【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 143【(´-ω-`)】
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・スレを立てるときは先頭に「!extend:checked:vvvvv:1000:512」を三行いれること。
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☆童貞＆処女を生暖かく見守ります。
☆ぶっちゃけ、かけずに済むのなら安く済ませたいバイク乗りのためのお役立ち情報求む。
☆教えて下さいテンプレ
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
※相談者はお礼はもちろんの事、事後の実践レポートをお願いします。
※前スレ
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 141【(´-ω-`)】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1591958485/
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 142【(´-ω-`)】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1596101581/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured ↓こっちが先に進んで本スレになりました。前スレの重複の再利用です。
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 142【(´-ω-`)】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1596196075/
ここは次スレで。 昨年の9月にタイヤを買ったんだがまだ溝が残っているから交換していない。
本当は春には溝が無くなる予定だったのに。
オイルフィルタやパッドも何時になるか
コロナ恐ろしい 四輪だと一度も自分で整備や調整をせずに、全てお店とスタンド任せで納車から廃車まで行く人が過半数くらいいそう だけど、二輪でそういうライフスタイルは可能かな。
例えば、たかがミラー調製ひとつとっても、車ならスイッチでいけるところバイクは工具を使うわけで、普段工具使わないような人には大変なんじゃないかなと。
(自分の場合は納車のたびに帰宅後してからやってるけど誰もこんなもの？) ミラーだのフットペダル周りなんかは納車時に調整してもらえばいいんじゃね？ 買ったときにざっくり調整してもらって
近所一周してからもう1回調整してもらえばいいと思う
タイヤの空気圧だって月1回缶コーヒーでも持っていって調整してもらえばいいさ だがしかし
車の場合ディーラーや店に持っていくとでは見てみますね、となるけど、
バイクの場合ショップに持っていって症状伝えて相談すると多分ここだと思うよ？ってなり結局自分で開けることになること多くない？
特に個人店
走行中突然上が回らなくなったり、でも時々きれいに回ったりってなってなんとか店にたどり着いたら、
イグニッションコイルかケーブルとプラグキャップ、それかキャブのダイアフラムか詰まってるか
こないだの車検でプラグは変えてあるからバッテリーとレクチエーターみとけば？って
いやいや、金払うから診てってwキャブなんて開けたことないから可か不可判断つかんてw
と言いながら結局自分でやってなんとかなったんだけどドキドキしたよ
ひとつ経験値増えたから良かったけどさ 4輪デラの「では見てみますね」はエラーログ見てASSY交換10万円～とかだからどっちもどっちだと思うよw ログ見てアッシー交換は素人だろ
それで文句言いに行く奴もいるらしいが
プロはログ見たらそれを元に確定診断するんだよ
センサーの異常ならセンサー本体の異常なのかハーネスなのかもしくは上流側/下流側で問題起こしてる部分があるのか
どれも正常ならECUの故障みたいにね 989
10cmなら掌に収まる長さ、有効長は7cmくらいか
しかも柄は細いだろうから全力を掛けるのは怖い、せいぜい30kg
ざっと計算して20Nm
991
だいたいアクスルシャフトが110Nmくらいで通常のトルクレンチなら腕だけで引っ張って出るからさ
拳サイズでも体重かけて押し込んだり、逆に背筋、脚の力で引き上げたりしたら出るかなって
現実に確かめようもないしねじ、ナットを気遣うこともなければどうなんだろうと
あまりに盛りすぎましたね
992
外車デラにホイールボルト強く締められて、車載の300mmレンチで緩まなかった
すぐ持って行って緩めて貰って、その場で持参したﾄﾈのトルクレンチで85Nmに自分で締めた
デラの人はトーニチのプリセットで緩めてたけど、壊れないのかな？
メガネがかかるなら余裕なんだが、長いスピナー買うまでもないかな…
993
ソケットの頭が六角さんなら良かったのに…
994
プリセットは緩めるのに使ってはダメでは？
案外プロの方がそう言う事は適当なんだよね。
995
>>987
全く意味無いな。余裕ある適切な長さのトルクレンチそろえて使えばイイだけの話。
996
>>994
メーカーはそう言ってますが、実際どうなのかなと… 997
>>994
自分のものじゃないし、自分のバイク整備するものでもないからだろ。
たぶん自分のだったら絶対やらないだろう。
998
プリセットの内部構造を見ると、締める時緩める時で対称形ですよね？
150Nmとか強いほうにセットして100Nmで締まってるボルトを緩めるのはありかなと…
999
出来るだけ締め付け以外に使わない方が精度が落ちづらいのでは
校正も安くないしね
1000
機会があったらケイティに訊いてみますねﾜｸﾜｸ 負圧キャブで暖まるとアイドリングが高くなって下がらない
負圧ポンプ新品にしても変わらず
コックONでもPREでも同じ症状
二次エアは吸ってなかった
これもうキャブのオーバーフローで確定？ ダメになったキャブにありがちな症状だな
スロットルのシャフトのガタやフェルトの劣化で微妙にエア吸ってたりする
古いから仕方ないって思うしかない >>19
車体直立にして見たけど規定値だった
放置できるならしたいけど…通常1500rpm付近の筈がずっと3500～4000 とか行くからうるさいし振動ひどい
今のところ低速が楽なことしかメリットがないぜ ジェットの下のオーリングのあたりから燃料が不正に流れてる 車体直立？？それ関係ない気が。キャブ外してゲージで油面規定値かどうか測るんだから。
オーバーフロー実際出てんの？エアスクリュー、パイロットジェット、絞ってみた？
ニードル磨耗、問題ない？ 似た症状だったけど、同調で改善したよ。つい最近です。 シリンダーの圧縮圧力を測りたいんだが、コンプレッションゲージの取説に点火装置の作動を停止させろとある
ヒューズを外すと、始動・点火と一緒になっててセルも回らなくなる
イグニッションコイルに繋がる配線を外すのでいいかな？ コンプレッションの測定は特別な記載がなければエンジン完全暖気状態でスロットル全開で測定してね >>25
>>26
ありがとう
これで不調の原因が掴めたらいいなあ
エンジンがダメーはきついけど >>20
アクセルの全開調整とかは？つまりワイヤーなんだが だからさあ…
エンジン不調はとりあえずキャブはずして見ろと何度言えば >>27
あと、圧は低めに出やすいと思うけど安いゲージなら参考（変化見る程度）にしておかないと駄目
例えばプラグと計測アダプタの容積が違うを20％とかズレる事もあるし、アダプタのパッキン精度で半分になってしまうとかもある
水道に使う白いテープ状の奴を巻いて使うといい
ま、まずはそのまま測ってからでいいけそ >>32
ストレートの圧力計だからそこそこは信頼できるんじゃないかな
まあ、4気筒間でばらつきがあるかないかぐらいが分かればいいので なんど掃除してもタンクキャップがすぐ白い固形物で汚くなるんだけど
あれ錆びなの? それこすって落としていいんだ…
サビだし即再発しそうだからほっといてたわ >>36
そうそう
軽く出るならいいんだが、あっという間に動きが渋くなるぐらい出る
空気穴は通ってるし結露も普通だと思うんだが 表面のコートが剥がれで錆が出てるんだから錆だけ落としてもまたすぐ錆びるよ
なんかでコーティングするしかないだろうね アルミはきれいに掃除して磨いたらそのまま2日くらい放置
表面が白くなってきたら酸化膜がついた証拠だからそれから使うようにしたらどうかな そこだけ外れるなら磨いて再アルマイトしたらいいんだけど
自然の腐食でならせめて30分水道水で煮たらいいと思うよ。
少しは長持ちするだろう 錆びとったあとにガソリンに溶けないフッ素グリス塗っとけ
AZなら安いしガソリンにふれるところに使える。でも全然減らない(笑) 手についたら徹底的に拭き取るしか方法ないからニトリル手袋は使おうぜ 百均クリームクレンザーで大抵の油汚れはなんとかなる チェーン交換したこと無いけどそろそろやりたい気もする
でもカシメ式って難しそうなんだよななんか
250だからクリップ式でも問題無さそうな気はするんだけど
あとチェーンカッターも壊れやすいとかよく見るし
チェーン交換する時は前後スプロケ交換するのが基本とかも見るし
そういうの見てると億劫になってしまう
出費もかさむし するとどうでしょう！ 交換したばかりのスプロケもすり減っていると言われて全て交換する事に！
某2輪館での出来事です スクリュージョイントなら特殊な工具無しで取り付けできる
外すのはどうにかするとして パンク修理に来たのに交換したばかりのリアスプロケとチェーンを交換勧められたよw 自分の環境から言ってサンダーの使用うるさくては難しい
小さいリューター持ってるんだがこれでチェーンのカシメてる部分削れるだろうか？
電池式じゃなくAC電源だけど さらにどうでしょう！ リアアクスル、スイングアームピボット、リンクのベアリングもすべて打ち直してリア足回りは新車のような輝きをとりもろしますた
ブレーキパッドも減ってますね？と言われましたが、そこでハッと我に返り、「ママ、お勘定して！」と叫んでいました（個人の感想です) 自分が2りんかんで働いてた時はタイヤ見せに来た人にあと一ミリ使えると言って追い返してたけどな
本当に交換しないと事故るなこれってのは対応してたけど
歩合給じゃないし押し売りしたら自分の仕事が増えるだけ >>48
450のモトクロッサーでもノンシールのクリップ式
エンデューロレーサーはシールチェーンのかしめ 電動ドライバーに100均の軸付砥石つけてチェーンピンの頭落とせたよ。 >>50 チェーン交換前にスプロケだけ替えて異常磨耗したんじゃないのか？ スプロケだけ替えるのはだめ
チェーンだけ替えるのはアリだけど チェーンとスプロケの摩耗具合って大体同じじゃね？
どっちかだけが進むってことは俺の経験では無いな >>57
自分が変えようか考えてるのは
EKのカシメかクリップ選べるシールチェーンだけど
250ならクリップでも問題無さそうか
高速に乗ることもまず無いし クリップでもプレート圧入工具は要るんじゃない？
カシメ可の工具買えば、カシメても手間はそんなに変わらないよ チェーンがガタついて延びるとローラー間のピッチが広くなってスプロケの歯の先端部で当たるようになるから磨耗が一気に進むんだよな >>62
自分で交換するならクリップがオススメ（時々外して洗えるので）
バイク屋にやってもらうならカシメ >>63
クリップは圧乳工具いらないですよ
指でサイドプレート押すだけ >>62
あ、ｺﾞﾒﾝ シールチェーンなら外して洗う必要ないですしおすし >>65
カブのチェーンはクリップ式で自分で交換したんだけど（420サイズ）
単車の525サイズとかもクリップ式てあるの？ 中華安物チェーンツールだが、いいやつはカシメ径寸法もきちんと出る。本体も強靭で十分使える。
駄目なやつはカシメ形状がうまく出ないから寸法も出ない。本体弱くて変形するし1発で割れた奴もあった。 カシメを削り落とすのに電動工具は特に必要じゃない
普通の鉄ヤスリで手でゴリゴリやっても10分程度で落せる かし丸君買ってはや2年、まだ一度も使ってない orz >>73
10分も棒ヤスリでシコシココイてたら大変 たいむいずまねーこれわからないひとはそんしてるあるよ 俺はサンダー持ってるからいいけど、持ってなくてチェーンのためだけに買うかって言われたら「別にヤスリでよくね？」って思うわ。年に何回もするような作業ちゃうし 10分ならオナニーしてる時間の方が長いから男ならみんなできるはず 山城のチェーンツール、YCT-01を買ったけどきっちりはめたら頭削らなくてもちゃんとピン抜けたよ（純正エンドレスチェーン）
カシメ部分ならもっと確実に抜けるはずだしもちろん装着の時のカシメもしっかりできた（530サイズのチェーン）
コツとしてはとても簡単なんだけどちゃんと真っ直ぐ、垂直に当たるように保持することだけだった ちゃんとしたツールならね。
安物だとそこまで精度がないから、まっすぐピンの中心に当たらなくて、力がかかると先が曲がるのよ。
だから簡単に抜けるように削る方が安全。 RKのチェーンツールがカシメ部分をインパクトつかって打ち抜いてて
すげえなあと思った記憶
数年に一度しか使わないから、素人には高すぎるから買えないけども 安いサンダーなら3000円位で売ってるし そもそも自分でチェーン変えようとしてる人はだいたい2、3個持ってるはず 本旨じゃないけど、ハンドグラインダーのこと「サンダー」って言う？
サンダーって、ベルトサンダーみたいなサンドペーパー掛けする工具だと思ってるんだけど
地域性かな？ >>74
チェーン交換する時に「買っといて良かった～」ってなるから大丈夫 普通にバイク屋でみてればわかるけどRKとかちゃんとしたツール使っててもあたまは削るところが多いと思うよ
結局抜けなくしていたものをムリクリ抜くんだからあんな細いピンで作業してたら折れてしまうことが多々あるから
プロにせよ素人にせよカシメたピンは削って頭落とすのが吉
>>87
ディスクグラインダーが正式名称だろうけどサンダーという人は結構いると思う サンダー用途に使ってれば｢サンダー｣でいいかと
工具名で呼ぶ必要ない
オレは木工職人なんで、グラインダーは｢グラインダー｣、サンダーは｢サンダー｣だが >>87 普通に呼ぶよ 実際にサンドペーパー付けるアタッチメントあるし
錆び落としでサンダーかけると言うとディスクグラインダーのほうが一般的かもしれん 素のインパクトドライバーをショックドライバーっていう人もいるし通じれば良いんだよ
ウォーターポンププライヤーはウォーポンと言ったりカラスと言ったり もとはベビーサンダーの名で世にでて
のちに略してサンダーに
ゆらいは商品名じゃ？ ウチの現場はちょっと探すとカラスが落ちてるからウオポン一択 >>94 ベビーサンダーってベルトサンダーじゃないの？
>>95 別物と理解してても通じるからそう呼んでるパターンの奴だね
車業界でダイナモで通じるようなもん >>97
ベルトサンダーをベビーサンダーって呼んだ事は無いなあ
リューターサイズのディスクグラインダーの事をベビーサンダーって呼ぶ人が多い印象 ベビー○○ってのは日立の工具シリーズの商品名じゃないのか
日立のベビコンてキャッチフレーズの小型コンプレッサーなら昔使ってたし >>99 >>100 マキタ ベビーサンダーでぐぐってみ
写真貼れないので手間かけるけど 画像でググるとベビーサンダーって名前で商品名が貼られてるのは9030ってベルトサンダータイプが出てくる
自分のイメージはそれなんだけどね ドリルでもリューターでもビット交換で色々と出来るから買えよ >>106 マキタ入れて 検索すると段ボールに品名とイラストつきの写真出ない？ ベビーサンダーが猛烈に欲しくなってきた
ヘッドライトの黄ばみ取りに買おう グラインダーっていうと作業台に固定してあってまあるい砥石やブラシが回るやつのイメージ ジスクグラインダー
それにしてもなんであんなにうるさいんだろうな >>109
サンダーでやると回転高くて焼けるから回転変えれるポリッシャー使え >>112
そら12000回転とか回ってたらうるさいだろ KTCやハスコ－のプロ用チェーンツールならカシメの頭を削ら無くてもサクッとカット出来るよ。
とは言うものの相当にお高いからコスパ的にはどうかな？
数年に一回チェーン替える程度なら手ヤスリでポンチでも良さそうだな。 可変使ってる。ダイヤルノブがおかしくなって
最後は笑う回転数になって、位置によっては止る。
分解してボリュームみたけどガタガタだし磨耗した感じ。
パーツで注文しようとしてが、ラベルはがれててメーカー、型番不明。
結局内部で直結して固定回転数にしたな。
楽器アンプに使ってたスライダック、電圧調整機にコンセント差して
可変としてる。
可変はいいぞ。数千円違いなら薦める。
母材に云々という意外に、安全性がグンと増す。 >>118
日立時代のこんなの持ってる
それが一台目だから他は知らんけど回転押さえときゃ音も火花も少なくてトーシロにも使いやすい
今の所近所からのクレームはない、年に一度くらいしか使わないがｗ
ちなみに舐めてたけどリョービの電ノコでも1ミリ圧の鉄板くらいなら余裕で切れる
家電の解体から車の板金、庭木の伐採まで
https://www.monotaro.com/g/00272782/?t.q=%83%8A%83%87%83E%83r >>90
RKの場合、社員の（だった？）仁ちゃんが自社工具の紹介動画で、頭飛ばさずにカシメ部抜いてるわけだからねえ… アライヘルメットのイベントか何かでニッキーヘイデンだったかな？がアライのヘルメットかぶったまま簡単にシールドが外せますってデモしてたことがあった
相当練習したんだなと思った
メーカーアゲってそこまでやるから回し者は信用できんｗ >>118
ヘッドライト磨くならランダムサンダーじゃないと焼けるで >>125
ありがとう、でもプロじゃないんで自分で小刻みに偏芯運動させることにします
午後ビバホーム行って実物見てきます ヘッドライトならバワー有りすぎて傷つけると思う
素直に2000番位の耐水ペーバーで手研ぎしたほうが RKのピン抜き棒は数百円だから
消耗品と割り切って使うのもアリだと思うよ >>128
それこそクソ無駄でしょ。グラインダでサクッと頭削ればピン半永久使えるんだから。
本体のねじ部の消耗や破損も回避できるし、あっさりピン抜けるし。 >>123
俺が空を支えてる今のうちに！早く整備するんだ！！間に合わなくなるぞ！ ピン抜きやカシメって基本的にネジ式だけど、油圧式ってないな。 整備そのものじゃなくて恐縮だが、みんなの勧めでリヤもフロントもメンテスタンドを買ってしまった
便利だな
ただ保管をどうしようかと
65×65×50くらいのデカいベランダボックスとかないかな
ブルーシートに包むでもいーんだが
物置にはもう入らない >>133
吊るせよ 物干しとかぶら下り健康器具空いてんだろ >>133
バイクを止めておく場所は確保できてるんだよね？
普段からリアのメンテスタンドをかけてワイヤーロックもしておくとか
そうすればフロントだけなら二つ折りできるから場所も少なくてすむし
実はうちがそう
家の駐車場所にフロントクランプを置いといてクランプに乗せたあとリアはメンテスタンドかけてカバーして置いてある
台風でも安心だし メンテスタンドなんて地震で即倒れそうだが
台風は問題外だろ なんでフロントクランプとの合わせで台風も安心としとります
クランプがなくてもブレーキレバー縛っとけばしほぼ動かないと思うけど実際はどの程度まで耐えるんだろう チェーンの調整したんだがちょっと走ってから測ったら遊びがほとんど無く張ってた
調整した時は2ｃｍ強ぐらいの遊びあったんだがどういうことだ？
あと調整時にスイングアームにある目盛りが見にくいんだけど
目盛り見ずに締めたナットからねじ山先端までの距離をノギスで測る方法でも問題ない？ アクスル締めたあともう一度遊び確認した？
目盛りつかわんのなら、ピボット中心から測ったほうがいいんでない？ 片伸びしてるパターンも
その場合一番張ったポイントで調整して KX250Fチェーンたるみ 52～58mm
合わせましたよ、チェーンラインやホイールの向きを見ながら何度もやり直して
しかしなんということでしょう！次のページの片隅に
ドライブチェーンのたるみ泥濘走行時 62～68mm
カワサキかっ！ FZ1なんだけどワイヤー注油以外にスロットル軽くする方法ないかな
長時間乗ってると手首痛くて仕方ない
現実的にやるとしたらハイスロ？ チェーンに砂が噛むから普通のことなんだが、書いてるだけまだいい >>143
FIの戻りバネ？少し弱くしたら？だめ？ >>143
太めのグリップに替えるか、スロットルアシスト使えば？ >>145
キャブでもインジェクションでもバネ弱くするのはお勧め出来ない
弱くし過ぎてアクセル戻らなくなったりする(経験者) >>147
ですけど、現状が強すぎるんじゃないかと…
だからほんの少しだけだから、先っぽだけｵﾈｶﾞｲ ハイスロにしたら通常は重くなるね
その程度が考えてわからん人は余計なことする前に店にでも頼ったほうがいい >>143
>長時間乗ってると手首痛くて
モトクロスでは「ドアノブ握るように」が腕上がり回避策
ですけどSSでは腋締めないと似合わないですね まずは手首が痛くなる原因を特定すべてでは?
ポジションやスロットルの握り位置とかも関わってくる ハンドルバーとスロットルパイプの間に何かしら抵抗になる原因が出来てんじゃね？
分解して確認したほうが良いよ >>143
ワイヤー取り回しで体感２割くらい変わることはあるよ
FZ1ツアラーだし俺ならスロットルアシストにするけど >>143 ワイヤー交換しちゃいなよ
そんなに高いものでもないから
スロットルパイプを交換するのも良い
ハイスロって名前で売られてるやつでも巻き径がノーマルより小さいのもあるからハイスロキット組んでスロットルパイプを小さくするのも良いね FZ1なら純正流用でちょいハイスロに安く出来るんじゃないかなあ >>139
二点
シャフトを締めると遊びは少なくなる
チェーンが均等に伸びていないので場所によって違う
メモリ固定のボルトをしめすぎた可能性
だいたい均等に測れるなら問題ない >>161 たぶんそれが正解だろうね
アクスルナット締めたあとの遊びを確認していない 物置整理してたら、モリブデングリスが1本出てきたんだが
モリブデンって何処に使う
教えて ホイールベアリング替える時にベアリングの外側に塗るとか >>169
圧がかかって高温(300℃)にならない所
バイクだとリアリンク、人間だとアナル >>163
FZ1には問題なくて、本人の手首、腕、肩、背骨、腰、体幹、乗り方に問題がある。 iGripてグリップおすすめ。
よくあるタイプより少しだけ太くなるからちょっと軽くなるよ。
どのくらい太くなるかってえと…
このくらいさ、握ってごらん？(ﾎﾞﾛﾝ >>176
握ると太くなるんですねﾜｶﾘﾏｽ
グリップエンドの形状もベストです 「先生、グリップと男性器の太さには何か相関があるんですか？」
松田法子先生 「見たことないから、知りません！ﾎﾟｯ」 FZ1乗ってたけど、スロットルは重い印象ない。
マメに注油してだけど。
クラッチは重くて取り回し変えて改善した。 つけたい機械式タコメーターがギア比合わなくて
電気信号拾ってそれでモーター回して機械式メーター動かすものねーのかなと思ったけど
あるわけがなかった スロットルの重さじゃなくて、安いあまりグリップしないグローブで乗るといつも以上に握力使うから手が疲れて手首も痛くなったことあるよ。 手首が痛くなるのは大抵の場合乗車姿勢、ハンドルの握り方とレバーの角度の調整でなんとかなるよ
スロットルが重いならまずワイヤーの注油とケースとハンドルバーの間にもグリス塗ってみたらどうだろう 毎晩お風呂でグーパーを100回やるといいよ、腕は水平で 肘を置くバーを増設したらどうだろう？自転車用でなかったかな？ >>193
そんな物をつけたら事故の時に胸に刺さって死ぬよね
少しは考えてからかいたら？
グーパー100回も考えていないんだろうけど
くっそ頭悪いのが見えて気分が悪くなるからさ >>194
そのままポン付けは無理そうですね
教習車や白バイについてるエンジンガードパイプを改良したらどうかな？ 握力じゃなくて手首なら水入ペットボトルとか腕立て伏せとか 手首が痛いなら手首にサポーター巻くと補助になって楽になるよ。
伸縮性のあるテーピングも同 >>197
確か水原勇気がお風呂でやっていた記憶が（*´д`*）ﾊｧﾊｧ エルゴノグリップを付けてるけど、握り易くていいよ
若干だがスロットルアシストの効果もある
ただしバイク用だと選択肢がなく、チャリ用は右側が太くなるのが難点
もっとも相談者は手首を理由にハイスロ付けたいだけじゃないかと… >>196
おまえがやってから提案をしては？
すげー他人事で適当に書いているな
人間性がでますねー >>203
じゃーさ、上からのレスを読んで俺が否定しかしていなかったら謝るよ
でも、それ以外の事を書いていたらお前は謝るよな？
どう？ 男なら自分の書いたことを守よな？ >>206
否定以外なにも出来ないおまえよりマシ
どんなかんじ？ さて、俺はこのスレを去ることにするよ
みんな、悪態ついて悪かったな
じゃーな バイクの質問に全力で答えるスレ196
285 ：７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ 17f1-/wRg)[sage]：2020/09/21(月) 11:56:12.10 ID:RQVqXrM20
さて、俺はこのスレを去ることにするよ
みんな、悪態ついて悪かったな
じゃーな
いっつも1人でツーリングVer.296
882 ：７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ 17f1-/wRg)[sage]：2020/09/21(月) 11:57:27.51 ID:RQVqXrM20
さて、俺はこのスレを去ることにするよ
みんな、悪態ついて悪かったな
じゃーな
お前らが笑ったコピーをぺーinバイク板 326
606 ：７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ 17f1-/wRg)[sage]：2020/09/21(月) 11:58:24.49 ID:RQVqXrM20
さて、俺はこのスレを去ることにするよ
みんな、悪態ついて悪かったな
じゃーな
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 143【(´-ω-`)】
209 ：７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ 17f1-/wRg)[sage]：2020/09/21(月) 11:59:24.69 ID:RQVqXrM20
さて、俺はこのスレを去ることにするよ
みんな、悪態ついて悪かったな
じゃーな そいつにはそういうBOT並みの機能しかないんだから仕方ない 実はグーパーはやってます、以外に握力つきます
整備では、昨日ジェットニードルのクリップ一個下げ,、チェーンの遊び調整
本日前後ブレーキフルード交換が今終わったとこです むすんでひらいて？
平成、令和ではなんて言えばいい？ 娘の幼稚園ではむすんでひらいてもうたってたし
グーパーもあったよ、まだ平成だったけど
グーパーは地域性もあるんじゃねーの？ フラッシャーリレーを交換してもなんだかウインカーが不安定だから、リレースイッチばらして掃除してみた。
絶好調に戻ってよかったんたが、今までリレーの故障と思って二個交換して、いつ故障してもいいように在庫を二個用意してしまった。
ところで、接点グリスが手元に無かったから内部の可動部全部にシリコングリス使ったけど大丈夫かな。 >>186
クロノメトリックもかっこいいが俺はベリア >>220
だめだろ
電気接点周りにシリコーン系は禁忌 以前、タミヤのセラグリス塗ろうと思って箱見たら、接点には塗るなとハッキリ書いてあって止めた思い出 >>220
接点グリス書かれた商品は以下の両方があるみたいなので成分を見ましょ
絶縁グリス(シリコングリス) ≠ 導電グリース
http://www.loyal-grease.jp/pdf/use_gres/you.pdf みんなありがとう。
接点用のグリス用意して塗り直します。
調べとけばよかった。。。 コネクタグリスはシリコンは駄目よ
プロはトヨタ純正のコネクタグリスなど専用品を使ってる
高いもんじゃないから一本買っておくと何かと便利 それは散々やったネタな
想定されてるのはシリコンガス雰囲気(蔓延)中で使用されているリレーの話を拡大解釈してシリコンは電気の接点を悪くするからシリコンスプレーすら使ったらNGと言い切った都市伝説
トルクレンチの二回カチカチと双璧をなすここの定番ネタ >>232
実際スイッチにシリコンスプレー使っているが、なにも問題ないからな(笑)
経験ないやつは直ぐにだまされる プラグこんがりキツネ色はだんだん駆逐されて真っ白から薄い黄色が正常なのが周知されて来たけど、いまだにキツネ色に固執してる連中もしっかり居るからな。
正しい知識の啓蒙は難しいよ。
AT車で駐車時にパーキングレンジに入れて尚且つパーキングブレーキをしっかり掛けて坂なら輪止め使うけど、真面目にやり過ぎだろうとバカにされる。
パーキングレンジに入れたら動かないんだからそれだけで良いそれ以上はめんどくさい！と言われパーキングブレーキ掛けてる自分はどん臭い！そんな事までイチイチ真面目にやるから鈍いんだ！ってドヤされるけどパーキングブレーキ掛けないのが当たり前って連中の方が間違ってるよな。 プラグの色って具体的にどの部分の色のことなん？
自分のバイクは先端の細薄い板を曲げたような部分は白～灰色っぽくて
出っ張りのポッチ部分が黒に近い茶っぽくて
ネジ部分先端は黒っぽいんだが
どの部分を判断材料にすればいいかよくわかってない >>239
碍子 https://i.imgur.com/rZCnYIT.jpg
ただし最新のFIで街乗りだとここにそれほど色は付かない
ここでセットを判断したのはキャブの頃の話、FIならセンサーで判断 まあ好不調の判断よの、キャブだってキルチョップしなきゃ上が濃いけど下が薄いで判断悩むこともあるし
センサー様々よ >>240
>>241
その白っぽい部分なのか
一番見てなかったところだわ
でもポッチの部分と同じような色だった気がするから
黒に近い茶色って感じかな
ちょっと濃い目か
ちなみに自分のはキャブ車だわ 新品のプラグは最初にガスケット潰すの怖いよな
まだ回る…まだ回るよ…ネジ山潰れたんじゃないの？？となる 新品プラグは手回しで止まった所からレンチで180度回転だよ。
緩い気がしても半周で止めないとダメ。 NGKによると初物は180～240度だそうです(例外あり) 自分はあんまり考えず緩めに締めてる
別に走行中外れたってバイクがせいぜいエンストするぐらいで済むから 一部で流行った、プラグ締めるときにトルクをほとんどかけないほうがいいという頭おかしい話
都市伝説だと思ってたが、オクでボロいの買ったらプラグのガスケットがほぼつぶれてない状態のを引いた 現行SSメーカー純正レース専用フルエキと、セットで付いてくるメーカー謹製レース用MAP
サーキット走ると、プラグの焼けは真っ白です。
前オーナーが町乗りだけだったのにこの構成で走ってて、プラグは真っ黒でした。 >>250
エンストだけで済めばいいけど、プラグホールに砂利がたまっていたら・・・
((((；ﾟДﾟ))))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ >>249
最近の2輪に使われてるCとかのプラグは90度が多い >>251
てかオークションとかだと
1気筒機能してないと思ったらプラグが刺さってなかったとかもありえるぞ 始動確認イオンなく絶好調と言われて買ったらキャブが外れてて
エンジンかかるわけない中古車売る店もあったな 新品締める時はトルクレンチ
トルクレンチが使えない（入らない箇所）なら角度締め
外して再度締める時は若干緩く締めるって感じだなあ >>259
「接点部材が不適切だったﾒﾝｺﾞ」という内容ですね >>259
スイッチ用グリスは絶縁かつシリコンや炭素系ではないフッ素グリスが良いんだけどね
カプラは導電グリス使うてもろて >>262
そう？カプラこそシリコングリスじゃない？水分や泥の侵入防止目的で
カプラに導電詰めたら短絡しまくりな希ガス類 >>263
カプラは導電で良いよ。はみ出したグリスでショートとかそこまでのものでは無いので。シリコングリスでも問題無いけど。スイッチに導電はアウトやね >>251
プラグが緩むと振動でねじ山削っちゃうから後が悲惨 プリセットトルクレンチは確認の為にカチカチするとか持ち手の位置を厳密に守らなくても良い等とマイルール言う人は↑のパーキングレンジに入れたら動かないんだからパーキング掛ける必要は無いイチイチ厳密に守るのはアホだと思ってる人達だよな。
たまたま事故を起こして無いだけだよ。
起こした時には手遅れなんだがな。 カプラはどっちもいらない
もともと差し込み時にお互いメッキに食い込んで
導電とるからね
防水あるほうがいいだろうからやるならホットメルトが良い
酸やアルカリ、油脂にも効いて水も入らない。
シリコーンは開閉繰り返すとこなら注意したほうがいい。
モーターでブラシあるとかリレーの接点は開閉伴うのは
ガスが入らないようにするのは吉
トランジスタやフォトカプラみたいに樹脂で密封されていれば
対策無用 >>266
カプラーのメスにオスがカチッカチッと入った時グリスがはみ出すくらいたっぷり隙間なく入れるのですが、それでも導電で大丈夫ですか？ >>269
なるほど、ホットメルトですか
外す時は暖めたら液体に戻るのですか？ カプラのオスメスの嵌合部はもともと防水のが
ほとんどで入らない。むしろコードが出来るところにホットメルトすると
効果大きいのよ。
産業機器で環境劣悪のところはそうしてるのが多い。
車やバイクはグリス入れるまで不要というのが前提で
過剰すぎると思うし害はあれど良いことないと思う。
わざわざ接点に絶縁体いれたり導電性のもの入れたら
メッキ痛むこともある。 >>273
足し蟹そうですね
そしてコード引き出し部のほうが急所かもしれません 余談になりますが福一のデブリ検査用チャンバーの電気ケーブルはチャンバー壁に埋め込まれたソケットを介して内外を接続するそうです 最初の質問者の方は「フラッシャーリレースイッチばらして清掃、可動部にシリコングリス塗布」ということなので、そのままでダイジョブがFA？
接点にシリコンつけたんじゃないですよね？ カプラも耐候性いいのだと後ろにブーツあったり
パッキン使うのあるでしょ
ETCなんか結構真面目な構造
リレーやディストリビューターの接点がいやらしいのは
電源12Vでも接点開くとき逆起電力が大きく
盛大にスパーク起こるから
安定なシリコーンも石英に酸化されちゃうので皆騒ぐ
逆起電力が常に起こるような場所でなければ
気にする必要はない。 （ここ数日気になってたんだけどトルクレンチってプリセットじゃなくてプレセット型だよね）
（いや、些細なことだしわかるっちゃわかるんだけど）
（このまま黙ってたほうがいいのか） >>261
そうか俺は密閉性不良だったと思ったけどな >>281
そうかも…と思えてきた
>>280
KTCとTONEはプレセット(独語？)
東日はプリセット(英語？)ですね >>281 シリコーンガス発生するほど化粧が濃いのが悪いと読める >>283
「接点方式が不適切なため」と書いてありますね
もっと詳しい記述どこかにないのかな？ presetはローマ字的に読むとプレセット
英語の発音だとプリセェッ
ソースはグーグル検索で出てくる音声
つまりどっちでもいい グーグルアシスタント「術中ファックを検索します。」 以前安物トルクレンチ使ってエンジンヘッドカバーのボルトねじ切ったんだけど
ねじ切った原因が一回落としたせいで精度が大きく狂ったor広範囲をカバーするレンチ（7～112）だったから
低トルクの精度が悪かった
だと思って今回また安物ではあるがモノタロウのトルクレンチ（5～25）買ってみたんだが
お互い締め比べてみたらそれほど差を感じなかった
ヘッドカバーのボルトの締め付けトルクはだいたい8Nmぐらいだけど
以前ねじ切ったトルクレンチでも多少のオーバートルクはあるとはいえせいぜい10Nmぐらいかなって感覚だった
締め付けトルク8のボルトを10で締めるとしたらねじ切るまで行くものなん？
まあ今回試したモノタロウのトルクレンチが正確であること前提の話ではあるけど >>296
ヘッドカバーならアルミネジだろうから結構簡単にねじ切れるよ ねじ切る前に塑性域に入ったらやめておけｗ
サービスマニュアルが必ずしも正しいとは限らん >>297
あれアルミなんかな？よくわからんけど
正直以前のトルクレンチが思いっきりオーバートルクに狂っててくれた方がスッキリしたのに
今回の締め比べでそれほど狂いが無いってわかったせいで
今後もトルクレンチ使うとねじ切ってしまうんではないかっていう恐怖が出てきた >>296 8Nm ならM6のボルトだろ？
そのサイズに112Nmまで測れるレンチ使ったら指で軽く押しただけで規定値越えるからカチっとなる位置を見逃したんだと思うぞ トルクレンチ使うと手の感覚もよくわからんようになる
まずトルクレンチが重いしトルクレンチがカチッと鳴るまで回さないといけないっていう
義務感みたいなのが出てしまう 112Nmまで測れるサイズだと9.5sqのブレーカーバー位あるから手の感覚じゃ判らんよ
まして、プリセットで衝撃が来ると思い込んでたら尚更 >>304
重さはブレーカーバーより重いしな
同じメーカーの1/2のブレーカーバー持ってるけど
ブレーカーバー700ｇ弱
トルクレンチ820ｇだった >>305 そこまでわかってるなら原因はトルクレンチを使ってるから安心って思い込みでトルクを測り始めるポジションに付いたときには既にオーバートルクだったで確定じゃないかい？
手トルクに絶対的な自信持ってる俺だってそのサイズでは怖いからやらないもん やっぱりヘッドカバーのボルトみたいなところに手持ちのトルクレンチ使うのやめるわ
ボルトをねじ切るぐらいならちょっとぐらいオイル漏れる方がマシだ >>307 トルクレンチが正確だったことが判っただけでもラッキーじゃん
次からはもっと早い段階で力のかけ具合調整すればいい
ただ、そのサイズで力を掛けてるんだかかけてないんだか判らん力でコキコキ鳴っても逆に心配になるんだよね 1/4のスタビラチェットでクイッて感じかな。
メガネやコンビのショートでも良いが普通サイズだと真ん中辺りを持って軽めに締める感じ。
工具に関しては大は小を兼ねないと思う。
なので小さいネジ様に1/4サイズやスタビを色々と買ってる。
もちろん3/4の特大も有る。 ヘッドカバーなんてタダの飾りで、オイルの飛散防止以外になんも機能はない
ボルト傷めない範囲でテキトーに手で締めてる >>315
いや、車種によるかと。
ハーレーなんかはカムカバーは飾りだね。 ヘッドじゃなくてヘッドカバーだろ？トルクレンチかけてるやつなんて見たことないわ >>316
ヘッドカバーをシリンダーと共締めしてるバイクなんてある？ >>296
8n･mと10n・mなんて差は感じ取れねーよ
取れるようなら手ルクでいけるよ 在るか無いかの話はどうでもよくてな、8Nmで締めるシリンダーヘッド共締めのエンジンは見たことないな
ラジコン位か？ >>322
ごめん。さすがにその辺は草刈機の2stしかさわったことないわ
>>324
そもそもヘッドカバー着いてないやろ >>327
それ、シリンダーヘッド
シリンダーヘッドカバーじゃないと思うぞ >>327 それなんのエンジン？
2stでプラグの大きさに対してシリンダーが小さいから芝刈機あたり？ 草刈機等の小型農機具の2サイクルはシリンダーとヘッドが一体式では？ カムカバーってカムホルダーに取り付けたりするから、締めすぎるとカムに影響が出るんじゃないかと思う >>335
別体ですよ
一体だと加工が難しくて逆にコストがかさむので
ラジコンの焼玉エンジンでも別体です >>336
カムカバーの方が強度が無くてへにゃるので大丈夫です DIY塗装はウレタンがコスパさいつよだと思ってたけど
耐熱塗料塗ってオーブン入れるのが一番楽な気がしてきた >>339
入るサイズのものだけと、オーブンに匂いつけても怒られない環境ならね。
アクリルスプレーだとホイール用スプレーが一番強い。 いつからかエンジン程度に耐熱塗料は不要ないことに気づいたわ
エキパイならわかるけど デイトナのスプレー耐熱塗料を容器に出して
筆塗したけど結構良い仕上がりになったよ 古いスクーター用の電動インホイールモーターキットってどこかない？
検索の仕方が悪いのか全然見つからない amazonとかアリエクスプレエス、バングッドあたりで電動自転車キットで検索してみたら フロントブレーキを20回くらい握り込んでいくと、段々圧がなくなっていく感じになってる。
フルードは足さないとダメそうだけどまだ規定以内、真っ黒。
漏れてる感じはないんだけど、これなんだろ。
ぼちぼちOHしようと思ってはいたけど、注意してみたほうがいいところあります？ >>348
あざっす
そっちですか…
一応、中古の完動品をだいぶ前に買ってあるので、変えようとは思っていました。
エア抜き用の回転ポンプやすいので買おうと思ってたけど、結局一人マスターシリンダプレイかな…
ありがとうございます。 >>342
> 不要ないことに気づいたわ
要るのか要らないのか？新しい日本語か。俺が遅れてるのか？ 自分もブレーキについて聞きたい
ニッシン1/2のフロントマスターのダストブーツが欲しいんだけど、車種がヤマハで単体じゃ手に入らない
ピストンやカップセットで2000円ってのもあるんだけどそんなに要らない
どこかのメーカーで単体で買えないかな >>351
https://www.fowlersparts.co.uk/
ここで型番引いて、対応リストとか探せないですかね…
久しぶりにパーツ探してみたけど、図説入りで探せるこんなサイトが有るなんて便利になったなあ。 >>351
https://www.monotaro.com/g/03054302/
ダストブーツってのが何かわからんけど
マスターシリンダーのレバー側の黒いゴムカバーかな
VTRSPが確か1/2だったと思うけど、それでもよければ へえ
じゃあうちのSPはSP以外の何かだったっと…(ﾒﾓﾒﾓ デイトナでセットのマスターセットなら買ったよニッシン用 >>351
丁度こないだスズキの型番で59666-44300 ヤマハのニッシン1/2マスターに付けたよ
寸法合ってるかどうか知らんけどちゃんとハマって機能してるからいけると思う
やるなら自己責任でどうぞ、つっても100円程度だけど >>358
それ２千円のやつだろ?ブーツしかいらないんだよ
>>362
ありがとう、ダストブーツだしハマればいい
ニッシン内でそんなに種類ないだろうし買ってみるわ
部品番号までありがとう ダストブーツいかれてるような状況ならカップやピストンも換えといたらどうだ？ >>364
普通はそう考える。破れたブーツから水分入ってピストン錆びて、中のシールもゲル状ヘドロまみれだし。 >>364 そこで1500円位安く済ませるのになにかしらの大きな意味があるんだろ
きっと ヤマハはそう言うASSY設定の部品が多くてケチるのに単品で買えるスズキの部品を良く流用するね。
これは素人整備の醍醐味で失敗するリスクを取っても部品代をケチりたいからなんだが、安全確実に行こうと思ったら素直に純正のASSYが無難なんだよね。
おそらくヤマハは販売店が失敗する可能性減らす為にASSY設定を多用してるのでは無いかな？メーカーの部品管理も楽になるし。
スズキとカワサキはホンダですら単品設定しない部品が普通に買えるからすごい。
ケイヒンキャブのジェットはカワサキから買う方が安いし。 >>365
推察でずいぶんと好き勝手言ってくれるな
中のピストンまでバラした上でブーツしか要らないって言ってるんだよ 見ただけでマスターのゴム部品の劣化の状態がわかるんか
たいしたもんだな ラジエターサーモスタッドの配線接続部のゴム部品とかパーツで出るの？
ネイキッドだから破れてるのが丸見えで見苦しいんだよなぁ ガラス繊維のチューブのやつとかあれ正式にはなんて名前なんやろ サーモスタットなのかサーモスイッチなのか
>>375 グラスチューブとかガラスチューブ SRのフロントフォークオーバーホールやってみた。
すごくカッチリなって、これまでが相当へたってたんだってよくわかった。
車体倒したあとの立ち上がりも素早くなって、すごくいい感じになった。
ただ、初めてやったせいもあり、準備開始から片付け完了まで５時間。
丁寧にやっても油まみれ。
オイル交換以上に効果を体感できるんだから、もうちょっと整備性のいい作りにならんかな。 まあ、見た目のためにブーツだけ変えたいって場合もあるんじゃないのかね
>>378
最良の状態をキープできると、乗ってて色々と解るようになるんだろうなあ。
フロントフォークの予備を用意して交換作業だけで済むようにするとか？
取り外しもヤバそうだけど。
メーカーとしては、カネかけてバイク屋に任せろって言うことなんだろうなあ。
カネの有る方が良い機体は維持出来るって、世界大戦の頃から変わらんよね。
とは言え、枯れた技術で整備性に振ったマシンが有っても良いかもね。
それで業界が儲かるかって言うと駄目かもだが。 昔はオイル交換用のドレンがアウターに付いてたような気がするが
あれでオイル交換だけやる人って聞いたことないな
だから廃れたんだろうけど >>378
吊れる設備があれば2時間もかかんない。
競技する人はその作業繰り返してセッティングするわけでそこまで理不尽な箇所だと
思わないけどなあ。リアサスに至っては未だ非分解だし。 >379
確かにこの労力と交換ならコミコミ3万くらい請求されても文句はないな。
>381
吊れて慣れれば2時間かからんくらいになるのか。
うちは青空整備だから吊りは無理だけど、折角覚えたから何回かやってみるかな。 イニシャルや減衰が調整できないタイプでも
カラー追加やオフィリス加工で個人でも容易にセッティング変更出来るのがFサスの面白さだわな >380
そんなのあったんだ。
気になるけど、流行らなかった理由がありそうだね。 >>362
ありがてぇ。丁度俺もそのブーツだけ欲しかったんだ。 >>369
みた感じ問題ないがまあゴムは実際使ってみてだな
ダメだったら話のわかる>>362が教えてくれたスズキでカップだけ買うさ
お前さんは使いもしないピストンもセットで買うんだろ? >>389
二度手間、三度手間するなら一式交換しろよ。 >>390
いや手間とか時間取るならバイク屋に任せますし >>380
俺はシールが無事なら車両から外さずにフォークオイルだけ交換してる。
あれフォークオイルが横に吹き出すことあるんだよね >>393
最初にドレンから抜いてオイルが飛び散って大惨事になったから、素直にフォークを外すようにしたわ
ダンボールのガードが甘かっただけだけどな 昔モトメンテナンスでやってたな
ttps://www.bikebros.co.jp/vb/sports/sfeat/sfeat-20100108-03/
ttps://www.bikebros.co.jp/vb_img/feature/magazine/motomaintenance/82_p016_044/ph13b.jpg
ttps://www.bikebros.co.jp/vb_img/feature/magazine/motomaintenance/82_p016_044/ph14b.jpg >>396
ヤマハっぽいな
ディスクがやたら古いデザインだが、すげーきれいにしてる
そこにしか目がいかない
XS1100かもだが 原付とかなら穴開けてタップ切ってドレーン作っても良いかもしれないけど大きいバイクでやる勇気はないなｗ かつてドレンが付いてたフォークアウターはドレン廃止後にも取付部のボスは残ったままなので穴開けタップ加工で行けると思う。
もともと無いのは加工するとインナーに干渉しそうで怖いね。 フォークオイルなんて、逆さまにしても最後に鉄粉まじりのやつが出てくるのに、横のドレンから抜いてもなぁ。 今日FフォークのO/Hしたが
結局内部の掃除が一番手間かかるんだよなあ
流石に洗油まではしなかったが オイル抜きたきゃボトム部分の真ん中のボルト抜けばいいじゃん。 先にドレン穴から抜いておけばオイル一杯のままひっくり返すより周りが汚れるリスクが低い……とか？
オイル抜いたら結局オイル入れるのにフォーク外さないといけないもんな 多分だけど、積もったスラッジ取りきれないからドレン止めたんでしょ？
スラッジ取るためにバラシてほじくるのが定常作業になってるから
もはやドレンなど必要ない。 昔のヤマハ車よくやる整備士はみんな揃ってなんでドレン無くしたんだよって文句言ってるよ >>406
そこ外すくらいならシールもかえてオーバーホールするんだよなあ ちょっと走って浮遊しないスラッジなんて無視していいと思うけどな
走行後にやわいスラッジが浮遊した状態で抜きかえればいい
だってエンジンオイル交換もブレーキフルード交換も底に溜まったスラッジまで掃除しないだろ >>410
そゆこと。ボトムケースも下に抜いてメタルもシールも交換。
エア抜きやオイル量に拘りたいならインナーも外せばいいけど。
倒立も同じく分解はできるけどシールいれにくいしオイル注入できないんだよなあ。 ﾂｲﾝﾁｬﾝﾊﾞｰだと分解するしかないですしおすし >>411
比較対象間違ってる。無視していいとは思えない。 下のドレンはよく使ったよ
古いヤマハとBMW
エンジンオイルのように気軽に交換してた エンジンオイルはともかくフォークオイルってスラッジたまるか?
見たことないんだけど >>417 2～3万キロノーメンテだとオイルはキンキラで底にブッシュの摩耗した金属粉貯まってるのはある >>417
テフロンハゲて銅が見えるほどキレイになったスライドメタル～♪ >>414
そもそも一般人はOHするまでオイル交換すらしないんだが
ドレーン使って定期交換するだけでもかなり状態はよく管理できると思う シール逝ってoil漏れたらOHはまだ良い方で、oilが抜けて漏れて来なくなったら直ったと思って放置とかざらだしなw こないだフォークOHした時にアリートのオイルシールに変えたけど純正に比べると打ち込む時にあんまりキツくなくて一瞬焦ったわ
ちゃんと適合もしてるしオイルも漏れてないから大丈夫なんだろうけど 414がめっさアウェイで笑った
気持ちは判るが完璧じゃなくてもやらないよりはやった方がマシってのは真理 >>424
アリートは悪くなかったけどSFK？だかなんだかいう緑色のに替えてみた
昨日組んだから明日か明後日の早朝に試走してみる楽しみ！エヘヘ！ フォークシールはバイクメーカーが作ってる訳じゃないので脳死で純正注文する前に裏の品番みて注文すれば半額くらいで買える
古いバイクは規格品の癖にダスト、オイルシール2000円とかするし MTB用のサスフォークのダストシールが古くなってパキパキに割れてしまったけど
ホムセンで買った水道用のOリングがジャストサイズだったのでシリコングリス
塗って使ってるけど快調だ
オイルダンパーとかじゃないから気密性もそんなに気にしなくていいしよかった アリートは確か4000キロくらいでオイルがにじんできた
両方いっぺんにだから仕様っぽい >>428
オートバイにも同じことやってから出直しな ブレーキキャリパーは揉み出しで済ませてる人は多いと思うが、ピストン抜くとやはり色々溜まってるし通常のフールド交換では全部入れ替わって無いのを実感するね。 キャリパーOHで確かに気分は良くなるが、ピストン摺動さえ問題なければ通常使用ではほとんど体感できないのも事実なんだよね。 ピストンが動かなくなってきてからしかO/Hしないので
毎度体感できまくりですな 丁度今ブレーキ類分解中
スナップリングが錆びてやがるぜ。
何でここだけ鉄なんだろ
スナップリングプライヤーはピストン邪魔で使えない。
キャリパーピストンプライヤーも無能だし。
結局、組み直して水流し込んでピストン外す。
エアー抜き用に買ったワンウェイバルブは使えないし（ラスペネ吹いて叩いたら直った）。
次は洗浄だ。 最初からバイク屋へ行くべきなのはこの人なんじゃあ・・・→>>392＝>>434 >>437
フルードは水に簡単に溶けるから結晶とか溶かすには水だよ
キッチリ乾かせばいいだけ >>440 だな！ ぬるま湯だともっと良いぞ
ピストンの固着の原因の多くは、シミだしたブレーキフルードがダストシールの処で乾燥堆積したせいで起きてるから溝の掃除は少し浸けておいたほうが楽 >>440,441
これは知りませんでした、ためになるスレです 俺も分解時はキャリパーを水洗いする事はあるけど
この説明だと水圧でピストン外すように読める でも水も圧縮されないから
エア抜きすれば水でキャリパーピストン抜けるのかな？
やったこと無いから分かんないが キャリパーにスナップリング使ってるバイク有るんか。てっきりマスターの話しかと思ったわ マスターもキャリパーもやってるんじゃないかと
ただ、何かめんどくさそうなにおいがする >>435 ところで金属の特性ってどういう意味？
マスターのスナップリングとか俺もステンレスとかのほうがいいと思うんだが >>450 ダストブーツの中でも起きるのかな？
バンジョーボルトがステンレスのタイプもあるし、アルミ＋ステンレスが何がなんでもダメって訳じゃないと思うんだが
もっとも、ダストブースの中なんだから鉄でも問題ないと言われたら身も蓋もないが アルミとステンはそれほど悪くない
アルミと普通の鉄だとかなり電食起きやすい
鉄とステンは差が大きいので赤さびでる。
鉄のほうが負ける感じ フォークもキャリパーもそうだけど定期メンテが必要な箇所はもっとやりやすい機構にして欲しいわ さぁ〜？
ステンレス製のスナップリングが無いことはないからモノタロウかアマゾンで買ってみればいいんじゃないかな この前買った純正のO/Hキットに付いてたスナップリングが何故か小さかったわ
その下に入るワッシャとほぼ同径でマスター側溝に嵌らず
元のと比較しても小さいんだから恐らくメーカー側のミスと思うが・・・
まっ純正と言えどチェックしないと事故の元だな >>452
勘違いされがちだけどオーステナイト系ステンレスとアルミは電蝕おこさないらしいね
スナップリングにステンレス使わないのはただの鉄じゃなくてバネ鋼だからじゃないかな >>456 ステンレスのスナップリングは存在してるし、バネほど変形回数多くないから問題ないとは思うんだけどね
単なるコストの可能性が一番高いけど、ダストブーツ剥がしたときにサビサビがアルミにこびりついてるのを見るとシリンダーごと替えたくなるほど萎える 外装を固定するネジとかマフラーとか外から見える所はクレーム対策かステンレス化してきてるけど、分解しないと見えない部分なんかは鉄のままだよな。 それ以前に、ステンレスボルトは炭素鋼＝鉄より粘り無くて伸びたら戻らなくて脆くて弱くて硬いくせに折れるから使えない。 タナックスのミラーについてくるメッキっぽいのに速攻で錆びるボルトはあれなにボルトのなにメッキなんだ? クローム乗せてないニッケルメッキでは？
無印安物ドライバーなんかがニッケルメッキだけど直ぐ錆びるよね。
正直クロメート処理の方が錆びにくい気がする。 現物を見たことないので想像で書くが
ニッケルメッキじゃないかな？ニッケルは光沢があって装飾向き。ただしメッキの中では錆びやすい
メッキ加工が甘くてピンホールがある、メッキ厚が薄いと錆びやすかったりするよ >>459
バイクに使われてるボルトは基本scmやからねそら強度有るよ。バイクに使って何の問題も無いステンレスの高強度ボルトもちゃんと有るよ。高いけどな
>>457
eリングはステンレス良く使われてるけどめちゃ簡単にゆるゆるに成るやん？軸用じゃなくて穴用、しかもブレーキパーツと来ればステンレススナップリングは使えないんじゃないかな。一個1000円とかなら良いの有るかもしれんけど メッキが禿げてフラれました
再メッキしたらよりを戻せますか？ >>449
スナップリングには張力のある素材が適してる
ステンより鉄「鉄にも色々種類あるけど」 マスターのスナップリングはダストブーツの内側なんだから、ちゃんとメンテしてれば酷いサビなんた出ないわ。 世に出るバイクの殆どはマスターのメンテなんかされたことないだろうけどな
電触とか張力とかいろいろアイディア出してくれたけど、理由なんて結局そんなもんだろうな フルード変えずに雨ざらし直射日光でほったらかしでもない限り
10数年乗ろうがマスターもブレーキ本体もメンテいらんわ
メンテの前に保管状況を改善しろ 電食の話が出てきたのだが、アルミと鉄の組み合わせもアウトなんだよね。
あまり気にしなかったというか見て見ぬふりしてたので考えなかったけど。
外装のネジなんかアルミと鉄の組み合わせ多いと思うんだが。
具体的にバイクで電食のアウトな箇所ってどこなんだろな？ さっきリアのマスターオーバーホールしたわ。
スプリングの戻りが全然強いのな。 >>471
異金属は基本的に全て電蝕があると考えていい。
電位差による程度の違いはあるけど。
ただ鉄は生地じゃない場合がほとんど。
電蝕エグイのは高温部分。スタッドボルト類の折れ込みかなあ。
ステンレスの熱カジリも嫌だけど。 >>471
へえー
アルミシンリダーブロックに
鉄製スリーブに
鍛造アルミピストンの組み合わせは
アウトなんだあ(笑)
へえー >>475
ピストンに電気が流れてると？
アルミのシリンダーブロックに刺さってる鉄のスタッドボルトが白くうっすらと腐蝕するのは何でだと思う？鉄とアルミでも電蝕は起こってるよ。アウトなレベルの条件では無いけども 電蝕別にしてもアルミシリンダーブロックに鉄スリーブの鍛造ピストンの組み合わせは宜しくない様な？
鋳造ピストンにするか鍛造使いたいならメッキスリーブではないの？ >>481
メッキスリーブ、アルミライナーなんてコストかかるから
ごく僅かだろw
「アルミシリンダーブロックに鉄スリーブの鍛造ピストンの組み合わせ」
この組み合わせがアウトなら
世界中の殆どの内燃機関がアウトだろ
バカじゃねw シリンダーとピストンって接触してるのか？
ピストンリングじゃないの？ ブレーキ関係分解してます。
ホースを購入し、届いたバンジョーボルトが座面からの長さが2.5mm短かった。
大丈夫ですかね？
購入したホースはスウェッジラインです。 >>485
サービスマニュアルのピストン、スリーブのクリアランス見てみろよ
普通に考えて
非接触なんて無理だっての
スカッフ見た事ねえのかよ？
ここの連中は酷いな(失笑) サイドクリアランスは0.035-0.070mm (使用限度0.100)
AシリンダーとAピストンの直径差は0.040mm程度
AシリンダーとBシリンダーの直径差は0.004mm
AピストンとBピストンの直径差も0.004mm
でした >>486
純正ホースと比べて2.5mm短いなら長さは問題ない
ただし角度とか取り回しも影響するんで保証しない >>486
ごめん、誤読してた
ネジピッチからすると2～2.5回転分短いのね
バンジョーとバンジョーボルトとの適合していれば大丈夫なケースが多い >>486
バンジョーのセンターとバンジョーボルトの油穴合ってる？合ってないなら止めとくのが吉 >>487
スカッフはリングとシリンダー間の油膜切れやゴミ噛みから発生してピストンまで広がるので。ピストンスカートは基本接触しますけどもね 昔とあるボーリング屋にシリンダーとピストン送ったら9/100で帰ってきたことあってびっくらこいたなあ >>497
サービスマニュアルの整備数値が基本だ
バーカ(笑)
どうせ
サービスマニュアルもパーツリストも見た事無い
内燃機関屋に発注した事ない
ど素人だろ？ お前さんが内燃機屋に頼んだ事が無いのはよくわかった >>485
最新のピストンはスカート部に初期カジリ防止のコーティングしてあるだろ？ NSR250Rのシリンダーメッキはニッケル・シリコンカーバイドだったそうです
New Sprint Racingのアタマ文字だったと知ったのはつい最近のことです >>498
マウント取りたがるのいいけど
俺が焼き付いたときはシリンダーとオーバーサイズピストン持込みで
内燃機屋のおやじと相談してきめたよ 持ち込みなら普通は使用ピストン、ピストンリング持ち込み相談でクリアランス決めるが鋳造、鍛造で膨張率違うし
SMの公差真ん中ならいいでしょとかいい加減すぎる >>504 その辺はSMの値を参考に目的を伝えて、経験の豊富な内燃機屋に任せるのが普通だよな？ 水冷2ストの経験しかないけど純正新品時で0.035～0.050
使用限度が0.100
ボーリング頼みに行ったときメンテしっかりするなら0.025にしとくか？
と笑いながら言われたけど0.035にしておいたよ
※コンマゼロニーゴ 組んでエンジンかけてバラしてあたりの強いとこ研いで慣らし完了だぜ よくわかんなきゃ「ヒャクブンノサンでお願いします」と言っときゃいい >>481
モンキーの社外ボアアップキットで本来メッキシリンダ用として出してる
鍛造ピストンと鉄スリーブシリンダを合わせても大丈夫とあったので
マジか？と思い使ってるけど今のところ問題はないな
俺の使いたいサイズのシリンダにメッキのが無かったんだよね
しかし鍛造ピストンは重くてヤダ モンキーは成金趣味の人が弄るバイクなので・・・
金に糸目を付けぬ人たちがやるもんだよ
メッキが無いなら井上ボウリングがニカジルメッキ加工を施行してくれるよ
たぶん5万円くらいだけどモンキーマニアなら問題ない値段ですよ
これで509さんが笑顔になれることを私は確信している オーディオマニアは自分で電柱建てると聞いたことあります
見たことはないけど… >>511 どういう意味？
実費で電柱たてて専用トランスで他の家のノイズ拾わないとか？ 電源コードを変えると音が変わるのはピュア界では常識です。
私は発電所から専用線で我が家まで電力を引っ張り込んでいます。
電線の材質は無酸素銅が最高ですよ。
おかげで、ウチはミニコンですが、ハイエンドよりいい音がしますよ。
ちなみに電力会社の違いでも味付けにサがでるよ。
電力会社 長所 短所 お奨め度
??????????????????????
東京電力 バランス ﾓｯｻﾘ遅い C
中部電力 低域量感 低域強すぎ A+
関西電力 高域ヌケ 特徴薄い B
中国電力 透明感 低域薄い B+
北陸電力 ｳｪｯﾄな艶 低域薄い A-
東北電力 密度とSN 低域薄い A+
四国電力 色彩感と温度 低域薄い A
九州電力 バランス 距離感 C
北海道電力 低域品質 音場狭い B-
沖縄電力 中高域艶 ﾓｯｻﾘ遅い A
で、上は発電所から５Ｋｍ地点での特徴。
それより自宅?発電所間の距離が長いと上記特徴＋マイルドの味付け
短いと上記特徴＋刺激的な味付けが加わるよ。 ぐぐってみたら「マイ電柱」なるものが出てきて驚いた
しかもアメリカの経済紙に特集記事が組まれて大絶賛！取材が殺到してマイ電柱の発注が増えたらしい
かいつまんで書くと、電柱は複数の家庭が共有していて（当たり前なのだが）家電を使っていると家電のインバータがノイズの原因になる
そのため生活者が活動している日中よりも深夜の方が音がクリアになることに気づいた氏がマイ電柱を建ててみたところ
音が非常にクリアに聴こえてきて感動して泣いてしまったのだという・・・ でも売れるんだよセブとかなんちゃらヒューズとか言う8万円のヒューズｗ その内、銅鉱石の産地とか精錬その他の加工方法/機器まで指定するかも バイクでオカルト
・ガンスパーク
・アーシング
・ノロジーホットワイヤ
・ホットイナズマ
・アルミテープ >>519
タモリ倶楽部で見たけど理解できなかったわ >>522 アーシングとホットイナヅマはオカルトじゃない アルミテープは審議中
ボルテックスジェネレーターは効果あり 電話工事の会社に入社したとき、NTTの関東通信学園ってところに研修に行かされて、人力で電柱を建てる授業を受けた。 >>527
長くて太くて硬くて重くて大変だったろう
すまん、おまえが電柱だと思ってたそれ、俺のチンコだったんだ 無産粗動のメーカー勤務でオーディオケーブル企画してたけど
すごく儲かるんでした。
世の中馬鹿が多くてね。
直流からGHZまでの波形分析しても差が無くてね
撚線を叩いたり曲げたりしてるところを評論家に見せると
その反応と記事がおもしろくなるんですよ。
曲げるとまろやかとか
叩くとビシッと引き締まった音になりますねとか
オーディオ雑誌に書くんです。
皆で大笑いしてました。
評論家は完全なブラインドテストはしないし
発言しませんね。なにかしらこちらの行動を把握したうえで
しか物言いしません。録音は残るのでね
おもしろかったです 発電所はネタだけど
イヤホンのケーブルなんかではオーグライン+Ptってのがある
オーグがAuAg+Ptっていみらしい でも証券会社とか東証サーバーのできるだけ近くにアクセスﾎﾟｲﾝﾂ置くみたいですね 長岡鉄男のオーディオ 特にスピーカのこだわりは凄かったぞ 光ファイバのオーディオケーブルはちゃんと音が変わるんだよ
受信用のフォトダイオードは帯域が広くて
ビットエラーレートが小さくなる光量範囲が狭くて
光が強すぎても弱すぎても読み取りエラーが増える
それでエラー訂正回路に放り込まれて修正された音は
元とは違うようになる。
デジタルの6Mhz程度のデジタル信号だったけど酷いもの使ってた
みんなもCDからリッピングしたmp3とか聞き比べると違うのわかるでしょ
その程度の差はデジタルはすぐに出てくる
スピーカのほうはよほどインダクタンスが大きいとかコンデンサが
入ってるとかじゃないとわからない。
空間に出た音は空間の状態で大きく変わるから
おオーディオルームにこだわるほうがおもしろいよ メーカーやモデル型番までなら「まぁマニアだね」ですが
製作工場のラインとか製造月日、さらに個体差まで聞き分けられたらすごいかも
ああ、これは猛暑の1995年雨季、アユタヤ工場製ですねとか 俺10数年前はピュアオーディオ板の住人だった
マジレスするとオーディオマニアは神経症者
触っちゃいけない人種 アメリカのオーディオ雑誌で高級なケーブルとハンガーの金具を伸ばした針金で名だたる評論家にブラインドテストしたら誰も判らなかったとか？ 評論家、検証家、雑誌に記事書いている
編集者その他含めて実際の音で聞き分けできてる人は居なかった。
皆他の要因(開発サイドの思惑や意見、見た印象などetc)で
同じものを違うように解釈して見せた。
工場に来た評論家はブラインドテストはしないと聞いていたから
同じものをこっちは叩いたものでこっちは
曲げたものと言って聞かせたら違う音だと仰せになったよ。
銅の溶融ロットも撚り合わせも被覆も全部同じ一本から連続で
切り出した同一ロットで俺が|ﾟДﾟ)))ｺｿｰﾘ!!!!ブラインドテストしてやった。
結局は参加している全員が損しないような記事が出来上がる訳 オーディオよりはバイク車の方がシャーシダイナモのデータとかゼロヨンタイム、最高速等で判断可能な分だけマシかもな？ 鼓動感やエンジン音みたいなものの良し悪しとかが近いと一瞬思ったがそれらは一応振動や音質って形でしっかりとしたデータは出るからまた違うか ダイナモ、ゼロヨン、最高速ってもはやバイクじゃなくてエンジンのテストしかできてない気がするのは俺だけだろうか ハーレー等で加速性能とかでなくて鼓動感とかのフィーリングに拘るのがオーディオ的な感じでは？
日本車ではW1がこの振動こそがバイクとか言われていたが乗って見ると不快なだけだったよ。
加速も鈍いし、XS-1とかTRIUMPHボンネビルの弾ける様な加速感の方が心地良かったな。
ハーレーのショベルヘッドも？と言う感じで鼓動感を評価されてないパンヘッドの方が好みだったよ。 >>543
鼓動感やフィーリングは多くのライダーがわかるからまた違う気がする
オーディオガチ勢のいう違いって「同じバイク同じ場所でどの方角が一番鼓動感感じられるか」ってくらい意味わからないレベルでやってるから ナマのシンバルの音と
スピーカーから再生したシンバルの音だと
ど素人にも違いが分かるからな
オーディマニアがお金かけて
幾ら頑張っても
程度知れてるわw こっち界隈に例えると
「コスモのハイオクはエネオスとは吹けが違うぜ」 >>547
じゃあ家にビートルズ呼んで演奏してもらえよ >>549
ビートルズ好きじゃねえから
家に来て頂かなくても結構ですw
それにビートルズに音の良し悪し求めてねえしなw ハイオクはV-power以外は同じ物だったと言うオチでハンガーのスピーカーコードを見抜けなかった評論家みたいな事になったな。 コスモは洗浄剤を入れてなかったと白状してるので
全部同じものというわけではないです
コスモのを入れてた人は哀れ
詐欺で訴訟したらいいのに そもそもオーディオマニアって高齢者じゃん
モスキート音も聞こえない歳で音質もクソもないだろ若いのと比べたら可聴範囲が半分とかなんだから低音質のMP3でいいんだよ ちょっと教えて下さい
チェーンの張り調整(下図の1と2のクリアランス無し状態)を完了した後に、後輪を浮かした状態でホイールを後ろに力一杯引くと、張り調整ブロックとアクスルシャフトが後ろに2mm程度ずれる(ブレーキ側だけ)んだけど、これって異常ですか？
アクスルナットは規程トルク(150Nm)で締めてます
https://i.imgur.com/wDSCEbd.jpg 電気チューンは80年代後半までは効く。かなり適当だから。 >>555
異常です
どうしてそんなことが起きるのか興味あります(カラーがゆるゆるなのかな…） >>557
レス有難うございます
至近距離にバイク屋があるので、今日診てもらいに行ってきます
原因が判れば報告しますね >>496
1/100指定でピストンが入らなかった人は見た事あるわ。測ったら0/100だった。
ピストンクリアランスは水冷空冷 アルミシリンダーアルミスリーブやら鉄スリーブ、
鋳造 鍛造ピストン、リング本数 リング厚 用途なんかで千差万別でしょ。 ええっどうしたらそんなことになんの
カラーの入れ忘れで締めてスイングアームが縮まる方向に変形するのはありそうだが
逆にホイールを固定出来ないって >>555 ワッシヤとか入れ忘れてて、ネジ山しめきってるとか？ というか150って結構なトルクだなあ
何のバイクだろ
画像的にはMT09っぽいけど MT09系だと思う
SMもってるけど指定トルクは150N >>559
内燃機屋が計ろうが誰が計ろうが恒温室に入れようが
測定値に誤差あんの当然だからね
普通ピストンとシリンダブロック送って現物確認してもらうのが定石だから
発注した奴は完全に素人だね >>565
カタログ値のボア50mmとしたら
シリンダーボアが50mmで
ピストンは49.0～mm
ってわかってる人ここには少なさそう
だから失敗するんだよな そこは内燃機で測定したときは1/100だったんだろ
シリンダーを組む際はシリンダーを80度まで暖めてから組つけて下さい
エンジンをかける際はガスバーナーでシリンダーを暖めてから始動する使い方をすると思われてそのまま削られたとしか クリアランス0.9の話は車種すら判らないからなんともだね。
夏に加工したシリンダーを真冬の露天で組もうとしたのかも知れないし。 俺ももしかしたらシリンダーを内燃機屋に出さなきゃならんかも知れんから
結構タメになるな >>570
俺は客だぞ！みたいな態度で行かずに
低姿勢で教えを乞えば内燃機屋さんもちゃんと教えてくれるよ
※ただし、一般対応しているところ
業者のみ対応のところもあるので
飛び込みで行かないように！
一番いいのはバイク、クルマ屋さんからの紹介で行くパターン
◯◯から紹介で～って電話入れてから行くべし >>570
ピストンの方を上のに出して感想を聞かせてもらいたい もしシリンダーに錆びとか深いキズなら自分でオーバーサイズピストンを事前発注せずに内燃機屋にシリンダーを見て貰って何ミリ削る必要が有るか確認後の方が良いよ。
昔エルシノアで1ミリと0.5オーバーのピストンが有って0.5で良かろうと段取りして送ったら錆びが取り切れて無かった事が有る。 >>566
サービスマニュアルの整備数値は
カタログ値じゃねえよ
お前素人丸出しだなw
大体サービスマニュアルの整備数値コピーして内燃機屋に同封すんの常識だしw
どうせ整備数値もみたことねえだろw >>575 おちつけ
そしてもう一回読み直せ
ちゃんと意味が通るから >>575
昨日からお前おおはしゃぎだなw
ネットにはまって頭でっかちになってるみたいだけど
現実で人と対面してやり取りしなよ サービスマニュアルなんぞ渡したら陰で笑われるわ
数値指定が欲しいのに範囲だけ言われてもってな >同封すんの常識だしw
どこの常識だよｗ
本当に内燃機屋に出向いたことあるのか？ 大量生産だと寸法指定で良いけど
ボーリング屋に出すときはピストンも一緒に送ると良い
ピストンを測定して最適なクリアランスを確保して寸法を仕上げることができる
NSR250Rのサービスマニュアルには
標準値54.005-54.010 使用限度54.080
ピストン外径
標準値53.966-53.970 使用限度53.935
と載っているな。正確にはA,B,Cピストンがあるけど割愛
NSRの場合はニカジルメッキが使われているから通常のシリンダーとは少々異なるのだが 修正の限度とか載ってるから在るにこしたことはない
ただ、マニュアルに無いことを頼むのが内燃機加工だから何をやりたいのか伝えることが一番大事 >>581
ニカジルメッキはホーニングボーリング
出来ないからな
スリーブ打ち替えか
ブロックかえるか
どつちかだな
井上ボーリングが対応してんぞ >>576
カタログ値のボア50mmとしたら
シリンダーボアが50mmで
ピストンは49.0～mm
50mm引く49.0イコール
1mm？？？？？
お前バカだろw
こんな寸法圧縮漏れしてエンジンかかるわけねえだろ
マジであたま悪いなwww
知ったかぶりの
カタログ君w >>579
その数値指定の「根拠」がサービスマニュアルの整備数値なわけだが？？？
逆に訊くが
何を根拠に内燃機屋に指定するんだ？
逃げるなよ知ったかぶりのアホw >逃げるなよ知ったかぶりのアホw
どこか遠い昔に聞いた記憶がある >>586
ニカジルメッキは施行したあとホーニングしてるよ
一応井上ボウリングが対応してる >>593
ピストンのそれぞれの個体差に合わせて
ボーリング→ホーニングするから
ピストン内燃機屋に送るのは当たり前、
常識なんだよ
お前そんな事も知らんのかw
ニカジルメッキ自体「治具」が必要なんだよ
だから特定の車種ある程度数はける
見込みがなきゃ採算とれねえのな
井上ボーリングはニカジルメッキ施行済みスリーブを圧入した後ピストンクリアランスに合わせたダイヤモンドでホーニングすんの
ニカジルの場合
普通のホーニングでは全く歯がたたんからな 201７７４ＲＲ2020/10/02(金) 08:07:51.58ID:QS0OvTY9
大型アドベンチャーと軽二輪トレールあるのに
千里浜なぎさドライブウェイに行ったことがあるのは通勤用の原二だけな俺…
https://i.imgur.com/urFUirV.jpg
まあ箱は付けてるけどな！
203７７４ＲＲ2020/10/02(金) 13:10:26.21ID:YvencYEN
>>201
ハンドルぶれない？
204７７４ＲＲ2020/10/02(金) 13:31:10.81ID:F/lzBd0u
>>203
手離すとぶれるよ
まあでも元々小径ホイールでリアヘビーなスクーターだからなのか
箱を外してもやっぱぶれたから箱は悪くないと思ってるｗ >>565
逆にクリアランス取るのにピストン送らないアホいんのかよ。
メーカーですら公差どうにかするために記号で管理してたりするのに。
どう考えても内燃機屋の計測器が狂ってるんだよ。
1/100以下の誤差はある程度許容するけど一回現物入れてから考えろって話だろう。 セラミックとかニカジル 溶射は50μｍくらいの膜厚があるから内径だと倍の1/10mm。
だからホーニングも十分可能だよ。 真円度や円筒度も考えないと。
個人で３次元測定器を持ってる人は少ないだろうし。
単体で測定するのと実際に入れてみたのとではクリアランスは違う。 >>598
>>559読めやアホw
>>599
>>595の性質上
井上ボーリングが出来るからと言って
普通の内燃機屋が出来る訳じゃねえんだよ
ホーニング出来るからって
ニカジルメッキ済みのスリーブ用意する
段階が問題なんだよ
普通の感覚で行ったら
OSサイズピストン用意して
ボーリングホーニングで完了だからな
エンジンフルOHした事無い奴には
分かんないと思うよ >>601
溶射してホーニングしろって事だろ
なんでスリーブ入れると読み違いした？
まあ溶射してくれる内燃やが存在するのかは俺は知らんけど >>603
溶射してくれる内燃機屋はあるよ。治具もいらん。お値段が井上以上+コネがいるだけで。 >>604
なるほど溶射機も最近高性能かつ安くなったもんな
まあただ無理にニカジル溶射しなくても無電解ニッケルメッキに変えちゃえばとも思うけど まとめるとメッキはなにかとめんどくさいってことでFA アルミシリンダーに鋳鉄スリーブのエンジンは鉄スリーブの強度を当て込んだ設計の物も有ってアルミスリーブにメッキに変えると盛大にオイル漏れ起こす場合が有るそうだ。
何事もバランスは大事だね。 >>604
あたまわるっ(爆笑)www
その井上以上の金額の中に治具代金含まれてるだけじゃねえかwww
治具作ってテストして欲しい厚みが出なかったら作り直しだからな
具体的に連絡先つるせ
俺が確認とってやるぞホラ吹きwww しかもお前らバカだから
気付いて無いけど
そんな簡単にニカジルメッキ出来るなら
とっくの昔にみんなやってるつーの
マジでバカばっかりだねw >>611
メッキじゃなくて溶射って書いてあるの読めないの？ >>612
逆に
「ニカジルメッキ」が読めないの？(爆笑)www >>614
鍍金と溶射は工法の違いでしかないんだけどな。ニカジルは商品名で
例えるならパーカーライジングとかゴアテックスとかと同じ。
どっちもニッケルシリコンカーバイト >>615
じゃあ治具無しで
ニカジルメッキが出来るんだな
工法がちがうだけで？
早く連絡先つるせよ
ホラ吹きのゴミw >>617
なんだよベビーフェイスかよ
ただの部品屋じゃねえかよ
知り合いの取引先だよ
メッキ屋でもなんでもねえし？？？？？
お前マジてバカだなwww >>618
どうでもいいから
早く連絡先つるせよ
ホラ吹きのゴミwww
ニカジルメッキ出来るんだろ？ >>617
「ある程度数頼むなら国内紹介してあげるよ。」
治具無しのニカジルメッキ
1気筒幾らなの？
具体的な金額言ってみろよ
ホラ吹きのゴミwww エンジン腰上からオイルが漏れてるようだった
とりあえず漏れてるとおもしき部分に液体ガスケット塗りたくったら
今の所オイル漏れはなさそうだ
あれでだいたいの漏れてる箇所はわかったがどうするかな
またそのうち漏れてくるだろうからそのたびに液ガス塗りたくるか
腰上バラしてガスケット交換するか >>617
「お値段が井上以上+コネがいるだけで。」
治具無しのニカジルメッキ
1気筒幾らなの？
具体的な金額言ってみろよ
ホラ吹きのゴミwww ここはFF10のマウントスレじゃないんだからいい加減空気読んで黙れ
毎日毎日お前うるせーんだよ
お前の勝ちでいいから黙れ ID:are1QY3C0(9/9)
おいおいどうした？
ホラ吹きのゴミと言われて悔しくないのか？ホラ吹きのゴミ君www
もっと頑張れよw
お前なら答えられるだろホラ吹きw >>626
「FF10のマウントスレじゃないんだ」
え？？？？？？？？？？
www(大爆笑)wwwwww >>627
普通の人は可哀想な人がおるなと思うだけで悔しいとか思わんよ。人生つらそうだけど頑張って生きるんだぞ >>595
ん？文盲かな？
俺は「ボーリング屋に出すときはピストンも一緒に送ると良い」と書いたんですけど？
もう一度読み直してから言いなさい
恥ずかしいのはおまえだからな >>632
シリンダーヘッドとシリンダーのつなぎ目から漏れてるっぽい >>631
ん？文盲だな
俺は普通ピストンとシリンダブロックを同梱するのが普通、当たり前と書いたんですけど？
もう一度>>595読み直してから言いなさい
内燃機屋に発注した事無いの丸出しで
相手してるこっちが恥ずかしいんですけど？
www大笑www ｸ ｸ ｜| プ / ｸ ｸ ｜| プ /
ｽ ｸ ｽ ＿ | | │ //. ｽ ｸ ｽ ＿ | | │ //
／ ｽ ─ | | ッ // ／ ｽ ─ | | ッ //
／ ＿＿＿＿＿ // ／ //
. ／ ｌ⌒ｌ ｌ⌒ｌ ＼ ）） ＿＿＿＿
. ／ ／￣| ,=| |=､|￣ヾ ／ ＿＿＿＿ヽ
/￣/￣. ー'●ー' ￣ｌ￣ | | /, －､, -､ｌ ））
|￣l￣￣ __ |. ￣ｌ￣.| _| -| ,=|=､ ||
|.￣|￣￣ `Y⌒l__￣ﾉ￣ (6. ｰ っ-´､} >>ﾜｯﾁｮｲ ff10-vZte
ヽ ヽ 人_（ ヾ ヽ `Y⌒l_ﾉ
>〓〓〓〓〓〓-ｲ ／ヽ 人_（ ヽ
／ ／ Θ ヽ｜ / ￣￣￣ ヽ-ｲ いつもひとりでスクーターツーリングの人
もう来ないって言ってたのに… >>639
スクーターですからね
ﾌﾞﾚｰｷﾌﾙｰﾄﾞすらバイク屋任せレベルなのがレスからミエミエ 俺の先輩は「中から滲み出して来るものは外から塞いでも絶対止められない」と言ってた >>634
先に書いたのは俺だ
俺が書いたのは>>581でおまえがそれ書いたのは>>595
俺の方が先じゃん
つまりおまえは俺の書き込みをよく読まないで（文盲だから）それ書いたでしょ〜(笑)何が読み直してだよ(笑)おまえがよく読んでなかったじゃん(笑)
俺が先に書いたのは事実なんでおまえの負けなのは変わらないっすね 2stチャンバーの太い所の溶接部からｼﾞﾜｼﾞﾜオイルが染み出てきたのはデブコンで直りました
シリンダーヘッドとは圧が違いますが いやー気持ちいいですわ
こいつが自爆してるのは笑える(よく読んでなかった証拠を自ら提示してくれてありがとう) >>642
俺がバカにしてるのは
普通にみんなやってる事を
ドヤ顔で「送ると良い 」と
知ったかぶりしてるからだよwww >>644
いやー気持ちいいですわ
こいつが知ったかぶりしてるのは笑えるw
(内燃機屋に発注した事もない証拠を自ら提示してくれてありがとう)
www爆笑www ところで、教えて
NSRってスリーブ打ち替えとか出来たの？
ポートどうなってるか興味あります シリンダー削ってスリーブ入れてポート穿けなおす事も出来ると言えば出来るけど そんなことより聞いてくれよ
何日もかけて、何千円もかけて、自作したメンテナンススタンドが大失敗でゴミだったでござる よくある話だ。
買った方が早くて、安くて、丈夫だったということは。
けど、得た経験値はプライスレスだ。 >>646
悔しいのはわかったから俺の真似をしなくていいですよ
発注したことがないと勝手に決め付けて妄想してんなよ(笑)
貴様の負けなのは揺るぎのない事実ですからね。足掻いても無駄無駄
まだ真似を続けるつもりなら貴様はその程度の人間だってこと
>>649
元々スリーブなんて入っていないから打ち替えではない
スリーブが入るようにシリンダーを拡大ボーリングしてメッキしたスリーブを圧入
スリーブは元々ポートが開いていて圧入後バリ取り等細かい修正を行っている
井上ボウリングが情報を開示している
この辺りは俺より無能な>>595でも理解しているくらいなのでそう難しい話ではない メンテナンススタンドなんて一流メーカー品でも前後で数万ってとこじゃね
日当2万として何日もかけた時点で…時は金なりｗ 誰しも一度は作ってみたくなるもんだ
作らんけど 実際 本業で日に2万稼ぐ人が、遊びのへっぽこ日曜大工で使う時間を1日2万と考えてたのでは
食って寝てクソする以外全て労働の人生しか送れないよ >>647
するどいな、今気づいた
ｱｳｱｳが次にでてくるのは昼休みかな リスクや仕上がりを勘案したコストを考えると、専門業者に丸投げした方が安い
このｽﾚやDIYの否定になるけど 溶接機とか高速カッター持ってると作りたくなるのよ、それは判る。
で、高く付いた割にはみすぼらしくて使い勝手がイマイチとね。
まず吊しを買って使いにくかったら改造又は参考にして作る様にしないと。 ダイヤモンドフレームでエンジン下にジャッキもかけづらいから
スイングアームを外す時に単管で自作した吊りスタンド、今じゃ
使用頻度はリア＞単管＞フロントの順 >>653
妄想素人はピストンを
「送ると良い 」ドヤ顔w
www大笑www >>649
https://www.ibg.co.jp/product/index.html
プラトーホーニングは
おれもやってもらったけど
なかなか良好
面粗度計の測定シートも送ってくれる
ピストンも「送ると良い 」ドヤ顔w
www大笑www >>662 値段みて大爆笑した
生産終了して手間に採算度外視できるようになって出来るようになったんだね >>663
この程度の値段で大爆笑してたら
エンジン&車体フルOHなんて出来ねえよ
一生遊べるエンジン組めるなら
安いモンじゃん？
一度ピストン >>648
一応増し締めはやったけどね
緩んでる感覚も無かったからそれで止まったわけではないと思う パンドラの箱？ｶﾞｸｶﾞｸ((( ;ﾟДﾟ)))ﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 開けてみるまで存在が確定しない
シュレーディンガーの箱 >>672 シリンダーヘッドを開けるまでは焼き付きかどうか判らないって奴ですね 出てくるんは小汚いタオルと軍手くらいのもんじゃろう 出たのはわたしですね (｀･ω･(´･ω･｀)ω･｀) そろそろシリコンガー博士がウィンカースイッチとシリコンガス発生装置を一緒の箱に入れたときの実験の話をしても許されそうだ 結局メッキより掘れるほうがいい
２つで２４?アホらしい スクリーン固定してるネジの錆が凄いんだけど
防錆とカジリ防止にはスレッドコンパウンドを薄く塗るでいいの？
他にもあるのかな？ >>680 それでも直して乗りたい人はいるんだろ
新品のシリンダーが出るうちは考えられないけどな チタンなら普通は錆びないよ。
潮風が当たる環境でも大丈夫。 >>681
錆びとりと防錆なら花咲Gが楽
スクリーンならアルミのボルトに替えちゃう方がいいかも。
社外のセットとか売ってるよ。 >>682
新品シリンダーなんかでなくてもスリーブ打ち直せよばいいだけじゃん
なにをメッキにこだわってるのかわからん >>686 新品のシリンダー半値だぞ
買えないから高い金出して再生してるけど >>661
ま〜だやってんのか、この低能は
負けて悔しいのはわかったからさ。シッシ！ >>686は理解してないな
シリンダーの再メッキで復活はできる
ただし傷が深すぎたり柱にクラックが入っていたら再メッキは無理なのでスリーブを圧入するやり方があるわけ
そもそもスリーブにもメッキはあるからな。君はメッキを否定したがっているみたいだけど意味わからん
再メッキ 33000円
スリーブ再生 120000円
MC18のシリンダーは製造中止で新品が手に入らないから12万円出してでも再生したい人はいるわけだ クラック入ったシリンダー使うなんてガイジのすることやんけ 「柱にクラック」とスリーブ仕様にする意味を理解できない人には困難だろうね >>689
エンジンOHした事ないから
ピストンを
「送ると良い 」ドヤ顔w
なんてトンチンカンな事平気で言えるんだよな？
で、具体的に何のエンジンOHした事あるんだ？徹底的に突っ込んでやろうかwww 暇だから漂白剤で使わないボルト類のの錆びとりやってみた。
酸素系よりも還元型（ハイドロハイター）なら使えそう。
な、気がしてきた。 ff10 さんは今グーグルで検索中です
しばらくそのままお待ちください >>692
俺は貴様の脳みそをOHしたい
失敗して死んでしまったらゴメンなぁ〜ただのモルモットとしか思ってないので！ そう言えばシリンダーを熱したオイル？に浸して加工する温間ボーリングとかも有るよな。 >>696
そんな事どうでもいいからさ
エンジンOHした車種あげてみろよwww
もちろんハッタリだから無理だよな？
やれるもんならやってみろよ
バーーーーーーーカwww >>697
ダミーのヘッドとかもあるね。
マイクロメーターやシリンダーゲージで測れるのは2点間の距離だけ。
真円度や円筒度は測れない。
だから実際のクリアランスはシリンダーにピストンを入れてみないと分からないこともある。 >>699
真円度や円筒度は測れない
レーザー測定器使ったら測れるやん？
ただ、
内燃機屋でそこまで検品してる店は殆どないな
だって百分の一ミリじゃん？
レーザー測定器使うような工場は
千分の一ミリ台だな
ダミーヘッドもZやCB７５０kとかなら
使ってんな
量こなせるから採算合うからな >>701
あははははは
せっかく教えてやったのに？
論破されて悔しいのか？？？？
おいおい
人の優しさを仇で返すなよ
バカガキw笑www >>703
ああゴメンゴメンw
お前みたいな
アホには理解出来ない話だよねー
ごめんねw 振れ寸は芯出しはかれねぇと測定できんよ
内径はかるだけならいいけどさ >>705
振れ寸は芯出しはかれねぇと測定できんよ
レーザー測定器の2Dでできるやん？
芯出す必要が何処にある？？？
レーザー測定器持ってない内燃機屋でも
ボーリングホーニング仕事で
ピストンの振れ寸法の計測なんてする訳ないしな？
何がしたいんだ？ お前の現実は
FF10だもんなwww笑笑www
ごめんね
やっぱり
お前みたいなアホには
完全に理解できない世界なんだよね
www大笑www >>698
メール欄にまったく気づいていない無能だということがわかった
種明かしをすると「まず自分の方から言えよこのキチガイ」だ
貴様の要望通りに答えてあげてやると、まず2ストしか経験がないのを断っておく
JOG、グランドアクシス、
NSR50/80
NSR250R
クランクシャフト交換までやっているがね。だから井上ボウリングのことはよく知っているさ。実際に依頼したからな
さて、貴様はどんな難癖をつけてくるかな？貴様の負けなのは変わらないので負け犬の遠吠えでしかないけどね・・・ >>708みたいな人はヤクをやって自分の世界に閉じこもっているんだよ
だから負けていることに気づかないと思う >>709
じゃあ
NSR250Rのピストンスカート基準値
外径と使用限度寸法と
シリンダーヘッド合わせ面平坦度
答えてみろ
どうせ素人のバイク屋丸投げだろ
バーーーーーーカwww >>710
みたいな人は「FF10」をやって自分の世界に閉じこもっているんだよ
だから負けていることに気づかないと思う
www爆笑www 大多数の人間がする整備じゃない話でいつまでやんのよ これが良い年こいたおっさん同士の会話だと思うと
背筋が凍るわ >>709
へチョイバイクばかりだなw
とりあえず水冷4気筒のバイクフルOHしてから出直してこいwww 激しく自己紹介機能が暴走してるだけで会話じゃないさ マトモじゃないのは子供みたいに繰り返し爆笑してるやつだな
幼稚園児みたい >>719
ちげーよ
オプションのエンジンブレーキ付けてないから止まらないんだよ >>721のせいで>>719までつまらなくなったんだけど 無能ことコミネマンMがまた暴れてんのか
こいつは免許取り立てなのに周遊でイキッて買ったばかりの250を廃車にしたマヌケだから相手するには及ばない
技術系スレで知ったかぶりするのもいつもの事だし中の馬鹿はプラグ交換すら出来ない素人だからな >>723
こういうのもうぜぇ
ならとっととNGしといてわざわざ自分から絡みに行くなよ >>626
ここはFF10のマウントスレじゃないんだからいい加減空気読んで黙れ
毎日毎日お前うるせーんだよ
お前の勝ちでいいから黙れ
↑
だとさw
相当アタマ弱いみたいだなコイツw ボーリング加工ってシリンダーだけでなくてカムシャフトの取付穴とかクランクシャフトの取付穴なんかでもやるけどなラインボーリングと言う奴。
もっともこの加工は砲金ブッシュを打ち込んでた時代なんでもう絶滅しかかってるけどな。 ｆｆ10はゲームのｆｆ10マウントと思ってゲーム勢にマウント取ったつもりだったみたいだけど
実は自分で自分にマウント取っていたという
っていうかいまさらゲームのFF10でイキってる奴なんて居ねーだろｗ
オンゲなのに 彼は薬のやりすぎで判断力が落ちているといってもおかしくないよな >>709
>>711
さっさと答えろよ
バーーーーーーーカwww
初めからお前の負けは確定してんだよ
バーーーーーーーカwww コミネ君！とりあえずタイヤの空気圧チェックから始めてみよう！ コミネ君は
嘘を言わないと生きていけない
知的障害者だよ
ココでバカにされる以外誰にも相手にされないからココに来るんだよwww ５ｃｈあるある
負け犬の特徴はIDコロコロと相手のIDを何故か貼るｗ
なんの効果があるのか未だに分からないが必ず馬鹿はこれをやるなー >>738
ここは人生の敗北者が騒ぐ場所じゃないよ
精神病院に行こうね！ シリンダーのトルクプレート（ダミー）ってメグロの頃からある結構枯れた技っぽいね。
内燃機屋のじじいが何故か近年問い合わせされるようになったと不思議がってた。
マイクロゲージは複数個所測定するからある程度のねじれはわかる。
へぼい内燃機屋が斜めに掘ってたら刃物当ててみるまでわからない。 昔のエンジンはシリンダーはケースにナット固定でヘッドはシリンダーにボルト固定と言う型式が多いからトルクプレートで歪み出してボーリングしないと不味いエンジンが多かったんじゃない？ >>744
納得。だからハーレーやらトラ界で流行してるのか。 スイスポのエンジンでおなじみのスズキのM型は
ダミーヘッド組んで製造しないと精度が出せないような、糞生産技術レベルだったらしいぞ
（悪意による解釈） >>743
トルクプレート
ダミーヘッド
今でも普通にやってるじゃん
知ったかぶりのバカ炸裂www
ボーリングホーニングにマイクロゲージかんてつかわねえよバーーーーーーーカ
ボアゲージの間違いだろ
バーーーーーーーカwww
死ねwww.笑笑www >>744
スリーブとシリンダの区別すら
ついてないな
なんでそんなにアタマ悪いの？？？？？
アホしか居ないのかココ？？
www笑笑www 知ったかぶりのコミネ君は
社会のゴミだから
死んだ方がいいね
www笑笑www
www笑笑www
www笑笑www 世相を反映してすさんできたな
吊る準備してるやつが沸いてる ﾜｯﾁｮｲ ff10-vZte
ｱｳｱｳｳｰ Sa27-vZte
この患者さんが発作を起こしたきっかけ？
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 142【(´-ω-`)】
9 ：７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ 9fe8-Hqdu)[sage]：2020/08/23(日) 09:54:26.08 ID:iyOfCR4A0
143が建ってるからだめ
(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 142【(´-ω-`)】
39 ：７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ 9fe8-Hqdu)[sage]：2020/08/23(日) 18:39:22.53 ID:iyOfCR4A0
なんにせよ、ここは俺が削除依頼したから
安心して143をつかってよ >>747
内側マイクロや棒マイクロってのがある。 俺も内側マイクロでボア測ってるな
ボアゲージがあればいいけど特に不自由ないので買わずじまい
測定子で延長したりはできないけど、使う範囲がセット内でまかなえるなら特に困らない（原付ほどシリンダー径が小さいと難しいけど） >>709
>>711
逃げたな
いつでもボッコボコにしてあげるよw >>756
>>757
次作自演
知ったかぶりの社会のゴミの
コミネ君
内側マイクロや棒マイクロでは垂直固定出来ないからバイク程度のスリーブ内径は
測定できないんだよ
ボアゲージならVブロックかまして
簡単に固定出来るんだよ
ボアゲージ以外で測定するメリットなんて何も無いし
ボアゲージ以外で測定してる
内燃機屋、バイク屋なんて
見たことねえよバカw
マジで死んだ方が良いね！社会のゴミw 他人のレスにある単語をググッてるだけなので…
次は夕方出てくると予想 >>748
その時代はシリンダーそのものがスリーブを兼ねる鉄シリンダー一体式だよ。 >>760
パパとママに生ゴミで捨ててもらえ
生ゴミ無能コミネ君www >>762
1930年代にはスリーブ入れる技術で
バイク作ってたからな
ネジで固定するのは
スリーブが中で動くからだバーカw
常識だバーカ
鉄シリンダーなんて重過ぎるし
寒冷地で温度差で
シリンダブロック割れるし
アルミピストンに対して
熱歪み酷いから使いモノにならんわバーカwww
死ねバーカwww 無知な愚民でございます
一般論としてご教示頂きたいことがあります
リアブレーキのホースって、純正でも「無駄に長いなあ」と思うことが多々あります
硬いホースの場合は取り回しがクネクネだとバンジョー等に負担が掛かっていることもありますし
2本サスのバイクのサスを社外品にすると、くねってるホースか干渉してしまったり、
そもそも何だか美しくないなーと笑
なぜあんなに「長め気味」なのでしょうか？
もちろん短すぎるのは絶対に危険だと思いますが、
タイヤやサス周りへの干渉、またバンジョー等への負荷も危険だと思い、
「メッシュホースに変えるときに少し短めのものに交換しちゃおうかな？」なんて思ったりもします
その際には、リアのメンテスタンドを立てて、
リアを浮かした状態が最長位置と判断し、
その時点でのリアブレーキのホース長に十分なゆとりがあれば、
(あくまでも自己責任ですが)少しくらいは短くリプレイスしても大丈夫なのでしょうか？
逆に、そのホース長の「ゆとり」のチェック時に正しい判断方法はありますでしょうか？
愚民にご教示を頂ければ幸いです。
m(_ _)m そんなこと思ったことないけど、チェーンが最大限に伸びた時のことを考えての余裕では？
なんにせよ若干短くしたところでほとんど意味ないでしょ チャーンが伸びた時じゃなくてリアキャリパーを下げれるだけ下げてスイングアームが下がった位置でも問題ないかどうかでしょ？
そこまでうまく測れるのであれば短くしてもいいけど最悪千切れることを考えたら短くすることはデメリットしかないのでは？ ホース付けたままキャリパー外した時に、多少ゆとりがないと整備しづらいやん。 キャリパー清掃するときにまるごとバケツに突っ込んだりできるしな ですね、あとホースの曲げ曲率にも気をつけたほうがいいかも
もしカチッとしたタッチにしたいなら硬いホースに変えてね ボルトの錆止めand予防にシリコングリス軽く塗って意味ある？ 無くはないだろけど錆止めのケミカル使った方が楽よ。 どこのボルトかによるわな
キャリパー関係ならネジロック弱でいいし
エキパイならカッパーグリスがいいし
単に頭錆びるのが嫌ならサビチェンジャーでもどうぞ。
自家メッキもあるでよ シリコングリスとフッ素グリスが万能だと思っちゃう人が一定数沸くね
適材適所で純正は組み立てられてるに フッ素グリスはガソリンでも溶けないんだっけ？
タンクの錆び対策で新品の時に、内側をフッ素グリスでコーティングしたら錆びなくなる？ それの問題はどうやっても均一な全面コーティングは無理なことじゃね 落ちてったフッ素がガソリンと共に燃焼室で燃えて毒ガス発生装置になるやろ
まあフッ素グリスが最強なのは間違いないけどな 保管してるガソリンタンクにクレの336ってのを塗ってある。 azのやつは手が出る金額だな。
他の比べると安すぎて不安やけどw フッ素グリスが燃えて毒ガス発生とか笑かすなｗ
そんな簡単に毒ガス作れるならテロリストがやっとるわｗ 100均で塩素系と酸素系の洗剤買ってきて混ぜると毒ガスできるけど
テロリスト御用達だった…？ 硫化水素自殺のせいでムトーハップが販売中止になったな。 ムトーハップで真鍮燻して遊んでたのにいい迷惑だわ。 原付二種だとカブとスクーターとどちらが整備が簡単ですか？ どのレベルまで考えているのか知らないけど
ブレーキやタイヤ程度ならスクーターの方がしやすいかな
エンジン触るレベルならカブの方がいい
って言うかそのレベルならどっちでもおｋ 整備自体を楽しみたいなら
旧車だけどCD90とかCRM80あたりがやりやすいかも >>796
サイズ揃えたレンチと#３ドライバーでバラせるのがカブ
なんやかんや他にも必要になるのがスクーター リアブレーキホースについて質問した愚民です
なぜか規制か掛かってお礼が書き込めませんでした
ご教示ありがとうございました
チェーンの伸びによるリアアクスルシャフトの位置変更(後退)も踏まえ、長さを考えます
なお、これ(下記)は社外メッシュホースだと思いますが、
こんなん見ると、逆に危ななくない？・・・と思っちゃうのです
フロントもリアも長過ぎな気が笑
あちこち干渉して傷みそうやー
https://youtu.be/CRj4B4Gc_6M スクーター弄ってみるとプーリーやクラッチのセッティングが中々奥深い
特に小排気量の燃調と同時に弄ると相反するパラメータが3つになってちょっと苦労する >>803
マフラー変えたときなんてキャブ車だとWRとキャブのセッティングの煮詰めるのが大変だったね >>803
4ストだとそこは割とアバウトでもよく走るからねぇ
シグナスXに限って言うと駆動系はほぼノーマルで十分
しれっとヤ闇ボアアップしたらいいのよ 日本仕様はWR重めだからトータル3～6ｇ軽くしてやるとだいたいいい感じ >>802
時速30キロ未満しか出ない乗り物ならね
30キロ以下で走ってればじゃなく30キロ以上でないってのがミソ
だったはず スクーターはリヤホイール外すのとプーリーベルト回り弄るのにインパクトレンチとかホルダー等の道具類が必要になる。
エンジン内部まで触らないならカブは普通の工具だけで作業出来る。
と言う感じかな。 >>802
今は原チャリですら違法
>>807
原チャリのメーターは60キロまであるし、両側必要なんだよな そうなんだよ
スカチューンみたいなもんなのか、何でもかんでも昔風にしてます、最低限ですってのはいいけど安全性まで省いちゃまずいよ 昔は中速車って区切りがあってそれが50km/hだったからその名残
昔は250ccで右にしか付けてない奴もあったはず
ミラーの大きさは2006年以前は規制なかったはず >>797
スクーターのタイヤでもビート上げにやはりコンプレッサーって要りますか？ バイクのタイヤも車のタイヤも自転車と兼用の手動ポンプでビード上げてるけど
どうしても上がらなかったのは1本だけだったな
それは爆発で上げたけど
何がないといけないって整備だとおまり無いと思う >>814
10リッター以下の1～2万のコンプレッサー買えばいいよ
たいして高くないしけちる理由がない
エアツールも使いたいなら20リッター以上の容量のタンクいるけど
プライベートなら小さいタンクのコンプレッサーと電動インパクトで十分
あと、住宅地やマンション住なら静音タイプ一択 住宅地やマンションでエアツールは厳しい
ツールの騒音がひどいから
それにコンプレッサーはあると便利ではあるが置き場初代って考えると年に10万くらい飛ぶからね（家賃にしめる占拠スペースの費用分）結構馬鹿にならない
今はプロでもコードレスに移行してるくらいで投資するならそっちのほうが使いやすいよ、音は変わらんが
まあ趣味にコストの話はナンセンスかもしれんが タイヤのエア入れは何がいいの？
フットポンプが役立たないというか全然エアが入らないので
エアコンプレッサーを使ってるんだが
騒音のことがあって気軽に使えない マキタの18V買えばのちのちインパクトレンチやドライバー、ドリルその他のコードレス機器を増やす時に本体だけ買えば良いから動力機器をマキタコードレスで統一出来る。 >>814
石鹸とかビードクリームとか塗っておけば普通の空気入れで上がるよ
オレはモノタロウの足踏み式だけど >>818
騒音NGじゃ足踏みかチャリ用の手で上下させるアレしかないじゃん
3000円くらいのチャリ用でいいんじゃね ブレーキキャリパーの塗装をしようかと思います。
耐熱ブラック+ラッカークリアの組み合わせでも大丈夫でしょうか？ かまへん
俺が昔族やってた頃はあるもの何でも使ってた 普通の使用なら問題ない
俺が昔族やってたころはラッカー使ってた >>821
趣味にあんまり金の話しするのも貧乏くさいが
コンパクトな静音コンプレッサーでも半畳～1畳くらい占拠するだろ？
田舎は知らないが街中だと家賃はだいたい1畳あたり月1万円くらいじゃない？
そういうの考えると趣味では余り場所を取る道具は買いづらいところがある
他の道具やケミカルにスペアパーツなんかも置いてたら一部屋使っちゃうくらいザラじゃん？意識してないだけで年間の場所代が何十万って感じになるよ 冷蔵庫とか洗濯機の家賃とか無駄な事考える人っているもんなんだね ドラえもんのアイテムでほしいもの
分解ドライバーと、物体を写真に収納するカメラ
前者は触れたモノを見境なく全分解する欠点がある タイムマシンで旧車の製廃部品買いに行きたい
つうか新車買ってくればいいのか >>831
最近は冷蔵庫も風呂も洗濯機も持たない人いるぞ
風呂は風呂屋やスポーツジムの近くに住んで会員になればいいし（場所以外にも洗わなくてよくカビも生えない）
洗濯はランドリーの近くに住めばいい
冷蔵庫はそもそもなくてもなんとかなる
車やバイクを所有する上での維持費問題で一番は場所代だしな
安価におけるなら車は今より売れるよ、駐車するだけで毎月1万も2万も払いたくないから車やバイク持つのに躊躇する人が多い ってもサブスクだのゲーム課金だのにそこそこ金払う層は居るんだし
興味の対象と価値観がシフトしただけじゃないのかな >>836
その古いバイクの部品を自分でどうにか
出来るか
出来ないか
が、古いバイク乗れる奴と
乗れない奴の分かれ目
頑張れよー >>825
耐熱は止めといた方が。焼き付けされる温度まで上がらないので。 焼ける環境ならラッカークリアじゃなくて耐熱クリア、結晶塗装なんかも視野に入れても良いかも 涼しいって事がこれほど素晴らしい事とは
整備が進む進む 風呂はともかくコインランドリーは増えたな。
俺の住んでるド田舎にも有るし。
また結構流行ってるみたいなんだよ。
マジで洗濯機もたず一生コインランドリーで済ます連中が居るみたい。
人より鹿や猪の方が多い俺の田舎も騒音問題が煩くなって来てるのよ。
都会から来た連中が農作業の機械音にもガンガンクレーム付けて来てるからな。 >>848
農作業にクレームは流石に悲しくなるな… >>848
コインランドリーは介護やペットの家で洗いたくない汚れ物専用 >>850
こういうヤツいるからコインランドリーって気持ち悪くて使わないな >>851
俺と同じだな
だから一度も使った事がない
あそこで洗うくらいなら風呂場で洗う よくわからんわ。
俺はコインランドリーって結構めんどくさいと思ったけど。
会社の寮出てアパート借りたとき真っ先に洗濯機買ったわ。 たまに取り忘れたものがそのまま残ってたりするだよな
綿100%のしましま、横幅5cmくらいのMサイズが残ってたけど確かに若い子は洗濯機は持ってても乾燥機までは持ってないんだろう >>856
お前みたいのがコインランドリーの駐車場から好みの女が来るまで監視して
その子が使い終わった台ですぐに洗濯回して
それでオナニーするんだろ？
キモすぎるわ
親がなくぞ そんなことやってる人間じゃないと普通思いつかないよ ヘッドライトのレンズに数センチ程のヒビが入ってるんだけど何で埋めたらいいんだ
UVレジンとか使うのかな
交換する程のひどさでもないし… >>867
俺もそれオススメ
アクリル用で売られてるけど二塩化メチレンはポリカもABSもいける
ジグソーパズル状態の旧車サイドカバーも治せた もしプラリペアがあるならプラリペアの溶剤でもいけるんだけどね 瞬間接着剤流し込んで固まったらはみ出た部分をカッターの刃で削ぐのだ 単なるヒビなら放置プレイ
もしくは樹脂が溶ける溶剤を染み込ませる >>871
百均でネイル用？のプラリペア的なのがカラバリ豊富で売ってたけど
今も売ってるだろうか？あれ旧車のストップやウインカーの透明パーツの
修復に使ってる人結構いたみたい 漏れは詳しくないんだけど単気筒キャブレターオーバーホール
同調？
で８万って安いの? 8万あればその車種専用セッティング済の新品FCR入れられるな
（マイナー車除く） 単気筒キャブで同調はしていないと思うのだが
俺の知識不足かもしれないけどみんなはどう思う？ 同調というのはセッティングのことでね?
そしたらセッティングの内容次第だね
ユーザーの好みに一致するまでやってくれるならあり 一応バキュームゲージ繋いで出来るだけ高い数値になる様にエアー又はパイロットスクリュー調整する方法も有るが、普通に回転数高くする調整方法と結果は同じだけどね。
おそらく説明してる店員も良く判ってなくて外注に丸投げのボッタクリでは？
そう言えば友人の知人がオーバーで改造ダックスのキャブ調整に8万くらい掛かったそうだが、有名税取りすぎだろうと思った オレがキャブ洗って、オーリングだとかスローだとか悪そうなの全部替えてセッティング出すなら、部品の値段にもよるが、3万払ってほしいが、5万はいらない
店は営業するために金かかるから、ちょっと高い、くらいじゃね SRXのキャブは単気筒だが左右二個付いてるので同調は必要
だがそんな話じゃねえよなあ >>886
単気筒ツインキャブってのはなんか夢があるよな 間違えた
点火タイミングだった
あとマニホールド脱着点検と
エンジンコンプレッション点検
とプラグ、コイル点検
試走も含むからこんなものかー >>886
ツインキャブなら同調はわかるしそりゃするわなって話
だがそれどころじゃないレベルだった YDISは確かに単気筒ツインキャブだが、同じキャブが並んで2つ付いているわけじゃない
プライマリとセカンダリなので同調なんて取らないどころか、同調しないのが正しいセッティング >>879
そんなもん買ってポン付けしたところで普通に走れるようなもんじゃないからな？ 四気筒ならともかく、単気筒で>>888程度の軽作業で8万はねーわ >>893 キャブを理解してない
セッティング済みならエンジンが変わろうが排気量がかわろうが燃調は変わらんから普通になら走る
アイドリングと最大回転でのマージンは調整必要だけど、マージンは全開レブまで回さなけりゃ合わせなくても走れる >>896
どうせまだ後だしあるんだろ
っていうかもうアフィのネタを疑う 走行すら出来ない状態では、そもそもセッティング済とは言わない >>888
調子の悪いバイクをきちんと直してくれって依頼じゃないの？
それで8万くらいかかるかも知れないって回答が有っただけじゃないの？ キャブのオーバーホールはキャブのボディやピストンの交換もあり得るから万単位で変わる。 >>898
その普通ってのが個々人のマージン内かどうかなんだよな。
SR500の専用FCRポンつけ3年の人がセッティング出して、
ああ、FCRって本来こういうものなのか！って感動してたけども。 それって吸排気いじってましたなんて後出しないよね？ >>898
現実を理解していない
そのまま取り付けても走れないことはないってレベル
FCRのセッティング済みキャブ買って取り付けたことないんだろうから大人しくROMってろ >>902
バイクのキャブって全体でなんぼくらいするの？
90年代のバイクでも新品で売ってますか？ >>904
無いね。今までT140,、XJR1200の専用FCR組んだ奴見たけど全て要調整だったよ。
あくまでセッティングの幅を狭めてくれてるだけだよ。
でもサンダンスFCRはほぼポンだったな。 >>906
純正が出ないから社外にするんだ。その場合4連で25万～くらい。
単気筒なら社外数千円。 エンター押してもうた。
単気筒社外数千円～8万くらい。
ボディー以外の部品が純正部品で1キャブあたり2万～くらい。
そしてキャブはボディーも含めて消耗品。完全完調を望むなら30年くらいで交換だろうな。 >>910
マジかー
これって原因はわからなかったそうだけど
キャブ本がゆがんでるかもしれん的なことを言ってたわ
なら丸ごと新品に変えて欲しかったかもしれん >>911
4連なら社外キャブが25万でスロットルホルダーやワイヤー、セッティングで
もう20万ほどかかるけどええのんか？
スロポジなどあるともうちょいもらうで。 >>913
さよか。ほなら社外新品だわな。車種はしらんが。 >>915
FCRはニードルがキモや。専用品で番手にアタリが付いてても最低5セットは欲しい。
20本、お値段調べてみてくれ。
それに比べてメインやスローはやっすいもんやで。 >>911なら部品だけでも10万以上浮くじゃねえか
TPS付きを黒アルマイトでも25しねえだろ
工賃で10取ったら普通にボリだわ
>>913
とりあえずその店は預けたらダメな店としか思えない キャブ本体のボディが歪むとか亜鉛合金の時代の旧車かな？
車種が不明だとなんとも言えんね。
プレスで押して歪み取りとかするレベルなら8万掛かってもおかしくはなさそうだ。 整備が終わって、あとは劣化したタイヤだけ
と思ってタイヤ注文して、部屋に放置して2年
しかも2台分
何やってんだオレ シングルのキャブのオーバーホールとセッティングとか工賃1万ちょいやぞ うちにも原付用のダンロップD307が4年位眠ってるわ >>921
WとかZの時代は亜鉛主体の合金だけど、その後はアルミの比率が高くなって硬くなってるよ。 使わないキャブクリとか欲しい人おるかな？
豊洲とか暁で…置いてきたらマズイよなあ
出来れば手渡ししたいが… ついこの前まで豊洲で勤務していたんだが、三鷹に変わっちゃったわ azオイルがアマプラデーで安いがすげーレビューだな
使ってる人いる？ バイク買ったことだし整備も自分でと思って工具セット探し始めたのが一週間前…
なに買えばいいんだよこれ… >>934
洗車と注油と拭き上げ、ワックスが一番だよ >>934
セットならアストロの1～2万くらいの買って、足りないもの買足せばいいよ。
今すぐじゃなくていいなら、初売りセールまで待つと安く買えたりする。
とりあえず最低限なら車載工具をまともなものに置き換えるでもいいかと。
バイクに積んどくもんだから後で工具セット買っても無駄にならんよ。 20年前に買ったSP忠雄のツールキット
まだ使ってるな
バイクは少ない工具で済むから難しく考える必要ないよ >>934
あまぞんでトネのツールセットAMA3110 >>934
昔にどこかの倉庫の処分市場みたいなので数千円で買った工具セットが
最近役に立っている 経験上ラチェットはKTCかTONEが良い
乱暴に扱っても壊れないからねぇ ラチェットは高いの買っても使う場所少ないから、気兼ねなく蹴っ飛ばせる安いのでいいよ。 >>934
最初はホムセンのSK11セットものでも良いと思うで
ダメなのはメガネやソケット使える場所にスパナやモンキーで代用したり、サイズが有ってないドライバー使うことやろな
後はバイク整備にはラチェットよりTハンの方が重宝するかな やすいラチェットは切り替えレバーにガタがでて結構イライラする
が、使う場所が少ないというのは同意
今はkok-kenを使ってるけどそれよりTレンチの方が頻度は圧倒的に多い
これと精度の高い六角のソケットがあればその方がいい センタースタンドの無いバイクのお乗りの皆さん、バイクジャッキみたいなの持ってる？
絶対買ったほうがいいよ
ホイール脱着とかするなら絶対必要だし、ただの点検でもステムベアリングの状態は浮かさないとわからない
俺、つい最近までバイクジャッキ持ってなくて、3年間ステムナット締めすぎの状態で乗ってた >>945
そこまで薦めるなら、具体的な商品名まで挙げて欲しい 板ラチェットが最強だな
構造わかりやすいし買い替えかなんとか直すか
判断つきやすい。まず壊れないけど
ダイソーの板ラチェット結構使える >>947
具体的に挙げたら業者乙と言われちゃうし、車種や個人個人の事情によって選択は変わるだろうから、各自調べて検討して判断してよ で、その3年の締め過ぎの状態でとんだけの不具合を感じていたんだい？ >>935
洗車に一票
初めから高価な工具なんていらない
整備なんて普段から必要な新車なんていまどきない
車体のすみずみまで見る癖をつけろ ボルティは経済的なバイクとは言えなくなってしまった >>952
同感、「洗車と観察」が整備の基本
新車なら写真撮っておくといいね
チェーン引きやワイヤ類のアジャスト目盛り、フルードやオイル量、ケーブルホースの通し順などなど 整備したいから工具どうしよう？どれ程度のがあればいい？って聞いてるのに
洗車してよく見ろって言われても…って感じになってると俺は思うけどこの二人はどう思って洗車をすすめるんだろう
新車で買ったのか中古で買ったのかもわからんのに新車なら自分でする整備は必要ないとか言い出してるし >>947
オフ車ならタイチのリフトアップスタンドｵﾇﾇﾒ重いけど
DRCのリフトアップは作りが雑だと評判悪し
でもDRCのレーサースタンドはｵﾇﾇﾒですよ >>955
どんな整備をしたいのかを箇条書きに書いたらいいと思うよﾀﾌﾞﾝ 最近整備を始めたばかりの者です。今はYouTubeで熟練者の鮮やかな手捌きを見るより、「これは絶対やっちゃダメ」とか失敗自慢みたいな情報が欲しいのですが、良さげな本やサイトがあったら教えていただけませんか？ 整備で一番トラブルが多いのは
ネジ、ボルト、ナットが舐めってしまったり折れたりだな
馬鹿力でぎゅうぎゅう締めないことが鉄則。これは死んでも守れ！強い口調で命令するから絶対に言うことを聞け 最近Tレンの1/4ドライブ買ったけど
思ったより便利
もっと早く買うべきだった安いし >>958 人の不幸は蜜の味ってな失敗談をネタにする人いるけど、ミスをした経験や体験は本人だけの財産だからな
知識で知ってるだけじゃ身に付かんよ 旅先でも財布さえあればなんとかなるもの
日向のフェリー乗り場でカム山無くなってエンジン死んだ時も
札幌でシフトフォークが折れてギアチェンジできなくなった時も
札幌の時は大通り公園で生ビール売りのバイトしながら2,3日待ってろとバイク屋に言われた… まあ最初は掃除から、ってのは間違ってないよね。
それで気になる所や手の入らない所に辿り着く為に
何が要るかってトコからだんだん沼って来る訳でｗ 洗車は結構重要だよ。それで普段気にしてない部分に気付いたりするし。
逆に言うと全く洗車してない乗りっぱなしで肝心な所がきちっとメンテしてあるとは考えにくいからな。 まあ汚ねえバイクや車には触りたくないよね
バイク屋や車屋も本心では綺麗にしてから持って来いよと思ってるハズ オイルベタベタのままタイヤ交換させてすまんかった
綺麗なタイヤみると掃除する意欲が出るけどホイールがマットブラックだからついつい掃除サボっちゃう >>959
失敗繰り返して覚えてくんだからいいだろ
これ以上はやばいっていうあの感覚は体で覚えるしかない バイクとかのカプラーってなんであんな外しにくいの？
わざと外れにくくしてるのかもしれんけど
今の技術ならもっと扱いやすいものが作れると思うんだけどな
外す時はペンチでなんとかこじって外し
入れる時もカチッとした装着感はなくヌルっと入る感じ 想像以上にアドバイスもらえてびっくりしたわ
ありがとう参考にします
洗車もしっかりするつもりだよ
>>939
これ見つからないけどなんだろう >>977
ごめん型番で検索したら出なかったけどTONEのツールセットで端から見てったらあった
四万はギリギリ払えるラインかなぁ そういや俺が最初に買った工具セットって今でいうKTCのSK3561WZのプラスチックケースだったわ
今ならこっち買うよりSK3650X買うなw トネとか品質の割にまあまあ高いからな
SK11で十分 安く済ませたいなら
ASH コンビネーションスパナ10本組セット CPS1010
トネ(TONE) ソケットレンチセット(6角・ホルダー付) SHCH3080
トネ(TONE) ヘキサゴンソケット HP3H-06
トネ(TONE) エクステンションバー 306 差込角9.5mm(3/8") 全長150mm
トネ(TONE) エクステンションバー 305 差込角9.5mm(3/8") 全長75mm
アネックス(ANEX) 貫通ドライバー 木柄 +2×100 No.170
アネックス(ANEX) 貫通ドライバー 木柄 -6×100 No.170
IPS 先細プライヤ SB-165
TTC 強力ニッパー JIS 160mm CN-160
OH コンビハンマー CH-10 450ｇ
メイホウ(MEIHO) ハードマスター 400 ブラック
足らなくなったら必要なのを追加する 工具なんてほとんど全部ホムセンの特価ワゴンのだわｗ
それでほとんど問題ない 工具の特価ワゴンって運試し要素が詰まってるのがいい >>981
えっ？わざわざピックアップしてくれた？
めちゃくちゃありがたい… >>973
カプラー外しって工具があるそうな
メカドルが言ってた
あの人可愛い ブレーキのパッドピンに塗るグリスって何がいいんでしょう？シリコングリスは金属同士だと意味がないとか、モリブデンはかえって固着する、とかいろいろな情報がありすぎて悩んでます >>988
綺麗に拭いて何もつけてないわ。
ガタ、摩耗段差が無ければいいと思ってる。 何も塗らんと摩耗して段差ができるのでは
まあ数年放置した場合だけどさ 塗るならリチウムモリブデンじゃないの?
リチウムが耐水耐熱だしそれが流れてもモリブデンが残るし 自分も何も塗らずにキレイに磨く派だね。
以前はフッ素グリス塗ってて耐水性抜群でグリスが全然飛ばない耐久性凄いけど、砂利やパッドかすも付着して、かえってそれで摩耗進めてる様に感じたのよ。
今はピンの予備を用意してる。 私はモリラバーグリス愛用してる
少量で付着性が良くて流れない
元々ラバーグリスなのでブレーキのゴムにも影響しない
乾くとウザイ位残るのがよい そもそも塗らんといかんの？
そんなことサービスマニュアルになかった気がするけど
とにかく俺は何もしてないな 自分はパッドグリスを極薄く塗ってる
潤滑じゃなくて防錆を期待 皆さん、ありがとうございます。うーん、やっぱりいろんな意見があるんですね。確かにサービスマニュアルには、パッドピンについては何か塗れとは書いてないな… オレも何も塗らない派ですね。
はみ出したパッドグリスを気まぐれで薄く塗るくらい。 一応錆びてピンが抜けなかったり、錆びて引っ掛かってパッドが斜めに減ったりはするから妨錆の意味はあるよ
ただ、逆に砂が付着したりもするからケースバイケース
毎回洗浄してるモトクロッサーでは塗らないけど、町乗りバイクには塗ってる
似たようなケースでアクスルにグリスを塗るのもマニュアルには書いてないけど このスレッドは１０００を超えました。
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