リードって便利だな♪その59 [無断転載禁止]©2ch.net
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ホンダのスクーター、リードについて語りましょう。
リードは50〜125まであるので車種は(50は型式も)を書いて下さいね。
現行リード125(2013.07.04発売)
http://www.honda.co.jp/LEAD125/
リードの歴史
ttp://www.honda.co.jp/pressroom/products/motor/lead/
前スレ
リードって便利だな♪その58
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bike/1451321293/ 関連スレ
【HONDA】 リード110 (EX) part27【LEAD】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1409455309/
【HONDA】リード125 part34【LEAD】
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bike/1479881151/
リコール・サービスキャンペーン
リード100前期型
ttp://www.honda.co.jp/recall/990422_135.html
ttp://www.honda.co.jp/recall/campaign/020212.html
リード
ttp://www.honda.co.jp/recall/campaign/101001.html
関連サイト
2ちゃんねる過去ログスレタイ検索(下記で「リードって便利だな」で検索してね)
ttp://search.takatyan.info/2ch/title_search.cgi
リード90のまとめ
ttp://lead90.tripod.com/
ScooterTune.Com スクーターいじりのお部屋
ttp://www.scootertune.com/index.htm
原付 スクーターのトラブルシューティング
ttp://www.ream.ais.ne.jp/~s-h/s-h/trouble.html
リード50/90 トラブル発生原因順位
ttp://www.ream.ais.ne.jp/~s-h/s-h/trouble-page/enjine-honda.html#lead
ライオン リード
ttp://reed.lion.co.jp/ チャンバーの洗浄方法 (パイプユニッシュ使用)
ttp://wwwi.netwave.or.jp/~leader/scooter_tuning/scooter_tuning14/scooter_tuning14.html
劣化した内外装劣化の回復方法
ttp://www.skz.or.jp/ryu/zook/tune.html
社外カウル販売サイト
ttp://81982.com/
ttp://www.bikeyardcab.com Tips
・WRは価格・耐久性の面で純正品がオススメ。
・スライドピースも消耗部品です、たまには交換しましょう。
・最高速度が低下したらWR・ドライブベルトの摩耗も疑いましょう。(FAQに使用限界幅の記載有り)
・リード100前期型トルクカム(90に流用)
23220-KFH-000 フェイスCOMP ムーバブルドリブン \3,100
91351-GR1-000 Oリング 38.5x2 \185
91351-642-000 Oリング、ピニオンキャップ \175
91211-GK8-013 オイルシール 34x39x3(アライ) \175 2個必要
合計¥3,810 (価格は参考程度)
・100のシート段差が気になる方はあんこ抜き・盛りのほかに
2人乗りしないならばAF-48型50用のシートに変えてみては?
・リード90のWR(外径16mm 幅13mm)
・リード100のWR(外径18mm 幅13mm) 前期型(14g) 22123-KFH-305、後期型(12g) 22123-KFH-306
・キムコ V-linkのWRサイズが径18mm幅14mm 13g6個だそうです。
・カメファクの100用108mmプーリーは外周まで届かないので中心部分を削るといいです。
・リード100で駆動系いじってる人は他車の純正ベルト入れるのも一考。
18.5x784mm リード100
18.5x733mm 23100-GCC-000 スペイシー100
18.0x750mm 23100-GCS-003 リード50(AF48)
19.0x788mm 27601-16F10 アドレス110
・90に100用プーリーを入れることが出来るらしい。(WRは90用)
プーリー外周のヒダヒダがセルギアカバーに干渉するので予め削り落とすこと。
※純正パーツの品番や価格は変化します FAQ その1
Q1.キックスタートは、いつも使うものなの?
A.応急用です。通常は、セルスタータを使用してください。
Q2.エアクリーナは、どの位走ったら交換するの?
A.走行条件にもよりますが、3000キロを目安にしましょう。
湿式ですので、洗えば再利用できます。
Q3.エアクリーナを洗うのに白灯油を使用できる環境ではありません。他の洗浄方法は?
A.モトレックスやWAKO'Sなどから発売されている、湿式エアクリーナ洗浄剤が使用できます。
水溶性タイプがお勧めです。洗浄後、日陰でよく乾かしてから使用しましょう。
Q4.エアクリーナに染み込ませるオイルは、どれなの?
A.4stオイル、ホンダ純正ウルトラG1を使用しましょう。
Q5.2サイクルエンジンオイルは何を使ってもいいの?
A.ホンダ純正ウルトラスーパーファインが無難です。
予算に余裕がある人は、高級品と言われているオイルを使っているようです
(レース・混合専用はダメ!引火点、粘度が違うから)。
JASO-FC/FDマークが付いているものを使いましょう。
ホームセンターの安物はやめておいた方が良いです。
Q6.タイヤのお勧めを教えて
A.リード100のフロントタイヤは、メーカー指定品が良いようです。
100のフロントにD306を履くと微振動が発生するようです。
リアは、お好みで…ミシュラン S1とかダンロップ D306、ブリジストン HOOP等
Q7.ライトカウル周辺からビビリ音がするのですが
A.ライトとカウルの間にブチルテープを貼るといいらしいです
ttp://www.soft99.co.jp/products/detail/32/28 FAQ その2
Q8.ベルトの使用限界は?
A.AF-20型50は標準18.0mmで限度が17.0mm
AF-48型50は標準18.15mmで17.15mm
90は標準17.5mmで16.5mm
100は標準18.5mmで17.5mm
Q9.ヘッドライトバルブの規格を教えて
A.AF-20型50と90はPH-7(18/18W 2灯)、AF-48型50と100はPH-11(40/40W 1灯)
PH-11は黒い樹脂製の台座ごと交換
Q10.リード90のライトが暗いのですが
A.片側を25Wにしてみては?(自己責任で)
Q11.リード90の違いは?
A.1型(MJ) ステッカーの字体がLEAD、ライトスイッチあり HF05-1000001〜
2型(MN) ステッカーの字体がLead、ライトスイッチあり HF05-1100001〜
3型(MP) ステッカーの字体がLead、ライトスイッチなし HF05-1200001〜
Q12.リード100の前・後期の違いは?
A.キーシャッター無しが前期型、有りが後期型。
クランクベアリングが改良されています。駆動系のセッティング(トルクカムやWRの重さ)も違います。
後期型は40〜60km/h付近の燃費を良くするために
この速度域の回転数を1000rpm落とす設定になっていて(6200→5200rpm)、加速が鈍ります。
Q13.リード100のブレーキに不満があります。
A.フロントをステンメッシュホースに交換すると効き・タッチ共に良くなります。ホース単体で960〜980mm。 FAQ その3
Q14.リード100のハイギアはありますか?
A.無いようです。
リアタイヤを100/90-10→110/90-10にすることでタイヤ径が若干大きくなり同等の効果が得られます。
ただしバンク角が増え、加速や乗り味も変わるので自己責任で。
タイヤ外径
110/90-10 452mm
100/90-10 434mm リード90/100
3.50-10 431.8mm リード50
Q15.リード100のお勧め社外サスは?
A.カヤバ SG325の報告がその18のレス番383以降でありました。
参考にしてみて下さい。
Q16.リード100でエンジン停止後にマフラーからプスッやポコッと音がするのですが
A.熱くなっているキャタライザー(約300℃らしい)に生ガスが反応して音が鳴るそうです。 ,===,====、
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..... ∧_∧ / // ||...|| |口| ||し 新スレです
....... (・ω・`) //.... ||...|| |口| || 楽しく使ってね
/(^(^ // .... .||...|| |口| || 仲良く使ってね
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:: ,, ::::: ,, ; ̄ ̄ ̄ "、 :::: " ,, , ::: " :: " :::: " 新スレだってさ!
前みたいにマターリしてて楽しそうだね!
ウキウキしちゃうね!
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ヒソヒソヒソ
/■\/■\■\ ヒソヒソヒソ
( ´∀( )∀` )
( つ ( つ ⊂ )
( _)(⌒)(⌒)ノ_(_)ノ オクのハブ祭り 終わってた
今夜終了かと思ってたら、昨日だったわ ジョーカーのホイル買ったぞいベアリング
シール類まだ出るので助かった こ、これは>>1乙じゃなくて
脱げたパンツが引っかかって…
(~)
γ´⌒`ヽ
{i:i:i:i:i:i:i:i:}
(・ω・`*)
(:::::::::::::)
しωJ~`~`~~`フ
γ`~"
ゝ,,...,,ノ
,,o、
_[警] {:i:i:i:i:}
( ) (`* )
( )ヽと:::o:)
| | し`J リード100のクランク割るときに、スターティングクラッチを外す良い手は
無いのか?
汎用の3本プーラーをクランク24mmにワッシャーとねじ込み、クルクル回したが
全然外れる気配なし!
メチャクチャかてー!シャフト壊れそう。
純正のツール高すぎる。
みんなどうして外してるの?? >>17 俺はまだやったことないんだが、クランク割るんだよね?
過去ログ見てても、スターティングクラッチだけ外すのはSST必要で
普通は装着状態のままクランク割る(シャフトを押し出す)でしょ
つか、汎用3本爪プーラーじゃスターティングクラッチに引っかからないんでは? あぁ、工具はヤフオクとかで出てる クランク・セパレーター インストーラー
ホンダ汎用(ライブディオ等)の各5千円位のが必須だと思う。純正なら各1万? 歩いて1分くらいにあるバイク屋で借りて、気合で外した(2回)
数年に1回使うかどうかも分からない工具にあの金額は出せなかったw
キックのギアが逝きました。。。
急に蹴り辛くなったから、確かめたら2枚が上半分無くなってる… >>20
最後の方って行き過ぎない様に最初から削られてなかったっけ?
俺も昔壊れたと思ったから。 キックギアは>>21さんの言う通りだと思う。
U字型というかΩ型みたいな、針金グリップみたいな所だけ
グリス塗ればOK >>23
画像あるなら最初から出せよ
これはキックドリブンの方だろ 最初も何も初レスw
で、これは正常なの?
掛けてる訳なのだか >>23のは、削られていると言うより、
思いっきり欠けてるもんなぁ。 ところで 前回スレの不幸な110リードの貴兄 その後どうなったね?? リード100のクラッチアウターって、キャビーナ90とかリード90のやつ
しか流用出来ないの?
あとプーリーの流用も効かないのかなぁ〜?
どこかで、台湾本田のGY6(50&125不明)って機種のプーリーやクラッチが使えるって記事が
あったけど、使ってる人いてます? 50用クラッチ使ってるよ
アウターごと使えば50のだって、スペイシーなんかもいける
ちなみにプーリーも50用にしてる なんか書き方が糞すぎた ごめん
アウターを流用する時は、クラッチごとが基本ね
90アウター使うなら、90のクラッチ
50アウター使うなら、50のクラッチ
例外は純正アウターに、ヤマハアウター
プーリーも似たような要領で、オフセットとボス寸法を合わせれば結構色々使えるよ
と、書きたかった
以上です リード100 12インチ仕様の部品が年末 オクにたくさん出てたけど、まだまだ需要あんのかな?
前 Nチビ後期ホイール 220ローター、ブレンボ対向、キャリパーサポート
後 流用3.5Jホイール センターきっちり出ます
こんなん欲しい人いる?
他にもリード100のエンジン関係や駆動系の部品が山盛りあるんだよねぇ
SS1/32に使ってたのが大半なんで、ノーマルとかライト仕様向きではないんだけど… 何の部品をどの位で売りますか?およそで
いいので知りたい フロント NSR-mini用ホイール ブレンボキャリパー・サポート メッシュホース のセットで15000円
リアホイール3.5J 3000円
NSR-mini用インナーキット入り フロントフォーク・ステム 5000円
車高調整式+24段伸縮調整付リアショック 10000円
シリンダー・ヘッド・57ピストンのセット×3(ピン14ф ワイドベアリング SS仕様フルポート)各10000円
57.5仕様シリンダー・ヘッド・ピストン セット×2(ピン14ф ワイドベアリング SS仕様フルポート) 各15000円
ノーマルシリンダー・56シリンダー・57シリンダー(売ってる状態のポートです) 各3000円
56ヘッド(容積11.5cc 形状変更) 3000円
57ヘッド(容積11.2cc 形状変更) 3000円
面研ヘッド(切削量2o ノーマルボア) 1000円
駆動系 プーリー・フェイス・クラッチ・スプリング・カム・ベルトのセット(低速重視から高速重視まで色々あります) 各5000円
亀・BMF・純正加工プーリー(全て低速側 高速側を加工済) 各1500円
亀クラッチ 3000円
純正加工クラッチ 1500円
ヤマハクラッチ(KN・KOSO・キタコ) 各3000円
ヤマハクラッチ用の純正加工軽量アウター 3000円
軽量アウター 3000円 ワンオフインマニ×3(内径と絞りが各々違います 〜30ф用、〜33ф用、〜38ф用) 各5000円
ダンドラキャブ用ワンオフインマニ(キャブは前向きになります) 5000円
CRリード本体 ゲタ・パッキン(ケース側加工無しで入るようになってます) 10000円
カメファクリード新品×2 各5000円
KOSO32 KOSO34 OKO30 OKO32 各3500円
PWK35 PWK38 各5000円
PJ36 PJ39 各8000円
最終型NSR250SP用ダンドラキャブ 加工済 10000円
ハイスロ×3(40фくらいまでは引けます) 各3000円
ユーロチャンバー(WJとリアライズ) 各15000円
ワンオフストレートチャンバー(街乗り不可かも 長いです) 20000円
G03加工マフラー 10000円 加工ケース×2(セル無し オイルポンプ無し パテにて一次圧縮上げ) 10000円
アルミ削出ベース1.5o 2.5o 3o 3.2o 各2500円
芯出しクランク×2 各10000円
1oロングクランク 15000円
1.5oロングクランク 15000円
2oロングクランク 15000円
進角加工アウター(バッテリー点火、マグネット点火、引き渡す前にどちらかに再加工します) 3° 5° 7° 各3000円
進角加工ピックアップ×2 各1000円
全波加工済ジェネレータ 2000円
全波イグナイタ 1000円
直流加工済メインハーネス(セル・チョーク・オイルレベル 間引いてます) 1000円
インナーローター(CRベースの加工) 5000円
インナーローター(デイトナNSR50用加工) 5000円
インナーローター(RMベースの加工) 5000円
デイトナ赤箱・亀 CDI 各3000円
純正CDI(前期後期あります) 2000円
まだまだありすぎで書き切れないです
オクに出すか、フリマサイトに出すか、近々あるフリマに持っていくか思案中です
興味あれば声掛けしてください!
ちなみに都内です。 面倒だろうけど、一つずつ個別にヤフオクに
出品した方がお金になるだろうし、
買う人も嬉しいと思うよ。
ただ、冬は冬眠時期だから、バイク関係あまり売れづらいよね。 >>34〜36さん
もし良ければ、捨てアド書いておきますので連絡願えますでしょうか?
34/35に興味のあるパーツが在ります。
宜しくお願いします。
readio126@yahoo.co.jp >>30-31
50のクラッチ&プーリーって、GY6の50のやつですか?
リードに比べて、プーリーやクラッチ等の直径同等なんでしょうか?
GY6-50 がアウター外径115mmと全体の厚みが75mmですか、リード100
の一度、計ってみます。
ヤマハのアウターって使えるんですか?
何の車種でしょうか? >>35さん
欲しいパーツがあれば、どうすれば良いですか? 90ですがグリヒ付けてる人いますか?
どんなメーカーのが付けれますか知りたい
のでアドバイスして下さい 34-36
ユーロチャンバー若しくはG03/インマニ
ハイプリ、芯だしクランクを譲って頂けませんか!
よろしくお願いします。 芯出しクランクなんて
宅配便で送ってる時点で芯ズレてるのとちゃうの? って言うかホントに持っているとは思えん。
そんだけ書きまくって、脳内なら笑える。
迷惑なカキコやめろよ。 一昨日の残り雪で派手に転倒してもうたatリード100。。左転倒で5mほど滑走!!慌てて起こし車体チェックしたら クランクケースの出っ張りの擦り傷のみ。着込んでた安物ドカジャンの左肘部は大破しちまったがカウル フェンダー類は無傷。。やっぱ良くできてんな リード100は >>48氏dクスですね〜w
右側転倒で滑走だったらチャンバー擦り傷たっぷりで走召ガックリな今頃だろうと思えますww 確かに左側だけは強いのょリー100は。センタースタンドのフックとサイドスタンド本体がガッチリと盾になって守ってくれてる 俺はたまにセンスタのフックにパンツの裾
が引っかかり転けそうになるな〜 リード110、走行距離900キロ20万ってどう?全然走ってないから、完全に放置されてた車両かな?ネットの写真の外観はキレイだけど、実車は見てないです。 EXじゃなくて110で20マンはいくらコンディション良くてもちょっと… リード90新製品情報って広告メールが来たので
「今でも専用パーツが出るのか」
って期待して開けたらバイクカバーだった・・・。 中古部品屋でリアライズのショットガンが3000円で売られてたので、思わず買ってしまった
見たときから思ってたけど、やたら長いねw
リアフェンダーより出ないで作られてたら良かったのに 社外のシートカバー、装着時からパツパツだったけど1ヶ月持たず縫い目から裂けた。 安く手に入る2種で乗り心地の良い物ってことで検索して2stリードにたどり着いたんだけども
90と100って乗り心地に大きな差がありますか? 程度の良い車種はたけ〜ぞ、外装に惑わさ
れるなよアクセルワイヤーなんかもソロソ
ロ純正なくなるし部品出なくなるしね
100がいいんじゃないか?エンジンは90
乗り心地は100だったよ 90乗り >>66
パーツの欠品始まってるのか
ホンダって一人でも乗り手がいるなら供給し続けるって言ってなかったっけ?
今は昔の話なのか…
状態のいい100を探してみます 100のアクセルワイヤーの純正部品は欠品らしいよ?
年末に交換したけど、欠品してたから対応品だとウイング店で言われたよ… 対応品って 他のホンダ車からの合うパーツなんかな? >>67
そんな理屈は宗一郎さんが死んでからすぐ消えた。
今じゃあんまり出ない部品は生産中止が決まった時点でもう製廃で出ないとかあるらしい。 最悪、他車の流用して、長かったらハンダで
タイコ部分キリハリして自分で長さ調整するしかないな。 自転車用のワイヤー使って一から自作って方法も、、、。 NSRはエンジン関連の部品を再生産したらしいが
リードみたいなスクーターなんて後生大事に乗ってねーでとっとと買い替えろよってのが本音でしょうな まあそうなんだろうね。
俺は貧乏人なので、2st車を飼うには原付しか無理なんだ。 足下広くて何でも載せられるってのが便利なんだよなー NSRもそうだけど、旧車を維持していくなら、自力でクランクベアリングの
交換やワイヤーの加工、簡単なパーツの加工や自作位出来なきゃ無理だよ。 無理なもんかい
ワイヤはワイヤ屋に寸法指定で特注すればいいだけ 金に糸目をつけずに突っ込む人は別だよ。
クランクベアリングでも何でもバイク屋に持って行きゃ何とかしてくれるよ。
新車買えるくらいのお金突っ込む気でのりゃーいいよ。w まあそこは人それぞれだから。
俺みたいな貧乏人でいじり好きなら、
自分でなんとかするって感じだけど、
いじるの苦手、メンテはプロに任せて
自分は乗って楽しむって人もいるし、
それでも経済力も保管場所ナドの環境も違うしね。 自分でメンテして楽しむにしても、特殊工具の出費は悩むわ
リード100のクランクケース割る&組むのに必要な工具は幾らなんでも高過ぎる オクのクランク・シリンダーのセット
あれクランクは新品じゃないんだな
ちょっと怖くて手出せないな >>84
俺はスターティングクラッチを外すために、バイク屋にエンジン持ち込みでSST+
延長パイプで作業していたが、結局外れずに、エンジン持ち帰って、あるブログ
にたどり着き、その方法でやったら一発で外れた。
どのブログにも相当硬いとか、工具が壊れるとか書いてあるよ!
なんせ専用工具でバイク屋がサジ投げるくらいだからね。 SSTを使ってそれなの?
だとしたら、わざわざ高い金出して買う意味ないな……
つか、それでとSST無いと太刀打ち出来ないとか無理ゲー過ぎるわwww
さて、どーすっかな それ気になる
ナット1つだけ緩めて幾らなのかも知りたい もちろんってなぁ。。。
まあ相手もプロだから仕事出来なかったから金も取れないだろうけどさ。 プログラマなんて納期に
きっちり完成させねば
1円ももらえないどころか
賠償金とられる。 いや、何軒か電話して3件目にツールを持っていたお店でした。
内容を話すと、快く引き受けてくれ(話の感じでは、出来ていてもはじめからお金取るつもりじゃなかった感じでした。)
私も見ていて、これ以上のごり押しは無理だと思い、潔く諦めました。
昔、嫁のDioを買ったお店でしたが、かなり感じのいいオーナーでした。 >>94
そんないい感じのお店なら、次回はそのお店で
何か買い物してあげて。 どっちも仕事として出来て無いのだから
同じ事でしょ。
決められた期日までに納品出来ないって事は
頼まれた仕事が出来ていないって事なんだし。 >>96
こーゆうのが原因でどこぞの大企業はやらかした
ほんと賠償問題になるから嫌だ リード100を12インチ化させたら、サイドスタンドの長さが全然足りなくなった
何から流用すると調度良いんだろか
車種やスタンドの製造メーカーによっては、挟み込むとこの厚みがネックになったりするかな? 謎のエンストが続いててキャブやらプラグやらやっても駄目で困ってたけどCDIってオチだった…90
15年位前にCDIの故障を経験してるから最初の段階で気付いてくれても良かったのに俺の脳は駄目だな >>101
前乗ってた90から部品取りしたから値段は分からないや
エンジン死亡でエンジンをオクで落札しようと思ったら車体丸ごとの実働車の方が安かったから
それ買ってそのまま乗ってるw リード100のリアブレーキワイヤーって、何であんなに沢山留まってんだよ!
ちゃちゃっと交換するつもりが、外装全部外すハメになるとはw
まあ、おかげでやろうと思って放置してたコンビ解除したんで結果オーライ リード100 JF06のクランクケースを締め付ける何本かのM6ネジの締め付けトルクって
分りますか?
宜しくです。 そんなとこ適当にキュッと締めるだけだろw
トルク管理するよりも、その加減を覚えろよ >>104 クランクシャフトの円周にある
クランクケース左右を分離・結合する7本のボルトかな?
それなら、10N-m 1.0kgf-m >>107 あぁもし、キックペダルの着いてる黒い
クランクケースカバーを留めてるボルトの事なら
107と同じ 10N-m 1.0kgf-m 104/105
有り難うございます。
適当に締めたんてすが、クランクの廻りが重いような気がしたんで、トルク確認して閉め直そうかなと思いました。
シールも新品にしましたが、惰性で全く廻らない感じです。
有り難うございます。 107/108
の間違いでした。
有難うございます。 見当違いも良いとこw
ケースが多少トルク多過で締まっていても、クランクの回りとはほぼ関係ないだろ
シム調整の失敗、クランク自体の真円度、あと良くあるのがシールの打ち込み不良
まずは基本的なとこから疑えよ
最終的に疑うのはケースの捻じれだけど、超高回転なんて使ってないだろうし単にシールを斜めに打ち込んだんじゃねーの? この前、強風の日に信号待ちをしていたら
黒いゴム板が足にバコン!って当たってそのまま飛んで行った。
「ゴミが飛びまくっているなあ」と思ったけど
よく見たら俺のリー90のフロアマットだった。
ゴムが固くなってズレ止めのピンが抜けちゃっってたんだな。
Uターンして拾って来れる道で良かったよ。 ライトのローが切れた
マツシマの高効率バルブ、1万2千キロくらいで駄目になった
スクリーンとハンドルカバーつけてるから交換が面倒くせえー… >>114
わかる
だから、ヘッドランプはHIDに替えた
…と思ったら、今度はウィンカースイッチが導通不良気味
カウル外すのめんどくせぇ… 90なら球2個で隣も近々切れるから一度に両方替えた方が良いよ。
そしてあれ?高い球だった割にあんまり明るくなかったなって気が付く。
ウインカーもハイローも接触不良気味でまとめて直した。 90に付けれるhidかledってあるの?
あったら教えて頂きたいです 90のヘッドランプをHIDやLEDにするには、大抵は直流電源が必要。
ハロゲンランプに来てるのは交流だから、
それを整流&平滑化するか、バッ直するか、交流電源OKなHIDキットにするかになる。
ウインカーの大元電源からも直流12Vが取れるんだけど、線が細いので大電流を取り出すのはちょっと怖い。
(とはいうものの、ホンダ純正グリップヒーターの電源もここから取るように指定されているけどね…) 昔はLED=族車=避ける だったけど 今は一般車でもLEDだから判断に困るw リード100にPWKを着けるにあたり作業してたところ、不注意からインマニの下にあるケースから負圧を取り出してるニップルを折ってしまいました。
ここを修理するのが良いとは分かってますが、インマニにニップルを立てても同じかなと思ったりしてます。
そこで質問です。
ケースからとインマニからと、負圧の取り出しはどちらでも変わらないのでしょうか?
教えてもらえると助かります。 >>119
おれはLEDがないころの族みたことあるけど、
最近の族っぽいのはショボい小僧ばかりだから
おれでも楽に勝てそう。 >>120
ケースのどこにたてる気なんだ?
空気の流れ的にケースにたてるのは
厳しくない?
インマニが嫌なら、インマニとキャブの間の
ゴムとか、
キャブ自体にたてればイイんじゃない?
昔の車だとよくやってたけど。 早々にレスありがとう
ケースに改めてにニップルを立てるつもりは無いんだ
でも負圧ニップルをどこかに立てないとガソリンが回らないから、どこに打とうかという話なんだ
ケースにある純正を修正するのは、なかなかに厄介だからインマニでも問題ないのかなと思って聞いてみたかった訳です。
ケース修正か、インマニ新規か知ってる方いませんか? そうだよねぇ 大丈夫だよねぇ?
まあ、実際やってみないと駄目なのは想定内
やったことある人が居たら参考になるなと思ってね
穴埋めはね、全く手間かからないと思う
ガンガムとか耐熱パテで事足りるでしよ インマニに穴あけてニップル刺すのが
一番手っ取り早いと思う。 >>126
耐熱パテって足付けしても割とあっけなく剥がれるから応急処置みたいなもんだよアレ。 パテでもハンダでもスーパーXでも穴埋めなんて
何でもいいんじゃない? 家庭用バーナーで溶けるアルミ溶接棒
ってか、ろう付け棒かな?
で埋めれば完璧だと思う。 折れたニップルは埋め、新規の負圧ニップルはインマニに下穴開けて叩き入れました。
ガソリンも無事にまわり、エンジン始動も確認しました。
細かい部分は明日あらためて確認します。
アドバイス等 ありがとうございました。
で、最初の質問なのですが
結局 負圧はどこから取っても同じなのでしょうか?
それがイマイチ分からず終い。 燃料を引っ張ってくる負圧ってそんなに
厳密に調整されてなくても問題ないかと。
ホースに口付けて一旦吸えば、あとは勝手に
燃料出てくるサイフォン原理だし、
負圧がかかってればどこから取ってもいいんじゃない? すいません、ヤフオクとかで出てるリード100 のアイネットとかいう所から出てる純正タイプマフラーってどうですかね? >>134
音量・音質は、純正並み。
性能は加速・最高速共に、純正の15%落ち
純正互換なら、NTB一拓 >>135
レスありがとうございました。
先程クランクベアリング逝きました‥駆動系新品にしたんですが、やっぱりクランクベアリングがダメでした‥あーあ >>137 御愁傷様、つらいね。
ひょっとして>>109さん? >>138
いえ違いますけどかなり痛いです‥クランクベアリング(涙)4万キロでした‥ >>140
え、ほんとですか?でもそれかなり硬いとの噂が‥
2本や3本爪のプーラで抜けないんですかね? クランクベアリング確定でした‥エンジン持ち込みで修理出してみました 142さん
幾らくらいかかったか教えてねぇ❗
ヨロシコ >>143
こんにちは。エンジン自分で降ろしたんですよ。
そんで自宅でやろうと思ったんですが、スタータークラッチで憂鬱になりまして‥
持ち込みでノークレームならバラせるだけバラしてあげるとの事で地元のバイク屋へ。
結果、やっぱりピストンでもなくクランク割りました。二次エア吸ってました。(ジェネレーター側は普通ダスト吸わないらしくて、そこがやたら汚れてました)
んで、やっぱクランクベアリング。
走行距離は4万ジャスト。後期シャッターキーです。
ベアリング、シール、パッキン関係、ついででピストンとリング関係のパーツ代で1万ちょい。
工賃は
パーツ込みで3万5000〜3万8000だそうです。
自分的には買い換えるか考えたんですが、やっぱ手離せなかったです。 費用それなら安いような気がするけど、
エンジン降ろす手間分安いって感じだね。
工賃はだいたい1000円/10分だろうから、
4〜5時間の作業って感じかな? >>148
二次エアって正規のルート以外から空気を
吸い込んでいるって意味なので、
キャブと言うよりも、ゴムとかガスケット
とかの不良で吸い込んでいるのが
多いと思う。
エンジン-インマニの間や
インマニ-キャブ間や
シリンダーの上下間とか、、、。 >>149
そうらしいですね。パッキンやシール関係とかみたいです、、 >>147
そう言わないで〜( ; ; )MF08にするかv125 はバンドル周り50ccみたいだし、リード110も気になったし‥
頼りになるバイク屋見つかったから車検気にせず好きなバイク乗れそうです
もちろんリード100 は大事に付き合うつもりです(^_^) >>146
良かったです。ただ注意点はオイルポンプのエア抜きをしっかりやらないと焼き付き。
アッセンブリーだとオイル注入されて納入されてくるそうです。(ホンダのみ、他社はエア抜きドレンがあるそうです)
マニュアルに従ってエア抜きするか、ブレーキキャリパーのエア抜きする注射器つかえばOKだそうで。
オイルポンプと、キャブにつながるオイルパスチューブもしっかりエア抜き、
それでも心配なら混合ガソリンならとの事でした。
一応、組んだらショップで始動式はやろうかと考えてます オイルポンプのエア抜きなんて簡単だよ。
キーOFF状態でアクセルを全開にして、
ひたすらキック!
オイルポンプからキャブに繋がっている
ホースの口からオイルがニョロっと出て
くるまでひたすらキック!キック!キック!
その際、プラグを抜いておけば、キックは軽くなるので楽になるよ。 え、HONDAってオイルポンプのエア抜き穴無いのかよ
何考えてんだバカじゃねーの >>152,155
90にはエア抜きドレンついてるけど、シュラウドがギリギリ邪魔してこいつを外さないと回せない。
でも前ここで、わざわざエア抜きしなくても初回だけガソリンにオイル混合して一回走るうちに
エアが抜けると教えてもらってからはもう抜いてない どうせエンジンOHしたら、最初は怖いし
混合した方が安心だしね。
その内、勝手にエア抜けるわな。 最初はアイドリングレベルの慣らしもあるから点滴みたいなタンクで少量混合作れば十分だわな。 それが一番だね。
でも俺は面倒だから、慣らし運転中は
白煙もくもくで走ってたわ。 シブいze!白煙モクモク!!
これぞ2ストって感じでイイじゃん!!! うん!
スーパーファインの、
あの、なんともいえないほのかな
ちょっぴり甘り香りが
ヴィー−ッと撒き散らされて、
そこに桃源郷が具現化するの!
ステキ! リード90後期に乗ってるんだが、エアクリの象鼻、半分位塞がってる入口加工したらやっぱMJセッティング必要かな? タイヤのかな?
クルマ同様微量ずつ抜けると思う。
エアー入れて一週間位で抜けてたらバルブとか怪しいんじゃないかな? >>163
MJだけじゃなくSJもニードルクリップも
上げなさいよ〜mj125〜sj60位から下げて
行けば簡単ですよjnは1段アゲ
後はポート加工とヘッド面研でバカスクに
ついて行けるぞ!
壊れるけど! 常備灯(ヘッドライト、テールランプ)が突然点かなくなった。他は全て問題なし。球切れでもないし、レギュレターも交換したけど治らない。何が原因だと思う? なんか人を試すような言い方だな。
基本のヒューズは? 気に障ったなら失礼しました。そんなつもりはありません。ヒューズは10.15A共に大丈夫でした! >>167
接点が片っ端から劣化してるから磨いてみると良いよ。 >>167
ブレーキ握ったらランプ点くの?
メーターランプは点いているの?
ライセンスランプは点いているの? >>167
ジェネレータコイルの灯火側が断線してる。
ジェネレータからは充電用14.4Vと灯火用の12Vの2つの出力がある。 >>171
指摘された3点は全て点灯します。ヘッドライトはHiLow共に点灯しません。 >>174
ジェネレータからの導通は2本ですか?そうであれば、確かにジェネレータからの導通はテスターで白線のみしか確認出来ませんでした。 リードのエンジンって化けますね!
リーディオですが、
WJスポルト+排気ポート弦長左右5mm拡大+KOSO30+リア130/70-12
で、出足から最高速までPCXをリードします。
リアタイヤがデカくハイギァなのでノーマルプーリー+ウエイト8.5g×3+6g×3
5500〜8500回転でパワーが弾けます。
メーター読み120k+で(GPSアプリ108km/h)
出足は少しリードされますが、5500を超えたとたんに置き去りにします。
燃費は、常に全開多様で18k〜23k/lです。
プラグケーブルのアーシングしてます。 >>178
俺のノーマルリード90と交換して下さい!
追金500.0000円出します! 中古エンジン¥10000とハンガー8cm延長&ワイヤー延長加工+タイヤホイール
¥3000とマニとキャブはディオ流用でできました。
ベアリングとシールは交換しました。
安くて速くお勧めです。 dioのマニの流用は分かるけど、キャブは50ccと90ccの排気量の差があっても流用はいけるの…?
もちろんMJやSJの番手上げてるよな?
縦型dioのAF18とリード50のAF20エンジンとでは、違いはエンジンハンガーぐらいの同等品だが、
リード50と90では別キャブ積んでて、実際内径も結構違う。 >>182
説明不足でしたね。
ディオのPWK用のマニです。
KNなどからも出ています。
私の場合ディオにもKOSO30入れてました。
それの流用です。
アルミ板1cmで台座を作りました。 90で往復6時間位の旅したんだけどポジション悪いのか着込みすぎかわからんけど両肩がめちゃくちゃ痛くなったわ
pcxとかの方がまだ長距離走るの向いてるのかな? >>184
肩が痛くなるとは珍しいと思います。
普通は腰や背中だと思います。
もしかして50肩ですかね? セルフステアが使えてないだけじゃね?
引き舵こいてるとかw え、肩痛くなる人いるだろ。
車の運転姿勢とも大して変わらんし、
デスクワークの姿勢とあまり変わらないじゃん。 >>184
90で24時間耐久 琵琶湖周回ツーをしたときには、腿の内股が痛くなった。
でも他の車種の参加者に比べ、体に優しいバイクだとは思ったよ 壊れた。
貴重な2ストだから乗り続けたいけど、カブも気になるw。 カブ110に決めてきた。
リード100楽しかったよ。ありがとう。
このスレもw。 え−?
ちゃんと試乗したの?
4stに乗り換えた人が
失敗した−!と言って
再び2stに乗り換えたのを
何度見てきたことか! 2ストからカブ110じゃマイルド過ぎて辛いな。
せめて125は無いと。 リアタイヤ1サイズ太い他はノーマルのリード100後期で
たまたま並んだカブ110と空いた国道をしばらく走ったことあったけど
カブの方がちょっと速くて悔しかった
俺のリードがボロいからだろうか >>197
してない。
試乗しないで車両を買うのは初めてかも。
加速が悪いのは承知してるw。
>>198
迷ったけど、他に乗りたいのが無かったかも。
>>199
今にも国産が出そうで心配だったけど、
角目も悪くなさそうに思えてきたし、新車ならなんとかなるんじゃないかと。
>>200
同じ100後期、リアタイヤ110?にしてた。
ノーマルより安定して軽快さがなくなるよね。
次はノーマルに戻そうと思ってたんだけど、壊れてしまったw。
>>201
最高速はノーマルリード100より速いと信じてる。
加速は比べるべきじゃないw。
初めての2stだったけど、燃費も32km/lくらいでひどくはなかった。
でもクランクベアリング破損の恐怖にいつも怯えていた。
精神的に自由になりたかったのかもしれないwww。 >>202
俺は先日クランクベアリング直してもらったよ。
料金エンジン単体持ち込みなら部品代込みで3マン後半
俺は2ストのスペシャリストのメカニックに頼んだ。エンジン積み込み面倒になって、車体回収してもらって、クラッチもついでにオーバーホール
7万でした。
今ならし中。エンジンが超静かでホントにびっくりしてる。
クランク割るのに、ホンダはスターターギア?が抜けなくてホンダのメカニックも「あー‥これみんなここがね‥」らしい(笑)
ピストン、ピストンリングも新品にしてくれて7万はよかったと思ってる。
なんか新車みたいにマジ静か
大事に乗ってまーす >>200
たしかにカブ110の方が速かった。俺も追いつけず。カブはモリワキのメガホンが付いてたよ。かっこ良かったよ >>195
あのハンドル周りの50cc感っていうかローコスト感つーか‥たしかに速いけどスズキの原付は‥
こないだ知り合いのv125マフラー交換するにも、ほんっとに整備しづらい。ホンダは生産よりも整備する側を考えてて感心するよ。スズキは整備しずらい。
あと、プラスチック部品の劣化半端ないよね(笑)
フェンダーとか真っ白になるじゃん(笑) >>184
ステアリングヘッドの調子が悪い(締めすぎ)
ステアリングベアリングが傷んでる
などだと長距離で肩こり的に痛くなるよ. >>205
リード90みたいな縦型2ストだと
ホンダもいいかげん面倒じゃん
後輪外すにマフラーから触らにゃいかんのはどこも同じだけど
そのための手間が半端ない
2ストジョグなんか楽なこと楽なこと >>205
スズキの整備性の糞加減は全製品でそうだよ。
部品の使い回しが多いのか、設計が糞なのか。 >>210
v125マフラー外すのに、エンジンとアンダーフレームの間にエキパイ通ってるまでは許せるが、フランジのナットなんかアンダーフレーム邪魔でみんな笑っちゃったわ。
ヤマハ、ホンダは整備しててマジ感心する部分多い。スズキの原付系は草生える >>201,204
ね。110ccあっても所詮カブだろとナメてたからちょっとショックだったw
>>202
ドッシリするけど明確に最高速が上がるわけでもなく(2-3km/hは上がったかもしれんけど)
仰る通りヒラヒラ感が薄れるのと、何より泥除けに付いてるエアクリの吸入ダクトに干渉して
擦れて穴が開いたw なんで俺も次回はノーマルサイズに戻す予定
それまでに壊れなきゃいいけどw
カブ110、出だしも加速も最高速も全域でリードと同等以上だったよ
ライト四角いのは現行型なのかな?
リードが負けてなかったのは60-80km/hあたりだけだったな(勝ってたわけではない) >>203
オレも一回は直しました。
今回は別のところが壊れて、もう無理だと判断しました。
大事に乗ってあげてください。
>>200
全く同じ感想。
エアクリは無事だった。
バンク角が増えて、倒しやすくなったなぁ。
大事にしてください。
カブ、遅くはないんだなぁ。
右のミラーばかり気にしなきゃって思ってたw。 >>214
ありがとうっす。大事にします。カブいいですね。リード110も気になりますわ。 リード100ですがクッラチ部分がガラガラいいます
クラッチ?トルクカム?
特殊工具がいるし部品も高いので治るかどうか。。
同じ症状で解決した人いてますか? >>216
クラッチシューがなくなりかけてんじゃね? >>216
間違いなくクラッチなのか?
WR減ったりスライドピースが壊れてもガラガラいうぞ。
シューの摩耗見るだけならアウターの隙間から覗くか#14のナット外せばアウター外せるでしょ。
そんでも減ってなきゃいよいよクラッチばらしだろうけど、クラッチバラすならデカイメガネなりモーターレンチなりキタコの専用スパナで買えば良いだけ。
それが嫌ならバイク屋もってけ。 ロービーム切れて分かったこと、、、
ウィンカーポジションランプかっこいいな 縁があって2代目の90を入手したからボアアップして遊んでみようと思うんだけど
ボアアップキットって何処のがお勧め?
キタコのが評判良いけど何処も売ってない… 安いの買って好きなようにポート削ったあとバイク屋なり内燃機屋なりに持っていって
クリアランス計測、必要ならホーニングorピストン買い直し、ヘッドも適正な径と容量に削ってもらう 愛着はかなりあるけど流石にそこまでしようと思うバイクではないな リード100の駆動系メンテを今日初めて行いました。
一点だけ抜けがありクランクケースカバーの謎のホースが外れたまま試走してしまいました。すぐ気付き入れてクリップで止めました。問題無さそうですが気になります。
何のホースなんでしょうか? >>228 排熱だと思う、フレームの中に逃がしてる ありがとうございます。
廃熱だったんですね安心しました。
今日交換した部品は定番の
純正ローラー、デイトナベルト、スライドピースの3品交換しました。
中古購入10年で29000kmノーメンテ
最高速10年前は90、交換前80、交換後95
体重10年前97、現在73
原付2種のダイエット効果はデカイ 体重100キロの人が原付乗ったらどんなビジュアルになるんやろ 俺も15kg程痩せたんだけど最高速が10km程上がってて笑ったわ。 車重を減らすと加速は良くなるけど、
最高速度は空気抵抗や走行抵抗を
減らさないと上がらない。
骨だけになってしまい空気抵抗がゼロになったのかな? 嘘みたいだけど上がったんだよ。
加速の問題でいつもの直線で開けていられる時間が変わったのかもしれないけどな。
幅も結構変わったよ。 >>233
サーカスで自転車に乗ってるクマにしかみえないw >>238
車種はなんでしょう?
車種がわかれば最高速度はこの板の人なら知ってますから。
また15キロ痩せるためには2年ぐらいかかると思いますけど、
その間に整備はしましたか?
> 加速の問題でいつもの直線で開けていられる時間が
特定の区間における最大速度ですか?
それを最高速が上がったなどと書くのは、とんでもな奴だと思います! >>240
・90
・カロリー制限だけで3ヶ月。
・1ヶ月に1回位空気圧をチェックする位で他はなんもしてない。
特定の区間以外でも出てるけど特定以外で以前どの位出てたか知らんし。 >>241
その特定の区間の長さと、
何キロから何キロへと速度があがりましたか?
また、現在の状況で15キロの荷物を後ろにのっけて
速度が10キロ下がるかどうか、そのうち試してみてください。
報告お待ちしております! 壊れたジョグに変わってAF48が我が家にやってきました
なんか乗っててすごく楽
良い物もらったなー
ただグローブボックスの使い難さはなんとかならなかったんだろうか
飲み物入れにもならないしさ えー?
俺からしたらJogのほうが
使えない、と思ってる。
つか飲み物がどういう状況で必要なの? 信号待ちのリラックスタイムじゃね?
用品店でミラーステーに付けるっぽいドリンクホルダーらしきものを見かけた気がする
付けないけど >>244 まさにそのインナーボックスカバーにドリンクホルダー付けてる。
折り畳み式で、金板で吊るやつを短く切ってカバーに巻き込んで留めてる 信号待ちで飲むとすると、
1時間以上運転したりするんですかね?
俺の場合、グローブボックスに
原付き一種変身ツールが入ってるので
鍵必須です。 >>248 するよ、3〜500kmの日帰りツーによく行く 俺も90で長距離ツーすることがあったからドリンクホルダつけてる
シート下、給油口上に吸気口用の3本スリットが開いてるが、
そこに車の引っ掛けタイプ100均ドリンクホルダーをつけた
意外と邪魔にならずに便利 >>248
原1変身?
ナンバー入れ替えて原1しか通れないところとか駐車できないところに行くのか? >>249
500kmですか!体力ありますね!
>>250
俺の90には2本しかスリットがあいてないです
付くか試してみます! >>251
えっと、ノーコメントです(^^;
みなさん法律は守りましょう!(^o^)/ リード100のプーリーを交換したいのですが、純正品は入手不可でしょうか?
又、オートボーイ、ベリアル以外に選択肢はありますでしょうか?
よろしくお願いします ハイスピじゃなくノーマルですよね?
出ると思いますよ、社外はKN企画が良いん
ではと思いますよカメファクやキタコも有
ったと思うけどハイスピですね〜 >>257
有難うございます。
カメファクはもう生産中止なのか見かけないです。
「出る」と言うのはオークション等に出ると言う意味でしょうか? >>258
オクもですが、寺で聞くと検索して在庫数
を教えてくれますよ夢か翼で聞いて下さい 寺…ディーラー、販売店
夢…ホンダドリーム店
翼…ホンダウイング店
だろう 俺はホンダ技研にいたけど
そんなの初めて聞いたよ! リード125中古車か 110か 100の三択で迷ってんだけど どれがオヌヌメ車でっか?? バイクが好きなら90で、
実用性で乗るなら125。
趣味性でいうと
90>100>>>110>125
実用性でいうと
125>110>>>100>90 125の新型が出るからそれを待ってみるってのはどう 100はマジでカス
ベアリング逝きすぎ
早く捨ててカブに乗り換えるべき 110って サイドスタンド標準装備でっか? オプション後付けでっか?? リード100に1票
シートのスペースがリード100だと深いのでフルフェイスがすっぽりはいる >>270
ググればすぐわかるけど無いよ
フレームにスタンド取り付けステーはついてるから加工無しポンづけできる きつい下り坂で泥踏んでスリップダウンしちゃった
買ってから初コケだよごめんねリードちゃん 古いバイクですから純正部品は馬鹿高いですね
シナ製品は安いけど余りに粗悪。
ほどほどの品質でほどほどの価格の外装パーツを
どなたか開発して売って下さい! >>277
値段云々言うなら現行モデル買っとけ。
つうかまだそんなに高くないし。 台湾製部品の中には質の良い物もあるのに
中華と一括りにして使う工夫をしないのも愚かだな どうでもいいいけど、センタースタンドかけたまま乗らないほうがいい
フレームがいかれる 90だけども又もやミラーグラグラ現象が
始まった、過去3台とも風防付けてたから
なのか?風防付けて無い人はミラーの付け
根がグラグラし無いんですか? 持論じゃなくて交換の際バイク屋に言われた
体重かけるとよくないと
スタンド立ててタイヤが地面について気づいたらフレーム削れてた センスタ掛けた状態で跨るのはどこのメーカーでも駄目でしょ。
サイドスタンドなんてもっと駄目。 リード90のヘッドライトを
ハゲロンバルブに換えたよ(・∀・) >>286
俺、天気のいい日にはセンタスタンドしてまたがって
ハンドルを握りしめてサハラ砂漠を走るパリ・ダカールラリーの
二輪選手になったつもりで妄想爆発させて
優勝台に上るところまで苦しいレースを戦い抜いたぞと
感激にひたるという
現実逃避とストレス解消とをやってる。
しかし俺の90は無敵なので
今のところ壊れていないようだ!
リード90でパリダカ制覇するぞ! >>288-289
これの133に換えたよ(・∀・)
http://www.m-and-h-bulb.co.jp/halogen/standard.html
ノーマル白熱球と交換するだけの簡単作業で
かなり明るくなったよ(・∀・)
バルブの値段が高いので
長持ちするといいんだけど(・∀・) >>292
マツシマの懐かしいな。
以前入れてたけど持ちはノーマルと変わらなかった。
すぐ切れるって言ってる奴多かったけど。
明るさは…劇的ではないけどちょっとは明るくなってたな。 質問なんですけどIRCのMB520ってビード固いですかね?
D307はビードめっちゃ固くてヒーヒー言いながらタイヤ交換したんで固いの嫌なんです ビードどころかサイドウォールからトレッドまでフニャフニャで交換は楽
でも今の時期ならD307でも楽に交換できるかも? >>294
タイヤレバー使えばD307でも楽勝だけどな。
長いマイナスドライバーとかバイク専用のスプーンみたいなレバーでやってね? 冬でも特に問題なく交換できてるけどなー
薄いKTCのレバー使ってるけど安物のリムガードも併用だから条件は一般的なはず
ちゃんとリム落とし込めてないんじゃね? アストロ工具の奴で車、リッターのプロダ
クション何でもokですよ硬いなら新品タイ
ヤを日向に置いて履いてるタイヤのエアー
を1キロ位に落として近所をグルッと回ると
熱が伝わりビードが柔らかにはずれますよ
L字のチャンネルホイルの耳に置いて車に
ジャッキ当ててビード落とせるよ リード100のエキパイに穴錆で空いたわ
パテで補修するか、中華マフラーかうか悩む
中華マフラーってつかってます?調子悪くならない? >>300 パテは、穴には効果ないよ
中華マフラーは、音量・音質は純正並み。
性能は、加速・最高速共に純正の15%落ち。
今のNTBは、音質以外純正と同じ。 >>295
ありがとうございますポチります
>>296
単純に俺のテクが足りないんだと思います リムに傷をつけずにタイヤレバーで交換するのはかなり難しいね。
外れないからタイヤ切っちゃったよ DUROのタイヤがメチャメチャ硬くてハメるのに半日ぐらい格闘した 10年前のHOOPがカチカチで切ったわ
MB520はレバーですんなり入った 90後期にジョーカー90のホイールを履かせ
ようと塗装、リムをポリッシュしたが
ハブベアリングって流用出来るのかな?
クリアー塗る前に教えて下さいー >>306
えっ俺もDURO付けたけどハメ易かったよ >>309
品番によるかも?
俺が付けたのはHF266ってやつ、めっさ硬かった >>310
あーそっち買っちゃったか
そういえばアレ硬いらしいね
HF295良いよ
雨も冬もグリップ良くて安心して乗れる
乗り心地も良い
ライフは荒っぽく乗って一万キロ〜一万三千かな
俺はそんなに乗る前に三年経ってヒビ割れが来るからこっちのほうがいい
この値段ならさっさと捨てて交換できるのがいい ちなみにD307とTUKTUKも履いたけどHF295が一番気に入ってる
TUKTUKよりウェットが良く、D307より乗り心地良くて片減りしなかったいいとこ取りみたいなタイヤだわ >>312
HF266は乗り心地も硬いね
グリップは可もなく不可もなく普通だけどライフは物凄い長そう
まだ4000キロぐらいしか走ってないけど減ってる気配がないw
2万キロは軽くもちそうだけどあんま乗らないから減る前に経年劣化しそう
リピートはないかな〜
HF295はいいのか、参考になったよdd リード100にウルトラ2スーパー入れちゃった
本当はウルトラスーパーファインを入れなきゃいけなかったみたい…
やっぱマズイのかな? 台湾ユアサのバッテリーが逝った。
4年半持ったな。 オイルは、ファイン、ウルトラ2、青缶入れたけど
何いれても変わらんわ
違いの分かる男、教えて >>319
2スーパーで十分という事だ。
強いて言うならファインの方がカーボンが少ない気はするが。 オイルランプが点滅し始めだから丁度良い話題だ。
ファイン買えば良いんだね? リード90です。
スーパーファインが好きなのでファインしか入れていません。
今日のオイル補充は553.37キロ走行して、
オイルが745.5g(約0.8865L)でした。
オイル1Lあたり624.26km走行ということになります。
ずっとオイル燃費は600キロから620キロぐらいの間です。
やはり夏のほうがオイル燃費はいいです。
>>319
オイルを変えて試そうとしても、
前のオイルが残っていますから、
最初の50キロぐらいは前のオイルで走ることになり、
なかなかわかりずらいと思います。 クランクケースに勝手に落ちちゃう病のせいもあるだろうね。
初回発進時に白煙モーモーになるアレ。 >>325
西東京市のフルスロットルという
2stスクに強いバイク屋で
標準のオイル吐出量に調整してもらったはずなのですが、
標準がそもそも出過ぎということでしょうか?
それとも調整されてないでしょうか? 俺のリード90は平均オイル消費
1200km/Lだぞ オイルポンプのシール不良かな
思えば焼き付き(90時代経験有)もこれが原因だったのかも >>326
エンジンをチューンナップしてるとか
かこに焼き付き歴があるとか オイル量多くて焼き付く事なんてあるん?
俺は焼き付くのが怖いから、逆にちょい多めに
ポンプ出してるけど。 焼き付きかけを手直ししたから
汁だく仕様で使うとか、よ いろいろレスをいただきありがとうございます!
検索してみましたら、リード90のオイル燃費は
750キロから1400キロぐらいのものが見つかりました。
やはり600キロというのはちょっと短いですね。
調整してもらったバイク屋さんにいって聞いてみます。
もしかすると、焼き付き予防のために多めに出る設定に
してあるのかもしれません。
そのあたり聞いてみます。
>>329
ポートを少し削りました、というようなことを
言ってたような気もします。
これもバイク屋で聞いてみます。 俺もポート加工していますが700kmいかな
い位ですよツユダク仕様です以前にかじり
かけたのでホーニングしてツユダクにしま
した通勤40km仕様ですoilは青缶で夏は
タンクにも入れる 90乗りですが、125の3000kの中古を見つけたので、
試乗してみたら、なんか乗りづらい。
ハンドルが軽いのか、怖い感じ。
慣れなのかも知れないが、そういうものなんですかね?
PCXは、すごく乗りやすかったのに。 PCXはもっとコンパクトなら欲しかった
うちの近所の橋が掛け替えで通れなくなったせいで
家の前の道路が恐ろしい程渋滞する様になったからコンパクトなのじゃないとキツイわ >>335
ボトムリンク&ANDFから乗り換えると違和感あるよ
低重心どっしり感は90が一番だったな >>338
そうだよねー
90からV100に浮気したが足回りの安っぽさ
に不安で半年で90に乗り換えたよ 90からそれ以外の奴に乗るとなんかふわふわして怖い。
暫くするとヒラヒラして良いねぇなんて思うわけだがw >>178
その後はどうですか?
ボアアップはされましたでしょうか?
私もリーディオ化を狙っておりますが中々お手頃なエンジンが手に入らなくて…
ワンオフのスポルト凄いですね!
形もカッコ良いですし。
でも補機類なのにエンジン本体よりも高価という(笑) エンジン本体買うより書無しの車体買った方が
安上がりな気がするが、車体が邪魔なんだよな、、、。 手放そうと思ってますが、どこに売却するのが一番高くなりますか?
欲しい人居ますか? 送料払ってまで欲しいバイクではないから都道府県書かないと寄ってこないぞ 90か100か知らんけどバ●ク王なら1000円査定だろうな 走行3000キロのズーマーですら6000円だったわ 海外に流す業者に売ると良いよ
バイク屋専門ではあるけど リードじゃない他の車種だけど
バイク王、バイクワン、バイクランド、バイクボーイで見積りしたらバイク王が一番安かったことがある 穴ぼこでメインキーが膝直撃ですごく痛かった
キーの位置が良くないな… >>352
自己解決するだけだね
他に言ってる人見ないから >>352
俺も前やったよ。
そんなに痛くなかったけどキーが曲がった。 充電しても駄目なバッテリーようやく交換した。
セル快適だわーw >>256
ホンダの販売店か、今は2りんかんで純正部品取り寄せてくれる。 リード90で事故って2ヶ月ぶりに触るとプラグから火花飛ばない
元々たまーに走行中エンストしてたし、朝一の始動がセルはかかりにくくキックなら1発
バッテリー新品、オイル溢れてたけど掃除済み、プラグもほぼ新品
CDI交換でいけるかな?元々エンジンの調子自体は良かった ちなみに事故った後もエンジンかかってたけど2ヶ月ぶりに触るとダメでした >>360
CDIは何度も壊れてるから予備で持って置いてもそんはないと思うよ リード100 CDIがパンクしてると診断され、ディオ用の社外を使ってる
ポッシュはとくに変化なく、デイトナ赤は70キロ以降が調子良く、亀は全般的にとても良い
ヤマハ用56ピストン、二次圧縮11.5、排気ポート弦長スタッド以内、中身PWKのOKO30エアクリ有り、触媒抜マフラー、毎日の通勤に使ってます
燃費はl/30kmくらい、音はそこそこ、セル始動おけ、赤缶分離、12インチ仕様、メーターは余裕で振り切ります
最近、純正部品の値上がりにちょっとショックを受けてます それで30キロ!!!
すげー技術力!!
ネ申と呼ばせて下さいませ〜! >>367
有り難う
ちゃんつー初心者やから助かるわ G03みたいなマフラー欲しいな
亀やベリのは、ビンビンやかましいよ
NRなんて論外だし、総じてどれもやたら長い
タイヤ後端より飛び出てるとか、ダサ過ぎる >>360書いた者だけど
cdi交換でエンジン動きました
ただアイドリング時にシュルシュルと変な音するようになってた
こけた影響かな 放置するときはガソリン満タンにした上で酸化防止剤のフューエルワン入れるといい リード100の中期モデルで、ウェイトローラーを交換しようとしてみた。
しかし…(;_;)
ヤッパリ、ユニバーサルホルダーが無いとナットを回す事が出来なかった( ;∀;)
アングルを掛けたがフィンを割る始末。
自力で交換している方々は、当たり前にホンダ車用のユニバーサルホルダー(ボッチじゃないタイプのホルダー)を常備していますか? >>372
してます
けど、エアインパクトを使い始めてからは使ってません >>373
エアインパクト…
サンデーメカニックには夢のスーパーツールですね♪
やはりホンダ車用のユニバーサルホルダーは必需品ですね(・_・) 俺は外す時は電動インパクト使って横着。
付ける時は、デイトナの赤い輪っかのホルダーで固定してトルクレンチだわ。
俺、リードに積んでる >>376
何処のメーカーの工具を使ってますか?
ヤフオクやアマゾン見てもピンキリです。
これは良いよって言うオススメは有りますか?
自分が使っているのは確かキジマだった。
先がフライホイールやクラッチアウターの穴に刺さる物なら
安物でも良いと思います。 固定出来りゃいいだけだしね。
今度他の車種にも使う予定なら、ホルダーの
稼働域が柔軟なのを選べばよいかと。 >>378&379
色々見比べて、ヤフオクでaiNET製 Aebs ユニバーサルホルダー HONDA原付用と言う名前の工具を購入しました!
これなら、プーリー側にもクラッチ側にも使えそうな形状です。
後はキチンと引っ掛かってナットが回るかですね。
ありがとう御座いましたm(__)m >>380
自己レスですが、今日は天気も良かったので早速ウェイトローラーの交換を行いました。
結果は上々で、工具が変形する事も無く無事にナットが廻りました♪
ただ、最初はユニバーサルホルダーがキチンと掛からずに何度か外れてしまい凹みました。
しかし、急がは回れでセルモーターを外して作業再開したところユニバーサルホルダーの爪がガッチリ引っ掛かって大した力も入れずにスルリとナットが廻りました。
ご教示頂きありがとう御座いましたm(__)m 後ろの箱がなんか蓋開いてるような音がすると思ったらキャリア共締めのステーが片方錆腐って折れてたw
ボルトも錆まみれで緩めようとしたら折れたけど2本がどうにもならんくて久々にグラインダー出してきて切ったわ。
ホムセンでステンのボルトとステー買ってこなきゃ。 susボルトと鉄ステーは雨風さらされる箇所に使っちゃだめよ 前ブレーキのキャリパーが戻らない。
分解しないとダメかな。
ダメもとでパッド外して、ピストン思いっきり出してブレーキクリーナーで掃除してみる。 90だけど、もうライトがグラグラしてる、放っておくと取れるの? おれもライトぐらぐらになってる。
3年ぐらい放置してるけど無問題。
ライトパネルとメーターパネルのネジ部分などが
割れてぐらぐらしてると思うけど
90の持病なのでしかたないです。
修理すると高いので放置してます。 下のネジはめるメス側の強度不足で
メス側のところが割れたり、もげたりします。
そのためパネルカバーは中古で売りに出ているものは
ほとんどもげていますし、
万が一、まともな中古品がヤクオフに出たら
かなり高額でも一瞬で落札されます。
なので、みんな割れてるんだなあ、とわかります。
純正品で補修すると2万か3万ぐらいかかると
思います。 >>392
ヘッドライトユニットが最終版PLで¥4250だけど。。。
カウルは¥3550だけど。。。 割れた外装を補修して使うとか、中華外装を手直しして使うとか、なんとかなるよね。
リード50/90の中華外装、大陸製のしか見つからないけど、台湾のは入ってこないのかな。
(後者の方が良質) >>393
あの、最終版PLとは純正でしょうか?
俺の場合、ライトカウルとメーターパネルの
両方とも交換が必要ってことで
工賃込みの値段です。
聞いたバイク屋さんが工賃ちょっと
高かったのかもしれません。
次回ホンダウィングで聞いてみます。 >>395
そうだよ。
値上がり分と工賃考えたら2万位するかもなぁ。
あの辺バラすの簡単だから自分でやってみたら? >>396
ありがとうございます
パーツ取り寄せて自分でやってみます メーターパネルガタガタはサッシや引き戸などに使うスポンジテープ貼れば直るよ インパでパリパリでドリブンもドライブも一撃!
手加減できない奴はネジが一撃。
あると思います
90のライトグラグラ、どうだっけなぁ。かなり簡単にホムセン材料で恒久処置できたけど他のバイクの記憶と混ざって分からなくなった
吸気ラインの加工をして燃調とって駆動系で80キロあたりをピークに持って行くだけで実用域で速い良いバイクだった >>398
自分はブチルを使ってガタガタを抑えました♪ サッシの隙間埋めスポンジはすぐに経年劣化で粉末になるのでカー用品店で売ってる隙間埋めの黒い奴かちょっと高いけどエプトシーラー使うと良いよ。 ねぇ、バッテリー新品なのに半日走り終えてセル回らなくなるって?
また充電するとセル回るけど、ダイナモ?レギュレーター? >>406
バッテリーの+-にテスター渡してエンジンかけて電圧測れ。
レギュレーター壊れて吹かしたらかなりの確率で過電圧になるから。 レギュ逝ってたら過電圧でバッテリーも
ご臨終になるので、ダイナモに100ペソ。 発電してるのは三相交流じゃなく、単相交流だから
ダイナモではなくて、ジェネレータと呼ぶ
これマメな そのジェネレーターって壊れるんですかね?
要はモーターの中身みたいな部品でしょ?走行40,000 >>411
コイルが焼けて切れるって故障があるよ。 軽量56ピストン×2oロンクラ、シリンダ上下面切削、シリンダ下部アルミスペーサ使用、ケース内肉盛り
CRリードバルブ+オリジナルインマニ+PWK35、ワンオフチャンバー 、混合
という 完全に通勤出来ない仕様です。
50用ギアと12インチでそこそこのハイギア化
亀プリ+スズキドリブン、ヤマハクラッチ、ストマジベルトという駆動系
何のためにここまでやっちゃったんだかw
速いには速いです。
パワーもそこそこあります。
リード好きには 極稀にこんなのも居ます どうぞよろしくwww
tp://uproda11.2ch-library.com/e/e00213220-1502073177.jpg オドメーター89999.9で止まっちまった
ギアが壊れちゃったのか?
誰か直した人いる? 俺のもメーターの針がぷるってきたので、
ワイヤー交換したい気分。 >>419
スピードメーターは動くけどワイヤー交換で効果あり? もっと半端な走行距離ならさっさと交換するけど
9万キロなら直して1回転させたいねw 戸田レーシングって、スクーターのショックなんて出してんだ? >>421
メーター動くんなら、とりあえずケーブルはセーフだよね
オドの桁が進む時にギアの負荷が重くなるから古くなったグリスか何かが
障害になってるような気がする >>424
あ、なるほどー
確かに全部の桁動かすのはいつもより重くなるね
ダメもとで分解しちゃおうかな
壊したらやっすいのを仕入れね
ありがとう! オドメータークリクリと距離進めてたら万の桁に移行した!ちょっと走ってみたけどちゃんと回ってる!
とりあえず次の大台まで行けるかな ブレーキパッドを効きのいいやつに替えたらタッチがふにゃふにゃになって、レバーとグリップが余裕で当たるようになった
ああーみんなが言ってる100のFブレーキが糞ってこういうことかあ…と実感 >>428
組み付けミスってエア噛んだに更に1票。
フルードが戻る分対策でマスターの蓋外してた時にでも入ったんだろ。 428だけどマスターシリンダー全く触ってないけどそれでもエア噛むかな
同じ車両で、パッドの交換後にブレーキがふにゃふにゃになったのなら
エア噛みの可能性が高いのでは?
フルードレベルがすごく下がった時とかエアが入っちゃうことも有るけど
どこから入ったのかは解らないな。 慣らし不足で過負荷とか制動力アップで高負荷多用とかフルード劣化とか…
効きのいいパッド=高温向きのメタルならたぶんどのみちそんなもん >>430
開ける必要なんかないだろ.
フルード継ぎ足したら知らんけどな. 公道のリー100でどんな頑張ったとこで
パッド変えて即フルード劣化するほどの負荷かからんよ
とりあえず完全なエア抜きしてみ、それでも駄目ならそんときに考えればいい みんな知ってた?
劣化して白っぽくなってるポリプロピレン、要はザラザラしててプラスチックのところ
あれってバーナーとかヒートガンで炙ると復活するのな
コツは最初全体的に軽めに炙ってから即本炙りすること
炙りながらどんどん新品みたくなるからおもしろいよ >>436
つべとかにもあがってるから知ってるけど
そんなことしなくてもシリコンスプレーやアーマオールでよくね? たまに書込みを見掛けるロンクラって、ショップや内燃機屋に持ち込んで造ってもらえるもんなの?
あと、PWK33とか35用にインマニを造ってもらうとしたら どこがお勧めかな?
都内神奈川寄り 詳しい人教えてください。
あまりの異音にAF48のクランクベアリング逝ったと思いきや
クランク軸のベアリング圧入部に痩せが生じてスカスカ。
そのせいでクランク軸グラグラが異音の原因でした。
まだ三万キロしか走ってないのですが‥
で、新しいクランクを入手せねばならないのですが、
48のはあまり見当たらないので, AF34の流用を考えてます。
クランクウエイト幅34ミリのAF34後期のものなら
そのまま使えますか?
クラッチの径が違う、ベルト幅が違うらしいのですが。
さ ちっと値が張るかもしれないけど 新品純正48クランク入れたほうが無難なんじゃネ?
勿論ついでにベアリングも新品交換だべョ 燃料計があてにならなくなった
昨日はじめてガス欠してしまつた
直し方がわからぬ! 今は代替エンジンで運用してます。
こっちのクランクは無事、ベアリングも換えました。
でもやがてそのクランクも逝かれるわけで
そのたびに別途エンジン入手するのは効率が悪い。
一方の純正クランク新品、たぶん二万近い。
確実ではあるけれど‥
34のクランクは知りうる限り、各部の寸法が全く一緒。
ここは機械なんざ口金のサイズが合っちまえば一緒の
精神でやってみますわ。 リード110exの右折のウインカー球交換時にフロントセンター、左右のサイドステップまでのアンダー
カウルを外さないとウインカー球は交換できない?
カウル外さずに下から手を入れたらウインカー球のソケットは回せたけど、ウインカー球を引き出す
ことは出来なかった。 >>413
了解です。交換したいんですがヤフオクとか部品なくて、何か流用できるジェネレーターがあれば‥ >>447
メーター側のセンサーが駄目になってるパターン多いょ。修理きくけど結構高額なので、ヤフオクで中古メーター買って入れるのがイイね >>447
動いてるけどあてにならないならアース線不良の可能性もある。
そこまでバラすなら交換しちゃっても良いと思うけど。 >>455
>>456
交換かー
この夏リード作業結構してて蚊に食われまくったしなー
ありがとう!
これでもいいかなと思い始めてる…
http://i.imgur.com/JRlxTmc.jpg 中古だけど山田商会のギアプーラーとセパレーターが手に入った
で、早速使ってみたところ
とてつもなく便利だった >>458
SSTはなんだかんだで便利で確実だよな。 100を乗り出して10年経ったけど
プーラーもセパレーターも10回未満しか使ってない
年1も使わないが、それでも十分に元は取れてる気がしてる マフラー外すついでに
念のためエキゾーストガスケット交換します
キタコ注文しようと思ってますが、新品ならどこのメーカーでも同じですか? 社外のマフラーで口径が変わるとかならまだしも、純正マフラーでわざわざ社外にせんでも。
ってもしかして今や純正は社外品より高いのか? 新品ならどこでもって言っちゃうと範囲が不明で
答えられないけど、キタコなら間違いない
純正より安いし、アマで注文すれば次の日には届くし ああ、そうか今はアマゾンもバイク関係の取り扱いの品数増えたもんな。
油断すると配送料取られて翌日配送でもない場合もあるけどw
俺は徒歩30秒のバイク屋(配送料無し、ほぼ翌日届く)に頼みに行っちゃうから理由が無きゃ社外品頼まないんだ。 MB90にするなら、
さして値段変わらないMB520のほうがいいよ。溝が深くて
個人的にはIRC一択。安いし
HOOPはグリップはいいが減りが早い
ミシュランS1は空気が抜ける欠陥があったのが気になって(記憶違いならごめん)
PIRELLI、ダンロップはわかりません。どう? リード100 ジェネレーターが全く見つかりません。ヤフオク全滅、新品は7〜8,000円ぐらいですか? 誰かAF50かJF06のジェネレーター売ってくださいな ジェネレーターは去年、全波する時に失敗したら嫌だったから買っておいた。
ラス1だったみたいな話ししてたから相談パーツだと思うよ。 ユーロチャンバーって、あんま種類無いよなあ?
WJでもショットガンでもなくて、全長も長過ぎないで、それでいて膨張室の結構デカイのを着けてる100を見た
G03改を3年くらい使ってるんだけど、やっぱチャンバーの音はシビれるね
ワンオフって幾らくらいするんだろ? 2日ほど雨で乗らなかっただけでアクセルが重くなるなんてことありますかね?
いつもカバーかけて置いてるんですが3日ぶりに乗ったらなーんかアクセル重いなあと違和感がぬぐえなくて 俺のJF06はそんな感じかなぁ
あまり気にしてない ホルダーが浸水してグリスが固くなってるだけなんじゃ? >>453
カウル外さんでも交換できるっぺよ。
かなり空間が狭いから、ソケットが動かせる位置を
外す前に手探りで確認しておくべ。
そこそこ無理やり引っ張り出してみ。外れるから。
実は外すよりつけるほうが大変なんだべ。
オラはLEDに交換したが、その時は
手探りの付外しだったからちょっと大変だった。
それはそっと、110EXのスレは別にあるから今度からそちらに書き込むんだよ。 ここはほぼ 2スト好きが熱く語るスレなのかな?? なんじゃ こりゃぁあ!! >>480
あれ?110とEXスレってもう無くない? >>483
ホントだあるんだ!ありがとうございます。 Lead100 is Japanese Vespa?! 110(EX含む)は中古未だにクソ高くて困る
なんで10年前に登場して5年も前にカタログ落ちしたやつの中古が平気で15万するんだよ そのくせオイル減りする個体なのを隠してたりするからな フロントブレーキの握り?効くまでのストロークって調整出来るの? >>490
ディスクローター新品交換だべ。あと厚さワンサイズ厚めのモノ入れてみるとか >>490
ステンメッシュで超激変、本当に感動する。 あーごめん、ブレーキレバーがハンドルに付くぐらいなのは仕様、
グギュっと効かせたいならステンメッシュ一択 >>491
わかってねーな、そんなことしたって変わらないよ
ディスクの厚さに合わせて自動調整するのが油圧ディスクブレーキだからな。
限度以上の厚さのディスクを付けたら引き摺りで焼損するだろ。 俺のAF10系リードR、殆ど不具合無くて元気
同じ原付バイクとすれ違わないし目立つ 今更ながら80デラックスや50Sが欲しいな
グーバイクやヤフオクで探してもタマが無くて苦労 最近走行2000キロ台のJF06買っちまったよ、兄貴方よろしくです。
タイヤの年号が西暦2000年台なのだけどちょいヒビくらいでまだ履ける。
大事にするあまり時速50キロ以上出そうと思わないっす。 >>499
兄貴ぃ、ネット上でよく見るクランクベアリングの故障が恐いのでそんなに回せないっす(汗) 俺の7000km走行のjf06はmax78km/hですよ
何が悪いんだろ? >>501
80近く出れば十分じゃないっすか?
ノーマルで95出る個体はごくマレじゃないかと エンジン自体フルノーマルでも、駆動系とキャブを見直してやると何とかそれくらい出るな >>502
確かに実用上はなんの問題もないんですけどね
当初85km/h出てたところから落ちてきたんでどこか具合が悪いのかなと >>501
自分のJF06は、型式番号が11から始まる中期モノですが、プラグを中古のイリジウムに換えて、コンデンサーチューンとウェイトローラーを後期の型式番号が12から始まる純正品の12グラム球に換えただけの純正スクリーン付きのノーマルですよ。
ガソリンはレギュラーだし、オイルはケイヨーD2で売ってる東燃ゼネラル製。
50m位迄なら、250の4st ビクスクと同等のダッシュしてくれてる。 >>505
加速には不満ないですね
スルスルーっと進んでくれるので快適です
>>506
体重ってトップスピードに影響あるのかな?
たしかにここ数年で急に太って85kgの声が聞こえそうだけど
買った当初体重70kgトップスピード85km/h
今は体重84kgトップス78km/h
こんなに変わるもんかな
とりあえずダイエットに本気になろう・・・ つーか80も出してたら何かあった時安全に止まれる気がしなくて怖い
リードの車体だと70でも怖い >>505
プラグくらい新品いれてやろうよ可哀想に >>504
駆動系などオーバーホールすると
また85kmでますよ。
私はだいたい5000kmから6000kmごとに
2万円ぐらいかけてオーバーホールしてます。 >>509
まあね(・_・)
でもイリジウム化は簡単で感覚的に変化が分かるプラグだね。
また、東燃ゼネラル製のオイルも380円/本だけど良いです。 100のロンホイを初めて見た
思ってたより違和感無くて、むしろ格好良かった
デイトナのアルミホイール履いてた ゾイルってシーズンはじめに一回とか時々入れるもの?
それとも常時入れとくものなのかな?
あとクランクベアリングへの負担軽減にも役立つかな? Zoil程度じゃベアリング保護にはならないでしょ
ちょっと品質の良いオイルってだけなんだし
今は同じような値段でずっと良い添加剤がある 添加剤は俺はおすすめしません。
もし、本当に良い添加剤なら
どこかのメーカ−が採用しているはずです。
効果がない、または逆効果だから
どのメーカ−も採用しないのです。 >>517
初代が発売されてから35年、2代目のそれから29年
それだけ長く使い続けることが、そもそもメーカーの想定外だから。 100%ピュアなオイルなんてあると思ってんのかね?
どこのメーカーのどんなオイルでも まず間違いなく添加剤入れてんだぞ 最近中古でJF06買ったんですが
うん10年前の10代の頃、やはり中古7万で買った白いリード50SSに乗ってた事を思い出した
こいつはかなりのドッカン加速で、コケて手足ズル剥けな怪我したことあったりした
あれに比べりゃほんと高級車になったなぁと(遠い目 気温が下がってきて調子がいい
エンジンが澱みなく回る リード100の最終年型を2年落ちの新古として買って、気付けばかなり経った
クランク交換2回、ベアリング交換3回、ありとあらゆる部品を取り替えてきたけど
ステムのベアリングやレースは1度も替えたことなかった
午前中に初交換したんだけど、上側2つ下側3つボールが無くなってた
あんなのどうやって抜け落ちるんだ? 100にチャンバー装着してみた
直キャブと相まって街行く人が振り返るレベルになった
今からサイレンサーの補修する
グラスウールじゃなく、密かに増えてるみたいな断熱材を買ってみた
2割くらい抑えられると良いなと
やっぱりチャンバーの音はたまらないものがある >>526
うるせーんだよ馬鹿か
いい年して恥ずかしくねーのかよ 原付のクソチャンバーなんぞどれもいい音ではない
うるさいだけ 他人の趣味に偉そうに意見する輩
イタスクなんかのチャンバーには寛容なくせに
なぜか国産スクーターのチャンバーには一家言あり ここに来るくらいだから排気音について寛容なヤツも少なくないと思うが、原チャリのチャンバーはうるさいだけ バイクなんて通り過ぎるのは数秒だろうが馬鹿なのか? ステレオ鳴らしてる奴のほうが迷惑だろうが馬鹿なのか? ベリアルだっけ?あれは純正っぽくて音もノーマルに毛が生えたようなのだったな。
性能が向上してるのか知らんけど。
今時社外のチャンバーも見ねーな。
2ストマシンが新車で無いってのもあるけど。 >>534
街走ってるバイクよく見てみ
それなりに早い中型以上は社外マフラーつけてても低回転であっという間に通り過ぎるから目の前に来たときだけうるさいだけで大して気にならんしあなたのいうように数秒の迷惑で許容できるわ
原付は小排気量でビービーブリブリ高音よりで高回転まわさないと走らないからよけいにうるさい、通り過ぎてもトロトロのろいからいつまでも鳴り響いてる そうさな、年式も古いし純正マフラー錆びて腐った場合にスペア的なのが欲しい気持ちはあるなぁ
腐りにくくて音量小さめで抜けがよくてしかも安いのがあったらベストだよな
あるわきゃねーかそんなのw >>538
たしかにそれ言えてるな
特にカブ系カスタム、糞遅いくせにめちゃうるさい 2スト好きだからチャンバーの音はまあギリ許せる
パワフィルとか直キャブでブゴオオオオオオオとか豚みたいな音出してるのは許さない つか、リードでチャンバー着けてるなんて超が付くほどの少数派だろ?
100にショットガン着けてた事あるけど、言うほど五月蝿くなかったぞ
むしろPWK+パワフィルの方が喧しいくらい 僕はAF20リード前期乗りでチャンバーを付けていた時期があったが
付けていた時は周りの歩行者が一斉に振り向く位煩くて恥ずかしかったよ
かなり目立っていた 「許せる」「許容できる」って
バイク乗りが言っても 世間一般に向けて
なんの説得力も無いぞ
、、、すまん途中で送信しちまった そんなにうるさいマフラーつけたいのかよ
一日も早く4んでくれ 俺にとっては
24時間ステレオをガンガンならしてる
音楽やってる奴らを殺したい
マフラーうるせえといってる奴にかぎって
そういうクズが多い。 大口径キャブにチャンバー装着なんて、そんな気合入ったリードなんか見たことない
50のチャンバー付きが尋常じゃなく煩いのは賛同する リード125は、社外マフラーがカタログにオプション扱いだよ。
125は静かすぎるから、少しは音がした方が安全かな。
プリウスとか駐車場で静音で来るとビックリする。 兄が夜歩いてて後ろからきた静音のプリウスに轢かれました。
音が全くしないのでわからなかったそうです。
運転してた人も歩いてる兄が車の前に進路変更
すると思わなかったそうです。
軽いケガで済んでよかったです。 さすがに合図は出さないけど
歩いてるときの進路変更でも後方確認はするでしょ
自分ちん中じゃないんだから 私の90はノーマルですけど、そっと走行してても
うるさいので商店街を通るときなど、
歩行者がよけてくれて安全に感じます。 >>553
モトチャンプで1/32マイルが流行った当初は結構いたな…… クランクベアリングが逝ったようで音が出るようになった
OHに実績ありみたいな宣伝してるとこへ出してみようかと電話してみた
フルオーバーホール扱いになるので部品代約2マソ 工賃2マソ くらい考えてくれと
悩む これは悩む 妥当じゃね?
部品代少し多目に言ってるし
クランク交換してプラス3万 >>559
数年前に近所のバイク屋でやった時はそんなもんだったよ。
ついでに腰上全交換しちゃったからもうちょい高かったけど。 >>559
上の方と同じく妥当かなと思います。
今や貴重な2ストスクーターですからね。
今時の4ストに乗り換えるのもまた大枚はたかなければならないし、治してもらって気持ちよく乗るのが吉かなと。 そんなもんなのか
こないだ近所のバイク屋で相談したら、二桁万円覚悟してくれって言われて諦めた 面倒な案件は自分のところでやらずに外に依頼する店なんじゃないか? 皆の意見を参考にして ショップに出すことにしたよ
さっき車に積込完了した
直ったら改めてレスさせてもらう
ちなみに通勤仕様ではなく基本は休日のアシ+α
56フルポートにOKO30 エア栗付 赤箱 G03 12インチ
楽に手に入る物で自分なりのフルカスタム
おっさん仕様とDQN仕様の中間かなと >>565
結果報告待ってる
俺も出すかな
違うバイク屋探さなきゃ
>>565
どのくらい回復するのか楽しみだね。
自分は「一生に一回しか使わないだろうな」と思いながら
クランク交換できるまでの工具を買ったけど
自分でやると何回も使うことになる不思議・・・。 オーバーホール完了と連絡を受け 午前中に引き取りに行き、外装レスのままとりあえず乗ってみました
何事もなかったようにセルで掛かり、当たり前ですが異音なし
実は初めてバイク屋に依頼したのですが、細かな配慮に触れ 何かあったらまた頼もうと思いました
廃車予定の110からブラシを移植してくれたり、ワイヤー類の取り回しを綺麗にしてくれてあったり、キックがスコスコと快適になってたり、挙げ句フレームまで綺麗にされてました 他にもリアショックの下取付部のブッシュを交換した方が良いとか、フォークのオーバーホール時期が近いとか、セルのハーネス取り回しを変えてあったり、フライホイルの錆が綺麗に落ちてたり
エア抜きされタッチが良くなってたり、サービスやアドバイスが過剰なほどでした
再始動して季節移行に気付きました
キャブが真夏に合わせたままじゃガボつきます
これから天気のもつ限りセッティングに勤しみます
数万で特殊工具を買っても良かったかなと思ってましたが、結果としてプロの仕事に感謝感服です
以上で報告終わり
潜ってロム専に戻ります ちなみに総費用は4マソ弱に消費税でした
引き取る際 見てる前でギアオイルにMOTUL、赤缶をオイルタンクに入れてくれました
余り物だからとこれもサービスして頂きました >>568
報告乙です
いいバイク屋に巡り会えたようで羨ましい >>568
良かったっすね〜
素晴らしいバイク屋さんに巡り会えましたね
普通は面倒くさがってここまでやってくれませんよ
>>570
それは良かった。
信頼できる店が有るかどうかでバイクライフは大きく変わるよな。 たまーにポート加工して真鍮パイプ入れるって書込みあったけど
そこまでやらんとグラアクには敵わないの? 速さが必要ならアドレスV125の前期物でも乗った方が手っ取り早い。 最近の2種スクーターで足置きスペースがリード90並みに広い車種って何かあるかな? 車体が重いからか? たしかにリー100は、ボアUP BiGキャブで頑張っても 125アドレス アクシスにゃ少し及ばん感じだゎ ゾイル入れて300km走ったけど効果があるのかよくわからん
悪くなったわけでもないからまあいいか >>565
家のはリーディオですが、排気ポート拡大のみ、KOSO30、赤箱、WJスポルト、自作パワフィル
リア12インチ、ウエイト8g使用 一応メーター読み120k/h
ノーマルシリンダーの排気ポート加工が一番パワー出ていました。
現在は、汎用100ccシリンダーの排気ポート加工です。
少しパワー落ちます。(安物126ccもストック、ヘッド未作成のため未搭載)
長い直線距離を全開で、10分近く走ると抱き着きを起こします。
SJ/MJは、少し濃いめ、です。
燃料ポンプは、ノーマルですか?
サーキットの、山の登りを、70〜80k/hで走っても全然大丈夫です。
110k/hを維持して走ると抱き着く感じです。 10分とか法螺吹くねぇw
クリアランスも測ってないような中華尻で そんな高負荷を耐えるわけ無いだろw
ハッピーメーターの120も眉唾だろな それにしても最近のボアアップキットって安過ぎるな〜信用できん
ましてや中華何て怖すぎる、ポート&ヘッド面研とポンプ増設ぐらいがちょうど良いかと 修理や補修目的であれば、あの値段はありがたいんだけどね
純正新品が出てこなくなってるし、それでも乗ろうと思ったら中華尻になる
SSやってた友人によると、中華尻は何種類かあって改造ベースに使えるのと、どうにも使えないのとあるみたい
肉厚が違うと言ってた
私のはアドバンスプロのキットにPWK箱付、駆動系フル亀、触媒抜き純正マフラー、亀CDI、これで通勤は快調です どノーマルを比較的簡単なメンテナンスで大事にしていきたいと思ってたけど
結構こだわってる人いるんだね
影響されてまうやろ ネット見て回ってるとリード100にDio用の社外CDI付けると軽快になるってのを見かけるけど具体的にはどのメーカーのなんて型のがいいの? デイトナの赤箱か、ポッシュの切替式くらいでしょ
それ以外ならノーマルの方が点火力強いんだし換える意味無いかと デイトナのフルデジはピストン持たないんじゃなかった? どんな駄目キット使ってんだよ
多少濃い目で6か7番プラグなら
そんなこと絶対起きないだろ?
セッティング出来ないだけ?
だとしたらごめん ただ組んだだけとか有り得ないと思ってたから 582の内容なら十分メーター120k/hは出るよ、Dioの68ccに OKO28・WJユーロで
メーター120k/h近く出ているのyou tubeに出ていたし(現在削除されてる)
WJスポルト・30キャブ・12インチ・排気ポートなら、普通に出るよ。
SS台湾126CCポート加工・WJスポルト・NSRダウンドラフトキャブ・クランク3mmロング
で140k/h以上出るの知ってるし・・
ポートやWJマフラー・12インチ化までするならピストンのクリアランス調整位やってるにきまってる
と思うけど。
言ってるように、燃料ポンプが追い付いてないんじゃないの・・ 色々やるのは個人の自由だが耐久性は劇的に落ちるだろ 140キロとか異次元過ぎて想像も出来ないな
ガキの頃の原チャリ100キロくらいに感じるわ 五十路はすべて山の中である。
(kawasaki父さん) お手軽に通勤使用で場合に依っては3桁キロ超くらいを楽に出そうと思ったら
ボアアップとPWK28+箱とG03改があれば良いの?
とんでもなく五月蝿い?
通勤に使うなんてアホ?
とりあえず今は駆動系フル亀、デイトナベルト、9.5gローラー、コンマ5面研ヘッド、排気ポートちょい触り、触媒抜きマフラー、ポッシュ切替式CDIてなとこです。 3桁なら、ノーマルシリンダー+排気ポート左右に3mm広げ(上方向には絶対削らない事!)
リアを12インチ化する事(3000円位ポン付け)+PWKかKOSO28以上
ハイプリはノーマルに戻す事!
3桁は楽勝に出ます。確
加速はPCX150でも簡単に離します。 PS
ウエイトは、ヤマハローラーを純正の中身を抜いてはめ込みます。
セッティング次第ですが、6g〜8g
マフラーはノーマルでも大丈夫と思いますが、G03なら尚良いと思います。
プラグコードは、ホットワイヤー化すると劇的に燃費向上します。 >>602
12インチは何のホイールでしょうか?出来ればヒントをくださいまし〜 PS?
SYMの50cc 130タイヤ ・・・
ホイールのロックナットの掛かりが浅くなるので、ナットを薄くするかネジロック入れるか
ホイールが深く入る様に、少し削るか・・
ベルトはデイトナ他の強化ベルトは、ダメパーツです。
ベルトは純正が、全てにおいて一番です。
キャブがもしOKOの場合は、標準のジェットニードルでは、細すぎていくら足掻いてもセッティングがでないので
KN等のセッティング用のジェットを買いましょう。
これさえ交換すればOKOも良いキャブです。 そんなめんどくせー仕様乗るならV125かPCX乗るわw シンプリーって車種名までちゃんと出せよ
いつまで秘密だと思ってんだよ
10年前には知られてた流用じゃねーか
出し惜しみすんなよ 性格悪ーな 望まれてた時期には一切触れなかったくせに、かなり経った今になって秘密にされてた情報公開されても…って感じだわな 台湾ホンダのハブに140ピッチホイールならやってる
たまーに現れる人柱さんがオクに安く出してくれてたの買ったんで
デイトナアルミも一緒に落札して実現
オフセットがちょい合ってなかったけど、調整の仕方も聞いてたから今はばっちり 110にSHADのリアボックスを着けたいのですが、金具を買い足せば取り付けは可能ですか? デイトナ製アルミホイール なんて過去にあったん? リー100用の? ピッチ140のハブで使ってると書いてあるワケだから、無難なとこでエイプ用じゃない?
S-1ってレースの初期に何台かその仕様がいたと思う >>610
だいじょうぶよ。
性格わるい人は大きな犬のウンコを
前輪と後輪でまんべんなく踏み潰して
走るという
恐ろしい天罰が下るから! リー100前期型 メインキーが壊れてもうた... 行きつけのバイク屋に修理頼んではいるが 新品純正部品がなかなか無いらっしぃ...。 結構(修理料金)かかるんかのぅ... リード90のボルテージレギュレーターの純正新品の今のお値段知ってる人居ます? 100のフルポートシリンダーだとか、かなり手の入ったヘッドだとか、PWK用のショートマニがオクに出てたな
100マイスター達もそろそろ皆乗り換えなのかね
と言っても乗り換えたいのも無いんだよなあ
PCXを12インチにして180ccくらいとかオモロそうだけど金掛かるし
エンジン・駆動系・CDIまで全部亀ファクで、CRマニにPWK33、マフラーはリバイブ
メーターは振り切るけどG悪やBW'sなんかの改造車に加速で置いてかれる
単に潮時なのかね
もうアラフォーすぐそこだし そのマフラーで、どれくらい回る?
12インチなら、9500で120以上ででる。 ヲイヲイw
80年代の2ストレーレプじゃねーんだからw
そんなに無理させてどーすんの? 20から22年乗り45のいま復活する
hf05通勤sp 突然にセルモーターが回らなくなった(;_;)
これはバッテリーの寿命だろうか?
それともセルモーター本体が逝ってしまったのだろうか?
インパネの照明もテール&ポジションランプもウィンカーも普通に点灯&点滅します。
因みにバッテリーは交換後、4年目です。
朝までは何事も無かったのに…(*_*) >>629 カチッともなんとも反応ないなら
モーター故障かもね
モーター外して確認してみるしかない
うちの場合は、モーター軸のベアリング破損だった。
ホムセンで、汎用ベアリング買ってきて
打ち替えた。
純正は、ASSYで一式しか出ないからね >>632 サイドは、センサーとか無いし
ブレーキはランプが点くならOK
ブラシの摩耗とか、ベルトカスの固着
の場合もある >>632 あぁ、ブレーキはF・Rそれぞれに確認ね。
前にそれでハマッた、F・OK/
R・NGでF握ってもセル回らなかった セルスイッチにラスペネぶしゅーっと噴いたら治ったりして >>635
皆さん色々な可能性についてありがとう御座いますm(__)m
明日は天気も良さそうなので確認します。
今年の夏にウェイトローラー交換しているからベルトかすは大丈夫だと思う。
モーターかスイッチか…
接点クリーナープシューで治れば良いですね♪ 俺は、セルモーター分解清掃した。
ブラシ交換が良いのは判っているが、再利用
回転部分・接触部が真っ黒け、見違える様に回る様になった。
組むときに難しいのは、ブラシの固定/俺は綿棒を突っ込んで固定した。
やって見たら判るよ。 ⬆の皆様有用な情報をありがとう御座いますm(__)m
この連休に上から順に確認してみます。
スタータースイッチか?
バッテリーか?
セルモーターか? バッテリー 四年使用ってのも凄くね?! かなりキてるょ 90に巻きつけタイプのグリヒってつけてる人いる?ポンズケ出来るのかな?教えて下さい 国産バッテリーなら意外といける
大型だけどGSと合併する前のYUASA製14L-A2が次の車検で10年になるw
まぁ、年2回補充電して労ってるけど。
下手に中華バッテリー買って突然死でバタバタする事考えたら意外とコスパは良い
原付だからキックあるし中華で良いやと思って使ってたら
いざ突然死食らった時にキックも死んでた時の悲しさはたまらんw
何で90のキックってあんなに脆いんやろ >>640 そうだね、クランクケースカバー
外せばたしかプーリー外さなくても8mmボルトだけで
モーター外せたと思うから
モーター握ってセルスイッチで、脈動なければスイッチ含む電装系
あれば、モーター内部のブラシや汚れかな
ブラシ完全死だと脈動ないかもだけど
バッテリーはかなり弱ってても、脈動は感じられると思う >>642 100だから、90とは電源確保がどうなるかわからんが
巻き付けタイプは、電熱部が半周しかない
グリップが太くなる
固定用あみヒモが、長時間乗ってると指が痛くなる
きちんと着ければ、空回りはしない
スイッチは、後々使い廻せたりもする
100なら、全周発熱でもなんとかなる >>645
ご親切にありがとうございます
手デカイし紐も気にし無いので購入します こんにちは。
昨日作業しましたが、結論は微妙な結果でした。
作業前に再確認したがセルは廻らず。
そして、事前に準備していた台湾ユアサバッテリーに交換しました。
そしてセルスイッチ押してみると、シーン…(^o^;)
ならばと、次はベルトカバー外してセルモーター摘出♪
セルモーターの内部を掃除しましょとプラスネジを緩め…全く緩まない。
ネジザウルスで加えてもダメ。
仕方が無いからセルモーターを戻してベルトカバーを閉めて、キックでの始動を確認しようとしてキックペダルをスプラインに嵌めて(嵌めただけが失敗)キックしたらスプライン部が割れちゃった(;_;)
自分の横着を反省して、ネジを締めたら無事着いたのでキック!
これでは当たり前に始動は可能。
そして、順番が最後になりましたが接点クリーナーをプッシュー♪♪♪
最後にスイッチを押して始動してみると、何事も無かった様にエンジンが掛かりましたとさ…(・_・)
セルモーターを外してみた事が良かったのか?バッテリー交換が良かったのか?
実は接点クリーナープシューが良かったのか?
今回の作業でキックペダルを割ってしまいましたが、このペダルはリード100以外の車種や他のスクーターのペダルとの互換性は有るのでしょうかね?
とりあえずボルトが締まっていますが、念のために交換しておこうかと。
(ヤフオク探してもリード100用のペダルが今は無い。スプライン径とスプラインピッチが合えばイケるのではとは思いますが無駄は避けたい…) >>647
自己レスです。
キックペダルについては、中古ペダルを探して近所のバイク屋さんを何軒か回るもののダメと無下に断られ…
そして家からちょっと離れたバイクを買った小さいお店に行ったら、店の前に置いてある捨てるレッツ2を指差して合えば外して良いよ!と。
メーカーも違うから無理か?とも思いましたが、念のためにノギスで測ったら確かに微妙な0.1mm違い。
これならば‼と思い、ハンマーで叩いたらスポン♪♪♪
普段は使わないけどキックも復旧出来ましたから安心です。 リード100の純正キャブレターは 寿命が短いとか よく言われてるけど ほんとのとこ どうなん? >>651
良い事に気付きましたね…(・_・)
嵌め合い部にグリスを塗ってから締めましょ。 てかコンマ1小さいものをハンマーで叩き入れるって、軸の方も悪くするぞ リード100のキャブオーバーホールしたけど、なんなの?エアスクリューが特殊工具じゃね?あれ売ってんの? >>655
D型のスクリューな
D型ドライバーは売ってるけど高い(1500〜2000円ぐらいする)
普通のネジ買って取り換えた方が安い
一銭も掛けたくないならタガネか何か打ち込んで無理矢理溝つける >>655 >>657
内径が合うパイプの口元をちょっと潰して
反対側をL時に曲げれば使えそうだな NSR50のPWKマニ付けている人いますか?
使用感とかパイプ延長しているとか聞きたいです。 やっぱリードにはkeihinキャブのが似合うっぺょ リードに使うと短いのと角度悪いのとでケースに当たる
CRリード用の下駄が2枚欲しくなる 日本製PE24キャブだと タイプ3とタイプ4の2パターンあるけど どう違うの? リード100に装着可能なのはタイプ4のみ?? ボルテージレギュレーターが壊れたっぽいのでアマゾンで安物買ったら中国ホンダの奴が届いた。
そんで交換して上がり放題で制御してないハズレがあるって話だから電圧チェックしたら吹かして14.5V位出てるんだけどセーフかね?
ちと高過ぎる気もするのだが。 >>653
因みにリード90やリード80、リード50のキックペダルはリード100にも流用出来るのかしらね?
ヤフオク見ても、何故だかリード100用は無いけど、50や80、90のペダルは有るのですよね…(・_・) >>667
知ってる人がいたら、以前聞いたときにレスがあったと思うよ。
ウェブ上を漁ってみたけど、それらしい情報はないみたいだし。
500〜高くて2000円程度なんだから、自分で買って試してみればいいじゃん。
大古車なんだから、それくらいは維持経費に入れておくべき。
自分が情報を提供する側になるのも格好いいんじゃない? なんかガキみてーな音するなと思ったらマフラーに1mm位の錆穴開いてた。
安物の純正風買おうかと思ったけど怖いので純正中古買っちゃった。 やっぱバーチャンすっきやねーに見えた。
もう一度寝よう・・・。 >>672
朝晩に気を使うほどでもないけどなんかうっせーなーって感じ。 誰かリード100 の配線図あげてくださいm(_ _)m 1998年1月26日発表で以下のフルモデルチェンジを実施した3代目モデルへ移行[12]。
排気量49tモデルは型式名BB-AF48/車名リード[注 3]として同年2月25日発売
排気量89tモデルは101tへ拡大して型式名BD-JF06/車名リード100として同年3月10日発売
本モデルではフロントサスペンションをテレスコピック式へ変更。新たに前後輪連動のコンビブレーキを採用したほか、1998年10月施行の平成10年自動車排出ガス規制に対応した三元触媒内蔵マフラーを装着する[12]。
2001年6月29日発表、同月30日発売で以下のマイナーチェンジを実施[13]。
カラーリング変更
メインスイッチ・シートオープナー・ハンドルロック機構をキーシャッター装備のメインキーシリンダーに集約
オプションのイモビライザーアラームキットが装着できるプレワイヤリングを標準装備化
↑
オプションのイモビライザーアラームキットが装着できるプレワイヤリングを標準装備化
これどこにあるの?フロントには見当たらないんだけど? >>679
ありがとう。オクで500円
af57スマートDIO用の配線付いてて、ノー加工でラッキーだった。
イタズラ多かったからひとまず安心。
プレワイヤリングの配線はメットイン外したらオイルタンクの側にテールに行く配線から出てた。
ただ、イモビは面倒くさい。ブレーキ握りながらオン、オフ、オンにしないとエンジンかからない。普通のアラームのみの方が楽みたい。 やっぱ純正アラームはいい。色々試したけどやっぱ純正はしっかりしてて買ってよかった。 燃料計が動かないから同じくらいの距離のメーターを中古で買って付けたんだが、ハイビームランプが常時点灯になっちゃった
ハイロー切り替えはできるけど同じような症例ありませんか? リード90でもライトスイッチの有無とか3型式あるから同型式じゃないと不具合出るかもね。 なるほどねー
メーターの形式違いはあるかも
ハイビームランプの部分にシールはってごまかしますわ
ありがとう >>668
こんにちは。
ヤフオクにてリード50/90用のキックレバーを落札してトライしてみました。
(\450♪)
果たしてサイズは?
全く問題無しでハンマー使わずに手でコキコキ入りましたから互換性有りですね。
モチロン、キックしても問題なく使えます!!
交換して気付きましたが、レバーの収納時にレッツは踏む部分を倒さないと使えませんが、リードはクルリと引き出せば使えます。
(写真が有れば分かり易いのですがやり方知らないのでご勘弁m(__)m)
キックして踏む部分は、普段はカバーに隠れているので、使う時に踏む部分の長さ分をカバーから更に下げないと使えないんだよね。
これはリードに付けたからかも知れないけど、ホンダさんのアイデア勝ちですね。 >>688
そのとおり!
…だけど疲れちゃったのでまた今度にする キック話の人
だーれも聞いてないからそこまでにして >>687
こうゆう情報って有難いと思うよ、サンクス またもやオートチョークがぶっ壊れたよ3台目だよ今回のは1.7万キロでした
DIOキャブにチェンジかな、コーキングで埋めた人いるのかな?
始動どきに面倒くさいような オートチョークは熱で伸びてくる2mmぐらいの銀色の棒が固着してる事が多いんで
原因がそれなら分解すれば直せるよ オートチョーク: 壊れかたにも 2パターンあるょな 効きっぱなしになる場合と全然効かなくなる場合。。 >>697 >>698
教えてくれてありがとうバラしてみるよ >>699
どんな感じなん? かかりは良いけど まともに走行不能なのかな?? >>702
アイドリング下がらずずっとオートチョークな状態。ガソリン減るのめっちゃ早い。近々キャブバラします。 100用のWR軽いの作ろうと思ってNTB製の買ってみたけど、これ純正と違って重り部分打ち抜けないようにできてんのな…… なんだかんや言うても リード100マン多いんだな..... 名器(名機)なんだな 純正の外側の中身を抜いて、ヤマハのウエイトローラを入れる。
簡単で、社外品なら安く何グラムでも製作可能。 それをやろうと純正じゃなくてNTB製買ってきたら打ち抜けない仕様だったって話でしょ。 af20 加速しているのにスピードメーターが30km−40kmを下がったり上がったり。
ピークでも40km以内になった。
素人なんでどこが悪いか分かりません。
心優しいお方ご教示お願いします ワイヤーが途中で切れてるんじゃないかと。
負荷が小さいうちは切れたとこ同士が引っ掛かって回転を伝達するけど、
高回転になると空回り。 >>711
出来るだけ自分で直したい(お金がかからない)
>>712
今日は全く動かなくなりました
メーターがおかしいのか、ケーブルが原因なのか簡単に調べる方法ってありますか? >>713
あ、部品名はワイヤーじゃなくてケーブルでしたね。
>>712かどうかなら、ケーブルのホイール側はねじ1本で外れるんで
外して心線を引っ張ってみる。途中で切れてればズルズル出てくる。
特に分解・組み立てをしてないのに、普通に使ってて起きた不具合だよね?
なにか触った後起きたなら、まずそこを疑うべきだけど。 >>714
おお、心優しい方有難うございます。
惚れそうです。
早速明日調べてみます >>710
マフラーが詰まった?
何キロ位を走ったリード? あっ、その前にメーター側のバラし方がわかりません。どうしよう… >>717
ワイヤーは、工具無しでネジ止めされているから簡単だよ。 アニキ〜 できたよ〜
フロントカバーというの外してライト外して・・・・
元のケーブルがメーターから外れてただけ・・・
ライト周りだけ取ってれば良かったけど、フロントカバーとかいうの外さないとダメだと思った
でもできた!!
アニキまた困ったら相談させてな >>720
ビーバップの見過ぎだぜ
ところでヤフオクに出てるボアアップキットって素人の僕でも装着できるのでしょうか? >>721
装着は簡単
セッティングは地獄
今も売ってるかは分からないけどキタコとかのメーカー製にしといた方が無難 ボアアップしたらマフラーは勿論 キャブも24か28に交換しないと 意味ないょ。結局 大がかりな大改造になっちゃうんだょな。 リード90を貰えるんだけど、どこか手を入れておいたほうがいい場所ってありますか?
今の現状はセル一発始動、ブレーキ問題なし、エンジン始動直後の白煙が少し濃い
くらい
異音に関しては2ストだし、調子のいい時の音を知らないから判断できない
ここだけは変えとけって所があれば教えて >>728
プラグ、とりあえずは駆動系開けて俺は一通り見る。ウエイトローラー、クラッチ、ベルト
オイルはホンダウルトラとかみんな言ってるが、ヤマハ純正オートルーブが1番いい。
何故かって?完全燃焼型だから。 >>728
特に問題ないなら駆動系点検ついでにキックペダル機能の掃除しとけばいんじゃね?
無理に替えることは無いけど高い部品じゃないから開けるついでにウエイトローラーとスライドピースは交換かな。
後はエアクリの蛇腹が切れてる場合も。 >>728
一応ギヤオイルを見た方が良いと思う。
入ってさえいれば汚れていても腐っていても良い。
もし何かの故障で無くなっていると
300キロぐらい走ったところで厄介なことになる。
ソースは俺。 なるほど、みんなありがとう
クランクシャフトやクランクベアリングは交換なしでも大丈夫かな?
元手がタダなんで3万くらいなら交換してもいいかな?とか思ってる
リード90でクランク周りは持病だよ?とかそういうのはありますか?
それとも頑丈で殆ど交換なんか聞かないとか
そういう情報もあればお願いします >>729
スクーター三種の神器的な交換部品ですね
そこはやっぱキッチリやるほうが良さそうですね
ヤマハの青缶検討してみます
>>732
蛇腹が切れてる場合は幅広のビニールテープとかで補修?
何か密着性が良くて柔らかい補修テープがあればいいですね
取り敢えず古いので確認してみます
>>733
ギアオイルですか
基本そういうのは交換してないと思うんで鉄粉だらけかも
交換した方がいいですね、残量も分かるし >>734
ホンダの定番クランクベアリングが駄目だけどミャー!っていうような音がしてなきゃアタリだから大丈夫よ。
うちのは2回目の交換が必要になってきた。。。
あと蛇腹は破れてたら新品に交換で。
ビニテとかシリコンは無理。 クランクベアリングを長持ちさせる方法ってあんのかな?
別に症状がなくてもオイルポンプを定期的に交換するくらい?
自分でできることが無いと運みたいなものだよね
4ストエンジンだと小まめなオイル交換とかできるけどねえ
2ストは・・
回し凄ぎないってのは効果あるかも知れんけど、郊外の国道やバイパスは車速に乗るだけで
結構高回転になっちゃうし 消耗品だからしょうがないじゃないかな?まあ変なオイルは入れないぐらいしかないんじゃないかい? たまに見るけど
全開直後の全閉を多用するような運転だとエンジンの寿命を縮めるよね 現在2500キロの奇跡の中古車だけど17年モノの老体なので急加速しないようにしてるよ >>740
ん?
でも2ストエンジンの設計的な特性としてはその走行スタイルが正しいのでは? 長い下り坂には注意だな。アクセルオフでオイルポンプもオフになる。でもピストンは動いてる。多少開けた方がいいのでは?アクセルは オイルポンプって完全オフになるのか?
最も小さなポンピングになるだけじゃないのか?
じゃないとアイドリングで焼け付くだろ アクセルオフなのに回転数が上がる状況が危ないってことでしょ
俺も長い下り坂怖い は?そうは読み取れないけどな
どう見てもオイルが潤滑されてない状態で走ってると危ない
と思い込んでるとしか・・
>アクセルオフでオイルポンプもオフになる。
ちゃんとポンプは動作してるしオイルも出てる 下りでエンブレかけっぱだとプラグがオイルでかぶるし
逆にオイルが多すぎる気がする >>749
ボルテージレギュレーターが弱ってんじゃない?
本当にぶっ壊れると電圧が止まらないでオーバーチャージするか全然上がらないで暗くなるけど、
中途半端に弱ってるとこんなもんだっけ?位の感じになる。 >>750
確か少しだけ煽ってみても光量に変化が無くなると
レギュレーター異常の目安になるんだよね
ずっと暗いままで一定という症状
リード90のLED化ってあんまり聞かないよね
光軸が合わないのかな? 古いバイクの場合
省電力化が必ずしも車体に優しくないと聞いた
設計通りに使うのが電気系統にとって一番優しいとか スタータクラッチが戻らない時がある
エンジンかからねー
キック重いー
セルモータのベアリング終わってたわけだわ >>754 リード100なら、セルモーター内部の
ベアリングは、汎用699ZZだよ ありがとう、でもとっくにベアリングは交換しました
とりあえずバッテリー充電しといた
バッテリー無い状態でセル回すってのと惰性で走りながらキーoffにしてるのどっちかで起きた症状っぽい
ワンウェイ交換するべきなんだろーなー とうとうエンジンかからなくなりました。
セルは回るけど、セルだけって感じです。
キックでもだめです。
買い換えかなだな。 高額修理 エンジン載せ換えetc してでも乗り続けるべし! 2ストリードの灯を消してはいけない!! 俺も758の意見に同感だ
愛着を持って大事にして、修理出来なくなるまで乗り続けるのが良いよな 下駄バイクに何言ってるの?
直す金あるなら現行リード買った方が幸せになれる >>761
イイねぇ。和製vespa 気分は工藤俊作ですな >>762
アリガト!!
(中華カウルにつき、やや隙間多目、尖りはご愛敬) >>763
全部中華カウル?
取り付けはやっぱ苦労した? >>764
今は貼ってあるよ
>>765
角が尖ってたりするし、各パーツの精度はやっぱ低いよ
嵌まらないことはないけど、ヘッドライトカウルは加工しないと隙間開いちゃうし
ま5,000円ちょっとでリフレッシュできるからま、及第点て感じ バイク屋情報だと中華カウルはヒートガンで炙ってとりつけごに冷えて歪みが治る
カウルを湯船につけて(40c以上)組み付け冷えて歪みが治るらしいです、信じる信じないは貴方次第です? >>768
そんな方法があるんだ!ありがとう!
納得出来るし信じるよ
90用の濃い赤色外装があればなぁ
https://blogs.yahoo.co.jp/nc19maniac/11483212.html
一番カッコイイと思うんだよな 90乗ってます。
外装がかなりボロになってきました。
とても気に入ってますので外装を
全て純正品で新しくしたいと思ったり
しています。
いくらぐらいかかるでしょうか?
バイク屋さんにやってもらう予定ですので
エ賃などもわかったら教えて下さい。 バイク屋に聞いて見積り取ってもらえば良いと思うよ? >>771
俺も90に乗っている
しかもヘッドライトスイッチ付き・速度計で50km/h以上の目盛りが赤く塗られている等の前期型だ
祖父の形見だから大事にして乗るつもり マジか?! 90だろが100だろが 純正外装あつらえたら7〜10万コースいくべょ 自分にそこまでの気合いは無いわ
ホンダに行って相談すれば答えは出るからまた報告お願いしますわ 90で相手に右直で突っ込まれて外装ほぼ全損でバイク屋で見積もりしたが
黒色はほぼ無し中華も嫌だし色違いかオク外装で塗装するハメですので
翼か夢で聞いた方が良いと思います、チナアクセルワイヤーも欠品だった 外装ボロの100前期乗ってたら、バイク屋にみっともないからエンジン壊れた外装そこそこの後期処分車だし安く売るからどうにかしろ言われてエンジン乗せ換えたわ 乗せ換えた後のボロはもっと高く売れたから気にしない エンジン載せ換えなんて 工賃けっこう かかったんでないの?? >>782
要はバイク乗り替えたけど、エンジンは前のバイクのを引き続き使うってことなのでは?
したがって車体番号は変わるということかと・・・ そーいうことね、フレーム変わるわけだから登録と自賠責は勿論入れ替えたよ >>786
こいつが何を言いたいのかがわからないんだよ、嘘ってなんだよ?そんな嘘ついて何になるの?
アホ丸出しに草生やしてよ
便所の落書きだろうがムカつくもんはムカつくんだよ いろいろ矛盾が多いんだょな。リード100 バイク屋からもう一台買って、しんどいメしてエンジン自分で載せ換えまでして ニコイチでできたリード100を すぐ売っ払う。。有り得なくね? 普通は自分で大事に乗るだろ。 別に矛盾何てないと思うけどなエンジンスワップ何てシンドくないし慣れだし何なんだろ
自分で出来ないヤッカミか嫉妬かな 最初ッから 自車の外装だけ純正新品で架装すんのが普通じゃね?? 嘘付かれたからってこっちには迷惑掛からないけど
言い争われる方が迷惑 >>792
リード100の純正新品外装がどんなルートで入手できるのか、と 過走行のシャシを交換するって発想を持っていただければ 外装そこそこ+実働エンジン載せ替え を残して
外装ボロ+不動エンジンのほうを売ったってことじゃないの?
どこがそんな突っかかるほどおかしいのかわかんない Yahooニュース トップ事件
二宮祥平ホワイトベース 投稿動画が、倫理的観点がら
Yahooニュース J-CASTニュースで、事件 として取り上げられました。
過去のニュース
ヤマト運輸チェーンソー男
しんやっちょ 警官不在交番 違法撮影
おでんツンツン男
牛丼トング男
違法な同一のナンバープレートを使い回し取り付け、販売前車両を
公道で走行撮影し、動画投稿等の違法行為が以前より指摘されていました。
↓ 逮捕 されなきゃ ホワイトベース さんの勝ち ↓
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1514391432/858-1000
ホワイトベース公式 みなさんもうお分かりだと思いますが
誰かを 悪く言うのが 最も簡単に 視聴数 を集める方法です
悪く言う相手は、有名であればあるほど 良いわけです
ということは、私 はもしかしたら すごい 有名人 なのでは…?!
ご覧の通り、あなたと同じ人間です 神 ではないです個人的に発信しています
だれも私をクビにできません 抑えられません 曲げられません 言うこと変えられません。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 一昨年の秋に暖機後まともに走らなくなったのでオートバイチョーク分解して
ニードル動かないよう加工してからは厳冬期の冷感始動以外は絶好調だぜ チェンシンタイヤってどうですか?
フロントタイヤに考えていますが、滑りやすいですか? このタイヤタダであげるよ!使って!^^
って言われてもチェンシンはノーサンキューです 俺もタイヤだけは安いのは要らない。散々試したが、グリップ云々より、とにかく持ちが悪くてダンロップとかやっぱ無難。試せばわかるよ。 フロントTTリアS1
Hoopでもフロントロックして使えねー
リアに93は熱でやられる 新年早々メーター固着して、タイヤ側ギアー洗浄&グリスUP、ケーブルoilup、メーター側バラすも訳わからん
固着後20キロまでは動いたがそれ以上は動かない、わかる人ヘルプ下さい
タイヤ側から組んでメーター側のケーブル軸はクルクル回ってます >>809-810
メーターケーブルのクルクル回りだけど、負荷をかける&速度を上げるしても回ります?
途中で切れて、断面のささくれ同士が引っ掛かっていても一見回っているように見えるから要確認 >>813
負荷&スピードだして確認してみます有り難う〜
元旦からイジって訳わかめ通勤用なので白馬のメーターチェックでサインは嫌だし
治します 814ですけど
メーターケーブルメーターギアーユニットOリング純正品出るので買いました
メーターもオクで中古を買い部品取り&LEDに交換まだまだ元気な16000キロ
色々有り難う御座いました 俺のリード100今日のったら後ろの方からガラガラシャリシャリと音がするんだが、何が原因と思われる?
ベルトとウェイトローラーは半年くらい前に換えてもらってます >>817
音がアイドリング中だけならクラッチシュースプリング折れ >>817 まぁ可能性はいっぱいだね
ウェイトローラー&プーリー
クラッチシュー&トルクカム
セルのワンウェイクラッチ
ミッションギア
クランクベアリング >>819
>>820
ですわね
可能性がこんなんじゃ絞りきれないよね
・アクセル開けてるときだけのような気がする
・走行は10,000q程度
・出足は今一つ(125スクに置いてかれるくらい)
・最高速は90qくらい出る
・燃費は20q/Lあたり クラッチシュースプリング折れたらアイドリング状態でもなんか押されてる感じになる。
特に異音はしない。
折れたのが残ってたら分からんけど。 クラスプは折れると暖機後でもアイドリングでやたらタイヤ空転して接地させると異様にアイドリング下がるのが主な症状 年末にバッテリーからの配線をショートさせて燃やしてしまい、急遽飛び込みで地元のウィング店にリードを預けた
年が明けてバイク屋さんは燃やした配線を入手すべく配線キットを探してくれたのだが
生産中止との事…(;_;)
確かに生産中止から15年以上が経過しているから仕方がないのかも知れない
皆さんは同じ様な部品入手トラブルに遭遇してませんか? >>824
もう少し早ければ、エンジン不調で先週下取り出したばかりでした。 近所のバイク屋にリアのタイヤ交換値段聞いたら工賃税込み¥8000って言われたんだけど。
1本だけでそんなに高かったっけ?
リード90。 >>828
だいたいそんなもんじゃない。
リヤタイヤ4〜5回替えてるけど2012年は6000円ちょっとだったけどだんだん値上げで去年は9000円くらいした。
タイヤ代6000円、工賃1500円、廃品リムバルブ等々消費税で。 最近やたらガス食うJF06。オートチョークって壊れるの?
アイドリング高くてスクリュー緩めても高い。ついでにキャブ、エアクリ全バラしてセル1発だけど、プラグとかも影響あんのかな?
エアスクリューはマイナスでポンチして調整できるようにした。エアクリの中の金属の部品ってあれなーに?
アイドリングのゴムパッキンも関係あるのかな?緩めてもアイドリング下がらない。締めれば上がってくれるけど、下がらない。
ちなみにエアスクリューは1番回転数上がってから戻しするんだっけか? >>828
リヤでその値段なら割と安いと思う
タイヤ何入れるか知らんけど >>830
プラグの焼け色は?
チョークかかりっぱで燃料濃い→プラグ黒、燃費悪化とかならオートチョーク疑いだけど
インシュレーター等からの2次エア吸いだとやっぱりアイドリング高かったり
スロットル戻しても回転落ちて来なかったりでプラグは白くなるかと
キャブ/インシュレーター接続付近に外部からパーツクリーナ吹いて回転上がるようならそれ >>817
ローラーじゃなかったら、マフラーかも
吹かすと外れた部品が動く。放っておいても大丈夫 >>833
反響するところ(壁やガードレールが近い)を走るときにそう思ったのでその通りかもですね
マフラーはずして揺すってみよう >>828
うちの近くのバイク屋だと
中華タイヤでそのぐらい取られる。 こっちはマフラー外すだけで7000円の工賃が掛かるんだが… 補機類外しのないナットやボルト数本外しとそのまま外品取り付けとかで7000円は
作業時間最大30分とみてもちょっと高いかな…
でも排気出口のスタッドボルト腐ってて供回りで交換や
劣化固着→折れとかとなるとその分工賃乗せられるのは仕方無いね
タイヤにしてもマフラー他にしても自分で交換できるようになるとかなり安くつくよ
裏を返せば不安や面倒から開放される為の工賃支払いは決して高いものじゃないかと
更に、金属加工、溶接、FRP成型、塗装とかまでマスターして場所さえあれば無敵!
…と思ったけどそうでもなかった
やっぱ金を出さないとなんとかならない場合がある特に旧車
そして金を出すつもりでもなんとかならない場合もあると知る >>828
そんくらい普通だろ
タイヤ代工賃タイヤ廃棄代バルブ代など含めりゃ。
幾らで済むと思ってたの?
五千円もしないと思ってたん? うちとこじゃスクーターサイズの古タイヤなら市が収集するから
個人作業なら廃棄代ゼロに近い(指定ゴミ袋代だけ) >>828
タイヤ交換くらい自分でやれよ、タイヤとバルブ代+タイヤ廃棄料300円くらいで済むぞ
自転車のタイヤ交換なんてもっと簡単だ、2000円くらいで済むし廃タイヤはゴミに出すだけ タイヤ、カッターで細かく切って燃えるゴミ
youtubeにでてる
でも、疲れるからやためたほうがいい 自分でやれって簡単に言うけどみんなどうやってビードあげてんの
俺は歩いて5分のとこにスタンドあるからそこまでホイール持ってって空気入れ借りてるけど 中古で買った日立のベビコン使ってる
他のメンテ作業(自転車・二輪・四輪)や大掃除にも使えるんで
十分元を取った
シート張り替えもエアタッカーで楽々進むし シガソケから電源のミニコンプで上げてるタイヤとホイールにビードクリームタップリ塗って
バルブの虫を付けずにエアー入れるインシロックで4-6点締め上げても上がりやすいですよ
リッターのハイグリップでもあがるよBS以外 >>832
返信ありがとうです。
エアクリ、プラグは黒いです。共に交換して4,000キロ走ってます。
エアクリは灯油で洗って4ストオイル塗りました。プラグは番手を上げればいいんですかね?下げるのかわかりません。交換予定です。
2次エアーはパッキン交換がベストでしょうか?勝手に質問してすいません。 >>843
僕もそうです。中のムシ抜いてスタンドでバンバンってやってもらってます。 ビード落とすのってどうやるのが簡単?
昔はは大型バイクのサイドスタンドで踏んでたけど
処分してもうないんよね
最近は空気抜いた状態で走行して外れるのを待つって感じだけど結構怖いw >>847
色々不調車弄ったけどエアクリやプラグ交換で調子が良くなった事ないな
それで調子良くなる場合は余程放置主義な人の車両とかかな
あとノーマル車で燃調狂った感じでプラグの色見て
ジェット類番手上げ下げこれも大概根本的な改善には至らない
二次エア吸いでプラグ白ならそれは燃調以前の問題だし
キャブのオオーバーフローや油面狂いとかもある
キャブの構造でMJをホールドしてる部分が中でプラスチックパーツと
隣り合わせになっていてその気密を2個のOリングが担当しているものがあった
その車種スレでは不調になった人が一生懸命にジェットの上げ下げで
何とかしようとしてたがOリング劣化による隙間からの燃料ダダ漏れを
ジェットで何とかできる訳がなかったというオチ(Oリングの存在を誰も知らなかった)
オートチョーク不良を疑うなら実際外してみてネットで紹介されてる
故障の見分け方と比較するとか、2次エア吸い疑いはエンンジンかけて
インシュレーター接続部にパーツクリーナー吹きかけて回転上昇するか確認
あとキャブは油面やその他異常をもう一度点検
それでも全く解決しない場合は好調車両パーツ購入とかプロへお任せで。しらんけどw
>>850
ホムセンに売ってる特大シャコ万力。1980円位で購入 少しコツがいる >>851
ありがとうございます。バイク屋さんに診察受けてみます。良くなったらまたスレ来ます。どうもです。 皆さんタイヤ交換の件レスありがとうございました。
¥8000+消費税でした。
タイヤはMB520でした。
前回のアドレスV125純正タイヤが入手出来なくなったとかでこれになったとの事。 >>850
車のパンタジャッキで頭を車のジャッキポイントに下をタイヤに当ててクルクルしつつ
レバーでこじると落ちますよ
慣れると薄いレバーだけで落とせますbyアストロ工具のヤツで >>854
壁と壁の間でジャッキと棒を使ってやったことはあるけど
単純に車の下に置けば良かったのか!
次からはそうするよ! >>855
リムの所にL字のチャンネルを噛ませてジャッキで押すと楽にいくよ >>850 普通にタイヤレバーで10cm間隔位で
入れては倒しを繰り返す
1周では無理でも2〜3周繰り返せば落ちる >>843
スタンド行けばokでしょ
悩む事か?? リード100 後期のエアスクリュー戻し量ってご存知な方いらっしゃいますか?
ちなみにビードは私は1メートルの単管パイプを二本、自在クランプ一個、直行クランプ一個をホームセンターで買ってきて、メーターパイプの先端同士を連結する。∠こんな感じ。
もう一個の直行クランプをどちらかの三分の一ぐらいのところにセットして、タイヤはさみこんでグイッと落ちます。 エアースクリューの戻しってスロージェットの番手によって多少動くので
1-1/2までに治れば良いんじゃないかなぁ
回転数が一番上がる所でOKです JF06のFブレーキパッドにRKウルトラアロイ入れてるんだけどこれ減るの速いねー
5000kmくらいで交換必要になりそうなレベル 俺はそれ外す時のキャリパーの六角が舐めた。どうすりゃいい?
あとアイドリングが下がんなくて困ってる。なぜ? 工具とボルト穴の隙間をアルミホイルでギッチギチに詰める
運がよけりゃいけることある
壊れてる >>862
UAはもともと厚みが少ないしすぐ減るしローターも削るからな。 やっぱベスラのJLかSJLだな キャブのパッキン一式来たぜ!ガソリン漏れとオサラバできる。
あとはグリップ変えたい。みんな純正? 「オートチョークのキャンセル」で検ググりゃドンピシャなのが出てくるだろマヌケが
ちょっとした事も調べられない奴が命を預けるバイクを弄ろうなんて危険極まりない
仮にそんなことになっちまったら教えた奴も責任大だからな、誰が教えてやるかよそんなリスキーな事 >>869
オートチョークのプランジャーが出入りする穴の
ガスの通路をガムかシリコンガスケットかゴム片等で塞いじゃえば良いんじゃね? そこまで手間掛けるなら新品のユニットに入れ替えるわw >>869
始動が面倒くさそうな感じだけどノーマルクリーナーの象鼻って影響を受け無いの >>874
やめました。ユニット買い替えます。チョーク壊れてました。3000円ちょいでした。 DIOのキャブならオクに激安であるよ付け替えてたけど問題なし
ジェットは変えよう >>877
ネットで調べてたらオクの互換品が使えるそうなんでオクの20パイの互換買いました。
ニードルが互換は段差が無いみたいでニードルだけ今までのを使ってみます。もう届くはずなんですけどパッキン一式とプラグ、チョーク直して楽しみです パッキン交換キャブオーバーホール終了!絶不調万歳🙌 ガソリンスタンドのサービスで空気いれてもらったけど
「空気が抜けちゃうバルブが駄目かも」だって…
やっぱり入れずらいバイクなのかな 入れずらいよね
自分で入れらんないからいつも
バイク屋さんに入れてもらってる。 金属の棒で押し付けるタイプのは入れ難いけど、開いてる方の手でバルブが逃げないようにするとマシ。
ベストはチャリの空気入れみたいなホースでクリップで止めるタイプ。 バルブをL字タイプにするか
↓の様なアダプタ使えば良いって問題じゃなくて?
https://www.amazon.co.jp/dp/B00CVAYOT0 L字のバルブは便利だよね
でも遠心力のせいか根元が裂けやすい 空気入れのヘッドを付け外しするとき、バルブに倒れ方向の力が加わらないようにしないと裂けやすい。
ストレートタイプのバルブには起こりにくい問題 100用でオートボーイのハイパワーフルキットってどう?
値段なりの効果あるかしら?
全域でもうチョットずつ力強くしたい
あとトップスピードも気持ち上がると嬉しいんだけど マジっすか
チョットお高いけど雪が消えたら買ってみます
ありがとう ハイパワーフルキットで現行125より
加速良くなりますか? 2001年式リード100のフロントブレーキキャリパーが逝った。
アッセン交換しか道は無い、いくらググっても見つかりません。
汎用品含め情報をご教授願えませんでしょうか? キャリパーが逝くつってどういうこと?
割れたとか? >>898
固着して錆びた為にOH不可能です。
汎用品や別車種流用は不可能でしょうか?
純正より効き目が強いなら尚可です。 スペイシーやFTRとキャリパー同じでしょ?
いくらなんでも欠品ってことはないと思うけど たまにいるんだが何故最初に純正を探そうとしないのか。
最初から流用強化狙いならまだしも。 毎度毎度すぐキレってっけど何なのお前?空気読めないってレベルじゃない
引くわ 引くよね。
おそらく高校退学になってトビの見習いやってる
パンチパ―マの汚くてケチな半グレの坊やでしょ? 以前はヤフオクにゴロゴロしてたけど、今は出ないし有っても高い
個人的にはやっぱり純正押しだけど、流用品の方が入手性いいという嫌な状態
ま、古いから仕方ないやね
流用の定番的なものは、ヤマハスクーターに付いてたブレンボ銘の対向2ピストンキャリパじゃない?
アントライオン製かそのモドキか知らんけど、ヤフオクに出てるブラケットを使って
ワッシャか何かをスペーサーにして厚み方向の位置出しをしてやらにゃいかんけど ヤフオク
すべてのカテゴリ > 自動車、オートバイ > オートバイ > パーツ > ブレーキ > ホンダ用 > その他
「ブレンボ キャリパー リード」で検索すると出る
適合するキャリパやキャリパ―サポートに入れるブッシュについては自力で調べてちょ オクで検索掛けると共通車種名がゴロゴロ出てくるわけで。。。 糞バカ の発言・ガヤには耳貸すなw 完全スルーの方向でww
それが俺達! リード馬鹿!! リード100の後期モデルでメインキーとシートロックが一体になったもので、シートロックワイヤーを交換した人は居ますか?
若しくはバイク屋さんで換えた時に幾ら位掛かりましたか?
どうやらロック用ケーブルが切れたみたいです。 >>914
スゴい!
あのパネルを全部剥がしたのですか?
木ネジだらけですが締め付け過ぎて壊さない? そんなん気にする技量なら素直にバイク屋に見積り貰いにいきましょーね 90に比べたら100のビスだらけの方が羨ましい。
90はトリッキーな嵌め込みに設計の情熱をかけてくれたおかげで
経年劣化した樹脂はすぐ折れるから、カウル剥がすのが億劫 うちの90もマフラーに穴空いたのでカウル外そうとしたらあちこちのピンが無くなってて良くバラバラにならんかったなぁと思ったわ。 はめ込みの爪が殆ど割れちゃって
穴開けてビスナットとかパッチン錠だらけになっちゃった俺のリー90は
形を保つのがやっと・・・。 リードRと言う不人気のスポーツスクーターに乗っているが、無改造でもかなり速い
60km/hメーターを簡単に振り切った 俺のりー90はフロントサスだけRのに替えてたな。
赤いスプリングがカッコいいんだもん。 だったら赤いジャンバー着てる俺が最強だな
目立ってるぜ! ブレーキパッドの交換目安がいまいちわかりません
ローターが削れるほど減ってませんが、液が若干下がってきてます
みなさんはどの程度で交換されてます? >>928
キャリパー覗きこんだらブレーキパッド見えるはず
パッドの残りが少ないなら交換でいいと思います どうも
現在ベスラのVD-134/2SJLだったと思います
錆びてるのか汚れてるのか残量が見えにくいんですが、
明るいところでチェックしてみます
交換して1.5万超えてるのでこの際替えてもいいいかな >>928
ブレーキ液レベルではなくパッドの厚みで判断だね
パッドの残り溝がなくなったら交換 >>930
1万5000キロならブレーキパッドはよく持った方だと思います
個人差があると思いますが私は毎日乗って8千キロ持たなかったです
個人的にですがパッドの厚さが3mm無かったら交換しても良いかと思います >>928
リード90を5年前に買って1万2千キロ
走りましたけど、まだブレーキパッドは
交換したことないです ものによるんだよなー
俺が中古車買ったときに入ってた品番とか何も書いてない安物パッドは2万km使ってもまだまだ残ってた
全く減らないかわりに効きはウンコだったから捨てたけど よく擦り減るのは柔らかい証拠で一概に悪いとは言えない
逆にすり減りにくいとディスクローターが負けてしまって擦り減ってるかもね
あとパッドが無くなり始めると、否が応でも大きな音を立て始めるから既に予備を用意してあるなら音が出てからでもいいかも
無くなって土台部分でもそこそこはブレーキは効く
でもロータが削れ始めているのですぐに交換な パッド交換する際、フルードも替えたほうがういいよね?・ 久々に12インチのリード100を見た
やっぱバランスよくてカッコ良かった >>939
12インチのリード100って何?
おれリード100の極上2000キロ台のピカピカなのに乗ってんだけど興味ある 12インチは、文字通りそのままの意味で12インチになってるリード100。
フロントは大概がNチビからの流用で、リアは台湾スクーターかハブ流用でモンキーとかape用のアルミなんかだと思う。
バランス良くて好きなんだわ ホイールを原型の10インチから12インチへインチアップしたことか 純正WRのガワにNTB製YAMAHA系15φのWR入れようと思ったら入らねえ
計測したら0.15mmだけヤマハWRのほうが直径が大きいようだ
6個も削るの面倒くさいな 12インチホイールに交換したら純正のホイールがもったいないのでこのままノーマルホイールで行きます セルモーターをOHついでに強化してみた
中身は全部新品へ交換して、銅線は1.3倍巻き、ハーネスを倍の太さに
車体側ハーネスも倍の太さで引き直した上で、リレー挟んでバッ直へ
二次圧縮12超えてても楽にセル始動出来ました
*中華LEDが案外使えることが分かりニンマリ
所詮は中華クオリティですけどね フォークオイル換えたで〜ワコーズの20番が800ccぐらいで1,800円やったから入れ替えてみたわ
ちょい硬いけど全然違うなあ。納車の時思い出したで〜 コイル巻き直しって凄いね
俺は、モーター新品・ワンウェイクラッチの
細かい部品交換したけど
なんかまだ怪しい 950踏んじゃったけど、次スレ立てられないんで
どなたかお願いします キャタライザー抜き&出口パイプショート加工、126ccキット組んだ
とりあえずノーマルキャブでセッティング出そうと思って、エアスクリュー外したけど、D型えらい苦労すんのね。
ピンセット、眉バサミ、トゲ抜き色々試したけど、先の方潰したトゲ抜きでなんとか摘んで回せた。
金ノコでマイナス溝掘って組戻し完了。
前期だからクランクベアリングも後期用に交換したいたから、ワンウェイクラッチ外す用の工具も自作する予定。 >>945
0.15mmなんてプラハンで無理矢理入りそうだけどね。
バイクパーツセンターのセッティングセットは叩いて普通に入ったよ。 駆動系ケースカバー側のキックギアが逝った
10年で4回目、地味にダメージあるw
なんか流用で逝き辛いのないかな?
100の話です 90は直ぐ駄目になるけど100も弱いんだ?
新品交換後全く使ってなかったのに
数年後にバッテリーの突然死で使おうとしたら一発で欠けた事あるわ… ただでさえ脆いのにセルが壊れるかバッテリー弱った時に使うしかないからベルトカスで渋くなってて壊すというね。
ベルトカス掃除して暫くは大丈夫なんだけどな。 リー100初心者にご教示下さい。
走行10000ちょい、ベルト幅17.5〜17ミリなんだけどすぐにでも換えるべきでしょうか? >>962 青エンブレムなら、かなり低音(質)でしょ? >>964
なんかJMCAラベル付いてるみたいにです。まだ到着してないんですけど触媒ないのと中華は穴合わずガッカリしてるレビューばっかだったから奮発してNTBにしてみたよ。
リード110のキタコが330ミリであったから雨上がったら組んでみます。 >>961
ですよね、ベルト注文してきます
ありがとうございます 中古で買って素性が分からないなら交換した方がちゃんと管理できるからね リード100純正キャブの全ネジ大で出してるメーカーってデイトナキタコPOSH以外にどこある?
100-110 の間が欲しいんだけど上記3社はみごとに外してる。
126、触媒抜き、KNダクト1本追加、KNターボフィルターだけど#110でも濃いから、間の番手が無いようならフィルター取っ払っちゃおうかなと。 100です。ヘッドライトくらい自分で交換しようと思ってるんですが、
注意点はございますか。下手にやって爪を折るのがこわいので ネジ外したら普通に外せる。爪は丈夫じゃないかな。100は。 ありがとうございます。
クレクレで誠に申し訳ないです
スタンレー、KN企画あたりを注文するんですが、オススメがあったら教えてください 白さをウリ文句にしてるやつは眩しいだけでぜんぜん明るくない
普通のでいいよ NTBマフラー良くないじゃんか(-.-)y-., o O純正サビサビの一割落ちぐらいじゃん。参ったな あれはタダでも要らんな
金額が同じだったとしても詰まった純正買ってバーナーで焼いた方がまだ良い NTBマフラー変わったのかな?
厳密に加速時間測ったわけじゃないけど
前期無印・後期青エンブレム共に純正と
加速・最高速・音量変わらんけどね
音質は、前期はかわらず・後期は2stとは思えぬ
低音。@リード100 >>976だけど、体感するほどガッカリ感。プレート付きのやつね。やっぱ純正さまさまだったわ。 100に自賠責5年かけてきた
もう5年持ってくれよん >>981
何年乗ってきたのか気になります。ちな自分は6年で1番痛い故障はクランクベアリング交換かな。4万キロで逝きました クランクベアリングをバイク屋で直すのって
だいたいどのくらい費用がかかりますか
気のせいか、4.5万キロ超えてからガラガラ言い出したような 数年前は5万で収まったけど部品代の値上がりもあるから6万みとけば無難。 6万ぐらいだね。店によって全然違うみたいですね。1番高い所は8万とか訳わからんよ。 クランク自体を交換するかしないかでも違うよ
ワケわからんとか言うくらいならテメーでやれ 後ろのタイヤを交換してもらいました。
もろもろで\10303 むしろ場所と工具貸せって客にキレる方が多いのにな。 昔は良かった。
てのは多少ありますよ。
場所とインパクトドライバーの使い方まで教えてもらったりもしました。
バブル時代でメンドクサイからテメーでやれって
ことだったんでしょうね。
そのバイク屋の二階の倉庫に輸出されるだろうバイクが沢山ならんでましたよ。ええ
RZとかCBX CBR400とかね。
お金があれば全部買い取りたかった。 高いかもw
タイヤが五千円ちょい工賃四千円ちょい
タイヤ処分料にガスケット エアバルブ交換 エアバルブの交換に500円位工賃取る所あるよね
バルブ代合わせると1000円近く取られた事あるわ
それが切っ掛けでタイヤは自分で交換する様になったw そうですね。
弄るのが好きならもったいないでしょうし
時間と手間ひま考えたら 金にモノを言わせるってとこでしょうか この前知り合いが50スクーター(レッツ)のタイヤ換えてくれって来たんだけど
持ったきた新品IRCのタイヤ代聞いたら800円で買ってきたと言ったから驚いた 俺はバイクを換えたとき、
前バイク用に持ってたタイヤを後輩に
500円で売ったったな。 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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