[レッツ/アドレス]スズキ 50cc原付総合スレ 67台目
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
実質的に趣味性にふったストマジやZZがなくなった時点でおわった感が 最近タクトよりレッツの方が見るようになってきた。なんでだろ >>6
ホンダの部品は汎用性が無いからな
スズキは良くも悪くも既存技術を高度に使うからｗ スズキはアルミテープチューンで燃費をどうにかせいw なんで、素人出品のドノーマルのZZが高ぇんだよ？せめて、グラスラ、デイトナ赤を組んだ車体に5万以上の値を付けろや グラスラに赤箱とかピストン穴開けスターターキットかよ ZZ中古買うときは売り主に60キロ以上出るかを確認すること
出ない場合は買ってからベルト、WR,最悪プーリーの交換を閣議しないといけない
つまりその分出費が嵩むてことだ レッツ2(CA1PA後期)乗りだけどWRが60gもあるせいか加速がかったるい
初期のCA1PAは14g*3だけどこの組み合わせにしたら多少は加速良くなるのかしら？ まずそれがWRによるものか切り分けたほうが良いぞ
案外プラグが寿命だったり駆動系清掃グリスアップで改善したりすることもある
消耗による性能低下はゆっくり進行するから体感しづらい
それでも満足いかないならトータルで6グラムか12グラム軽くすればいい
このときできるだけWRは6個使うこと 普通に考えて60gとかまず重すぎて本当なのか疑うレベルなんだけど
重くすれば燃費が良くなると勘違いした人ぐらいしかやらないぞそんなの >>25
うちのは8×6個で計12グラム軽くしてるよ。
この辺りが燃費が落ちないギリギリのライかも。
代わりにプーリー研磨して5キロほど最高速が伸びるようにしてる。 K3以降のレッツ2は9.8ｇの6個仕様だけど…
ちなみに2ストアドレス110の50ｃｃ版CA1NAにも使われていた
>>28
>>29
同一かな？スズキは初めてか？ｗ 諸元表(スペック)くらいすぐ検索出来るだろ
60gを疑うってバカなのか？ ちょっと質問なんですが
パーツナンバーの後ろに「000」が付いてるのと付いてないのがあるんですが
この違いって何なのでしょうか？
と言うのも、ポン付け出来る様な事は自分でやろうとパーツをweb発注しようとしたんですが
質問にあるような感じでしたので色々ググってみたのですが分からなかったのです
よろしくお願いしますm(._.)m カラー(配色)とグレードの指定用だよ
同じ車種でも色ごと・グレードによって部品数が違うので最後の3桁はその番号 色違いが部品数が違うなんて事はないからそこだけ訂正
日本語の説明って難しいな あと数日で原付買って1か月目だけど、店が正月休み（9日間）の前後のどっちで
初期点検頼むのがいいか悩み中 中古で買ったZZ初めてWR交換したら坂登らない
50キロで登った坂が40以下しか出ない
純正と同じ8.5ｇなのになぜ
プーリーも純正
で、7ｇに替えたら生き返った
これってどういうこと？
て、ことは元々入ってたWRが8.5じゃなかったてことだが
ノーマルでもこんなことってあるんだな プーリーはノーマルだよスズキの刻印がある
ベルトもクラッチも純正、ベルト新品にした
8.5でだめ、8.0でもだめ
で、思い切って7.0にした
まあ鬼加速になったけどエンジン焼けないかちょっと心配ｗ
もともとこの中古はじめから加速はよかったんだけど最高速が伸びなかったんだよ62キロ位
だからやっぱり軽いWRが入ってたんだろうなと
しかしその時点でおかしい、規定のｇ数でまったく走らないとはエンジンがヘタってるのかねようわからん 2ストのjogからレッツ4に替えなんだけと
エンジンオイル点検すると、いつも水分と反応して「マヨネーズ」が少し着いて来るのが気になる。
通勤で駅まで片道2kmだとオイルの水分飛ぶまでほどエンジンも暖まらない。ちなみに冷却ファンは塞いでいます。
何かお薦めのオイルはある？
今のオイルは、自動車用の10w-30の4lで1000円くらいの安物です >>50
・スパークプラグの番手を落とす
・エンジンオイルは二輪用を使いましょう
・エンジンオイル銘柄をいくつか替えて様子見 そんなに気になるなら1000キロごとでオイル交換すればいい
F1も入れればなおベター >>54
俺もそうしてる、自分でオイル交換出来るならそうした方がいいね！
ついでにゾイルも20ccほど入れてる。 どうやっても片道2キロじゃ温まらない
5キロでも完全には温まらないし 皆当然の様に標高差が有るような2kmだと思い込んでるんだろうが
暖気程度の手間すら惜しむようなヤツはどうぜ平坦だったりするんだぜ やっとライトバルブ換えた
ホワイト系ではスーパーゴーストとホワイトゴーストがあるんだが
スーパーは確かに凄く白いんだがいろんなレヴュー見てると
暗いというのでホワイトゴーストのした
結果、十分白いし、いや少し黄色いがw
とおくから見れば問題なく白い
自己満足だが換えてよかった バルブ交換したら、1年経たずにLOW切れて1年ちょい
HIで走ってるけど、周りは眩しくないのな 俺も丁度ヘッドライト切れた。アマゾンで安いLED売ってるけど実際どうなの？
レビュー読むといまいちな感じなのでまだ早いと思って今回は無難にハロゲンにしたよ >>61
安いLEDライトは、
ノイズがECUに悪影響を及ぼすらしい。 >>62
確かに有り得るが、着けてみないとわからないから賭けだね。
ハロゲンとか普通の電球は原理的にもこんな心配無いから安心。
でも、やっばり、LED やディスチャージランプにも憧れるよね？ インジェクション!
インジェクション!
ガソリン爆発インジェクション! >>63
何処でも簡単に入手、修理交換できるのが電球のメリットも捨て難い。
自衛隊のトラックもHIDじゃなくてシールドビーム使ってるみたいに僻地でも対応出来るメリットもあるよー レッツ4のプーリーの裏に付いてるカバーってこれ何なの？
リミッター的な何か？
無くても問題ないパーツなんだろうか
https://i.imgur.com/IKD5oT9.jpg CA1PBのクランクケース割ろと思ってますがピンが二カ所ありますがどっちか固着しやすいとかありますか？
あと初めてスズキやるんですが何かアドバイスいただけますか？ 後ろ側の下にあるやつ
一度も開けたことない車体はほぼ固着してた
無理するとケースが割れやすいところだから気を付けて >>70
ありがとうございます。気を付けながらやってみます！ 昨日夜、信号待ちで急にエンスト
セル回しても、キックしてもエンジンか駈らず。キー入れ直してもFランプは点滅せず正常。
キックが軽い様な気がしてカーボンが噛んだと素人判断しました。
1時間くらい後、エンジン冷えきってから、キック一発で起動し5分くらい様子を見て、問題無し。
今日、様子見で20kmくらいトロトロ走って止まって異常無し。
何を疑って、何を確認したら良いでしょうか？
利用状況は、毎日片道2kmの駅までの通勤に使っています。 72です。
ちなみに車種はレッツ4G、エンジンオイルはちゃんと自分で替えてますが、中古で買ったため、その他の整備状況は不明です おそらく短距離走行の繰り返しでオイル乳化
1000km毎でオイル交換、燃料はハイオク入れておけ
心配だったらプラグも交換すれば吉
ファンカバ付いてなかったらSUZUKIの代理店行って付けてもらえ(多分タダになるはず) めんどくさがりやでなければフューエル１入れろ(レギュラー) オイルは気にして見ていますが、マヨネーズやコーヒー牛乳には、なっていません。
ファンカバーは付けてます。
中古で買ったので、インジェクター洗浄の添加剤は自分で入れてました。ガソリンはレギュラー。
買ってから約800km走って問題無しでした。
距離計に万単位が無いのでわからないけと、トリップ表示は5800kmです お察しの通りカーボンだろうなぁ
対処は極論だと腰上開けて掃除だけど、オイル交換出来る人ならプラグ外して中にエンジンコンディショナー吹くぐらいか？
リミッターがあるから単純に全開しまくれとも言えないし
定期的に遠回りして距離乗ってやるのが無難な対策かもしれん 72です
やはり、プラグ外してエンジンコンディショナー吹くのと、エンジン洗浄剤入りのハイオク入れるのが素人レベルでは限界かな？
ありがとうございます。
カーボン落としに効く洗浄剤やコンディショナーで、お薦めの製品の情報を求めます。
宜しくお願い致します。 エアフィルターを外して、そっちからもエンジンコンディショナーをぶち込め >>80
たまに全開走行するだけで違うよ(自己責任 そうなん？
いちおう、乗り出しから給油毎にフューエルワン20cc入れてたが4000kmほどで症状が出た。
バイク屋の勧めでスズキ純正のエンジン洗浄剤入れてみたら一発で解消。
いま7500kmで快調なんだが(;ﾟロﾟ) 72です
エアフィルター外すは出来るけど、アクセル煽りながら洗浄剤吹くのは、確かに一人では無理かな？
なお、山坂多い所に住んでいるのでアクセルのフルスロットルは坂の登りでやってるけど、走行距離が短いためエンジン温は熱く無い状況なんです。 >>88
平坦な直線、下り坂で全開にしてみろ たまにな
山坂多いとシビアコンディションだからオイル交換マメにやれ >>87
それ新車も同然
フューエル１は計量マンドクサ 短距離ゴーストップはカーボン噛むな
たまに1回30キロ程度でドライブして全開走行を何度かやれば改善する
信号待ちで息つきして止まる状態が出たらいつもこうしてる なんか一人無責任なコト連投しとる奴がおるなwww
何の根拠もなく使えないとか、都合が悪い事は自己責任と言って逃げるwww
しまいにゃ面倒くさいときたwww
そこまで言うならオマエが72氏の所に行って面倒見てやれ！ 司会者「それがお二人の初めての出会いでした」
＜ｵｵｰ ｿｯｶｰ >>83
素人に変な事吹き込むなよ
間に受けて壊したらどうする >>94
原付きの速度制限何キロか知ってる？自己責任てそのことだろ
ちゃんとよく読め、結構いいこと書いてある よく読んだらカーボン噛みとオイル乳化を混ぜて話しててゴチャゴチャな事がわかった
両方対策するに越したことは無いけどさ・・・ 去年にレッツ４やめてレッツを購入して、乗って帰る時に前と同じ乗り心地だからと
気軽に道（６０KM制限往復それぞれ３車線）に出たら、バックミラー調整を忘れてて後ろが見えず
慌てて分岐路に左折して行ったのを思い出す レッツ４に乗ってます
フロントフォークの黒いゴムが脱落してブレーキをかけるとカタカタいいます
フロントフォークの寿命なんでしょうか？ 黒いゴムってのはフォークブーツかな？
それ自体はホコリや水分をガードしているだけ
ただ異音の原因がサビなどによるフォーク固着ならフォーク自体要交換かもね >>100
ガタつくのはインナーチューブ内の
樹脂の成型品の摩耗で隙間が出来たからと思われ
フロントブレーキを掛けたまま
車体を前後に動かしてフォークのブレを見てみると良いよ >>102
そう
気になっているのが「フロントブレーキを掛けたまま車体を前後に動かしてフォークのブレ」なんです
上下動だけではなく前後にもたわむんです >102が正解じゃね？
レッツ2でも同じ事あったし レッツ買って4年目位だが信号で3回のエンストをして少しエンジンかからず焦る。
大丈夫かよ。。 >>106
ありがとうございます
フロントフォーク交換ですかね？ >>108
インナーチューブだけの交換で済む筈
レッツは分からんけど
トゥデイだと左右で部品が8000円くらいだったような 大丈夫じゃないよ
まずはオイルとプラグとエアクリーナー。
そもそもアイドリング回転数は適正なのか？ >>109
ありがとうございます
今日バイｊク屋さんに行って見てもらったら、フロントフォーク交換で部品代、工賃込みで４万位とのことでした
家に帰ってつべで観てみたらインナーフォーク交換だけで済みそうです
新車に買い替えをあまりに強く推してきたので、意地でも部品交換だけで済ませてやろうと決意！
結果はまたここで報告したいと思います
ありがとうございました 俺もマフラーで4万とかいわれて迷ったことあるけど
自分で直す選択肢がない人だと4万だと新車いっちゃうだろうな 金を出し惜しむ人が古いバイク乗ってると次から次に壊れ、その度に文句言われるから萎えるんだよ。
原付の新車なんて粗利で5000円程度にしかならないし新車だから数年は壊れないで金にならんのだが文句言われたくないから新車勧める。
新車の信頼性は通勤などに使いトラブルが特に困る人にはすごくメリットだしね。 やっぱりバイク屋の論理は乗り手の気持ちとはかけ離れているのが
これでよくわかるな
だから信頼されないんだよな 別に4万がボッてる訳でもないし
買い替え勧めるのも妥当だと思うけど・・・ フロントフォークのオーバーホール工賃…10,800円～37,800円程度 >>113
インナーを買う前にフロントホイールを外して
インナーとアウターでガタが出てるのか確認してな
もし正常だったらステムナットの緩みやベアリングの割れだから
上をバラして確認する事になる
原付は基本的にステム一体型だから
部品代で2万はするので
工賃込みで4万は普通だよ >>122
ありがとうございます
教えて頂いた順に確認してみます
４万円を高いと思っているのではなく、修理して乗り続けたいと思ったいるからです
ありがとうございました バイク保険の更新
無事故なのに年々保険料が上ってる レッツ系のミラーが丸くてダサイんだけど角ばった形でおすすめある？ >>129
こういうの
https://i.ebayimg.com/images/g/o7cAAOSwxs1d8nKz/s-l1600.jpg
基部が10mm穴、レッツ2のミラーネジ径は8mmなのでまず8mm→10mmの変換ボルトを車体に、そして長めの10mmボルトでこれを固定
上部の大きいほうのネジ穴が8mmで>>128の8mmネジのをレッツ2に付けてたのでここにミラーを
小さいほうのネジ穴は6mmで今のところ使ってない
苦労してアホみたい；； >>130
なるほどー！
スズキ純正の角ばったミラーに交換しようと思います
ありがとうございました >>127
レッツ２ミラーに変えれば？
アマゾンを監視すると安くで買えるぞ みんなすごいね。
毎日、何時間レッツに乗ってるの？
仕事の足ならわかるけど、レッツを仕事に使うかな？ 134だが雨の日と疲れてる日だけ車
あとは常にレッツ4
10kmから20km走るね レッツ２後期
メーターは４周しているから４万㌔以上かな 今アドレスV50が5万キロでバイク屋で
「この車種でこんなに走ってるの見たことない」とか
「そろそろ買い替えだね(4万キロ時)」
なんて言われたりて購入を考えていたけど、このスレを見るとそうでもないのかな。
一部5万キロぐらいはあたりまえと言うバイク屋もあったけど、これが本当か。 初代アドレスチューンは10万km弱走って
現在二度目のエンジンフルオーバーホールに出しててお休み中。
今乗ってるチューンじゃない初代アドレス(２号)は２万km
その後もう一台入手した初代アドレス(３号)は６千kmくらい走ってるかな。 >>141
原付の購入層的に1万キロ程で「買ったけど全然乗らんし売るわ」
2万キロぐらいで通学に使ってる学生は車に乗り換え
そこから先は物好きか、通勤の足に長年使ってる人とかになる >>143
わい物好きになるんか
通勤には使ってない買い物と通院時だけ
でもたまーに限界を知りたくてロンツー
伊豆半島２周とか三浦半島３週とか >>144
充分物好きに入ると思うよ
世間一般的に原付は近所の足でしかないから・・・ 最近の原二スクーターより限界バンク角が深いのも、走っていて楽しい理由かも もちろんそうよ
2ストはやっぱパワーが有るね加速が違う昔は50ccでも7馬力が当たり前だった アドレスじゃないけど、昨年2ストの原付からレッツ4の中古に乗り換えた時は加速の違い(遅い)に愕然とした。
ただ、レッツ4はヌルヌル加速し最高速は速いんだが、音が静かで速度感が無い 買った年は1.5万キロ走り回ったけど10年以上経って今や年数回の150キロ程度のツーリングに使うくらいだわ
キャブ詰まってそう 中古原付もやってるとこなら余裕だろうけど
現行車種のディーラーちっくな店の新人とかは怪しいんじゃない バイク屋も古物持ってるだけの転売屋から、メーカー直系まで色々いるしな ワンオーナー走行距離2000ちょいのアドレスv50 CA1FA貰ってきた
アイドリングするけどアクセル捻るとエンスト
これから治す リードバルブ外してピストン見てみたけどすごい綺麗
前の持ち主も治そうとしたけど諦めたらしい
キャブ清掃したけど症状変化なし
ジェット類新品注文
プラグコードも変えてみたけど変化なし >>161
同様の症状ならあった、ＣＡ１ＰＡで。
エアクリガスケットの劣化ひび割れで吸気過多、アイドリングは大丈夫だったけど、少しでも吹かすと即エンスト。
その前後部分かもしれないので確認してみたらどうかな？ >>162
そこらへんは基本だから始めに確認したんだけど問題なかった
もっとちゃんと見てみるかな
ありがとう 何だと思ったらV100と共通時代の2stモデルか
キャブと腰上良さそうならあと定番はジェネレーター側のクランクシール抜けじゃない？ 前の持ち主に聞いたらジェット穴埋まってたから針で詰まりとったって言ってたから穴広がって濃すぎるのかなーと、そんな変わるもんじゃないと思うけどプラグびちゃびちゃだし
油面は問題なさそう
CDIでも同じようなこと起こるって聞いたけどどうなのかな
たまに吹け上がるけどすぐ被った感じで回転落ちてエンストする
こうやって治してる時が楽しいんだよな〜 フィルターはもちろん新品注文した
アリエクスプレスのクランクシール試してみるか 症状的には単純に外からエアー吸ってる感じだけど
取り敢えずベルト外して
エンジンの問題なのか
駆動系の問題なのか
切り分けて見るべし マフラーの詰まりは？針金曲げてマフラーの穴ガシガシしながら吹かしたらオイルの塊が飛び出て来るかもよ マフラーはエアー吹いたりしながら10分くらい焼いてたけど中ガリガリの方が効果あり？ マフラー外した状態で吹け上がるかためしたらいいよ
それで吹けるならマフラー詰まり
変わらんならとりあえず後回しな感じで キャブのエアベントホースの表からは見えないとこに亀裂入ってるとか
キャブとエアクリボックスが繋がってるパイプがちゃんとハマってないとか亀裂があるとか
エアクリボックスのどこかに穴開いてるとか 単にガソリンが腐ってるんじゃねーの？
2ヶ月ぶりにエンジンかけた時と同じ、ある程度新鮮なガソリンがまわってエンジンが暖まるまでストールしやすい 二次エアしか思いつかないけど燃料ホースが詰まっていて供給が追いつかないとかは大丈夫ですか？
ホースは経年劣化で細くなってる場合もあるよ。 ガソリンキャップの穴塞がってないかも見ておきたいな。 ガソリンは古いの抜いて新しいの入れて負圧ホース吸ってガソリン流れること確認済み
キャップ確認する ノーマルのレッツ2にハイアップのクラッチとアウター付けても不具合無いですかね？ ZZにレッツ2(CA1PA)のクラッチアウターは使える
50グラムか100グラムくらい軽量化出来たはず
CDIも互換性があるけど差は分からんZZの方が低回転域で2度位進角してるようだけど >>185
>>186
ありがとう！
ハイアップのアウターは見た目からして重くなりそう。
センタースプリングもハイアップのがいいのかな？
レッツ2のクラッチ砕けちゃたんで今日ハイアップの貰ってきて試してみます！ レッツ４に乗っています
ヘッドランプについて
先日下向きが切れて上向きにしたところ、ほぼ一日で上向きも切れてしまいました
前回の球切れでもそうでした
昼間は上向きで、夜は下向きで運転していますが、夜走ることは殆どありません
どちらか一方が切れると、残りの一方も切れる仕組みになっているのでしょうか？ ヘッドライトのソケットが溶けてるとか
頻繁に球切れするならレギュレータの故障か。
ttps://www.nanshin.net/contents/?pageid=regulator 2006年アドレスV50、1万kmで異音、バイク屋でクランクベアリングの損傷のおそれと言われた。
たった1万kmで壊れるの？
修理費6万払って直す価値ある？
原付がこんなに壊れやすいなら、中古買うより新車買った方がコスパいいのかな？ マルチすんなよ14年も乗りっぱなしで持ったなら十分長持ちだ どんな乗り方したら1万で逝くんや？
同じ2006年式のレッツ２が9万越えてるけど、異音一つせーへんで。
クランクベアリングへのオイルラインが詰まってもうたんちゃうか？ 14年1万kmだろ？
距離からするとチョイ乗りが多くてオイルに厳しそうだし、そもそもまっとうなオイル管理されていたのかも怪しい 連続でヘッドライト切れたらほぼ90％以上
レギュレーターの故障
交換しかない >>196
ほとんど乗らなかった時期があって2年間オイル交換忘れてたことがある。
それ以外は年1。年1じゃ足りないの？ 3000キロ毎か、それより先に1年たつなら年1
ぐらいが最低限のライン 週イチでも乗ってればオイル皮膜がエンジン内にまとわりついてるけど、
間を空けるとオイル皮膜が落ちるのでその状態で乗り始めるとエンジン痛めるよ、特に原付きだと暖機もしないだろうし走行＝高回転だからね。 とは言え油膜なんてそんな簡単に落ちるだろうか
油汚れは一年経っても油汚れだぞ 月2～4回くらい、一度の平均25kmを乗ってた。チョイノリはしない。
暖機せず数分間走った後で全開走行。全体の4割くらい全開。
この乗り方で1万kmで壊れるの？ 車齢14年でうち2年はほぼ不動かつオイル交換なしの時期があったんでしょ？
定期点検も受けてないようだし、整備不良車のメーター値は参考にならん。 >>209
エンジンは月1くらいでかけてたけど。原付で定期点検なんて普通やる？
これを機に原2に乗り換えようと思う。 >>211
定期点検整備は普通はやる。説明書にも記載されてる。
チョイ掛けはオイルにとって最悪の使い方。 つか、走行は少なくても長く乗ったんだから自分で面倒見れないなら成仏させてやっていいと思う。
整備好きの俺からしたらこれから楽しむ本番なんだけど・・・ 俺もこれからが本番の整備好きだわ
クランク割れるなんて凄く幸せだと思うｗ
ま、オイル管理しなかったり、日常的に乗らないなら
原2に変えてもまた壊すだろう・・・とは思う >>214
ちょいがけでオイル劣化したとしても、そもそも走らないんだからクランクベアリングの損傷はしないだろう。
>>216
以前はほとんど乗らなかったんだけど、最近は年1800kmくらい乗るようになった。
原2の方がエンジン全開にしないから耐久性高いのでは？ 何が言いたいんだ？
10年以上使った。壊れた。
それだけの話だろ。 オカマに構うなよチャーハン政策の進展宜しく5年粘着される >>218
クランクベアリングは経年劣化するのか？ １１月に購入のレッツで１５００KMで始動しなかったことがあった時
もう不調とか思ってしまった
それ以降は普通にかかるが 人が作ったものに完璧はないからなぁ
しかも家電と違って扱うのに国家資格がいる乗り物は乗り手にも最低限の知識が求められる レッツ4のプーリーボスをやっとこさ外せたと思ったら今度は嵌められなくなった
錆び付いてたのは落としてみたんだけど
向きで途中まで嵌る方向と全然嵌らない方向があって、これなんか歪んでるのかな
削ればいけるもんだろうか
プーリーボス自体買えばいいかと思ったけどなんか売ってないし… 2006年アドレスV50、1万kmで異音、バイク屋でクランクベアリングの損傷のおそれと言われた。
たった1万kmで壊れるの？
修理費6万払って直す価値ある？
原付がこんなに壊れやすいなら、中古買うより新車買った方がコスパいいのかな？ キチガイに触るなって
お前らが触るから質問スレにもいついちゃって困ってるんだから <<225
スズキはプーリーボスよくとれなくなるよね～うちに来たレッツは大体簡単には取れなくなってた。ボスの内側800～2000でヤスってみれば？ そんな固着するかな？
うちにレッツ2とZZあるけど外れなかったことはないな
トルクカムは糞だけどｗ >>230
なんとか削って入ったよ
中古だから色々とアレな部分多いけど… 俺は新車CA44Aから中古SYM風50にした。。。
なんか、どっちもどっち 最新のレッツ買おうと思うんですが
レッツ4初期？のちょこんとしたスタンドグリップって最新レッツに取り付けられるのでしょうか
ヤフオクとかで売り出されてるのでこっちのが好きで買うなら変えようと思ってます
わかる方よろしくお願いします アドレスV50 CA42Aは低走行距離でもクランクベアリングの損傷が多いと聞いた。
dioも15000kmくらいでクランクベアリングが壊れやすいと聞いた。 レッツ2にセピアのフロントブレーキケーブル付けようとしたらタイコがブカブカなんですがレバー交換以外にちゃんと入る方法ありますか？ DIOは縦置きエンジンからライブからtodayエンジンまで全部弱いだろ
アドレスV50はオイルが減りやすい＆ガソリン希釈起きやすいのそのままオイル見ず交換せずでぶん回して壊れるケース多そう >>239
ブレーキとか命に関わる部品をケチるは違うと思う
1000円ぐらいだから素直にレッツ2のブレーキケーブルを買おう >>241
パーツセンターのレッツ2用の新品買ったらセピアと同じだったんです。 >>242
パーツセンターのレッツ2用は1本購入して家に置いてあってまだ使ってないわ
これでしょ？
https://i.imgur.com/TwYUjAr.jpg
つーか、ブカブカでちゃんと入らないっていう状況がよく分からんけど。
純正はまだ出るよ パーツセンターが面倒クサイならヤフオクにたまに純正が出ているからそれを買えばいい 普通にモノタロウで注文するなりバイク屋や用品店で注文できるのに >>244
それですね！もしかしてガソリンやオイル入れるところがメットイン内のレッツ2はタイコの所変わったんですかね。
何かで隙間埋めて使って見ます。
お騒がせしました。 レッツ４のフロントフォークが脆弱だと思ったらアドレスも同じと知って唖然
ちゃんとしたフロントフォークってないんでしょうか スズキは4stになってから上位グレード作るのやめたから
レッツ2Sとかいう希少車を掘り当てるか、V125系をまるごと移植するか、
いっそホンダのライブディオZX系をまるごと移植するかしかない 現行アドレスは、とにかくあのショボいフロントフォークだけが残念だな。
デザインはシャープだし、樹脂むき出し部分も少なくて
個人的には安っぽさもなくいい感じだと思うんだけど、とにかくフォークが。
羽付きモデルなんか出してもあのフォークじゃなぁ…
と、思う俺はボトムリンクサスの初代アドレス乗り。
重いし部品点数も多くて、時代には歓迎されないんだろうけど
キチンと整備してればヌルヌル動いて結構好きだわ。 写真整理してたらたまたま以前ZZのフォークオイル交換した時のが出てきた
https://i.imgur.com/xlX6yPb.jpg
ヤマハと違ってちゃんと両側ダンパーなんだよねコイツ 速さ求めるバイクじゃなし、物理的にオイル漏りようのないバネサスもありだと思うがな 林道走るとZZとレッツ2Gは雲泥の差があるｗ
タイヤが12インチと10インチなのが一番だがレッツのサスペンションはほんとちゃっちい ホンダとかヤマハ乗るとビックリする
安定感がぜんぜん違うｗ
でもわしはレッツ4！ >>260
タクトでも違い分かるなら乗り換えようかな 158 だけど最近時間できて届いてたCDI、_プラグ、MJ、SJ、付けたら治った。
一気に変えたからどこが悪いか結局はよく分からなかったわ
アドバイスくれた人ありがとう ca1paのブレーキワイヤーが売られているぞう
『スズキ SUZUKI レッツ レッツ2フ…(¥1,050)』 フリマアプリ「メルカリ」で販売中♪ https://item.mercari.com/jp/m35585356171/ ブレーキワイヤーなんて
下緩めてレバーから外して一気に引き抜くだけですよ？
ですよ？ レッツ4の始動性の悪さに悩んでる人はガソリンをハイオクに変えると改善するよ。300から500キロ位走れば一発始動になってアイドリングも安定するよ。
レッツ４にはハイオクです。 >>269
断然ハイオクです。あの手のものは高いわりに効果は低いですよ。
ハイオクを入れ続けるのが一番得策ですよ。 ウチのレッツ4は50kmくらい走らないと暖気が終わって本調子にならなかった 始動性が悪い時点で不調なんだから直すのが先
ピザがピザ食うのやめないで血圧の薬でなんとかしようとしてるようなもんだよ >>275
だからハイオク入れ続けて直すんですよ。
ハイオク入れ続ければ治ります。
これが一番安く治ります。
てかレッツ４って本当はハイオクを入れるべきなんですよ。
レギュラー入れるからカーボン咬みだインジェクタ詰まって始動不良だなるんですよ。
ハイオク入れ続けるとそれが無くなる。
その現象を考えるとレギュラーが元凶なのは明らかです。
私は思うんです。
レッツ４って不具合無く乗るのに基本ハイオクを入れるべきバイクなんだと。
レギュラーで何の問題も起きないならいいですよ。
このエンジンで発生したリコール(カーボン咬みからくる始動不良、突然のエンスト)もレギュラーガソリン入れている事から発生した不具合だと思います。
リコール対策として添加材入れますよね？
だったら最初からハイオク入れましょうでいいんですよ。
レッツ４にはハイオクを入れましょう。
絶好調になります。 それがレッツになってもまた同じリコール出してるんだからどうしようもない。
完全に愉快犯。
買い手としてはハイオク入れて自衛するしかない。
メーカーの嘘なんてマトモに聞いてレギュラー入れてたらロクな事は無い。
原付にはハイオクです。原付に限らず芝刈機でも草刈りきでもなんでもエンジン物はハイオクガソリンを入れた方が調子良くなるらしい。 俺の2stは、ハイオクよりレギュラー入れた方がレスポンスがいい。 >>277
貴方もススギの原付ですか？
だったらハイオク入れ続けて500キロ走ってみてください。
効果を体感出来ると思いますよ。 2ストは特別に指定がない限りはレギュラー専用だと思ったほうが良いよ >>281
ハイオクに親じゃなくてレギュラーに自分の原付を壊されたんですよ。
原付にはハイオクです。 10年ぐらい前のガラケーで流行ったブログみたいな怪文やめろよ >>285
これは事実です。
メーカーからしたら不都合な事実かもしれません。 >>283
芝刈機や草刈りきに関しては自分で試した経験ではなくネットで見た情報なのでらしいですが利には叶っていると思います。
ハイオクにはレギュラーには無い清浄剤が入ってますから。
いいですよハイオク。 >>289
それをいうならスズキの原付が10年前から何の変化もしていないといえるのではないでしょうか。
相も変わらずレギュラー入れさせてリコール。
ハイオク指定していれは無いリコール。
ハイオクです。 >>291
レッツ４に発生する不具合(レギュラーを入れる事によるカーボン咬み、インジェクタ詰まり、突然のエンスト)をモロくらいました。リコール対策しても本調子には程遠い。
である日閃いたんです。
ハイオクを入れたらいいんじゃないか‥‥
これが大正解でした。
一切の不具合がなくなりました。
この経験により私は確信しました。
レッツ４には本当はハイオクなんだと。 スズキは今度リコール出したら対策としてこう言えばいいんだ。
リコール対策としてガソリンはハイオクを入れて下さい。と >>293
ハイオクには何故洗浄剤が入っているのですか？ >>294
私はガソリンには清浄剤を入れるのは当然だと思います。
カーボンの堆積は致命的な不具合に繋がるからです。
だから清浄剤が入っていないレギュラーガソリンは燃料として完成品とは到底言えない欠陥品だと思います。
ガソリンはハイオクです。 >>295
ハイオクはカーボンが溜まりやすいから添加剤が入ってるとか見たけどどうなの？
調べ尽くしてそうだから 某有名ショップは、2ストにハイオクはやめとけって言ってるな >>296
ではハイオクに比べたら堆積量は少ないにしても堆積はするレギュラーガソリンにも何で清浄剤入れないんでしょうか？
入れないから堆積する一方でそれが不具合の原因になっているんだと思います。
したがって清浄剤の入っていないガソリン、レギュラーガソリンは燃料製品として最低限の体すらなしていない欠陥品だと思います。
ハイオクしか選択肢はありません。
ハイオクです。 2stにハイオク入れるとピストンが焼き付く可能性が高くなります。
ハイオクに添加されている洗浄成分が2stオイルの油膜を落としてしまうからです。 カーボン噛みからのバイク屋のお兄ちゃんのアドバイスでハイオクにしたら確かに解消された 4ストは嫌じゃーってことで駆け込みでレッツ2の新車買い足してもう12年か…
2ストは良いぞおじさん >>303
元気な固体があれば欲しいけど、自分では見分けが付かないから無理かな 今の原付と比べるとはるかに荒削りだけど乗ると楽しいよ
今買うかって言われると自分も微妙なとこだけどｗ 2～3万キロで駆動系メンテに数万円かけてもう2～3万キロの計4～6万キロ使ったら乗り換えって感じがコスパいいかも
ちゃんとオイルは2000キロで交換してね >>308
6万キロ大丈夫なら買います
ありがとうございました CA1KAがヘタってきたから部品注文したった
強化ベルト、ローラー6g×6、強化クラッチのスプリング(折れたから現在ノーマル代用)、ヘッドライト＆ウインカーバルブ
ハロゲンもクリアウインカーレンズもノーマルに戻す事にした
久々だからプーリー交換だけで疲れそう 店にやってもらえって
こんだけ潰れてんだから
工賃が売上の9割だぞ 何故自分で出来るのにボッタクリ価格でやってもらわにゃならんのよ？ いいよ別に
近所のリサイクルショップで中古車しか買わんし 自分でやればいいと思うが商売でやってる人を馬鹿にする言動は程度を示してるな 商売人は神様じゃねーしw
潰れていいよバイク屋なんて
せ >>310
自分でできる自慢がしたかっただけなのに
みーんなから嫌われちゃったネ
頑張ってね
油まみれの貧乏人 >>319
> みーんなから嫌われちゃったネ
気持ち悪いオヤジ共に好かれたいとは思わないよ普通www
このカサカサ集まってきたゴキブリ共は何なんだ？ 一般人がいなくなって倒産間近の臭せぇバイク屋オヤジの集いスレになったのか？
だから書き込み少ないんだな
ﾏﾀｰﾘ原付スレ行くか 勝手に「皆から嫌われた」とか言い出すやつきもすぎでしょ
お前が嫌いなんだろ 自分でやったことあれば商売人が設定する金額に納得行くんだけどな
だって機材揃えて勉強して作業して廃棄物処理に保管場所まで考えたらどう考えても餅は餅屋だなってなる
たぶん自分で作業したことない人がイキってるんだろう（最近ツベでいくらでも動画出てるしな） 自分でやれば何でも安かったらみんな野菜も家庭菜園で家畜も自分で飼育するもんな
魚も自分で釣ればいいと思うｗ >>327
無職ならすまんが自分のやってる仕事も何も知らないガキにぼったくり言われてるんやで
どう思う？ 街でマジ乗りって感じ
社外パーツはない4ミニにを楽しめるかどうか 2006年式アドレスV50から2017年式に乗り換えた。
エンジンがかなり静かになったのが印象的だった。スペック上の馬力は下がってるが実際は感じない。
ハンドルが思った以上に曲がってしまうのがかなり違和感。 >>338
スペック上はまともに走るのか？ってレベルだけど実際は５馬力モデルとそこまで変わらんよね
高回転はむしろ５馬力よりぶん回るくらい >>341
>>338じゃないけど現行でも出る
プーリー換えて70km/h？辺りまで出してた奴もいたからレブリミッターも無いんじゃないか？ どうやったらGIVIの箱のベースつけられるんだ？
何度かチャレンジしたけど全くうまくいかない
キャリアを上げ底して空間作って取り付けるとか聞いたけどやらないで付けてるのも見るし そもそもキャリア付いてるのか？
キャリアに告示してるけどセンスタかけるときの持ち手の車種グレードがあるぞ
もの載せるキャリアはOPで 最高速は58 リミッターでガクガクする。2006年式は数年たったらそもそもリミッターまで
行かなくなった。って言っても55くらいでたが。
20％も馬力下がってるのにむしろ2017の方が加速がいい。不思議。
低速時 左右にフラフラするのが欠点。渋滞すり抜けがやりにくくなった。
燃費は40→53 驚異的に伸びた。 ちゃんとメンテしないとな
リッター40なら最終型レッツ2と同じくらいだから… カブより燃費良いからな
俺のca1paは1ヶ月保つ 此処で与太話を一つ
2019年式アドレスV50に乗ってるんだが毎日通学に使用して一週間でガソリンが尽きる
燃費は正直4ストの割りには悪いか
その代わりにフルスロットルだとあっという間に60ｷﾛ行く
前が空いてればハーフスロットルでも60ｷﾛ行くww
詳しくは言えないがメーカーでECU他を交換してるんだが本当に純正ECUなんだろうかコイツは？www ECU交換しても変速比は変わらないので・・・
タイヤの空気圧チェックをおすすめします 信号待ちの何分かてどれくらいガソリン消費するんだろ？
タンク容量が少ないから低排気量でも給油回数に影響するし >>357
アイドリング長めにしてると結構減り早い気がするな >>358
まったく問題なさそうだなｗじゃあタクトはなぜアイドリングストップ付けたんだろ
燃費もレッツよりかなりいいのに >>352
関係ない。2006年製は新車時からずっと40 >>363
メンテって何をするんだ
定期的にWR交換して1万キロでベルト交換して2万キロでエアクリ交換して
1500キロでオイル交換
それでも50-60で走れば燃費は40そこそこだよレッツ系は 昔モトチャンプで実験してたけど20キロ積むだけで圧倒的遅くなってたからなw zzにウィンドシールドつけた
快適さ結構変わるねこれ 中古で買ったレッツ4 CA41(書類記載)
フロントドラムの速度計のギヤ部が壊れてしまった
ギヤがついてる側をASSY交換しようと考えてオク調べたんだけど、ぱっと見私の実機についてるドラムはCA45で出されてるモノと同じに見えるんだわ ドラム部ってランニングチェンジされてる？それかなんでもついちゃうの？だれか詳しい人いませんか。 >>372
ありがとうございます。とりあえず入札しました。
チョイノリのドラムだと色も黒で純正よりマッチしてるように思いました。来月あたり時間作って交換してみます。 >>376
はい、調べずに入札しましたよ。
部品見た感じ、大損はあり得ないと判断しましたが。。 サーセン
レッツ4 の給油口の黒いキャップ
あれってキャップ底に円形の樹脂プレートを敷いてから黒のゴムパッキンでおk？
前回フルサービスで給油しといてもらったんだけど
今回セルフで給油した際 キャップ外したらいきなり見たこともない円形プレートが現れて驚いた
とりあえず感で上記の位置関係で組んでおいたけど
そもそもまったく無関係な円形プレートなんか？
ちなみに組んだあとキャップ揺すると円形プレートの重みでゴムパッキンもろとも落下する 経年劣化なのかね。 レッツ４から現行レッツへ乗り換えようかと思っています
フロントフォークの構造が同じだったら躊躇してしまいますが、その辺りはいかがでしょうか？ >>380
そうなんですか？
それは困ってしまいますね、どうしよう >>381
双方の写真見たらむしろ何故変わってるかもと思ったのか不思議なくらいだよ
安さが売りの車種なんだしこれより上がいいならホンダにするか2種スクに移るしかない >>382
ありがとうございます
レッツとタクトを乗り比べたら明らかな違いを体感できるのでしょうか？ >>383
横レスだけど
現行のタクトとジョグはガワ違いの同じスクーター
フロントサスはオイルダンパーなので
レッツよりマイルド
エンジンも水冷で静か
ステップでの給油が嫌でないなら
価格差以上の満足度は有ると思うよ
まぁ俺はV50で取り敢えず満足してるがw 全くのスレチなんだけど
中国で日本の炊飯器が大人気てのは過去の話でいまや店頭の隅に追いやられてるらしい。
日本の炊飯器は全くモデルチェンジがなく何年たっても同じと…WBS もはやスズキの原付に優位性は一切感じないな
二種ならまだシグナスよりスウィッシュがマシかなぁと思うけど
それも次期シグナスがブルーコア積んでくるから詰みだし
どうしてこうなった >>384
近所のバイク屋さんで確認
フロントフォークはレッツ４とレッツ、変わりありませんでした
ブレーキはレッツ系とタクトでも、いずれもドラム系ですね
フロントフルブレーキングからの回転が好きなのでタクトにしてみようかと思います
ありがとうございました >>387
確かに新設計のタクトの方が基本設計の古いV50系に比べて様々な面でより優れてるのかも知れんが
所詮は規制で雁字搦めな4スト50同士そこまで大差はないだろ
そんな些細な差より
V50系の良さはテンショナーがぶっ壊れるまでぶん回るエンジンと4スト50最軽量の軽さと小ささと重量バランスの良さだ
4ストスクーターで最もスリムな車体は渋滞時嫌がらせの如く左に寄せた車の群れの更に左を駆け抜けられる
軽くバランスの良い車体は慣性の法則をほぼ無視して車列の隙間を左に右に舞える
そしてV50系は左車線と右車線の隙間
相反し流れる車の間をエンジンをぶん回しながら走れる唯一の4スト50なんだ
ワケしり顔がこざかしい理屈でタクトの方が優れている等という
わらわせるぜ
何も見えてないくせに
朝の通勤時間帯の対向車線を駆け抜けられるバイク
そんなものは世界中何処にもないんだ 新車購入時にレッツ４は下取り価格ゼロだって言われた そんなもんでしょ
いいとこで5000円くらいだと思うよ
言っちゃ悪いけどレッツ4の中古相場は4万とか5万でしょ
人件費と部品代使って修理して商品化に3万円つかったとする、それに1.5万円利益乗せたらもう4.5万円だ、仕入れ値は無料じゃないと利益が出ない… リセールバリューが高い原付って何よ
スーパーカブは別格なんだろうけど アドレスv50(CA44A)
このホースは何ですか？
何かを排出するための物なのか、切れてしまっているのか分かりません。
https://i.imgur.com/LnRHAOC.jpg
https://i.imgur.com/jbd9dKO.jpg アップロードしたimgurのコメント欄で優しい外人さんがドレーンホースじゃね？って教えてくれました。
>>400
ありがとうございます。また一つ自分のバイクについて勉強になりました。 初めてレッツ4のマフラーを外そうと思ってるんだけど、側面はソケットレンチで外せると思うんだけど、下側の外し方が分からないので、何が必要か教えて貰えないですか？ >>403
ありがとうございます。
ロングソケットの方がやりやすいですか？ 狭いんでロングの方が良いです、レッツ４は。
私はレッツ２STDと現行アドレスv５０（２０１８）にショートを使ってます。
延長ソケット付けて💦 レッツ2のフランジとか嫌がらせみたいな角度で工具が入らねぇ >>405
短いやつあったからやってみましたけど、確かにロングじゃないと無理そうでした（笑） >>402
ど素人ですが工具があれば何とかいけそうですか？
無事交換できたら、ご報告お待ちしています 熱の入ったボルトナットは腐食しやすいから折ったり舐めたりありがちだね
マフラー自体も熱で歪むから穴位置がズレてイラッとしたりｗ レッツ4(CA45A)で二週間ほど前に素人がマフラー交換してみたけどひとりでもなんとかできたよ
・エンジン側付け根の六角はロングソケット
・取り外して戻すだけならメットイン外してO2センサーのカプラーから外せばいいけど交換の場合固着してると思われるのでラスペネでも吹いて舐めないように(ここが一番苦労した)
・ガスケットが溝から落ちてやりにくいので液体ガスケットをのりがわりにして固定した
自分なりのポイントだけですまぬがお役に立てば >>411
レッツ4のサビサビマフラーなら両腕で思いっきり捩れば工具無しでも外れると思うww 1年ぶりにレッツ2起こしたけど悲惨なことになってたわ
屋根の下に置いといたのにシートの亀裂から浸水してメットとグローブがカビだらけ
キャブは中のガスが真っ茶色だったけどパークリですすいでプラグもパークリですすいだらエンジンは好調
そしてお休み… １年もバイクの中にヘルメットやグローブ入れたままとか，浸水して無くても酷いことになってそう． それがシートが裂けてなきゃ全く問題ないのよね～
アライのアストロTRが無残になったわ、洗って干して予備行き カバーかけるかガレージに入れないと
屋根の下では雨ざらしと変わらん 出先はメットインでも家帰ったらヘルメットは玄関に置いてるわ >>419
保冷剤かドライアイス入れとけ
メットインは案外保温力高い >>417
シートが生きてた時は全く気しないで通年メットはメットインだったな
油断した
乗る原付だったらシート張り替えるんだけどしばらく予定ないし…
暫定で破けたとこの劣化したウレタンにシューグーで肉盛りしてテープ貼って防水しといた 保険はどうしてたんだよ
ファミリー特約じゃ役に立たんし 乗らない原付はナンバー切ってるよ
こういう緊急事態だから最悪は乗れるように整備しておいた
生きるか死ぬかって状態ならナンバーとか関係ないし国も緊急避難は認めてる コロナに限らず何があるかわからないから手放すまでは動く状態を維持するべきだと思う
バテリー上がった車やバイクとかも糞の役にも立たないし エンジンつけたらリアタイヤが時速10km位で回り出して、一時停止してエンジン吹かしたら初速が恐ろしいくらい出ないんだけど、何でか理由わかる方いますか？ クラッチスプリングが折れたんでしょ
スターターギヤに破片が噛んじゃうと動かせなくなるから早急に摘出スべし >>424
弁護士+傷害付きファミリー特約でもダメ？ ファミリー特約には車両保険がない
ロードサービスもない >>433
自分は原付で遠出はしないし、故障したら置きっぱか近場のバイク屋に預ける 貰い事故なら相手に運ばせる これで良いと思ってたけどね 貰い事故なら、加害側にあとあとの交渉が楽に進むかもよと伝えてあげれば原付くらいは運んでくれるっしょ
バイク同士の事故の場合経験ないから分からんけど
対車の事故の場合 原付側の過失割合は大抵1.5以下じゃないか？知り合いや自分含めても良いところ過失1割ってところだったね 加害事故起こすような原付乗りのことは知らんw原付で加害なんでよっぽど無謀な運転するやつか あっちゃならない人轢きくらいじゃないか
でもあなたの意見には同意だね 原付でファミバイじゃない人も少ないと思うが30過ぎたら単体で入ってもそう金額変わらないよね
現行保険に等級があるのかは知らないけど、あるなら育てたほうが結果的に安くて保証内容も良くなるかも すいません。レッツ4パレットのハンドルグリップ変えたいのですがネット記事は書いてる人によって経がバラバラです。このグリップ買えば素人でも交換出来るよってものありますか？
全くの素人がボロボロのパレット譲り受けてタイヤ前後輪、点火プラグ、バッテリー、ミラー、エアクリフィルター交換までやって乗れる状態にはなったのですがハンドルが溶けて？ヌルヌルするので交換したいです >>434
お前車持ってないだろ
ロードサービス＝レッカーという認識 車持っててもロードサービス使ったことある人は少ないかと >>437
ハンドル直径は通常のサイズとアメリカンの太い（1インチ）サイズの２種類だけです。
長さは色々あるので現物を実測して近い物を選べば大丈夫。
因みにレッツのスロットルコーンには突起みたいのがあって純正品のグリップしか付きません。
アドレスのスロットルコーンに交換すれば突起が無く様々なグリップを選べます。少しだけハイスロットルになるのでお勧めですよ。 >>441
昔のスズキ原付きサイズも忘れないで・・ >>442 俺のレッツ2 のハンドルサイズ
の事だな >>437
不安なら社外品じゃなく新品の純正グリップにしたらいい。 >>437
左右22mmの社外品グリップ買っちゃっても右ハンドルの白いスロットルパイプを
やすりで削れば入るから好きなの付けな 沢山ありがとうございます。社外品の22mm購入して取付してみます >>439
車所有しているがなぜ持っていないと判断されたんだ？
車持ってれば原付なんて乗らないとでも？あるいは原付免許取ったばかりの高校一年生とでも思ったのかい？ スズキの昔の原付はハンドル左側が19mmだから厚め1.5mmの両面テープを1周巻くとピッタリ
2周だとグリップ入れ辛い うちにある(あった)レッツ、レッツII、ZZ、V100、ｱﾄﾞﾚｽ110は
ハンドルパイプが19mm(7/8ｲﾝﾁ)だった。
レッツ4は19mmと22mm(7/8ｲﾝﾁと1ｲﾝﾁ)があった。
年式なのか、国産/支那産の違いなのかは不明。
うちにむかし有ったカブは左22㎜で右は19㎜に絞ってあった。 純正マフラーの値段わかる人いますか？
バイク屋で、社外マフラー30,000＋工賃5,000＋消費税3,500 取られんだけど...
※多分、レジ打ってないから売上未計上の脱税＋消費税猫ババしてるような店です
このバイク屋、バッテリー交換で14,000 取られたことがあるから信用出来ない 信用できないとこの常連とか関わったら危なそうなんで怖いです 車種すら分からんのに答えられるわけねーだろと思うけど
ノーマル風の社外品で3万なんて聞いたことねぇや レッツ2で良いのなら教えてやる
SUZUKI�i番[14310-43E10�]ボデー、マフラ
(ご注文からの納期：出荷まで通常2日程です。)
販売価格�65,312(税込)5%�OFF (セール特価)�@× 1 個 ＝ ￥65,312(税込)
小計(税込)\65,312
これはウェビックでの現時点での値段
ヒロチー商事だと￥68750也
レッツ4とかでも多分これに近い値段
自分で交換出来ないなら社外品買ってぼったくられた方がマシだよ 古くなるほど保管料で価格が上がるからな
でも供給が有るだけまし、ベンツとか50年前の車の部品が出るがトンデモな価格だけどワンオフで作るより遥かに安い 補足
レッツ2の純正部品の価格を全部調べてあるけどマフラーが一番高い。次いで
・クランク
・キャブAssy
・スタンドロック(キーシリンダー)
・セルモータ
・CDI
・フロントフォークAssy
・純正ホイール
・リアテールランプAssy
↑ここら辺が思ってる以上に高い。
外装はそんなでもない レスありがとうございました
車種はアドバイスV50です
一切明細書を渡してくれないので、どんな部品が付けられいるのかわかりません
が、
雰囲気から多分ぼられています >>454
ひえー、純正マフラーって今そんな値段するんだな…。
俺のはもうマフラー廃番だから出るだけ有り難いね。
>>457
明細下さいと一言言えばいいのでは？
それでもくれないら問題かも知れんが。
世話になってるバイク屋のおっちゃんが言ってたよ。
どこどこの店があーだこーだとわざわざウチに来て文句言ったり
ネットに悪口書いたりするやつ多いけど
そんなことする前に本人に直接言ってやれよって。
一方的な評価ばかり流布されても、本人のためにもこの業界的にも良くないよ、ってね。 ありがとうございます。レッツ4で22mmのグリップ買って交換しました。買ったやつが左右大きさ違い18と22？でしたがピッタリ合いました みんなバイク愛があっていいな
自分もレッツ4たまにはメンテしてやろう 趣味用だから普段はは知らないけど走る時は1日200キロとか走るから止まったら悲惨なことになるんで点検整備は抜かりない
それに答えてくれてるのか遠くでどうにもならなくなったことはない、5キロ圏内では有るけどｗ 明細なんてどうせ「マフラー（社外品）」ぐらいしか書かれんだろうから意味ないでしょ
中華コピーにブランドや品番なんて概念は無い >>459みたくいちいち高圧的なバイク屋ばっかだからバイク業界衰退するのわかんねえかな？
陰で叩かれのが嫌ならまともな整備しろよクズwww わけわからん中華部品持ってきて保証できないって言ってもそれでも良いからと受けて3日後
壊れた！どうしてくれる！だもん
そんなので星1つ付けられるんだったら持ち込み全部お断りってなったり縛りがキツくなうのはしょうがない
並行輸入のバイクで部品が入手できないから無理って言うと横柄だとかｗ
どないせいって >>464
そんなこと言っちゃうお前はタバコ屋のババアや八百屋の親父にも敬語使えとか言っちゃうのか？
バカバカしい >>465
？
>>457は多分マフラー詰まりを治そうとバイク屋に持ってったら勝手に中華マフラー付けられてボッタ値取られたって話だろ
部品持ち込みで修理してくれなんて誰も言ってねえだろwww
ついでに言うと中華の純正相当マフラーってネット価格で6000円くらい
しかもセッティング不要ってうたわれてるけど実際はメインジェットセッティング必須で
>>457はマフラーポン付けしただけだから多分そのまま乗ってたら焼き付くかクランクベアリング逝くねwww
完全にボッタクリバイク屋ですありがとうございましたwwwwww おいおい俺のも中華マフラーだがそれ程調子は悪くないぞう
敢えて言うなら時速50㌔周辺でグズるくらい
ca1pa後期モデル セルモーターをブレーキ握らないでも回るようにしてやったぜ
如実に始動性良くなった >>468
車種によって違うだろうけど某２ストスクーターに某有名中華マフラー入れたらプラグ真っ白
結局メインジェット10番上げでまともな色になった
純正ポン付けを信じて乗ってたら焼き付くかクランクベアリング逝くかどっちかだろうね 製造の品質自体が安定しない中華で他車種でそれが何の指標になるんだよ・・・ >>471
製造品質が安定しない社外中華パーツを使って修理してる時点で>>457のバイク屋が擁護しようのないボッタクリバイク屋なのは明白だろ？
部品代30000円請求してる時点で客の為に安く修理してあげてる訳でもないしwww 安く修理してあげたら感謝されるどころか叩かれるんじゃバイク屋も大変だな
250ｃｃ超を専売化して底辺を寄せ付けないようにしたのもうなずける ひどいショップがあることも事実だけどな
ほんの一握りだけど
近所のショップ、以前は20坪程度の敷地だった
それが300坪の敷地に引っ越したよ
そのショップがターゲットにしたのはおばさんライダー
調子が悪いと持ち込まれた原付、すべて無断でタイヤ交換
破裂するところでしたよ！事故がなかったことが奇跡です！って
1本1万、前後で2万だとさ
もう1軒はチンピラ使ってシート切ったりミラー抜いたり
ほれ、バイクショップって売ったバイクにショップ名のシール貼ったりするだろ
あれを目印にする
まあ、こういう店はごく僅かだがな 客から見て不信を感じるのは工賃の曖昧さ
時間単位ってのがな
だってこっちは確認しようがないもん
エアクリ交換に30分と言われてもな
そういう店は少なくないわ >>475
俺の所も２年に１回必ずパンクするからおかしいな？と思ったらタイヤに傷を入れてやがった!
殺人罪で起訴しようかな？
腹立つ！ >>475
無許可がホントならエネオス並だけど
タイヤ交換で2万なら割と普通じゃね？普通に用品店やディーラーだと3.00-10でタイヤ4500円×2、工賃前3000、後3500、バルブ500、廃棄300、マフラーガスケット300+税で18000円くらいだ
ちなみに俺が用品店で働いてた時は客がタイヤ見てくれ！ってきたらよほど酷くない限り大丈夫大丈夫とお帰り頂いてた
だって歩合給じゃないし交換面倒だったんでｗ
立場が個人経営の経営側だったら交換してたけどね タイヤだが、溝無くなって、ツルツルで、マジで「パン」って破裂するまで乗った事があるけど、音に驚いただけで死ぬような思いはしなかった。
音に驚いてブレーキかけて止まったけど、不安定な事は無かったよ。 整備不良自慢は駄目だろ…
日常点検してたら溝がないなんてわかるのに確信犯じゃないか >>430
ウエイトローラーとドライブベルト、クラッチスプリング3つ交換してもらって1万円だった！ タイヤなんて自分で買って入れ替えだけ頼めば2本で1万でおつりがくるよ 部品代込みで3000円とはすごい！
全部純正部品だと部品だけで7000円くらいになるから4000円負担してくれるんだね 俺は同じの３台持ってる中で、一番ボロいの使って駆動系整備に初チャレンジしてみた。
しばらく問題なかったけど、ある時変速がおかしくなって
中開けてみたら、スライドピースが脱落して挟まり
プーリーの裏蓋がひん曲がってた…。
画像は組み直してあるが、このまま車体に組み直したのではない
ttp://imepic.jp/20200707/828480
新しい裏蓋は300円ちょっと、スライドピース100円×3だったけど
純正ローラーたけぇな…1個500円×6で3000円。
平成17年の整備記録見たら、当時は1個170円だったわ。 >>480
パンクする前にワイヤー出てガタガタで乗れたもんじゃなくね？ レッツ4のサービスキャンペーン忘れてたから店行ったけど
なんでVベルト交換に3時間かかるんだろうと疑問に感じたわ 予約客優先じゃないの？
リコール関係は連絡とって確認するからそういうのもあるのかもしれんけど 書き忘れてたわ。先日予約して当日予定時間前に預けた
エンジンオイル交換に60分かける店だし他店でもそんなもんなのかなと 俺もちょうど最寄りの販売店に連絡したら「普通のお客さんで精一杯なので他の販売店に連絡して」って言われたわ。なんじゃそりゃと思ったけど次の店舗に電話したら対応よくて良かった 春から初秋まではバイクシーズンだもんね
メンテはシーズンオフや平日じゃないとどこも混んでる
二輪はまだいいけど四輪はシーズンとか無くて予約が1ヶ月先まで埋まってるとかザラにあるからじゃあ自分でやるわってなる レッツ4パレット。信号待ちの度にエンジン止まるから、少しグリップ捻っておかないといけない状態。バイク屋さんに持ってて聞いてみたところエンジン死にかけなので直すより新しく買い替えた方が良いよ。長距離も止めた方が良いって言われた(T_T) バッテリーは交換したんだよね。エアクリーナーもフィルター交換してる。クラッチなんとかが外れかけ？てて部品買ったりするぐらいなら中古で新しく本体買った方が良いみたい まともにアイドリングしないならソレノイドバルブかな？ どこで経済的寿命と判断するかは個々の判断だけど
なんか胡散臭い
走行3万キロ超えてるなら買い替えたほうが良いと思うけど 何だろうねぇ・・・「クラッチなんとかが外れかけ？」って。
思い付くのは「クラッチスプリング」「クラッチアウター」「クラッチ本体」
クラッチスプリングが切れていたら停車時にエンストするやろうな。
繋がったままになってるからやけど、スプリングのパーツ代なんで安いもの。
駆動系開けてその辺交換するなら工賃で4000～5000円程度取られるが、
純正品なら柔らかいので交換自体は至って簡単。
まあ「クラッチ本体」が割れていたりしてもアッシ交換で済むし。
あと「クラッチアウター」ガタガタで外れかけって可能性？
ベルト交換などの時、ショップがインパクトで過度のオーバートルクをしてしまい、
そうなる可能性もあるので、メーカーによってはインパクト禁止って
なっている場合もある。
気付いたのはこれくらいか？ >>506
要点をまとめて簡素に書け
ただ長いだけで何が言いたいのかサッパリわからん クラッチなんとかが何だったか聞いた方が良かったね…。バイク屋さんはうちで買えって感じじゃなくて、これはバイク屋からのアドバイスですが乗らない方が良いですよ、っていう感じでかなり親身になった助言だったので相当危ないんだろうなって感じがした
最悪走行中に後輪がロックして事故するかもしれないよって言われたのでめっちゃ怖いです 自分は何一つアドバイスせず他人を批判するのみ。
あの情報で類推できる内容はあんな表現になるのが判らんのか？
何の知識もなく批判する奴は黙ってROMってろや！ >>507があれしきの文章も理解できないってことやな！ >>510
読んだ限りアドバイスでもなくどこに向けて発信してるかわからない独り言だよな？
あれしきの文章ってこんな短い文も簡素に書けないと読書感想文なら落第レベルだぞ >>509
今気付いたけどこれは誰に言ってるのかな？オレか？w
「エンジン止まる」ってだけじゃアドバイスなんて出来ないのがわからないかね？
走ってる状態でどうなのか？とか異音等おかしな点はなかったか？とかもう少し事細かく書かないとな
だから「買い替えろ」という極端な輩も出てくるんだよ >>511
元々友人から無料でもらったボロボロの原付きを知識ないのに
タイヤ前後輪
バッテリー
点火プラグ
エアフィルター
ハンドルグリップ
オイル交換
バックミラー
を交換してなんとか走れるようにした原付きなのでまさにジャンクものです こんなどうでもいい争いに時間使ってるから貧乏なんだぜｗ
この1時間でも働けば最低1000円稼げるし、もしくは無駄に時間使うなら寝て体休めたほうが有意義だぜ エンジンかかってるのに信号で止まる時の怪しい箇所
・プラグの劣化
・ガソリン経路の汚れ、目詰まり
・インジェクション周りの不具合
・アイドリング調整の不備
・エアクリーナー周りの不具合(二次エア吸気、汚れ等)
・排気ポート以降のマフラー等目詰まり
・クラッチスプリング損傷or破損
簡単に書いたがこれだけじゃない
アドバイスしようがないってのはこういう事 >>512
>>513
あのな？お前はあれ以上の短文で出来るのか？
少ない情報からでもある程度想定される内容を列挙するのは社会人の常識。
知識の引き出しが少ない奴ほど短く書け！とか言うが結局内容が薄くなる。
結果、何を言っているのか分からなくなるから短文は敬遠される。
まー極端な取り違えをする奴はNGすりゃええ。
お前はまだ見込みがあるから相手にしただけだ。 >>516
初めからそう書けばええのにそれをせず批判だけするから言われるんやで！
今後は改めるよーにする事だ！ >>518
何コイツw
自分の文章力の無さとアドバイスすら出来ていない説明力不足を指摘されて真っ赤だよwww
オレはアドバイスというかトラブルシューティングの対処方法を書いたけどお前はこれ以外の自分なりのアドバイス無いの？言ってやれよ？？
あとくっさいエセ関西弁使うな
なんJに行けカス野郎 >>514
お前さんのレッツ4愛、そいつも確かに受け取っただろうよ >>520
気が済んだかい？ニートくん！
真っ赤とかカスとか言ってる所を見ると図星らしいな。
こっちは質問者と会話しているのを意識した書き方や。
君の様に自分の知識レベルで要点しか語れないのはタダの自己満足に他ならない。
判るかい？判らないだろうな。 社会経験が希薄だと。
休日になるとなぜかこの手が沸いて来るから困ったものだ。 >>499
カーボン噛みだと思います。うちのレッツ４(初期型)も以前なりました。(停車するとエンスト) >>522
お！？H6VaqCSKはまだいたのか
逃げたかと思ったんだがw
悔しいなら早く自分なりのトラブル対処方法を明示しなよ？
>>509
> 何の知識もなく批判する奴は黙ってROMってろや！
ROMってろとかいつの時代だ？
かなりオッサンだろうけど化石にも程がある
それとアホが反論出来なくなると話を反らしてよく言う「あるある」
> 気が済んだかい？ニートくん！
> 気が済んだかい？ニートくん！
> 社会経験が希薄だと。
> 休日になるとなぜかこの手が沸いて来るから困ったものだ。
バイクと関係無い事しか言えなくなる
恥ずかしくないの？オッサンwww H6VaqCSKは逃げたか？
待ってたのにつまんねージジイ
早くおたくの「知識」とやらをアドバイスとしてお聞かせ願えませんかね？
日が変わっちまうよ
それと「あるある」というか先に予言しておく
日付け＆IDが変わった途端に噛みついて来る奴はH6VaqCSK←コイツね リアタイや交換しようとマフラー取り外すために下の六角ソケット外そうとしたらソケット部分がなくてねじも折れてたんだけど、、、。
2年前車屋で交換してもらった時に折れてたのかな。 >>527
>>523 です。
初期はエアクリーナーボックスを外し、インジェクションクリーナーを使ってバタフライ部分を清掃、しばらくは調子良いのですが数ヶ月でエンスト再発。そのうちインジェクションクリーナーの頻度(スパン)が短くなりおそらくこの頃からバルブのカーボン噛みが酷くなったと思われ
結局最終的にはエンジン降ろしのシリンダーヘッド等全て新品交換。又、初期型当時には無かった強制空冷ファンの所に付けるオーバークール防止のカバー(名称忘れ)を取り付け。
その後現在までおそらく3年ぐらい？ですが今の所、エンストの症状は出ていないと思います。
(ちなみに娘の通勤車) ファンカバー付けてもらったらハイオクにしてエンストなし ハイオクはシェルのVパ以外は正常成分が入ってないからVパいれるかF1を定期的or濃度薄めで常用したほうがいい
原付の燃費だとF1を1本買ってしまえば1年は持つからコスパ悪くないよ 正常じゃなくて清浄だな
ともあれ今更ながらハイオクは混合だったと先週ニュースで騒がれてた
製造銘柄が混合ならともかく清浄成分はシェル以外からは検出されなかったとか
オクタン価100表示のキグナスなんかが100じゃなかったり
流石にハイオク基準の96以下ってのはなかったようだけど >>517
要点まとめろ言う人は会社で部長さんかバイスプレジ以上の役職ついてるんだろう だから癖でついつい無意識に赤の他人にも強要しちゃうんでしょうよ エンジニアならあり得ないことだから多分嘘八百並べて仕事を取ってくることが意義外の営業さんかマーケさんなんだろう 長年（4年）放置したレッツ4を直すといくら掛かるんだろう
実体験での情報を書きまくってくれたまえ しまい込む前の状態が実働ならタイヤの空気入れて、エンジンオイル交換して、ガソリン入れ替えて、バッテリー充電か車からジャンプすれば乗れそう 停車時エンストでバイク買い替えろとかと言うアホは書き込むな レッツ4半年くらいF1の量間違えてて4.5Lに100ml入れてたんだけど意外と異常ないな 半年間て何回入れた意味なのか。
一年一回10ml入れてことう思ってるんだが ぶっちゃけ始動さえ出来たら灯油でも動くのが4ストだからなｗ
2ストはカクテルじゃないと上手く機能しない >>499です。
色々ご意見頂きありがとうございます。とりあえずワコーズのF1ていうのを注文したのでこれ入れてみます >>555
違う誰？て話かよｗ
で>>551さんは>>545さんなの？ >>558
よく分からんが。そうか
どのスレもほんと消える ワコーズF-1入れてみた。確かにエンジンの回転数？は少し安定した気がするけどまだ信号待ちでエンストするなぁ。しばらく給油ごとに入れてみるしかないか 不調がなくなったら規定量の1/10で常用した方がいいよ
その濃度なら1本で2万キロ持つ シートカバー劣化して破れてきた
俺の尻の摩擦に勝てない貧弱シート採用するなよスズキ 174cm53kgなんだがもっと痩せなきゃならないんかよスズキさあ 8年目、4万キロのレッツ4だけどシートは何ともないわ
カバー必ずかけるし なるべくカロリー使わないように
これ以上痩せたら死んじゃう 身分証かわりにするのではないなら真面目に考えるか
シートをもたせたいならまず濡れるのだけは防がないと駄目だから45リットルのビニール袋をヘルメット入れに挟んでおくといいぞ 俺はシート破れついでにシート屋で張り替えしてもらって
座面にゲルザブ埋め込んでもらった。
ゲルザブの効果あんま分からんけどなw シートをちゃんと温めてやれば百均のタッカーでも刃が入るからアマゾンとかで売ってる車種専用裁断された1000円2000円の安い表皮使えるよ ３ヶ月放置のレッツ４、いきなりセル回したら壊れる？
押していってオイル交換先にやるべし？ ゆっくり数回キック踏めば大丈夫さ
3ヶ月程度じゃ気にしなくても良いくらい zzのリアタイヤとブレーキとドライブベルトとウェイトローラー交換って工賃含めていくらかかるかな？
3万以上かかるよね ざっくり見て三万円くらいだな
予測はいい線いってると思うてか経験者だろｗ >>581
とりあえず近所のバイク屋 2~3件に聞いてみたら？ >>580
ありがとうございました
空キック数回して無事エンジンかかりました レッツ4に4バスケットのかごって無理やり付けられる？ オリジナルステーもCADなくても安く注文できる時代だしな 超初歩的な質問なんだけど、フューエルワンってガソリンのとこに入れるの？
それともオイルのとこに入れるの？
今まで全部バイク屋任せだったけど、フューエルワンの存在を知って
自分でもできる簡単なメンテナンスやってみようと思って。
ちなみにレッツ４バスケット ヒューエルワンはロゴの直下に書いてある通り「燃料添加剤」ですよ。
ガソリンや軽油に添加し、燃料経路の汚れを洗い流すのと、
燃焼温度を高め、ピストンから排気経路に堆積したカーボンを焼き払う効果をうたっており、
数台に試した感じでは「うたい文句ほどではないがそれなりに効果はあった」ですかね。 実際に使用するときにはアイドリングが下がるのでアイドリング調整は必要です。
エンジンやマフラーがかなり発熱するので、樹脂部品ゴム部品に注意。
いい感じに焼けていたチタンマフラーの色が変わったりなんてことも。
ものすごく臭い煙がやたらと出るので換気や周囲の環境にも配慮する必要もありますね。
隣の若奥さんが下着干してる時に空ぶかししたら110番されるレベル
劇的な効果が見られたのは分解したキャブレターを少量を混ぜたガソリンに漬け込んだ時
ガソリン焼けの黄ばみも堆積したタール状のものも一晩の漬け置きできれいに落とせて感激した >>592,593
どうもありがとう
７年乗ってていまだに不具合は特にないんだけど
買ったら給油口に入れることにするよ
臭いにおいってやっぱ硫黄系の固着物質が剥がれて溶けて
ガソリンとともに燃やされるからかな >>594
真に受けんなよ
取説の規定量使う分には何位も気にしなくて大丈夫
ほぼ何も体感できんし何の調整も要らない
洗浄効果はあるから（汚れの一部はオイルに混ざるから）オイル交換時期が迫ったタイミングがおすすめ >>595
あなたの愛車はアイドリング下がったり、煙出たり、マフラー焼けたりしませんでした？
私のTTR250R、RMX250R、zz、ｱﾄﾞﾚｽ110は多かれ少なかれ書いたような症状出ましたよ？
お隣のXJR400とﾏｼﾞｪ250、その友人のCB400SFも 何かしらの不調が出たなら入れすぎだろ
というか2ストに入れるって時点でネタ確定だな
何もわかってない >>593
今まで何台となく燃料添加剤を使ってきたけど、そんなあからさまな症状が出た事は一度も無いし聞いた事も無い
ホントは使った事無い＆もっともらしい症状並べて適当言ってるだけだろ嘘松 F-1 入れると、一時的に調子悪くなるよ。そりゃ100％ガソリンの方が走りは良いに決まっている。常識だよ。
その後、F-1 が仕事してくれていれば、ピストンその他をちょっとだけ綺麗にしてくれたと信じてる。
それが体感できるかどうかは、人それぞれ。 >>604
うわあ・・・こんな世間知らずいるんだ・・・
市販のハイオクは混合出荷
どのメーカーも中身はおなじ
同じタンクから配送されるからな
清浄剤も入ってないし、オクタン価も偽装だった
レギュラーと性能はほとんどいっしょ
キグナスに至っては製油所を持たずコスモのガソリンをまんま販売してた
各社も認めて謝罪したろ最近
20年以上騙されてたんだよ、お前 凄い報道されてみんな知ってることでドヤ顔こわいよ(笑) 規定量入れてエンスト改善されなければ通常の3倍以上入れても大丈夫だよ
結果、エンストは改善されたしな >>607
だってこいつ知らないじゃんｗ
ID:31vNVIzv
おまえも今ググったくせにｗｗｗｗ タイヤの空気入れ
昔ホンダの原付乗ってた時足踏み式手動ポンプで入れられたから買ったらスペースか無くて空気入れの器具を付けることすらできない。
GSでも無理。どうすればいいの？ L字のエクステンションを使うとか
タイヤ交換の時にL字のバルブに交換する >>613
応急的にならバイク屋で入れてもらうのが確実かも
あとは614氏の言う通りにするしかない オイル交換ごとにエアー入れてもらってる
バイク屋で
手間とか廃油のこと考えたら安いもんだ バイク屋に持っていきたくても家でエアが全く無くて走れない状態
Amazonでアタッチメント調べてもレッツ4 で使えないとか投稿されてる
ネットで調べると自転車の空気入れで原付のエアー入れ対応よ奴は強引にはめてやれるとか出てる >>618
面倒ならヤフオクでタイヤ付ホイールを買えばいい
そんな高くないよ バルブのゴム部分を無理矢理曲げれば入るよ
劣化してるたら裂けるかもしれんけど >>618
バイク屋に相談したら軽トラで取りに来てくれるんじゃね？
空気が抜けてるだけならJAFでも対応してくれるかも
俺は元々JAFの会員だったから原付がパンクした時に家まで運んで貰おうとしたら、「バイク載せられるのこれしかないんですよ」て大型SUVも大丈夫そうな積載車で来られて通行人に見られまくりで恥ずかしかった
もちろん無料だったが お騒がせしました。
アドバイスを元にダメ元でJAFに説明したら、対応可との事で来てもらいました。
バイク用のアダプターや空気入れではない車用なのでもしもの事を考えて自分で強引にバルブを曲げて入れました。
コメント多数ありがとうございました。 狭い所にバルブが付いてるバイクにも使えて家に置いとける様な空気入れって売ってないのかね？ アダプタでどうにでもなるし差し込み部が横向きの空気入れなんぞいくらでもある 一つの案としてならパンク修理剤のチューブ一式を
エアダスターに付け替えて空気入れるって手が有る
使い終わったパンク修理剤は先端だけ取っておけば
ダイソーの自転車空気ボンベで携帯用にできたりする パンク修理剤ってお守りで持ってるけど使ったことないな そういうもんさ
使わなくても持ってるから安心できた
その安心を買ってたようなもんさ アドレス50、買ったのは2007年だけど、まだ乗れるのかな？
日常の足なので走行距離は3,000km
オイル交換は1回
バッテリー交換済み
タイヤも替えてないけど山はある
シートだけはぼろぼろなのでテープで補修
一度総点検してもらってから決めるのが良さそう・・・ ありがとうございます。
気に入っているので乗りたいです。点検必須でしょうね。 ぶっちゃけ
気に入ってる なんて事を言えるメンテ具合では無い 半年でオイル交換しましょうってのが普通なのに13年で1回とか奇跡レベルだよｗ
さすが日本車だなと思った アドレス系はオイル交換まめにやらないとすぐ壊れるイメージあるが お前乗ってるの本当はアドレスじゃないんじゃないの？ アドレス系はエンジン弱いイメージあるな
最初はスムーズなのにすぐカチャカチャ異音しだすし
オイル減り多めだし
小まめにオイル交換しないとオイル上がり起こして余計オイル減りカーボン噛みが酷くなるし
改良されたとはいえ未だカーボン噛みも出るみたいだし
酷いのは高速走行後にスタットボルト捩切ってクランクケースが回転しだしたってケースまで聞くし
俺のも新車でクランクケースからオイル漏ったし
高回転までぶん回って楽しいエンジンだけどカブ系に比べて弱いイメージはある カーボン噛みか何らかの原因で圧縮漏れしてるね
単純にプラグが緩んでたりしてｗ 持ってる工具も買い足さなくていいから同じメーカーのバイク買いがちだよねｗ レッツは海の近くに住んでるとあっという間にマフラー錆びて穴開くからな アドレスもマフラーの構造は同じじゃね？
と言うか海沿いなんてもう数年で使い捨て前提だろ、郵便ポストもエアコンの室外機も錆びて落っこちるようなとこだぞ レッツとjogで迷ってます
馬力がjogのほうがあるようなんですが
体感する程違いありますか？ >>645
低速から力があるが50km/hから頭打ちするのがjog系
下のトルクはスカスカだが60km/hまでぶん回るのがレッツ系
機械として真っ当で使いやすいのはjog系だけど
回して楽しいのは正直レッツ系か
タクト系は知らんけどjog系とエンジン特性がそっくりとか聞いたことがある 馬力の心配するなら
程度の良いレッツ4を探す方が話は簡単 >>647はまさかヤマハ製造時代のJOGの話をしているのか >>650
中古で買うとしたらsa36jも購入対象に入ると思うけど？ >>651
エコ＆クリーンなこの時代に
2ストのZZをありがたがってるこのスレの住民にだけはジジイとか言われたくないんだが？www
お前こそ加齢コンプあるんじゃないかね？wwwwww ZZの何が悪い
糞4ｓｔなんて乗ってられるかよ
あれはババア＆女向けのママチャリみたいなもんだ ZZはいいぞ～7.2馬力以上に12インチだからちょっとした林道も10インチよりは安定して走れるしショウワのオイルダンパーにトキコのディスクブレーキだ
タイヤ経が大きいからタイヤは1.5倍持つし
若干青いヘッドランプとハイマウントランプはいらんけど その辺のダートはオフロードバイク以外だとスクーターが走りやすい
オンロードのMTは辛い 同じじゃねぇ～
ブッシュ、グリス、バネで構成されてるダンパーやサスと言って良いのか疑問な代物だぜ それなりの品質と基本構造が抑えてあれば何とかなってしまうという好例だな オイルダンパーとは雲泥の差だから1万円上がってもオイルダンパーにするべきだわ 4st以降のスズキ50ccだとどうすりゃいいんだ
純正はステム一体型だしZZ用やv125系は長すぎるし
ホンダのライブディオZXか現行タクト系からステムごと移植・・・
と思ったらタクト系は速度拾えないからZXぐらいしかない 原付バイクの運転手へにお願いです。
原付バイクの運転は、派手な服装と、デブ、ブスでの運転は、お止め頂きますようにお願い致します。
地味な服装で、美男子、美女になってから運転するように心がけましょう。 昔 大豚女がレッツ２に乗車した
画像が出回ってたな 年代でさ、そういうことを話すとかなり引かれる。
最近は本当に差別的なことは言わないみたい 若いのに太ってるって勿体ない
一番モテる時期に遊ばないと年取ってから苦労するぞ >>677
一番働ける時期に働いて札束の力で女を屈服させる方が確実じゃね？ zzにリアボックス付けたいんだけど大きいのでオススメない？ >>683
すまん。「アドレスV50しにました」に見えてしまった
おめでとう！いい色買ったな！ 予備電球買うために、電球の形状確認でウインカーの電球外してみたが
戻すときリアのカバーのパッキンのつけ方が分からなかった アドレスV50 4スト新品を3年半位乗ってたが、4万Kで2週間前にエンジンが昇天。
廃車になった。
その2ヶ月前にヘッドライトとブレーキランプを変えた。
3ヶ月前にマフラーが割れて交換した。
amazonの中華マフラーだったので爆音になり、困った。
しかし行きつけのバイク屋の親父が、只で付け直してくれたら静かになった。
ついでに自分で換えようと用意していた、ベルトとプーリーを替えてもらった。
45K出なかったスピードが60Kでるようになった。
実に残念だ。
しかし、ありがとう。アドレス。
ありがとう。スズキ。
もう二度と買わねー。
さあ、ジョグ受け取りに行こう。
歩いて(泣) うちのレッツは5万キロ超えて絶好調だわ
さすが国内産
まともに整備もしてないのに マフラーは取り付けミスの排気漏れだし
45出ないとか駆動系劣化どころじゃなくズタボロだし
それでスズキを悪く言うのはちょっと無理があるかな・・・ 以前ろくにオイルも変えて無いくせにエンジン壊れたって騒いでる奴もいたしその類だろうな エンジンのパッケージ販売．
不調になったり壊れたら丸ごと外して丸ごと載せ替え．
電気系燃料系等のハーネスつないで，ホイール入れ替えて，ブレーキケーブル繋いだら，はい出来上がり．
引き取ったエンジンパッケージは直して次回の交換販売に備える． >>692
うちのV100と110積んだレッツには、補器類一式付けたエンジンを用意してあるよ。
暇なときにジャンクエンジンから組み直したやつ。
まさに692さんのいう、ハーネスやワイヤーつなぐだけ。いつ焼き付いても安心。
ZZの予備エンジンはﾚｯﾂ初期型の6.8psエンジン。ピックアップとオイルポンプをZZ用に換えた。
積みかえたときに10インチになってしまうのと、サスを長ボルトで無理やりつけないといけないのがチャームポイント
今あるのかわからないけど、カート用にYZ125のエンジン単品売りってあったよね。 ヤマハの船外機だけどV8で3.5リッターの2ストEFIがあった気がする
ZZに載せたいなｗ zz、いわゆるプーリーとかそのへん変えて最高速上げたらやっぱり坂道とかは遅くなるのかな >>697
変わらん
今まで5速までしか無かったとこに6速を追加するようなもんだから
もちろんWRのセッティングは必要だけど
加速がだるくなるのはタイヤ外径大きくしたりボアアップ無しでハイギヤ入れたときだな >>699
坂道5速で登るのと6速で登るの、どっちが登板力あると思う？
まぁノーマルプーリーが変速終えてる速度域じゃないとそんなに変わらんとは言えるけど ノーマルの最高速は最大出力をかなり超えた所で出てるので
最大出力近辺で変速させれば坂も今まで以上に上るだろう >>700
坂道でそんな高いギヤ使わない
スクーターの構造を勉強してくれ プーリー変えたら低速すかすかになるよ
山道の少ない市街地オンリーならいいけど
40％坂のある地域ならノーマルで乗るのがいいと思うけどな
むしろWRを標準8.5より軽め、8.0-7.5-7.0あたりで調整するほうがいい
まずは新車時の性能をフルに発揮するよう消耗品の交換が先だ
CDI交換したら68-70あたりが目安
最高速より坂を55ぐらいで登るほうがストレスないよ >>702
2stノーマルなら大抵の坂道なんて坂道から発進でも変速終えて55-60辺りキープだけど
うんこ4stの存在を忘れてたわ すまんな ハイプリでもセッティング出てれば下がスカスカになんてならないよ
全体的な変速が理想からは少し離れちゃうけど
理想はボアアップしてハイギヤ(同じ変速で全体をハイギヤにする)
因みに2ストならヘッドを面研するかロングリーチプラグにガスケット3枚みたいな簡単な圧縮アップでもトルクアップを体感できる。
その場合プラグは8番でハイオクを半分もしくは全量で走った方がいい。 ロングリーチで圧縮アップはプラグの位置ズレで点が時期が狂うからやらないほうが良い
どうしても他に手がないFNレースみたいな場面だけの最終手段だからアレは 点火時期が遅れるならともかく僅かに早まる分には問題ないかな
ノーマルはそんな攻めた設計じゃないし
ヘッド研磨しても同じだわ あと2ストはノーマルでも比較的下がないから乗り手の体重で加速がぜんぜん違う
4スト以上に軽い人絶対有利
ダニ・ペドロサは2年連続世界チャンピオンになった時43キロだったし2ストスクーターレースでも上位の人は45キロ前後と言う… スクーター メンテの教本配信者はロシアのSamodel氏
今アドレスV50に取り掛かってる
ホント面白いから観なさい
コケコッコー！ 質問者が置いてきぼりだなｗ
10年以上経った2ｓｔはアクセルワイヤーの交換をすすめる
ここれ劣化してると変速パターンがぼろぼろになって
全開にしてもエンジンを回しきれないことがある アクセルワイヤーって伸びに合わせて調整出来るでしょ・・・ アクセルワイヤーなんて伸びるほどテンションかからなくね 初期伸び後にちょっと伸びたときは、だいたい切れる直前！
すぐにメンテナンス！ >>711
ゴムじゃないんだから ワイヤーそんなに伸びないって。 メットインの開閉ワイヤーのが余程伸びの影響でかいと思う 買い替えでレッツ4下取りに出そうとしたら、レッツ4は一切下取り価格出せませんて言われた
これ普通？ 普通
中古相場が5000キロの個体で4、5万円くらいじゃん
ただで引き取って商品化整備に3万掛けて利益1万乗せたらもう4万円だよ
これで売った後に不具合でも出て保証修理したら利益が吹き飛ぶ
店としては美味しくない >>722
ああぁ、納得
そういうことなのね
ありがとうございました でもまぁ店によっちゃ5000円くらい付けてくれるかもしれない
メルカリあたりで売れば1万円くらいで売れるかもしれないが後にトラブルになるかもしれないリスクを考えると割に合うかどうか
買った人がキチガイで粘着されたらね… >>724
アドバイスまで頂き、重ね々ありがとうございます
無料で引き取ってもらえるように交渉してみます ホントウは金とりたいところを無理言うんだらからくれぐれも失礼がないようにしろよ 0円でいいならジモティーあたりに書き込めば一発だべ 取引後のリスク考えて
キチガイはタダでも高クオリティを要求してくるし後のトラブルまで対処を無料で要求して挙げ句騒ぎ出したりすることも
客商売慣れててクレーマー対応に自信がない人はやめたほうがいい
そのための専門店だよ 祝
アドレスにジビのベースを取り付けられた
付属のボルトだと付けられないって言われたから短いの用意してて何度もチャレンジして出来なくて挫折してたけど付属ボルトで付けられた
てか付属じゃないと出来ないだろ！ スクーターレースやってみたいと思うけどスーツだけでかなりの出費だよな サーキットまでのトランポや出場費に改造費でゴルフ並みにはカネがかかるね
バイク/トランポ除いて初期投資で20万はほしい。 4ストのV50
1日エンジンかけないでいると次にエンジンかける時に何回もスターターやキックを回さないとエンジンがかからなくなってしまったんだが、何が問題なんだろか？ キックが軽かったらカーボン噛みかな
重症化してバルブシートがぐずぐずになってるとカーボンが取れても圧縮が落ちちゃう
それがなくてプラグが濡れてたらインジェクターの後垂れと燃圧が抜けてるとかあるかもしれん >>733
キックは軽くなってない。
1日空けた時だけかかりが悪くて、その後は普通にスターターでかかるし走りもいつも通り。
初めてこの症状になった時はエンジンかけて直ぐ走ったら信号待ちで停止した時にエンジンが止まったのを思い出した。 単に温まるとかかりが良くなるなら温度センサーの故障って線もある
でもまぁ空冷だしな、水冷だと水温センサー壊れるとなかなか厳しいが空冷で吸気温センサー壊れてもほとんど影響は出ないし フューエル1を使うのが正解っぽいんで使ってみる。
しかし給油の度に入れ続けるにも原付には容量多いのな。 最近のはマフラーがステンレスらしい。なかなか錆びて折れる事は無いのかも。 >>748
危ないところだったわ
2年ほど放置してるのバレるとこだった 原２は高いです。
免許代と車体、保険代込みで35万必要だから 特定の車種が欲しいんじゃなきゃ中古スクーターでいいじゃん 初フューエル1で入れる量を40㍉にするか10㍉にするか迷うわ。 初めてプラグ外しに挑戦したいけど、清掃の為のクリーナーの価格より
ただ交換した方が安く済みそう プラグなんて外したら交換だよ、掃除して再利用する時代じゃない
掃除はプラグホールのエアブローだけ エアクリーナー、プラグ、バッテリーは自分でやったほうがいい
それ以外はショップで
工賃落として頑張ってもらわないと 2ストなら良いけど4ストでプラグ交換は店に出したほうが良い
一般家庭にプラグホールエアブローできる環境がないから噛んだり舐めたら結構デカイ出費になる
2ストなら最悪ヘッド交換しちゃえばいい、ただのカバーだから簡単ｗ プラグ山潰すようなやつからしたら2stのヘッド交換も無理でしょ フューエルワンってエンジンオイルに混入しちゃうからオイル交換する前がいいとかなんとかって話あるけど関係ないでいいのかな？ >>763
原付なら1000キロとか2000キロでオイル交換しちゃうからあまり気にしなくていいと思う
気にするならオイル交換前に使ったほうがいい レッツのラグ交換しようとして失敗した愚痴です
深い位置にあるのでプラグカバーに手が入りずらい プラグカバーは外せたけど戻すのも一苦労
真横に一本の細い配線あってバイクの下から手をやると、うっかり切りそう
買ってたプラグレンチでは穴の外からでは距離足りず
ホームセンターに長いプラグレンチ買いに行って再挑戦 レッツのプラグって本当に交換しにくいよねー
サービスマニュアルではメンテナンスリッド（ステップにあるバッテリーのふた）開けて
バッテリー外してソケットレンチ突っ込んでる写真が載ってるわ
自分はサイドスタンドを立てて右側面から交換してるけど。
初期型レッツだと社外品買わないとサイドスタンド付かないんだよね >>768
吹き抜けたPEAはオイルの粘度を上げる 消耗品なら店やネットで帰るのがあるけど、
ある場所のカバーとかめったに無くさないものをうっかり無くすと
パーツリストが無いと純正品とか購入はバイク店に頼まないと難しそうと思った パーツリストは安いし持ってて損はしないから
買っておいた方がいいよね。 バイク屋に金落としてやれって
乞食レベルの生活だぞ >>771
大丈夫。
パーツリストがなくても調べてくれる通販屋さんもあるし、パーツリストがあって品番で注文すれば割引してくれる部品通販屋さんもあるよ。
バイク屋さんは不要だよ。
通販でらくらく部品購入よ。 なんで金が無いやつってバイクや敵視してるんだろうね 知識がないから自分の知らないものはすべて怖いと判断してるんだろうよ プラグの点検口のカバーを自分で外して無くしたと思ったら
前のペットボトル入れに入れて気づかなかっただけだったと超まぬけ
ネットで色々調べると、旧機種だと廃棄車から外したのがオークションに出ているけど
去年型だとなかなかなかった >>776
いくらなら良いんだよ
基本工賃は時間1万円だけど 自分が時給900円だからバイク屋も1時間900円以上だったらぼったくりとか思ってそう クランクベアリング交換に工賃数百円か・・
バイク店大変だな・・ レッツのプラグ交換はつけるときに軽くでも手回しがほぼ無理なのが
少し不安になった >>781
タイヤならわかる
タイヤ定価の2倍なら原付で2万円くらいだから妥当
オイルなら3000円くらいか 何って言ってんの
うちの行きつけのバイク屋ではオイル交換1000円だよ だから？
スーパー出玉で弁当が90円だから他の店も90円じゃないとぼったくりだとかそういう理論？
ばかかｗ エンジンオイル（R5000 MA2)を入れすぎたと思って、少し抜こうと下外したら抜けすぎて
今度は足りなくなって、抜けたやつ入れなおすか、別のオイル（１０W-３０W MA)入れるかどっちがましなんだろう？ 別のオイル入れたけど、入れたてだとオイルが薄くて白タオルでもゲージが分かりづらいなと >>788
バカはお前
3000円がありえないと言っただけ
いちいちからむなよ情弱 3000円はありえる範囲だな
世間を知らないって西成出身かなｗ バイク屋が憎くてバイクに乗るなよ
お前みたいなのマジで要らない たぶんネットでバイク屋批判の記事を見て
それが世間の全てだと思ってるんだろう
思考停止して「ぼったくり！」と連呼してれば良いんだから楽だよね そんな事よりスズキ原チャの話しようぜ
マキタバッテリーでリチウム18650が交換出来ないかネットで資料集め中
バイクバッテリー転用出来ればいいだが 去年購入のレッツの車台番号より新しい番号のが
エンジンのみオークションに出ているの見たけど、
もし予備用に入札しても、組み立ててくれるバイク屋探すの大変そう 原付くらいなら自分で出来るよ
エンジン割るわけでもなく付いてるパーツをそのままそっくり移植するだけ
バイク屋に投げると工賃だけで5万くらいは行くだろうからお得感はゼロだろうリスク有る中古だし あ、中古フレームじゃなくてエンジンか
なら自分でやって2時間だな、バイク屋でも1時間ってとこか
てか自分で組めないのに中古パーツって程度によっちゃ逆に高く付きそう 俺は載せ換えたわけじゃないけど
初めて燃料ホース一切合切交換にチャレンジしたときは
2ストオイルのホースのエア抜きするのにめっちゃドキドキしたなぁ。焼き付きでもしたらと。
キャブに繋がってる短いホースにオイルを満たせとSMにあったけど
コレどないすんねんと一瞬パニクった。
エンジンかかって何事もなくて嬉しかったな。 怖かったらしばらく混合油で走ればいいよ
ちゃんと供給されてればオイルタンクの油面が下がるからそれで確認したら良い アドレスv50新車で買ったけど
言われてた通り坂道馬力ねぇなと思ってたら、距離100km超えた辺りから少しパワー出るように感じたんだけど気のせい？ 慣らし終わったらオイル交換な
出来たらギヤオイルも一度交換しとくと良いよ、初回はキラキラしたステキなオイルが出てくるから 台風過ぎたらもっと寒くなる前にギアオイル交換に挑戦と思ったけど
ギアオイルは何入れればいいのか書いているサイトによってバラバラで迷うのと
注入と排出のボルトのガスケットはどこで買えるんだと探し中 >>808
取説だと25km/hで300km走れだった筈 悩むならスズキの指定ギヤオイルで良いだろう
ギヤボックスは熱影響も受けないし減らないからそこまで神経質に成らなくても良いとおもう カー用品店の店員がフューエルワンを原付で使うとは思っても無かった様で、レジで「1本で良いんですか？」って言われたわ。 >>810
余ったエンジンオイル入れてとかがユーチューブとかの作業ビデオでみたり
昔買った２stヤマハ用ののギアオイル使えないかなと考えたけど
そのうちベルト交換とかいるときにまとめてバイク屋に頼むのが無難かなと >>808
何千キロもならしたら原付の寿命の何割だよw V125の新車乗ってた奴の話しだが
慣らししないまま全開で通勤しててふと愛車を見たらクランクケースがぶち割れてたらしい
ホンダヤマハならともかくスズキ車は念入りに慣らし推奨 クランクケース割れたらその場でオイルぶち撒き、エンジン瞬殺だろうな。 本当だってwww
バイク停めて見てみたらクランクケースぶち割れてクランクが回ってるのが見えたんだとwwwww 恐らくだが慣らしをしないままブン回した事でクランクシャフトとクランクベアリングに過大な無理が掛かって
その力がクランクケースに突き抜けて破壊したと思われる 実際アドレス系のエンジンは最低3000kmは走らないと本調子は出ない気がする どノーマルをいくらぶん回したところで大した回転数にならん事は駆動系しか弄ったことないライト層でも知ってるんだけどな・・・ いくらなんでも通勤での使用でそれは無いと思うなぁ。
ただのメンテ不足からの末期症状じゃないかな？
それにクランクケースを割るぐらいの事なのにクランクが回っているのが見えたってのも・・ その人工場勤務なんだけど湾岸地帯の僻地に職場があって
真夜中のバイパス路をトラックと競争しながら常時100km/h巡航する走り方が求められるんだとか
それを慣らしもしないで常時全開でかっ飛ばしてて気付いたらクランクケースがぶち割れてたらしいwww
ちなみに1000km点検に出してオイル交換してしばらくしてブローしたらしいからメンテ不足はないらしい ちなみにその知り合い、シェルVpowerにフューエル1入れてカーボン噛み対策も完璧だし
1000km点検時にモチュール300v入れて更にbeupミラクルも入れてるんで
普通のV125よりコンディションは良いと思われる
やはり慣らしは1000～2000km程度はやらないと重大なトラブルに繋がる そんなスピード出してクランクが本当に割れたならタイヤロックして彼方に吹っ飛んでるわ
又聞きをさも自分の出来事のように話し、尚且つ話を盛大に盛る
恥ずかしくないの？良い大人が
ここじゃなくてﾏﾀｰﾘ50ccスレで添加剤の話題振れよ
寂れたレッツのスレじゃなくて↑あっちの方がフューエルワン好きが食いつくかもしれんだろ？ 良いオイル 良いガソリンを入れてるからって。 それはコンディションの良いエンジンとは違うのでは？ be‐upミラクルとか210mlで5700円って高級添加剤だぞ？
車に添加すると内部抵抗の減少で著しい馬力アップと燃費の向上と20000km迄オイル無交換の効果が期待出来る代物
新車で更にこれ添加してるのに
派手にエンジンブローするとかにわかに信じがたいが？
https://www.monotaro.com/g/01330974/ レッツ（今の）クランクケースエアフィルターの清掃方法や交換時期って誰か知ってますか？ ケースは灯油でもかけて拭けばいいけど汚れてても昨日に問題はない
エアクリなんて洗わんよ、見て汚れたら交換 >>831
マニュアルだと10000km交換
清掃方法は灯油で洗ってから2ストオイルを染み込ませて絞る
なお自己責任だが
スポンジ式エアフィルタにオイル付加せず乾式で使うのオススメ
レスポンスアップするしここら辺はどうせ程よくオイル回るんでわざわざ浸けなくても大丈夫ww >>832
ありがとう エアクリは交換の方が楽なんだけど
取説に書いてあることは一度やってみようと >>833
オイルレスだと加水分解が速く進んでカステラになりやすいぞ
>>834
フィルター洗うのに容器用意して灯油数リットル買ってきて洗ってオイル買ってきて浸して取り付けて…
廃油どうするの？
フィルターなんて500円くらいだけど？
いや、やることを否定するつもりはないんだけど明らかに交換したほうが安いからさｗ ありがとう 番号変なのはNGワードに引っかかったので飛んでいるけど
皆さんの意見を参考にさせてもらいます >>835
マジレスするとFI車は簡単にセッティング出せないから止めといた方が良いかもと思うが
キャブ車なら定期的に燃調取らなきゃならんし多少の燃料薄化はそれで対応出来るから大丈夫だろ
エアクリ交換とかちゃんと考えてる奴はどうせ加水分解する前に交換するでしょ
ところで乗用車のFIなら社外エアクリ交換くらいなら自己補正で何とかなるけど
バイクや原付だとどうなんだろうか？ 原付のエアクリとか茶濾しで充分だろ
どうせ塵吸い込んだ影響出る前に寿命来る クランクケース割れたって話、実は縁石かなんかにぶつけてプーリーケース割っただけなんじゃねーの
てか又聞きなの細かい事知ってるんだなまるで自分でメモしたメンテ記録みたいだ スズキの原付ってクランクケース弱いんかな？
新車でクランクケースからオイル漏るとかネットで良く聞く気がする 単純に出ている台数が多いのと、ユーザー層に何かあったらネットに書く世代が多いからでは
新車保証期間中のオイル漏れ事例は4輪でも少なくない気がする ヤマハのグラマジェは全数エンジン交換リコールやったしどこのメーカーがってのは今の日本車にはないよ 医療現場の末端で働いてて、中国からの支援物品のガウン(防護服)を毎日のように扱ってるけど、お察しクォリティーだわ。
10数着に1着は黒い謎の汚れがついてるし
糸くず大量に入ってたり、酷いのは髪の毛や鳥の羽毛が入ってる。
誇らしげに星マーク付きの検印が押された合格証が入ってるけど
よく見たら検印は寸分違わず同じ位置に機械的に押してある。 スズキの場合はエンジンオイルで代替え可能、40w位 >>843
読み進めてみたけど投稿者に問題がありすぎ
書き込み内容は基本伝聞だし後出し情報、独自解釈、感情論ばかり
初心者だと言っておきながら点検も受けてないようだし、走行1200キロではなく時計表示でしたという流れを見たらコイツの書き込みは何一つ信用できないと思った >>850
実は初回点検を受けずに2000km程度走ったらオイル空っぽになってエンジンブローってオチみたいだし
投稿者も息子もバイク知識ない上に沸点低くて
新車保証が効かない時点でブチキレて拡散してるっぽいけど
それにしてもスズキ車はオイル減るのが早い気はするわな
交換指定の3000kmまでオイル換えなかったらゲージにオイルが殆ど付かない程減るんじゃないか？ バーグマン200のオイル漏れ
これは中古で保証も切れてるみたい
https://s.kakaku.com/bbs/76103010823/SortID=21279593/
こっちは新車でクランクケースからオイル漏れ
保証で直ったらしいが…
https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=22599797/
正直新車の頃くらいはトラブル気にせず乗り回したいよねぇ… ポリタンクは赤い灯油用のは見たホームセンターだとどの容量でもたいした金額の差ないけど、
灯油使う機器持ってないので必要なく
白い塗料用の少量タンクに入れればいいかなと、後はスポイトとか他用のを代用できるか探し中 レッツ4 だけどアマゾンで純正形状格安エアクリーナー買ってつけてたんだけど、オイル塗らなきゃあかんかったのか
ちなみにふけきりちょっと前くらいの回転数でかぶり気味の挙動を示してる ただ過走行なだけかもしれんが タイアの交換はまだ先の話だが、自分でやるための情報検索して
次パーツ屋行った時に目星付けたタイヤ置いてるか見てみるかと タイヤ交換は暖かい時期にやれよ
冬は硬くて大変だから >>856
もちろん所有敷地内の話だけど、メーター読み52くらいでだよ 一回駆動系リフレッシュしてもらってるけどね 純正部品が使われてるかわからんけど 原付にしては30までの加速が良すぎる感じがするからローギヤードに変えられてるのかも 現行レッツとレッツ４の差って主に外装だけ？
基本はあんまり変わってないって認識でいいですか？ 新しい時期のものになるほど、燃費は良いが排ガス規制対応でパワー下がって
急な上り坂とかきついなーと >>859
じゃあエスパーにしか分かんねぇな
>860
エンジン新設計で別物になってる
普通に乗る分には特に変わらんが自分でメンテしたりするのなら
部品の互換性は気をつける必要がある 上級免許盗らない前提なら坂がキツイなら痩せろと
いやマジで結構変わるよ原付クラスなら まあ燃費はなぁ
あとウエイトローラーを少し軽くするといい傾向になることが多い
少しなら燃費も変わらんし最高速も落ちず加速だけ良くなる感じ
車種によるから現行レッツでそうなると断言はできないけど >>862
ありがとうございます
レッツ４より快適になっていると嬉しいです 今のレッツだとサイドミラー外さなくてもフロントの電球交換できるのはありがたい 2006年製アドレスV50から2016年製に乗り換えたが、数値上の馬力は下がってるのに
加速は今の方がかなりいい。燃費はだいぶいい。 そりゃ相当ヘタってただろうからな
でもレッツ（レッツ4以降）でレースやってる人によると年式によるカタログ値ほど実スペックには違いがないって話だ
新しいの買っときゃいいと思う
コスト無視してエンジンから駆動系まで整備できるなら走りは2スト一択だけどコスト的に現実的じゃないし レッツ向けのタイヤで同じ原付で乗り比べてHPとあればと探しているが
めったに交換しないものだから、人の感想があてにできないなーと >>100
カタカタ音なら、フォークの音では無くてフォークステムのガタかもしれん >>400
惜しい、メットインに繋がってる、給油時ガソリンが溢れたときに排出するホース >>874
ありがとうございます
年内に買い換えようと思っています
お薦めってありますか？ >>876
その件だったら、ナットの増し締め調整で直るよ
乗り換えたいんだったら、かなり欠点が改善したホンダのタクトかジョルノ
水冷に成ってオイルも余り減らないし、静かで良く走る様になった、高いけど ヤマハのJOGとビーノも今はホンダのOEMだから中身はタクトと全く同じ
事実上国産（メーカー）原付スクーターはホンダ製とスズキ製しか無いよｗ ホンダの原付でタイヤやホイールでものすごい不満って感じなかったけど、スズキの原付はタイヤが細く小さいせいか体重があると
ほんの少しの段差でもホイールにガツンとくる
足回りでコストを削減しようとしたのそこが大きな欠点だな ほぼ誤差だと思うけどスズキのホイールのほうが太いからタイヤの剛性が上がって固く感じるかも
てか今はスズキも3.00-10じゃないんだな 最低賃金も相応に上がってるよ
日本庶民の賃金はほぼ横ばいだから高く感じるけど物価の上昇は普通なんだよな
逆に排ガス規制に適合させてこの値段はすごい、どうやって収めてるんだってレベル 若いときパセッタ(ヤマハ)を￥24800で購入した記憶 >>879
その辺はホンダは８０/100で地面からホイルが遠い、レッツは80/90で
ホイルから地面が近い、何キロ有るのか知らないが空気圧を多めに入れれば良いだけ アドレスの最新型の前のsepエンジン前のモデルなんだけど、バッテリー接続のプラス側の金具おかしくない？デカすぎてバッテリーの穴に金具の穴が合わない。
元々ついてたバッテリーはアルミ削って無理して付けてた。 >>885
問題無いけど、バッテリーの形状が悪くて合いにくい事は有るよ オイル交換したけどドレンプラグの磁石に鉄粉ついててオイルもかなり鉄粉キラキラな感じだった
いいオイルとか添加剤使ってないから削れちゃうのかな？ >>889
大丈夫だよ。
削れるのは普通の事だから気にしなくてもいいよ。
添加剤なんかも、へんなものは入れない方がいいよ。
製造元が添加剤なんかは入れないでねとアナウンスしてるでしょ？
だから気にしなくても大丈夫だよ。 新車買って間もないならともかくミッションが別体のスクーターで持続的に鉄粉が出るならヤバい ↑の言う通りだよ。
新車なら、当たりが付くまで鉄粉は出るかも知れないけど
その後は気がついたら、わずかにドレインプラグの磁石に少し鉄粉がつく程度は「普通」だが、
たっぷり鉄粉、オイルにも金属粉がキラキラなら明らかな異常。 >>898
そういえばエンジンがにゃーにゃー鳴いてるわwww エンストに切れて信号待ちでボカスカ蹴りまくってしまった
足が痛いだけで何も変わらんとはいえ 俺もまた信号でエンストした。これかからなくなることは殆どないよね？それがあるなら対処しないとヤバいし レッツ4、8年目4万キロ
エンスト後、キックでもエンジンかからないことが3回あった
1時間くらい再始動しなかった 自分は新型レッツ4年目くらいの2万キロ。
年に2回くらいいつもよりスピード出して長距離走ってる時に起きるわ。季節問わず。
10分くらいで掛かるけど挙げられる可能性はなんだろうか？ ソレノイドバルブが怪しいと思うが、レッツ4の後期で部品 レッツ4の後期で部品変わったしね
でもどーなんかな？ レッツ2系はIGコイルのハーネスが断線しやすかったな
2万キロ持たなかった気がする
Rサスの動きで屈曲する場所でいかにも切れそうな線ｗ レッツ4の「あるある」だな。
カーボンをバルブが噛んでる。 >>910
レッツ4時代からは色々対策してるみたいだけど実際どうなんだろうな？
より新しい設計のタクトはカーボン噛みが出ないとホンダが太鼓判押してるらしいが
2018年モデルのレッツ乗ってるが
走行距離8000kmで今のところカーボン噛みの兆候はない
一般的な平均より短いがそろそろベルトが滑ってきた >>912
ありがとうございます
年内に買い替え予定なので参考になります
タクトもいいなぁ 迷う エンスト、始動不良、キックが軽い、燃料添加剤で改善する 分解すれば確実にわかるけどそれ以外で圧縮不良を確実に見るならコンプレッションゲージ使うしか無い >>912
前のホンダの空冷エンジン酷かったからな、新車の内からカーボン噛みで始動不能
確かに激弱のバルブスプリングが一番の原因だったんだが、水冷に成ってからロー
ラーロッカーアームに成って、慣性重量の関係でバルブスプリングがかなり固く成った
おかげで、カーボン噛みから救われた感じだな >>918
実際SNS見てもタクトでカーボン噛み起きたって話しは出てこないからなあ カーボン噛みはバルブスプリングが原因じゃないよ
あくまでも燃調やメカニカルな部分の問題で過剰なカーボンが発生する
スプリングが固くても解決にはならない
カーボンはめっちゃ硬いから噛みつぶせてもバルブシートがズタズタになって圧縮できなくなる >>920
もちろん燃調もカーボン噛みの原因の一つだが、本来、排ガス規制車はカーボンを
出さない14，7辺りで調整されるが、空冷車の場合急加速、高回転においては
水冷に対してピストンの膨張が大きく、焼き付き防止の為少し濃い目に調整されるが
エンジンの経たり、スロットル内の煤によって空気の吸入力が落ち、濃く変化し
カーボンが多く発生し噛みやすくなる。
しかしバルブを閉じる力が強ければ圧縮漏れはしにくくなる、大きな排気量のバイクが
カーボン噛みをしにくいのも、ホンダが対策としてバルブスプリングで対応してるのもそう 燃料添加剤てどれくらいの頻度で入れたらいいの？
年一、頻繁にてレスがあって分からない >>921
大きなバイクや車で燃調が不適切なことによってカーボン髪が発生してる場合
だいたいバルブやバルブシートがひどい虫食いになってる
多量のカーボンが発生する時点で作りが悪いか使い方が悪い
バルブスプリングをいたずらに固くしてもメリットはあまりない さくらレンタカーってyoutubeでバイク屋撮影やってるけど、そこでスズキの原付きのウィークポイントでフロントブレーキの部分が錆びて動きが悪くなるってやってたな
さすが錆びるスズキ >>916
ディーラーモードで過去の故障コードを読み取ればある程度判断できるかも
サービスマニュアルに方法が書いてある
V50/レッツ4・5の故障コードは、ほぼ共通なV125のサービスマニュアルでも十分判断できる >>926
要するに、バイク屋で調べてもらえるのかな？ >>927
ググればマニュアルはすぐ出てくるよ
面倒ならバイク屋に任せるのが吉だけどね 数年間、一度も見てないエアクリーナーネバネバ
オイルでネバネバだろうけどあれで吸引で抵抗とかになってないのかな？
ウェイトローラーか何かで最高速が五十でないんだよね ウェイトローラーもそうだけどVベルトが磨耗すると最高速落ちるよ フューエルワン投入1回目は「ふーん」って感じだったが、2回目投入で劇的に何もかも良くなって笑った。
メーター3周目に突入でオイル交換したら2000キロでオイルの量が半分にまで減ってて焦った。 レッツ乗りの皆さんへ
今のレッツに不満はあえりませんか？
耐熱ベルトやファンカバー、カーボン噛み？とかです
あとフロントフォークの黒い部分の脱落は改善されていますか？
質問だらけでごめんなさい 質問には自分の目的を併記すると良いよ
その車種買おうか悩んでます とか
俺は持ってないからしらんけど >>933
新型レッツ乗ってるけど
クランクケースオイル漏れで新車保証して貰った以外はでかいトラブルは特にないみたい
8000km走ってベルトが滑ってきて寿命早くね？と思うのと
スターターが噛んだときに時々ケッチン食らったみたいに｢ガキン！！｣って派手な異音するのは仕様なんだろうか？
逆に今のところカーボン噛みの症状はないし
規制前のレッツ4と比べても大差なく良く走るのは美点 >>937
”8000km走ってベルトが滑ってきて”
普通は切れる事があっても滑らないんだが
”スターターが噛んだときに時々ケッチン食らったみたいに｢ガキン！！｣”
それは仕様、バッテリーが弱って来るとスターターギアの突き出しが遅れ音が出る >>937
8000kmだとフロントフォークの黒い奴は、まだ落ちてないのですか 8000キロも走ったら不具合なくても最高速は落ちてるからベルトは交換だな2500円だし
速度の出ないストレスと比べたら費用対効果はかなりいいと思う、ついでにキラキラになったギヤオイル交換してやると気分がいい >>938
俺の運転の癖のせいだと思うんだが、発進時クラッチ繋がるまではなるべくアクセル開けないんで
極低速でジャダーのように滑るんだと思う
酷くなるとキュリキュリ鳴く
逆にベルトが切れた事は7万km走った前の原付も含めてないなあ
バッテリーが弱ってピニオンが上手く動かないって事か
高く付きそうだなあ…
>>939
購入してもうすぐ二年、まだブーツが落ちる気配はないなあ
カートリッジから滲み出るグリスを拭いてシリコンスプレー塗布でなるべく延命を図ってるんだが結果はどうなるか
>>940
あーベルトってやっぱそのくらいで寿命来るんだね
最高速も落ちてきてもう55kmちょいしか出ないwww
皆様返答ありがとうございます
本当に助かりました >>941
発進時のジャターはクラッチだな、新品の内はシューの中央部が当たる
内はジャターは出ないが、減って来るとシューの全面がアウターにせ接触
する様になると、シューのエッジが引っ掛かって振動しクラッチがバタつく
対策はシューの両側を比掛からない様に斜めに削ってやる
すり減って来てシューの両端が角張って来てる、ジャターが出だした
https://imgur.com/riMzV9t.jpg
ちょっと大胆に削ってみたが、バッチリジャター解消
https://imgur.com/zWByNN5.jpg
”酷くなるとキュリキュリ鳴く”これはウェイトローラーの摩耗が怪しい 一方向にしか回転しないんだし角落とすのは片方だけで良かったのでは・・・ 更に偏摩耗する予感しかない
低速はクラッチスプリングの様な 難しいこと考えなくてもスズキのクラッチジャダーはシュー全体とアウターを軽くペーパー掛けてパークリで脱脂してやるだけで無くなるよ
ドラムブレーキのメンテみたいなもんだね >>943
スズキも他メーカーも前後に面取り部分を授けている（ホンダは四方）
スズキの場合は、アウターの内径よりの少しシュー外径を小さくし
中央部のみが接触する様に設定されている
が、減って来て全面に接触する様に成ると、エッジが引っ掛かり
振動、ガタつくようになる
ドラムブレーキの鳴きも、この現象が引き起こしている
ブレーキシューの場合も、斜めに面取りが入ってるが角度が控えめ ベルトはリコールで新しいのに交換しても最高速は全く変わらなかった
ウェイトローラーなんだと思うんだどな
走行距離は5000キロほど 自分でウェイトローラー交換ってハードル高い？
最高速数キロのためにお店にやってもらうとしていくらかかるんだろう 店に頼むとクラッチケース開けるのに4000円くらいかな
純正部品しか扱わない店だと純正のローラーはめちゃくちゃ高かったような
1つ数百円だった記憶が
自分でやっても工具揃えたら4000円じゃできない
構造自体は難しくないけど >>942
発進時ジャダーって原因はクラッチ側にあったんだね
ちょっと面倒な作業になるけど
クラッチの当たりが変わる頃にはベルトやウエイトローラーも寿命来るから交換と一緒に面取り作業もすればいいって感じか
いっそハイスピードプーリーに変えようかな？
レッツ4用のが新型にもそのまま付くみたいだが ノーマルプーリーでローラー軽くしたらいい感じになると思う
ハイプリは結構割り切りが必要になってくるから好みが分かれるかも ウェイトローラー3つなのを6つにしてもいいよ出だしが多少違う >>947
駆動系だけで最高速を上げると発進加速が犠牲になることもあるよ。
5段変速のチャリンコで1-2-3と変速させるか3-4-5と変速させるかみたいな。
作業時間は道路っぱたの街灯の下、車載工具で15分くらい（たばこ一本含む）
＋の２番と３番のグリップのしっかりしたドライバーとインパクトドライバー、
プーリーを抑える道具、ナットを緩めるメガネorディープソケット
パーツクリーナー、グリス（モリブデン不可）など、
一般家庭にありそうな工具できるんじゃないかな（車種にもよる） >>954
そこら辺2ストだと力あるから何とかなるけど
確かに4ストだと結局ノーマルが一番良かったとかなりそうではある >>947
駆動系で最高速を上げる→
最大変速時にドライブ側はベルトが最外周に上がり、ドリブン側は最内周に落ちていればよい
発進加速をよくする→
アイドリング時ドライブは最内周に落ち、ドリブンは最外周まで上がっているのが好ましい
中間加速をよくする→ウェイトローラーを軽くすると変速タイミングが高回転寄りになる
軽くし過ぎるとセンタースプリングの硬さに負け、ウェイトローラーが移動しきれず最高速が落ちる
燃費をよくする→中低回転のトルクがあるならウェイトローラーを重くすると燃費が良くなる
重くし過ぎると無駄にスロットルをひねることになり余計に燃費が悪化する
ウェイトローラーが確実に移動しやすくなるので最高速が伸びやすい
ハイスピードプーリー→ドライブ側でベルトの掛かりをより外周に移動させたり、
エンジンの回転数ごとのベルトの掛かる径を変えるためのセッティングパーツ
エンジンの特性に合ったものを選ぶもので、特性に合っていないものもある
運転者の体重や荷物、運転の仕方や使い方によっても好みが変わる
強化ベルト→急激な温度変化で伸びたりダレたりしにくい競技用のベルト
耐久性は純正ベルトにかなり劣る >>949
レッツ4純正で
一個638円 …だと？ DIY出来るならNTBの安いやつが6個500円くらいだったような
経験から言うと寿命は純正の7割位かな DIYでプーリー交換は前の原付でもやってたんだけど
実は新車保証の関係でDIY出来ないのよね
DIY出来るならいっそハイスピードプーリーでも入れるんだが
購入当初にトラブル出たし保証切りは怖いなあ… 保証なんて期待すんな！
保証保証なんて言ってるのは日本人だけだよ。
海外では、壊れたら直せば良い！だぜ？
やっちゃえよ！ハイスピードプーリー！
楽しいよ。 プーリーカバーにランププレートが当たって、変速の制限されるから
プーリーカバーを曲げて作動範囲を増やしてやれば3～5k位は速度アップする 3ヶ所のネジにワッシャー1～2枚挟むのもいいよ。
気に入らなかったらすぐ戻せるし。 ギアオイルを入れ替え用と駆動系のカバー外そうとしたが
ソケット伸ばすのを用意してなく明日ホームセンター行って探して再挑戦しようかと
下三つのナットがくそ固いのは疲れる レッツのギアオイル交換したのはよかったが、駆動系のカバーつける時間が足りなくなり
暗くなって仮止めで終了。初めてやる作業は３歩進んで２歩戻るみたいな
作業映像みたく一直線に出来ないなと レッツ４ってこまめにオイル交換とか消耗部品替えたら、何キロぐらいもち？ その個体にどれだけ投資できるか次第でしょ
一般に生産終了から10年は殆どのパーツが供給される
その後も走行に必要な部品に限れば5年～10年くらいは割と出る ちゃんとしてれば5万キロとかは行けるんだろうけど
大抵の人は5万走るまでに生活環境が変わるか事故る 耐久性の低い4ストのスクーターはエンジンが5万キロもたんな
直すのも金次第だけど割に合わないだろうな 8年目4万キロ
タイヤ3回、Vベルト1回、ウエイトローラー1回、エアクリーナー1回、バッテリー1回の交換
快調だぞ
エンジンオイルは半年ごとに交換
毎日カバーかけてるけどこれが大きいかも >>975
１０年５万km行きそうね
ネットじゃ色々言われてるけど結構耐久性高そうで安心した
ネットで聞いた話だと
定番カーボン噛み
オイル管理不足でクランクベアリング逝くor焼き付き
オイルの減少が激しくなる、それによる焼き付き
V125でシリンダーベースパッキンが逝く
上記で廃車にするケースが多いみたいだけど実際頻発するんだろうか？
それとも管理してれば平気？ >>976
俺の会社の人はレッツ４で12万ｋ超えてるけどな
メーター0に成る度に星マーク張ってる 整備士してたけど4スト原付で3万キロ超えてる個体は稀だな
2ストは丈夫で代車のV100が現役だった、もしかしたらまだ使われてるかもｗ
多分オイル食いに気が付かなくて焼き付かせて買い換えるんだろうな
車体販売はしてなかったからそのへんは憶測だけど >>977
マジかよ…
初期カブでもそこまで走らんだろ普通…
>>978
確かに乗用車の感覚だとオイル減りが早くて最初びびったwww
2ストスクーターは余計な装置付いてないせいか頑丈だし金掛からなかったなあ… 前のは2万キロで焼き付かせてしまったので
2台目はまず１０００ｋｍごとにオイル交換している >>979
殆どオイルメンテが悪いからだろう
バイク屋の人がオイルが入ってないバイクが
沢山入って来ると言ってた
原付はエンジンフルに回してしまい易いから
慣らしも出来てない人が多いだろうし、オイルが
減りやすいからな >>981
そういえばまだ真新しそうなタクトやエンジンに余裕あるビクスクでも
信号待ちで心なしかエンジンがゴロゴロいってるのいるからなあ… この前2万キロ行ったとこだが、急にオイルの減りが早くなってビックリしたわ。 仕事で走り廻ってる知人が、v125はメッキシリンダーのお陰で
20万k超えてる同業者が何人も居ると言ってたな
たしかレッツ４もメッキシリンダーだよな、期待出来るだろ >>985
v125の友達が10万k超えたのでボアアップすると言うので
手伝ったが、オイル交換も豆にしてたせいも有るだろうけど
シリンダーもボーリング仕立ての様に減って無かった、ピストンも減り無し
まだ何十万k（大げさ）も走れそうだった ネットでレッツのエンジンブローの記事調べると凄いのあるよな
ヤフ〇クでバッテリー繋げば掛かりますってレッツ4買ってきて
エンジンオイル見たら空ケツでシリンダーヘッド開けたらピストンの頭が無いとかwww 結局、アドレスV50のベルト交換は何kmでやればいいの？
なるべくギリギリまで使いたい。 >>984
V125なんてオイル交換に来るお客さんのはだいたいオイルが殆ど残ってなかったな
通勤快速は認めるけど2ストだと思って補充だけでもしてあげてほしい
それだけで致命傷は避けられるから >>985
マグネットコーティングのアップデートバージョンで出来たのがメッキコーティングだからな >>984
レッツ4ということはアドレスv50もですか？
最新型のESPエンジンの前の型でもメッキシリンダー？ いやいやアルミシリンダーにメッキされてなかったら瞬殺だろｗ
今時スリーブも入れないだろうし >>990
入ってくるV125の殆どがオイル残ってないって凄いなそれwww
そりゃメッキ剥がれてシリンダーガリガリになる筈だわwwwww V125あるあるだね
取説真に受けて4000キロ交換なんてやってるとそうなっちゃう
でも1000キロで交換したほうが良いなんて言うと儲け主義だと言われちゃうからほっとくしかない かつてレッツ4が現行モデルだった頃
各社原付きスレに「スズキはアルミメッキシリンダーだぞ！最強なんだぞ！」
と貼りまわってたやつが居たんだが
スチールSEPクソエンジンに変わってからぱたりと居なくなってしまった・・・ 究極を言えばシリンダーブロックが鋳鉄製じゃない時点でクソ
アルミ製シリンダーブロックは高温高ブーストに耐えられず長期の使用で歪み
オイル漏れやガスケット抜け、それによるオーバーヒートでさらにブロックが歪む
軽量他メリットもあるがそれ以上にデメリットが多すぎる V50 5.2psとレッツ4 5psって何が違うんだろうな このスレッドは１０００を超えました。
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