【ライブ】2stDioのスレ part84【スーパー】
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※前スレ
【ライブ】2stDioのスレ part.82【スーパー】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1535718237/
※前前スレ
【ライブ】2stDioのスレ part.81【スーパー】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1524260540/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured
【ライブ】2stDioのスレ part83【スーパー】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1547081658/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured >>466
普通の60.1cc、キャブは90,40。マフラーノーマル。中華キットが悪いのか何回も抱きついてる。エンジンも3機目。長い上り全開後とかに抱きついてる。今はガソリンに100:1ぐらいオイル添加で大丈夫だが、かなり熱持つから夏が心配。 >>471
いや、中華ボアみたいなポート狭くて排気量だけ上がるやつで低域濃くしないとかオイル以前の問題でしょ・・・
何回も壊したのに得たものは無かったのか >>468
airsal 69.4ccです、MJ８５，SJ３７ 、MJ80でも問題なかったけど余裕見て少し上げてる。
オイルも色々試したけど今はカストロ。
ちなみに同じairsalの49ccだと同じセッテイングで逆にヒート気味で燃費も悪かったのでお蔵入り。
NKの60ccも試したけどあまり良くなかった、
ボアアップのほうが低アクセル回度で走れるので抱きつきにくい感じ。
アルミメッキシリンダはヒート態勢強いのでオススメだと思う。 >>469
具体的にどれくらいがいいと思う？
SJって中速以上で関与は少ないと思うので抱きつき要因となる高負荷高速時での影響は少ないんじゃないかな？（全くないとは思わないけど） >>676
> かなり熱持つから夏が心配。
某色々実験してるブログ主によるとKOSOのファンがかなり風量多くていいらしいよ。
> 長い上り全開後とかに抱きついてる。
以前に経験あるけど、坂でトルク負けして回転が落ちてくると熱持って抱きつく感じがあった、
その時はWR軽めで回転上げで乗り切る感じにすると解消されたことが有る。 >>474
それ気になってたやつ。ガソリンはハイオク使用ですか？ >>477
圧縮がセルでぎりぎり回るくらいの高めなので一応ハイオク入れてる、満タンでも50円ほどの差だから、、
ただ今のセットだとノッキングの傾向は全くないし点火タイミングも早くないのでレギューラーでも大丈夫と思う。
暖かくなって組んだので冬はレギュラーにするつもり。 親戚の倉庫で休眠中のAF27素Dioを譲ってもらった。
社外部品がまだあるのはすごいな。昔より多くね？
んで久々のおもちゃいじりを楽しもうかと、デイトナの
プーリー外しなんかも買った。昔はバンド式のしか持ってなくて
プーリー脱着はオレンジの皮膜がボロくなって大変だったけど
今のはフェイスにかませられてクラッチとも共用なのか。
で、家にバイク用の工具を取りに行った。工具触るの17〜18年ぶり。
16の頃から使っていた工具の数々に、買ったばっかのと同じ
デイトナのプーリー外しがあった。全然記憶ねーww 今は台湾・中国製のがいろいろあるからいいよな
昔はキタコかデイトナかハリケーンばっかりで
カメファクとかベリアル知ってたらちょいマニアックレベルだったよね なんでだろうね、マロッシやatrsalなどちゃんとしてる会社もチューニングパーツを今だラインナップしてるんだよね、
aliとかでパーツも買うけどGY6ってのがす〜Dioの互換バイクなのかな？ まだ現役？
日本では20年前に終わっちゃってる車種のパーツが今だにドンドン供給されてるとか不思議な気分。 モトちゃんぷ読んでた人はなぜかカメファク派が多かったような。
自分が当時乗ってたNS50Fにはハリケーンセパハンつけてた。
でも純正ハンドル外すとトップブリッジが固定できないから
純正ハンドルぶった切ってカラー代わりに使ってたっけw
カメファクのプーリーはデイトナよりも最高速は伸びると言われてた。
デイトナは75km、カメファクは78〜80kmとかさ。
そういやさ、昔のデイトナのプーリーキットって
ウェイトローラーとウィナースプリングがセットだったよね？
今のはウィナースプリング不要なの？ >>481
GY6って中華エンジンだよ。排気量は忘れたけど、ズーマーとかのエンジン積み換え用で出回ってるはず。
アメリカで流行ってた気がする。
日本で手に入るかは解らない。詳しくはGoogleで検索するんだ！ カメファクプーリーがヤマハ用の流用だったからWR外径がホンダサイズじゃなくてヤマハサイズ
（ヤマハじゃなくてスズキだったらすまん） デイトナプーリー組んだ。8.5gx3、8gx3。最高速62km。
変速域が純正と変わらない。最高回転数が少し低い？
5〜6km乗ってカバー外すとクラッチ側のフェイス面の
真ん中あたりにゴムのカスが付着した跡がガッツリ残ってた。
デイトナベルトの残り寿命、走行わずか5〜6kmでだいぶ減ったと推測。
これクラッチ壊れてる？トルクカムの変磨耗だろうか？ >>488
予想がつくなら開けてみれば良いじゃない。俺ならプーリーと同時にベルトも交換しちゃうから、気付かないかも(笑) >>468
> デイトナベルト
使ったこと無いんだけど、デイトナベルト評判悪いよ
他のベルトを色々試してるけど微妙に長さや幅、硬さも違うんだよね、
ベルトでも２、３km/hの差は出るよ。
今はキタコベルトつかってる、走りのマッチングはいい感じだが純正よりコマ数少なめでしなやかさに欠けるので燃費が少し悪くなってんじゃないかと危惧してる。 クラッチ側の開き具合は狭いから、社外の太いベルト入れると大抵中心まで落とし込めず、
プーリーの引っ張りに耐えられなくて千切れる でも細いとドライブプーリー側が一番外まで行かないんだよね、駆動系の組み合わせはいろいろ難しい。
ちなみにドリブン側を落とすにはトルクカムの溝を少し削るか移動量の多いカムに変更する方法もある、 道路の凹みの強い振動でアイドルスクリューおかしくなる事ってあります？
ガタン！といった後からアイドリングおかしくなって勝手にタイヤ回るくらいアイドリング高くなったんだけど
アイドルスクリュー調整して元に戻しました。 >>495
ギャップ拾ってキャブのワイヤーがトップから外れて縁に引っかかって
つねにスロットル引かれた状態になることもある（上のゴムが劣化してたら特に）
↑なった事ない人は何言ってんだコイツって文章だな…
スクリューってアイドリング高くするのって絞める方向だろ？
振動で緩んでもしまらないとは思うけど
調整して戻るならそうなんかな？中のバネはちゃんと張力？あった？ >>496
んーバラしてないのでわからないけどスカスカ回るから張力ないのかな？でも調整出来るって事はちゃんとバネも効いてるんですよね？ 衝撃でエアクリのジョイントがずれて2次エア
の方が確率は高そう >>498
そう思ったんですけど二次エア吸ってたらアイドルスクリューで回転調整効かないんじゃないですか？そんな事ないんですかね？ >>500
使ってみたけど、ローラーガイドの造りが悪くてローラーの減りが半端無いからすぐに捨てた。
加速ムラも有ったし。
今はキタコのプーリー使っているわ。 >>500
今使ってるよ、ハイスピプーリーだけど501とちっと違う感想だな、
俺の買ったのはWR入る面が黒くコーティングされてるやつだけど、滑りも滑らかで交換して1000kmほどだけどWRの変形はないな
前にNCYの使ってたけど、これは純正ランププレート使うんだがローラー面の溝とプレートの溝角度が少しズレててWRが変形してたな
値段も安いし次も買うかもしれない。 マフラーの洗浄ってパイプユニッシュがいいって
よく聞くが
シンナーとかで洗ってはダメなんですか？ 二次エア吸ってタイヤギュンギュン回るって
175.177かよw 買ったのは、アマゾンで「RPM 数量限定 ライブディオZX ライブDIO ジャイロキャノピー ズーマー ハイスピードプーリー」って商品名のやつ >>503
チャンバーや社外みたいな内部構造が簡単なものならいざしらず、
純正のマフラーはそう簡単に洗えないと思う、パイプユニッシュとかある意味都市伝説に近いと思ってるんだが。
純正の構造 ↓
https://blogs.yahoo.co.jp/kenchanox/32114788.html >>503
値段の問題
>>506
やり方の問題。何処まで綺麗になったかわからんが、カスはいっぱいでたし、水かなり循環させないと排水綺麗にならなかったよ。マフラー入口は地金見えるぐらい綺麗になったよ パイプユニッシュとか使わなくてもサンエスK1でいいじゃん
値段たいして変わらないけど専用品だし 本来なら(四輪業者感覚)消耗品であるマフラーを いかに清掃するか 熱く語るあたり
キライじゃないゼ ヤロウどもw ド田舎じゃあるまいし、原付に100キロもスピード必要ないだろ 実家のクランクベアリング逝ったAF34素ライブから
クラッチassyもぎ取ってきた。
それでとりあえず丸ごとこいつに入れ替え。
ついでにウェイトローラーを9gx3、8gx3の純正と同じ総量に。
結果、昨日と違ってハイスピードプーリーとして機能。
メーターはすでにライブ用なんだけど、 下まで張り付くようになった。
ただしローラー重い。45kmで少し谷がある。
ここから減量してく。次は9gx3、7.5gx3で試してみる予定。
で、スーパー用のクラッチなんだけど、39mmのナット外したら
真っ黒に炭化したグリス？が超大量にこびりついてた。
まるでディーゼルエンジンのカーボン詰まりみたい。
クラッチシューの裏も焦げたように真っ黒だし。なんだコレ？ >>515
> ここから減量してく。次は9gx3、7.5gx3で試してみる予定。
昨日8.5g×3、8g×3で試してるじゃん。結果は一緒だよ？
異なる重さのWR入れる時は、0.5g以内で変えた方が良いよ。1g以上の差があるとWRが偏磨耗しやすくなる。重い方から減りやすい。
> 真っ黒に炭化したグリス？が超大量にこびりついてた。
> まるでディーゼルエンジンのカーボン詰まりみたい。
> クラッチシューの裏も焦げたように真っ黒だし。なんだコレ？
それは只のメンテ不足によるクラッチかす。掃除してクラッチシューヤスリで磨けばおけ。減ってる様なら新品交換しておけば尚よし。理想は一度ばらしてトルクカムのグリスアップかな。 クラッチにベアリングあるから替えなよ。たしか２個。 >>516
デイトナのWR適正値が8.5gx3、8gx3だったのが
9gx3、7.5gx3になってるんだよ。
自分もWRは近い重量でバランスを取ると思ってた。
でもWRのトータルの重さは一緒でも、8.5g/8gだと
重い方は25.5g、軽い方は24g、差は1.5gだけど
9g/7.5gだと27gと22.5gの4.5g差ができるわけで
これならどこか変化が出るのか？とか思ってしまったからさ。
だからいくつか試したいなと。 ローラーの重さと変速回転数なんてベルトの幅一つだけで変わるからメーカー推奨なんてほんとに参考値としか思わなくて良い
45の谷はトルクカムの角度変化ポイントだろうからある程度は仕方ないと思ったほうがいいな カーボンカスっぽいのはクラッチのカスでいいのか。
グリスの経年劣化かなと思った。
トルクカム外すときのカラーがなぜか固着。
後ほど慎重にチクチクと細いドライバー突っ込む予定。
ベアリングはライブ用のはオレンジのゴムシールが劣化して消滅してた。
炭化カスが多いスーパーの方はなぜか綺麗に残ってる。 バイク押した時、リアがゴリゴリ言ってたらベアリングが逝ってる >>518
そりゃあメーカーは部品売りたいんだもの、片寄った数値出すに決まっているじゃん。
WRのセッティングは、0.5g×3単位の方が出しやすいよ。 >>520
トルクカムのグリスがオイルシールから抜けて飛び散ってるのもあると思う 書いてから思ったけどグリスなのにオイルシールって違和感あるな
グリスシールとは呼ばんのか 原付きで100キロも必要ない
速すぎる
ド田舎じゃあるまいし、90キロぐらいで良い >>526
いやいや、ド田舎だけど90km/hも要らないよ。精々7〜80km/hで充分ですよ。普段は50km/h未満ですし。 要る要らないで考えるならさっさと2種スク乗ってるよ
手を加えて出せるようにするのが楽しいんじゃないか そ、 今だにこんな古い機種載ってるのはその為だね、
新しい車種より沢山のパーツが今だに入手可能、模型の感覚で楽しめるのが良い、 でもって模型と違いそこそこ実用的で一石二鳥。 思うんだけどさ、youtubeとかで尋常でない加速をしてる
スーパー・ライブディオって一体どこをどういじってるんだろう？ >>526
頑張ったのに3桁行かなくて残念でしたね
2回も同じような文章書き込むほど悔しかったですか？
>>530
加速良くしたいなら、軽量化とギア比低くすれば良い
もちろんその他、吸気排気ボアアップ駆動系等一通りした上での話だけどね >>530
教えない。
まぁ、排気量そのまならスーパージョグZR乃方が速くなるけどな。 >>530
エンジン積み換えしているんじゃないのかね？ これってDiozxに取り付けられる？
仕様:??
ソケットタイプ: H6M P15D COB ハイ/ロービーム??
色温度: 6000-6500 K??
LED: スーパーブライト Cob チップ??
実際ルーメン: ロービーム 800lm 、高ビーム 1200lm??
ワット数: 15 ワット??
電圧: DC12-80V??
https://i.imgur.com/ps94AuK.png 全波化してないならアイドリング時はテールランプと一緒だよ スーパーディオについてた炭化クラッチ、
トルクカムをバラしたらやっぱり三段腹になってた。
これじゃプーリー組んでもまともに変速しないわな。
丸ごとライブディオのクラッチに交換していてよかった。
廃トルクカムは、そのうちヤスリでシコって加工してみる所存。 とうとううちの娘もオイルおもらしするようになったよ…
もう歳だし乗り換えるかな？ さて、WRを9g/8g(A)から9g/7.5g(B)の推奨値に変更しました。
自分のディオの場合はAの方がノーマルのような出足で速いみたい。
でも50km超えるとBの方がスムーズな針の動きっぽい。
60km以上はAかなあ。出足以外は風向きでの差の方がでかいかな。
WRセットアップはこれ以上はっきり体感できない気がする。
ところで実家の廃ライブのキャブもいできた。黒キャップ中期規制前キャブのようだ。
これはポン付けおkのキャブかな？
オイル&泥でおはぎみたいになってるからあとでO/Hしてみる。 >>540
カウル外さなくても頑張ればメットインだけ外せば、水道テープ、または液ガスで修理できる。オイルはランプつくぐらいまで減らさないと大変な事になる >>544
ええ、まだWR重いですか？
横綱だと7g程度がいい感じらしいですが、デイトナでも？
クラッチミートの回転数が上がって来ると
最高速がガタ落ちになるイメージがあるのですが。
参考までに、どのくらいの重量が合いそうでしょうか？ 程度がいいと思ってがっかりしてたスーパーディオが実際走ってみたらグッダグダで俄然整備する気になったぞぃ。 さっさとタコメーター買え
得体の知れない車体の適切な重さなんて分かるわけ無いだろ >>545
セッティングは自分の乗り方に合ったモノを出す作業。
試行錯誤もまた楽しいんだよ？
と言うことで、具体的にドンピシャな数値は他人に分かる筈もない。
基本的には純正の重さを基準に上げ下げするモノですねぇ。
頑張ってくださいね。 af27です。純正マフラー詰まって走行不能になったので安物ノーマル風マフラーに変えました。抜けが純正よりいいのか若干トルクない感じになったんだけど、キャブとWRのセッティングで改善されますか？ >>553
「改善」する為の作業。それがセッティング。良くなるか悪くなるかはやってみないと分からない。
俺ならマフラー詰まる位なら腰上バラしてポート掃除するけどね。 >>553
本当にマフラーつまりだけが原因だとすれば
走行不能になるまでにエアクリやプラグも劣化してるだろうからこれ変えてみたら？
それと純正風マフラーごときで”セッティング”はいらない
キャブの整備とWR・ベルトの新品純正交換はやるに越したことない 廃ライブから剥いできた中期規制前キャブ、
とりあえずO/Hしてみました。
型番はAPB C0AAでした。
それで質問です。このキャブ、エアスクリュー先端部にある
一般的なキャブのようなワッシャーとOリングが
装備されていないのですが、これでいいんですよね？ パーツリストもなしでオーバーホールw
バカはやることがいちいち笑かしてくれるなwww パーツリストなんかいらんだろ。
一応16010-GLB-870のPKセットは発注済みだし。自信ないがw つかネット見りゃパーツリストは不要だね、
ただしオクで200円とか安いので買っても損はないよ、構成図もあるのでマニュアル代わりにもなるしね、
なおパーツリストの価格は何度も改定されてて全然アテにはならないので要注意。２〜３倍になってるパーツも有る。 パーツリストは要らんけど自分でググる能力ないので
ここのみなさん教えてください
パーツリストの写真アップしてください
でもパーツリストなんか自分には必要ありません > ググる能力ないので
なら余計にパーツリスト必要だろうに。 >>558
16016-ＧＢＬ-870 ｽｸﾘｭｰｾｯﾄ だろ？ホントにちゃんと頼めたのか？ｗ
↑
コレにはワッシャーやＯリングも入ってるな >>563
スクリューの欠品じゃないんだからオーバーホールにそれは不要だろ、
上のパッキンセットでOK
> ちゃんと頼めたのか？ｗ
お前のほうがｗだろ >>564
ああＯリングだけでワッシャーはいらないのか、ゴメンネｗ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
