走行に支障を来すような重大な不調とか出てない状態で
内部軽分解洗浄とパッキンセット交換位で閉じられるなら3万位じゃね？
んでそっから他の劣化部品とかがあればその分上乗せだし状況によりけりだから開けないとわからむ
エアクリやマニホから外すのが経年によって異様に硬い場合がある以外は特に難しくないし
ネットに着脱解説も出てるので自分でやって浮いた分で何か新装備を購入するのもお勧め 甥っ子が大型に乗り換えると言うので買い取りリターンで早２年。
楽しんだが前後タイヤ、オイルシール、前後スプロケ、チェーン、ホイールベアリング、前後ブレーキがイマイチohかなぁ
さてどうするもんかなぁ
初期型だからもう二十年以上落ちだし
乗り換えるかなぁ >>524
走行距離は？
僕の96SEはまだ36,000じゃ >>525
距離は同じくらいかな38000くらい。
車検無くてお気軽に乗れて四発ってとこが好きで乗ってるだけど飽きて来たのか
さっき上げたとこに金掛けても20年落ちじゃいつ壊れるかもしれんし
かと言って大型はもう要らんし
高年式の骨に買い換える事も考えたけど
50万前後はちとなぁ >>526
よし、結論がでたね！
思いきって骨を直そう！
小排気量・軽量・高回転型四発は楽しい！
直す価値はあると思います ５万ｷﾛ越えたしクーラント漏れが深刻で始動三分であっちあちなので、近くのホンダドリームに持ってってエンジンオーバーホルしてもらおうかとおもうんでが、状況にも依るだろうが十万くらいでなんとかなると思う？ >>527
「独り言書いてんじゃねー」みたいなレスあるかなと思ったら強引なホーネット押しで笑った
タイヤ交換で5万円、ブレーキキャリパーOH2万、フロントフォークOH2万円、スプロケ交換1.5万円、チェーン交換1万円、ホイールベアリング交換1.5万円
上記部品代・工賃込みで計14万円
うーん...普通に乗れるホーネットを買うとすると、乗り出しで40万くらい、現状販売車でも30万くらいはすると思うので、直して乗るのも現実的な選択肢。
まだ乗りたいか自分の心に聞くしかないと思う >>529
クーラント漏れくらいで10万もいかんやろ
冷却系のトラブルは何度もやったがホース・パッキン類の交換でなおったぞ うちに持ってくりゃーラーメン代と部品代でやったるよ
ブレーキは怖いからやだけど 道路運送車輌法施工規則でいう「分解整備」を他人のバイクに行うなら整備士の資格が必要で、
ブレーキだけじゃなく今回の例でいうとサスペンションOHやホイールベアリング交換も分解整備に該当するので整備士の資格がないとダメ。
固いこと言うようだけども。 >>532
ラーメン20杯分と部品代でやってほしいわ >>530
自分でやれば6～7万で済みそう
小学生の時自転車のパンク修理から開始して今に至る整備暦だけど
あの時親父の真似して自チャリの修理やってみた俺の頭をナデナデしてあげたい >>536
おぉー、そうなんや、頑張った自分になでなでしてあげたいよね。
整備も趣味の楽しみの一つとして、無理せずに出来る範囲でちょっとづつやっていくのもいいよね。
自分も以前、フロントブレーキキャリパーのOHに挑戦してみたけど、効果抜群だったよ
慎重に冷静に作業をすすめつつ、手順を守って確実にやったらできた！
どんなにゆっくり走っても、最高で16㎞/L だった燃費が、整備後は20㎞/Lになった！みんなと同じ平均燃費前後になった！これはかなり嬉しい
実は買ったときからピストンの一つが微妙に引きずってたから、全てのゴムを交換&溝の清掃をしたら綺麗に直った！
自分でやると構造の勉強になるし、愛着も出るし、なによりも作業の楽しさはプライスレス！ うんうｎ、整備も修理も楽しい楽しい！
笑顔で作業台ひっくり返したくなる時があるほどに楽しい！ 2本出しマフラー欲しいけど高ぇ
みんな何のマフラー付けてる？ 俺も2本出しマフラーがほしいけど、純正マフラーの音が結構いいので迷い中。
どうせならフルエキにしようかと、ヤフオクウォッチ中。 OVERカーボン巻きスリップオンいい音だたｮ
出口にバッフル汎用付けようとしたが穴位置合わず
本体側の穴広げるの嫌だったのでバッフルナット位置移動溶接
それでも音大きい（いい音）ので更にバッフル改良で純正＋α程度の音量に
住宅密集地なので気を使うぜ フルエキつけてたが五月蝿い燃費悪いで純正に戻した。
パワーも体感あんまかわらなかった。 セッティングが出てないって事はないん？
フルエキに変えようと思ったけど軽くなってもパワーも燃費も微妙ならやめようかな 2stチャンバーは狭いパワーバンドで絞られるも大幅なパワーUPが可能だけど
4st小排気量にフルエキの組み合わせではうまくセッティング出さないとパワーUP体感とか難しそう
低速トルクが多少スカって上はよく回るようになったか？とかそんな程度で殆ど音がレーシーさを演出
見た目と音が購入理由でも結構満足できると思うよ >>548
俺からすりゃ他メーカーはエキパイダサすぎで嫌 250程度でパワーアップ見込めないし
両出しだと重量で体感パワーダウンするぞ
見た目だけ重視したいヤツ以外は両出しはオススメしない 所詮缶ジュースより小さい排気量はカスタムするだけ無駄ってもんでwww
速くしたいのなら、減量が一番。 >>37
僕は(ﾟεﾟ)ｷﾆｼﾅｲ!!で乗ってたら、オーバーヒートで煙モクモク吹いちゃったよora
近所だったんでなんとか戻れた。
ラジエターは冷え冷えだったってことは、サーモスタット？ 走行後は普通、ラジエターも数秒でも触ったら火傷しそうなくらい熱くなるから、冷え冷えっていうほど温度低いんならそうなんかも スプロケット交換したいのですが、締め付けトルクを教えてください。
ドライブ側（14T）の10ミリボルトと
ドリブン側（45T）の5ミリ六角ボルトです。 あまり乗らないからバッテリーあげまくってたけど、バッテリーをリチウムイオンにして、マイナス側にスイッチ着けたら全然バッテリーあがらなくなったよ ホーネット探してます。
バイク王に気になるものがありますが、良い噂を聞かないのでやめておいたほうがいいんでしょうか。バイク素人なのでドリームで買いたいんですが、良さげなものがなさそうなんです >>561
2006,7年式の★評価の高いの買っとけ バイク王はやめとけ
夢で現物みて程度の良いやつにすればok ツーリング行ってきた
ケツより背負っていたリュックで肩が痛くなった
しかしこの時期は爽快 良く背負ってバイク乗れるよなぁ
俺はツー行く時だけ箱付けてるけど（笑） 燃料センサーってコックと引っ付いてますか？またセンサー交換したい場合は燃料コックも一緒に交換になるんでしょうか？ >>564
俺はホンダのライダーリュック使いよるわ っぽいじゃなくて完全に別部品
http://i.imgur.com/PLoboy4.jpg
1番がフューエルコック
9番がフューエルセンサーユニット
37080-KEA-740 \2,940 (2006年12月価格) >>571
みんなで情報出し合って得られるものが多い方がいいじゃないか オーバーヒートの修理でサーモスタットとかの水回りの対策品取り寄せで１月以上かかるって言われたけど、やっぱそんなもんかね >>573
サーモスタット以外の部分がどの程度なのかわからんが、自分は水温計点滅でサーモスタット付近修理した際は
預りでも一週間かからなかったな ども、他にもいくつか取り寄せてるみたいだから待ってみます 今度キャンプに行くんだが荷物はシートに乗せてリアカウルごとグルグル巻きにすれば大丈夫だよな？ 荷掛フック使った方がよくないかな？
シート下から紐通せば固定できそうなきもする シートカウルごとグルグル巻きにすると走行中の振動とかで紐とカウルがスレて傷つくよ
俺のホーネットは細かい傷だらけだから今更気にならないが、ピカピカにしてる人だったらやめたほうがいいかも
あと雨の問題もあるし量が許すなら大き目のシートバッグのほうがおすすめ
グルグル巻きにしてると中の物取り出すときに紐ほどくのめんどくさいから スピードメーターの表示がおかしくなっちゃった
メーターケーブル買うかぁ >>561です
ドリームに行ってきましたが在庫１台しかなく０３年のもので、微妙でしたので他を探してます。
ヤフオクで個人出品ぽく良さげなものがありました。詳しい人に付いてきてもらい、確認してから購入しようかと思います。
ここは見とけというとこを教えて下さい。 ホーネット購入しました。
お仲間に入れていただきます。
ありがとうございます。
やはりカムギアは良い音してます。
4速で走り続けてしまいます。 >>580
youtubeに参考になる動画がありますが、カムギアの音の大きさが走行距離に比例してそうです。
実際に見て回った時に実感しました。
距離を走っていないのにやたらとカムギアの音が大きい個体がありましたよ。
ステップのゴムの痛み具合とかでも走行距離感がつかめるかも。
ある程度の台数を見て回りましょう。 >>579
多分、ケーブルの出所のスピードメータジョイントがへたってる スピードメータージョイントなんてのがあったのか
これなら安く済みそうだ
サンキュー メーターワイヤー内部劣化による動作不良が原因の時が多いから
ワイヤー引き抜き洗浄と内部洗浄と注油もセットでやるんやでー
プラジョイントはメーターワイヤー動作不良から出力軸等を守るブレーカーなんよー >>577
あのフックは弱そうで不安なんだよね
なるほどシートの下に荷締めベルト通しても良さそうだな
>>578
カウルには養生テープを貼るつもりだったんだよ
買い出し用に小さめのリュックを背負って、途中で必要になりそうなものはそれに入れておくつもり >>580
前期・中期・後期の特徴を暗記しておくこと!
ヤフオクで安いやつはパーツ寄せ集めで程度なんか分かったもんじゃないぞ
メーターが白・カーボン柄・黒HORNETロゴ入り
メーターカバーが黒かメッキか
フォークアウターの色
ステッカーの仕様
エンジンの塗装・プラグコードの色
マルチリフレクターライトか否か
分かりやすいとこだとこの辺がMIXしてるやつはまぁお察し
メーター巻き戻しなど何でもありだ 他にもブレーキのローターの形や、グラブバーの色(銀→黒)、ブレーキキャリパーの色(大人しめの黄銅カラー?→金色、DXだけ黒色)
ヒールプレートの色(黒と銀と赤がある)、交換がカンタンな部位だけどシートも高年式ではタンデム側だけ柄が違うやつになってる、
あとは一部の年式だけエキパイがピカピカの銀色、あとキャブの右側にスロットルポジションセンサーの有無で1998以前とそれより後だとか
探せば色々あんだね みなさん細かくアドバイスいただきありがとうございます。
年式ごとの違いを勉強していきます。
基本的なところは、知り合いに見てもらって問題なければ決めてきます! >>590
冷却ファンがきちんと回るかも確認して！ >>591
ありがとうございます。確認します。
覚えることが多いですが、知識をつけて行ってきます。 なんか純正マフラーが一番良くない？
音がうるさいと高回転までまわすのが億劫になる そうだよ、純正マフラーが一番いいね。
静かで良い音、高回転でも良い音。 骨関連動画とか見てるとF1みたいな排気音にも憧れるけど
ご近所に気兼ねしてノーマルで我慢してる TSRいいよ
純正と同等の静かさでなんと言っても軽い 騒音規制って低音が効くのかな？
音圧は高域よりも低域のほうがあるとか
昔のバイクは、腹に響く音が多かったが、今はオーディオ的に言うと幅が狭いというかペコペコ情けない音
社外マフラーなんて、口元でパンパン言ってるだけで下品極まりない。
こんなもんが認可品なんておかしい！
人間の聴感特性に合わせた騒音規制にすべき ｳﾙｾｰ!!(((((;｀Д´)≡⊃)｀Д)､;'.･ 00年のホーネット買いました！
キャブが不調でアイドリングが安定しませんでしたが、かかりは良かったので極めました
キャブはOH清掃してくれるそうなので楽しみです 00年式までが燃料計なしモデルだっけ？
自分もそろそろキャブレターOHしないとなあ‥ アップマフラーにも飽きたなぁ
ダウンで良い無いかね？ サーモスタット喚いてばかりでもあれなので、破損したサーモスタットです
ttp://imgur.com/a/OZwZ6
ttp://i.imgur.com/2uni3fE.jpg 軸がぽっきり
ttp://i.imgur.com/j4sQHVX.jpg 穴が開いてます
ttp://i.imgur.com/pSC8oZj.jpg クーラントカバー 博物館とか郷土資料館みたいな置き方に笑った
「戦時中使われていたxx」みたいな質感も相まって...
なんにしろお疲れさまでした 教習中だけど買っちゃいました。教習車とくらべると足元窮屈ですか？ >>610
うーん…
購入前に実際にまたがったりしなかったの？ 教習車がCB400SF-Kならそんなには変わらない
まあちょっと窮屈には感じると思う >>611
またがったんですけど、ギアチェンジとかリアブレーキは確認してなかったです。
今日初めてコース走って、右足首が硬いのかしんどかったんです。 バイクに慣れるまでは気にならないと思うぞ
気になったら600のシート付けたりあんこ盛りすればいいのさ VTRをレンタルしてみて、膝の曲がりが急なもんで膝が痛くなりVTRは諦めた自分から言わせてもらうと、ホーネットもCB400SF(姿勢はKも多分いっしょ)もかわりない
ホーネットもレンタルしたCB400SFもそんなにノビノビした感じは無い。レンタルしたGSR250の方が足は楽。エストレヤはもっともっと足が楽だったが、上半身が楽じゃなかった(小さいのでハンドル低いせい？）
ただし、自分のホーネットはブレーキペダルの位置とかをほぼ限界まで下げてある。買った当初は足首痛くなる角度だった。
自分も前のバイクはポジションが好きじゃなくて買い換えたよ。ポジションが自分に合うかどうかってのは重要だけど、短時間またがるだけじゃよくわかんないんだよね… あ、書き忘れたけど168cmで65kg、体の股下は測ったことないけどズボンの股下は76cmのがぴったりです
結論を書くとホーネットはCB400SFと同じで窮屈ではなかったよー。でも伸び伸びって感じでもないから足が長いと窮屈に感じるかもね 低シート高で足着きいいバイクは膝曲がり仕方無いよね
そしてバンクでステップがすぐに接地しないように設計されてたら尚更かな 足つきの良さと犠牲になるね。
それでもバックステップ気味だと思うけど。
着座位置を工夫したり、シュータンの硬くないシューズを選ぶとか
ペダル角度も多少は調整できるんだっけか etcの助成金キャンペーンしてるね
付けちゃおうかな 170cmだが、ロンツーでは膝がヤバイ
高速で交通量が落ち着いているときははタンデムステップ出して、足首引っ掻けて膝の曲りを伸ばしたりしてる
あとは車上で屈伸したり
200km目安に給油休憩してるが信号なしの走りっぱなしだと、休憩で止まるときに足を出すのが恐い(笑)
ハイシート欲しい 右膝だけ痛くなるのって乗り方の問題なのかな
信号待ちで左足は伸ばすけど右足はステップに載せて曲げたままだから >>621
よっぽど大柄な人じゃなければ乗り方の問題かと
信号待ちではニュートラルに入れて足を休めたり走行中でもキツくなってきたらちょっと立ち上がったりして足を逃してあげた方がいいよ 自分はリヤシートに座って足の疲れを誤魔化してる。
（その時はもちろん飛ばさないよ） >>621
それ
わかっちゃいるし、時折伸ばしたりするけどやはりちょっと痛くなってくる まふりゃー強化月間中だからノーマルにもどしたらあら静かで乗りやすいw
だけど乗ってて面白くねーつまらん
早く６月終わってくれ。 中古で買ったときにはスリップオンがついてて回すとうるさくてゲンナリしてたのが、ノーマルマフラーに戻してからは高回転までまわすのが楽しい！
自分的にはですけどね ワーワー煩くてラフに開け閉めするのが、上手いと勘違いしてる人もいるからね。 ノーマルに近い音のマフラーあるかな?
見た目だけ変えたい。
カーボンシート貼ろうか… 俺も住宅街だから近所迷惑にならない音のマフラーに替えたい >>629
そんなコンセプトのマフラーは、なかなかないよ
やはり音質を変えたいユーザーが多数だから、法律の範囲内でも音はどうしても大きくなってしまう。
カーボンシート貼り付けのアイデアいいね。
静かでスマートだしカッコいいよ！
あらゆる状況下に対応するように開発された純正マフラーがいかにスゴいかがわかるよね。
早朝深夜でも静かで快適。
社外マフラーだと、やはりどうしても印象は悪くなるよ。 音量大きくていつまでも耳障りに残響するのもあれば、すっと音が消えるのもあるよね
TSRなんかいいんでない？１６万するけど 出口に取り付けるインナーバッフルを通る排気ガスがストレートに抜けないように加工
バッフル真ん中のパイプ径より少し大きめの径のアルミパイプをホムセンで買ってきて
片方端を潰して塞ぎ、パイプの腹に抜けの邪魔をし過ぎない程度と音量を試しつつ複数穴開け
バッフルのパイプに取り付けて横からタッピングを打って出来上がり
ノーマル＋α程度のうるさくない奴が簡単にできるよ マフラーよりサスペンションだな自分は。
4万近く走ってきてるし、純正に交換するべきか。
ショップの親父もめんどくさがってなぁ。サス交換ってそんなに難しいのかね？ >>636
直押しだから楽だよ、パンタジャッキでシートレール持ち上げれば交換できるんじゃない？ パンタジャッキでシートレール持ち上げるってどうやるの？
エンジン下のオイルパンかエキパイじゃなくて？ >>639
リアタイヤの上にパンタジャッキを置いてシートレールを持ち上げる。 >>640
なるほど！！なにか背の高いものを噛ませて持ち上げたりするのかと思った。
たしかにリヤサスの交換なら地面から浮かせる必要はないもんね >>641
レールとの接点にキズが付きにくいように木材かませたり、更に100円の滑りどめマットを巻いたり。 バイク速報で人気と聞いて、goo覗いたら相場40万とかワロタ。
悪いバイクじゃないけど10年落ちのニーゴーにこりゃねーわ。
だったらキッチリ上まで回るCBR選ぶでしょと思ったら、
そっちも50万とかハチャメチャな相場になってるやん >>640
リアタイヤの上にジャッキ乗せてレールを持ち上げる？？
ちょっとイメージがわかないけどどうやるの？ 参考情報だが、モーターサイクルジャッキで下からシャーシを持ち上げて色々とメンテしてる。
アマ○ンで「モーターサイクルジャッキ 500kg」で検索。
アタッチメントの長いのが付属しているのを買うのがミソ。 ttp://comic-fujimune.com/mangatop/moya_vol001.html?gclid=CMP3hIj5ztQCFd0GKgodWSwKyw >>643
ホンダの四気筒は回れば回るほど高い
jadeは安いんかな jadeは今時の族需要でこれも値上がってる
CBX外装とかあるから… >>649
そんな単純明快な基準があったの
じゃあ空冷4気筒とかは安くなってくれると嬉しいな…
古いバイクが後々でも高騰すると開発した人たちは嬉しいんだろーか。でも理由にもよるか。 最新モデルが上っ面だけのプラバイばかりだから、
4発20000rpmが良く見えるのは当たり前。 最近のモデルだろうけど、どうもパラツインの歯切れの悪い音が苦手だー
特に、マフラーを変えていたら、歯切れのワルさがより鮮明になり、聞いてられないんだ。
Vツインのほうがまだまし、パラはなんであんな音なの？シリンダーやクランクの角度が原因？点火タイミングとか？
とにかく苦手だー 値上がりはしないと思うけど今の値段で安定しそうだよね
250四気筒なんてエンジンを回せるって事ぐらいしかメリットないけどそれが好きって人はいつの時代も一定数いる VTRが生産終了らしいので
新車で買える最後のチャンスだから乗り換えようか迷ってる >>656
マジか？
vツインのオンロードも希少だから、ホーネットには及ばないにせよ。良個体は高騰するだろうよ
ほとんどバイク便の過走行車だし 昨日右側に立ちゴケしかけて踏ん張ったんだけど、その直後に右のグリップから泥水みたいなのがポタポタと垂れてきた
どっから入ってどこに溜まってた水なのかね？
しばらく垂れてたからボチボチの量が入ってたはずなんだけど(´・ω・`) まあその分綺麗な状態を保ってコンディション良く乗ってたら売る時も相応の額になるという事で。
買う時は少々高くても程度の良いものを選ぶ方が得だと思うよ
タイヤにパッドにディスクにチェーンスプロケなど消耗品と全体の劣化を考えて売る時の事も考えると
特に自分で整備しない人は年式や程度の良い車両を選ぶ方が最終的には安くつく場合が多いのでは
しかも安心と綺麗さで気持ちよく乗れる特典付き >>656
俺もその考えで今年乗り換えたよ
250の空冷単気筒から250の水冷4気筒っていう無駄な金の使い方した
製品としてのデキだと、レンタルで乗ってみた最新型の水冷2気筒(2010年代に発売された奴らね)は流石に良くできてると思うが、別に今買わなくてもいつでも乗れると思ったので、
絶滅した最小排気量の4気筒に乗って見たくてホーネットにしたんだ ってVTR「に」乗り換えるって書いてあったのか
読み間違えたごめん 回せるってか４発の集合の音が好きだから乗ってるかな250クラスで、
他社のより１番デザインも好きだし。
音とデザイン以外は今の250（ぱらついん）の方が乗りやすく燃費も良く新しくて良いと思う。
甥っ子の下忍なんて乗りやすいもん
手軽お気軽で
音がイヤダけど（笑） 今日、会社のクソヤローにホーネットなんて女のバイク乗ってんな。と言われて超気分悪い！ 何で一々そんな糞報告すんだ？お前がそのクロヤロー本人なんだろ >>664
そのクソヤローに「クソヤロー」と言ってやればよかったのに
大型でも乗ってんのかな？
軽いバイクの宿命だから仕方ないよ 2ダボが初心者御用達&女の子バイクだったからしゃね >>664
ちゃんと、男の娘ですけど？って言い返さないと >>664
そういうこと言う奴のバイクは大概ハンドルがダサい変な形してる イラストに描かれるバイクに乗った女ライダーは
足つきがツンツンで足をピンと張らせてつま先で立ってて、それが俺のフェチ心をづんづんと刺激するんだが
実物は大概足に余裕がある
これってトリビアになりませんかね？ https://touch.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&;illust_id=62232336
よく考えたら「多い」んじゃなくて俺がそればっか探して見てるのかもしれなかった ヤフオクで個人の方から購入したホーネットが到着しました。前の方はメンテはドリームでやってたみたいなので一応は大丈夫かと思っています。
やっぱりかっこいいですね。 路面が荒れて凸凹してるときの乗り心地が不快なんですが軽減する良い方法ないですかね？ >>675
本末転倒な事言って悪いと思うけど、悪路だとどうしようもなくない？
荒れてるのが分かってるなら、そんな道通らないのが懸命でしょ 荒れてる路面が不快なんです
↓
セッティング
↓
舗装路で腰砕けになるんです レンタルバイクでVTRとYZF-R25とGSR250に乗ったが、VTRはホーネットより衝撃吸収性悪くて、YZF-R25とGSR250はホーネットより良かった
(15年落ちの走行25,000kmのホーネットと新しめなレンタルバイクを比べてるので公平な比較ではないが...)
GSR250とかYZF-R25は路面のデコボコ踏んづけても拍子抜けするくらい良くいなしてくれた
サスペンションのメンテナンスやタイヤの空気圧管理はOK? 骨は年式古い個体はだいたいサスがへたってるからなあ
馴染みのバイク屋の大将が言ってたんだけど、若い子がやたらコケるからバイク見てやったらリアサスがふにゃふにゃだったそうな。 250ccの車体に180のラジアルタイヤに直押しリアサスな時点で乗り心地は察し。
前後オーリンズにマグホイールでも履けば改善されるけど、もう一台ホーネットが買える。 リヤサスがリンク式じゃないオンロード車は、GSR250、YZF-R25、 VTRとかで、
逆にリンク式なのはNinja250とNinja250SLとCBR250RRとCBR250Rとか
リヤサスにリンク機構がないっていうより、車体設計が古い+タイヤとホイールがでかくバネ下の重さが不利だから…? r25ってリンク式じゃないのか！
コスト掛かるからか 左右のステップとヒールガードとタンデムステップが一体になったパーツってアルミでできてるけど、表面が劣化というか白いサビというかになってて、
アルミのはずのスイングアームはピカピカで、この劣化具合の違いは表面処理の違いによるもの？それともアルミでも材質が違うの？
左右のステップとヒールガードとタンデムステップが一体になったパーツは表面処理はサンドブラスト？梨地？とにかく艶消し調で、
スイングアームは横方向のヘアライン仕上げだけども…
写真がなくてすまないけど、この劣化の差って普通？それともスイングアームだけ新しいやつがついてるってことなのかな？
チェーンスライダーがひび割れてて古そうだった。でもチェーンカバーは黒々した綺麗なプラスチックで、新しそうだった。 表面にクリアが吹いてあれば若干長持ちするが、それでも極小さな傷から浸水、錆が侵食の道は防げない だよねぇ
ピカピカすぎて心配...だがもう買ってしまっていて乗ってみて特に不具合はなかったから気にしないことにする 気にしないのが一番
乗ってて楽しく感じるかどうかが一番重要 フェンダーレス化をやろうと思い、ヤフオクで純正フェンダーを買おうと思います。
年式関係なく取り付けられますか？ ホーネット買って一週間の新参です
これからよろしくです 日本だとレア車の部類に入るバイクだから専スレはないよ
自分は250からのステップアップで600に乗り始めて5年が経つけど未だに同じバイクに乗っている人と会った事がない そんなレアなの
ホーネット600の中古シートが状態の割に安くないのもそのせいかね ホーネットでの信号青現示における発進、何台もの車の後ろとか上り坂でなければ、1速より2速の方が楽だわ。。
皆さんはどう？ １速→ニュートラルでブォーン→２速の流れからすると２速発進でもいいかもしれない‥
なわけあるか 400ccくらいなら2速発進常用でも問題ないかもしれないが、
けど250でしかも4気筒なホーネットにおいては、2速発進はしたくないなー
1速でもちょっとラフにクラッチつなぐとスン...とエンストするから(マフラーかえてるせいかも)
前車が単気筒250で、そのときは車の後ろにいる等のんびり発進する状況では二速発進してた。発進時のギアチェンジが短い間隔でガチャコガチャコ煩わしかったので。 2速発進は、やはりどうしてもクラッチに負担がかかるからやらないかな
なるべく大切に扱いたいしね
あと、山道ではいやでも高回転までまわすことになるし、各部の負担も大きくなるから、普段はなるべく大切に、大切に。
そもそも1速は、発進専用のギアだから伸びないのは仕方がないし、小排気量車だから、ガチャコガチャコと煩わしいのを楽しまなきゃね！ フルエキの二本出し取り付けようと奮闘したけどリアサス外さないとダメだこれ
大人しくバイク屋持っていこ >>706
ほんとに？
リアサスを外さないといけないエキってあるの？ ヤマモトレーシングのやつだよ
バイクを横に倒してリアサスの下側のボルト外してエキゾースト差し込もうとしたけど無理
上側のボルトは固くてなめそうだからやめた
説明書にはシートを削る事位しか書いてないのよ
取り付け動画とか見当たらないなぁと思ったらこういう事だったのね タイヤ選択肢を増やすべくフロント17インチにしようとヤフオクでCB-1ホイールを探したらリアばっかり見つかる
過去の出品みるとフロントホイールはときどき出るっぽいが落札額が25,000円くらいで結構高いんだね。古いバイクでも。 友人がスリップでバイク痛めてからエンジンガード探してるけどやっぱりゴールドメダルが安定なんですかね？
デイトナとかのゴムのスライダーは一点集中でエンジンいきそうだし、みなさんはどうなさっていますか？ カタログ落ちしたどこかの使ってる
タンクを守れるのはそれしかない
どこだっけかな～
プロスマンだったかな？
言えば作ってくれるかも >>709
絶対数が少ないからね。
17インチにすると選択の幅も広がるし
中古で安く買えてお財布に優しい😀 結構安く作ってくれるんですね、エンジンガード
ただ、今は特注品作ってないって言ってるから不安ですね
情報ありがとうございます
このスレ的にはゴールドメダルはイマイチなんですかね、値段がやたら高いですし 二本出しフルエキ
バイク屋持っていったらリアサスに干渉しちゃうって
マジかよぉ
取り付け方か製品不良か
http://imgur.com/gErFJgM.jpg ヤマモトレーシングだよ
Youtubeで同じの付いてる人の見ても干渉してない
知恵袋では干渉してる人がいた
問題はあるけど音は最高！ ヤマモトの３本のエキパイに
番号振ってないから
取り違えて間違って
取り付けて
本来の位置から
ズレて干渉してるとかいう
アホなオチじゃねーかなｗｗｗ 買ったばっかで最近雨降ってて気がついたんですがシート下に水入ってこないですか？
というのもシートあけて雑巾だしたら結構濡れてたんですよね ビキニカウルにゴキブリくっついたまま走って目的地に行く途中で気がついて急遽コンビニでスプレー買って退治したことはある
高速走っても離れないもんなんだな シートとカウルの間の隙間ってスポンジとかあったりします？ 中古で買ったからかスポンジは無かった
新車時は不明
だけど水が入らないようにカウルの縁にカエシがついてるとこをみると最初からなかったと思う 5万キロを超えたらすべきこととは？
キャブレターOH？Prease teech me >>731
自分のも5万超えて、同じくキャブのOH考えてる
アイドルの時の音がバラバラしてると思ったら1番が着火してないごとある
ちょっとふかすとエキパイアッチッチになるけ、スローらへんが詰まってるかな、と 5万走っても一回もキャブあけてないとかまじか。
5万だったらエンジンOHも視野に入ってくるだろ。 キャブレター、エンジンの分解洗浄ね
ワイヤーも一度も変えてないや
それも変えないと？
修理予算は60万以内
買い換えは絶対にナシの方向で！
thankyou all！ エンジンOHはやらんで十分だと思う
キャブの同調・OH、ホイールベアリング、ステムベアリング、ワイヤーや油脂類の交換、ブレーキやフォークのOH そんだけ予算あるならエンジン腰上くらいはやっといてもいいんじゃない？ シフトペダル
もっとカチカチ小気味よく動きませんかね？ スーパーゾイル使ってみるとか
たとえプラシーボでもいいのさ プラシーボって、「効果ある」って思いこんで実は何の効能もない薬を飲むと、なんと実際に効果が出てしまう現象のことで、
オーナーがいくら効果あるって思い込んで高級オイルをバイクに入れても効果は出ないのでは...
(オーナーが「滑らかになった！」って勘違いはするか) >>738
シフトロッドまわり丸ごと交換してみたら？
ロッドのリンク部分がサビてたりするとスムーズに動かなかったりする まだ乘る気でそれだけ予算あるなら、エンジンは腰上やって残りはゴム類(インシュレーターやシール類)を交換がいいんじゃないかな。
金属部品は意外となんとでむなるけど、ゴム類は廃盤になると死ぬほど入手に苦労するぞ。 ホーネットに関してはしばらく部品の心配はしなくて良いかと思う
数が出ているバイクは部品取り車も多いしサードメーカー製の互換パーツも出てくるからね 2016年くらいにホーネットの部品再販されたんじゃないの
どんな部品が再販されたんだかまでは知らないけど。 >>733
最終型の白骨。めでたく90000km。
キャブOHなどはやっていない。大体5000km毎のオイル交換とクラッチワイヤー注油、チェーン一回張り替え(スプロケ交換なし)、
それに吸気フィルターエレメント一回交換、プラグ無交換、タイヤとブレーキパッド交換は磨耗したらマメに。
どんな走りしても燃費は20km/L切らない。ホントに良いバイクだと思うよ。 あと1万kmで大台だな
普段から自分でメンテできる環境と技術がある人がうらやましいわ 皆さん骨でどれくらい遠くまで行ったことありますか？
東京‐青森間骨で走ろうかなぁと思ってるのですが >>749
1泊2日とかじゃなけりゃ余裕ですよ
あとは自身の日当たりの限界距離を把握してたり、高速に乗れること(時間がたくさんあるなら下道でもいいけど…)位ですかね
ロンツーはタイトなスケジュールにすると、大半が高速道路の上で修行僧の如く無心で距離を稼ぎ続ける、ってことになりかねないんで…日程によるけど
今んとこの最長距離は名古屋～青森
青森だけじゃなくて何ヵ所かいったんで、3泊5日で2800kmが個人的なレコード
今週末は東京→和歌山→鈴鹿→東京で1200km。金曜夜出発やったんで1泊3日、さっき帰ってきた…おやすみなさいzzz 高速使って舞浜～直江津
上ならまだ余裕あったな。多分一日で500kmは固い。
下だと夏場は多分300km辺りが限界 俺は下道250kmくらい走ると目がしょぼしょぼして眠くなってきて帰りたくなっちゃう
かたみち100kmちょいのツーリングにしか行ったことない
でもこの夏8泊して北海道ツーリングに行くので途中で飽きないか心配 ああ、それより大事なことがあったな
季節関係なくケツが痛くなる >>750
高速は使う予定ですね。
なるべく短い日数で行きたいとは考えているんですけど……。
休むなら高速降りちゃった方がいいですよね？ 毎年実家まで片道600キロを一日で走ってる
今年は更にGWには片道800キロのツーリングしたで
流石に片道2日に分けたけど
一人なら行けたかもだけどそんな無理してもねぇ
シートは純正だけど多分ケツの方が慣れますた
最近5万キロ達成！って喜んでたけどまだまだだなー >>754
自分はだいたい200km毎に給油するんでそれに併せてSAで休んでましたよ
一回の休憩でストレッチしたりして一時間くらい休んでると思う
あとは飛ばしすぎないことですかね…
2時間くらいを何回も重ねることになるんで、エンジンの振動と風圧と風切り音がボディーブローのように効いてくる… 結構みんな意味わからねー事してんだね
バイク乗っているのになんで高速なんて使うの？高速なら車でいいでしょに 確かにホーネットは高速走って楽しいタイプのバイクじゃないから、普通に時間短縮または渋滞路を避けるために高速使ってんでは
(大型バイクだと高速ガンガン使ってこそ！っていう車種もあるけどね) >>757
四輪ペーパーでまだ自分の車持ってない
最初のバイクだけど別にしんどいとは感じない
転けて死んだらドンマイじゃ >>757
お前が意味解らねーよw
車でもバイクでも普通に高速使うよ。
骨じゃラクでは無いけどな。 車では味わえないジェットコースターのようなアトラクション感覚で楽しめる
サーキットは高いしな
バイクで100キロ出すのは楽しいよ
虫の除去が面倒だが >>761
>虫の除去が面倒だが
ヘッドライトにいっぱいついていたりするねｗ 何もないまっすぐな道を8000回転以上で
ひたすら走り続けるのは正直しんどい ホネで高速は排気量考えたら楽な方だと思うけどな
一般車両より加速も良いし下道走るより向いてると思うわ
一時期ホネで毎日高速通勤してたけど楽しかった
下道でブン回すのは煩すぎて気が引けるしな >>764
骨が高速でラクとか…
多分貴方は難聴だと思うw 最初のバイクだからホーネットが俺の基準じゃ
大型乗るようになったら「あんなバイクで高速走ってた俺は若かったな」と感じれるのだろうか 同じホンダのツアラー増やしたら、今までのは何だったんだというくらい高速巡航が楽になった
もうホーネットで遠方のツーリングに行く気がしない
そのかわり山では圧倒的にホーネットのが楽しい >>766
大型といわず400cc(500や600と車体共通な車種多いけど…)でも十分感じられるはず
はやっ！らくっ！って感じ
下道でも発進時に車を楽に引き離せるから違いは感じるはず ( CB400SF revoとの比較)
それを知っててなおホーネットを買ったが…やはりもっと加速力が欲しくなる時も無いではない... 俺も最大で250しか知らないから今は大満足だよ。
50→125→250ときて、今まで乗れなかった高速に乗れるから快適すぎて走る範囲が増えてかなり楽しいよ
80キロくらいだと無理してる感じがなくて快適、100近くなると、回転数が高くなり、なんかかわいそうであまり回したくないかな
山ではいっぱい回してるけど、高速の回しかたは切れ目がないからなんか精神的につらいよね >>765
そうかな？w
ホネのエンジンって14000回転以上からが本番じゃん？
前走車に追い付いてしまったら仕方なく8000回転辺りまで落とすけど
ブン回さないなら高回転マルチとか要らないしな
かといって下道でそんなに回してたら煩すぎて通報されるし
ホネの公道でのメインステージは高速だと思うわ 加速で回す高回転
高速で回し続けるのとは違うと思う まぁチンタラ走る理由が無いしな
下道ガンガン行くならモタードの方がいいぞ
ホネは3速あたりからレブリミット寸前まで回してシフトアップするのが楽しいと思うんだけどな
高回転マルチは回してなんぼでしょ
下道100km/h以下でブンブン言わせてたら質の悪い珍走やん
遅くて煩いとか最悪やで？
ブン回すなら素早く立ち去るのが礼儀やろ >ホネのエンジンって14000回転以上からが本番じゃん？
その考え方は、残念だけど違うんだよ。
ホネのエンジンは、14000回転がピーク(上限)なんだ。
メーカー発表のエンジンスペックを見ると、10000回転で最大トルクを発生して
14000回転で最大馬力が出るようになってるみたい。
だから、14000回転をこえると、出力はどんどん下がってきて、回ってるけど力が出てない状態になってしまうの。
だから、ホネ乗りのみんながよく言う、峠では10000回転を切らなければ速く走れるよーとか、大排気量車でもカモれるよーと言うのはそう言うことなんだ
実際に、道幅のある勾配がキツイけど流れの良い峠では、10000～14000回転を使ってる自分に気付くよ
以前は車やバイクのカタログには、エンジン出力を示したグラフがのってたから見た目にも分かりやすかったな
回転とともに出力が上がっていき、ピークをすぎるとグッと下がっていくのが書かれていた。
加速で回す高回転
8000あたりからグッとくる力を感じて
10000くらいでしびれる良い音とさらなるパワーを感じて
12000で非日常の高回転サウンドの入り口、グググイーーッと後ろに引っ張られるような感じで
14000までその加速は続く 3速からは14000回転でシフトアップするよりレブリミット寸前まで全開で引っ張ってシフトアップが速いと思うけどな
4速まではレブリミットまで回るでしょ？
5速からは引っ張り続けて伸び悩み始める時に平地or下りなら6速に上げる
そうこうしてる内に前走車に追い付くから
行儀よく減速して6速で回転を落として静かに走る
前が空いたら2、3速落として全開加速
つか峠で大型カモれるとか聞いたことないわw
平均100キロオーバーな峠でも無い限り
いくらブン回しても250モタにすら追い付けないやろ 「大型をカモれる」ってホーネット版では「カモれる(錯覚ができる)」程度の意味でしょ
CBR1100XXみたいな重くてでかくてハイパワーなバイクで、下手な人(自分のことだが)が狭くてクネクネした峠道を走るとカーブが怖くてスピードをすごく落として走ることになる
そんで上達するわけでもなくそのうち手放して、そういうビビった経験がある人がホーネットとか250ccに乗ると、軽くてよく倒れるぅ～！って感じて大型もそういう場所ではカモれる(かもね)って思うようになるんじゃないかと思ってる >>756
とりあえず、青森着いたら4日間位は滞在出来るので気合いで行けるところまで行きます
やばかったら帰りは下道でトコトコと 初めてサブエアフィルター交換しようとしたらベトベトしたのが少し残ってるだけで何もなかった
こんなんなくてもええんや！ 峠なら大型をカモれるって話を聞くたびに三菱GTOのコピペを思い出してしまう 192キロでガス欠なった…
高速のった直後だったからびびった。
100キロ出してさぁ行こうと思ったとき、なんか向かい風でおされるもんだな、250cc馬力ねーwからのあのガス欠感覚（笑）
すぐ気づいたんだけだちょっとパニクったら止まるまでの猶予の間にコックの位置探せなくてヤバイヤバイ（笑）
一旦止まってから探してようやく見つけて（結構前のほうにあるのな）RESにしてセル回すもすぐかからずさらにパニクる（笑）
やべえくそ古いからコック不良でRES機能しねーかも、なんて不安になりながらもなんとかかかってことなきを得たんだけど、今度はRESで走れる距離が問題にw
速攻高速降りたわ（笑）
220キロ～250キロくらいはいけると思ってたのに思ったより走らないもんだな。
ちなみに皆は何キロくらい走るもんなの？
俺のはポンコツだからしょうがない（笑）
売って最近のバイクに乗り換えたほうが懸命か
… >>785
普段の燃費は何キロなの？
最低でも200は走ると思うけど、走らないとなると、なにか不具合があるのかもしれないね
空になるまで走った事ないけど、不安だからいつも100から150の間で給油するようにしてる 25～30近くだとおもってた。ただ今までも長くても180キロくらいで入れててそのわりに7リッター弱とかあんまりガソリン入らなかった記憶あるから190キロでガソリン切れたのは本当に予想外。
んでガソリン1000円分いれたらちょうど8リッターで9割近く満たされてたんでやっぱ25キロ近くは走ってるよな。
ただ調べてみたらタンク容量16リットルもあんのに8リットルで切れるってことはRESでも8リットルあったってことか…もう100キロとか余裕でいけてわざわざ高速降りる必要なかったな（笑）
勉強なった。 >>787
色々とおかしい
手遅れになる前に検査を 高速ばっか乗って
280.7kmまで走ったことある
それ以上はわからない ちょっと前のレスで名古屋-青森いったものです
キャンプ道具満載なんで通常+数十kgの荷物を積んで、長野の山越えルートやったけど、そんときは2800km、145リットルで平均燃費19…
アイドリングがバラバラ言ってるし、1番のエキパイが他のとこに比べて暖まるのがおそいんで、今入院中
途中経過としてはプラグ・圧縮問題なし、予想の通りキャブが怪しい
OHですめばいいが、1番総取っ替えになると6万円越え、1～4番総取っ替えで10万オーバーと一昨日ドリームから連絡ががが… >>785
うちの中期はだいたい200ちょっとでリザーブ入れないとガス欠になるな。
そっから100キロぐらいは走れる。 01年式だが300kmまでは余裕
そこから先はちょっと不安
今まで最長で420km走った 毎度の繰り返しだが、車体の状況、乗り方など違うからただ燃費の話しても意味ないな そうか？
参考にはなるだろう
意味なくはないと思うわ >>790
1番総取り替えって何を替えたら6万になるんだ？キャブ本体って個別に代えられたっけ？
キャブ本体ならそれ替える前にダイアフラムとイグニッションコイル見た方がいいよ。 03式で200行く前に給油メーターが下になるからそれを目安に入れてる9～10㍑かなぁ
残り6㍑もあるのに給油メーター下になるのは辛い シート下のスペース
もう少しほしかったなあ。なんとかやりくりしてるけど1Lの携行缶くらいは入れられたらと思った >>795
ごめん、プラグ関係の確認の時にコイル含む点火系は確認してもらってる
個別は可能、1番は手元のPLで24,200円
OHの過程でダイアフラム含むゴム部品交換、清掃、それでも無理だったら1番をASSY交換の流れ
ホンダドリームからTelで説明を受けたが、なんか不思議な状況に陥ってるっぽい >>798
なる。まあ骨のIGコイルは1/4用と2/3用という構成なんで、1番だけならコイルの可能性は低いとは思うけど、そこも見てるなら点火系は大丈夫そうだね。圧縮あるならエンジンも大丈夫そうだし。
キャブなら掃除してダイアフラム替えればまず直りそうなもんだがなー。あとはインシュレーターくらいしか思い付かん。 >>799
まぁ修理完了は盆明けになるから気長に待つよ
OHで復活したのかどうかの連絡が入ると思うけど
また報告に来ますﾉｼ チェーンが伸びてきたから調整したら、目盛がちょうど交換時期に入ったので新品に交換したら、加速がちょっと良くなったぞ！まじで！
チェーンがスムーズにまわるというか、中低速で走るときも、スムーズ感がわかるような気がする。
フリクション低減で加速アップと箱に書いてあったけど、本当なんだな 骨は古いので、前後ブレーキのOHの方がより感動出来ると思うぞ。
手間かかるが 走ろうと思ったらウィンカーの球切れ
買いに行ってたから走りに行くかorz 車検の無い気軽さ
街中でも高回転の気持ちよさ
もう最高
アクセルオフでカムギア？の「ギュン」って音鳴るけど仕様でしょうか？ 仕様です
ところでモトギアチタンプリズムスリップオンとヤマモトレーシングカーボンスペックAスリップオンではどちらがイカした高回転サウンドを奏でますか？
爆音を望んでるわけではないです ありがとうございます
ちなみにウチはWR'sフルエキです。
程よく乾いた音質でお気に入りです。 >>806
似たような音やね
音の大きさで決めな
前者の方が大きい 今日洗車してて気付いたんですが赤ホイールの色がブラシに移ってたんですが、相性悪いんですかね？
そこまで擦ってないんですがスポンジで洗った方が良いのでしょうか？ フェンダーレス化してたら、カッターで切って出血してしまった。
長期連休は乗れない状態で放置できるから楽だわ >>808
あまり音が大きいのは近所のお年寄りの顰蹙かいそうなのでヤマモトレーシングの方にしようと思います 音の為だけに7～8万出してマフラー変えるのもなあって思ってたけどyoutubeの走行動画とか見てるともうダメねwやっぱホーネットいい音してるわ ほぼ音の為だけにこのバイクを選んだけど、ノーマルマフラーの音って最高に良いね！
マフラーを変えたいけど、ノーマルの音が良すぎて変えられないw
すごく静かでジェントルな高品位サウンド、カムギアのシュイーンって音の方が大きいくらいよ 年式によっても違うのかな？
うちの子はカムギアの音すらあまり聞こえなくて静か過ぎて居眠りしそうになるくらいだわ
知り合いの96年式のホーネットはインカム越しでもカムギアの音聞こえてくるのに >>817
外して塗装すりゃ良いじゃん。
乗り換えようと思ったけど
250の手軽さと骨の音の良さに…
２年乗ったけど250じゃ無ければ
車検なんだなぁと思うと
俺には手軽な250クラスで十分。
んで、250で他にはと探すけど… >>816
年式より走行距離とかオイル管理の度合い？とかでヘッド周りの摩耗度が影響してくるんじゃないかな
うちのは3000㌔毎交換で2万㌔から5万㌔まで行ったけどちと音大きくなってきた感ある
たまにすごい音してるのと遭遇するが状態を知りたいなー
まぁ大抵初期寄りだからやっぱ走行距離が影響大きいのかも？ >>818
車検も意外と楽なもんだよ
自分で通せば書類代と検査代くらいだし。
(税金保険の類は250でも金額は違えどあるし。ただし重量税は250では最初だけで済むけど)
もし面倒でバイク屋に出すなら、バイク屋への整備量として+3万円くらいかかるけどね
部品交換とかあると金が余計にかかるからその前に自分で直しとく いま55,000kmだけど、乗り換えるときが来たら次は600にしようかと思ってる
今から在庫をチェックしているけどタマ数が非常に少ない >>821
骨乗りはcbr600rrに乗り換える傾向がある気ガス
かくいう俺も600rr買い増したけど、骨の方はあんまり乗らなくなっちゃったから手放そうか悩んでる >>824
CBR600RRはチバに住んでいる友人が持っているので除外
まぁまだ先の話なのでいいかな >>817
おれもエキパイ換えたい、というか塗りたいー
うちのも前に海沿い住んでた影響かサビが目立つんだよな 質問させてください。
過去スレで、純正マフラーに取り付けられる社外ステンレスエキマニあったと記憶してますが、メーカーなどご存知でしょうか。
また、お使いの方は音や乗りやすさに変化あったか教えていただけると幸いです。 >>831
ステンレスのエキマニ気になるね
俺も知りたい >>829
13,000円くらいだったかな
端末はネットで手軽に購入、即運用可能
専用スレがあるから、覗いてみるといいよ 最初の頃の助成金逃してからはもういいかと思いつけてない
つけるとしたらシート下だし、そこは何気に使っているしね
というか俺の行動範囲ではメリットがほとんどなかった。首都高も結局端から端になるし >>800です
ドリームから連絡あり
原因はダイアフラムの破れでした
1番のみダイアフラム交換、同調
↓
試走
↓
治ったから取りにおいで ←いまここ
分解洗浄まではしてないんだと
せっかく開けたなら、してほしかったが…
安くあげてほしいとは言ってないが、予算の余裕があることを伝えとくべきだった… http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1342517.jpg
amazonで買ったスイッチ付きの電圧計+USBポート、これを直接刺せるカプラはホーネットについていますか？
バッテリーに直結するカプラを買うなどして接続するしかないのでしょうか。 >>839
そのまま挿せるような余ってるカプラーなんてないよ
いずれにせよ配線加工は必要 >>840
ありがとう...そうなんですね
故障した古いUSBポート(バッ直)の配線をし直してつけようと思います。 カストロールのPOWER1の10W-40を入れたら、振動と音(甲高いギアみたいな音)が増えたような気がする
前のオイルはホンダG2、5000kmでの交換。
これってオイルの違い？それともオイルの量とか交換の仕方が間違ってるの？(オイル交換は初めてではないけど) みつまたとかフロントフォークの錆ってみなさんは何で落としてますか？
金ブラシとかで擦っちゃっていいのかわからなくて…
またサビとりに使えるケミカル剤って何をつかったらいいですか？ フロントフォークは金ブラシだめだよ。
他は傷を気にしなきゃいいんでね？ >>843
商品名： ボンスター
いらないハサミで使いやすい大きさに切って水に塗らして擦る
フォークやメッキ面には見えるような傷が付かない
驚きの奇麗さになる
金ブラシやペーパーはやめた方がいい
カサブタのように浮いてしまった厚みのある錆は
フォークの正常な部分に傷を付けないように慎重に
アートナイフ等でスライドしてこそぎ落としその後ボンスター
後は表面保護の防錆系スプレーやらグリース塗り→拭き取り等で仕上げ
屋内保管＋雨天走行無しならなら3ヶ月～半年毎に表面保護措置で維持できんでね？ >>841
同じの付けてるけど電気の事よくわからんから話し半分で
キルスイッチへ行く配線と他適当なアース線に分岐配線コネクタで付けた
という記憶があるような、ないような
付いてたコネクタは切り落としてギボシ端子を付けて接続してる
取り合えずスマホナビながら走行等普通に使えてる
夜とか電圧計標示がキレイ（青） >>845補足
トップブリッジ等アルミパーツは白化した花のような錆が出たら落としてもあまり奇麗にならない
ボンスターだとボンスターが勝ってアルミ側に傷が付くから注意
バフがけに逃れるにしてもアルマイトのパーツだとアルマイト層をしっかり削り落とさないと
バフかけてもペカピカにならないからそれも注意
ステムの鉄塗装部分の錆は侵行していると塗装面の下にまで錆穴掘ってる場合が多いので
そこはワイヤブラシ等で擦って脱脂して錆の上から塗れる防錆塗料をハケ塗りがお勧め
三つ又取り外して塗り直すような人は2液ウレタン塗料によるガン吹き等お好きなように
錆を全て落としたいならパーツごとサンポール溶液に漬け込み
5Lの水にコップ1杯位の割合のサンポール溶液に漬け込み放置→数時間で出して軽くワイヤブラシ擦り
納得行くレベルまでこれを繰り返せば一応地金色にまでは復活
最後に取り出した時にマジックリン（アルカリ性）で中和するのを忘れずに
マジックリン水溶液に放り込んでもおｋ
そうしないと2～3分とかで黄色→オレンジ色と再度酸化してくるからね
タンクの錆もこれでいけるが錆も過ぎるとサンポール攻撃の成果で穴開きするから注意 >>847
細かく説明ありがとうございます
雨が降ってない日にでも挑戦してみます >>831
それ俺が書いた。
久しぶりに覗いたんで、遅くなりすまん。
ヤマモトのスペックAのエキパイね。
Part83の592あたりに書き込んだかと。
普通に使う分には問題ないよ。
未だに快調。 >>849
>>831です。
レスありがとうございます。
純正エキパイの錆が目立ってきてるので、リフレッシュ兼ねて換えたいと思い、
過去スレ眺めてましたが見当たらなかったので情報感謝です。 >>850
うちの骨はWr'sの社外サイレンサーでイケたから、ノーマルなら確実に大丈夫じゃないかな。(^^)
ノーマルとの組み合わせの音とか乗り味は分からないけど。。。
あとは値段と相談してみて。
当時は税込5万くらいだったかな？
行き付けのバイク屋に行ってヤマモトのWeb見せて、店から注文して対応してもらった。
通販使えばもう少し安くなるのかな？
人柱的にチャレンジしてみたが、書き込み覚えてて参考にしてくれる方がいて、書き込んだ甲斐があった。嬉しいよ。(^^) >>851
WR'sのマフラー音デカくて止められたりしない？
音は凄い好みだったんだけど、ポリに止められそうだったからヤマモトレーシングのフルエキにしたんだけど >>852
バッフル外すととんでもないけど、着けてれば問題ないよ。
ただ、新しい頃よりは確実に煩くはなった。
構造がどうなってるか知らないけど、グラスウールが焼け切ったとかなのかな？
安いだけあって、メンテできる構造じゃ無いからね。(^-^;
でも、自分のは大丈夫だよ。もっと煩いバイクなどいくらでもいるわ❗(笑) 最近、長時間乗ってると右手が痺れて感覚なくなってブレーキ掛けにくくなる
前(1週間くらい前)は同じ走り方で全然痺れなかったんだが...。
ここ1週間であった原因っぽいものは、立ちゴケ2回、自分でのオイル交換、前後タイヤ交換、手袋の買い替え。
バイク屋行って聞いてみたら、(こんなもんだよ的な感じで)手袋を薄いやつに変えたからじゃないかなーって言われたが前のに戻しても程度は弱まるもののやっぱり感覚なくなるほど痺れる
原因や解決策を教えてください 感覚が無くなるほど痺れるなんてまともではないね
まず、病院行きましょう。 水分不足するとそういう症状が出ることがある。
夏場は特に休憩と水分を多めに。 >やっぱり感覚なくなるほど痺れる
病院池
手先痺れはヤバイ そうなん？
俺も同じ症状だよ！
普段は痺れないけど、10年前くらいから、原付に乗っててしばらくすると右手が痺れてくるんだ
数十秒右手を解放すれば痺れは収まるけど、また痺れてくるので定期的に解放しなければならないんだ
カーブの連続する区間では解放できないから、かなり辛いよ
スロットルグリップに洗濯バサミを挟んで、おーとクルーズ機能を持たせて解放してる
こ、これは、何かの病気なの？ とりあえず明日クソ暑いけどツーリング行ってくる
チバに
明日逃すと11月以降まで行ける日がなさそうだわ マフラー変えたらアクセル吹かすと黒いススみたいなのがモワッと出るようになってわろた >>863
立ちごけって言ってもあっやばい...ソローリ...ゴト。くらいの穏便なやつなので体も車体も特に何もなかった、はず。
2回めのコケではレバー曲がったけどね... (間違えて途中で書き込んじゃった)
手先痺れるのってそんなにヤバイの？ここのところ毎日、バイクに10時間以上乗ってるんだけど、手がむくんでなんとなくカユイのも痺れと関係あるのかも
振動障害って言葉を知ったが怖いよ...趣味で乗ってるのに職業病かよ... >>855
立ちゴケはフルバンクか？だとするとハンドル微妙に曲がってるかもなー
俺は左手首が妙に疲れてクラッチ切るのが嫌になるくらいだったが、風で倒れた時なんかにハンドルバーが曲がったようで、右手側が若干上のポジションになってた
ハンドル交換したらポジションも左手首も楽になったよ >>867
フルバンクの意味をよくわかってないかも知れないが、1回は坂でのUターンゴケ、もう1回は微妙なゆるい坂に停車し、跨がったらあほなことにニュートラルに入っていたせいで動きだしコケ。
どっちもフルバンク？ってやつなのかな。
今見てみたら右ハンドルの末端が左よりも振動してるんだよねー...。ハンドルのせいだといいな病気じゃなくて。 >>868
フルバンクは、要は完全に倒してしまった状態
コケた時のハンドルへの衝撃はどんな程度だ？
あとはハンドルの交換歴があれば、社外品なら重りが十分入ってなくて振動が出るけどそんな感じではないね
どっかでヒビ入ってて振動出やすくなってるかも？そんな状態ならいずれ折れるから交換した方がいいよ いろいろありがと
ゆーっくり倒しただけ+後ろに横に出っ張るシートバッグつけてたため、タンクほか外装は傷ついてない、くらいの衝撃。ゆっくりでもレバーは曲がったけど...。
見た所、グリップから何からハンドル周りは全部純正みたいだけども、ハンドル交換はそのうち検討してみます...。 >>861
自分も下道とかでは信号待ちで手を休められるから痺れないんですけど、高速で50kmぐらい走り続けると右手が痺れてきます。
でも、自分の場合はハンドルが純正ではなくABMのストリートバー（幅が82cm)に変えてるんであんまり参考にならないと思いますが >>853
今思えばWR'sのバッフルありマフラーにしとけばよかったと思う自分がいるんだよなぁ
ヤマモトレーシングのタイプS、元からバッフルがないってことで買っちゃったけど、ちょっと音量足らないわ…… >>872
WR's使って3万5千㎞程。
ノーマルよりは低音が強いからはっきりと
マフラーサウンドが聞こえはする。
でも、幾度となくパトとか白バイと交差点で並んだり、前後で走ったりしたことあるけど、何も言われたこと無し。むしろ向こうも感じていない感じ。
爆音と言われてるのはバッフル取っ払ったヤツを言っているんじゃないかと個人的に思っている。 ホイールバランスがずれるとタイヤがぶれて振動が凄くなるから手が痺れるよ 原因候補に書かなかったけどスロットルロッカー使い始めたせいだったみたい
手の小指球部を圧迫され、うまい具合に紫にならない程度に血流がとまり、感覚がなくなってたっぽい。
振動で手が痺れるとかなんとか言ってごめん
(スロットルロッカー外したら常識的な範囲の痺れになった) マフラー交換されてる人におききしたいのですが社外品のマフラーつけてて２人乗りできますか？
火傷しないでしょうか？ サイレンサー部分がカーボン製なら熱くならないよー
現にヤマモトの2本出しカーボンでタンデムしても問題なかったよ
チタンとかステンはかなり熱くなると思う ヤマモトのチタンつけてるけど、熱々ではない
サイレンサーの周りにもう一枚金属で巻いてある ２人乗りするならマフラーは変えない方がいいって事ですね。
皆様ありがとうございました 夏の終わりとともにホーネットを降りることにしました。
以前このスレだったかな、少し書き込んだことがあったんだけど、走行6.8万kmではあるものの、
行きつけのバイク屋で定期的にメンテを受けてて先日ブレーキパッドとクラッチ一式を交換したんだけど、
子供の習い事とかにお金が必要になってきたのでこれを機に手放そうかな、と。
機関は調子も良くて10万キロ以上余裕で行けるとバイク屋からは言われたんだけど、興味のある人いますかね？
ほぼ通勤の行き帰りメインで乗っており事故、転倒歴はありません。
台風で駐車中に倒れてタンクのところに目立たない程度の傷がありますが全体的に距離の割にはキレイな方だと思います。
一応メンテ履歴は残しているのでそれを見てもらって試乗してもらうとかも可能です。
場所は川崎市北部です。
金額については相場感みたいなのがよくわからないので応相談ってところですが、
心情的に学生さんとかでホーネットに乗りたいって子がいたら応援の意味で値引き対応を考えております。 >>881
業者に売れよｗ
売却後いらんイチャモンつけられたり面倒な事が起きた場合対処できるの？
善意の気持ちかもしれないが売るなら仲の良い身内か業者が後腐れなくいい。
あと、事情はどうであれ一度でも倒したのであれば転倒歴アリになる。 ネット掲示板で売買持ちかける書き込みときどきあるけど、成立するのってレアだと思う
なんかあった時買う側も売る側も面倒そうだし 4輪を某スレで個人売買した(買った)ことあるけど、特に面倒はなかったよ
試乗させてもらって、値段の話し合いして、納得したら陸運局へ >>881
興味あります。年式と色を教えて下さい。 >>882-883
そういうもんですかねぇ…
確かに現状渡しですからリスク織り込み済みでお願いせざるを得ませんが。
>>885
一応情報はお伝えします。
MC31-1400xxx ですので2006年式の黒になります。
上記指摘のように買取に出したほうがいいのかも…と悩んではおりますが、
これ以上スレ汚しするのもアレなのでご興味のある方は下記メアドまでご連絡ください。
pokopokorin2017@yahoo.co.jp 少しでも大切に乗ってくれる人に譲りたいって気持ちはわかるよ。
いい買い手がみつかるといいね。 メインスイッチのピンクの線の説明無さすぎて困った。サービスマニュアルにもなんの役割亀嵩書いてないんだもん。
なんとか治ったけど点火不良は診断困るね >>890
気持ちよさそうやな！
自分はまだ53,000km 未だにUSBの電源取りしてないんだよなぁ
思ったほどに時間とれず… 最近ライトがたまに消える
セルスイッチを触るとついたり消えたりするからスイッチボックスをバラしてみたけど全然分からん
セルもたまに回らなくなるからもう丸ごと交換した方が早いよな スイッチの動きが悪いだけなら内部をパークりで洗浄してシリコンスプレーでも吹いとけ
俺はそれで毎日通勤&カバーすらかけない雨ざらし環境で何の問題もないな
物理的に壊れてるなら無理だけどね
新品が買えるなら それが一番やろ 2005年に赤骨を新車で買ってからずっと乗ってます。
買った当初はスレには大分お世話になりました。
実家のガレージ保管で走行後にフクピカシートで拭いたりパーツのオイルアップを欠かさないようにしていましたが
転職後実家を離れてしまったのではなかなか乗ることが出来ずにいました。
今年に入って年老いた両親が元気なうちに実家を処分することになり骨の処分も検討したのですが
購入前には反対していた母が一言「もったいない」と言ってくれたことで気持ちが決まりました。
実家のガレージから出して、今一人暮らししているアパートの駐輪場にカバーをかけて止めてあります。
晴れた日は少し早く起きて通勤で使うようにしてます。
外に出してしまったのである程度の傷やサビは仕方ないかなと思っていますがまだまだ乗ってあげたいです。
先週末に埼玉県秩父の三峯神社へツーリングで行ってきました、山道を走ると燃費も何故か良いし骨だと楽しいですね。 バッテリー死んだみたいで押し掛けでなんとか帰ってこれた。
バッテリー充電して駄目なら買い換えやな バッテリーカットボックスってつけてる人居ますか？
https://goo.gl/CvuTiR ●車両側の時計、オドメーター等はリセットされます。
とか怖いことサラッと書いてあるけど、たぶんトリップメーターの間違いだよね >>902
定期的に補充電していればそんなものはいらないよ、まじで
それを付けていても補充電は必要なんだから、付ける意味がないよ 皆さん、チェーン掃除する時どこのチェーンクリーナー使ってますか？ >>902
エーモンの20Aスイッチで十分
付けて1年くらいになるけどなにも問題ない エンジンマウントのボルトはピッチ1.5であってますか？
計っても自身なくて… フロントタイヤを検討中
減りは度外視で温まりやすくストリートで食うのはどの辺でしょうか？ なんでホーネットの中古はこんなに高いんだ？
近くのバイク屋で22000km 50万って >>910
ホーネットの高騰の理由は検索すりゃ色々出てくるよ
・最後まで生産されてた250ccの4気筒だからより高年式が買える
・人気車種だった
・太いタイヤでかいタンクで見た目がかっこいい
・カムギアという特別感
とかとかとか？
CBR250RR(旧型)も今見たら結構高いなー 今そんなにするのかぁ
まぁ250 の 4発やしねぇ
良いバイクだと思うよ
肩痛くて乗れてないのよね 子供二人に手がかかって全く乗れなくなった。保管しておくべきか手放すか… >>914
高年式車で場所があるなら手元に置いて置いた方が良いよ。 >>910
250の４発なんてもう出ないからだよ。
こらから先規制は厳しくなる事はあっても
緩くなる事は無いからね。 >>915
初期型ですけで3000キロくらいしか乗ってません。
昨年DXカラーに変更し、直せるところはなんでも直してきました
やはり手放すと後悔しますかね。もう少し冷静に考えて見ます。 絶対に後悔するよ！
俺の場合は、二輪免許取得前に趣味で乗ってた綺麗なノーマルモンキーを保存してる
年に1～2回くらいしか乗らなくなったけど、なぜか手放せない！ >>911
それと某競合車と比べて丁寧に乗られてる事が多いから状態の良いタマが多く商品価値が高いというところかな >>917
俺も春に新型のCBR250RR増車して使用用途が被る骨手放す事も考えた
実質的な速さでいえばあっちのが上だけどそれよりも速いっぽいと思わせる気持ちよさでいえば骨の方が上だし
なによりもカムギアトレインの250cc4気筒って機械好きには堪らん希少価値があって手放せないのよね
もう純正パーツが尽く廃盤になって壊れても修理できないよとなったら潔く諦めるけどそれまでは大事に乗り続けようと思ってる >>922
CBR250RR(新型)とホーネット、250cc二台持ちかよ金持ちだな
折角だから4気筒と最新型のホンダの本気2気筒を比較してブログかなんかでインプレしてくれ >>923
方向性の違うバイクだしどっちもそれぞれの良さがあるとしか言えない
それにワインディングのちょっとしたコーナー一つ抜けるのも必死なライテク未熟なライダーなのでインプレなんて大層なことはできない ズバリ、キャブとフロントフォークのOHをショップに頼んだ人に金額を聞きたし OH程度にもよるがパッキン等通常消耗品交換だけでいけて両方で部品代抜き工賃5万まででやってくれるならいい方なんじゃね？ >>926
ありがたし
キャブレターの方からやっていこうと思う >>925
俺が観てるモトブロガーの人で夢で2.5万弱だった気がする。
結構安いよね三万は超えると思ってたが キャブはドリームで3～4万と言われた
今度お願いしてくる >>928
参考になる
キャブと合わせて10万近くは見積もっておいた方がいいかな
現在のところ拠出できるのは10万 知識不足で申し訳ないのですが、冷却水ってなくなったら足せばいいのですか？
交換は2年に1回くらいが目安ですか？ 今日ホーネット納車しました
みなさんよろしくお願いします 冷却水はそうそう減らないかな
交換は4万km越えるまで換えるの忘れてた フロントのタイヤがそろそろ交換時期になってきたわ。
また世田谷まで持ち運びで安くしてもらうかぁ
ちと遠いのよなぁ >>937
> 冷却水はそうそう減らないかな
> 交換は4万km越えるまで換えるの忘れてた
普段は継ぎ足しで、持病のお漏らし始まったらホースと一緒に交換だけでいい気がするな >>933
普通正常ならそんなに冷却水減ることはないと思うけどな
リザーブタンクに微調整程度で入れるのならわかるけど空っけつになるのは冷却システムに何か問題あるよ そうなん？
一年間見なかったから、警告灯がついてタンクを見たら空っぽになってて焦ったよ >>946
それは異常だよ。
どこかしらから漏れてる。 俺は普通に2年に１回の交換この時にラジエターキャップも安いしね。
モノタロウで６００円位だし。 サーモのケースが腐食しがち。サーモ交換ついでにオイルストーンで研磨した。 LLCはホンダ純正が防錆効果高くておすすめ
以前はホームセンターで数百円で売ってるLLC使ってたけど
新車で買ってから実家の納屋で13年放置してたNSR50のエンジン開けたときに冷却経路にサビ一つ無かったのを見てから乗り換えた ホーネットはサーモセンサーが錆びやすい位置にある。ラジエター水の匂いに気を付けないとね。 フルフェイス被ってて信号ストップが少ないと気が付きにくいよ
乗り降りする時にも冷却周りをチラ見した方がいい 全然違う話して申し訳ないんですが
最近、8000回転辺りまで回してアクセルを戻すと「キンキンキン」って金属音がするんです。
ここ一ヶ月ほど原因を探したのですが、どうもマフラーのジョイント部分のスプリングが振動で鳴っているようなのですが、皆さんはスプリングに防振チューブを付けておられますか？
ちなみにマフラーはヤマモトレーシングのフルエキです 同じマフラーだけどキンキン鳴らないから付けてない
チューブ溶けないように気をつけてね >>957
レスありがとう
アマゾンとかで耐熱チューブ探します 峠ですぐステップ擦っちゃう
ホーネットって限界バンク角浅め？ >>959
すげー
死ぬ気で倒しても恐怖心が勝ってステップなんてかすりもしないわw 昔、XLでスタンド擦ったわ
ショックが縮んだんだろうが >>959
俺もたまに擦ってたけどサス系オーバーホールしたら擦らなくなった
つまりサスがへたって車高が低くなってる可能性がある オーバーホールかー
取り敢えずリアサスのプリロードだけでも弄ってみようかな
ありがと
ポジションプレートでステップの位置変えようと思ったけど
タイヤ端まで使っちゃってるからこれ以上はツーリングタイヤじゃ怖いなぁ 標準ステップで膝周りが窮屈なのですが、オススメの対策方法とかないでしょうか？
両足を着きで膝が曲がる程度なので、姿勢が悪いだけなのかも知れませんが…。 ホーネット600のシートに変えたりあんこ盛りしたり
600シートの品番は77200-MBZ-G01
自分はwebikeの純正部品購入から買った
ドリームとかでも買えるよ ネットでは結構セパハンにしている人いるけどスゲーな
どえらい前荷重で乗りこなせなかった セパハン、バックステップの骨乗せて貰ったことあるけど体制マジきつい。 ホーネット600のシートって変えるほど効果あるのかな
00年式だからアンコ抜かれてないし、ロンツーで疲れにくくなるなら変えてみたいかな >>968
むしろホーネットにベストマッチなのは600のシートっていうのが数年前の共通認識だったのに、
ここの住人も入れ替わったのかなぁ…
実際600のシートでずっと乗ってたけどまったく疲れなかったし快適だったよ。 >>968
どちみちケツは痛くはなった。
ただポジションが上がって膝の負担は少なくなったかな。
ケツ痛くなると言っても、250シートよりは低減されるよ。 わしゃ丸亀に送って張り替えた
少しケツ痛は軽減されたような気がする
https://i.imgur.com/fQYBIMc.jpg 他の部分も合わせてカスタムしてんのかも知れないけど、ホーネットのスタイルにタックロールって合うの >>965,969,971
ありがとうございます。
やはり600シートですか。
これまでのレビューを見ると、膝よりお尻に対しての意見が多かったので、少し躊躇しているところがありました。
買ってみます！ ハンドルが遠いんだよ
だからシートの一番前に座ることになる 初めてのタイヤ交換です。ネットでピレリを25000円で買って持ち込みokのとこへ行こうとしてたんですけど、バイクワールドでgpr300が工賃込みで36000円だったので交換してもらいました。
みなさんはタイヤ交換はどこでやられてますか？ 全国でバイクタイヤの安さでは3本の指に入るショップで交換してる バイク乗り始めて1年半くらいなので1回しか交換してない
日本一周の途中でライコランド(バイク用品店)でGPR300に交換したら4.8万円くらいかかった
タイヤサイズが普通なバイクは、安くタイヤセットが買えて羨ましい メッツラーM3前後セットで3万
工賃5000円(キャンペーン期間)
のバイクセブン 昨日リアを自分でやった
一度逆に組んでしまい、気が狂いそうになったが気を取り直し、無事完了。 >>977
三万台なら安いよね。
俺もそろそろ交換時期だ… しかし、流石にホーネット250は陳腐なのかスレが伸びないね スレが伸びないときはホーネットの燃費の話を振ればOK カスタムが盛んなわけでもないしトラブル多くて手間のかかるバイクでもないしな >>989
タイヤが高い以外は手間がかからんなあ～ 初めninja250乗ろうと金貯めてたら親父がいきなりホーネット買ってきて旧年代のエンジン、マルチに惚れた。
今のツインに乗れなくなって次はNSRレストアして乗ろうと考えてる。 涼しくなってツーリングに行きたいのにこの天気なんなの‥
来週すら怪しいよ ウィニングレッドのフロントフェンダーの純正品番分かる方、教えて下さい。 荷掛けフックの根元がふにゃふにゃになってすぐに取れてしまいますどうしたらいいですか 1. ホムセン等で同径のステンレス棒を購入
2. 荷掛け部分の形状を好きな形で両端に付ける
3. 純正荷掛けフックを引っこ抜く
4. シート裏の純正荷掛けフックホールド部に取り付ける ,----, ,----,
|_|￣!,,ﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆﾆ,,!￣|_| このスレッドは１０００を超えました。
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