【バイク】自家塗装スレ 5【ヘルメット】
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【バイク】自家塗装スレ 4【ヘルメット】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1536113983/ >>2
大昔からあるシールドがスナップとめのやつ
余計な物が付いていないから作業し易い >>2
練習用なら安いホムセンのでもいい
本番用は好きなヘルメットが一番いいと思うよ。モチベーションが全然違う
ただし最近のメットはディフェーサーとか部品が多数取り付けられているため外すのが困難なものがあるね 柄を入れる良い材料ないですか?
レースカーテンみたいな >>6
「ステンシル 模様」などでぐぐってみなさい 溶剤で洗浄できて再利用できて密着性良く細かい模様も出せるステンシルの
素材ってないかねえ?
着物とかの型紙は何使ってるんやろか そんなことより、そのタイプライター書きをどうにかしろよ。 思い切ってチンチンを塗装しようと思う
まずはサンドペーパー掛けなんだが何番ぐらいがよろしい? >>11
被膜を落とすのに剥離剤つけて剥けたら#40くらいから擦るといい 80番→150番かな
ぞれからパーツクリーナを大量に使って脱脂
忘れずにタバスコで下処理 えぇ〜?タバスコとかはちょっと上級者向けすぎだよ
初心者にはペペ一択でぬるま湯との混合比を好みで
ちょっと慣れた人なら半熟サキュバス魔改造ローションもオススメだが 蒟蒻で水研ぎもお薦め
悪臭および素材の体積変化という難点はあるが 刷毛塗りできて耐溶剤性の強い艶消しのサンドベージュ探してるんですが何かオススメありますか?
イメージ的にはPOR-15辺りが近いです。刷毛塗りでも作業性がよく刷毛目も目立たず気に入ってます。 >>19
刷毛塗りしたければリターダー入れれば大抵の塗料で刷毛塗りが綺麗に仕上がる様になるよ
使いたい塗料のメーカーに対応したリターダを問い合わせてみたら? ソリッドブラック並に渋くて汚れと傷が目立たない色教えてー
ブラックパールがいまいち好みで無いのは深みの問題かな >>21
君の好みに合うかどーか知らんから自分で見つけるしかない
街で走ってる車や止まってる車を見て気に入った色があったら車種・モデルをメモして色コードを調べておけ
やるのはあなたであって私ではない 純正塗装の上から市販ウレタンスプレーで塗りしたい。キズ凹み修正とクリア塗装のデカールの段差取るには
@凹みにパテ塗ってペーパーかける
A平らになったと思ったらサフ吹く
B段差や凹み残ってたら@やり直し
Cウレタンスプレーで塗装する
で合ってますか? キズ凹み修正はそれで合ってる
デカールの段差はクリアを厚めに塗ってペーパーをかける、の繰り返し >>25
回答ありがとうございます
ラクして安く仕上げたかったのが本音だけど、デカールの段差取るのは手前も金もかかりそうですね
かといって塗装剥がすのも手間かかりそう
ガレージ欲しい 市販で売ってるスプレーでCB650Rのマットジーンズブルーメタリックの青に一番近いのってどれかな?
ビキニカウルを出来る限り近い色で塗りたいので詳しい方教えてください >>27
分からん。
https://bike-paint.ocnk.net/page/482
このページの下から3番目にそのカラー名があるからこのサイトの店に問い合わせしてみたら? プラサフの足付けはペーパーだけよりペーパー後にミッチャクロンかけたほうが良い? >>29
ミッチャクロンまではいらないんじゃないかな。必要ならプロがやってるでしょ >>29
いらない
プラサフ(プライマー・サフェサー)の下位互換がミッチャクロン、というのは乱暴だけどミッチャクロンはプライマーだし
ミッチャクロンは染めQが販売してるプライマーの商品名 >>30-31
そっか
ミッチャクロンはペーパーがけ不要みたいだし、普通のプライマーより密着すると仮定するとサフの密着性高めるのに使えそうだけどな
それにペーパーがけ漏れがあってもミッチャクロン吹いてればサフ剥がれなそう ミッチャクロンって例えばPPとか普通に塗ったら剥がれやすいようなものに塗るプライマー
プラサフの足付けにミッチャクロンを使うことはあまり無いのでは
せいぜい、PP→ミッチャクロン→プラサフくらいかねぇ
PPでない外装に塗るならミッチャクロンはいらんよ >>33
ありがとう。タンク(スチール?)とカウル(ABS)を塗装予定なのでミッチャクロンは辞めときます。
ちなみにタンクの目立たない部分に錆があってヤスリが届かないんですが、錆を落とさずプラサフ吹いて問題ないですかね。
目立たない部分なので綺麗に仕上げる必要はないんですが錆が進行しないか気になります。
転換剤までとはいかなくてもラストリムーバーなりで錆落とすべきでしょうか? スクーターの外装を自分で外して持っていって塗装だけやってくれる業者やセミプロってどうやって探すのがいいですか 艶あり黒の無塗装ABSカウルに傷が付いたので、ペーパーで擦ったら艶が無くなってしまいました
1500番で水研ぎしても曇ったままなのですが、コンパウンドしないと艶出ませんか?
もしくはウレタン塗装必要ですか? >>38
1500は塗装の下地に足付けするために使うくらいの番手だから曇るのは当たり前。2000→3000→コンパウンド粗→コンパウンド細。これくらいやれば艶ありにはなると思う。これでも気に食わなければ極細とか仕上げ用のコンパウンド使うといいと思う。
ところで本当に無塗装ABSなの? >>39
そのくらい研磨が必要なんですね
調べても出てこなかったので参考になります
一部カウルにABSと書いてあったのでABSのはずです もう一つお聞きしたいんですが
タンクをソリッドブラックに塗る場合
①イサムのウレタン黒
②ソフト99のアクリル黒の上にソフト99のウレタンクリア
③イサムのウレタン黒の上にウレタンクリア
の3案が思い浮かびましたがどれも同じような仕上がりですか? >>41
下地の黒はちゃんと塗れている前提だけど、仕上がりを左右するのは一番上の層なので②③は変わらないだろうね。①も研磨すればそんなに変わらないと思う。厚塗りする必要はあるけど 缶スプレーなら②だろうね。コンプレッサーあるなら③だろうけど >>42-45
ありがとうございます
今の純正タンク(シルバー)のクリア層がガソリンの影響か一部黄色になってるので②は心配なんですが、ダントツで②が良いっぽいですね。②でいこうと思います。 >>46
ソフト99がいいのはカラー塗装をして完全乾燥するまで何日も待たなくてもウレタンクリアが吹けるのがいい ソリッドにクリアは要らないぞ
ここでそんなこと聞くレベルでは工程増やす分失敗のリスクが増えてやり直しがしんどくなる コストとバランスを取ると②なだけで③がダントツでいいんだけどね。ウレタンだと皮膜を厚めに出来るしガソリンや溶剤に強いし >>48
色々失敗しないと学ばないから、失敗は必要だよ。 >>48
ガソリンタンクにウレタンクリアなしを、しかもその方が失敗のリスクが減ると親切ぶって薦めるとはお主もなかなかの悪よのう イサムと明記してるから二液ウレタンと解釈するのが自然なのだが
自分も>>48と同意見、初心者なら手数はなるべく少ない方がいい
あと失敗はあくまで結果であって成功のための必要条件じゃないよ ろくにレスも読まずに2液ウレタンと勝手に解釈して失敗に誘導するとかひどい話。
>>41と>>46でちゃんと説明してるのに。 41ですが言葉足らずですみません
>>41の①②のイサムとはホームセンターでよく売ってるエアーウレタンのことです ソフト99のウレタンスプレーって完全硬化後の重ね塗り不可みたいよ
下地硬化前に塗れるのはメリットだけど将来の塗り直しとか考えると微妙じゃね? 重ね塗りというのは、後からウレタンクリア塗るのがNGという意味?
ウレタンはガソリンに強いクセに溶剤に弱いから、その辺のスプレーとかNGだよ。
クリア研ぎすぎて、サフェーサー部分が出てきちゃった場合に、修正色乗せるとか、アクセントやロゴ入れようと剥がれるスプレー吹くと詰む >>56
うん、缶の説明書きに「乾燥後は再度上塗りできない」とあるのよ
ミスミやイサムは完全硬化後にも上塗りできるみたいだけど、ソフト99ができないのは下地使って硬化するからという意味にも思えるんだよね
ウレタンは溶剤に弱いのね。でも既存塗装剥がさずに再塗装したりしない? 下地に余ってたサンディングシーラー塗ってみたらかなり削りやすいけど
その上から塗料塗って下地の弱さで表面割れやすくなったりしないかな?
あとラッカー系のシーラー塗った上から水性塗料塗ったらめっちゃ弾いて
まともに塗れなかった
油性の上に水性でもまあ問題ないと聞いてたのに ブラスト処理したホイール(アルミ)を2液ウレタンスプレーで
塗ろうと思うんだけど下塗りはウレタンプラサフだけ塗ればいい? あと、そのうちコンプレッサー買うんでガンを使って塗装を
するのにおススメのガンって何がある? >>61
下塗りはミッチャクロンでいい。アルミは塗料が乗りにくいからな
ガンはアネスト岩田一択
アストロプロダクツの安いガンは不要。買う必要などない 下地処理ってキリがないすね
プラサフ塗る→出てきた微妙な段差や凹み見つける→ペーパーかける→プラサフ塗るを繰り返してる
どこまでやればいいのか分からない
普通に見たら気が付かないけどライトをいろんな角度から当てると見つけちゃうんだよな
プラサフ塗りすぎもよくない気がしてるんだが でもそこで手を抜くと必ず完成時に目立つからな。
ところでプラサフは皆さんは白使ってます?グレー?黒は少数だろうけど。
ずっと白使ってきたけど、凹みとか分かりにくい気がしてグレーに変えようかと思っている ホイールにミッチャクロン、プラサフ吹いて、アクリルスプレー吹きました
ちょっと時間取れなくて、野外で雨風にさらされた状態で2週間経過してしまいました
ウレタンクリアふきたいんですが、脱脂したほうがいいですよね?
パーツクリーナーではなくシリコンオフだったら今のアクリルスプレー剥げたりしないですか? 中華カウルに塗装してるんだけど、デカールの上からコートされてるからデカール剥がせない…プラサフしたあとでもデカールの段差が目立つ…orz ペーパーでこすってデカールごと削るんだよ
何が「段差が目立つ…orz」だよ
目立つに決まってんだろ、アホか とにかくプラサフ拭く前に指ななぞって凹凸感じるところはならさないとNGだよ。
プラサフで段差がなんとかなるとか思わんことだ。特に缶スプレーは >>72
ありがとう、とりあえず今やってるやつはパテと削りで大まかに修正できたから、他のパーツはデカール剥いでパテやるわ! 上手い人の下地処理を見てみたい
指でなぞって凸凹無くてもサフの厚みが違う部分は微妙に見え方違ったりする
指でなぞって凸凹無ければ気になくて大丈夫かな 下地の段階で指でなぞって分かりにくいときは
下地面に懐中電灯を寝かせて微妙な
影が無いか確認する 軍手つけてなぞると段差が分かりやすいってばっちゃが言ってた 軍手はわかりにくくなりそうな気がするな。
セロテープを指に貼るというのは聞いたことがある 軍手がいいとか悪いとかじゃなく生の手より何か薄いものの上から撫でるように滑らすようにすると具合いいと聞くね 缶で塗ったプラサフは何番でペーパー掛けする?
600~800が定番だと思って800で水研ぎしたけど傷が付くし削りすぎな気もする
とはいえ1000超えると足つき悪くなりそう 力入れすぎでないの?
#800でさらさらと撫でれば良いよ さらさらでも細かい傷つかない?
塗装したら消えるのかな >>82
習うより慣れろとしか言いようがない
実際に塗ってみてたくさん場数を踏むしかない クレオスのスプレーじゃない瓶に入ったMr.カラー [溶剤系アクリル樹脂塗料 の黒鉄色を使ってます
黒が濃すぎてもっとシルバーよりのガンメタにしたいんだけど、シルバー メタリックと混ぜたらOKかな? 大多数にとってはそれでOK
こだわりたいならシルバー地に薄めたガンメタを塗り重ねて好みの濃さで止める
面倒だし技術が要るんお勧めしないが 缶スプレーでキャンディ塗装したんだけど外でやったからゴミ入りまくったしムラが出来てしまったんだけど、乾燥した後で1500番で磨いて、そのあとにコート塗装しても大丈夫かな?
キャンディ自体を磨くってあんまり聞いたことないから教えてください。 キャンディは基本やり直しがきかないね。だからやり直しができるようにキャンディ前にクリア吹いておく。最悪はキャンディ層を削ればやり直しができるように。
下地の上にクリア吹かずに直接キャンディして失敗したら下地からやり直すか多少の失敗は諦めるか。 >>90
レスありがとうございます。
クリア吹いてないのでムラは諦めます…乾燥する前に表面についたゴミとかは1500の水ヤスリで削って慣らしても大丈夫ですか? >>91
よく考えてみ?キャンディは透明の塗料を重ねて狙った色を出すんだよ。当然削ったらそこだけ色が変わって来るよ。
やり直し覚悟でやってみるのは良いと思うけど何箇所もあるゴミを取り除いて全部の箇所成功させられると思えない。 >>92
ありがとうございます、人から見れば出来は良くないと思いますが、自分では色は気に入っていますし、ムラがあったりはしますが、全体的にはなんとか満足は出来なくもないので、このままウレタンコートしようと思います。 成形色外装に雑に塗ってあったスプレーをシンナーで落としたんですが一部のパーツがスプレーの下にしっかりした塗装がしてありペーパータオルの毛を巻き込んで汚くなってしまいました
この場合紙やすりで水研ぎしてからウレタンクリアーになるのでしょうか?
その場合何番から何番くらいで研げばOK? >>93です
ウレタンクリアが乾いたので2000番の水ヤスリで研いだあと、3000番のコンパウンド→7500番→9800番で研ぎました。
ゴミやボコボコは無くなったのですがウレタンクリアが乾いた直後ほど艶がありません。
こーゆーものですか?
それともこの後にワックスか何かをしたほうが良いのでしょうか?
ちなみに9800番のコンパウンドが終わったあと拭くのではなく洗い流すと、全然艶が無く、白くクスミますが、洗い流さず、拭き取るだけのほうがいいのでしょうか? >>95
ウレタンクリアが乾いたあとの濡れたような艶と、研いで鏡面仕上げにした艶は違うからそんなものじゃないかな?
何度も塗装を繰り返していたらわかってくるからとにかく場数を踏むしかないですねぇ >>96
もう一度2000番からやり直してみました。
おそらく研磨が足りてなかったようで、しっかりと研磨した後、ランダムサンダーでコンパウンドがけすると、最初より良くなりました。
ですが、ウレタンクリアの後のほうが艶があって良かったです…ちょこちょこやって場数を踏むようにしてみます、ありがとうございました。 >>97
バフの種類で大分仕上がり変わるからいろいろ試して見て >>97 磨けない場合は乾燥不足が殆どだから強制乾燥かけてないなら日にちを空けるのも手だよ サンダーは高速で回転するけど
バフ掛けのは低速でしか回らない
サンダーをバフ掛けに使うと高速回転すぎて
コンパウンドやワックスや飛び散って使い物にならない 回転でもダブルアクションでもいいけど慣れないならダブルアクションの方が無難
上のサンダーとバフにも通じるけど回転とその摩擦による熱に注意
速い回転、強すぎる圧でコンパウンドや汚れを焼き付けることになるから
だから熱が高くなりにくいダブルアクションの方が扱いやすい(初心者向け)とされてる タンク吊るす場所がなく置いて塗る場合、表面と裏面のウレタン塗装1日じゃ無理?
裏返した時やマスキングの時に剥がれちゃうよね 裏と言っても本当に裏側は必要ないでしょ?
いいとこ底面のエッジまで。
だったら裏側底面に底面より細い段ボール箱貼り付けて底上げした状態で高めの台の上に乗せて下からスプレーすりゃいいんでないの? >>106
裏側錆があったから塗装剥がしてプラサフ塗ってあるのよ >>105
家は戸建て?アパート、マンション?
吊るす場所がないって言うことはアパート、マンションなのかな
風呂場を全面マスキングして塗装ブースにしてるのは見たことあるぞ(もちろん換気扇、窓、ドアもマスキング)
ランドリーパイプ(これもマスキング)を使って吊るしてた >>110
5F建ての集合住宅ですね
そのやり方すごいけど下手したら死にそう(笑) ベランダにワンタッチテント立てて中に吊るしてたら捗ったけど、マンションのエントランスに「異臭がします」って張り紙されたw 塗装で厄介というか気を使うのは埃と気温、湿度に匂いだよね
背の高い段ボールやプラ段、ベニア板で三方、出来れば上も囲ってパイプを通して吊るすくらいかな?
風向きに気をつけて辺りに水でも撒いとけば埃はなんとかなると思う >>87
>クレオスのスプレーじゃない瓶に入ったMr.カラー [溶剤系アクリル樹脂塗料 の黒鉄色を使ってます
>黒が濃すぎてもっとシルバーよりのガンメタにしたいんだけど、シルバー メタリックと混ぜたらOKかな?
セリアでミラーパウダーという粉末が販売されているけど、どうかな?
www.youtube.com/watch?v=BSaT5-BDm8g
www.youtube.com/watch?v=U-C5tANzk5s
www.youtube.com/watch?v=skFX3jmn85k
www.youtube.com/watch?v=cr4Wf_R2sng
www.youtube.com/watch?v=upXU3KwfV5E >>115
キズが残ってるのにコートして消えると思ったの? >>117
じゃぁ、「消えねぇ」じゃなくて消えるまで磨けや >>118のような真っ当な助言が否定されるスレ
手間が足りない以外の可能性
・乾燥/硬化が終わっていない
・暑いので塗膜が柔らかくなってる そうか?
トップコートかけて磨きいれたら磨き傷が消えないってそりゃもう磨きが足りないとしか思えないんだけど
トップコートかけたならレベリングをしっかりだしてよしとするか、3000番、7000番以上のコンパウンドで磨かなきゃ無理だよ
まさか同じ番手でずっと磨いてて消えないっていってるわけじゃないと思うけど 暑いから塗膜が柔らかくなってるって意味がわからない。 ガラス転移点が低い樹脂を使ってると爪が立つくらい柔らかくなるぞ
自分はタミヤカラーで体験
まあそんな環境下で磨き作業やる奴はいないだろうが クリアの研ぎって言ってるんだから当然ウレタン塗料でしょ?熱が加わるとむしろ硬くなるだろう。塗装屋だとわざわざ熱加えるわけだし。 >>124
熱々な間は柔らかくて冷えながら硬化するイメージだ キズが消えないって言ってる奴は
デリヘル呼んでとにかく早くポコチンを挿れたくて
全裸で待機してるのと一緒だな
要するに焦りすぎだな 夏に、というか気温と湿度
どちらもあまりに高すぎるとウレタンに限らず適していない
気温が高すぎると上手く霧状にならず母材に着く前に乾き始めてダマになりやすい
湿度が高すぎると空気中の水分を吸って白濁しやすい そうなのね
さっさと塗りたかったが秋口まで待ったほうがいいのか
バイク乗れんなあ 夏用シンナー使うという手はあるけれども。
湿度はレギュレーター使うくらいしかないかも >>129
止めといた方が良いのは確かだけど、シンナーでコントロールは出来るよ。
超超ちかんなら大丈夫ジャネ? それに塗る場所によってはウレタンじゃないとダメなところもあるから >>134
なんかザラザラするなー思ったらそういうことやったんけ🤗
でもワイはマットでザラザラな感じもええと思うで🤗 フラッターで意識的に作るつや消しならまだしもコントロール出来ないつや消しとか単なる失敗だからねぇ 水性塗料でつや消しだからねぇ…
ちょっとでもホコリがついたらやり直し、ムラになったらやり直し、しかも水性塗料だから水分蒸発まで時間がかかるという… 記事によると塗膜が弱くて実用的ではないそうなので洗車とかしたら傷だらけになるんじゃないかね ソフト99アクリルとソフト99ウレタンは説明書き通りだと間を空けずに塗ることになるが、アクリル塗った後にゴミ見つけたらアクリル乾燥後に削りたいよな
すぐ塗る指示があるってことはラッカーの成分とウレタンの成分が混ざってウレタンが固まるということなんだろうが、数ヶ月間を空けても大丈夫なのかね 別に乾燥してからでも大丈夫だろ。完全に専用品ならそういう注意書きあるはずだし ラッカー系とウレタンじゃ乾燥硬化の理屈が違うし
ラッカー系の乾燥前にウレタン載せたらラッカーシンナーの逃げ場が無くなって不完全硬化になる気もする
実際にソフト99のカラーのあと5分程でウレタンを載せたけど仕上がりは良くなかったよ
きっちり仕上げるならラッカー系を完全乾燥硬化させてからのほうが良いと思う >>146-147
へー、乾燥させたほうが仕上がりがいいのか
何で説明書きにすぐ塗るよう書いてあるのか謎だね ソフト99じゃないけどロックペイントのプロタッチ(1液)とマルチトップクリアー(2液)で「完全に硬化、乾燥させてからクリアを吹くとどうなるか?」とメーカーに質問したことがある。できれば硬化させないでクリア吹いたほうが良いと言うことだった。
時間をおくと表面が硬化するのでクリアが剥がれる可能性が高くなると。どうしても時間があいてしまう場合には足付けしたほうが良いとの事。
上ではゴミがついたら研ぎたいということなのでパールとかメタリックじゃないと思うから規定時間以上に置いてしまったら足付けすれば良いと思う。 純正ソリッド塗装のABSカウルに同色の缶スプレーで再塗装を計画していて、
パテとサーフェーサーがちゃんと付くように初めに600番程度の耐水ペーパーで傷をつけようと思っているのですが、クリアーの層を完全に除去しないと後で塗装が剥がれたりしますか? >>151
旧塗膜の状態によってちぢれる可能性もある 600で研いでる時にエッジが立つようなら全部落とさないとちぢれがくる可能性高い。 パテ盛りするところは素地まで出した方がいいよ
パテの溶剤が塗装を侵して跡が出てくる事があるから
サフは缶スプレーなら600番で問題なし。2液サフなら240番 ABSに塗装したいんだけどラッカーだと溶けるからアクリルにしたい
アクリルの上に1液ウレタンは相性悪いみたいだけど、アクリルが完全乾燥してたら問題ない?
アクリルはソフト99、1液ウレタンはワンパッククリヤーを考えてる アクリルってのは樹脂の種類でラッカーってのは有機溶剤を使った速乾性の塗料の総称。
アクリルだからってABSにダメージがないわけじゃない。アクリルラッカースプレーも普通にあるわけだし。因みにソフト99のボデーペンも分類的にはラッカーのはず。
プラは塗装できないと書いてある
https://www.99kobo.jp/sp/support/detail/75
ミッチャクロンしてABSにシンナーがなるべく染み込まないようにしてプラサフ吹いて普通通りに塗装すればいいんじゃないか?
abs 塗装 ミッチャクロン とかで検索してみては。100%大丈夫なわけではないけど。
ワンパッククリヤーというのは知らない。 >>154
基本的には155の通り
ただABSパーツが塗装済なら足付けしてソフト99を直塗りできるかも
また重ね塗り不可は上塗りの強い溶剤が下地を侵す事に起因するのがほとんどなので、溶剤が飛び易いように厚塗りせず薄塗りを繰り返すと回避できる事が多い
以上、現物を見ないと判断できんので経験論まで
それにしても湿気硬化型のウレタンが一般売りされてるとは、イイ時代になったものだ >>155-156
ありがとう
プラモの話ですがABSにアクリル塗料なら割れないというレビューがいくつかあるけど水性使ってるんですかね
水性塗料の上からウレタン塗装はさすがに無理だよな
ミッチャクロン使ってラッカー薄塗りして、完全硬化したらウレタン吹こうと思います ABSにアクリル塗料ってのはアクリルガッシュとかのことやろ
まあミッチャクロンを細かく遠目に吹けば溶剤の影響も少なくて済むし ところでミッチャクロン自体には溶剤含まれて無いんかい? >>157
> ミッチャクロン使ってラッカー薄塗りして、完全硬化したらウレタン吹こうと思います
何故説明書通りにやらないのか。何故完全硬化させたがるのか…
https://www.soft99shop.com/i/08095/c/68/sort/code/disp/20/c_p/1
つかプラサフで下地作らないのかね… >>160
プライマーだけで平気なくらいきれいな下地ができてるからじゃない?
何色の母材に何色を塗るのかわからんけど何故かプライマーでしかないミッチャクロンを塗っとけばキレイに仕上がるって思ってる人はいる
染めQを使ったことないからミッチャクロンと染めQじゃきれいにできないと俺が思い込んでるだけかもしれんけど ラッカー完全硬化させないとウレタンで蓋したらABSが溶けちゃう 完全乾燥させるデメリットもちゃんと教えてあげた方がいいよ >>163
教えてあげたほうがいいよじゃねーよ
知ってるならお前が教えろよ 教えられないなら答えなきゃ良いのに。
165の言う通りだわ。15スレ程度前も遡れないのかと。 そうだよな
ちゃんと20スレ遡って自家塗装スレ-15まで見に行くべきだよな まあまあ落ち着いて
完全硬化後は脚付き悪いというデメリットがあるからミッチャクロン吹くという話でしょ バイクに使われてるABSに塗装して溶けた経験が無い 会社を辞めて塗装業になったほうが案外近道だったりするかもね タンクの一部の塗装を誤って剥がしてしまいました。凹み等はありません。
純正色の調合は分かっているので、部分塗装しようと思ってます。
タンクの部分塗装で上手く行った方いらっしゃいますか?
多少境界など出るのは仕方ないかなと思ってます。 素人が部分塗装やっても絶対上手く行かないので、全塗装の方が良い。
まぁ白や黒ならなんとかなるかもしれんが 塗装はとにかく場数を踏むしかないのでとにかくやってみる以外に方法はないですよ
もろに部分塗装が丸わかりでも仕方ないと最初から諦めてしまった方が楽
ではでは頑張ってくださいねー! 俺はタンクの削れたところを中心にあえて周辺も削って、そこを自分の心の窓的な場所にして、色々シールを貼ったりしていた。
頭オカシイと自分でも思う。 安ヘルメットも塗装すればショーワアライなみの質感になるのかね? んー質感って全体的な雰囲気も含めてるから塗装をいくら綺麗にやったところでチープな雰囲気は覆しようがないよ
車の話だがDQNがよくやってるレクサスの塗料で塗っても高級車にはならんのと同じ。レクサスの塗料を使いました!という事実があるだけ 神奈川の海沿い住んでたときは周り気にせず塗り放題だったが東京の西にいる今は塗装できる場所がねーな
公園だと土やホコリが凄そうだし臭くて怒られそう
レンタルブースは2hで4000円は取られるから選択肢に入らん
小物ならマンションのベランダでやるけどタンクだと目に付くしなあ
ここにいる人は専用ブース持ってそうで羨ましいわ ワイはシャッター付きガレージ内に安物ワンタッチテント建ててその中でやってる。
気休め程度にサーキュレーターを外に向けているが シャッター付きガレージとか最高やん
テントはホコリ防止かな
秋晴れの今のうちに塗装しちゃいたいよ
寒くなったら厳しいしな 秋晴れの季節だけど外気温が30度越してる地域も多いからなぁ
まだまだ缶スプレー塗装の自分には厳しい 使い方によらない?
俺は塗料や工具やサポートはいらないから時間1000円で場所だけ貸してほしいわ
オールペンならいいんだろうけどメットやタンクだけだとコスパ悪い ポップアップテント使うとか
安カーテンで囲って養生するとか
昔は風呂場を養生して塗ったが家族持ちにはおすすめできないw >>187
自分は以前に2畳程の物置き内で缶スプレー塗装をしたことがあったけど
ミストが凄くって塗膜の具合が判らなくって閉口した思い出が。。。
自転車のフレームくらいの大き目のものだったせいかな?
同時にマスカーテープのコスパの良さに感動したわ。 ソフト99のホワイトプラサフ使ってるけど隠蔽力弱すぎね
5回塗っても下地の黄色が見えまくる 関西ペイントのサフェサーおすすめ
尼の/dp/B01KJDLC2M 初めてスプレーでタンク塗ったけど塗る面積広いとだいぶ時間かかるのね
2時間程度じゃ終わらんかったので中断した
まだ缶1本途中 缶は薄いからなー
トップコートにガン吹きウレタンクリアしてる 17年前のソリッドブラックのABSを綺麗にするにはコンパウンドとウレタン塗装どっちがいいかね
曇りはそこまででもないけど小傷がある
フェンダーは深い傷があるのでパテ埋めして塗装予定 FRPカウルをウレタンクリアーまで塗ったんだけど最後の最後で失敗
硬化してたからステンレスタワシで擦って落として改めてプラサフ吹いたんだけどやっぱ傷が深くて隠しきれてない
もうお手上げかもしれん、誰か知恵をくれ
プラサフ落としてカウル全体をパテで均さなきゃだめかな なんでステンレスタワシで擦るんだよ
この時点で大間違い
ま、自分でわかってるだろうけど最初のパテ埋めからやり直してくださいな。残念ながら手間を省ける方法はありません ウレタンクリア垂れたくらいなら
ペーパー掛けでリカバリーできたろうに 無塗装absにバフがけしてウレタンクリア塗ったら傷目立ち辛くなりそう >>205
貸してくれ
>>206-207
実家で塗って1ヶ月後見たらリカバリどころじゃなかったんだよ
あーまじでもう頼むよ…無理よ全然無理、全パテは無理よ…
ブラサフ鬼盛りで隠せないかな 綺麗に仕上げようとするから無理がでるんだ
反対に全体をタレた状態を目指せば失敗はしない とにかくステンレスタワシの痕が消えるまで100番でひたすらサンディング
消えたら150番でサンディング、次は300番、600番、800番、1000番とサンディング
何も考えずにひたすらサンディング、晩から朝までサンディングをくりかえしたらプラサフを塗れる
大丈夫、諦めなければちゃんと仕上がる
諦めないことが肝心だよ
諦めたらそこで試合終了ですよ… >>210
ステンレスタワシで擦るような無能を助ける義理はない
どうしても出来ないなら諦めて板金塗装に頼みなさい
お金で解決するべき 取り敢えず100均で紙やすりセット買って番手順に磨いて、あとはラッカー塗料でラッカー多めにしてアネスト辺りのガン使いエアブラシ塗装するしかないな
わいならサーフェーサーに頼らずミッチャクロンした後に捨て吹き後本塗装
クリアはウレタン使って仕上げ 彼は仕上げにウレタンクリアを塗ったが1ヶ月後に見たら垂れでも出来たのか失敗したと感じて
何をトチ狂ったのかステンレスタワシで擦って手遅れになってしまったらしい
この場合は素直にヤスリで下地まで削って最初からやり直すしかない
パテで誤魔化そうにも削る工程が必要なのは変わらないからな
助けてくれ知恵をくれと泣き喚いていても結局は削るしかないのだからな(笑)
ああ〜こうやって馬鹿にして見下せるのは気分がいいから彼みたいなビギナーの存在は助かるね パークリで溶けない程度の耐溶剤性がある1液の缶スプレーってある?
ハンドル回り(レバーホルダーとかハンドルクランプとか)がみすぼらしいので、艶消し黒で塗りなおしたい 乾燥後に加熱する耐熱塗料がいいんじゃない
https://www.youtube.com/watch?v=k7ntSKfXwMs
この動画見てから2液ウレタンスプレー使わないときは
ワンタッチスプレー使うようにしてる ホイールカラーが缶スプレーの中で割りと塗膜強い。パークリ掛けたくらいなら平気だけどガシガシ擦るとだめよん。 ホイールカラー試してみて、具合が悪いようなら耐熱塗料を使うことにする
ありがとう ワンタッチスプレーって
(180℃程度の熱が20~30分以上かからないと完全硬化には至りません。)
ってあるから塗った後に一手間必要やけど強そうだ 安いオーブンやトースターで焼き付けるのがお手軽だけど
石油ストーブあるならそれとか。
コンロに直火の当たらない魚焼き網でもいけるがちゃんと乾燥出来てないと気泡でたり。
電熱ヒーターは厚ものだと難しい場合もある それって粉体塗装並みの硬化温度じゃない。
十分高温焼き付けだよそりゃ 動画見てないだろ。
焼き付けしなくても、ブレーキフルードなんかに対しても結構な耐性があるらしいんだよ。
自分で試したわけじゃ無いのでなんとも言えんが 耐熱塗料なんてどれも同じだと思っていたけど色味含めて結構違うね。
マフラーのペイントに呉使ってるけどわりとすぐ退色したり剥がれるのでワンタッチに変えてみるかなー。 自転車用のスプレー塗料人気だけど普通の缶スプレーとどう違うんだ? 染めQみたいに粒子が細かいんじゃ無かったっけ?(てきとー SPRAY.BIKEは下地処理なしで直接塗ることが出来る様にガス圧や塗料を
調整しています。
SPRAY.BIKEは重めの塗料を使用していますので3分間全力で振って
攪拌しなければなりません。
と書いてあるけど結局どういう塗料なのかわからん
アクリル?シリコン?ウレタン? タンク塗りたいです
東京ですが今の時期は外でのラッカースプレー塗装は避けたほうがいいですかね
最低気温5℃、最高気温15℃といった様子です
臭いので室内への持ち込みは悩んでます 一人暮らしなら風呂場に養生して電気ヒーター持ち込んでやるとか。 千葉で2月の晴れた日にウレタン塗装して問題なかった
参考までに 気温については低い分には乾燥に時間がかかるだけだから埃などに注意すればまだなんとかなるんじゃないかな
今の時期なら湿度も低いからむいてると言えばむいてる
風のない日があればいいんだけど 夏場は暑くてやってられんし、気候がいい時は乗るから自然と塗装みたいに時間のかかるものは冬が中心になるわ。
乾燥時間と缶の内圧に気をつければむしろ湿気無くてええやろ 232ですがご意見ありがとうございます
狭いので風呂場塗装は難しいですが、低温で塗装できないというより乾燥長期化によるホコリ付着や吹付け不良などのリスクがあるからそれを避ければOKな感じなんですね 今日、外気12度くらいだったかな
純正バーウエイトを塗ってみたんだけどアホなくらい乾かなかったというか一時間してもまだシンナー臭してるし
バーウエイトの内側のサビ落としてその後の再発防止に塗ってるだけだから三回くらいで色が決まればいいかと思ったんだけど
それでも塗りが厚かったみたいだ(缶スプレー使用)
>>237のタンク塗りに挑戦する人、本当に薄く塗ってちゃんと乾くまで待って根気よく重ねて塗らないと垂れるかもよ スプレーガンで冬用シンナーを使って塗れば大丈夫ですよ サフで気にならなかった僅かな段差がラッカー上塗りしたら少し見えるようになってしまった
やり直すか気にしないようにするか迷うぜ
ウレタン塗れば塗装厚いから気にならなくならないかな クリアー噴いても光の具合で見えるから
気にしないか、上塗りを慣らして噴くかだな ウレタンクリアーを厚く塗ってペーパーで
段差無くせばいいだけじゃね? ステッカーの上にウレタンクリア吹きたいのですがベースがメタリックの場合クリア完全硬化の後に
①1000番位で水研ぎ足付けした後にステッカー水貼り
クリアバラ吹き後、クリア本吹き
②1000番位で水研ぎ足付けした後にステッカー水貼り
ステッカー辺りにミッチャクロン後、クリア本吹き
どちらが良いでしょうか? もしくは
③ベースのメタリック完全硬化後、ステッカー水貼り、ミッチャクロンで全体を足付けクリア本吹き
ですか? ①で十分
ステッカーの上にミッチャクロンを塗る意味がわからない >>246
ありがとうございます
ステッカーに足付けしたほうが良いかと思いました
何度かバラ吹きした後に本吹きします ysr50フロントフェンダー(赤)ですが、
樹脂の色が滲み出てしまいます
ミッチャクロン・サフ(グレー)・ラッカー(白)→黄色い白
ラッカーをアクリルにしても→黄色い白
サフも(白)だとこの時点で黄色い白になります
何か色滲みの根本対策があるでしょうか?
今はウレタンクリア・ラッカー(白)・ウレタンクリアを検討中です ありがとうございます
さっそく今晩試してみます
サフの厚塗り 白を重ね塗りしても滲んでくるのでまいってます 樹脂の色が滲んでくるって経験したことないけど
YSR50って40年近く前のものだから樹脂が劣化していればそういうことは有り得るのだろうね。ラッカーは溶剤が強いので下地を侵しやすい
私ならウレタンプラサフを塗って数日置いて完全硬化させてから塗り始めるかな
ウレタンの上塗りにラッカーは禁物。普通はアクリルを使う 続けてアドバイスありがとうです
10年前に地から塗り直したときはそれほど気にはならなかったのですが、今回は何度やり直してもクリーム色になっちゃいました サイドカバーやテールカウルを手で触って凹凸が無くなるまで
ペーパー掛けをしたのにサフェーサーを塗ると部分的に
浮き出るような感じの凹凸が出るのはなんでですかね?
凸量は触った感じで0.05mmくらいでホントにわずかです
元色の塗料とかが残ってる所にサフェーサーとか塗ると
元色の部分が浮いてきたりします? >>254
スプレーと塗装面との距離が遠すぎると表面がザラつきやすい
粒子の荒いサフでは特に起こりやすい
サフはつるっつるっになるように塗るのが最適解ではない。塗り残しのないように塗ったら完全乾燥してから細かいペーパーで磨いてやりましょう
サフは多少の凹凸が出るのが普通と思ったら良い >>255
多少の凸凹は出るんですね
サフェーサー塗布後に#800~#1000程度の
ペーパーで研いでみます
ありがとうございます 黒ラッカーの上にソフト99のウレタンクリア塗る予定で色々揃えたけどカウルが面倒になってきた
イサムブラックだけでいいか ラッカーの上にウレタンクリアを塗りたいです
表面をよく見ると写真のように微妙なゆず肌状態です。
ペーパーで削って完全に平らにすべきでしょうか?
https://i.imgur.com/7o4NnGh.jpg 好みというのは
普通ならこれで十分、より拘るならもっとペーパーかける
という意味ですかね
ゆず肌加工のような特殊な塗装は考えてないですが、初塗装なのでクリアでどの程度隠蔽されるのか知りたいです ゆず肌が気に入らないなら磨いて鏡面状態にするしかない
ちなみにクリアをいくら上手に塗っても飴のような濡れた状態にしかできない。鏡面状態にしたかったら、これもやはり磨くしかないよ
飴みたいな状態にはできるけどね
まあ君は初塗装なのだしとりあえずトライしてみるのが一番いいよ。それが経験となり勉強となるのだから
結論「結局はやってみるしかない」
〜しかない、と言い切れるくらい他に方法がないからねぇ・・・ なるほど
削りすぎて再塗装は避けたいので目立つとこだけ均して他はこのままいってみます
ありがとうございます 249です
下にシルバー吹いて だいぶ良くなりましたがまだ色が変わりました
裏側は普通に白く塗れてるのが不思議です。
同じクリスタルホワイトです
写真貼ると書込み禁止が残念ですが
今は別のホワイトを試すか、ウレタン挟むか思案中 >>263 症状を聞く限りでは二液のウレタンサフで留めるしか無さそうだが缶は無いからなぁ 私が>>252で書いた通りウレタンプラサフを塗りましょう
アネスト岩田のスプレーガンとエアコンプレッサーを用意しましょう
ガチでオススメですからね! 貼れた様です
昔のいすゞジェミニのカメオホワイトみたいな感じで嫌いではないのですが(笑)
ウレタンサフプラ無いので、ウレタンクリア吹くか、UVレジンを被せてみようか?なところです 右のパーツと同じ色にしたいってことだね?
色が滲むってのはどのタイミングで?塗りたてだと滲まない?時間が経てば滲んでくる? お早う様です
吹いてから乾くまでに色が変わる感じです
裏面と両サイドのフォーク接合面だけは色が変わらないので材質の劣化か、いま考えると塗る前に素材表面を削った所ほど色が出ている感じですね 最近霧吹きをシュシュシュと吹くとメッキになる動画を
よく見かけるんだけどありゃどんな理屈なんだ?
ダブル霧吹きしながらガストーチで炙ってるみたいだったけど >>272
インスタ見てたらよく流れてくるんだ
詳しく知りたいけど英語ですらなかったりするからサッパリ
ガンで吹いてるわけでもなく普通の霧吹き二刀流とかでやってた
母材に電気流してて金属入りの溶剤を噴射して電気メッキしてるのかなあ? インスタ?インスタはあまり見てないからなぁ
ヒットすらせんな 耐水ペーパー何番用意しておけば間違い無いでしょうか?
アメリカンの、前後フェンダー、タンク、サイドカバーを黒に塗装したいと思ってます
また、純正の塗料を完全に剥離してからなのか、ペーパー掛けるだけで良いのでしょうか? 240番から1000番まで複数枚買っておけばいい
タンクの塗料は完全に剥離しなくてもよい
例外があって錆や塗膜に浮きがある場合は剥離してしまった方がいいね
結局は元の状態によって変わる
あと俺は普通にスプレーガンで塗るので缶スプレーはワカリマセン。缶スプレーを使ってたのはだいぶ前なので覚えてないのだ もう一つ例外は、ロゴなどのデカールなんかが貼ってある場合は、指でなぞって段差が感じられるなら剥離するか段差なくなるまええ削らないと、影響出るよ まあ言い方はあれだけどアメリカンは自家塗装丸出しなら雰囲気が出てよくない? 塗装じゃなくポリッシャーで塗装面磨く場合最後にワックスの代わりに染めQの保護艶出しかクリアーするのって有りかな?
ワックスは短期間で取れるから掛け直しが必要だけど染めQならある意味クリアー塗装だからどうなのかなと思って
スレ違いかも知れないけど経験ある人いたらアドバイスお願いします。 気温と湿度が丁度よいけど
窓ガラスに付いた大量の花粉を見て塗装を諦めた
杉とヒノキ絶滅してくれ〜 タンクを剥離して地金の状態から塗装するに際して
錆止め→サフ→ベースカラー→トップコートって塗る予定なんだけど
錆止めは何かおススメってある?
缶スプレーのジンクコート塗ろうと思ってんだけど ソフト99のプラサフグレー300mlが通販だと600円前後だけど都内の店頭で同じ値段で売ってるとこないかな
塗料ってどこが安いんだろ。秋葉? >>283
斎藤塗料のサイクロンスプレーproface錆止めプライマー
密着力・防錆に優れ、耐ガソリンもある程度は
黒白グレーと3色展開 本塗りした後3日乾燥させて軽く1000番で磨いたら塗料は無事だけど磨き傷っぽくなってしまいました
また本塗りした方が良いでしょうか?
磨き傷程度ならクリア塗れば消えるんでしょうか? 灯油で脱脂できると勘違いして灯油で拭いた後にプラサフ塗ってしまった
特にプラサフ弾いてないから問題ないと思いたいけど大丈夫だろうか 1000番じゃ荒いから1500-2000までかけてから
コンパウンドセットつかいなはれ >>290コンパウンドで磨いたら多少良くなったのでアクリルクリアやって3日目ですが綺麗に仕上がりました!
デイトナのスプレー缶で黒にアクリルクリアーしましたがこの上からウレタンクリアってやるべきでしょうか?
後、バイクカバーで保管してますが風の強い日はバタついてそれが傷の原因になってます
みなさん毛布とか何か使ってますか? ウレタンクリアは耐ガソリンが目的の大部分なので、ガソリンに触れないというなら必要無いよ。
むしろウレタンクリアは、強い溶剤には弱いので、剥がせるスプレーとか使うと酷い目に会うぞ 横レススマソ
そしたらヘッドライト磨きの後のクリアはウレタンじゃなくてもいいの?
どの塗装動画見てもウレタンクリアばかりだからそうじゃないといけないと思ってた そういうのはウレタンクリアでやった
最近のことではなく10年以上前の話
今は特に劣化したりはしてない
考える前に行動を起こそう ウレタンスプレー缶は薄いから劣化しやすいのよね。タンクなら一本じゃ足りないので小物と合わせて2本
でも焦れて一度に厚盛すると垂れる ああ
自分がやったのはスプレー缶じゃなくてエアガン
塗料自体は関西ペイントのPG80が扱いやすくておすすめ
エアコンプレッサーとエアガンが必要だけどとりあえずエアガンはアネスト岩田が鉄板 臭い臭くない以前にウレタンはラッカーよりも有害物資が多く含まれているので防毒マスク必須
頭が痛くなりますしねー
メーカーは3Mがおすすめというか3M一択
きちんと準備を行ってくださいね
賢い人「OK!金はかかるが揃えるぜ」
アホ「マスクなんかいらん。このまま塗るぜwww」
あなたは賢い人になるべきだ。頑張ろう 臭い少ないならマンションでもいけるかと思ったけど怖いっすな
ラッカーは肺て固まるとか無いのかしら マジレスするとウレタンはラッカーよりも臭いけどね
安全に塗りたいなら水性ペンキがおすすめですよ
水性塗料をハケで塗ってる人はたくさんいるからね。youtubeに動画がいくつもある
301のような人にオススメだし強く推奨したい ラッカーより臭いんすね
海沿い住んでたときは浜辺で塗ってたけど住宅街だと公園くらいしか思いつかないな
ガソリンかかるところなのでウレタン必要なんです フレームの錆を剥がした後にペンキで補修したいです。
元の色は黒で錆落とした部分だけ黒で上塗りしたいです。
溶剤やガソリンに強くてそれなりに気軽に使えるものありませんか?
よくある金属用のペンキだと何かが垂れたせいか溶けてしまいました。
2液ウレタンはハードルが高いのでそれ以外の方法があると嬉しいのですが。 >>304
缶スプレーで売ってる2液ウレタンのどの辺がハードル高いの?
てか、缶スプレーでハードルが高いんじゃ他の方法は無い >>305
スプレーは奥まった場所があり、養生がメンドく、綺麗にする必要もないので除外してます。
ウレタンのペンキは業務用の大容量タイプしか見当たらないのでハードルが高いんですよね。
ウレタン以外にあればと思って質問させていただきました。 >>307
溶剤やガソリンに強くてスプレーじゃなくて
手軽に塗れる容量の少ない物などこの世には存在しない >>308
無いと分かって諦めが付きました
ありがとうございます! >>310
「養生がメンドく」って仰ってるくらいなんだから
カッティングシートなんてお貼りになるわけねーだろ
何もせずに一晩置いておけばガンコートに勝るコーティングが
出来る方法を望んでいるんだよ
一生懸命考えて提案しろ 養生が面倒なのと施工部へのアクセスは別の話だと思うんだが ガンコートはウレタンより手軽でええな
フルードにも耐えられるし >>311
根性論好きそうだな、キミ
仕事できない50代底辺だろ? 塗装についてはネット以外でもよく聞かれるんだけど、希釈や吹き方、タイミングなんてものは感覚だから言葉にするの難しいよね。
やったことない人って1発目から成功するつもりでいるけど、最初から上手くいくなんて事はないんだけどな。
経験するしかない。 >>318
いきなり何言ってんだ、貴様は?
歯を食いしばれっ!! メンドく、ハードル高い
じゃあ店に出せで終了
アホクサー 耐ガソリン性は諦めて100均のペンキでも塗ってればいいんじゃねーの
金ないんだろ? 普通に耐ガソリンの塗料すすめりゃいいのにお前らいじわるだな
1回で終わる2液スプレーより断然安いしハケで塗れるタイプもある 普通の耐ガソリン塗料って何だよ?
具体的な商品名言えよ
使えねー奴だな シゲマツの防毒マスク型番が謎すぎるわ
TW01,11と後ろに付くC,SFC,SC,Sって何やねん
公式サイト見ても謎 >>326
https://www.sts-japan.com/products/topics/twoway/
公式サイトのこのページに違いが載ってる
作業環境によって使うフィルタが変わるけど塗装に関しては主に有機ガスを対策すればいいので
TWシリーズに関してはすべての吸収缶が取り付けられるからマスクはどれでもいい 図だけでなくページの下の方にも載ってるので図だけ見ないようにね メッキを剥がす方法について教えてください
スチール?のメッキが剥がれて錆が出てきたので剥がしたいんですがワイヤーブラシだと落ちませんでした。ヤスリで落とせますか?
あと純正ABSのメッキってクロームですか? 純正塗装くらいの品質にしたいのですが、クリア前のゆず肌修正はどこまでやったほうがいいですか?
#1000でやってますが#800に落として全て白くなるまで研いだほうが綺麗になりますかね。
その後クリア前でもコンパウンドかけまでやったほうがいいのでしょうか
https://i.imgur.com/6JeySwT.jpg これを純正品質まで?
擦りまくるしかないけど
あちこち色取れそう >>332
ムラなく真っ白になるまで擦ればいいですか? クリアー後のゆず肌修正方法は調べると見つかるけどクリアー前のゆず肌修正は見たことがない
ソリッドは基本クリアー塗らないし、メタリックはヤスリ掛けNGだからやる人いないのかもな
クリアーで閉じれば目立たなくなるから気にしなくていいと思うけど
剥離剤はネタだとしても酷い >>331はとりあえず数をこなせ
そうすればこの程度のゆず肌でも大丈夫だと「経験で」わかるようになる。経験に勝るものはない >>333
何故この状態に?
技術、経験不足なら次の工程はさらに酷くなる。
他の人も言ってるように数こなすしかないが、最低限の知識もネット頼りでは道は遠い。
少しの光明が見えるとすれば完成!と感じるレベルも低いかもってとこかな。
でもやるしかないね。 >>336
ゆず肌以前やからね。
もうコレゆず肌じゃ無いし。 >>331
は市販ヘルメットレベルを目指してるんだぞ。
ならやり直ししかないでしょ。 初めてで指標が分からないので理想の純正と書きましたが無理なんですね。粗が目立たない程度に誤魔化すならいけます?
>>336
ある程度ならクリア塗れば目立たなくなるんですね
>>337,338
初塗装なので経験不足はその通りで、ラッカーと同じようにイサムウレタン塗ったらこうなりました
気温は約25度、場所は風呂場、距離は15cm程度、20分毎に重ね塗りという感じでした。 関係あるか分かりませんが塗装後に風呂場清掃したときにウレタンの黒い粉が多く落ちてました
場所が狭いので塗装対象にかかってたかも ウレタンでこれか
このままウレタンクリアを塗っても多分同じことになる
重ね塗りで厚めに塗って磨きまくって鏡面仕上げにするのが素人にとっては最も無難
プロも仕上げの時に磨くけど塗りっぱなしのまま放っとくこともある。この場合は飴みたいに濡れた感じの仕上がりになることが多い
それとウレタンの黒い粉は塗装ミストなのでこれを防ぐ方法はないですね
プロがやってるのはできるだけ広い作業場で、ホコリが入ってこない環境、そして集塵機を使ってる
それでも壁や床には塗装ミストがついてるからねぇ >>343
取り掛かる前の下見から全ての工程、作業で仕上がりをイメージしながら手を動かすんやけども、イメージ出来るものが無いから塩梅が分からない。
場所、材料の問題でも無い。困ったね。
とりあえず800くらいから研ぎ粉で真っ白になって黒?が見えなくなるまで擦ろう。 ソリッドブラックの場合ウレタンスプレー何回重ね塗りしてます? 厚塗り4回目でゆず肌になってしまったから途中でやめたw 厚塗りできてるならそっから磨いたらええやん
でもここでやり方聞くレベルならそのままで ズボラなら見た目で満足するまでだな
どうせ下手だろうから
2回じゃ下地も隠れてないだろうし
下地が全部隠れるぐらいまで
行く頃には厚塗りになってるだろ
垂れてないだけラッキーと思えばok >>351-352
ありがとう
下地が隠れるまで塗って磨いてみますわ
同じように塗ったけどフェンダーは良さげでタンクはザラザラ 百均で300円で買った回転テーブル板使ってヘルメット塗装始めたんたけど、最高だねこれ
今まで使ってなかったなあ 3ミリ幅とかの(カッティングシート)ラインテープって店舗ではもう売っていないんですか?昔はドライバースタンド(現二輪館)に置いてたんですが
ヤフーショッピングで注文したら、ネット店舗がいつのまにかキャンセルしてたし、なかなか手に入らず、今度は楽天で注文中 補足、趣味製品に強い大型ホームセンターはいくつも回りましたが無いんです。カッティングシートは多色あるんですけどね シートバッグを缶スプレーのブルーメタリックで塗装したんだけどどんなに厚く塗っても下地の傷が消えなかったんだけど
やっぱり塗装の前にきれいにつるつるにしないとダメ?それとも下地に白とか黒塗っておけば傷は見えなくなる? 塗装ごときで傷が消えるわけないだろw
おじさん達が何のためにパテで傷埋めて
綺麗にペーパー掛けしてると思ってるんだよ? お化粧だからな
毛穴開きまくってニキビ跡だらけの顔に普通のメイクしても
隠せるもんじゃあない
SFX的なメイクでないと 下地の傷 って時点で意味不明だから・・・
プラサフってやつが下地らしいからプラサフ吹いたら下地終わりとか言う人たまにいるけどそのタイプ? プラサフって食付きを良くするためと下地の傷を確認するためだろ? 確認じゃなくて傷を埋めて表面を作るためだね
まあ缶の一液じゃたいした傷は埋まらないけど ホイール塗装はウレタン塗装だと厳しい?粉体塗装でないと塗膜が弱いみたいだけど実用に耐えられるかな? >>366
下地処理ちゃんとやったらそこそこ丈夫、ちゃんとだぞ >>367
ありがとう。1度試してみて剥がれるようだったらお店に頼むわw プラ製の小さいメーターバイザーを塗装するのにホームセンターにあるプラサフと缶スプレーで塗装したら違和感ありかな?
うちにある塗装道具はプラモデル用のコンプレッサー(エアテックス007)とクレオスの0.8ミリエアブラシだから缶スプレーの方が良いかと、仕事で使ってる機械式コンプレッサーがあるけどそんなのでうまく出来るかな。 アンダーカウルをソフト99のボデーペンで塗ったけど特に違和感なく塗れたと思う
mae2cで写真をあげる方法を教えてくれればプラサフ、本塗りの状態を見てもらえるんだけど >>372の三枚目
いかにも塗装完了してるみたいにアゲちゃったけどトップコート塗る前のだった
>>373
なんとかできたみたいだわ
ありがとう サフはアクリル?ベースもアクリル?
トップコートはウレタンですか? >>375
多分アクリル、多分てのは全部ボデーペンで揃えたから(揃えたら弾いたりしないからね
トップコートも同じボデーペンの二液ウレタンでベースカラーが乾くのを待つことなく塗ることもできるからトップコートで仕上げるまで保管に気を使わなくていい
IDころころですまん >>372
綺麗ですね。今の時期40度近いけど缶スプレーでいけるもの?
外みたいだけど砂とか入らない? >>378
塗ったのは今じゃないよ
数年前の秋口頃だったかな
ダンボールにでも試し吹きでどれくらい離してどれくらいの速さならダマになりにくいかだいたい見てみてからやってみたよ
脚立を2つ使って間に棒を渡して釣って塗ったから砂とかは大丈夫だったのと風の凪いだ日に風避けにダンボールで囲んだりそれなりに気は使ったよ
おかげさまで言ってもらえた通り結構きれいにできたと思う >>379
なるほどっす
脚立の養生が大変そうですが吊ってできるのはいいですねー。
夏の缶スプレー塗装は無謀かなあ 箱でも積んで30cmも浮かせば下からの砂や埃は大丈夫だろうしさらにと思えば周りに水撒いておけば
やっぱり一番気になるのは湿度だよね 冬になると静電気も大敵だからやはり春秋が塗装にはベストだね。 だめだー
ウレタン缶スプレーがどうしてもゆず肌になる
暑いけど曇りだったのになあ
一度に厚塗りしすぎたか 慎重になり過ぎて、噴霧距離が遠すぎると
なりがちだぞ >>385
距離は15cmくらいなので問題ないはず…
垂れる寸前がいいと聞くからゆっくり動かしたけど、塗り過ぎでゆず肌にはならないよね 俺はミニ四ファイターに塗装は30cmが基本だと教わったけど では湿度かな
空気中の水分含んで白っぽく艶消し塗装になるヤツ >>387
ミニ四ファイターはラッカーだから…
>>388
湿度は高かったけどゆず肌関係あるかな? 湿度と温度が高すぎるとろくなことにならないからな、乾くのが早すぎなんだろ。 スプレー缶でヘルメット塗れた。最後のウレタンが心配だったがまずまず満足できた
ヘルメットならガソリン関係無いので
ウレタン失敗が心配な人は、仕上げはクルマ用アクリルクリアー重ね塗りでいいと思う、あとで磨けばすぐピカピカになるから
経験上、強度の違いもわからん
自分は磨くの面倒だから2液ウレタンで塗りっぱなしピカピカにかける フィイアクロム?っていうクロムメッキあるんだな
こないだはスプレーするメッキがあったけど
今回は刷毛で塗料を塗ってバーナーやヒートガンで炙ると
クロムメッキになる
どういう理屈なのか カウルうまく塗装できずに塗り直してるけどコケたり石跳ねたら傷つくんだよな…泣 タンク塗装に興味出てきたんだけど
ロゴとかのシールはクリアを吹く前に貼り付けて
クリア層で封印するイメージだよね?
専用?のシールじゃないとクリア塗装で溶けちゃうかな? 溶けた事ないなー
耐候性◯年とか表示されてるやつはまず大丈夫では 自家塗装するんだからロゴ程度ならデカールではなくマスキングして塗装しようよ クリア前の研磨を塗装剥げる前にそろそろ妥協したい
角度変えると乱反射してるゆず肌が微妙に見えるけどもういいっすか >>401,402
剥げたところだけやり直すか…
クリア塗ったらどの程度まで誤魔化せるのか分からないから完璧求めすぎたわ泣
クリア前の研磨は1500番でいいと聞くけど水で濡らしたときツルツルでもライト当てるとやすり傷が見えるんだよな… 今日なら湿度はやばいけど涼しいからいけるか?ソリッドブラックだから曇り目立たないといいんだけど 中国四国九州地方ならいいんじゃない
東海、北陸より東ならやめておく方がいいな 東京ですぞ
連休までに塗りたいが暑いとゆず肌になるんだよね 一日一色目安にヘルメットを多色で塗ったが
一日経ったくらいじゃマスキングテープの跡が付いて困ったよ 以前、100均で「マスキングテープ探しているんですが」と店員さんに頼んだら、ポケモンやらサンリオキャラクターのえが並んでいる粘着テープの前に案内されたわ マスキングテープはやはり日本製が一番いいわ
糊残りとか全く無い ホムセンで特に買うものなかった時とりあえずストックを買うからどんどん増えてく ショーエイの会社ロゴだけ消したいんだけど表面のクリア層を取れば剥がれるかな 缶スプレーでステンレスのマフラーカバーを塗ろうと思う
カバーは元々ツヤ有り黒なので、塗るのもツヤ有りにしたい
けど耐熱ブラックでツヤ有りの缶スプレーって有る?
普段ワコーズのつや消し黒しか使わないから他が分からん 耐熱って普通は粉吹いて熱で溶け固めるしつや消しなのはしゃーないやろ
シリコンスプレーでも吹いてウエスで擦ってたらそのうち
艶も出てくる んーなるほど
耐熱塗装って錆取り脱脂吹き付けしか頭になかったので
磨くという発想が無かったや ツヤありの耐熱ブラックは普通にあるよ
モノタロウでも探せばすぐでてくる
ましてやエキパイ本体でもなくマフラーカバーでしょ?
大丈夫大丈夫
むしろステンレスだから剥離が心配だね
足つけかミッチャクロン併用かな [クライシスアクター」「豊島保養所」←画像検索&拡散!!!
↑他スレに貼り付けよろしくー!!!!
ネット上でできる反レプティリアン・反イルミ活動です!!!!!
動画サイトのコメ欄も狙い目だぞ!!!!!! 角鉄スイングアームシルバーを塗装したいのだけど塗料はなに使ったらいいの?
シャシーシルバーとかってあれ何か特殊な塗料なのかな? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています