[レッツ/アドレス]スズキ 50cc原付総合スレ 69台目
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
一度立てると半年から1年残るので迷ったのだけど
切れちゃうのも何なので、立ててみました
とりあえず自分は普通のレッツとレッツバスケットとを見比べています 目視でひび割れを確認するのが一般的
でもそこまでバラすならベルトなんて2500円前後だし交換しちゃったら良いと思うが ケースはギヤオイル替えた時に当然開けたけどベルトは特に摩耗とかよくわかんなかった。
プーリーがなんか変色してるかな？
よくわかんないや あとイグニッションコイルが雨の日直撃する位置にあるのでなんかカバーしたい気もする ベルトは1mm減ると最高速が落ちると言われてるが定期的にウェイトローラーと共に交換していればなんの問題もない。
武川のハイスピードプーリーセットは耐久性がないな… 636高田2021/07/04(日) 02:15:09.45ID:LlnaKDwC
速いバイク買うのにカネがかかる
熊沢英昭を殺すのにカネがかかる レッツのリア側のウインカーにヤフオクで2個500円位のLEDにしたら暗いなと
2個1000円の高輝度でPy21Wのを追加で買ってつけてみたら明るすぎて外し上のに戻す インジェクターの青いカプラーが外れないんですけど何か良い方法ないですかね？
https://i.imgur.com/83NWTo8.jpg >>15
コネクターを押しながら、確実にロックの爪を押してから引っ張る コネクタの爪をしっかり掴んで上下左右に揺さぶりながら引き抜く。これ中のパッキンが張り付いてるだけ。取れたらシリコングリスをパッキンに塗ると次から楽。 接点にシリコンはプロでもやっちゃう人がいるけど駄目でコネクタグリス使うのが正解だぜ
トヨタ純正品が100ｇで500円くらいで買えるからこれからメンテ覚える人におすすめ 接点にシリコンが入ると絶縁被膜をつくって接点不良を起こすことが有る
他にもシリコーンは徐々に揮発する性質が有りシリコーンガス雰囲気中に有るリレーなどの接点にも絶縁被膜を形成してしまうことが有る
あくまでも可能性というだけで絶対なるというわけではないが
そのリスクを排除するために専用グリスが売られてる
防水性や接点の腐食をもたせる効果もあるので使ったほうが良い
トヨタ純正の品番だと08887-02106
今見たら定価税込836円だってアマゾンとかでやたら高値で売ってる業者に騙されないように
モノタロウやトヨタディーラーで注文したら定価で買える 俺も接点の話かと思ってた
接点には何を濡れ場いいの？ そういえば電気接点用のグリスみたいの買った記憶がある。 >>19
ちょうど細いドライバー有ったので少し差し込んでみました
参考になりました まとめたらエラーで書き込めなかったので個別になってしまた 今初めての原チャリでアドレスv50検討してます。
ホンダヤマハに対しての空冷エンジンってなんかダメなの？
もうデザインでアドレスしか考えられないんですが、ちょっと迷ってます。
しかし、今時原チャリってどこも在庫あまりないのでびっくりです。 >>37
排ガス規制を守るのが厳しくなる
日本だけの５０ｃｃ規格に対して開発費をかけるのが難しいし儲かってない
実際の理由は知らないがネットの記事見た印象 50ccで水冷空冷にどんな違いがあるかって全く無いに等しい
スタイル、使い勝手、馬力で好きなの選べばいいんじゃない >>38
なるほど‥バイク業界も過渡期なんですねぇ。
今まで原チャリも気にした事なかったので色々な驚きがあります。
>>39
って事はアドレス選んで問題なしですかね？
でも馬力はホンダに比べたら落ちるのか‥
でもデザイン的にアドレス一択なので気にしても仕方ないですね！
ありがとです。 50ccに馬力は～とか言われても意味がほとんど無いので気にしなくていい
そもそも30km/h制限だから原付のスピードやトルクを語ったとこでお前違反してるな？って話にしかならんしな
スピード出したくなるのはわかるけど安全運転よろしくな
40km/hで走って警察いたら緩めるくらいは警察もわかってるし見逃してくれるが、堂々と50とか出して走ってるのは捕まるぞ しかしレッツって小さいな
他の50cc原付を比べても二回りは小さい >>41
スピード30キロ制限はきついけど笑安全運転に十分気をつけますね。
しかし、バイク屋に数軒行ったけど、欲しい車種やカラーを選ぶにも一苦労なくらい在庫ないんだね。
しかも注文かけてもいつ入荷か分からないとは‥
在庫のあった白を無難に選択かなぁ。 公道は空気読めだからなぁ
60キロじゃ足りないから80キロくらい出るように改造して乗ってるわ >>44
アホか、原付きは空気読んで道譲る側なんだよ。
ボアアップして登録せず乗ってるなら普通に違法かつ無免許だし、よく分からん原付だからって舐められたくないみたいなバカ運転やめろ 違法Gメンとか勝手にやっててくれ
俺は俺のやり方で無事故でゴールド維持してる
99％のバイク乗りは日常点検すらしてない違法なのに自分の違法は良い違法で人のやることは気に入らないわけだろ
勝手にやってろ馬鹿 >>46
無免許＆スピード違反と点検不良の罰の重さ全然違うけどな
どうせ田舎で運いいだけだろ。警察いたら急にビビってスピード落として大人しく運転しはじめるダセぇやつ
2輪免許も取れず原付しか買えない貧乏人ってバレバレだぞ 確かに。もしもボアアップ等して、もしものことがあった場合、保険出ないんじゃ・・ もう一つ、日常点検は義務であって 違法とは違うんじゃ・・ ボアアップは45が勝手に言い出しただけなのに何言ってんだお前 住んでるとこで優劣つける意味が全くわからんが少なくとも>>47は田舎に住んでるのはわかる
人って別の人を叩く時に自分のコンプレックスから自分が言われたくないことは人も言われたくないだろうと思いこんで発言する傾向にある
これで相手が東京に住んでたらどんな反応するのかｗ ボアアップも良いし、誰がどこの地区に住んでても良いけど‥
どんな違反してても整備してなくでそこは置いときましょう！
で結局今このご時世でオワコンになりつつあるアドレスとかの50ccスクーター買うかのはやめとくべき？ 今後はもう原付エンジンを新規設計などしないだろうし現行で生産終わりでねか >>37
今ヤマハの水冷ジョグ乗ってるけど水冷はウォーターポンプが故障すると修理高くなるし冷却水もメンテしないとならんし次はオレも空冷のアドレスV50買おうと思ってる いま車の普通免許しか持ってなくて50ccバイクの購入検討中。
でもせめて125ccスクーター乗られる免許取るべきか悩む‥みんな通る道かな？
ちなみに50cc買うならアドレスv50一択！ 田舎で鼠取りも白バイも二段回右折も無いから
50ccのレッツで十分だわ レッツのヘッドライト交換の時にカバーの爪を一つ折ったので
ヤフオクとかで中古のが出ないし
今のうちにwebikeとかで純正品が手に入るうちに買うか迷う レッツはメーターにウインカーのインジケーター無いっぽいけど‥あれなくても特に困らない？ >>68
自分で加工とか全く出来ないです。、
>>69
夜なら見えそうですけど、どうなんですかな？ 何故ウインカーインジケーターが必要？
純正のカチカチ音じゃ駄目？ ウインカーの電球をLEDにして、リレーもLED対応リレー（音無し）にすると
つい消し忘れることもあるので、LEDは爆光タイプのを買い直した >>71
イヤホンしてるクズを想定するくらいしろ
だからオレは放置した
以降はさわるなよ コロナ禍でみんなピリピリしてる
俺はワクチン打ってかなり気が楽になったわ
両親も打ってるし安心感がぜんぜん違う 減ってるんでオイル交換しようと思ってたけど暑いしやぶ蚊凄いし
減った分の継ぎ足しで済ませた… >>75
違法行為迄エスパーするなど、私には無理でした。 フューエルワンを2本使い切ってから暫く問題無かったのにまたスターターでのかかりが悪くなりやがった。キックでは問題無くかかる。
あかんなぁ。 >>81
スロットルポジションセンサーを前方向に回せば解決 キャブ洗浄エアフィル交換プラグ交換ガソリン入替え
でざっと1万ぐらい？
そこに前後タイヤ交換でもう1万・・・と思ったけどZZて12インチタイヤか
2.5～3万ぐらい見ときゃ良いんじゃね 15000キロ行ったあたりから毎年夏場にセルでのエンジンのかかりが悪くなる。 ワイのレッツ4
オイルが本当に少しづつだが染み出てくる。バイク屋は大丈夫言うてたが…
まぁもう今月中旬に乗り換えるからあと10日前後で廃車や ガスケット交換だと相当な大仕事になりそう、
オイルに入れて漏れ止めする添加剤みたいのあるからそれ利用した方が簡単。 レッツ新車だけど初回オイル交換は、何キロが正解ですか？ >>91
理想は鉄粉が見えなくなるまでひたすら
現実は1000キロで交換しときゃいいんじゃね 自分は初回点検の時に距離（650km位）少なかったから、
オイル交換は後日1000km位になった時にした >>91
初回は1000キロ
こだわりがある人は数キロで交換…
磁気付きのボルトに交換したいのだろうね 今はアルミのメッキシリンダーだろうしあまり磁性体の金属粉はでないと思う そういえばレッツ4はファンカバーが付いてたみたいだけど
新型レッツも取り外し式にしてほしかったなぁ >>99
あれはオーバークール対策のオプション
新型は吸入口を少し絞ってある >>100
夏もこれで全く問題ないという意味？
情報ないかな >>93-97
ありがとうございます
今週中に交換してきます レッツ5も前期後期でファンカバー違うけどホントにオーバークールなのかなとちょっと疑問視してる シートが裂けて、補修テープでもたしてるんだけど、
箇所が増えてきたのでシートごと買い替えたいんだけど
ネットで買えます？
カバーは売ってるんだけど… 純正品だと自分の車体のパーツカタログを持っていればwebikeとかで注文するか
近くに２りんかんとかあれば車体番号いるけど注文するか
スズキ系のバイク屋で頼むか（店によっては品物だけだと無理で交換費も込みかも） 車種も言わずに何を聞きたいんだ
シートごとってのは土台のプラスチック部分ごとという事か？ >>103
自分の乗り方(片道5km程度)だと、冬はオーバークール気味でオイル乳化とカーボン噛み起こして何度かエンストしてたな
ファンカバー付けてても500kmでオイルフィラーキャップ周辺は若干乳化してる
夏は乳化しないから、カバー外して元のキャップに戻して走ってる スターターでエンジンのかかりが悪くなったなと思いながら様子見してたら、アイドリング時の回転数が低くなった上にエンストする様になってしまった。
半年くらい前に調子悪くなった時にエンジン清掃と一部パーツ交換して良くなったのに。
次調子悪くなったらエンジンオーバーオールするしかないって言われたがこんなに早くになるとは。お盆前でタイミング悪いし。 30キロで走ってるような個体は調子悪くなるよ
内燃機ってのはぶん回してこそ調子良く動くもんだから エンストでエンジンバラすのってカーボン除去を示すのかな？ 捕まらない程度にスピード出して走ってんだけどね。
2万キロ超えると流石にダメになるか。 >>114
短距離走行がほとんどかな？
ならオイルは1000キロで交換していればエンジン自体は3万以上いける
オイルエレメントも無いからメーカー指定の3000キロはシビアコンディションじゃ正直厳しい オイル700mlなのに900ml入れてしまた。
まあレベルゲージギリだけど。 >>111
いろいろ触る自信が無いのなら、フェール１等の洗浄効果の有るものを
タンクに入れ続ける
始動不良、エンスト、カーボン噛みその他不調の原因は吸い込める空気量
が不足して燃料が過多に成ってるのが原因
コンプレッションがが落ちたり、スロットル周辺の汚れで吸入が阻害されたりで
インジェクターが出すガソリンに対して吸入空気量が減りエンジンが被り気味に成る
一般的な修理法はコンプレッションが落ちている場合はシリンダーピストンの交換
吸入管の汚れは掃除又はフェール１等洗浄剤、両方やればなお良い
コンプレッションが落ちても減った吸入空気量に対してスロットルPセンサー
で燃調を調整出来るので、空気量に合わせて絞ってやれば問題無く走れる 常時全開で走ってて常にマフラーカラカラでも
5000キロとか1万キロに1回はパイプユニッシュ漬けにしてやるとカーボンが結構取れる 自分で弄れない者にはフューエルワン入れてから状態が改善するかどうかどれくらい様子見するか判断難しくて結局店に持って行っちゃう。 普段乗りのレッツ4バスケット
オイル交換時期と夏突入が重なったので夏用に標準の10w-40に交換したけど暑過ぎて全然乗れてやれてない 買い物がてら今くらいの時間からがオススメ
もしくは夜明けからの2時間くらいとかかな 10日に昼頃ワクチン打ちにチャリで10キロ漕いで行ったら軽い熱中症になったわ
ワクチンの副反応じゃなくて熱中症の副反応かよくわからんかったｗ レッツ4が走行距離4万キロを超えたけどエンジンは好調を維持 半年前にオイル交換したんだが
まだ1000kmも走ってない
交換すべきか 扱いが丁寧だと長持ちするね
2スト世代だと丈夫だから壊そうと思っても壊れないけど 4万キロのレッツ4だけど、
オイルは必ず3000km以内に交換してる。
安いやつばかりね。
エンストしがちになったことはあるけど、
azのfcr-062を4本使い続けたらエンストしなくなってエンジン音が静かになった。
あと、必ず3分は暖気してて、スピードは40km/hくらいまでしか出さないし、加速は時間かけてゆっくりと。エンジンにあまり負担をかけないよう心がけてる。 3.5万キロのZZだけどオイルは純正の安いやつが基本でたまに格安カストロールに浮気したり赤缶にしたりしてる
今のストックは青缶、純正高い方、GR2など
暖気はせずにいきなり全開で60キロから80キロくらいで走ってる
何だこれってほど全然壊れん 家の周辺が坂道ばかりとか時速６０ｋｍ３車線道路とか
シビアコンディションになりがちなので気をつけて乗っても長持ちしなさそう とりあえず交換できる油脂類交換しておきゃめったに壊れん
ガソリンはV-Powerかレギュラーに時々添加剤薄めに入れてやればなおよし 5万キロレッツ4だがオイルは5000km毎
それ以外の油は交換してないわｗ
ただ、なるべく雨ざらしにしないのと、35-40kmで走ることがほとんど
それがいいんだと思う >>139
それ位の速度走るのが無難だね、オイル消費や
3個しか無いウェイトローラーの為にも 別に速度は関係ないだろうな
半端な速度で走ってるとプーリーがそこだけ減っちゃうし まあ新車購入でも20年前だからしゃーないと思ってる
今更ボアアップとかでエンジンに負担掛けたくないしな >>141
速度に関係有るぞ、40kﾁｮｯﾄしか出さない姉のレッツ4万k越えてるのに
ウェイトローラー全然減って無いし、ベルトの減りも規定内だったぞ 速度に関係ないパーツなんてないよ
ナンバープレートくらいか 40キロで走ったら延命できるとか無いだろ
変速し切るとこまでまんべんなく使わないと NHKもそうだけどなんで～キロとだけ書いて単位かかないのかね 修理に出してプラグ等交換になって走りがめちゃくちゃ良くなったから調子に乗って上り坂フルスロットルとかしてたら半年ほどでまた調子が悪くなったわ。
スピード落とし気味で走るようにしたらエンジン安定して来た。 何やら訳分からんしどっちみち点検してもらわないかんとは思ってる。
つーか何処か修理やろなと。 カブリ気味でマフラーが詰まってんじゃないの？
2ストならね エンジンのかかりが悪くなってカーボン噛みとか汚れかと試しにフューエルワン入れて1週間半ば無理矢理走ってたら問題解決してしまった。 フェーエル１より小まめなオイル交換が効くんじゃないかな 2年前新車購入の今7800km走行で3000kmぶりにエンストする
バッテリー充電し直してプラグ交換してエンジンコンディショナーぶち込んで復活すればいいけど
近くの購入店はその支店を閉店したし他の近くのバイク屋も一度も行ったことないので修理受けてくれるかどうか 自分語りでもいいけど車種も言わずに何を語りたいのか アドレスが調子悪くなったからF1入れて様子見てたら復活してきて喜んでたら10日ほどでまた調子悪くなったわ。
修理か…。 >>164
ヒューエル１で良く成ってきたのなら、燃調が濃い要だから、スロットルPセンサーを
ネジを２本緩めてセンサーを前方向に廻してやれば、補正出来て調子が良く成ると思うよ
スタンドを立てて大きく空ふかしでマフラーから少し黒煙が出る、プラグの焼けが全周白では無い
場合燃調が少し濃く成って来てるだろう 調整する前にエアクリのつまり確認してだめなら交換
プラグも高いもんじゃないから交換しちゃうといいよ ピストン交換したいのですがシートとメットインとリア外装外しだけで作業可能でしょうか？
やっぱりエンジン降さなきゃダメですかね？アドバイスが欲しい。レッツ4です 猛暑日続きだと信号待ちなんかでエンストする時があったりとちょっと調子悪めになるが、気温が下がると問題無くなるってエンジン点検してもらうべきなんやろか？ お好みで良いんじゃね
取説通りの最低限のメンテしてるならだけど
してないなら最低1年に一度は点検に出そう 最近セルかかりづらくなってきたな…何回かセル回すとかかるんだけど…
スピードメーターのワイヤーもすぐ抜けるし…
寿命かな… セルでエンジンかかって、走り出した数秒後にアイドリング落ちてしばらくエンジンかからなくなるんだけど、、 ４stなら持病だね
ECUの燃調のプログラムが悪さしているらしい
解決方法は上スレに有るから読んでみて >>174
ありがとうございます。
レッツ2
メットインの外に給油口があるタイプです。 >>176
エンジンかかった時にということですか？
この症状が毎回出る訳ではないので、次回エンジンかけた時に試してみます >>177
エアフィルターボロボロになってないか？ >>179
自分もエアフィルターが原因かと思って変えたんですが変化ないんですよね… キャブ自体の異物混入か、各種スクリュー調整か
マフラー詰まりかけか マフラーは怪しいと思ってる…
ネットに転がってる純正っろいマフラー買ってみるかなぁ〜 マフラーだったら一時的じゃなく常に調子悪くなるかと
純正風はうるさかったり特性変わってキャブセット必要だったりするからいたずらに使わないほうがいい キャブのエアベントホースの付け根あたりに亀裂でも入ってそうな感じだな。
俺のは静止状態→亀裂が塞がっててエンジンかかる
走り出す→路面の凹凸でエンジンがスイング→凹凸具合によって亀裂パカパカ→ガス欠のような症状でエンスト、だった。
これでエンストするとフロートチャンバー内が空っぽになったような感じになって
すぐにはエンジンかからなかった。 レッツ2の持病でイグニッションコイルのハーネスがよくちぎれる 2stのオイルってCAINZの598が一番安いのかね スズキ車にはCCIS入れとけ
各社の純正オイルで一番安いしスズキは粘度が他社と若干違うから他の使っても壊れたりしないけど本調子じゃなくなる ホムセンだとCCISが400円とかで売ってるな
全体的に値上がりしてるがアマゾンで一番マトモで安いのはウルトラ2スーパー673円かな
タイミング良いとウルトラGR2（分離対応の最上級）が800円で買えるからタイミング次第だけど
ノーマルならCCIS安い方が一番いいと思う >>191
アクセス数（検索数）で値段が自動変動するシステムだからな >>192
どこのホムセン？
島忠、DCM,コーナン、ビバホーム、バローホーム、ヤサカ、コメリ、カインズひと通り見たけど CCISが400円って、俺が平成15年に免許取って原付乗り始めたときの値段(大体どの店でも398円)だわ。
旧デザイン缶は記念に残してある。
ttp://imepic.jp/20210910/777920
今CCIS買いに行くメインは近所のドンキかホムセンだけど安くても698円かなぁ。
あと行きつけの中古パーツ屋、某アップなんちゃらに
ごく希にアウトレット品として400円くらいで売ってるときがある。
これは狙ってるやつ多いらしく、すぐ売れて無くなる。ホンダやヤマハのオイルは残ってるのに。 近所の島忠建て替えるまで450円くらいだったな
700円出すなら他の買うかも 戦前って発想が中学生ぽいけどバイク乗りの年齢考えると50代とかなんだろうな >>199
戦前ってセンスがやばいな
面白いこと言わなきゃ こっちのスレは主に2スト乗りだから平均50代だとすると面白いなｗ
戦前とかｗ プラグ交換自分でしたいんだがレッツ4の情報見て考えても問題ないだろうか？
大きな違いがないかと レッツ4系のプラグ交換は地雷だぞ
一歩間違えればねじ穴嘗める
ショップでやってもらったほうがいい でも新型レッツの情報ない。。
まだプラグ交換よく分かってないが CA4AA プラグ交換 で普通に出てくるけど・・・
211の時点で車種を言わないのも意味不明だし、日本語が不自由なのでは なんの整備だって失敗したらリカバリーは大変だよ
オイル交換だってそう
だからみんな保証付きのバイク屋に依頼するんだよ
しくじってもバイク屋は保険に入ってるから
そういうの考えたらバイク屋は安い クラッチシュー、乗り方によると思いますが
だいたい何万キロで交換ですか 都内のストップアンドゴー頻度でも5万キロは持つ
新聞配達とか極端なのはしらんけど >>221
ホンダの50は早ければ8000ｋで駄目に成るがスズキはその10倍は持つだろう スーパーモレにストマジのフロント移植できるそうですが、ステム打ち替え前提ならストマジフォーク、ストマジホイール、スピードギア、ストマジシャフト、汎用のマスターシリンダーだけでいいのでしょうか？
勿論ヘッドライトやハンドルやメーターは用意します むかしヤマハ車をディスク化した時はメーターケーブルに互換性が無くて追加で買いに行ったなぁ
モレは知らんけど ベルト1万で交換は早い？
特に不具合なし
昔ホンダで走行中いきなり切れたトラウマが 特別なことしてなければ1万は早すぎるなぁ
基本的に2万、早くて1.5万キロで交換時期
最高速アタックが趣味の人は知らんけど 大体1万キロで1ミリ細くなる
それで最高速が5キロも落ちちゃうから普通に使ってると耐えられないと思うよ
2万キロとか正気かよ
たった2500円の純正ベルトをそんなストレス抱えながら無理して使い切る必要性がわからん
※個人的な意見です 14mm以下に成ると要交換てサービスマニュアルには書いているね 因みにおすすめはしないけど純正プーリーもワッシャー噛ませて加速重視
ある部分を削ると最高速重視（出足は多少犠牲になるが最高速5キロ～10キロUP）と多少いじれる余地はある
組み合わせると減ったベルトでも60キロ以上の最高速を維持できる そ、そうだね
車種も分からず駆動系加工を指南できるなんてすごいなぁ >>235
詳しくないのかもしれないけどスクーターの構造は同じだからね ベルト切れるまで乗る人て何キロで切れてんのかブログにでも書いといてくれりゃ参考になるのになあ ケチってるわけじゃなく、仕事の都合やこのご時世云々でなかなかバイク屋に顔出せなくて
そういや今のベルトどんくらい使ってたかと自前のメンテノート確認したら23,000kmも使ってた。
早いとこメンテに出さねば…。 そりゃ減るよ
でも交換必要になるほど減るとは思えん レッツ系に3個タイプのｳｪイﾄローラー式の場合ローラーの摩耗が多いので
ローラーの内部が露出してプーリーが削れたりするから、早めに点検、交換するのが吉 レッツ4 のメンテしたくてサービスマニュアル買おうとしたんだけど26000円とかして吹いたんだけど、どこかでダウンロード出来たりしない？w >>240
3万キロのトルクカムの穴変形（要交換）
https://i.imgur.com/x6AhXeb.jpg
忘れたけど1万キロか2万キロのドライブ側の摩耗（最外周の段付き）
https://i.imgur.com/IhfnusB.jpg
このくらいだと完調ではないが問題ない >>244
クランク開けちゃったんですが
締め付けトルクとか知りたくて… >>246
緩める前にマーカーペンでマーキングするんだよ
やっちゃたならボルトナットは標準トルク（ググれば一覧表が出てくる）というのがあるからそれに合わせる >>246
スズキ二輪に聞けば教えてくれるだろう、ボルトの太さから考えたら0・9ｋ位かな 皆さんありがとうございます。
標準トルク基準でやってみて
わからないところは聞いてみます。 クランクいうてもどうせプーリーケースの話だろ
手締めで充分レベル 整備スレ見るとほぼ全バラレベルだけど、今乗っているレッツがおしゃかになったら
ここまでバラしたいけどそんな場所持ってないしなと レッツ4のピストンリングなんですが
トップは内側に斜めにきりかけあるやつで
よかったでしょうか？ >>252
トップリングは少し周囲の角を落としてあるね、文字が刻んで有れば上向きに取り付ける
リングの合わせ目は180度か120度づつずらして組みつける >>253
ありがとうございます、外周に軽く、
内周に結構角度ついた切りかけがあったので
混乱してました。 レッツ新車なんですが現在400km弱走りました
最初のオイル交換もうやったほうがいいですか？ >>255
初めのオイル交換は早い方が良いと思うよ
本当はギヤオイルも替えたいとこだけどそこまで金かけられんだろう >>256-258
ありがとうございます
>>259
明日にでも両方交換しに行ってきます
ありがとうございました >>259
追記
抜いたオイルは汚れを確認したほうがよいですか？ むしろ店で交換しないと初期不具合が有った時に解消されないと思うぞう >>262-263
なんとバイク屋さんが臨時休業,
明日電話してから交換しに行ってきます >>264
うん、その方が初期不具合の発見とかも出来るしリコールとかの保証も出来るし良いと思うよ バイク屋は基本事前連絡してね
結構予約が埋まってて待たされるかお断り（その日は予約の段取りだけ）されることもある
優しいとこだと無理に受けて店員さんの休憩時間を削って対応してくれる（忙しいとミスが起きる原因で好ましくない） 個人店だと出先トラブルの車体を引き上げに行ってて留守とか普通にあるしな セピアzz（前期）をお持ちの方で、当時物のDaytona製スーパーアドバンスハイスピードプーリーを使っておられる方いましたら、ウエイトローラーの指定が16ミリか17ミリのどちらだったか教えていただけませんか？
（プーリーとランプレートのみ10年以上保管しており、パッケージと付属していたWRを捨ててしまいわからなくなってしまいました） 93年頃はまだ17ミリなかったでしたっけ
16ミリ最近あまり売ってないみたいなので、色々と買い漁ってセッティングしてみます
ありがとうございました ガソリン携帯するなら500mlがいい？1Lがいい？ 原付で
ガソリン携行しないといけないような場面が思いつかん
スタンド皆無の山道をツーリングに行くとか？ 珍走してる奴らがヘッドボトルにガソリン入れたりするわな。 よっぽど過疎地を土日にツーリングするとかじゃなきゃ必要ないと思うな
土日祝日深夜早朝に地方行くときは見つけたスタンド未全部夜くらいの気持ちでｗ 満タンにすれば150kmは走るからスタンドから75km離れた場所に出かけるのだろう 行ったらスタンドしまってたり潰れてるなんてよくあるからネットの情報は信用できん 最悪。
警察官が居て最近歩行者妨害が多いからそれか？と思いながら行ったら一時停止だったｗ
T字路の真っ直ぐ側だったから尚更 レッツの2019年式で標準のDUROからIRC MB90に交換して、次のタイヤをどれにするか検討しているけど
ミシュランの同サイズのをつけている人がいたら、乗り心地とか感想をお願いします 原付でタイヤにこだわるなんて珍しいな
自分は一番安いという理由でD306→D307だけど（1300円） D307とかヤフオクのフレンズタイヤとかNBSとかシンコーとか
とりあえず色々なの一回試してみたいなと スピードメーターワイヤーが切れてないのにスピードメーター動かないんですけど、接続がうまくいってないんですかね？
取付方法にコツとかありますか？ ケーブルが外れてる場合がある
メーターのギアが破損してる場合もある
メーターそのものが壊れてる場合もある
とりあえず何か質問するときは車種くらい言え
最低限のマナーだぞ >>290
申し訳ありません。
CA1PAのレッツ2です。
タイヤを回した時にホイール側のカプラー？側からケーブルが回転してある事は確認しています。
一度ホイール側のカプラーが抜けてから調子が悪くなりました。 メーターそのものかも知れんなあ
ヤフオクで2000円あれば手に入るよ >>292
ありがとうございます。
ワイヤーの差し込みに問題があるのかと思っていました。
メーター購入を検討してみます。 ちなみにメーターですが
速度に関する表示以外はちゃんと表示されています。 ギアが噛み合ってるかもう一度確認して
ギアだけの交換ならパーツ代は900円 >>295
ご教示ありがとうございます。
取付方法はコツとかあるんですか？
オスとメスが噛み合ってるかの判断は走らせるしかないですよね？
質問ばかりで申し訳ありません。 >>274
決まった曜日にガソリン安くなるとかかな レッツ燃費良いし足バイクには最高なんだけど50ccで片側二車線とかの幹線道路走ってる人怖くないのか？
俺は原チャの時は幹線道路走る勇気なくて裏道探して走ってる
朝夕通勤時間帯に良く見かけるけど四輪もメチャクチャな運転する時間帯であれは自殺行為じゃないかといつも思う 30で走ればそりゃ怖いだろ
幹線道路は60以上で走れなければあきらめるしかない 自分の周辺だと片側3車線で60km制限道路の一番左側はその数km先に高速道路の入り口あるので
大きいトラックとか早めに左寄るけど、裏道使うと泥で道が汚れていてこけたりするので
つい幹線道路の方を選んでしまう >>259
初回エンジンオイルの交換済みました
ギヤオイルはまだ早いとのこと
次回はプラス1000kmで交換してきます
ありがとうございました レッツ2のヘッドライトのソケットが逝ったみたいなんだけど
出物が無いからキタコのホンダ互換の買っときゃ大丈夫かな？
見た感じ配線だめでも差し替えれば行けるんじゃないかと 純正品でないの？
スズキワールドじゃなくても2りんかんとかで品番調べてくれるからあればその場で注文できるよ 専門店が電車乗り継がないとない田舎だから通販で済ませたかったんですわ
台風過ぎたら行ってみます。ありがとうございます。 スズキは昔からだけど未だに防水性が甘いちゅうか各コネクタ、イグニッションコイルなんか雨天対策ロクに出来てないけどもうちょい何とか処理しておいてほしいよ
これじゃ雨天の時乗ると経年変化で錆びて通電しなくなりそう
ちゅうかイグニッションコイル死んだ。 えぇ～？
新車からレッツ2とZZ持ってるけど浸水して壊れたことはないぞ スズキが電装弱い一因はコストダウンの為にアンダーカウル無しとかやるからだと思ってる レッツ2では無いけどアドレス110では雨が降った後は確かに吹けなしかかりが悪いね 電装弱い印象はないなホンダの方は昔からレギュがパンクするって言うが 末端の部品が飛ぶのは仕方ないのよ
CDIとコイルが一体化されてたり、
ジェネレーターみたいな車種専用品が飛ぶのが辛い ZZのピストンリングセットがモノタロウから消えたけどもう供給無くなったのかな
一回軽く傷入れちゃったからピストンとシリンダーとセット交換したかったんだけどな
最高速も70位出て動くからいいっちゃいいんだけど 品番分かるならwebikeの純正部品見積もり出してみたら在庫あるか分かるんじゃない エンジンレスのスーパーモレを購入し、セピアzz（AJ）のエンジン（抱きつき跡ありだったので）にスペインAIRSAL製の62.1ccボアアップキットを組み、プーリーとWR、強化ベルトとクラッチを交換したところです（吸排気はノーマルのまま）
キャブをビッグキャブにするか、ノーマルのままジェットの番手だけを上げるかで悩んでいます。62.1ccならノーマルでいけますか？
原付いじるのは初めてでググったりしたのですがいまいちわからないので詳しい方教えて下さい 個人的には余計なことしないで給排気はフルノーマルで様子見る
ボアアップキットも単純に純正のコピーをボーリングしたようなのだとパワーでないし
エアクリ加工って耐候性を著しく低下させるし純正ってすごいんだぜ ありがとうございます
エンジンについていた純正キャブをOHして様子を見てみます！ 純正キャブOHしてとりあえず走れるように仮でセッティングしました。
あとは少しづつ詰めながら、フロント周りストマジまるごと移植など手を加えていきます
ありがとうごさまいました 対応できなくなったら延期される
今もそうでしょ
原付も大型と同じ基準にしたら良いのにな 通勤に必須やのに…
現行レッツを長く乗りこなすしかないか
まだ走るのに
わざわざ金出して
原付二種とる気力もないし 終わらないって
ガセに踊らされすぎ
そんなんだからワクチンデマ信じちゃうんだろうな ヤマハも新規にはもうエンジン造れんと言うしスズキがどう出るか予想出来ん レッツでヘッドライトを25w付けようかと思ってるんだけど30wより分かるくらい暗いだろうか？ ほぼ判んないと思うけど
どーせならLEDのにしたら良きでは？ >>331
よくわかってないんだがおすすめとかある？ アマゾンの安物しか使ってないけどハロゲンの2倍明るいし2年経つけど壊れないねえ いまの４スト原付は２万キロが寿命の目安ときいた
当然乗り方にもよるけど
構造が単純な昔の２ストのほうが丈夫 ひと夏使って北海道巡ったらそれだけで終わりだな
でも実際そうだと思う 広い意味での経済寿命の話で個体別の話し出してもしょうがない
車だって10年10万キロと言われるが手入れすれば100万キロ走れるし
じゃあ手入れして100万キロ使うのと適当な距離走ったら下取り出して乗り換えるのどちらがお得かと考えると多くの人は100万キロ使わないよね 9年
5万キロ（正確には4万8千キロ）
交換したもの
・前後タイヤ3回
・バッテリ1回 ※
・エンジンプラグ1回 ※
・Vベルト1回（リコール）
・ウエイトローラー1回
・エアクリーナー1回 ※
・ライトバルブ2回 ※
※印は自分でやったもの 15万で買ったバイクにいくら掛けられるかという精神論でもある
タイヤ交換も店に出せば前後で1万円、二輪用バッテリーは国産だと高価で1万円くらいするし
プーリーケースは開け閉めする工賃だけで5000円近い
3万キロで駆動系一式交換すると部品が3万円ほどする
どうしても見切りをつける人は多い そんな話じゃないだろ
336は寿命だの構造だの言ってる
機械的な話
精神論とかまるで関係ないから 経済寿命の話だよ
いくらでも金かけていいんだったら生産終了から10年は部品供給があるんだから
そのくらい読み取れよ ＞いまの４スト原付は２万キロが寿命の目安ときいた
＞当然乗り方にもよるけど
＞構造が単純な昔の２ストのほうが丈夫
どこが経済寿命なんだ？
乗り方によるとまで言ってるのに
醜い言い逃れだわお前
おでこにバカって書いてある 26000キロで時速60でがんがん走っているが壊れないぞ 原付は車体が安いから整備に数万円かかると言われたら諦める人は普通にいる
コレがいわゆる経済的寿命
実際に2万キロ超えてる個体はほとんど見ない
あってもそれは物好きが金と手間を掛けて生かしてる個体だな
要は趣味バイクになれた運がいい子だ
特に寿命が短いのは配達に使われる子 >>350
子と言うのはやめろ。せっかくの良い話が台無しだ。 >>350
おまえのあだ名、今日から「経済寿命低学歴原付乞食」な 気付いたんだけどヘッドライトのロービームが切れたら替えてたが、昼間しか走らないからハイビームで使えばよくないか？ >>352
単純な話トルクカムベルト、プーリー周りが2万キロから3万キロで一新する時期だから4万ほどかかり修理を諦める人が大半
同時に12ヶ月点検と前後タイヤ、エンジンオイル、プラグ、ギヤオイルなどもやったら5万6万となる
原付にこれだけ金原って乗る人がいるか
ほぼいないよ >>355
だめだよ
球すら買えないとか保険も入ってなさそうだしこえぇよ
経済寿命の話の直後に数百円払えない話ぶっこんでくんなｗ バイクは一応日中もライト点けないとダメなんだけどね
消していいのは停車中のみで >>357
話の大元である>>336に聞いてるんだけどさ
336の内容見りゃわかるけどその回答だと話ずれてるよね
2stでも4stでも駆動周りの消耗品に大きな違いはないし >>355
片方切れたままでもう片方も切れた時に
万が一警察に停められて青切符切られてもよければどうぞ 今切れたといえば無問題
点いていないからとそこで切符切る警官はそうはいない ハイビームは対向車に露骨に嫌がられる
特にバスの運ちゃんに悪い チョイノリのCDIがIU21ときいたのだけどアドレスV100初期や規制前セピアに使われていたIU21と同じもの？ すいません、オイルポンプなんですが
この車種ってガスケットないんでしょうか？
パーツリスト探しても載ってないんですが。
https://pbs.twimg.com/media/FBD-3CFUYAAbdBu.jpg レッツ４のメーターが壊れてるかもだからヤフオクでメーター中古買ってみた。
めんどくさそうだけどがんばんべ。 >>364
テールライト切れで切られた人ならいたけどね。
まあ運だよね
スピードメーター壊れてるの見抜かれて昔切られたけど。 オイルポンプなのにガスケット無し？それはおかしいと思うんだが。
ゴムのパッキンくらいないと漏れそうだけど 列4バスケットのメーターとメーターケーブルとギヤを交換した。
ブレーキランプの不具合も治ったし一応安心。
セルモーターは回転しないけどキックでかかるからまぁいいや。 レッツ4のパワーリレーのある場所ってどこなんだろ？ >>375
2万3千くらい。 前雨水でバッテリーのあるあたり水没してバッテリあがっちゃったことがあった。
ねっと見てたら水没してリレーが駄目になってるケースけっこうあるみたい。
今日は固着したリレー何とか外しました。テスターでチェックして電気が正常に来てたら交換してみよう。 バッテリー周りは水抜き穴が汚れで詰まると水没するからねぇ レッツの駆動系の部品交換に挑戦したけど、色々動画で見たクラッチのナットを
クラッチナットレンチつけて床にたたきつけて外すってのは出来ず、
ベルト等左側の部分だけ交換して終了 残念 逆回転させようとしてたんじゃね？
2年放置のレッツ2起こしてるけど
キャブが腐れててサンエスK1（安いし廃液を下水に流せるから便利）で洗浄
燃料が来ないのは負圧コックが張り付いていてホースに注射器付けてギュッポギュッポやって解消
給油してとりあえずエンジンかかった
キャブの調整がまだでたらめだからそのうちやろう レッツ2のヘッドライトバルブの型式がよくわかりません
3つの爪が等間隔に付いているタイプで、ph8？と思っているのですが、現物の刻印もよく見えない状態でイマイチ確証が持てません。 ZZと同じPH12じゃね
球外して用品店持っていけば同じの出してくれるよ >>381
解答ありがとうございます。
田舎なものでバイク用品店が無いんです
PH7買って1度失敗したので、、、 検索で見つからないなら、バイク屋に交換頼んでその時に電球の型番を聞くとか >>383
ありがとうございます。
PH12買ってみます。
>>384
押していける距離にバイク屋が無くて…
用品店もめちゃくちゃ遠いんで、ネットで解決できるなら…と思い質問させて頂きました。 レッツ4のセルの電源は生きk手ました、ありがたい。 放置しすぎて燃料フィルターが詰まったっぽい
燃料計は死んだようだ面倒くさいな～もう
なんでガソリンぬいとか無かったんだ 最高速がメーター読みで50km/hになったしそろそろベルトを交換したいと思います
そこでどうせなら一緒に交換したほうが良いもの教えて下さい
ウェイトローラーとかギアオイルとか？
メンテは自分でやらないのでお店任せです
走行距離22000km
4000kmの時にベルト交換 レッツにレッツ4や5のホイールは代替できますか？ リアタイヤを交換しようとしましたが、タイヤとホイールの隙間から空気が抜けて？うまくいきませんでした。以前したときは、1回で空気を入れれました。外周をベルトで縛ったり、勿体ないですが、タイヤをもう１本購入してみたり、しましたがダメでした。ガソリンスタンドやバイク屋は、行けません。ヤフオクでホイールごと購入を検討中ですが、レッツ4や5のものしかありません。代替可能ですか？
車体は1年前にネットで、新車購入しましたが、無知なので気にしてなかったのですが、なぜレッツ4やレッツ5でなく、レッツなのか疑問です？ 車体シールに「Ｌｅｔ」としか書いてませんが、最新車種ではありませんよね？なぜ今さら新車購入した車体が初代のものなのですか？ DIYの失敗や一見客のバイクをみたくないってバイク屋はあるかもしれないが
何店か電話等で聞けば受けてくれる店はみつかるかもしれないしと
タクシーとかでタイヤとホイール持って行って頼むとか >>389
周りを濡れ雑巾で覆う方法も有るぞう
そもそもビードクリーム塗ったのか？シリコンスプレーでも良いから塗ってみそ >>392
なるほど、車体持っていかない手もありますか >>393
そういえば、以前にはシリコンスプレー塗布して、今回は忘れてましたが、それが重要だったのですか？滑らせてホイールに装着しやすくするものだと思ってました
思い出して、ホイールから外し、タイヤのフチの外面の表面に沢山塗布して、ベトベトにしてしまいましたが、逆に過剰なのも問題だったのでしょうか？
濡れたタオル？検索して実践してみます 自分も前はコンプレッサーがあったのでビード上げ簡単だったけど
引っ越しで捨ててしまってタイヤ交換大変だった。
色々ネットで書いてある方法でやったけどうまくいかず
最後に爆発ビード上げでうまくできたよ。 >>390
あーそれは初代の在庫を押し付けられたな
お気の毒
今はレッツ8 ビードが上がった後で空気漏れてるならホイール交換だけど
ビード上がらないだけなら店持ってってコンプレッサーで上げてもらうだけの話 >>367
そこはガスケット要らないよ、もう解決したかな？ レッツ4のスターターリレー中古送料込み900円を注文しました。
セルが治るといいなぁ。 リレーもセルも単体点検して追い込んだほうがいいよ
てかリレーって新品2000円だし自分のリレーが壊れてるとしたら中古のリレーも死にかけの可能性高いで 自分のリレーは雨水で水没したのが原因なので多分中古で大丈夫と判断しますた。 他メーカーの純正グリスはバイク用品店でみたんだが、
スズキの純正グリスってネット注文するしかないかな
ワールドに行ってみようと思ったら最寄りの店は今日は定休日だった ワールド行っても基本的に注文だから入荷は朝イチで注文して早くて当日午後
普通で翌日といった感じだよ
基本的に前払いだから注文書や領収書は無くさないでね 現行レッツに
いい感じの防水時計つけたいんだが
なんかいいのある？ セルが生きてるのか確認してみた。
ピンセットで短絡したらセルがかかった。
りーど引っ張って押しボタンSWでもセルスタートできるねｗ エスパー求む、V50Gで乗り出しは快調なのに10分ほど走って温まった頃から速度落ちてどん底で15km/hくらいになっちゃう
冷えるまで停めてやると元通り、急に出てきて何度も再現する クラッチシューの残量は十分あった、プラグ変えて変化なし どこが怪しいだろう 見える・・・見えるぞ・・・！
マフラーがつまってるのだ！ >>406
防水じゃないダイソーデジタル腕時計をブレーキケーブルのとこに付けてるわ >>409
乗り出しから変ならわかるけど暖まって変わることある？ 以前モトフィズからミニ時計出てたんだけど見かけなくなった マフラー清掃500円で足りそうだしやるだけやってみるか
けど清掃してるブログ見た感じ最初からパワー出てない症状でハズレっぽいね >>408
何処かの回転角センサーか温度センサーあたりだと思う エンジン熱くなると熱で膨張して負圧系なんかの亀裂みたいのが広がって
空気吸い込んでしまって不安定になってるとかは？ エアクリは詰まってないし加水分解もしてなかった
FIランプは異常示さず、球切れでもない
プラグ変えた時に泡洗浄剤掛けたのでカーボン噛みではないと思う
バッテリー外してマイコンリセット済み
オイルは変えてすぐで残量十分
ウェイトローラー変えて5000kmくらい、一応交換予定
時限発生の定番トラブルって得になさそうなのね
とにかく最初の10分はゴキゲンなのが腑に落ちない
発生中スタンド上げて無負荷でアクセルいっぱいにしても見るからに回ってない >>416
診断モードでわかるかなぁ
>>417
入院させて経験値頼みするしかないか
症状出てる最中にショップ突撃しなきゃいかん 昨日倉敷から発送して今日配達、早い！！
レッツ4のリレーを付けたらセル復活！ なんか嬉しいですね。 >>418
エンジン自体の回転が上がらないのか、エンジンは回るがスピードが出ないのか、どっちかな？ レッツ2のヘッドライトソケット注文して交換したんだけど
電球が一ヶ月前後で切れるの変わんねぇ
錆びたせいで目に見えない点滅して寿命削ってたと思ったんだが違うのか…
何方か対処法ご存じの方いらっしゃいませんか？ どっかのハーネスが擦り切れて時々短絡するとか
レギュがイカれて過大な電圧がかかってるとかじゃね あーレギュレーター…
そういえばバッテリーを8月に交換したばかりなのに停車時は暗いからそれかも
電球と一緒に買ってためしてみます。ありがとうございます。 >>425
いや待て
ちゃんとテスターで追って確認する癖つけよう 9割レギュレターの交換で治るよ
昔からよくある不具合だ >>421
ベルト取ってフカしてないからどっちか判断しづらいけど離して急停止にはならないとこ見るとエンジンから回ってないかなぁ >>412
今時のは液晶メーターに時計機能が付いてるからと、バイク用の時計は一時期市場から消えたね。
でもまだまだ需要があったらしくて復活したみたい。
用品店だとモトフィズの電波時計とデイトナのコンパクトクロックくらいは置いてあるな。 35 LPMのコンプレッサーでビート上がりますか？ 自転車の手動空気入れでも9割方ビード上がるから大丈夫
どうしても上がらなかったらバイク屋に持ち込んでお金払えばやってくれる ビードワックスを塗ってるのに上がらないケースだと塗る場所間違えてる例たまにあるな
広がるときに擦るリム底との接点に塗らずリムウォールと当たる側面にだけきれいに塗ってるの 残念、マフラー詰まりではなかったようだ
次何しようかな すっごく似た症状の見つけたけど解決してへんのかーい
https://youtu.be/vA6tR5Ev69E
>>435
なぜかインジェクター一個あるのでそれ交換してダメなら諦める 温まると不調は>>416の言う回転系のセンサーが定番
動画の人もクランクポジションセンサー交換で直ってるし四輪だとカムポジションセンサーが壊れると同じように不調になるよ
だけど動画の人のように当てずっぽうで交換していくのはおすすめしない
ちゃんと故障探求しないと時間もお金も無駄にしちゃう
全然関係ない燃料タンクキャップの通気口がふさがってたとか変化球もあり得るからｗ >>437
解決編タイトル変わってたのね
タンクキャップの蓋はカメラブロワーみたいに押すと空気出たからふさがってなかったっぽいw
なんにせよ暖まると不調に定番コースがあったのは僥倖 レッツ4のヘッドライトバルブ、ローが10ヶ月で切れやがった
交換すんの面倒だから常時ハイビームにしておくわ >>439
今はちぎれない状況でハイ当て続けてたら煽り運転通報されて負けるから光軸sageときましょ 上方にガムテープ張っとけば？
でも一時しのぎで交換が良だけど 半年で10年になるから乗り換える予定なんだわ
ガムテはいいアイデアだな >>443
あれなんで？ 自分も切れたんでハイの方に切り替えて使ってたら
3日～くらいで切れて真っ暗になって困った。
ハイ使ってないからもっと持つと思ってたのに… ハイワッテージバルブはすぐ切れる
指定ワットの安物が長持ちした ヘッドライトが１ヶ月で切れまくってレギュレーター交換的な事言われた者です。
SP武川のレギュレートレクチファイヤー 12V ってやつ買って交換したんですが
エンジンかけようとしたらﾌﾞﾙﾙﾝ ﾊﾟﾝ ﾌﾟｽﾝって音がしてメーターのライトすらつかなくなりました。
サビサビのレギュレーターに戻しても何もつかないのでバッテリー見たらヒューズが切れていました。
12Vって書いてあってレビューも原付のがあったから大丈夫じゃないかって思ったんですが、もしかして合って無い物繋げちゃった感じでしょうか レッツ4の腰下オーバーホールをしています。
ベアリング交換も終わり組み込みしようとしたんですが
仮組みしてみたら左クランクケースに
グ…ニュル…ンみたいな感じで手で押し込んだだけで
入ってしまいました。
あまり摩耗した形跡はないのですが
レッツ4 は元々こんなもんなんでしょうか？
それとも新品は治具でガッツリ押し込まないと
入らないぐらいなんでしょうか？
https://pbs.twimg.com/media/FBn7Bm7UUAIFEy4.jpg スズキの湯温対策キャンペーンでベルト交換通気吸入のとこにカバーつけるってのやってたんで持ってったけど
どうもキャブクリみたいのプラグ穴から吹き込んだだけであとは何もやんなかったみたい。
カバー付けてないし最高速も55くらいだしで怪しい思ってたんだけど
今ちょっと坂でアクセルいっぱいにしてみたら45しか出ないｗｗ
ベルト交換せねばヤバイ スズキのおっさんインチキすぐる。 エアクリじゃなくてなんかエンジン内に吹き込んでカーボン除去するみたいなやつ？ 多分2015年のレッツ4とかのサービスキャンペーンの事かもしれないけど
なぜ今頃それに気づいたのかとか坂といっても上りと下りのどっちかもわからないし
いまいち不明 今頃というか気が付いたのが去年で近くの鈴木ショップでやってもらったという…
そのl時にやってもｌらってから疑いを持ってたというか、坂は下りですが。
まぁ自分の責任です変だと思ったら即止めなくちゃいけなかった。
ベルトは前に買ってたんで切れる前に交換しようと思います。 >>446
レギュレーターが怪しいとは言ったが交換とは言ってないｗ
多分違うもの付けたんだと思うけど
当てずっぽうで交換するなｗ
前の電圧はどうだったの？ちゃんと点検しないと駄目だってば レギュレーターかどうかはともかくヒューズ切れるならどこかおかしいよ >>429
基本的なチェックをしないと判断を怠るぞ
まずプラグはどんな焼けだったか？正常ならカーボンを殆ど出さない排ガス規制車だから真っ白が正常
コンプレッション値は正常の範囲か？
バルブクリアランスは正常値の範囲か？クリアランスが狭いと温もると更に狭く成るので不調に成りやすい
充電状態は正常か？スズキのインジェクションは電圧が下がってくると燃調が濃くなる
（簡易的にはスロットルポジションセンサー前側に回して調整する事によって正常値に近づける事が出来る） >>447
ホンダの小排気量はそんな感じでベアリング圧入力は弱い、高回転のフリクションロスを減らす為かな コンプレッションゲージなんて持ってるやつは質問しないって…
知識自慢の前に常識的な話をしようぜ
一般家庭にある測定工具なんてのは精々テスターとノギスくらいだ みんなプラグ交換はどういうスパンでしてる？
指定通り5000kmで替えようかと思ってる 新車から約4千kmの時は単にプラグ交換をしてみたかったので交換
それ以降はすぐ復活しないエンストになった時にとりあえず交換をした プラグ交換しようとしたら、いままでさしてたプラグがプラグホールのすみっこに挟まってどうしても取れないので新しいプラグをそのまま取り付けて今走っていますが、これから大丈夫でしょうか？ >>459
バイク屋で測ってもらえばええんちゃうん プラグ7000km使ったら結構減ってた。
が燃費は特に変化感じない。
やはり5000毎交換が程よいのかもしれない >>466
じゃあバイク屋で診断して修理までしてもらえばいいじゃん コンプレッションゲージに値段知ってるのか？
あんなの中華製の安いの買っとけよ 現実的な話しようよ
じゃあコンプレッションが駄目でエンジンバラすとなったら定盤からスコヤからストレートエッジから買い揃えるのかよ
バカなこと言ってんな素人が 原付は車体が安いからちょっと工具集めただけで新車買える価格になる
もっというとそういった工具やケミカルって田舎のだだっ広い農家でもなきゃ自宅に置くわけじゃん
超ざっくりいうと家賃って1畳月1万円くらいだから1畳置き場に使ったら年に場所代として12万使ってることになる
バイク屋に出したほうが安いよね
みんな店に出すのはそういうことなんだ整備士でさえDIYする人は殆ど居ない じゃあお前はしまい込んでるタイヤ代一生負債にしとけよ 最近整備覚えた人は偉くなったと勘違いして同じ素人に上から意味不明なこと言いがちだからしゃーない くだらない極論並べたって車体は1mmも走ってくれないからなー
コンプレッションゲージ買えなんて中途半端な事言うなら
ちゃんと整備士免許取得する所からやれと言ってほしい >>458
お礼遅れましてすいません、
そういう話めちゃくちゃ参考になるので
助かります、ありがとうございます。 コスト度返しで探求したいという人以外は基本工具とテスターで対処できない領域はプロに任せた方がいいよ
一度しか使わないSSTまで買い揃えるのはどう考えでも不経済
餅は餅屋だぜ
魚は釣るよりスーパーがやすいし野菜も家庭菜園よりスーパーがやすい同じことさ >>479
釣りもバイク整備もコスト考えてやってたら楽しくないでしょ
寂しい人生送ってそうだね 778 名前:マスクドK (ﾜｯﾁｮｲW 0fbc-nmzz) [sage] :2021/10/17(日) 13:40:30.20 ID:nNDEXXE10
なんか毎日配達してて
毎日修理してると思ってそうでワロタw
今月は週末配達で支払いの大半払い終わったから
スロ打ったり毎日ゆっくり暮らしてるわ。
親父のバイク借りれるから
修理は気の向いた時だけしてるし
取り寄せたパーツも7000円ぐらいだぞ。 新車時と同じバッテリーってどこで注文頼めるんだろう
webikeだと無理って出るし 頑張ってベルト交換しないとやばい。
切れたら押して帰ってこなくちゃならない。 シートのAssyの出品ないかな〜
給油口が外にあるタイプのシートだけ出てこないわ >>481
要約してあげると
趣味で弄りたい人以外は程々にして店に出したほうがいいよと言ってるよ
ちゃんと読まずに人を攻撃するだけじゃ楽しい人生じゃないと思う
横から失礼 素人がやると時間かかるしね。
働いてる人は店に出す方がずっといいよね。 近くのスズキ車を安売りしまくっていた店が何店舗も閉めて
他のバイク屋に頼めるか開拓するのも面倒だしと出来るだけ自分でするようになった スズキは汎用部品を豊富に使ってコスト削減しているのが強みだからな
俺たち自主整備ユーザーの味方 ベルト交換のビデオ見てたらそのビデオの人は
焼き付き防止剤塗ってた。 なるほど。
前はそんなもん使わなかったけど自分も使ってみようかな？？ 何の焼き付き防止？
さっぱりわからんけどやめといた方が良いんじゃない なんかプーリー側のシャフトはエンジン内からのびてて
エンジンの熱がそのままきてて
しめつけるナットが熱で固着する危険性があるんだとか。 ハンドルロックを解除する時にキーを回すのがめちゃくちゃ固い時と普通に回る時があって動きが固かった時にメインキーを曲げてしまって今は予備のキーを使ってるんですがこれってキーシリンダーメンテしたら直りますか？ ドライブ側はクランクシャフトだから何も塗らなくていいよ
キレイに掃除して規定トルクで締め付けたら外れなくなることはない
規定トルク無視してきつく締め付けたり電動インパクトとか使うと色々やばい（クランクシャフトはエンジンそのものだからネジ山壊したり歪めるとエンジン載せ替えに） >>498
そうなん？ ビデオの人が心配性なだけなんか… 昨日から急に寒くなったとたんレッツ5がエンジンかからなくなった。
FIが3回点滅してるからバッテリだろうなあ
4年もったからよしとするしかない >>495
多分、クランクシャフトとプーリーボスのあたり面(プーリーボスの内側)じゃない？
焼き付く、と言うより薄く錆びて外れにくい時あるよね。
そもそもネジ山に塗ったらトルクレンチ使ってもオーバートルクになるよな。 >>497
キーシリンダー内の汚れかもしれん、キー穴に556でも射せば治るかも やるなら556じゃなくてドライファストルブがいいよ 蛇腹グリス（万能グリス）とシリコングリスで殆どの場所に対応できる クラッチナットレンチでなんとかクラッチのナット外せたけど
締める時規定トルクまで締められたかよく分からないので
次回用に34㎜のソケット買おうと思ったけど、ホームセンターだと32，36mmと飛んで間はなく
一般用の幅でないんだなと思った SM持ってないなら緩める前にマーカーペンで印つけとくんだよ～
新車が規定値でしまってるのか、そもそも既定値が適正値なのかいい出したらきりがないが少なくとも今まで問題がない締め加減であることは間違いない 寒くなったせいかオートチョーク作動してる気がする
レッツ５にそんな機能あるのかわからないけど バイクブームに便乗して原付の珍走も増えてるから盗難に気をつけてね
チャンバー付けたZZとかめっちゃ久しぶりに見たわ、警官おちょくってブンブンやってるのにイラッと来て真横からペットボトル投げつけてやったら逃げてったけど
珍はバイクも盗むけど防犯カメラに映るのを嫌ってスタンドに行かずガソリンも盗むから注意して欲しい >>510
ペットボトル投げつける必要はありますか？ 一応キーシャッター閉じてスタンドロックかけてキックペダル外しといた（バッテリーは上がってる）
キーシャッター使ったのなんて5年ぶりです スターターボタンとかブレーキスイッチの接触がなんか悪い。
セルがかかったりかからなかったり… 中途半端なトラブルてバイク屋頼るか自力で部品合うの探すか迷うねんな 気温が平年並みになってからエンジンの調子が悪くなってたが何故か急に復活した。 レギュレーター変えたらヒューズ飛んだものです。
バイク屋に修理に出したら不良品だった事が分かりました…
配線等は問題無いらしいんで純正の取り寄せで直りました… レギュレーターとイグニッションコイルは純正の中古で済ます（貧乏） 自分のが壊れるということは中古も壊れてる可能性が高い
安物買いの何とかになるからおすすめしない 中古やオークションが安いと決めつけない方がいいよ
あとアマゾンな
何故か定価より高いのがゴロゴロある 高めのは即納の時間代みたいなもんだし中古買うのは変化発生で故障箇所の特定目的みたいなもん
時間も金も余裕あったらここに来ず店に投げとる 意味わからん
純正部品なんてバイク屋で注文したら多くは半日で店に入るだろ
壊れてるか確認する中古が壊れてるかわからんのに
何度も書かれてるけどちゃんと理論に基づいた点検をしないと駄目だよ
当てずっぽうや早とちりは損するばかり レッツの純正ウエイトローラー注文したら10日かかったことがあるけど
関東で ああ毎日発注掛けてるような恵まれたお店が近くにあるんですね
うらやましいですねーどこも同じだと思ってる頭の方はちょっとお弱い方のようですけど なぜ最初から純正の中古を買わない？
あんなもの中古で十分だよ 電装パーツの中古とかバカだろ
絶版で仕方なくってならわかるけど
>>525
WRは純正めっちゃ高いからNTBで良い気がする
仮に耐久性半分でも安いし WRは以前webikeのEWC順位予想のクイズで当たったポイントが入ったので
つい純正品6個買った >>528
走行距離が異常なタイプだったりすると普通の中古でだいたい問題ないと言うかヘタにシャッキリしたのと入れ替えると元気パーツが他にトドメ刺したりもするからなんともいえんのだ 問題が起こった時点でその車体の寿命はあと数年だからな
中古の部品で何ら問題はないよ
俺の経験ではそれで失敗する確率は10％以下だ 中古部品推しがキモいけどこういうのに騙されんなよ
自分は絶対使わないけど売却するとバカが驚くほど高値で買っていくから売却はしてる
多分同業者なんだろう 中古の部品に謎の自信持てるの面白すぎだろ
10％を引いたらどうしてくれるんだろうか >>536
コスト1/4くらいだしもっぺんくじ引くだけだぞ？
命綱みたいなのと勘違いしとらん？ そ、そうだね
中古部品は素晴らしいね
電装系飛ばすと大変だけどなぁ >>533
部品の耐久年数はそれぞれ。それを部品1つ壊れたからってその車両はあと数年って。
随分と乱暴な考え。と言うかド素人さんか。 レッツ4だけどウエイトローラーが摩耗してるみたいだ。 ケースバイケースができない原理主義者には向いてないだけじゃね 貧乏人ってのは馬鹿だからなあ
中古のほうがいいなんてキチガイ理論、貧乏人＝馬鹿じゃなくちゃできないだろ んなことはいいとして。
イグニッションコイルが駄目になったけど三菱のだった。
原付の部品まで造ってたのね。
しかし1万キロ保たないで壊れるの困り物だ。 そういう部品はジャンク品、解体品として中古で流せばいいんだよ
バカが買うからｗ バイク屋で新品注文して取り付けるってバカだろ
新品と中古はよく見て選択する目を持たないとな 目で見て正常なCDIと壊れたCDIの判別がつくなんてすごいな
やっぱ舐めてみたりするのか？>>548 判断力が悪くなってていろぃろ無駄なことをしてしまう… 直ったよースロットルポジションセンサーが原因だったよー>>408
スロットルボディごと交換で直って部品検証したらおかしくないフリしてドライヤーで炙ったら抵抗値が踊り始める壊れ方してた
症状出てるときは熱くて触れねーよこんちきしょうw
>>545
イグニッションコイルもいやらしい壊れ方したことあるわ
火花飛んでるのに死んでた、正常時知ってないと判断つかないパターンやだね スロットルポジションセンサーの断線は良くあると聞くけどセンサーがダメになるのね。。。
診断でエラー表示出そうな気がするが良くわかんないな 「空気ガバガバ入れても燃料は20km/h分しか吹かぬ」って状態になってたのかな
信号途切れるような壊れ方ならエラー出てくれてたんだろうと思う
3万km超えだが他の消耗箇所の更新やマフラー洗いでかつてない高調子に回復したから掘った甲斐あったかな 2019年生産のレッツに乗っているのですが、8500キロくらいでスピードメーターのワイヤーが切れました。
購入店にもっていって修理してもらったのですが、同じレッツが同じくらいの距離で修理に出されていました。
スピードメーターのワイヤーって、切れるものなのですか？
今まで乗ってきたので、切れたことなんてなかったもので。
なんか、コストダウンのしわ寄せがここにきてるのかな？と思ってしまいました。
みなさんの愛車はどうですか？
あと、3月の改善対策で、エンジン制御コンピュータを交換したけれど、それでもエンストしたって人いますか？
私は、3500km-8500km走ったうち、アイドリング状態時に3回またエンストしました。
オートマ車がエンストすること自体があり得ないと思って怒っているのですが、どうなのでしょう。
カーボン噛んだ、という話もありますが、低燃費という事で無理にガソリンを薄くしているから、不完全燃焼を起こし、カーボンが大量に発生してエンストしたのではないかと思うのですが、皆さんどう思いますか？
あと、ハイオクにはエンジン清浄剤が入っているから、それ入れて対応とアドバイスもらいましたが、そんなにカーボン発生するのかと。
なんか、無理な低燃費がたたっているのが原因ではないかと思っています。
ハイオク使えなんて指定も当然ないわけですし。
なんかまた、改善対策出るんじゃないかなと思ってしまいます。
エンスト、ワイヤー切れ、経験がありましたら、情報を寄せていただけると助かります。
対応不能なら、廃車も考えなくてはいけませんし。
よろしくお願いします。 ワイヤーは運もあるが消耗品だしエンストはバッテリー消耗や配置が悪いイグニッションコイルのお陀仏でよく起きるし
このエンジンのカーボン噛みは安全運転速度だと持病や特徴としてあげられるレベル
いずれも定番コースです だって安さが売りじゃん
部品はほぼ中華製だし自分で整備出来るなら有じゃない？
出来ないなら廃車より売った方がましかな 8500キロで3回エンストしたら買い替えって15万のチャリに何求めてんのって感じがするが 関係ないが半年前くらいにプラグ交換したけどその後まったくエンストしなくなったわ エンストはどの車種でも起こるんじゃないかな。排ガス規制対策のせいでよけいに。 前はエンスト良く起きたけど近くの貝マークのＧＳでハイオク入れるようにしてたら起きなくなったよ。 けっこうハイオク入れてる人っているんだなぁ
明らかに効果があるなら入れてみようかな キャブの時代は気温や湿度や標高で普通にストールしてたんだから随分進化したよ
メンテフリーの使い捨て家電的な意味では エンジンをキレイにするだけの量の清浄成分が入ってるのはVパワーだけだった
出光との合併でそれも無くなった
汚れたエンジンには現状はワコーズのF1入れるのが一番 >>557
ワイヤートラブルは当り外れ以外に駐輪場などで前回りをどこかにぶつけて
ワイヤーに当てたり、余り乗らずに雨ざらしにしてる場合も切れやすいので
カーボンが溜まってエンスト、始動不具合が有る場合は総じて燃調が濃くなってる状態
だからスズキも対策として吸入通路にカーボンが溜まって空気を十分に吸わないので
ヒューエル１に似た洗浄剤で掃除したり、エンジンのコンプレッションの多少の低下も
考慮してアイドルから低回転で薄くセッティング変更している
燃料が薄すぎても濃すぎても調子は悪くなっても薄すぎてカーボンが多くは成らない >>557
ワイヤー切れは知らないがエンストは普通にあるよ
プラグは5000キロ程度で変えとこう エンストもその場で数分でかかればいいけど、
一度バッテリー上がるまでかからず6km押して帰って
再充電後して翌日にずっと粘ってやっとかかった アクセルが固着するするほど放ったらかされてた
87年製の不動アドレスを起こして、かれこれ3万km乗ってるけど
今のところメーターワイヤーは切れずにいるな。 自分もスピードメーターのワイヤー切れた。多分1万5千くらいだったかも？
でケーブル買って付けたんだが3か月くらいでまた切れた。
点検したら前輪のギヤが歯がすり減ってたんでワイヤーとギヤ交換したんだけど
また切れた。
でまた交換したらまたまた切れた。 ので切れたまま走ってたんだけども
うすうすメーター内でなにかかみ合わせとか回転の抵抗が強くなったりとかで切れてるんじゃないかとか
考えてたんだけどメーター交換とかめんどうくさそうでほっておいたんだけど
今回気分が向いたんでメーター買い込んだ、ギヤは前買った時に2個注文しといたんでそれを使った。
ケーブルは買った。
ホイールの中のギヤは点検するとプラの歯が全部欠けてすり減ってた。
ｌ無事メーターケーブルギヤ交換したった。 これでどうなるか様子見中。
今のところ順調です。 カウル内での取り回しが悪かったり
サスが死んでてワイヤー曲がった向きになってたりすると切れやすい 昔ならすぐメーター分解して色々原因特定したんだろうけど今は元気なくてめんどくさい。ｗ 自分ならメーター壊れたら直さないや。
原付に金使うの勿体ない動けば良いという感じなので。 スピードメータケーブルそんなにバイク屋で交換しても高くないしおまかせしようぜ
メータ動いてないとアウトだろ
白バイに捕まる確率上げてどうするんだ オイル交換を距離は無視して日数だけで決めるのならいいのかな
もうすぐ廃車予定で金かけたくないか >>577
そんな考えだとオイル消費してエンジン終わるぞ マジレスするとスマホホルダー付けてスマホ載せて速度計アプリ入れたらしばらく戦える
でも整備不良なのでマッポに捕まったら切符切られる ママチャリにも速度計つけてる俺からしたら違法以前に怖くないのかと思う レッツ2で時速300キロを超える事が目標です。
首都高で負けないレッツ2作るぞ〜！ アドレスV50(CA44A 08年式)に13年乗ってるけど、オイル交換とほぼ同時に清浄剤使ってればバルブカーボン噛み起きないのは分かった
それかハイオク入れ続けるでも良いな 速度なんて30年も毎日乗ってるので勘でわかるのでメーター表示は別にどうでもいいですがオドメーターも一緒に不動になるのはちょい困り物ですね >>585
原付を13年も維持してるの大したものです。 おれは10年目だわ
半年内に乗り換える
125ccだが >>586
30年も乗ってて違法かどうかの判断も付かないとか終わってんな >>585
シェル以外のハイオクに清浄成分が入ってなかったと去年報道されたね
https://clicccar.com/2020/07/04/991582/
シェルも出光と合併してVパワー無くなるようだし添加剤1択となった Shell V-Power は無くなってる？ ん？ >>587
1度車に突っ込まれて全損でフレーム交換してる車体ですけどね
エンジンも2万キロでクランクベアリングガタガタになってオーバーホール
そこから1000キロ毎にオイル交換するようにして、現在更に3万キロ超えてもベアリング類はまだ平気そう
事故って相手側全額負担でなければ手放してたかも アドレスの速度計って実測よりも5キロ遅くなってるって話はマジなん？ 反応遅いのを言ってるかGPS速度計アプリなんかなかった並走突き合わせ時代のアテにもならん話ちゃうか うちのZZは15年目かな
買った年に12000キロ走ってから減っていって5年で3万キロ走っていこうほとんど伸びてないや
最近出てきた珍走がZZ乗ってたから盗難対策強化しといた こんにちは、557です。
ワイヤーは消耗品だし、エンストは排ガス規制対策でどこのメーカーでもありうると。
普段はエンジン清浄剤入れて、走行距離5000キロ超えましたらプラグ交換して対応します。
スレの皆さん、アドバイスありがとうございます。 ワイヤーなんて廃車にするまで一度も切れないのが大多数だと思う
もし切れたらハズレ個体引いたなと メーター故障は無償になりそうな気もするがそうもいかないのかな もう何年前になるのか、俺がアドレスを買った頃のスレにスピードメーターは実際の速度よりも5キロ速い表示になる仕様になってるって書込みを見た記憶。 言われてみればアドレスV50で30キロで走ると30キロってこんなに遅かっっけてるって思うわ AFコントロールと負圧コックのホース逆につないでなんかおかしいなーって考え込んでしまった
ちゃんと飲んでから作業しないとダメだなｗ 消耗品交換くらいのセッティング変更でもコンピューターリセットしてやるほうがいいのな
加速の段付き取れたわ 2年前購入のレッツで左後ろに漏れ跡があるけど、
駆動系カバーを外してみたり、エアクリーナーのドレンには特に漏れは無く原因個所分からず
バイク屋に見てもらうしかないかなと >>609
どうせ書くなら写真も上げれば良かったのでは 信号待ちでエンストする様になってきたんですけど、キャブのパイロットスクリューひらけば良いんですかね？ という事はもう猫と所有権の問題で和解しないと無断で持ち出せないな >>613
レッツ2系ならメットインを外さないと調整しずらいよ、調整は回転が高くなるとこらで まずいじくる前にメンテだろ
通常エンストなんてしない >>618
センタースタンドでバイク放置してるとタイヤの回転数が凄いことになってたので、開けたらエンストするようになったんですよね やってることが意味わからんｗ
センスタでタイヤが回るのは正常（手で容易に止められる範囲）、クラッチが繋がって回ってるとしたらそれはスプリングが折れてる >>621
手で止めれる範囲ではないですね…
巻き込まれと火傷覚悟なら止めれるかもしれないレベルで回ってますよ >>623
アクセル少しふかすと大丈夫なんだけどね チョーク効いてアイドリング高かっただけじゃねーの
少し走ってから症状なけりゃ寒い時期はそんなもんなだけ >>622
多分 貴方様の様な方は素直にバイク店に持って行く方が良いかと・・ タイヤが回らないなら止まるだけで済むけど回転したままは事故りそうだ 電車で刺すだけならまだしもライターオイルとかで放火されるとまた携帯用ガソリン買うのが面倒になっていくから困る
刺すなら山本太郎みたいな害悪殺せよなとおもうわ ピカピカの携行缶でも持っていってるんだろ
もしくは顔が駄目か >>629
まあたぶんおまえより100倍まともな人間だろうなｗ 全然関係ない流れから急に相手の人格否定する人ってどんな環境で育ったんだろ 携行缶でガソリン買うのに困ることってあんまなくね？
農家とか土方なら最寄りのスタンドで顔なじみだろうしサーキットなら最寄りのスタンドもしくは中にスタンド有るだろ >>633
食料と交換してもらわないとだから必需品なんだよ もよりのスタンドから200km以上離れてるんだろう
そうじゃないとガス欠なんてありえないからな 自分のレッツ4は満タンで150ｋｍが許容走行距離だ。 貰ったけどガソリンが溢れた時に目に入ってしまったらしくそのままトイレに行ってしばらく戻ってこなくて面倒だったことある 白い液噴出したりして
中の人「し、しんぼうたまらん！」 A44型アドレスv50買ったんだけど規制前だから5馬力もあるんだねこれ、すげーや 規制前の４ｓｔ５０ｃｃと規制後の４ｓｔ５０ｃｃではエンストの出やすさは違うのかな？ インジェクション周りは後発のほうが安定してそうだけど 4ストでレースやってる人はレッツの年式による馬力差は体感できないと聞く >>644
だけど今乗ったら止まる直前のエンジンブレーキの効きがもの凄いんだけどこれがデフォ？
慣れるのに時間掛かりそう 何と比較してなのか分からんけど、2stに比べて4stのエンブレは大きいよ ブレーキ引きずってるとかそういうのじゃなければそーゆーものだと 締め付けトルクが足りないとネジが緩んで落ちてしまうという… レッツ4のエンブレ、はじめて乗った時は驚愕だったな
制動強すぎて
慣れた今では
ほかの原付が逆に弱すぎて怖い オイル確認したらヨーグルトみたいなのが入り口に付いてるんだけど大丈夫なのかな 短距離走行の繰り返しで蒸発しきれなかった水分が溜まって乳化してるんだよ
あたたまるまでしっかり走るのが理想だけど現実的にはオイルを気持ち早めに交換するしか無い
油温計付けて油温管理ができるなら冷却ファンのとこ半分くらい塞いじゃうといくらかマシにはなるが管理できないならオーバーヒートする可能性があるからおすすめしない >>658
うちのバイクをメンテしてくれてる店は
オイルを3000kmでなく
2000km目安に交換しろって言ってくるんだけど
そういうところの不具合も見越して言ってるのかな
若干、儲けのことが混じってるのかと邪推しかけたが
オイル交換なんて僅かな金額だしな 125以下は2000キロで交換した方がええべ
自分は1000キロで換えたけど バイク屋が儲けたらいけないと言う人多いがボランティアじゃないから儲けてくれて良いんだ
逆にいつもお金にカツカツでいつもピリピリしてたら入りにくいし時間にも余裕を持って作業してもらいたい バイクの粗利、1割から2割だぞ
20万の原付で2、3万の利益 原付の新車そんな利益無いよ
5000円～良くて15000円程度
だから納車整備や登録代行は絶対セットｗ
販売証明だけくれと言う人にも5000円くらいもらわないと明日の飯も食えやしない… レッツ４のギアボックス締め付けトルクってどれくらい？ 後輪が重い みんなタイヤはどのメーカーの履かせてる？
ブリジストンってやっぱ良いのかね？ 峠攻めるわけじゃないしダンロップのD30Xをずっと使ってる
安いから 2年前購入のレッツの標準のDUROを6000kmで
IRC MB90に前後交換して、次は8000km位走行したらダンロップD307にするつもり
その次は未定 >>666
0,8位だけどカバーの締め付けトルク変えた位では変わらんよ
シムの場所間違えたり、ベアリングが入り切ってないとか？ コース走るならスターターモーター外して3.5－10入れたりするんだろうがそこまではなかなか踏み切れないな 整備修理で儲けるしかないだろ
だからぼったくりするしかない
しかしこれが長い目で見れば自分の首を絞めることになる 意味不明
こんなの相手にしてたらバイク屋の人が可哀想だよ 工賃って最新のバイクで何も消耗していないのを
そのバイクを熟知した人が作業した時の理想の時間で
実際は色々余計に時間かかった分の費用でないの 高いくらいの店が実は本来の金額だと思うよ
時間工賃1万円の店でも店員の取り分は時給換算で1000円くらいだし
こういう仕事はほんと利益が出ない
地方行って時間工賃6000円も店とか見るとバカなんじゃないかと思う バッテリ交換18000円が本来の金額じゃないだろう
こんなバイク屋がいまだにあるんだよ アドレスのカーボン不具合って燃料添加剤でどうにかするしか手はないのかね >>679
パーツが高いのバイク屋のせいにされてもただのイチャモンじゃん バイク屋だと電球一個の交換でも日常点検+αの点検がセットになるから高くないんだけどな
金額だけ見て（自分の稼ぎからすると）高い！じゃなくてバイク屋の仕事ぶりを見て評価して欲しいところだ オイル交換も単にオイルわ交換してるわけじゃないしな 擁護というか批判してる人が物の価値を知らないだけかな
多分10代なんだろうが 素人のバッテリー交換なら中華2000円のバッテリー買って自分で変えたとして
半年でダメになっても「まぁ安モンですわｗまた注文しとこ」で済むけど
店としてそれをやると「あそこの店でバッテリー変えたら半年でだめになった」
なんて評判になって詰むからな >>680の
スロットルボディー右横に付いてる、スロットルポジションセンサーの2本ネジを
緩めて、息つきしない程度に前方向に回すと調子良く成る事が多いよ エンジン温まるまでカクンカクンしながら加速する感じが怖いね ちゃんとオイル管理できるなら冬だけ10W30や0W30で量を下限に合わせとくと多少良くなる
あとはカバー掛けとくのと吹きさらしだと冷え方が変わってくるからカバー掛けとくと良い >>671
有難うリアベアリングちょっと外側に出したら具合よくなったヨ スズキには30のオイルはないからホンダ純正とか入れときゃ良いよ（自己責任で） オイルに困った時ホームセンターに行けばホンダのG1G2はたいてい売ってるけどスズキのは運次第 2ストならドライブベルトの長さが違うな
アルトとセルボの違いかな F 1が売り切れてる時の代用品って何がええんやろ？ >>705
日産ピットワークブランドのF-ZEROとか各自動車メーカーからOEMや類似品が純正品として出てる
あとはAZとか 買い物ついでにNAPSに行ってみたらこっちの方がYellow Hatや AUTOBACSと違ってF1大量に有った。 ハイオクに清浄効果はないって去年あれだけ言われたのにもうみんな忘れちゃったのね フロントタイヤDUROに交換した
指定はIRCなんだね 自分だと標準のIRCはダンロップより消耗はやかった。
今はチェンシン使ってる。ズッシリしてるし長持ちしそう。 ダンロップやミシュランは固いから交換作業苦労しちゃうね、ホイールにはめ込むのに1時間掛かった 普通の18は置けるけどサイズ違いで10は無理なのかな？ フロアに置くのは違法じゃねちゃんとメットインや荷台に固定しないとな エアクリーナー洗浄の為に、灯油５リットルタンク買って
後ろのリアボックスに入れて運んだ 尼で3000円くらいで買えるバッテリーチャージャーってどう？ 車用で原チャリのちっこいバッテリー充電すると即死するので気をつけようね 4Kくらいの自動検出の買ったら電気が全くない状態から充電しようとしたら認識しないで充電が始まらず困ったよ。 新品のバッテリ買った方が楽じゃないか？
値段変わんないし エンストしてセル回しすぎて充電が空になった時とか、まだバッテリー交換する使用距離とかでないと
充電器やくだつし うちは車もデカイバイクもバッテリー上げがちだから充電器は役立ってるよ
逆に原付はキックあるから必須ではない セピアやスーパーモレのミクニキャブとアドレスV100（CE11）のミクニキャブ、外観は同じで口径だけ14と16（18？）の違いがあるみたいだけど、どちらもメインジェット62.5でスロー20が標準と言うことは他にも違いがあるということなのでしょうか？
流用した人とかもしいたら教えて欲しいです 排気量が有ると吸引力が上がるから同じセットのキャブでもガスが多く吸われる ボアアップ系は基本上が回らなくなってレッドが低くなるから
全開での容量はそんなに変わらないしな レッツ5特に改造するような所もなく良く出来てるので少し寂しい気がする そういう社外パーツがほぼ無いバイクはバランス取りや低抵抗のベアリング、軽量化などマニアックな弄り方が良さげ マニアックな事してそれが活きてくる車種なら良いけどな カスタムは自己満だからな
それで振動が減ったり燃費がリッター1キロでも上がったら満足、俺はな 今のラインナップはフロント周りがチープだよね。
せめて尖ったデザインのアドレスくらいはディスクブレーキつけてくれればなぁ。 今の鈴木はファミリースクーターにディスク採用するのと4mini出すのと確率は同じくらいな気がする（ともに3％くらい）
12インチのZZ以外にもレッツ2にもディスクの仕様がごく短期間存在したんだよな、バイクが売れてた時期にすぐ姿を消したあたり全く売れなかったんだろう レッツ2SとかいうZZより希少車
これを探して移植するなら後のメンテも含めディオZXのを流用する方がマシという悲しさ V125のエンジンを50にスワップ（誰得だよ）
2スト50なら極端なパワーダウンはないが アドV50にV125エンジンはヤフオクでたまに見かけるね
v125のフロント事故車とかからもぎ取ってきたとかじゃない？ v50乗ってるけど細かい振動？が結構あって尻がくすぐったくなるんだが直す方法ないかな？ 性能というより最寄りのバイク屋がどのメーカーのを販売しているかとか そりゃ車重10キロも乗せて燃費対策してるバイクには勝てないさ >>745
電マ効果がオプションで付いてると思えばok 2001年新車で購入のCA1PAについてエアクリーナーボックスを初めて自分で外したところ1枚目のゴムパーツが2枚目の位置に固定されることもなくポンと載っていました、その周辺を見ても合いそうな部分も無く、整備素人なのでどこの部品かお分かりの方いらっしゃれば教えていただきたいです
https://i.imgur.com/xa1RXPQ.jpg
https://i.imgur.com/a8K5Hfz.jpg 9年乗ったレッツ4とお別れすることになった
激動の日々だったので哀しいが 4ストのオイル交換の間隔を雑にして6年でおしゃかにしてしまった マメなオイル交換はバイク屋のぼったクリだ！という話を真に受けちゃいかん >>759
2000キロ毎でやれば大丈夫じゃないの？ >>757
CA1KA乗りだけどこんな部品は見た事無いな
パーツリストにも該当するような部分は見受けらず
年式が違うので何とも言えないですが補助的部位だと思うので気にせず乗ればいいと思います >>733-744
ありがとうございます
試しにV100の中古キャブを落札してOHし、標準のMJ62.5のままで62.1ccのモレ（モレ/セピアのキャブ、MJ70でセッティング出ていた）に取り付けたところ、思い切り濃かったです
結局V100のキャブは55でいい感じでした。チャンバー付ける為にビッグキャブ化するのですが、教えて頂いた通りでした。勉強になりました。 >>764
ありがとうございますパーツリストまで確認いただき感謝です、何かエンジン廻りの振動吸収するものかと勝手に想像していたもので安心しました
>>767
センタースタンド！以前は駐輪時に浮いていた後輪が最近は接地してスタンド右側がグラついているのでスタンド自体がヘタったのかと思っていましたが関連ありそうです自分では戻せそうにないのでショップに相談してみます。ありがとうございます >>757
それエンジンマウントのブッシュだよ。フレームとエンジンの繋ぎの所。 >>771
どうもありがとうございます、教えて頂いた名称で検索したらレッツ2のエンジンハンガーというパーツの写真に写ってました、丸い汚れが付いている理由も理解できました、外装外して戻すのは自分では難しそうなのでお店に相談したいと思います。改めて画像見ていただい皆さんありがとうございました マウントゴム落ちるなんて結構大変な事になってないの？？ スタンドがグラつくとか言ってるし、クソ長いリヤサスでも着けてるのか？ >>775
5～6kmですがほぼ毎日乗っているのが良いのかもしれませんがメンテナンスやってないので偉そうなことも言えません、余談ですが本日で3万キロ超えましたがまだ良く走ります。 メーターとケーブル交換してそろそろ3か月、ケーブルは切れることなく動いてます。
めんどがんないでやることはきちんとやんないとダメですねー。 さすがにこの寒さだと土日放置してただけでエンジン掛からなくなるね、キックじゃびくともしないからセルで無理やり掛けたわ エンジンはすぐに始動するけど冷えてるとエンストするので2分くらい暖気してる いやー寒すぎてヤバいわ、みんな凍結路面に気をつけよう 1年半空気圧見てない
そろそろ良い感じに抜けてるのかな スローパンクチャというより限界が来るとファーストパンクチャって感じで。 オイル交換の時にバイク屋が入れてくれてたりするオチ 最近燃費悪いなーと思って原因探ってみたらタイヤの空気圧が下がってた。
気温の変化でタイヤの空気圧も変わるから季節ごとにタイヤの空気圧チェックは必要だねーと思った新春のこの日。 削れすぎてタイヤの溝なしツルツルなヤツとか
明らかにオイル上がってそうな白煙撒き散らすヤツとか
整備不良なバイク乗ってる奴は
自殺願望でもあんのかね
コケる前に整備したほうが良いよ だなアドレス系て数日放置したら不調だよな何故だろう？
レッツ系は平気なのに フューエルの経路にわずかな空気が入り込んだりとか？ なるほど燃料系が悪さしているのか
みなさんありがとう! アドレス系とか意味わからんこと言わずに具体的な手前の車種書きなよ
同世代のレッツとアドレスならエンジン同じだぞ CA44アドレス乗りだがキックが掛かりづらくなってきた、セルはすぐ掛かるんだけどね エンジンは同じだけど吸気系とその辺の配置異なってない？ 空気圧見ようとしたけど後輪にエアゲージが入らない。。。 仕方ないので空気入れにバイク屋行こうとしたけど雪がこんもり残ってて買い物すら行けないというオチに 電動空気入れ1つ持っておくと重宝するよ
コンプレッサーより手軽で安価 昔使ってたL字アダプター出てきたので空気入れて来ました。
一年半ぶりの空気圧は前後100くらいだった。 圧が低くなると段差で直接リムに当たる感じ？あれが嫌だ。 フロントの空気圧低いと操作性悪くなったりするしな。 原付バイクで一人キャンプしたいと思ってるのですがバスケットってかなり荷物搭載できますか？後ろに荷物入れをつけたら あのバスケット仕様大して入らないような。。
ただのカゴだし バスケットで北海道一周旅行してた人がいた。
自分もバスケットだけど後ろに40Ｌ付ければ相当つめる。 25Lだし。ただの前カゴと容量変わんないからな。。
前カゴは買い物に重宝するので付けてるよ。 日本国内に居る以上は通常のライディング装備に多めのお金持っとけばいいからそこまで積載しなくていいよ
テント泊したいならモンベルなどの高価格帯のだとすんごい軽いよ >>812
スーパーのカゴと同じ分量らしいね
>>814
バスケットは上の蓋がいいですね
走ってる最中に飛び出したりしないし
前、下、後ろとかバランス良く積めますし 今の4stエンジンのオイルは10-30wと10-40wどっちが合うのだろうか 完全に塞ぐファンカバーを作ってハメるとかあるけどどうなん？ 何が どうなん？
だよ
お前が何を聞きたいのか分からんのに答えようがないのを相手のせいにすんな >>826
バカだから判断できないんでしょ
大目に見てあげな 完全に塞いで大丈夫な気温+走行距離ならファンなんて外したほうがレスポンス良いと思う
例えば気温5度以下で1度の走行距離1.5キロ以下とかな
オイルも0ｗ16で十分だろう
もちろん油温計必須
ドラッグレースだとラジエータレス水冷なんてのも見たことある
これは一度の走行が50メートルｗ レッツ5のミラーが取れない
前のオーナー接着でもしたのかと思うくらい緩まないで おれのレッツ4もネジ切れるんじゃねえかと思うほど硬かったわ 前走行していた原付の左を渋滞で停止中に
自転車が抜こうとしてミラーとぶつかってぐらぐらとなっていたので
スパナ2本積んどいたほうがいいなと思った >>561だが
このスレでエンストしたというと添加剤とばかり言われて入れてたけど
プラグ交換してから一度もエンストしてない。。 順番的には基礎的な点検整備した上で改善しなかったら添加剤なり他の方法を試すもんだぜ
でも直ってよかったじゃん オイル、オイルエレメント、エアークリーナ、プラグとか定期的に変える物は換えてるのが
前提だからね
酷い奴はガソリン量も十分入って無いのに、エンストすると言ってた奴も居たからな レッツ5だけどイグニッションコイルだめになった
1万保たないんかコレ 安い軽い早い
だけど現実的にもっと値上げしないと厳しい
今の規制に対応させて15万とか無理ありすぎるから2スト時代より耐久性落ちてる レッツ2なんですがプラグ交換時固着して外れないので潤滑油をかなり多めに吹きかけて一晩放置したんだがエンジンが掛からなくなってしまったんだが何で？
そしてキックが戻らない >>849
プラグキャップ戻してないでしょｗそれかコード引っ張って抜いちゃったか
キックは定期的に使ってないと固着するから手で戻して、どうにもならなかったら開けて掃除して キック戻らないのは汚れ
分解洗浄後にグリス塗ってバネとギヤを合わせながらガッチョンガッチョン手で動かすの好き キックは毎日使ってました。圧縮が無くなった感じですね
ひとまず556吹きかけ過ぎてエンジンに何かしらのダメージを与えてしまったかが1番心配だったんだがそれは流石に無さそうか
プラグやっぱり外せてないのでバイク屋行きます。 オイルにヨーグルト付いてるんだけど交換した方がいいのかこれ 冬場ちょい乗りなら仕方ない
交換してもすぐ出来るよ バスケット荷物積めて便利なのに他社はあまりそういうの出さないよね 普通にあったけどホンダは中華ディオ終売でdioチェスタ廃止、
ヤマハが自社生産やめてビーノモルフェ廃止
残ったのがスズキなだけ
前カゴ埋め込んだのヤマハが先やぞ 大きな前カゴ欲しい人は今の所バスケットしか選びようがないからね
できたら後ろも同じのデフォでつけたら良かったのに価格同じね バスケット付きはすごく魅力的だけど
デザインはバスケット無しの丸目の方が良いかな >>862
それだと荷物でヘッドライトが隠れるんだよね 関東圏内できれば都内か神奈川でヴェルデのシルバー探してます。もし在庫あるバイクショップ等ご存知の方いたら教えてください 新型レッツも似たようなもんだ
もはや新型と呼んで良いのかどうか
わからんくらい年月が経過したが どっちかと言うと1回あたりの距離の問題だと思うけどな >>875
チョイ乗りばかりだと燃費悪し。って事。 ・急発進急加速急停止しない
・速度は45キロまで
・日ごろのメンテは欠かさない
・デブじゃない
こんな条件なら45-50はいく 常に全開だとどこまで落ち込むのか誰もネットでは書かないね >>877
その条件だとレッツ2でも45くらい行ったな >>881
一度に乗る距離が短い(一般論で約4キロ以下)と、
エンジンが冷えて本来の調子が出ていない間しか乗ってないことになる
その積み重ねで燃費が悪くなるんだよ
それが873の言う体重の影響よりも大きいだろう、
と874で言ってる JKとか40キロくらいの子が乗ってる4ストと自分60キロが乗ってる2ストが同じくらいの加速だから体重による燃費の差は相当ありそう ガソリン5Lの差でも発進とかはかなり違うな。
市街地走行なら差が出そう な～んか取締厳しくなる一方だし如何に燃費を良くするか遊ぶくらいしか楽しみがないｗ 取り締まりなんて10年に一度切られるかどうかくらいだし
しかし今のパワーの無くなった原付はみんな改造しなくなってしまった。
たまに最高速アップするネタと燃費よくする為のエコな乗り方をメモったのばかり。 街中に可搬オービス頻繁に見るようになってそんなこと言えなくなったわ
従来のオービスと違って15キロで光るからな でも原付て50キロ以上でないとわざわざ捕まえないでそ？
15年も前だけど52キロで切られた
その後原付きでは違反ないからよくわかんないけど チャリで走ってると覆面ハイエースと可搬式オービス時々見る
近所だと従来の追尾式のポイント（ゆるい下り）で置き換えてる感じ 朝の通学・通勤時間は用心した方がいい道はよくあるが
白バイが脇道にいる オービスはバイク関係ないじゃん
ナンバープレート後ろだから ウエイトローラー3個しか入ってないけど6個にして調整したら楽しそうではあるけどキリがなさそうなのでやめた 3個なのはコストカットだから総重量が同じになるように6個にしたほうが長持ちするよ
個人的におすすめは総重量マイナス3ｇくらい、ほとんどネガが出ない範囲で加速がそこそこ良くなる プーリーのローラ溝が3個に合わせて結構削れてたら
6個にすると結局3個だけ先に削れたりしてしまう事もある とりあえず6個はいる構造で3個しか入ってないのはコストカットだから消耗速度は倍以上になってる そのせいで一年経つ前に(5000km位)ウェイトローラー砕けちゃったな
当時バイク屋の人に頼んだら、純正の代わりに社外品を6個入れてくれた 純正で6個仕様のだけど、交換しようと先日純正部品頼んだら1個810円したわ。
たけーな…。 自分のはまだ現行機種なのかそれの半分くらいの価格（WEBIKEで）だけど
社外品ので短めに交換するのと、純正で長く使用するのとどっちがいいかな 異形タイプのドクタープーリーにすれば良い
発進時には回転が高めになり加速アップ、最高速も上がりやすい（同グラムの場合）
（ランププレートカバーを加工又は外す場合）それに寿命が非常に永い 純正品6個で3万キロ持ったからなぁ
今はトータルで3グラム軽いNTB使ってる 常に安物キタコ、デイトナは貧乏の味方
減り具合は見てないのでわからない 中期のZZ顔に乗ってるんだけど、ヘッドライト暗くないですか？
みなさんLED化しているんですか？ 夜真っ黒な服装している人とか見えにくくないですか？ 片方点灯でも電球の台座が溶ける事も多いので、やるなら発熱の少ないLEDで 初代の2stアドレスだけど、先っちょの尖ったバルブ使うと
球切れの時に必ずソケットも一緒にダメになるから若干めんどい。 それはどっちかと言うとソケットが先に死んでるのでは 球切れは通常滅多にないはず。なので指定の球にするかそれでも球切れするならソケット側に問題が出てるのでわ？
ハイワットバルブとかダメですよ。 車と違ってバルブの型番がよくわからない
バルブ買うのに3回失敗したよ 現行レッツとかでも取説には電圧とワット数しかないし、
ウインカーとか前と後で電球の差込口違うしと、新品買う前に今ついているのを確かめないといけないしと説明書不便 取説は不親切だけど、もう切れちゃってるんだから外して用品店持ち込めば良いと思うよ ほれよ
アドレスＶ５０（2018年式）
ヘッド： 12V 35w/30w P23t-T14.7（HS5）
テール： 12V 18w/5w BAY15d（S25）
ウインカ： 12V 10w W2.1×9.5d（T13 ｳｴｯｼﾞ）
レッツ２スタンダード（2006年式）
ヘッド： 12V 30w/30w P15d-25-1（PH7）
テール： 12V 18w/5w BAY15d（S25）
ウインカ： 12V 8w W2.1x9.5d（T10 ｳｴｯｼﾞ） PHとかのマツシマ独自表記があるせいでややこしいんだよな うちのレッツ2はソケットに凹が一箇所あって、凸が110度ピッチで三箇所ぐらいあるぞ 5万キロ走行で煙吐くようになってオイルも100㌔で半分減るようになったからOHしたよ
https://i.imgur.com/TnqiBX3.jpg
https://i.imgur.com/KMBtalj.jpg
https://i.imgur.com/mH7aXsI.jpg
ヘッドAssy中古を購入OHしてシリンダー、ピストン、リング新品組んだんだけれど最初の1000㌔慣らし運転は調子よかったんだけど3000㌔辺りから煙吐き出したんだよね、シリンダーは純正品とは違うから内壁の加工が結構雑でリングダメになったかな？と思って新品組み直してみたんだよ、一時的に収まったんだけど100㌔程度でまた煙吐き出してしまうんだけど原因なんだと思う、 >>907
あれね、ローラとハウジング、ランプレートの接触面積増やして抵抗を大きくしてワザと作動不良起こさせてんの、
だから高回転にならないと変速しないから加速が良くなる、それでいて重量は純正とほぼ同じだから最高速も充分出せる、
だけどそれは停止状態からの発進加速の時だけ、
減速時は↑のように抵抗が強くて作動不良起こしてるわけだから回転落ちても変速機は高速レンジに入ったまま低速レンジにならなくて減速からの再加速はかなりもたつく 中華パーツは砂型の砂がついてたりするし整形が雑だからバリとったり下処理必須
慣らし運転の仕上げはもう一度ばらしてあたりの強いとこを研いだりするよ 砂落としか
まるで60、70年代の日本だな
オイル経路も丹念にクリーニングした方が良さげ >>935
なるほど参考になった、ありがとう
外したパーツOH済ませていつでも使えるようにしてあるから、オイル交換2回くらい様子みて付け替えようと思う、
エンジン降ろしてバラして組み直して元に戻すのって3時間かかるからそれが憂鬱なのよね… >>937
要は慣らしの失敗だろ、とは言うものの50㏄の慣らしは難しいね
出来ればウエイトローラーを重くして、30k以下で走る為に裏道ルートで走るとか
パーツもメッキシリンダーの純正しか信用出来ないし 3000キロでブローって微妙だよな
オイル経路詰まってたりしないのかな >>853
です。その後プラグ交換して掛かって遅いままでマフラー交換したら嘘のように解決したんだが
と、思ったけどやっぱりエンジンの掛かりがおかしい
今までキック一発でついてたのに何回もやらないと始動しなくなってしまった。
あとやっぱりキックした後の戻りが悪い気がする
で、今ついに10分くらいキックしても掛からなってしまった
動きさえすれば止まることはないんだが、、、 オイル下がり起こしてるんかも。バルブステムシール打ち替えたら。 >>941
特に鋳鉄シリンダーのキットは、焼き付きを恐れてかピストンクリアランスが多めで
慣らしも悪いと成れば、コンプレッションがかなり低下しているだろう
吸入空気量もかなり低下してもレッツのインジェクションでは補正しないので
対策は幸いスロットルPセンサーが調整式なので、そこを廻して目一杯薄く調整する
あとO2センサー付きの場合スロットルボディにバイパススクリューが追加されてるので
そこでも緩めていくとアイドリング回転数が上がると同時に薄くして始動性を良く出来る 調整項目の場所
https://imgur.com/b8oRjto.ｊｐｇ
手前下からスロットルリンク、直ぐ上がスロットルストップスクリュー
、アイドルコントロールバルブ、向こう側の白いペイント部が、スロットルポジションセンサー スロットルストップスクリューの隣の穴にバイパススクリューが有る スロットルポジションセンサーの調整は2本の取り付けネジを緩めて
白いペイント部を左側に回す
それでも掛かりが十分でない場合はバイパススクリューを緩めていきスロー上げる
上がり過ぎたスローをストップスクリューで好みの回転数に調整する エンスト不調のレッツ5はスロットルボディから出てるホースが抜けてただけでした。
https://i.imgur.com/y2qRLhI.jpg >>952
これか
16 17 18
https://imgur.com/a/78uSf58
https://i.imgur.com/pNqgYjY.jpeg
バキュームセンサーが全く作動していなくて外れたホースから余計な空気吸い込み放題なんだからそりゃ不調にもなりますわ バキュームセンターはバッティングセンターが前だとすると
やはり後ろなのかなと思ったり ACCかバッ直で、USB電源引っ張っている人いる？ バッテリーから引いてシガーソケット、で車用ナビ付けてる。 >>961
ありがとうございます
配線や端子設置場所はどんな感じです？
みんカラあたりだと、フロントから配線を分岐させているケースが多いようですね
USB-PDでiPhone8に電力供給したい…
初期のレッツ4Gなのでドリンクホルダーも無いし、一般的なバイクみたいにクランプでハンドルに固定するのも無理だし、いっそミラーの棒にUSB type-c端子(防水)つけるか…？ レッツ4バスケットなんでポケットみたいなところがあるんで
そこに裏からドリルで穴開けて出してます。
配線は単純にバッテリーからとってヒューズ間につけて回してきました。
雨対策がちょっとできてません。
今はビニールでシガーソケットのところを包んでる感じ。 バッテリ直接だけどヒューズは咬ましてあるから大丈夫かなと思ってる レッツ４
冬になってエンジンかからない。
ジョグでは一回もなかった。
重量重たいし・・・やっぱスズキはダメだな ヒューズはバッテリーななるべく近い位置にね～
配線はコルゲートチューブなどで保護してあげると安心 バッテリー上がるとキック始動しないのはどうにかならんのか >>967
酷い時は走行中にバッテリー死んでエンストするぞ、突然来るから2年ごとに買い換えるようにしてる、 >>965
スズキのせいにしてるけど取り扱い、メンテが悪いんじゃないの
まあ、スロットルボディーの掃除か、フューエル１を数回入れれば良く成ると思うけど
キックがスカスカで無ければ奥の手も有る >>965
お願い、よく読んで
ヤマハのジョグでは、こんなことは一回もなかった。
ヤマハのジョグはメンテなんて気にしなくても
エンジンは100％絶対かかった。
やっぱりスズキだよ、原因はスズキ。 >>970
空冷で有る事を解ってない、ジョグは水冷でオイル余り減らないからね
値段につられて買ったんだろうけど、オイルメンテ出来ない人は最低水冷車 >>962
ミラーに共締めするステーがあるから上手く活用したらどうだろうか >>973
そいつレッツスレと交互に毎日来る荒らしだから黙ってスルーしな >>973
ありがと。
バイク屋行った時に↑の言葉の意味を教えてもらうわ。 定期メンテってどんなことしたらいいんですか。
譲ってもらったばかりでよくわかりません。 定期めんて→オイル交換、どっか調子悪くなったら直す >>977
一度バイク屋で12ヶ月点検してもらってその時に交換した方が良いパーツ教えてくれるから相談して交換
あとは2000キロごとにオイル交換に出せばいいよ、なんかあったら教えてくれる >>977
譲ってもらったってのが知り合いなら、そのバイクの過去の部品交換歴とかもあると
次の交換の目安もつくと思うが >>979
そのショップで買ってないバイク、ましてやスクーターでも面倒見てくれるんですか？
>>980
記録簿みたいなのは無いので、どういう整備していたかは定かではないんです。 >>981
バイク屋って9割方原付の整備で飯食ってるんだぞ よっぽど地元の自店舗売りだけで経営成り立ってるかクソ頑固じゃなけりゃ
他店からの持ち込みでも見てくれるよ
ただし作業に支障が出るような改造車は除く クソ頑固とかじゃなくて自分の店で売った客の対応だけでキャパギリギリという店は他店購入対応しないよ
完全にお断りというのはあんまり聞かないけどねバロンくらいか
低待遇が知れ渡っちゃってどの店も整備士が足りてない 250ｃｃ以下専門ならいいけど大きいの扱うなら認証取らなきゃいけないから最低2人従業員がいないといけない
なもんで家業で細々やってるとこでもだいたい奥さんが事務やってる >>981
記録簿とかそんなもん無くてもプロなら大体わかる、ちょっと知識あれば素人でもどんな使われ方してきたかも >>977
定期メンテて消耗品のチェックと交換くらいだし 手をかけただけ調子はいいけど放置したからと言ってなかなか壊れるもんでもない
ワイヤーやレバーの給油なんかは特に体感できるからシレッとやってくれるバイク屋は株があがるね >>981
バイク屋に持って行って「金に糸目はつけない、必要箇所を整備してください」で済む
あんまり気にしてるとハゲるぞ だから何なんだよ・・・
家電とバイク同じように扱うのかお前は >>991
って言ってとりあえず見積もりもらって、キミに請求書送ればいい？ >>997
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