【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 150【(´-ω-`)】
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・スレを立てるときは先頭に「!extend:checked:vvv:1000:512」を三行いれること。
・sage進行推奨。E-mail欄（メール欄／メ欄）に半角小文字で「sage」と記入。
・次スレは>>980以降で適当に建てること。立てる前にリロード確認して重複しないように。
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☆初心者を生暖かく見守ります。
☆ぶっちゃけ、手間かけずに済むのなら安く済ませたいバイク乗りのためのお役立ち情報求む。
☆教えて下さいテンプレ
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
※相談者はお礼はもちろんの事、事後のレポートあると喜びます。
※前スレ
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 149【(´-ω-`)】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1618457647/
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VIPQ2_EXTDAT: checked:vvv:1000:512:: EXT was configured 30℃│
│ ／| これは>>1乙じゃなくて
│ ／ | / 明日の気温の変化の
20℃│ | ／. ｡ 予想です
│ Ｌ／ . ＼ 彡⌒ ミ
│ ＼ (・ω・｀ )
. 0℃└─────── ⊂ と i
6時 12時 18時 しー-Ｊ 原付きのベルト交換、ウエイトローラー交換、後輪のタイヤとブレーキシュー交換、ってどのくらい時間かかりますか？
バイク屋で5時間待っても完了しないのは、作業が難しいというよりも後回しにされてるんですかね？
個人の店で他の客なんかいませんよ バイク預ける時に納期の目安とか聞くとかのやり取りがあったと思うが
事前依頼なら部品揃ってから作業日のお互いの都合とか決めるだろうし 錆びすぎてマフラーの止めボルトが外すとき折れたとかイレギュラーが起こったとか？ 丁寧なバイク屋だと洗車、乾燥から入るし、
ヤフオクでSM落札待ってるのかもしれんね 洗車と乾燥ってそんな事やってたら大赤字だと思うがそのぶん5000円とか1万円工賃に上乗せしてるんだろうか
高級車なら客も容認するだろうが原付では無理だよな 逆に合うメガネがないから近所のホームセンターまで歩いて買いに行ったらタマタマ幼なじみのマドンナに会って、
なんとか一発できないかと、サイゼリアでハウスワイン飲みながら無理クリ口説いている最中かもしれんしな >>11
その作業時間をこんなところで聞いてどうしたい？
上でいってる人もいるけどネジの固着ひとつで10～15分はあっという間に余計にかかるよ
そして往々にして
自分が思ってるより実際にはもっと時間かかってることがほとんど 作業中に固着などのトラブルが有れば、普通は待ってるお客さんに説明するよな？
何の説明も無くひたすら待たされてるならバイク屋の失敗でトラブルが起こって誤魔化す段取りが忙しいのかもよ。
例として何か壊して倉庫の部品取り車両から一生懸命外してるとか？ スイングアーム傷付けてしまって、イエローページでメッキ屋探してるとこかもしれんしね 気の向かねぇ仕事はいくら金積まれてもやらねーよ、みたいな宮大工気質だったら大当たりだねw ここで聞いてる時点でスレタイ読めない奴だからなぁ… バイク置いて帰ったと思ってたりしてな
バイク屋『えっ!?いたの!?』みたいな ／j
／__/ ‘，
／／ ヽ ', 、
/／ ‘ ! ヽ この話はやめよう
/ｲ ', l ’
iヘﾍ, l | ’
| ｎﾍﾍ _ | | l ハイ！！ やめやめ
| l_| | | ゝ￣`ヽ | |〈￣ﾉ
ゝｿﾉﾉ `ー‐' l ! ¨/
ｎ/7./7 ∧ j/ / iヽiヽｎ
｜! |///7/:::ゝ ｒ=＝=ｵ | ! | |/~7
i~| | | ,' '/:::::::::::ゝ、 l_こ./ヾ.． ｎl l .|｜/
| | | | l {':j`i::::::::::::::::`ーｒ ' |｜ー---{
| '"￣￣iﾉ .l::::::::::::::::::::::∧ | ゝ ',
, 一 ｒ‐‐l γ /、::::::::::::::::::::::::〉ー= ___ ﾍ ヽ }
／ o |!:::::} / o` ー ､::::::::::::i o ,':::::::{`ヽ ﾍ ﾉ
/ o ﾉ:::::∧ /ヽ o ヽ::::::::| o i::::::::ヽ、 / / 発狂ｼﾞｼﾞｲはバイク屋が話題に出ると即発狂するんだな チェーンブロックやクレーンでフロントを上げる際のロープってハンドルに掛けても大丈夫でしょうか？ 車重やハンドルによるし、作業内容にもよる。
積み下ろしや軽整備でならポスト付近の根本を吊るなら
普通の車種は問題ないと思うが、
アメリカンや重量級ツアラーはやめといたほうがいい。 て事はハンドルグリップをPBのそれに置き換えればOK なるほどそうか！
今日のお昼はPBのスプーンでカレーにしよ >>38
セローで純正ハンドルです
チェーンブロックが出てきたのでタイヤ交換の際に使いたいなと
面倒でもトップブリッジやフレームにかけるのが本来のやり方でしょうね >>48
セローなら大丈夫だけど吊るとチンコみたいにブラブラするからリフトアップスタンド買ったほうが後々ベター 前菜は空豆のクサヤ添え、飲み物はドリアンジュースを合わせてみました 一生懸命ググって探してきたんですねぇ分かります。
imgur位使えよ。 imgurのメリットがわからない
なんぼなんでも重すぎる 専ブラからアップできるから。
June Styleでもまた使えるようになってたな 6月6日にはUFOがあっち行ってこっち行って落っこちるんや 圧縮低い中古エンジン直すんだけどどこから手を付けるかな…
4発で全部規定値未満だけど3と4が特に低いし腰上まるごと交換したほうが早いか >>64
> 腰上まるごと交換したほうが早いか
はい。 追加
タペットに問題なくバルブが浮いてる訳でもなくシリンダーピストンの摩耗なら腰下まで開けて全部点検しとくべきだよ。
4発エンジンで自然消耗で圧縮弱くなるのは相当な距離を走ってるから腰上だけで直してパワー復活すると腰下にトドメ差す。
費用節約でまず腰上だけOHしてクランク周り壊した知人が複数名居るからな。
またそれを知っているのに費用の問題で腰下を開けずに済ませてエンジン全損になるのよ。 ガスケットの抜け、バルブの当たり、ピストンリングの摩耗ぐらいで終わればラッキーだね
シリンダーに傷が有れば残念 シリンダーがクランクケースに頑固に固着していて、プラハンでど突いても、石頭ハンマーでど突いてもウンともスンとも微動だにしないのですが、固着している場合はどうやって外していますか？ ２日ほど放置してから叩くと簡単に取れる事が多いね。
ヤマハの古い空冷のスタッドボルトに樹脂のパイプ被せて有るのは大変な目に合うよ。 >>70
どこかにこじる場所がない？
一見無意味そうな出っ張りが向かい合わせになってる場所 >>70
・ネジのはずし忘れ(ヤマハ)→ネジをはずす
・実はピストンの固着→油を吸わせる、キックしてみる
・ガスケットの固着→油を吸わせる。 >70
ピストンは動く？シリンダーとピストンリングが固着してるのかもしれない
その場合はシリンダー内にピストンの上からオイルを注ぎ（減ったら継ぎ足す）一週間くらい放置してからクランクシャフトを少しづつ回して固着を剥がし、その後にシリンダーに取り掛かる シリンダーとクランクケース上側が一体という落ちはないよね。 まぁボルトがまだ残ってるんじゃね？
ていうか本人不在なんだからもういいだろ 何のシリンダーか書かれて無いからな。
設計の古いモデルだと判りにくい所にネジが隠れてたりするが何か判らないとアドバイスしようが無い。 スプロケットのセンター出し
という言葉を耳にしたんだけどどういうこと？
普通に留めたら勝手に位置決まると思うけどそうでない構造もあるの？ 普通に考えたらドライブスとドリブンのセンター合わせることなんじゃないか？ 中華の激安製品だと本当にセンター出しが必要なスプロケあるからなぁ
最初はチェーンが片伸びしてるんかと思ったわ >>85
ホイール流用でワイドホイールにしたときや他社の平たいアルミスプロケットに純正のオフセット付きドリブンスプロケットから交換したときにドライブとドリブンの中心を合わせる作業(オフセットドライブスプロケットを使うまたはホイールのスプロケット座面削り込み調整、またはドリブンスプロケット座面にスペーサーリング入れる)数ミリから10数ミリの調整、オフセットを合わせるとか呼ぶことが多い
あるいはブレーキキャリパー固定するときシムを入れて微妙な調整するようにドリブンスプロケット座面にシムを入れてドライブとドリブンの中心を合わせる作業1ミリ以下の調整
またはドリブンを固定するボルト穴の僅かなガタで発生するリアホイールとドリブンスプロケットの偏心を調整する作業
のどれかだと思う >>91
ドライブとドリブンのチェーンラインを合わせる作業
ホイールとスプロケットの中心を合わせる作業． 自転車だと足の力は均等では無いから真円じゃなくて楕円形だよな？
並列4気筒なら真円で良いと思うが、シングルやツインならクランクの角度に合わせて偏心させた方が駆動効率良いかも？ クランクならいいけど減速比は整数倍じゃないし困ったね むしろバイクのチェーンで整数倍はあんまし良くないんじゃなかったっけ >>105
（楕円チェーンリングの先駆けはシマノ） シマノが楕円形チェーンリング「バイオペース」を商品化したのは1980年代で、これが元祖と思われがちだが
実はそれより10年以上早くにブリヂストンが「オーバルギア」という名称でジュニアスポーツ車に楕円形チェーンリングを実装していた 今は外国製でかなり計算された楕円のギヤが出てるな
しかし使ってる人は少数派かも 楕円だと常に負荷がかかってる感じで効率は良いんだろうけど疲労が早いなんて話聞く
てか自転車乗りの油圧ディスク恐怖症が酷いな、2021年時点でようやくほぼ油圧ディスクになったけどおそすぎ
せっかくコンポが電動化されたんだからバッテリー共有する形でサイコン/携帯/前後ライト/パワメまで共有できるようにしてくれ
次はABS頼むよ原付なんて96年のDIOにABSが初搭載されて26年だぜ チャリよく知らんけど、105でもブレーキぜんっぜん効かないのに
あれでよく40キロとか出せるね トリアルタイヤを思い出した俺はZ乗り
エレクトロボーイの方 >>115
通信簿5を３つ達成しアストロG買ってもらった。
オーバルギアの恩恵はよくわからんかった。 リムブレーキなんて握力60キロは最低限必要だろ
時代は油圧ディスクだぜ エレクトロボーイが来ると思ってたら
普通のナショナル自転車電飾なし変速付が来た
小学生の思い出 アストロG 欲しかったけど大人ぶってシャインスター買った
そのあと発売されたロードマンの方が格好よかった 気温が上がってきてママチャリの硬化したリムブレーキが効くようになってきた
これが俗に言うブレーキが温まってきたぜ！なのか 調子に乗って懐かし自転車ネタでｽﾏﾝ
そのエレクロトボーイZブラックマスクには
後輪のディレイラーに自動注油タンクが付いてたんだが
回転に関わらず一定量を滴下する構造のため
一晩経つと後輪リムがオイルまみれになってブレーキが効かないｱﾎ仕様だった
でもスコットオイラーより10年以上前てのが凄い 70年代とか80年代のバイクにはチェーンにエンジンオイルを供給するポンプが付いてるのあったよな >>118
鬼握力で握り込んだら自分が吹っ飛んでくだけだろ 自動給油を重量増となるポンプを用いず実現させたkwskのテクノロジーは
やっぱハンパねぇ。 スバルもエンジンから下が錆びないように何かで湿潤させる技術持ってるよね プラスアース車は常にボディに電気流れてるから錆びにくいとか、確かに40年以上前の英国車だけど殆どサビが無い。 >>134
ZX-12Rはタイヤに自動給油してくれたらしーぞ
俺のはそんなん一度もなったことないけど
>>137
俺のサンバーにはそんなもんついてねーぞごるぁ（オイルパン濡れてる） 昔は本当に簡単にチェーン切れたんだろう？涙ぐましい努力されてるよ。
ホンダのスーパーカブのOHCの初期モデルはスプロケカバー内部にブローバイガス吹き出し口が有る。
DT-1はクランクケース上部のミッションのブリーザーのホースをケースに穴を開けてスプロケカバー内部に流す様になってた。
古いハーレーはクランクのシールやミッションからわざと漏れる構造に設計されてるからな。 お父さんもトイレの後パンツにしまったところでちょろっと漏れるって言ってた >>139
乾式エレメントを湿式化して清浄性能を上げるという伝説のエアクリ装備車だな >>138 それ嘘で本当はプラスアースの方が錆びるらしい 安いからってノンシールチェーン使って、東名で大阪から吹っ飛ばしてたら日本坂手前でチェーン切れたことならある
無知って怖いぜ…
>>140 オイル入れすぎてしまったんだがシャンプーポンプで抜けるかな？ 好きな女に菊門サワサワされながら吸われると最高に幸せ オイル入れ過ぎたりクラッチ開ける際はバットで受けて
再び入れ直してるんだが、これって邪道? >>148
ポンプの先が油面に届けば吸えるんでね
自分ならドレンを緩めて抜いちゃうけど >>158
ありがと。
なんかそれが面倒で。
手が汚れるしトレーも。 >>159
ティッシュを突っ込んで吸わせればいいんじゃね？ 下から抜くときに砂落とさんようにね
オイルパンの底やドレンプラグに付着したやつを
パークリとエアで吹いてウエスで払ってから抜くようにね
重たい砂はシリンダーに行かないだろうけど
軽くて小さいのを混入したら後で後悔する。
砂は石英70%程度だから鉄スリーブも傷入る >>161
そんなんで済む量じゃないし抜いたオイル再利用出来ないじゃん。
油面で10ミリ位抜きたいんだよ。 >>140
なんぼかミスト出るかと思ってブローバイの出口はチェーンに向けてる バイク屋の動画で見たのは
ホース付きのシリンジ（注射器）で投入口から吸い取るとか シリンジ買うなら素直に手を汚した方がいいじゃん。
金かけずに有るもので対応したい。
シャンプーポンプをブレーキ液交換で使う人もいるし日曜日やってみる。 今からわざわざポンプやらシリンジを調達するよりドレンプラグを緩める方が面倒だと思う感覚も理解に苦しむし
上から抜いたオイルは再利用できてもドレンから抜いたオイルは再利用不可という考え方にもついていけない
何か金輪際ドレンプラグを触りたくない理由でもあるのか？ ドレンプラグが滑って手から落ちると・・・・・・オイル全損。 金をケチる為だけの整備はやめておけ。
失敗して損をするのも楽しめないとな。 >>175
あれ買う金でドレンワッシャー40枚は買えるからなあ・・・ ホームに滑り込む列車を見て「ﾄﾞｩﾜｧ！ｾﾝﾅﾅﾋｬｸ！」と叫んだ彼のように
ドレンから流れ出るオイルを見て「ﾄﾞｩﾜｧ！ｵｲﾙｺｳｶﾝ！」と叫べるようになるのが夢です その前にニダドレンから少しだけ抜くならワッシャー替えたりせえへんやろ ガスケットを替えるときに偶々オランダの少年が通りかからないから交換出来ないだけで本当は座面みて替えるべきだけどな エンジンオイルドレンプラグのワッシャーなんて半永久的に使える
なんならあんなもん付けなくても(まともな国産バイクなら)大丈夫
などと言ってみる トルクレンチで規定トルクで締めると殆ど変形しないんだよな
それこそ半永久的に使える位
つまり、手締めで潰れてるのは大体オーバートルク ドレンボルトをトルクレンチでは締めないからなー
軽くアルミが潰れるまでってのが普通の締め方だと思ってる
ていうかそう教わった 緩んだら不味い場所っていう先入観があるから大抵の人はオーバートルクになってる節がある
規定値を正確にトルクレンチで締めると変形する手前で止まる 規定値の認識が間違っています。
設計上潰れる値もあれば潰れない値もある。
潰れるべき規定値で潰れないのはレンチが壊れているか
使い方がおかしい。 >>175
存在を知らず検索してみて使用してみたいと少し思ったが
駐輪中とか出先で停めている間にいたずらで抜かれたら最悪と思って諦める >>188
何言ってんだこいつ
変形してこそのアルミワッシャーだぞ
変形しないでどうやって密閉するんだよ 断面Cみたいなやつで潰れるタイプと
アルミのやつと銅のやつの使い分けって
どうなってるんだろ。 >>194
銅はアルミより硬いからよりトルクの掛かるところってググったら出て来た あーアルミと銅の使い分けの話じゃないんですね
すまんこ ①ドレンの相手側の硬さで使い分ける
②座面の幅が広く取れない時は変形ワッシャを使われるケースが多い
③何かと共締めの場合は(クランクケースとか)相手がアルミでもガスケットの潰れで緩まない様に銅を使う
大体このパターンに当てはまると思う ホンダのドレンプラグのワッシャーは新車当時から交換されて無いんだろう？はみ出た部分がボルトに傘の様に被さって一体化してるのが良くある。
意地でもワッシャー交換はしない一生使うと言う意志が見えるわ。 >>185
ドレーンワッシャー再使用しても漏れないけどワッシャー無しだと100%漏れるぞ ワッシャボルト頭とオイルパンのどちらの面にもフィットする
材質と厚さなどを設計するんだよ
密閉といっても圧力気体止めるわけではないから
ワッシャ程度で済む。 ちょっそれ俺のやんw
ホンダ単発、一体化してたから20年そのまま使ってる（20年前に交換部品は購入済） バイクによるけど
オイル入れすぎて減らしたい時は
オイルフィラーキャップ開けたまま
セル回すとオイルが飛び出てくるから
それで抜いたことあるわ >>204
それやると掃除が大変
客のバイクでやらかして二人がかりで掃除したことある >>199
うっかりミスでパッキン無しでドレン閉じた事があるけど、オイル漏れしてきたら外してパッキン付けようと思いながら、
次回オイル交換してまでの5000kmの間に一滴たりとも滲んで来なかったよ NC39乗ってる方、hiss登録用のカプラーがどの辺にあるか知りたいんですが教えていただけませんか？ 燃費がクソ悪くなった
キャブ車って天気悪くなるとこんなに悪くなるもんなの？ 昨日給油：25キロ
今日給油：15キロ
んー、粗悪ガソリンなのかな… 油面とかは確認したんだけど
明日の給油でまた確かめてみるかな 今時粗悪ガソリン売ってる店なんて相当レアだと思うからあるとすれば農家の携行缶だな
キッタナイ携行缶にいつ入れたかわからないガソリン、結構こういうのが原因でバイク屋に持ち込まれる事がある 昨日雨降ったから水が侵入したってのも考えられるから…
ガソリン自体が粗悪なんじゃなくて水混入して質が悪くなった可能性も考えられるってこと 燃費が40％も変わって走行時に違和感感じないなんて計算ミスか漏れてる以外にありえないと思うの てかオーバーフローしたガソリンがその辺に流れ出てくれてりゃ良いけど
2stなら一次圧縮室に落ちてマフラーからガソリン噴火、4stならクランク
ケースに落ちてオイルがシャバシャバになりメタル死亡なんだが。
尤もオイルにガソリン混じるとブローバイに燃料混ざって、燃調濃なり
走れたモンじゃ無いが。 オイル窓から見える量は増えてないからその節は考えにくい 呉のラバープロテクタントってどう？
旧車のゴムに使って大丈夫か不安 死んだゴムには効果ないよ
新品からつかって寿命のばす エマルジョン化したエンジンオイルがブローバイホース内で詰まって
通路が極端に狭くなっていて燃費が悪くなっていたことならある。
原一。ホース交換で35㎞/Ｌから50km/Ｌだった。 チェーン新品にするだけで数キロ燃費良くなるよ
エンジンまともという自信あるなら、足回りバラしてグリスアップ どんだけメンテナンスしてないチェーン使ってるんだよw インマニガスケット付近などの二次エアで状態によって燃費０～１５㎞/Ｌダウン。
状態とは常時、スロットル開度で吸ったり吸わなかったり、気温によって変化したり。
薄くてエンジンの掛かりが悪ければ特定はむずかしくないが、初期には燃費に影響せず、
始動時も走行もいたってふつう。
春先には冬季保管時の寒暖差での発生もある。
この場合パッキン類が比較的新しい状態なら周辺を組みなおすだけで改善。 >>223
モノタロウのを使ってるよ、ある程度は効果有るみたい。
43年前のバイクのメーターがラバーカップに入ってるんだが硬化と変形してたのでリプロ品に替えたら1年位しか持たなかった。
結局古いやつを熱湯に付けたら柔らかくなって形も戻った。
それをモノタロウので手入れしてるけど新品に近い状態を維持してる。 >>229
モノタロウPB品でラバープロテクタントみたいなのがあるの？
クレの商品画面にもオススメ出てこないんだけど AZかクレにしとけ。
尼で
MonotaROは5千円以上買わないと意味ない クレのラバー何とかは色褪せたプラ部品に吹き掛けても黒艶が復活するよ おっぱいやちんこにシリコン注入したらふっかつするかも？ スレチ大好きおじさん
今日もカチャカチャキーボード叩くw >>229 ありがとう 参考になりました
リプロがだめで古い変形したのを整形してっていう下りで泣けてきたｗ
自分もそういうに分かるよ
スクーターの無塗装部分の白化にも使えるといいな 今日入れてきたらリッター22だった
やっぱ気候的なもんなのか…？ >>230
>>237
モノタロウのは販売終了になってるようです、結構気に入ってたので残念です。
ゴム劣化防止スプレー
https://www.monotaro.com/g/00539204/ 20→25→15→22
…ってこれもうよくわかんないなw >>238 毎日ガソリン入れてるけど、なんキロ走っての計算なのさ？
ちょっと元のデータ出してみそ >>243
リッター15のときは109キロ
リッター25のときは125キロ
今日は燃費を早く知りたかったので52キロで給油した。 >>244 同じスタンドで入れてる？
たまたま、傾斜とかで前の日は少なめになって翌日前日に使った分も足した感じするけどな 燃費が最高の直後に最低になってるから、少な目→多目に入れただけのような
特に有人スタンドだと人によって満タンの基準が違うからバラつきは大きいよ それならええがなんかエンジンに変になってたらやだな…
もう30年だし 空冷4発750乗ってた頃はリッター18～28とかなりバラつきあったよ
理由はよく分からなかったけど大体22～24に収束する感じだった >>251 同じようなルート、同じような走り方で燃料40%増しで吹いてたら被って走れないって ずっとやらずに放置してたVツインの同調取ってみたら前:後=10:0みたいな出鱈目な調整になっててワロタ
丁度いいとこで調整したらヤマハなのにホンダのVツインみたいな回り方になったけど面白いからまあいいか バイクではないがプロがフルチューンしたコルベットのエンジン音がビッグバイクが複数台で吹かす様な凄い音だったけど、一緒に居た友人はこんなバイクみたいな音はアメリカンV8じゃないと憤慨してたな。
デロデロデデロデロデデロみたいなちょっと狂った感じのバラ付く感じが渋いアメ車の音でチューンしたバイクみたいな音じゃダサいとね。 >>255
そう考えるとハーレーのテケテンテケテンもプロがしっかりやると変わるのかね？ ハーレーのウントコドッコイウントコドッコイはユーザーが意図的にアイドリングを下げてるんだよ ガソリンタンク周りのOリングが膨潤してるのですが、外して乾燥させればもとに戻りますか? 膨潤するようになったって時点で何らかの変化が起こっているので元には戻らないと思います >>259
GSR750が街乗りでも20キロくらい走るらしいな
マジかよウソだろ ゴムは劣化したら交換。輪ゴムもタイヤもパンツのゴムもOリングもいずれ劣化します。 ちゃんと整備されたGSR750は郊外だとリッター30近く走るぞ
だからGSX-S750になるときにタンク2リッター減らされた >>257
ハーレーのあれも偶然の産物でリヤシリンダーが交互に失火してるからあのアイドリングになる。
パワー優先のチューニングしたエンジンでは起きなくなるからハーレー界隈ではエンジンは純正状態の不正アイドリングするのが良いとされてる。 >>268
更に追記
ちゃんと整備出来る人が不正アイドリング消える様にメンテすると下手くそと言われて正しく?不正アイドリング起こす調整出来る人が尊敬される世界だよ。 fair is foul, and foul is fair 機械として正しく無い事が正義か、やっぱハーレー嫌いだわ。 ビューエルだとエンジンは綺麗にドコドコアイドリングするね >>264 夏場は通勤で片道10Kmの使い方で22Km/L位
冬場は17Km/Lまで落ちる
昨日までの燃費ネタに近いほど変化する
たた、これは純粋に始動増量の関係なので、冬場でも距離乗れば平均で20km/L位はいく
ちな、ツーリングなら30km/L狙える
元オーナー GSR750かぁ…
やっぱインジェクションって燃費率ええんやな… GSR750はレギュラー仕様なのも燃費良い理由なのかね
つっても最近のインジェクションなら750cc前後でもだいたい20km/Lいくけど キャブ時代の750でもツーリングなら20～30くらいは走るぞ
全開で遊んでりゃ12とか15まで落ちるけど公道じゃ無理だからな gsx-r750の最終型乗ってるけど
燃費運転して26普通に乗って20飛ばして16ぐらい走るわ
どんなバイクでも飛ばさなければ20は走るだろ
飛ばしてないのに燃費悪いって無駄に低いギアで走ってそう 燃費なんてエンジンの特性によるところがでかいんだから、燃費求めるなら車みたくレットゾーン6000とかになっちゃうだろ。 大型でキャブをFCRにして 燃費が悪くなったと言う客がいるくらい 馬鹿なのか？
自転車乗れよ 自転車って100キロ走ると2000キロカロリーも消費しちゃうから燃費悪いよ
ちなみに素人でも100キロまでは大体の人が走れる、150キロくらいに壁がある
頭おかしい人はママチャリで1日200キロ走るけど4000キロカロリー（成人の2日分）だから高カロリーの補給をしながらコーラのポカリ割飲んで凌ぐとか そういうときに炭酸抜きコーラがいいんですねわかります オイオイ死ぬわアイツ（運動のし過ぎは寿命を縮める） 前にフロントフォークのOHしたけど
OHして1週間ぐらいは地味にオイルがにじみ出てたけど
時間経過するにつれてオイル漏れは無くなって行った
そういうことあるもんなんだな
ちょっとオイル多かったんだろうか？一応規定量測って入れたけど >>290
シール入れる時のグリスとかオイルでは？
よかれと思ってたんまり使って入れたら数年経っても未だに油っぽい オイル漏れ無くなったあとでサビ対策にインナーチューブ全体にシリコングリス大量に塗ったな
フォークブーツ着けてるからゴミとかも付着しずらいだろうし 砂ぼこり着き安くなるけどフルボトムチェックができる諸刃の剣 フロントフォークのOH1回だけやったことあるけどあんな面倒なことはもう二度としたくない。
特に左右の突き出し量の調整がイライラした。 自分もそれが初めてのフロントフォークOHだったが途中までは順調に行ってたけど
終わったと思った最後にドレーンボルトのワッシャーが1枚余ってるのに気付いて絶望したな
片側また1からやり直し
しかも一回目は結構スムーズに外れたドレーンボルトが2回目は供回りして外すのに苦労した
苛ついて指怪我したし散々だったな
順調に行ってる時ほどこういうミスする そろそろエアクリ交換時期だし、ぼちぼちフケも悪くなってきたので変えますかね…
めんどくさいこと… 布製のフィルタは洗浄して乾かせば再利用できるけど紙フィルタを同じように
洗って乾かしても目が潰れてだめだ エアクリスポンジなど代わりに三角コーナー用不織布を開いてサイズに切り出してオイル含ませて使えば使い捨てできる、2枚重ねがよさげ まあキャブの茶こしつけてた奴もいるし
燃えたりしないなら、自分がいいと思うんならなんでもいいよ 燃費も改善すると嬉しいな
目安は何キロで交換なんですかね…？ HDDの温度が50度になってアラーム鳴った
吸気口のフィルターがホコリで完全にふさがってたｗ 260のOリングだが、一か八かで乾燥させようとバラしたら何故か膨潤が解消されていた。
おそらく、適当に半締め状態だったのでガソリンによる蒸れが解消されたらしい。
タンク内のホースとかも劣化疑った方がええ？ ガソリンタンク周りのOリングと言われてもどこに使われているOリングなのか分からないよ 5万キロならエアエレメント交換してないってことも考えられるな
ブリーザー一回溢れさせちゃったし変えとこう。 (ちょっと古いですが)
飲ま飲まイェイ♪(O-Zoneだけに) タンクキャップのゴムパーツはガソリンが漏れないようにするものではなくて雨水が入らないようにするものだから敏感にならなくても良いと思います。
倒れたら大体漏れるものだと思ってますが最近のバイクは違うのかな。 タンクキャップのOリング劣化のせいで多めにガソリン入れたらすぐにガソリンキャップ周りから漏れてきてた >>225
あとバイクによってはブローバイキャッチタンクのドレンホースがあるので溜まった廃液を排出するといい
結構これ忘れてエンジンブローさせる人が多い 若い頃はポンコツしか買えないくせにヘタクソでこかしまくってたから
そう思ってしまってるのかもしれないなぁ。
今のバイクは違うんだね。 買ったときに中古屋さんがブローバイドレンのこと教えてくれなかったから知らなくて、調子悪くなったってことで開けてみたら臭い液体がブワって出てきた…
これってバイク屋の責に…ならないよね？ 黙ってついてコイッ！
/ヽ ／ヽ
｜ | / ノ
｜ |/ ／ _
／ ＼ //￣￣(
/ // 戦争 )
`｜・ ・//＿＿_ノ
＼＿ｘ＿// ＿_
／(_ｏ(⌒ヽ (･_･ ｦ
（_) ＼ | ＿_>-イ
L＿＿＿＿|(･_･ ｦ
/＿|ヽ_ノ >-イ
(＿ タンク内にゴムホースが有ってタンクキャップの土台をタンクにはめる構造はドゥカティのキャブ車かな？
あれの整備はめんどくさいから嫌いだわ。 そうですね。ちょっと古いやつなんで普通に起こり得るトラブルが山積みでそこら中ぶっ壊れまくります
店に丸投げするほどの余裕ないのでコロナからの梅雨入りで完全に盆栽ですよ かっけーな
イエローの400SSをカフェレーサー風にしてのんびりツーリングしたいなぁ こんなのあるんだね。ドカは死ぬまでに乗ることがあるのか怪しいくらい縁がなさそう。
こういう構造だとどういうメリットが有るの？ 二輪でもFI車の燃ポンプでインタンク式はちょくちょくあるぞ
カワサキなんてほとんどそうじゃないかな
ハーレースポーツスターもそう
メリットはタンク内のガソリンに浸かっているので冷却性が良いとか、設置場所をわざわざ用意しなくていいとか 今時のFIは大抵インタンクやろ。
安全性と安定性。 今時のバイクはそうなのか。
整備しようぜ(｀・ω・´)とか相当ハードル上がってしまったな。 >>308
砂丘で100kmなら一時間毎に掃除。
これはない。 >>344
ガソリンの中でならいくら火花飛ばしても着火しないもんなw 爆発ビード上げも14.7：1を意識してパークリ注入するもんね
リッチでもリーンでも失敗する 一昔前のヤマハはインタンクの燃料ポンプが真夏によく死んでリコールしてたな
極力常にガソリン満タンにするのが一番の対策だったっけ そもそもEFIでガス欠厳禁というのが全然周知されてないよな
燃料ポンプもインジェクターも運が悪いと一発で昇天するのに 乗ったことない自分が言うのも何なんだけど、故障のリスクを上げてまで積極的に
燃料ポンプをタンクインしないといけない理由は何なの？ インタンク式だと故障リスクが上がるという訳では無い
むしろ減る なるほどなるほど、返信ありがとうございます。
勉強になるってかこういう話してるだけで楽しいですね。
今後ともよろしくおねがいします。 タンク外だと万が一燃料が漏れた場合電気的火花で着火炎上する
タンク内だと燃料に浸かってる前提なので燃料の中で有っても酸素が無く着火しない
内部のモーターの熱を燃料と言う液体に漬ける事により冷却出来る
ポンプ単体の容積をタンク内に収容する事によりスペースを少なく出来て他の機器のスペースに転用出来る
(コレには燃料搭載量が減る弊害はあるがタンクデザインによりある程度回避は出来る) タンク外だと、リターンホースで、余分な分をタンクに戻す必要がある、インタンクの初期は戻してたけど、今はタンク内で完結してるから、タンクからは圧送するホースだけ。 そうそう、燃ポンがタンク外だとタンク取り外しがちょっとだけ面倒くさくなる
俺は戻りホースにインラインコックを2つ直列に付けたわ 燃料ポンプはモーターの奴は昔からモーター内部をガソリン通る構造だから冷却は別に変わらん。設計配置の最適化だと思う キャブの燃料ポンプと言えばライブDIOのオイルタンクにガソリン入れちゃう子を最近見ないな
あんな紛らわしいもん作るとかさすがホンダ！と思ったらアクティでもやりやがった、いい感じのいかにもってとこにオイルフィラーキャップがある！さすがホンダ！ ジャイロキャノピーのウィンドウウォッシャー液のところにガソリン入れたやつなら知ってるぞ ジャイロのウォッシャータンクに2ストオイル入れたやついたなぁ >>364
と思ってヤマハのバカが盛大にやらかしたよね RZ50の冷却水のリザーブタンクにオイル満タンにした人も居た
キャップに書いてあるだろうに >>371
パリダカみたいな砂漠を走るレースじゃないかと思われます。 >>374
オイルポンプじゃなかったw
燃料ポンプの間違いです。
ご指摘ありがとう。 >>372 >>308
するとパリダカの連中は100キロごとに交換してんの？エアクリ バリダカで市販車用ビスカスエレメント使ってるかなぁ？
風間にメールしてみたらw エアクリ自体そんなにやりようないんじゃないかなぁ？
結局空気を濾してるだけだしな エアクリボックスを液体酸素タンクに乾燥、砂漠で熱中症やコロナになった時いいかも 言われてふと見たけど車体構成から燃ポンは収める場所がタンク内以外には無いこと判明 >>380
初期の隼は燃料ポンプが外付けだったんだぜ？
結果、バーコレーション地獄 うぢの油冷キャブ車で夏場の渋滞はまるとパーコレーション起こすことあるわ。 パー子レーションはないけど、アイシングはやらかしたことある。
信号で止まったら回転下がらず前の車煽ってしもうたわ
前にキャブあるから仕方ないね 走行中にキャブのトップキャップが外れて中回転でウオォォォーン！！
となってスロットルが戻らず焦ったことはあったな
アイシングとかで張り付いても同じ感じになるんだろうな
すぐキーOFFにして路肩に寄せたけど自分でバイク弄ってて仕組みとか
わかってなかったらパニックでそのまま走って事故ったりしてたのかもなあ 敵のロケット弾から逃走中にハンドルが外れて焦ったことはあったな
スロットルケーブル口に咥えてハンドルを麻縄で亀甲縛りにして貨物列車の連結部に飛び乗って逃げたきった、遠い青春の日のおもひで ローで引っ張っているうちにカムシャフトが折れてカンカン言わせながら帰って来たことある 三相交流のジェネレーターが発電しないんですけど詳しい方教えて下さい。
ジェネレーター単体で相関抵抗あたっても問題なし（アナログテスターで0.8オーム位）
車載状態でエンジンをかけて電圧をあたると三相共に0Vこんな感じなんですけど他に調べ方ってありますか？ コイルコゲッコゲでも0Vってこたーないよなあ
すげーな >>394
テスター壊れてんじゃない？
コンセントにプローブ突っ込んで交流100V測れるかやってみ ローターが磁石を接着剤で貼りつけるタイプでエンジンオイルに浸かってるタイプだと接着剤が剥がれてローターだけ回るから全く発電しない症状が出るな。
そんな大雑把な設計は大陸くらいしかしないと思うが。 12Vのシガーソケットと5VのUSB一口が一体になったやつをセロー250に取り付けたいと思っています。
用途はタイチの電熱グローブとスマホナビの充電です。
ベターな方法ではないことは承知していますが、ホーンの線から直接取った場合、ホーンの線は耐えられると思いますか？ 純正の配線は余裕持たせて有るからね。
それよりは後付け電装品の中華の配線の方が心配だな。
中華は見た目太くても中身の銅線ケチって極細なのが普通だから。
銅は金属として高いので普通にケチるからな。
燃えても構わないケチるのが大事って思想だから敵わないよ。 回答ありがとうございます。
しかしまぁ、何というか鋭いですね。今回用意した電源パーツは中国からお取り寄せしたものです。
構造的にはMCsignalと同じなので同じ工場で作ったものだと思っているんですが、ケーブル長いので
ぶった切った時に線の量も見ておきます。 V2エンジンで、アイドリング中にかたいっぽうのプラグキャップを完全に取り去っても回転に変化がないくせに、スロットル開けたときの吹け方は明らかに変化するっていう症状なんですが何が起きてるんでしょうか…？ >>404
片方死んでるから死んでる方のプラグキャップ抜いても変化しないんだろ 中国は売れ筋と見るやコピー作るからなぁ。
見た目がそっくりだから同じ工場の検査落ち横流しかと思いきや隣の工場がコピーして偽物流してたりするのよ。
中国人バイヤーですら騙されて普通に偽物が流通する世界だからな。
中華は魔境との自覚が有って自ら人柱になるなら良いが単に安いと飛び付くと下手すると死ぬからな。 ていうか、ツインでもパワーバランステストってできるんだな >>411
だとすると吹け上がりがかなり鈍くなるはずだけど、吹け上がりは悪くないしそっちのプラグ外してスロットル回したときと刺した状態で回したときが明らかに違うんだの… とりあえず吸気系リフレッシュするかな…
ビスカスのエアクリエレメント届いたし 圧縮圧力を計って見たら？
多分変化無い方は基準値を微妙に下回ってるよ。
だからアイドリング時はちゃんと燃焼してないが回転数上げると普通に燃えてる。
そう言う状態だと思うよ。 良い空気
良い燃料
良い圧縮
良い点火
一つ一つ確認するしかないよ もし抜けてたら冷間時のほうが調子悪いもんなんですかね？
>>419
xelvisです。 日本ではゼルビスのオーナーズマニュアルあるけど、パーツリスト公開されてないのか… 海外のパーツリスト公開してるサイトでVTR250が見れるからそこか使える部品探すしかないな キャブなら
点火プラグの火花チェック
圧縮チェック
キャブオーバーホール
同調 YouTubeの整備動画ばかり見てると何でも出来そうだけどキャブ外した事ない やっぱりキャブレターとかの給排気関連が臭いかな…
プラグ抜いたけどまっくろくろすけになってました(オイルで湿ってるとかはない) 実はブリーザーホースに水が溜まってたのを知らなくて、エアクリボックスまで達せさせてしまったことがあったのでとりまエアクリチェックしますん… あと多摩とか行ったとき高山病になるからやっぱりそっちかな…
そっちであってほしい。 買ったバイク屋に聞いて乗ってもらったらキャブが臭いと言われた。で、燃料添加剤のフューエルワン入れてもらったけどなんか変わるかね…
シリンダーに傷とかではないと信じたいぜ… >>430
悲しいこと言わんでおくれやす…
25万で買ってまだ2/3年しか経ってないんぞ… 不人気な安い中古旧車買って泣くなんてよくある話じゃん 1台目はGPX250R買って1週間でだめになってもう散々だぜ… なんでそんな過走行してそうな車種ばかりえらぶんや… >>429
適当なバイク屋だな
キャブ臭いと言うならキャブのオーバーホールするのが普通だろ
と思ったが、オーバーホールkitが無かったら終わりなので分解出来ないのかもね >>435
いや、預かってオーバーホールしてもいいって言ってたけどサイフがアレなんだよね…
コロナ不況ってやつなんですよ… そんなんじゃ診断料も払ってないだろ
相手してくれただけで神対応だぞ コロナ不況だってんならそんなバイク乗らなきゃいい
25万円も出したのかもしれないけど25万円しかしないバイクはそんなもん >>438
まだ買って半年だったからってことでタダで見てくれた。 調べたらキャブのガスケット類は手に入りそう、ダイヤフラムは知らん
まずは
ジェット類の詰まり有無
ダイヤフラムの劣化有無
ニードルの磨耗有無
フロートの固着有無と油面調整
本体の詰まり有無 点サビはあるけど詰まるほどじゃないってバイク屋の人が言ってた
まさかそれ？ 不具合
・1300回転(両気筒)で後ろバンクのプラグキャップを抜くとエンスト
・3500回転(両気筒)で後ろバンクのプラグキャップを抜くと回転数は1300回転くらいに落ちるがアイドリングは続く
・3500回転(両気筒)で前バンクのプラグキャップを抜くと2500回転くらいに落ちる。
・エンジンが温まったあと4000回転以下で妙に加速がだるく、閾値超えるとスイッチが入ったように加速する。
・オイル減少とかはなく、排ガスもオイルが燃えた匂いはしない。
・オイル交換を店でやってもらった時、黒くなってると言われた。
これくらい…ですかね？ >>448
>・エンジンが温まったあと4000回転以下で妙に加速がだるく、閾値超えるとスイッチが入ったように加速する。
GP500マシンみたい、じゃじゃ馬カッコええっ！
そのまま大事に乗りましょう >>448
あとタンクの大気開放穴も点検しておきな
大気圧掛からないと正常に燃料がキャブにいかないから 何と比較して加速がだるいのかな？
250cc Vツインのゼルビスで4000回転以下なら全体的にモッサリだわな。
13000回転でレッドだし、回してなんぼの所あるし。
6000～7000回転位からは結構活発な感じだった記憶。（はるか昔だから曖昧かも。） >>450
アドバイスありがとうございます。
頑張ってみます。
>>451
多分メーター一周してるから現在127300キロくらいですね…
>>449
4ストより2ストに近い感じですね
頑張ってみます！ >>452
中古入手のときと比べてということです… タンクの錆びがわりと怪しいねぇ。
見える範囲が点錆びでも底の方は結構酷いとか良く有るし。
キャブのドレンを綺麗な容器に受けて濁った感じのガソリンが出て来たらキャブに錆び粉で詰まりかけだね。
あれはスロージェットから詰まって来るのよメインは通るからね。
もっと大きなゴミだといきなりメインが詰まるけど。 タンクキャップ開いたままで変わらなければ
２次エアないかインテークの確認
ガソリンライン、エアラインを点検
キャブのOHを考える
キャブクリーナで復活するくらいならいいけどな
キャブクリーナ吹いて白煙上がるようならまだ治る
OHすべし オフ車のタンクを社外のビッグタンクに交換したら(燃料コックは純正を使用)リザーブに切り替える前にガス欠になってしまいました。
コレってコックのパイプが中で折れちゃったんでしょうか？ >>457
悲しいけどそういうもの
みんなバイパス付けてる >>459
え？そうなんですか？！
ちなみにバイパスとは？？ >>460
パイプを一本増設してた
アチェだよね？ >>462
IMSです。パイプ増設？イマイチピンと来ません… >>463
ごめん、コースで会った人に聞いただけなもんで
タンクの反対側にガスが残る？とか言ってた インマニは確認しましたがエア吸いはなしでした。
キャブクリ吹いて白煙上がるって言う状況がちょいわからんので教えて欲しいですす… >>453
基本に立ち返って定番作業をこなすのが確実で早いよ
タンクの錆→錆取り+防錆処理が理想、とりあえずならキャブまでのホースにフィルターをかます
キャブのオーバーホールは清掃だけでなく可能な限りパーツ交換、距離いってるから消耗してる筈
燃費や異音が許容範囲内だったら何もしないのも手 >>457
コックを付け替える際にパイプは確認したかな?
根元が破損してると常にリザーブ状態になる エアクリエレメント変える予定なのでそのときにキャブクリ直噴は試してみますね！ >>470
キャブクリ吹いてもエアーラインしかキレイにならないから
467さんも言ってるけどスロージェットとジェットニードル新品にしたら？ >>471
もちろんそれもやってみるつもりでいますよ
エアクリ外せばキャブへのアクセスも容易になるので 今まで1リットル程度のオイル交換はコンビニ袋二重にして新聞紙ちぎったのを入れたのに廃油を入れて燃えるゴミにだしてました
車両が変わり、4リットル弱の廃油が出るんですが
天ぷら油を固めるやつで処理して燃えるごみに出してもいいかな？ 容器はペットボトル2本予定 固めるテンプルみたいなやつは、熱いのに混ぜるか、混ぜて加熱しないと固まらないんじゃなかったっけ >>473
普通に廃油パックでいいだろう
ホムセンで300円もしないし新聞紙でに吸わせたのを回収してくれる自治体なら回収してくれるはず
ひと包みで600gの油しか固まらないテンプルより圧倒的に安上がりだしそもそも90度以上の油に入れないと溶けないから固まらないんじゃない？ >>473
固めるテンプルは食用油しか固まらんよ、機械油は無理
トイレットペーパーおすすめ、1ロールで1L程度は吸う。
私は廃油受けにオイル出してトイレットペーパーをそのまま入れて放置。
しばらくしたら、全部吸ってる。 そのあとオイルを吸ったトイペでケツ拭くんですね
エコですね シュレッダーの紙ゴミを牛乳パックに圧縮しろ
廃油パック出来上がり それだと1000ｍｌパック5本分は必要じゃん
廃油パック買った方が絶対簡単で安いって >>478
マジかよ、固まらんってのは勉強になったわ チェーン清掃とオイル交換位しか整備する予定無いんだけど、整備スタンド買うほどでも無いのかな
サイドスタンドの反対側をジャッキアップだけでもいいかな
センスタがついてりゃこんな悩む必要なかったのになぁ 廃油パックは回収しない自治体がある（もろちん大量に油吸わせた紙とかもだ） それより楽なのはUNIT スイングアームリフトスタンドかな？
でもメンテナンススタンド買う方が断然安定してるからそちらをオススメする >>484
うちの自治体は禁止で清掃センター直接持ち込みじゃないと回収してくれないわ。
最初に調べとかないとあかんな。 皆様回答ありがとうございます。固めるやつが使えないの知りませんでしたから、阿鼻叫喚にならずに済みそうです。新聞は家族が取っといるので使えるんですが、
ちょっと大変かもだけど牛乳紙パックx5方式も検討します。自治体側は問題ないです
ゴミ出し対応でお金出さないけないのがしっくりこないですが今回は廃油パック素直に買います うちは大丈夫、エーモンポイパックに入れて萌えるゴミ
でも例えば文京区はエンジンオイル、灯油不可なんだね、染み込ませたものはどうかわからんけど マニュキュアは「古紙や古布などに染み込ませて萌えるゴミ」との記述があるから、エンジンオイルは見つかったらAUTOかも うちのとこは染み込ませたのも量が多いと清掃車が汚れるから不可らしい。
炉は新しいので燃焼能力じゃなくてあくまで回収の方。
まぁ田舎だから農機具とかで同じ事例が多いんだろうね。 炉の都合からいえば油やプラスチック燃やしたほうが
温度上がっていいみたいだ
生ごみで温度上がらないのを重油で補給して重油節約できるん 清掃車が汚れるのが嫌がられるのか。
ゴミ出しには漏れないように二重袋にして、吸収剤も十分にしてたけど、
清掃車で圧縮されたら、確かに漏れるな。 ならペットボトルに保管しつつ毎回1リットルづつ充分な量の新聞紙に染み込ませた上で出せばいいかな 2週間掛かるけど
廃油パックだって破裂したら迷惑になるかも 産廃で回収したエンジンオイルにガソリンが混入してて、処理中に工場が燃えた事故があった
その影響もあるとか
可燃ゴミにガソリンが混じっても焼却炉に入れてしまえば問題ないけど回収車が危険にさらされるな 放置車から抜いた腐れガソリンをGSが引き取ってくれるというので
どうやって処理すんの？って聞いたら廃オイルに混ぜて業者に出すって言ってた >>498
あぶねぇなぁ、ソレやって遠心分離機爆発させる事故有ったやん。
廃油は入れ替えで空になったオイル缶に戻し、２輪館持ってって
処理して貰ってる。 ガソリンスタンドのその辺りの認識が甘かったせいで、廃油処理のプラントが吹っ飛んで二人死亡、数百メートル先のガラスが割れる大惨事になる事故が起きてから厳しくなった 昔、サーキットで2st主流のころ、混合ガソリンは日持ちしないので
皆廃油タンクに混合ガソリンをバンバン捨ててたけどな。
今はガソリン捨てるなって表示がある。 サーキット行く人って一見公道で馬鹿やらない多少は常識ある人なのかなと思ったけど
廃タイヤ置いて帰ったり酷いみたいね 実際腐れガソリンはどうやって処分するのがいいんだろう 側溝にガソリン棄ててたバイクマニアが、その上でタバコ吸って爆発とかなかったっけ
数年前 >>483
置き場に困らないならちゃんとしたメンテスタンド持ってた方がいいよ。 >>504
紙ウェスとかで濾過して新油と混ぜて少しずつ消費。 >>505
若い頃台所でパークリ大量に吹きながらキャブOHしてて休憩にコーヒー入れようとしてシンク炎上したわw 塀に覆われてる庭やマンションのベランダも器型になってて風がないと滞留するから危ないよ
それで大やけどして救急搬送されたやつも居る >>499
二輪館に持ち込むって無料サービスでやってくれるなら助かるけど
なら買い物はなるべく二輪館で買う 公式なサービスじゃないことを口外するなよ
トラブルになるのを避けるために渋々受けたのかも知れない せめて2りんかんでパークリやウエスの消耗品を買ってあげようよ(´・ω・`) ﾆｬｯﾌﾟｽで購入したﾊﾟーｸﾘを2りんかんの駐車場で吹いたことはある。 ええっ、にりんかんで注文するとアツアツのオイルが届くってマジですか？ >>514
ウチの近所の店舗は無料でやってくれるよ。
聞いたらクーラントも受け入れしてくれるらしい。 ところで整備系youtube見てると
最近やたらmonotaroの緑色のパークリ缶が映る気がするんだけど
やっぱりｱﾚなんかね モノタロウが無ければ旧車のレストアには手を出さなかったな
今月は送料無料だから思い付く度にポチポチしてる
大きな封筒にOリングふたつとかナットひとつとか毎日送られて来る そんなことする奴がいるから送料無料ってなくなるんだよな >>526
モノタローのパークリは仕事で箱買いしてるけど、例の大気解放事件以降
従来の赤缶が販売終了になって、緑缶が最安値になったからでは? パークリはMonotaROかコメリだな。
安いに越したことはないけど、逆さ噴射はしたい 誰かアイデア頼む。
フォークのアウターチューブをメッキに出したら内部が砂が付いたようにザラついて帰って来た。
内径約φ40の深さ400㎜位。
ナイロンブラシで擦って少しマシになったが奥まで届かん。
これじゃスライドメタルブッシュがあっという間に摩耗しそうだ。
アルミだからワイヤーブラシはマズイよな？
どうしたら良いだろうか？ 古いスライドメタルにコンパウンドつけてシコシコストロークさせた後、分解洗浄。 フレキシブルワイヤの先にゲンコツバフ付けてラビングコンパウンドで磨く シリンダーホーニングツールをドリルの先に延長してつけて オイルに漬かっているメタルだし当たる面積が小さくなるから逆に摩耗減るんじゃないの？ ホーニングツールは削れ過ぎちゃうような
ガタが出たらもうオシャカだし
>>533の方法はストローク方向にシリンダーを研磨する事になるからNGでは？ そう思ったけどアルミにメッキする技術も存在するらしい みんな色々な意見ありがとう。
フレキシブルケーブルかな？
モノタロウで探してみた。
ホーニングも考えたけど難しそう。
とりあえずホムセン行って見てこよう。
色々やって最後に>533の案を取り入れてみようと思います。 >>543
いや、色々する前に頼んだところに相談なりやり直しの交渉なりしようよ
何に使うものなのか、どこまでの処理を依頼したのかわからんけど変に自分でなんとかしようとするよりきっと綺麗になるし
正規の価格で再処理になるか多少なりとも目を開いてくれるかは頼み方次第だろうけど自分でやって結局ダメだったってのよりいいと思う
いろいろやった挙句の尻拭いの方が金もかかるしやる方もやりたくないだろうし >>483だけど、回答くれたみなさんありがとう
メンテスタンドでリフトアップは正直やった事がない&バイクの構造上フックボルトがつけられないので、やるならL字ステーで上げなきゃならないから、ちょっとびびってる
リアアクスルが貫通出来たらJとりっの安心何とかを使えたのに店でw
とりあえず紹介してもらったイージーリフトアップかUNIT買ってみるよ V字なら誰がやっても楽に上げられるけど
Lはなあ… >>546
L字で全く問題ないぞ
スイングアームの幅に合わせたら外れる可能性は無いから、何回か脱着して慣れるだけの事だな >>544
そうだね。ありがとう。
先ずは相談するよ。
自分でやるにしても道具買うのにお金かかるのだから追加料金発生してもましかな。 >>549
相談するなら内径公差と真円度の数字を伝えたほうがいいですよ >>550
メッキ屋直ではなくカスタムショップ経由なので大丈夫だと思います >>552
大丈夫なのか？そのカスタムショップ
今回の件がキチンと収まったら二度と近づきたくないレベル
フォークの部品だって理解してない、現状で組んだらどうなるかわかってないとしか思えん インナーチューブですら再メッキ頼んだら内側に金属粉付いてんの普通やぞ
組み込む前に洗浄してくださいねて注意書きされるし ニードルを一段濃くしただけで燃費が20km/lも悪くなってしまった…
こんなに変わるもんなのか？（モンキー 濃いのでレスポンス悪くなる
〉アクセル開けてフォローしようとする
〉燃費悪くなる 犯人はなぜ一段クリップを下げたのか？
そうは思わないかね、ワトソンくん 薄くて登り坂でキンキン鳴るので濃くしました
毎回燃費計測して調子を見てるんだけどここまで落ちるとは
走る場所も走り方も速度もいつもと変わらないんだけど
やはり>>560の原因なのかな
平坦路は問題ないけど長い登り坂でずっとデトネーションだとやばいので >>550
伝えるったってそもそもどうやって調べるんや？ >>557
そうなのか？
その場合、どうやって洗浄するの？ >>554
持ち込みだからメッキ屋から上がって見てないんじゃないかなあ。
丁寧に包んであって、そのまま発送しただけみたいな。 >>563
あれ？
アウターの内径公差書いてないですね
インナーの曲がり0.2mmしか書いてない はい、KYBのですけど曲がりは±0.2mm以内と書いてます
インナーチューブの傷は#1000の耐水サンドペーパーで修正しろと書いてます 濃くするんじゃなくて点火時期を遅らせるべきでは？
おそらく固定進角か変化しても二段階のCDI使ってそう。
アイドリングから高回転まで段階的に進角するCDIも有るからそれでやるしかないね。 ゼルビス、同調めんどくさくないはずなのにめんどくさい…
バキュームゲージ買わないと… タンク外すのにタンクを軽くしないといけないのにさっさと給油しちゃうせいで軽くできないし チェーンを張りすぎた場合に加速時（速度80km〜）に息つきのような現象が起きたりする事ってありますか？ ゼルビスなんてコック閉めるだけで満タンでも楽勝でタンク外せるだろ
面倒なのはFI車でアウターポンプのやつ >>575
返答ありがとうございます
初めて調整してそれ以来症状が出始めました
自分で触ってみて張りすぎてる感じはしてたので後日調整してみます インジェクションをキャブに変える。
ツインプラグをシングルプラグに変える。
リアサスをリジットバーという鉄棒に変える。
フルトラ点火をポイント点火に変える。
インラインエンリッチメントデバイスとかいうただの
可変抵抗を15000円以上で買う。
ハーレー乗りは馬鹿しかいないのか？ 燃費だの信頼性だの快適性だの気にするならそもそも選ばんやろ。
価値観なんか人それぞれだしバイク乗らないもんから見たらバイク乗りなんかみんなバカに見えるんだから、他人の趣味に一々ケチつけてまわる方がアホやしカッコ悪いぞ。 >>578
それができるハーリーって実はとんでもなくね？乗ったことないからしらんけど >>578
目的が手段になることを趣味という。
つまり趣味とは馬鹿な事。趣味持ってる奴はお前も含めて全員バカ。
分かる？ 明らかに車検通らなそうだけど馬鹿と犯罪者は似て非なるものよ >>581
レストア作業(手段)が目的になる人もいるよね
俺は苦行にしか感じないけど ハーレーの場合はアイドリング時にリヤシリンダーが交互に失火する不正燃焼が正しいとされてるからな。
失火しない様に調整するとダメ整備士の烙印を押される。
正しく？失火する調整出来るメカが尊敬される世界だからな。 これ>>581間違えました。目的が手段じゃなくて手段が目的です。 >>578
車のほうが安全でたくさん人も荷物も積めてエアコンで快適なのに
なんで雨の日に辛くて夏も冬も辛くて事故ったら死ぬバイクなんか乗るの？
の問と同じよ。
好きでやってる趣味なんだから、
馬鹿だなー理解できないなーってことも含めて本人は楽しいんだよ。 工具スレ見たら散々工具や使い方のうんちく垂れてる人達が車は一切触らずにディーラーに丸投げというのに驚いたけど
工具を集めたりマニュアル読むだけがが趣味なんだな、原付くらいはいじるらしいけど 作業を完遂させる事を考えたら別にブランド工具は要らないからな。
腕時計でも要するに時間が判れば良い訳で純金で出来てたり正確性に劣る機械式で複雑な文字盤に色んな情報を表示する必要は無い。
工具に拘ると言うのはそう言う面が有るからね。
酷いのになると完全にオブジェでスナップオンとかハゼット等の高価なセットをずらっと揃えて眺めたり磨くだけで整備はしない。
使うとキズが入るからな。 コレクターなら原付すらいじらなそうだけど
結局は大きいバイクや車は怖くて触れないんだろうなと感じたよ
四輪の方の工具スレは使う方のマニアとプロが多い印象 バイクスレならバイクの整備が趣味なんだろう
お前さんみたいに他人の趣味にケチつける趣味よりよっぽどいい趣味だよ ここのスレの人たちってバイクや車どころか家電でも当たり前に直してるイメージあるわ
俺みたいな整備初心者には理解できない世界
それとショップも含めて「バイクの整備は自分でするもの」って風潮が強いよね
車はオイル交換すら店任せなのとは真逆
車に比べて小さい、手が届きやすいからなのかな
エンジン、サスペンションのOHとかやれる気すらしない（やってみようとしないからかもしれないけど） ブレーキのブリーダーキャップ交換するときってプラグ抜かなきゃダメ？ そのままで抜けると思うよ
ゴムが古いやつは千切れるかもしれんが >>588
趣味のものは好んでいじるけど、
実用のものはめんどくさいから店に任せて
その時間を他に使いたいって人もいるのよ。
あと、バイクはまともなバイク屋や店員がいる可能性が低かったりで
自分でやらなければってこともあるが、
車はディーラーがそこそこしっかりしてるからってのもある。
やれる能力があることと実際にやる事はリンクしなかったりする。 俺は趣味も仕事も恋愛も一緒
やりたいことは止められてもやるが
やりたくないことは期限ギリギリまでやらない >>596
その通りだね
車は12ヶ月点検や車検もあるから過走行じゃなければ1年毎のディーラーメンテで十分
学生時代はボロ車だったのと時間があったから無駄に色々いじったけど今の車は全く必要ない
バイク(含整備)趣味≠車趣味て人は沢山いるでしょ
バイク板での>>588の腐し方がズレてると感じたよ >>578
インジェクション→キャブに変えるってメインハーネスから変えなきゃダメなんじゃないの？
そんなの出来るの？ >>585
新車で納車時ではどうなの？
納車時から失火してる仕様ならメーカー的にはそれが正しいんじゃないの？ そういえばイニシャルDで有名な86も昔はキャブ化がチューンの定番だったな
今は5バルブの4スロインジェクションが主流だけど4バルブでカリカリにするなら今でもキャブ一択な気がする 結局このスレでも車弄るのが怖い人が出張してきて騒ぐんだな
普通整備付きなら車もバイクも自分でメンテするけどな 整備スレで整備しない自慢を声高々に騒ぐのはスレチだな
興味がないならスルーしろよ、車いじりが怖くて出来ないコンプレックスがあるから怒るんだろう？ カニ目とか犬小屋レベルなら自分で整備するしかないだろ
あんなもんクルマ屋に出したら金がいくらあっても足りん 昭和の時代なら車も家電製品も自分でバラしていじってたが、現代の家電製品と車はちょっと無理では？
絶対無理では無いがバイクが趣味で車と家電製品は単なる道具なので無理にいじる時間を取りたくない。
その時間はバイクに使いたいから。 >>609
今の家電品はネジを外してもそう簡単にバラせないよな。 車いじるってさぞ趣味性強い車種なんだろう
農作業車かな？ 海外だと家電は簡単に修理できるように修理難易度別にマークが付いてるよ
自分で修理して長く使えることが商品価値の一つになりつつある
だからメーカーも修理しやすい商品を作ってる、逆に言うと組み立てもしやすいから双方にメリットがあるんだけどね >>606
そうやって劣等感で噛み付くから駄目なんだよ
車なんて怖くて触れねーよと言っておけば収まるんだから フォンフォン号とうとうナンバー取ったの！？と思ったら一話かよ 固くなったデカールがステッカー剥がし剤を使ってもびくともしない
タンクは柔らかいサンダーで削り取ったけどサイドカバーはプラだからサンダーは使いたくない
こういう場合ドライヤー程度の熱で取れるもんかな？ >>616
暖めるのは基本だけど60℃？位まで
サイドカバーなら灯油に浸け置きしたらどう？ >>618
灯油ですか
ストーブ用の残りがあるのでやってみます
ありがとう >>617
バンドグラインダー！？
ドリルにトレーサーじゃないの？
まあ暖めりゃ簡単に取れると思うが 塗装するなら先が刃になってるスクレーパー使えばええやん。 トレーサーって物があるのね
知らなかった
調べたら便利そうだね
ありがとう
オレンジに塗りたかったけどホームセンターもオートバックスもイエローハットも置いて無かった
仕方なく黄色と赤を塗り重ねたらオレンジになるんじゃね？と思ってやってみたがダメだったw 安物塗料スプレーでも下地の色はそう簡単に透けないからな。
赤の上にキャンディーイエロー塗ればオレンジっぽくなるような気がするけど、キャンディー高いから普通にオレンジ買う方が良いな。 サイドカバーとかの樹脂パーツにトレーサー使うと摩擦熱で溶ける場合があるから気を付けろよ >>625
ボデーペン使ったけど赤も黄色も色の止まりは悪かったから赤だけよりは多少黄色っぽいのかもしれない
比べてみないと分からないけど
>>616
確かにそういう心配はありますね ボデーペンでもホルツのでも定番として置いてる色以外も各色調合して作ってくれたりするよ ちょっとexpensiveだけどね
https://www.soft99shop.com/i/14999
よほどこだわりが無ければ近似色のソフト99ボデーペンを通販で買うのが良いと思う ちょっと高いんだよね
家庭用ならオレンジあるんだけど自動車はNGってなってる
でもプラパーツなら問題ないかな？
ポケバイ塗装に使った水性のオレンジなら余りがあるから 悪い事は言わん
バイクを水性塗料で塗るのはやめておきなされ お飾りのプラモデルなら水性でも良いけど、振動やガソリン耐性、
耐紫外線にはダメダメだろうな。
上塗りでウレタン吹くにも溶けそうだし。 ミッチャクロンてよく出てくるからなにかと調べたら単に染めQから出てるプライマーのことだったんだな
それなら普通にプラサフでええやんてなったわ 水性はやめとくw
>>634
ミッチャクロンはプラサフとは違うよ 途中送信
ミッチャクロンは樹脂とかの塗料の乗りが悪い素材と塗料を密着させるための物だからプラサフを吹く前に塗るんだよ >>636
マジか！
ミッチャクロンというプライマーを吹いたあとにまだプライマー吹かなきゃならんのか 吹きたくなければ別に省略すりゃいい
サンデーペインター用の下地スプレーでは、単機能のサフェーサーよりプラサフの方が種類も豊富なので、サフを噴けという意味でプラサフを噴けと言っただけでしょ
表面段差取りなど完璧に出来ているならサフ&水研ぎは省略しても問題無い
まあ、大抵の人はサフを吹いて表面状態を確認してから上塗りするだろうか ミッチャクロンはあくまでプライマーだからね
サーフェイサー必要な場合はその上から吹く そうなんだよ
なぜさらにプラサフ（プライマーサフェーサー）を吹けと言ってるのか、ミッチャクロンはそんなに弱いのかと思ったの
ミッチャクロンとプラサフは違うと言ってるし（確かに違うけど）
638さんの2行目で理解できたよ
重ねてありがとう >>642
言い方悪かったらごめん
ミッチャクロンは乗りが悪い素材用のプライマーだからサフ(一般的にはプラサフを使う場合が多い)を吹く前に吹くって言いたかった
だから下地が鉄板なら必要ないね
似たようなものだとバンパープライマー的な >>640
錆取りが上手く出来ても後処理が拙かったら再発するからなぁ
手間や確実性を考えると新品タンク >>643
やっぱりそれですね
>>646
急がないので一か月位掛けてじっくりと、コーティングも複数回やってみます ピカタンは錆び取り効果はハナサカより有るが錆び止め効果無くて乾燥中に錆びるからな。
錆び止めが付属するけど使いにくい。
もしハナサカが高いと思うならサビ取りお姉さんがまあまあ効果有って再発もしにくいハナサカより少し落ちるけど。
AZが出してるのはもっと安いけど経験が無いから判らん。 タンクの錆び取りって、中に砂入れてバレル研磨機みたいに
タンクをぐるぐる回したら錆びとれたりしないかな 浮いて剥がれるような酷い錆はボルトやナット入れて振って粗方落としてからケミカル使う。 皆さんアドバイスありがとう
花咲で1週間位つけ置きしてコーティングします
雨降ったら二週位になるかもですがw ボルトナット一掴み入れたら出すのに苦労したから鎖を入れてるわ >>656
温度高い方が良いから晴れてる日に太陽光の下でやるんやで 瞬となら一回くらいアリかも・・・って思ってしまいました。 アニメは知らんが、原作だとすぐブッ壊れるポンコツだったもんなクロスって（特に頭は即消える） GPZ900Rのアンダーカウル並に星矢のヘッドギア？は無くなってたな。 俺もチェーンだけど、サンダーで大雑把に表面をガチャガチャに荒らしてから投入してる
スベスベのチェーン入れても表面を撫でるだけなので チェーンとか数珠繋ぎの物を投入すると、水抜きドレンのパイプに
絡まる事が有ってなぁ。 新品タンク買った方が早くね？
錆びてるならなおさら… 花咲に頼るぐらいのサビがタンク内にあるなら、欠品で新品はてにはいらないんじゃないの？（うちのバイク） 04年のＲ1のフロントフォークOHしようとしてるんだけど、スライドメタルが部品出ないんだよね。
しょうがないから、03年のＲ1のスライドメタル注文してるけど、フォークの中身ってモデルチェンジしても共通とか多い？
あと、OHする理由なんだけど、サイドスタンド掛けた状態から引き起こしてもフォークが1mmも動かず、さらに自分の体重を全部乗せても1mmも動かない。ブレーキ掛けてグッとハンドル押し込んでやればやっと動く状態。
同じような症状なった人いる？ そんなもんR1スレで聞けよw
ここは整備スレだからR1のスペシャリストはいないかもしれないが妄想で適当な答えを返すヤツはたくさんいるぞ ここは車のオイル交換すら出来ない頭でっかちオタクのすくつです
車種スレで聞いたほうが良いよ 部品については年式ごとのパーツリストを見て同じかどうか確認するしかないね みんな怖いこというね( ノД`)…
インナーチューブもアウターチューブも廃盤なんだけどorz
680さんのコメでハッ！Σ(￣ロ￣lll)っとしたんだけど、スライドメタルは付いてるもんだと思い込んでたけど、パーツリストに載ってなかったって事はそもそも存在してない！？ 車種専スレで聞けば解決するんじゃねえの
あとおそらくレースに強いショップなら対応方法あると思うが ブレーキホース（メッシュ）の中洗いたいんだけどパークリで大丈夫かしら？他にいいのが有れば教えて下さい >>685
ホースにはブレーキフルード以外の物を入れちゃいけないよ
もし洗浄剤が残ってフルードに混入したら碌な事ない
交換時は>>686の通り共洗いされるからそれでOK
レアケースとして旧ハーレーに使われてたシリコーン系フルードをグリコール系に変える場合はホースも要交換 ブレーキホースの中を洗う必要がある状況がよくわからんけどもしそうする必要があるならホースを交換する
フルードがドロドロすぎて抜けてこないとかならなおさら交換したうえでマスターシリンダーとキャリパーのOH
あとは687みたいなケースもやっぱり全部OHが必要だよね
あとはどんな状況があるんだろう？ ヤフオクでフロント周り落とすとか。（年式違い含む） 04年式のR1って倒立フォークみたいだから色々流用できる車種あるんじゃないの
部品一つで悩むならフロント周りまるっと換えるほうが早そう アウターチューブとインナーチューブは社外で互換品出てんじゃね？
ヤフオクのメーカー不明のに手を出す気はおきんが、R1じゃねえけどうちのはwebikeとかでヨーロッパのメーカーのがあるわ。 てか調べてみたが
なんで2009年以前のモデルがないの？
TRX850とかはあるのに…
それ以降のモデルのも同じフォークだったりしない？ メタルはねえなインナーチューブは普通に買えるわ
5VY-23110-00-00 アウターは尼でしか買えないな、インナーはモノタロウであったけど
店に頼むならどっちも取り寄せてもらえるだろうけど廃番ではないわ
5VY-23136-10-00 みなさんありがとうございます。
参考にさせて頂きます！ ウォータージャケットに浸かってるスタッドは溶けてるのもあったりして厄介 アストロで3/8のトルクレンチかったんだけど、最低の20Nmだったらちゃんと仕事してるっぽいんだけど、25Nmとかになってくると締まり過ぎてるような気がする。
悪いのは俺って事でok？ プレセット型だと範囲の上限下限付近は誤差が大きいから一般には使わないよ 20だろうが25だろうが、だいたいそのくらいで締まる程度の精度しかないから
気にしなくていいよ 上限下限付近、誤差が大きいのは大体の計量機器でそうだよな 目盛りだけ見て回転角を見ず
馬鹿はトルクレンチを使えない
めんどくさ 男は橋を使わない
おうちが火事だよ！ロマンポルシェ 今度キャリパーOHするんですがOリングなど届く4～5日の間にキャリパー外してホース垂らした状態で放置しようと思ってるのですが、ホース垂らした状態だとフルードは常に垂れてくるのでしょうか？ >>728
そりゃ垂れてくる
ラインストッパーって工具で穴を塞ぐんやで
アマゾンで探してね
(STRAIGHT/ストレート) ラインストッパーセット 1240円 その通り
リザーブタンクを空にしても当日中はホース内壁にへばり付いた分が垂れてくるんでね
ホースの端にビニール袋を被せてフルードを受けるヨロし >>730
そんな工具あるんですね、早速買いますありがとう！ >>728
フルード全抜きしたいんだよね？
ピストン抜いてリザーブタンク蓋開けて放置でも良いけど
何ならキャリパー外してピストン抜いて、の方が良いかも >>720
そら、誤差がフルか、リーディングで話が違うでしょ
リーディングで公称誤差以上に誤差が出たら、ぶっ壊れてるか詐欺商品以外の何物でもない。 すいません、原付のジョルノという車種のスロットル（ゴムじゃないプラスチックのワイヤーが付く部分）が割れてたんですが、スーパーディオとかライブディオとかのでも使えますか？ 適当なボルトでクラッシュワッシャーごと締めとけば漏れないよ。 輪ゴムか何かでレバーちょい引き状態にして、バンジョーはラップとかで包んどけば、大して出てこない。 ホースをリザーブタンクより上にしとけば垂れないんじゃね？ ブレーキフルード関係はやり方が沢山あるんですね、垂れっぱなしでもいいようにマスター空にしてホースにウエス、ラップ、ビニール巻いて放置します！ >>628
お前の頭の血液も一度全抜きしたほうがいい >>740
なんでオーバーホール前提なのに垂らさない方向にしたいの？バラしちゃえば？ なんや抜くんかーいw
てっきりOH後にホースが空の状態を嫌ってだとおもったのに。
数日後に「フルードが入っていきません。どうしたらいいですか？」
これやな >>747
ブレーキフルード飲んじゃったんですが、体は大丈夫でしょうか？ 毎晩キン玉を冷水で冷やしたり、ネバネバ食材強いて食べてたあの頃
もう戻らないのか？とふと思い出す晩春かな ( ；∀；) 数か月前にいっじゅーいんひかるちゃんのラジオに出てたな
あばよ忘れてた気がする 藁のガレージ、木のガレージ、レンガのガレージに、しまってるんだろうな わかる方がいたらアドバイスお願いします
車両は中古で購入したCBR600RRの08年逆車、走行は13000kmほど
30分ほど走行すると7000回転あたりから息付きするような症状が出て加速出来なくなります
走行し始めた段階ではそう言った症状は出ません
プラグとエアクリは新品に交換しましたが改善されず
何か他に原因になりそうな事がありましたお願いします 燃料タンクベントが詰まってるんじゃないの？タンクキャップ開けたまま走って加速してみ。くれぐれもコケるなよ あたたまると不調か
車だと結構あるのがカムポジションセンサー
現車見ないとわかんないけどね >>782
バッテリー、燃ポン、パーコレーション、IGコイル、ハーネス断線ショート
ACジェネレータ、DCレギュレータ、ECU、燃調、燃料レギュレータ 不調が出た時にタンクキャップ開けて症状が消えるか見るくらいしか出来んなぁ。
消えなければ別の原因だがポンプフィルターはやれるなら見て違うなら電気関係か？
電気は面倒なんだよ診断器繋げて正常でも実は故障してるとか有るからな。
ちょっと古いモデルだけどCB400SFの初期モデルで10数キロ走ると不調になると言うのがイグナイターが原因でマニュアルで診断すると正常なんだが走ると症状が出る。
正常なのを確認済みのイグナイターに交換すると出ないからやっとイグナイターが犯人と判ると言う面倒さ。
これは良く聞くメジャートラブルだからね。 一発死にかけてたりして？
症状出た直後にエキパイに霧吹きで水かけたらどれか温度低いならそこのコイル交換で直るかも 皆さんアドバイスありがとうございます
出来る範囲で試してみたいと思います まずは30分走って、不調を再現してからタンクキャップ開けてみよう。
そこからタンクキャップ閉めて、好調に戻ればタンクベントが要因と考えられる。
不調なら違う要因と判断出来る。
一つずつ調べてくしかないよね。 みんなありがとう
試すときはタンクの蓋を開けながら走行じゃなくてもいいって事なんですかね？
詰まっていた場合のタンク内の負圧的なものが解除されればいい的な認識で大丈夫ですかね？ >>793
貴様のその知識で大丈夫か？
素直にホンダウイングへ持っていけ！
命令だ！ >>792の書いてることがわからないのはヤバイぞおまえは
いいから店に持っていけやぁ
個人的には蓋を外すのをミスってバイクを倒してガソリンをぶちまけて
引火して大炎上するオチを期待してるけどな 600RR欲しい、欲しくて溜まらん
白で出してお願いします本田さん >>793 一回開けて締めて走行続行でいい
それが原因ならプシュッとするはず
できればエンジンかけたままサブキーで開けてもらいたいところ
>>794-795 なんでそんな意地悪するんだよ 再確認だろ 素人が生半可な知識でやるとろくなことにならないからじゃね？
仮に大きな災害にならなくても、変に触って余計に出費が嵩む状況になりかねないし、知識が無いならとりあえずプロに見てもらうのが一番 近所にファイヤーブレードとかいうフロント潰れたの数年放置してあるマンションあるんだよな。気になってしょうがない そもそも蓋を開ける意味がわかってなさそうだしなコイツ
もっと頭の回転を速くしろ カムギアトレインの甘い誘惑
CBR250F 18000rpm 負圧って表現がよくなかったとは思います
ガソリンタンクの詳しい構造も理解できていないのも事実です
とりあえず症状が出た状態でガソリンタンクの蓋開けてみます
ありがとうございました >>803
30分走ると7000rpmから息つき
Nにすると普通
息つきが起きた時一度Nにして(ふかして)、すぐ3速入れるとどうなる？ 一般レベルも想像力や洞察力もない人は整備向いてないから下手な事せずにプロに任せましょう >>782
フューエルレギュレータ
エアクリ
点火プラグ
燃料ポンプ
ギア入れてなるなら負荷がトリガー
吸気負圧要因なので
エアクリ
フューエルレギュレータ
MAPセンサー
パワコマ使ってるなら燃調合わせろ >>806
＞パワコマ使ってるなら燃調合わせろ
アフターの電装は真っ先に外してから検証スタートするでしょ しばらく雨予報がなかったからスーパーハード塗ったのに雷雨ｗ >>808
OMG…だね
こっちは先週から続けて晴天だから塗装を優先的にやってるよ
タンク内の錆取りを先にやるべきだったと後悔してるけどw 相談したいこと：
どこを疑えば良いか教えてください。症状はエンブレ時に微振動が発生する。
車種：NINJA250 18年
走行距離：約2万キロ
メンテナンス状態：2000㎞に1回オイル交換。1000㎞までは、100㎞、300㎞、1000㎞で交換した。あとは各所の給脂、消耗品の交換などの日常メンテ。
事故、転倒：立ちごけ2回。カウルに微傷入ったぐらい。
メンテナンススキル：～125㏄までなら一通り経験済み（ただしサービスマニュアル必須）
工具：一通りそろってる
サービスマニュアル：注文済み
症状の詳細：
アクセルを弱める時（開度50%→20%）みたいな時は発生してないと思う。
アクセル開度を0%に急にした時に発生すると思われる。
微振動は、ほんとに微妙なので、なんとも表現しづらい。
例えるなら、ゴムなどの摩擦力が強いものを、平滑面に押し付けて無理やり動かしたときみたいな
ﾋﾞﾋﾞﾋﾞﾋﾞﾋﾞﾋﾞﾋﾞｯ！って微ビビりが発生する。エンジンの左右でいうと、右側だと思う。発生すると右のステップに微振動を感じる。
気にしなければ、気付かないかもしれないレベル。時間は短い1秒に満たない位のﾋﾞﾋﾞﾋﾞﾋﾞ。
元から発生していたことに気付いたのか、それとも発生しだしたのかははっきりしないが、
ここ1000㎞位で気付いたか、発生。気付いてからビビりが強くなるとかの傾向はありません。
ビビりが発生する以外の不調は自覚できるものはありません。
よろしくお願いいたします。 まじで困ってるんだけど助けて欲しい
中華エンジンガード付けてるんだけどスイングアームボルトと共締めの箇所があってスイングアームボルトがＭ14でナットの二面幅が22mm
でこのナットが車のホイールナットみたいに穴の奥で締まるんだけど穴径が28mmくらいしかない
https://i.imgur.com/YxOEqTF.jpg
薄口の22mmソケットなんて持ってないけどそもそも28mmの穴に入るモノなんてあるんですかね
SST作るしかないのかな
ソケットって旋盤で削れるかどうかも知らんけど
なにかうまい案はありますか？ プラグソケットで二面幅21ミリ外径28ミリってのはあるからサイズ的にはギリギリ有りなんだろうな
経験則で言うと中華には中華で対応するのが近道だからアリエクやウィッシュみたいな中華サイト漁ると使えそうなソケットが格安で見つかると思う
なお納期に付いては覚悟すべし >>813
2面幅22mmのナットだと一番径の大きな所で対角長25.4mm
D1直径28mmのソケットだと片側1.3mmの肉厚ですか
ソケットなしでも50Nm？程度で締めたら案外共回りしないかも？ >>811
停止時にNで発生する？
可能なら、リアホイール浮かせた状態でギア入れて発生する？ 自分の22mmのソケット測ったら外径30mmだった >>815
ないっぽいんですよね
納期待つくらいなら作ったほうが早いかなって感じです
>>816
ナット側はダイジョウぶい✌
>>817
もとがロックナットなんでそのまま使おうと思ってたけど諦めて片側から締めるのもありですね
SSTの肉厚は最悪割れても周りが壁なんでなんとかなるかなーと思ってる
締めたら最後緩められなくなる予感しかしないｗ 車載工具に入ってたりしないのかね
プラグレンチみたいな簡素なやつ >>820
作れる環境ならさっさと作っちゃいなyo! >>821
もともとの穴径なら余裕なんですけどそこにハマるエンジンガードの穴がくそ狭いんですよね
こんな感じ
https://i.imgur.com/8Fydd4Z.jpg 市販の薄口ソケット22mmの外径は29mmがほとんどだね ブラグの2面幅は20,8mmが最大かな
TONEのブラグレンチ計ってみたらD1がΦ26mm程度でした
買ったけどまだ一度も使ったことないからピカピカ、2ストだからスパナで十分でしたorz >>826
作れる環境があるんなら自分も作っちゃうな
そういう自作SST組って他人の工具箱にある削ったスパナや妙な形の鉄板に異常な興味を示すから面白い >>825
エンジンガードにナットを溶接とか、木材片6個打ち込むとか？ もしかしてエンジンガードにナット入れてプレイヤーでギュっとなが正解？ >>838
おーええやん
作った本人になんで加工したか聞いてみたい >>841
車種専用工具か渋いなぁ
ワシもそういうの作ろうかしらん ガレージなら2本持ちでいいし、車載用かパドック用でしょうね 背の高いナット作るのが一番簡単かも
座面が円柱で外側に六角作る。
内径部はM14通して切る。
SCMでもS45Cでも焼き入れ前なら普通に
切削できる。
28の六角材あれば楽
無くてもフライスあるとこなら難しくはない。 >>841
なるほど〜
ワシのバイクも22/27だけど
ソケットとブレーカーバー買ってきたよね KTCソケット豆
インパクト用ソケットは通常ソケットより柔らかい
そのため肉厚で、メッキがされてない >>818
念押しで恐縮です。
双方のご質問共に、エンジンがかかっている状態で
という事でよろしいでしょうか。
明日確認してみます。 M14で同じピッチの二面幅19mmの小形ナット使えば >>849
はい、いつま通りの乗り方していてエンブレ時の微振動が発生したタイミングでです
一度発生するとその後も常に発生？それとも時々？
ニンジャ250はセンタースタンドないから、後輪浮かして…は忘れてください ニンジャ250ってスリッパークラッチ入ってるんだっけ? 確認すると言ったならメンテスタンド位あるのでは？
ようは、エンブレのバックトルクが原因か確認したいって話やね 色々案があったけど結局sstで余裕でした
ソケットってあんなかんたんに削れるんやね
なんか工具削るって言うとグラインダーかサンダーってイメージだったからもっと苦戦すると思ってましたわ
結局27.7くらいまで削りました
https://i.imgur.com/srZKHXE.jpg
削ったのは上だけど安工具のセットのラチェットハンドルで使うぶんにはまだまだ強度的に余裕っぽい
>>850
小径ナットってあるんですね
仕事で使わない道具にはほんとに疎いのを思い知ります カブのフレームの元の赤色塗装が白くくすんじゃってるんだが、コンパウンドで磨いたあとってもう一回クリア吹く必要ある?
それともコンパウンドじゃクリア層全部削っちゃうことはないかな >>856
クリア取れたら磨いてる側に赤い色が移るからわかるよ カブにクリアｗｗｗｗｗ
退色してピンクになっただけだろ… カブも後期のものはフレームに色を直塗りしてる
コストカットで下にサフすら吹かなくなったことにショック受けたわ
それまでは色剥げたら灰色が出てきてたのに フロントフォークの歪みを直してるけど、取付ボルト緩めてサスストロークさせたくらいじゃ直らないね。
角パイプ当てて「∠←こんな感じに」
1mmくらいずれてる。
蹴りくらわすか、電柱ゴンゴンしないといけないかな？ 蹴り喰らわせてセンター出るのは漫画の中だけ。
曲がったフォーク真っ直ぐにしようってんなら尚更。
「歪んだ箱は一見綺麗に直っても元の通りにはならない」と
金儲けが上手い板金屋の社長も言ってた。 あれはハブの中でホイールベアリングがずっこけて斜めになってる分がもどるんよ 行灯の頃の古いカブのフレームは下地に錆び止め塗料が塗って有ったな。
鉄カブの最後のは本当に鉄板の上に上塗りして有ったわ。 mm単位で位置がずれるぐらい傾いた状態でホイールベアリングを入れられるものなら入れてみなw オフ車なんかコケてフロントズレたら蹴ってその場で直すよ アクスルシャフトだけ入れて、アクスルシャフトが指で軽く動くくらいにフォークを組んでからホイールを付けてる。
フェンダーの有無でも違ってくるから、いい状態でホイールを付けて、ピンチボルトを締めてからフェンダーとかつけてる。 フロントフォークのねじれなのか、フォーク自体の曲がりなのか？
どっちだろう… >>875
アクスルシャフトを指でシャコシャコして高さ合わせるのやりたかったんだけど、俺のバイクは左側にネジ山切ってあって、右側からさしこんでホイールを左側に固定して、ピンチボルトでアクスルシャフトに右側を固定するタイプで、シャコシャコ出来ないんだよね。
どうしたものか(´・ω・`) ねじれなら
ステムナット緩める
ステムナット締めてブリッジボルト締める 皮むきのためにちょっと走ったけど問題なし
これでお仕事ガンバレルーヤ >>886
多分そろそろ変え時だな。
中古で買ってから9ヶ月だけどもう1万5000キロは走ってるからね… >>888
買った時点でどれだけ使われてたチェーンなのかがわからないからね。 チェーン交換する時ってやっぱり量販店とかが言うようにスプロケ含めた3点交換のほうがいいの?
クセとかついちゃうからなのかな >>890
そりゃセットで交換したほうがいいのはメシマズ嫁と同じだ そうやって自己判断出来ない人は3点セットで交換しとけばいいのでは？ >>890
良いか悪いかで言えば良いんだろうけどチェーンは絶えず伸び続けるから
理想的な状況が続くのはほんの僅かな時間しかない。
費用対効果で言えばスプロケの形ががあらかさまに変わるまではチェーン交換だけでいいと思ってる。 チェーン交換ってチェーンカッターとタイラップ、リアアスクルのソケットとスピンナハンドルがあればいけるよね？ カシメは結構加減が難しいから、江沼のスクリュージョイントってのもあるよ あースクリュージョイントね
ねじねじしてポキっておるやつか… >>893
チェーン引きって意外とめんどくせーんだよね。
なんか俺がやるとなかなか一発でピタッと決まらなくて。
カムチェーンテンショナーみたいなの付けて、調整頻度下げられないもんかなぁ >>894
チェーンカッターは信用できない
サンダー使え
つかふつーは一緒にすぽろけも交換するから、それじゃ足りん
>>897
ベルト車からシャフト車乗れ リヤスプロケにウェスかドライバーかまして
調整すると聞いた
じっさい短時間できまる 最後にアクスルナット締める時は俺もウェス挟んでチェーン張る
左右のアクスルを前に押し付けた状態を維持できるから チャーンとスポロケは良くみるから判るが、なんでと書き始めてだぜと締める文法は初めてみた >>904 具体的はどの辺りのスレで使われてたの？元ネタあるなら詳しく チャーンとかおめ色とかジジイしか使わねーよなｗ
5ｃｈしてるから知識として持ってるけどいまだに使うの恥ずかしすぎ ネオンカラーのチャーンとかあったよね
知人が青色のチャーンを使ってたわ チャーンとかオイルでメンテスレじゃね？
いちど見たけど馬鹿しかいなかった >>906
そもそも掲示板文化なここに残ってるのはもはや加齢臭漂うオヤジしかおらんのだ。
若者はとっくにSNSに去っていき、高齢化した限界集落が5ch SNSでツーリング募集するには何処へ行けばええんかのうジュンちゃんや >>914
Line でグループチェット入れ
地元のツーリング集団がいるはず すり抜け追い越し禁止初心者歓迎のアットホームなツーリングクラブです >>918
ブラック企業の求人をパロったんだよ
つまり実際は最悪って意味だ >>920
わかってますよ。
だから“ナンシー爺さん”配備するんじゃんw ところでカーボン噛みしたtoday君を復活させようと思うんだがバルブシートカッターでおすすめある？
Amazon激安中華でもそこそこ使えるって人から専門メーカーの高級品じゃないとダメって人まで意見が百花繚乱でワケワカラン カーボンクリーナーぶち込んで鬼キックじゃ駄目なのかい？ シートカットまでやっちゃうとステムの突き出し量変わったり
後が面倒だから、馬力二桁目指すとかじゃ無いならケミカルか
摺り合わせで充分だべｘ。 中華カッターは、そもそもカッターホルダーのバルブガイドに挿入する部分のサイズが合わなかった（400㏄）
なのでホルダーをドリルチャックに付けて鉄やすり当てて細くした
カッター自体は普通に使えるけど、使えるようにするまでの手間と使用頻度を考えると業者頼んだほうが遥かに楽だった ヤフオクのPOP ON DEMANDOって名前だけで買う気失せるよな 大型初オイル交換で盛大にぶちまけた
今回はアストロの吸わせてそのまま捨てられるこを使ったけどちょっと背が高いわ
丸いオイル受けあった方がいいかな オイル受けあると便利だよ。ブレーキフルード交換する時や工具を運搬するときにも使える あの手のやつは保管のときに汚れて困るから、
文庫本ケースをオイル受けにしてる。
蓋が付いてるからしまうときに便利。 ダイソーでゴミ箱とか箱棚さがすんや
ステンレストレイは調理器具棚にあるぞい 大型飼うと言うことは専用品じゃないとって
凝り固まってたようですわ
暖気後のオイルでもやけどにはならないようなんで
サイズのあったの家ん中で探してみる
今まで1ℓぐらいのオイル交換しかやってなかったが
4ℓの入替って結構大変だわ 車もやるから、コメリのでかいのでいいんだけど、バイクはクリアランス低いから薄いコンテナボックスみたいのが使いやすい 自分で整備してキズがどんどん増えていくのを見ていると、バイク屋はどれだけ丁寧に養生してるのだろうと恐ろしくなる バイク屋でもこかしたりバランス崩してケリ入れちゃうことはある
フィラーキャップ締めないでエンジンかけた時は掃除が大変だった
やっぱ趣味は仕事にするもんじゃないな バイク屋の技術レベルが高い低いの話になると客と店のレベルが千差万別だからなぁ。 >>938
バイク屋の整備士の大半は二輪整備士じゃなくて実質四輪しか学んでないガソリンやジーゼルの資格で代用してる
二輪に関しては学校で勉強や実習経験がなく現場経験のみという人が多い て事は下手すると資格持ちの新人整備士より「バイクに詳しい先輩w」の方が腕が良かったりするのかなぁ 整備の腕はほぼ経験値だからそういうのは往々にしてある
二輪に限らないけど
学校で学んだからといって何が身につくかと言うとぶっちゃけ法規と工具の使い方くらいだしｗ
整備士の資格というのは整備の技術を問われるものではなくて現場の責任者としての知識が問われるものだからね
整備するのに資格はいらない、というのも学校に通うか実務経験がないと受験資格が得られないので無資格整備は現場では当たり前に行われている
その職場で働く限り資格取る理由もないから無資格のベテランも居るよ 整備士に限らず、趣味人がプロの仕上がりを凌駕するケースはしばしばある
プロはその行為で利益を上げなければならないが、アマチュアは採算度外視で取り組めるから
これは整備そのものを趣味として楽しんでいる人の話であって、バイク屋さんに払う工賃を節約するためにD.I.Y.している人の場合には当てはまらないが 整備士にとって一番重要なスキルは故障診断なんだけど二輪ってあんまそういうの関係ないのかね 故障診断スキル（診断機つなげてサーチしてあっしー交換） キャブでポイント点火の頃は経験値が重要だったけど今はなぁ？ >>945
キャブ車ならそれなりに。
とはいえバイクは電装品少ないし見える範囲がほとんどだしね。
OBD付いてるなら更に難易度は下がるね。 つまり昔良く言われてた「チェンジニア」ってやつだな クラッチ滑りってどういう症状？
自分のは２速に上げたと思ったらNに戻ること頻繁にあるんだけどこれもクラッチ滑りなのかな？
調べるとクラッチ板の摩耗よりスプリングのヘタリが原因な場合が多いらしいから
スプリング交換だけならそんなに難しくないかなと思ってるんだが 車の方で整備士資格取ってバイク屋するってのはよく聞くけど、なんでだろう？
２輪の試験が難しいとか？
バイク屋するなら２輪整備士勉強する方がモチベーション保てそうだけど。 >>953
これはクラッチ滑りじゃないのか？なんて症状なんだ？ >>955
ギア抜けとか言うね
正式な症状を指す用語かは知らんけど○足と○速の間で～と言えば大体通る >>954
ホンダの学校行けば二輪もガッツリ勉強できるしホンダ二輪二級(？)も取れるけどホンダが嫌いなら残念 クラッチ（出力の伝達）ではなくミッション（ギアの切り替え）が悪い
具体的にはシフトフォーク（ミッションギアをスライドさせる）の摩耗やシフトドラム（シフトフォークをスライドさせる）の摩耗でうまくギアが入れ替えられない状態
直すためには基本的にエンジンを腰下まで割る大手術になる ミッション側の問題もあるけどその前にちゃんとシフトチェンジしてない場合も多い １速から２速入れる時にニュートラ入って突然フケ上がるやつもギア抜け？ >>957
君みたいなのを何ていうか教えてやろうか？
天の邪鬼って言うんだ アクセルだぁ？
俺のスロットルワークを聞かせてやる！
ﾌﾞﾝﾌﾞﾝﾌﾞﾌﾞﾌﾞﾝ! YouTubeで自作バイク作ってるやついるけど
250で登録するのとかって全長何ｃｍまでとか制限があるの？ 原付きと軽二輪にゃ寸法制限ある
同じ値だったはず
知らんけど >>971
原動機付自転車も軽二輪も250cmまでです．
長さ2.5m以下，幅1.3m以下，高さ2.0m以下． その制限がある限り金田バイクを250で作るのは難しそうだな
かと言って250より上は車検があるから難しそうだし >>974
高さはともかく横はサイドカー着けたら広がるだろ 高さは族車の高いところに付けてるヘッドライトとか2ｍ超えるやつあるかもしれん >>946
それは素人がよくやってしまうミスだな
基本的な構造がわかって回路図も読めて初めて診断機が有効活用できる
診断結果が正しいかの診断は人がやるわけだし
>>954
2級整備士前提に話すけど二輪整備士はガソリンエンジン整備士やジーゼルエンジン整備士の下位互換だからあえて受験する人がほとんど居ない
学校の数も少ない、ホンダとか公共職業訓練校くらい、あとは実務経験積んで受験する叩き上げ >>979
そんなん車検時にある程度元に戻すに決まっとるやん >>981
そのバイクは250だから車検なんて無い >>979
エアロダイナミックス効果の実証は是非アウトバーンで。 >>975
つべに自作で金田のバイク風なのワンオフで作ってる人がおるね。
詳細は見てないから知らん。 >>984
二人いるな
一人はエンジン以外自作で完成間近なのともうひとりはビクスクのフレーム流用して最近作り始めたやつ
シルエット的には後者の方が金田バイクっぽさあるが登録するためには今より全長短くする必要あると言ってた >>986
あのバイクって、原型のタイヤサイズがかなりでかくて太いから
人が乗れるように作るとどうしてもサイズ感がおかしくなるので
ステアリング機構とかいくら頑張っても結局コレジャナイ感が… 原作に忠実にこんなもん乗れるか！って感じのを作って欲しい気もする タイヤサイズについて質問です。
５jに180/60-17入れるのってどこに聞いても勧めらんないっと言われる
特に、ツーリングタイヤは端のトレッドがめくれ上がるようになるって
やっぱりやめたほうがいいのかな
中には入れてる人のいるっぽいんだけど
5.5Jホイールあってもすごい高くて買えないです
どうしたらいいの >>990
この手のは「自己責任」でやるものだから他人に聞いたりしては駄目
自分で考えて勢いで決断師、大丈夫ですと店に伝えて交換してもらいなさい つーか、店に聞いたりするのは駄目でしょ
店は余計なことして責任を取りたくないからオススメしないと言ってるわけ
面倒なことはしたくないからな
だから大丈夫ですと伝える必要がある
決して店に聞いたりしないように！！ 990です。了解です。
原2スクの時はオーバーサイズやってたけど大型になって取り扱いに神経質になってました
その時はオーバーサイズでエンジンに負担掛かってる感や値段のこともあって最終的には元サイズ
今回はまた状況ちがうんでまた試してみます >>990
なんのために180履かせたいの？
セットで安いから？ 確かに原付スクに130履かせてたけど女に不自由しなかったわ
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