【純正部品が】XTZ125 その27【減少中】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
マイナーな原付二種で唯一の伯剌西爾(現在は中国)製フルサイズデュアルパーパス、XTZ125。
情報交換・収集、時には人柱になってみたりetc.
語らいませうヽ(´ｰ｀ )ﾉ
XTZ125のまとめwiki
ttp://www29.atwiki.jp/xtz125faq/pages/1.html
FAQは・・・
XTZ125のまとめwiki － FAQ － XTZ125のよくある質問コーナー
ttp://www29.atwiki.jp/xtz125faq/pages/22.html
部品情報は・・・
XTZ125のまとめwiki － 流用情報
ttp://www29.atwiki.jp/xtz125faq/pages/25.html
サービスマニュアルパーツリストは・・・
部品情報検索（ヤマハ発動機WEBページ）
ttp://www.yamaha-motor.co.jp/parts-search/
【隣でも裏でも】XTZ125 その26【伯中】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1533364735/ >>1
乙
クラッチワイヤーの注油はデイトナのスプレーがベストですか？ 1>>乙
DT200R前期の前後リム入手した。
もう少し暖かくなったらXTZのハブとスポークで組もうと思う。
まずは錆びたニップルを外さねば・・・
何かアドバイスあればお願いします。 前スレで南米のキャブやらエアクリのアダプタやらが取れなくなったって報告があったよ。 武川VM26付きの中古買って、ダート走ってきた。
山の中で切り返ししたら、ハンドルフルロックで回転数爆上げw
スロットルケーブル短いせいみたいだ。キャブトップのゴムキャップが外れてる。
次に行く途中「ケーブル取り回し変えればいいかなー。」とか思ってたら
リアタイヤパンクしJAF呼んだ。 やっと今日、公道走れるようになったから明日ラーツーに行くんだ JAFは入っといて損はないよ
バイク用のロードサービスのほうがあるならそっちのほうがいいかもしれんけど エンジンに加えて足周りも強化してみました。
リアサス: YSS
フロントフォーク: カートリッジ化
ホイール: Z-Wheel, Exelリム+ステンレススポーク
ちなみにホイールは前後で600gくらいしか軽量化にならないので錆とか気にしないならわざわざ変える必要無いと思いました。
https://i.imgur.com/mUw4vH7.jpg >>19
街乗り程度であれば、純正と比べて体感できる違いはダンパーの効きぐらいですが、リアがしっかりした分フロントの柔さが目立つので、フロント変えないとバランス悪いかもです。
あとバネレートが純正はダブルレートで166.6-225.4N/mmなのに対して、自分の作ってもらったのは170N/mmのシングルレートなので、リンクサスのような初期は柔らかく奥で踏ん張るプログレッシブさが欲しい人や、底付きしてしまうのが悩みな人にとっては合わないかも？
セミオーダーは上乗せ価格無しでやってくれるので、買うときは自分の目的にあわせてオーダーすると良いと思います。
後で参考動画あげてみます >>21
すげえ！
待ってます。
>>20
ﾀﾞﾘﾅﾝﾀﾞｱﾝﾀｲｯﾀｲ upありがとうございます。
見た感じだと、ノーマルよりもキビキビ反応してくれるように思った。 ウィルズウィンのフェンダーレス付けてる人いますか？
あれは中華でも2016～と、以前では別物何ですかね？ ダンロップのK950ってチェーン調整しなくてもつけれますかね？ タイヤ交換ってどちらにしろチェーン調整ありきのものだと思っていたけど違うんか？ チェーンの張りじゃなくて
コマ数の問題だろう
下駄の高いタイヤだとスイングアームに干渉することもあるのでチェーンを伸ばさねばならない 某オクのスリップオンマフラー、音量あんなにあるとは(´・ω・｀)
取り敢えずバッフルにグラスウール巻き付けてみるけどあんまり効果ないかな？ XTZ用でサイレンサー内の芯あるか知らんが中とか長さあるインナーバッフルの話？
出口だけの短いのなら気休めだと思う
リベット外してサイレンサー内にって話ならノーマルでよくね？って気がする
見た目とか軽さが目的ならいいけど。 アクラポもどきの見た目が気に入ったからリベット外してシンサレート巻いて純正並の音量になったよ 久しぶりに乗ったらバッテリーが死んでいた。
6年間頑張ってくれてありがとう。 ヤフオクマフラー、購入検討してるんですがキャブのセッティング等は必要になってきますか？ 7です。
チラ裏ですが、ようやくDT200Rからのアルミリム入れ替えがおわった。
定規などを基準に利用して、目測2ミリ以内程度に振れとったけど時間掛ければ
もう少し追い込めたかな。均等に締めこむのは案外難しいのと、XTZのニップル
のサイズがF:4.8～9ミリ、R：5.0ミリ程度で、キタコのニップルレンチでは
きつかったり、緩かったりでやや舐め気味。 SX125のリムに替えたけど、ニップルはモンキーレンチでなめることなかったよ >>41
モンキーも使いましたが、長いためスポーク周りではやっぱり扱いが悪いですね。
F側はあまり問題なかったのですが、R側がきついかゆるゆるで慎重に行いました。
DT200Rは5ミリで問題なく緩めましたが、FとRでサイズが違うのが何でかなと・・・
こちら2017中華ですが、SX125と言うことはブラジル製でしょうか。
2017中華のRはリム幅2.15でブラジルの1.85とはニップルサイズが異なっているのかもしれません。 中華だよ
125じゃなくて、SX200Rのリアホイールだった >>39
普通に走る分には問題ないよ
気になるならあとで調整したらいい キャブレター換えたらマフラーも換えたくなる。
なんで、あんなに濃いんだよ…。 あれこれ弄って高くなるから最初から国産かえばいんじゃね エンジンヘッドあたりに油汚れが着き始めたんだけど、
やっぱオイルが漏れてんのかなぁ…。 >>51
エキパイが着いてる場所のすぐ上から黒く油汚れが着いてるから、
エキパイのガスケットがへたってるのか、とも考え中…。 >>52
53の言うようにタペットホールならOリング交換で済むからやすくあがるけど
エキパイからオイル？2ストでも無いのにそこからオイル垂れるようだと色々やばいね 汚れを掃除してしばらく運用し、どこから汚れが発生しているか特定するのが良い。
この様子見が面倒ならタペットカバーのOリングとエキパイのガスケットを同時に交換して解決。
もしもエキパイのガスケットを交換するなら固定用のキャップボルトM6×20を新品交換したほうが
後々面倒な事にならない。 >>53-55
エキパイもサビが目立って来たから外して再塗装しようと思ってたとこだったので、
タペットカバーのOリングとエキパイのガスケットとネジを純正で取り寄せて換えてみようかな。
エキパイは一度自家塗装してるから、
ネジもその時外して再利用してるんだけど、
純正ネジで新調したほうが良い？ >>56
Oリングは93210-44889 安いので数個買い置きすると後で楽。
純正ネジに拘らないでもユニクロメッキの鉄製M6×20mmで大丈夫。
もしもステンレス製を使いたいならネジ山に焼き付き固着防止用のスレッドコンパウンド塗ってから
締めこんだ方が後々面倒な事にならない。
錆はひどくなければ元のボルトでも構わないけどスレッドコンパウンドは塗った方が固着防止になる。
ガスケットはキタコのXY-05が使えるし2個入りなので次回も安心。 >>57
丁寧に教えてくれてかたじけない。
ありがとうございますm(_ _)m！
発注かけて、できるだけ早く直します！ 前、エキパイのネジを外したときは、一応耐熱グリスを塗ったんだけど、
今度外すときは焼き付いて折れたりしないか心配になってきた…。 そもそもエキパイのボルトにステンはマジでやめたほうが…
コンパウンド塗るにしてもアルミとステンは相性悪すぎる >>60
ステンは某バイクマンガでオススメされてなかったを思い出したので、
とりあえず某YBRの人が使ってた亜鉛メッキのネジを発注してみたよ。 メッキの鉄CAPボルトってホムセンで見かけなくてステンレスか錆びやすい黒染めばかりだから
使うなって言っても使うヤツが居るんだよな。
固着で折れた例をたくさん見ると純正の91312-06020を買った方が安心だね。 中華XTZを購入予定なのですが、
wikiのパーツリストはブラジル生産車両のみしか対応していないのでしょうか？
それとも、中国製にも対応していますか？
ヤマハ本家では当然XTZの項目があるわけもなく、
必要な部番をどう判断したら良いのか困り、車両購入に二の足を踏んでいます
また、部品の入手手段はタオバオ等の個人輸入のみですか？
もしくは車両取扱のあったYSP、SOX等で注文可能なのでしょうか？
輸入車の維持や修理の経験はありますが、中国車＆ヤマハ車は初めてのため勝手がわからず、
もし宜しければご教示頂けると助かります YOU SHOP黒松がPLと部品取扱してるはず
前そこで買った まさかこんなところでローカルショップの名を見るとは思わなんだぜ >>63
新車のご購入をおススメします
アトラスが輸入しているものと各ショップなどで直輸入している場合があります
SOXなどは直輸入品かと思います
私は近くのヤマハ店でアトラス経由の車両を購入しました YOU SHOP 黒松のパーツリストDLはありがたいです
XTZ125用AIキャンセルプレートをネット購入しました >>64
情報ありがとうございます
お店は存じておりましたが、PLがダウンロード可能な事に気づきませんでした
ありがたいサービスですね
>>66
アドバイスありがとうございます
アトラス経由の車両はSOX等の直輸入車と違いがあるんでしょうか？
想定輸出先によってバージョンが違う可能性がある、という事まではわかりましたが、
販売店でも形式までは記載されていないため、現車を見ないと判断が難しいかと思っております
黒松さんのHPから中国ヤマハはPLのダウンロードが可能と知りサイトへ飛びましたが、
最終更新日が2014年12月と言う事から、2015年～の9.9PS仕様？のPLのみDL可能、という状況のようですね
参考になりました、皆さんありがとうございます アトラス経由と各ショップ直輸入に車両自体の違いはないと思います
部品調達に差が生じるかと思われます
因みにショップ直輸入の方が販売車両価格が低い傾向があります
私の場合 近くのショップでの取り扱いがアトラス経由でした
少々高くとも近くのショップで購入しました
初期不良だけが心配でしたが調子は良好です >>70
情報ありがとうございます
調べてみましたが、結構な価格差があるのですね
参考になります
正確な品番が把握できれば販売店に頼らずとも、
部品の入手難易度は低そうですね
比較対象として候補に上がっていた、XR125Lのほうが部品調達が難しそうでした
部品の入手先はタオバオ、(共通部品については)日本ヤマハ、先に上がっていた黒松さん等を想定しております
お気遣いありがとうございます
初期不良に当たらなかったとの事、何よりですね！
友人の車両は～4000kmくらいの時、セルモーターが壊れたそうです
YBRのものと共通ですので、中古部品を用意して修理したと言っていました 2008年式にMIKUNI VM26キャブつけてるんだけど、スロットル全開で吹かすとくアイドリングが極端に低くなってエンストするんだがエンジンかけ直しても低いままで吹かしてチョーク一瞬だけ引くともとに戻るんやけどやっぱキャブOHしないとあかんのかな >>71
XLRはタイヤサイズが限られるとも聞きますし、
XTZの方が気軽かと。
純正パーツなどは、
webikeとAliexpressも割とお世話になってます。
あとアマゾンも意外と。 >>73
プラグの存在すっかり忘れてた
近いうち交換してみます >>75
VM24でも濃いんだから、VM26もやっぱり濃いんだと思います。
いい機会だから、キャブ掃除したらジェットを検討してみるといいかも。
あと、エアクリーナーの掃除や交換はしてますか？
私はメンテナンスサボってたら、エアクリーナーが腐ってました。 >>74
タイヤサイズ、気になってました
所謂フルサイズにこだわりはないのですが、せっかくなら選択肢は多いほうが良さそうですね
XRはXRで(表記上は)XTZよりパワーがあり、エンジンの丈夫さには定評アリという事で魅力があったのですが、部品のとりやすさはやはりXTZに分があるようですね
Webikeでも中国部品が取れるとは盲点でした、ありがとうございます XTZ125はキャブレターだからこそ魅力がさらに高まると思う >>78
インドヤマハから輸入のFZ25やFAZER250のスレだと、
インジェクションの警告とか出たら直しようがないだろうってレスがあったよ
ヤマハがめんどう見てくれる訳じゃないから修理に難航する
キャブなら自分で触れるｸﾘｸﾘｱﾝｱﾝ >>81
中国は怖いがタオバオとAliexpressには足を向けて寝られない。
YBR系で探せば代用部品は割と見つかるし、
再生産されないと言われてもないから、
まだ嘆かなくてもいいんじゃない？
今のうちに使えそうなパーツ情報集めとこうぜ！ GIVIのパニアつけてる人いらっしゃいますか？
リアボックス+の積載が欲しくてパニア検討中ですが、汎用ステー使うかモトコでワンオフか悩んでます
3ウェイキャリアを純正リアキャリアにつけると折れそうだし、
耐荷重の高いGIVIキャリアは入手が難しそうだし… >>84
アリさんにあるよ
国内でも取り付け例あったと思う >>86
ありがとうございます
取り付け例って、シルバーのサイドキャリアつけてる人の事ですか？
あれ見て探してみたんですが、アリで見当たらなくて…探し方が悪いのかな アリさんはモノがでかくなると配送料でお得感薄れない？ タオバオで共同購入するかまとめ買いでヤフオクで捌くかだな
前リアキャリアを消耗品なんかと一緒に20個ほど買って売ったら利益が出た >>88
そうなんですよねぇ…
仮に見つけられたとしても
商品代金(予想)日本円で8,000～12,000円
送料
EMS 20,000～24,000円
船便 10,000～12,000円
パニア用ホルダー 13,000円
合計31,000円～
と見積もると、あれこれ考えて自分で装着する手間やら他に必要な部品代と考えて
上記＋10,000円くらいでワンオフ頼んだほうが…って気持ちになってきてます >>91
バイクパーツメーカーじゃなくて、
地元の金属加工業者さんや、鉄工所さんに頼むと、
安く仕上げてくれるところが見つかったりする、
って聞いたことがありますよ。
そちらを試してからでもいいかもしれません。 純正形状のステンレスのエキパイが欲しい
神奈川で作ってくれるところ教えて >>95
地名 ステンレス 加工でググれよ
ワンオフだといくらになるか想像もつかんけど >>92
ありがとうございます
そういった手段も以前から考えてはいたので、本腰入れて探してみます
とはいえ23区内、しかも中央に割と近い場所なので、まず工場の有無がビミョーです…
キャリアとは関係ないですが、クラッチワイヤーがえらく重いので取り寄せようかと思ったら、取れなくなってましたね
代替品を探さねば >>97
これからは、YBRやTTR、SR125と
視野を広げてパーツリストにあたった方が良さそうですね。 >>98
YBRはちょっと短そうですが、TTRのものは使えそうですね！
純正ではないですが、タオバオを見たら社外品がごく普通に売ってましたので、純正がなくてもまぁなんとかなるかな…！？ YBR達のブログって消耗品、特にワイヤー類の寸法を測って情報を公開しているのにXTZ達って交換しました程度なので参考にならない。 自分ので長さ確認できるしワイヤーなんて短くなければ問題ないだろ >>100
例のYBRブログという優秀な先達がいるから、
情報を共有する上での意識が高いんでしょう。 クラッチワイヤーに次いでキャブの不調(吹け上がりは良いが回転落ちが悪い)が気になって、キャブをまじまじと見たら"TK"って書いてあるのに気づいた
ウチのXTZ、噂の12.5馬力仕様だったのか…
DLできるパーツリストの品番を確認すると、最新版PLは当然のように"ミクニ BS25（10PS仕様）"の品番しか載ってない…参った、OHしようにも品番がわからん
と思ったら、TW225が同じTKキャブ採用してるっぽくて、パッキンその他流用できそう（ジェット類やワイヤーステー等、細かい部分は当然違う可能性高し
つまり、BS25(キャブヒーター付)に乗ってる人がフルパワー化(と言って良いのかわからんが)したい場合、
TW225のキャブを流用すれば安くパワーアップできる可能性がある？という気づきがありました
既出だったらすみません 更に連投すみません
調べてるうち、"TKキャブ=12.5馬力ではない"との情報も見つけました
”TKキャブ=メキシコ向け”は確かなようなので、裏を取れるか？と思いメキシコヤマハのHPを確認したところ、 更に途中で送ってしまった、申し訳ない
メキシコヤマハのHPでは”8000RPM 9.8HP”と記載あり
もっとも、現在もTKキャブを採用しているかどうかはわかりませんが…メキシコヤマハのマイナーチェンジ情報を漁らないと、この先は答えが出ないですね
もし馬力が同じなら、どちらかというとTKキャブ→BS25に変更したほうが、
キャブヒーターが付いてワイヤーは一本引き（メンテの手間＆補修費用ダウン）にできるので、むしろ良い結果になるかもしれませんね >>107
面白いですね！
経過報告を楽しみにしてます！！ >>105 二次エアー吸ってないか？ パークリで確認してみたらどう？ 17年式のハンドルとグリップ交換しようと思ったら
グリップとスロットルパイプが一体式で詰んだのですが
皆さんどうしてます？ >>111
くっついてるだけでした....
ありがとうございます >>112
接着剤が上手く着いてると、古いグリップは切らないと外せないのは割とよくある話なので。
スロットル本体を傷つけないように気をつけてくださいね！ 細菌のはスロットルスリーブにイボイボもあったりするからな >>118
ジャージ上下、ブーツ、プロテクター&ガード
ブーツ以外はオクで安く済ませました >120
オクで揃いましたか！ええなぁ。
>119
ハードル高いな…。 >>109
GW開けてやっと落ち着いたので向き合ってみたら、
なんのことはない、アイドル設定が高すぎただけでした
(…なんかアイドリング高くね？)
→測定→そっとスクリューを緩める→終了
お騒がせしましたw
あれから公表されてる情報を色々漁ったものの、
馬力に関する情報は掴めず
諸外国では粗悪燃料を使う場合もあるために云々～なんて事まで出てきて、もうてんやわんやですわ
長く維持するなら国内で手に入るキャブに変えたほうが良いでしょうから、
純正に拘らず模索してみようと考えてます
ただ、BS25とTKキャブ仕様でビミョーにエアクリ側の品番が違うあたり、イヤな予感するんですよね…
エアクリそのものは同じなのに、インテークパイプとボックス本体の品番が違う
最悪パワフィルか…？ パーツがヤバイってスレタイや書き込みがチラホラしてるけど
今から買うのは辞めたほうが良い？ そんな事を聞く位なら普通に数年乗るだけだろうし問題ないよ
こまめにメンテして部品交換したり長く乗る人以外は気にしなくていい 流用もできるし余程のことがない限り困ることにはならんと思うけどなあ >>123
純正品を使ってでしか修理できないならやめといたほうが良い
純正が手に入らないなら入らないなりに、代替品探すだの検討するだのできるなら問題無し
そんなに難しい作りの車両じゃないから エンジンのオーバーホール見積もりお願いしたら部品多すぎてワロタ >>131
部品代が13万で工賃が8万で計21万
想定外の事も込みで21万だから実際には20万は切るとは言ってた エンジン外して内燃機屋に持ち込むと安くつく、と聞いたことがあるけど…。 >>130
フルオーバーホールだよね？何キロ乗ったの？ >>137
いいじゃん。
頑張れば自分でもやれそうだし（まぼろし）。 >>136
多分フル。今8万キロちょい
>>137
こいつの代わりになるバイクがジェベル125かDF125しかないからオーバーホール待ったなし 8万キロ走ってエンジン以外がノーダメなわきゃないし、その値段出すなら同車種新車変えるうちに買い替えたほうが良いんじゃ…
見る限り今なら乗り出し23～25万くらいだろ？
8万キロなら思い入れもあるだろうから強くは推さないけど、
新車買えるウチが華って考え方もあるぞ キャブ云々言ってた者です
全然関係ないですが、トレック○ィールドさんに出てたXTZ互換の某社製チェンジペダルについて、
恐らくホンダのXR230のものではないか、と気づきました
参考URL また送信ミスりました…
売り物→ ttp://blog.livedoor.jp/trekfield/archives/53340271.html
参考URL→ ttps://asigaru-ippeisotu.blog.so-net.ne.jp/2011-02-07
どっかで見たペダルゴムだなと思ってたんですが、謎が解けてスッキリしました
ショップさんは”某社の純正～”なんてもったいぶった書き方してたのでどんだけボッタっくってんだと疑いましたが、
調べてみたら普通に品番で純正取っても変わらないであろう価格だったので、なんだか申し訳なくなりました…
こちらは見た限り
長さは純正とほぼ変わらず
外側への張り出しが少し多めになり
可倒式にできる
ようなイメージのペダルですね
考えられるデメリット
張り出しの分転倒時にダメージは受けやすそう
同メリット
可倒機能で破損＆湾曲ダメージの軽減
クリアランスが広がって、普段のオイル交換は楽？
市街走行時、チェンジペダルにつま先をのせておきやすい？
こんなところでしょうか
同じく上記ショップで取扱のあったスキッドプレートは、フラットランドレーシングと呼ばれるメーカーのものでした
TTR125用に作られているようで、国内では他で販売されているところが無いようです
上記、既出だったらスミマセン >>140
希少車故にいい車両も出回って来ないからねぇ・・・
>>141
ここまで来たらメーターを一周させたいのもあるw
400キロ無給油、500キロ走っても尻が痛くならないシートといい最高のツーリングバイクだよね >>143
XR230のチェンジペダルが着くって報告はなかったと思います！
貴重な情報提供ありがとうございます！！ >>144
ケツ痛くて厳しいんやがｗ
後ろの方に座ってるの？ >>145
自分で試したわけじゃないのであくまで憶測の域を出ませんが、見る限りは使用可能と判断して良いかと思ってます
万が一間違ってても責任は持てません…ｗ
シートは疲れにくいですが、固く感じますね…痩せ型で尻の肉が少ないから余計に？
長いことゲルザブの導入を視野に入れているものの、その踏ん切りがなかなかつかないくらいには乗りやすく思ってましたが、
それにしても500kmはすごいな… もうすぐ夏だからコミネのメッシュシートも安くておすすめだよ xtz125でキャンプツーリングをしたいです
モトフィズmfk102など大型バッグは純正リアキャリアにつけられるでしょうか？
ぐらつく事はないでしょうか
特別な取付方法があれば教えてください >>150
写真を見ましたが、少し厚みもあって良い感じですね！
これなら試してみようと思える価格ですｗ
ありがとうございます！
>>151
同じ商品を持っていて、以前乗っていたシェルパに使っておりましたが
この商品は"シートバッグ"なので、キャリアへの積載を想定しているかは不明です
が、載らないって事はないと思います(キャリアからははみ出るかもしれませんが…
専用のベルトとバックルを使って固定する商品ですから、ベルトの固定さえできれば装着は可能です
ぐらつきは、どの程度を"ぐらつき"と表現するか人によって違うのでなんとも… >>151
追記
私がシェルパに使用した時は、キャリアにはボックスを積んでおりましたので、バッグはシート部に載せました
固定したバッグに力を加えれば少々動きはしましたが(バッグの素材とシートの摩擦係数が低い事に起因)、落下の心配をする事は一切ありませんでした
未舗装路走行も行いましたが、特に問題はありませんでいた
まとめ
1. 本来はシートに取り付けるものなので、シートへ取り付けられると良いですよ
2.. どんな固定場所でも、少々はズレると思ってください
3. キャリアにも取付は可能だと思いますが、大きさはシート>>キャリアなので、シート装着時と比べてはみ出しが大きくなる可能性があります
4. 上記の理由から、キャリアに取り付けた場合安定感に欠ける可能性があります
5. 固定ベルトが取り付けられる場所があれば、特別な固定方法は必要ないかと存じます
以上、参考になれば幸いです >>151
実際に使ったけど、単体だと端が弛むので下に適度な大きさの板を買って据えるといいと思う。積載にはバッグの2/3がキャリアに、残り1/3がシートに乗るくらいです。 お買い物仕様のXTZでリアボックス３２Lを積んでるけど４８Lにしたらかなり大きいかな
３２Lだと丁度体の幅と同じくらい、４８Lだと信号待ちのすり抜けが大変かな >>156
見た目はかなり大きいけど便利
すり抜けもハンドルより狭いので大丈夫 >>154 155
返信ありがとうございます。
やはり買ってつけてみないとですね。 >>146
真ん中かな
まぁケツが痛くなったら休憩するタイミングって事で
>>149
まともに走れる林道が2県跨がないとないから走行距離がモリモリ伸びる・・・ >>159
林道、最近はどんどん減ってるらしいですね
楽しめるうちに楽しんでおかないと！
林道つながりですが、
金属芯入りのハンドガード+樹脂ナックルガードをこの車両につける場合、何かおすすめはありますか？ 安いのだとAmazonの3400円のハンドガードがおすすめ。
ZETAと互換もあるし、割と耐久性もあるよ
純正だとクラッチレバーが干渉するからショートに交換or調整で?? 犯用のハンドガードって安いな
なんか昔その3倍くらいで買った記憶が >>161
ありがとうございます
バランスも良さそうですね！
悩みどころが増えましたw 中華仕様の購入を検討してるんですが
規制前の古いバイクばっかり乗ってるんで、9.6psってのがどうなんかなと
下道をﾏﾀｰﾘ走るのなら問題ないんですかね？ >>167
CBR250R（MC41）のパワーのなさが嫌になって手放したのと
今乗ってるのが規制前or海外仕様というのがあって
文句言うなら素直にセロー買えって話なんですけどね 250cc27psをパワーのなさが嫌になって手放した人から
125cc9.6psが問題ないかって聞かれた時に
下道マターリならバッチリだよ！問題ないよ！なんて言うのは無責任な気休めだろう パワーを求めるならWR250Fとかのエンデューロレーサーを公道仕様にして乗るしか無いだろ
それかWR250Rか どうしても坂道はしんどいけどまったり走るのは問題ないかと
でも250ccで物足りないって感じるならどうなのかな >>169-171
すんません
パワーがないっていうより、低速トルクが細くて出足がモッタリするのが不満だった感じです
60km/hくらいまですいっと加速できるのなら、XTZもありかなとか考えてる >>172
XTZ125の加速の方がモッタリ マターリかと思います
XTZは無しかと思います そんなに高いバイクでもないし乗って合わなければ買い替えればいい アホなのか釣りなのか。
この人ならセローでも物たらんやろ。
CRM250かKDX買いなされ。 低速トルクが細いと言ってるんだから2stはダメじゃね
250で物足りないんなら排気量上げるしかない
最も今乗ってるのが何か気になるが その辺のドリームでグロムの試乗でもしてきたら？
グロムで満足できなかったらXTZもムリ >>176
2stならぶん回せばどうとでもならんかね？
少くともCRMはXTZよりトルク感あったよ？ 金だせるならWRでしょ
何台も買い換えるなら結果安い >>173-179
レスありがとう
まぁ確かに、250に不満な人間が125で満足できるかっていう質問もｱﾌｫでしたね
とはいえXTZの安さはすごい魅力的なんで、とりあえず買ってみて、不満なら乗り換える方向で考えてみます >>180
悪いことは言わねぇ。
軽くてパワーが欲しくて金をかけられるなら2st買いなされ。
マジで。 中華XTZにバイク買い取りのチラシがたまに貼られるんだけど8万円
近くに止めてるオンボロ250ccスクーター6万円、ninja250EX250K12万円、クロスカブ6万円
パワー弱くてサビもチラホラだけど8万円で買えるまともなバイクって無いからまだまだ乗るけどね XTZ125に乗り始めて1年ちょっと
初めて1日で300km以上走ったわ
もっとも200km以上走るの自体初めてだったけど
ツーリング用大型ネイキッドよりも疲れなかったのが意外だけど
80km/h以上で流れるバイパスとか登坂車線のある国道は辛いね ビッグキャブ交換でのパワーアップは体感できる？
パワーアップしてる気がするとかじゃない、はっきり分かるレベルなら交換したいなぁ >>184
パワーアップと言うよりは、余裕が出る感じ。
自分は変化を体感できたよ、すぐ慣れたけど。 キャブを大口径にするとアクセルガバ開けでストールするようになるよ ガバ開けストールは強制開閉だからかもね
負圧だとしてもエンジンに合ってなければなるだろう毛ど わいのちうかxtzは舗装路のフルブレーキでなぜかストールする >>188
あるある。
クラッチ握るの遅いんじゃね？ 小さいバイクでパワー気にするなら体重教えてもらえないと答えようが無いんだよな
50kgと80kgじゃまるで違う加速になるから 買って500kmと1000kmくらいでチェーン調整
1800kmくらいでまた調整
昨日2300kmくらいでそれほど伸びてなかったのに今日未舗装林道を20kmくらい
走ってきただけで大分伸びた
さすがに伸びるの速すぎ このバイクのチェーンアジャスターは微調整出来なくて大変ですよね チェーンはある程度伸びたら打ち止めになるっぽいけど
しかし、屋根付きだけどサビサビになるな
フロンドフォークからハンドルからありとあらゆるものがサビる チラ裏初心者ですが、土曜日に剣山スーパー林道行ってきました。
上勝町東側からはまだ入れないので、神山町側国道438号から林道野間殿川内線経由で入りました。
お天気は良かったけど、かなり暑かったです。
バイカーは少なくお昼時のファガスの森でも5台くらいで、ゆっくりシカカレーを頂きました。
また途中193号線の釜ヶ谷川沿いは美しく壮大で、感動しました。
また剣山登山口から西側もまだ通り抜けできないようなので、これから行く人は要チェックでお願いします。 前々から気になってたんですが、
皆さんプラグの焼け具合は如何ですか？
燃費重視でかなり希薄燃焼になってるのか？
異物の付着まではいきませんが、とにかく白味が強くてずっと気になってますが、こんなモンでしょうか？
回さないとバワーが出ないエンジンが余りに薄そうだと、ちょっと怖い気もしますね
>>194
暑い中おつかれさまです
熱中症等ならずに、何よりでしたね
暑さでフラついてコケるイメージができてしまって、
この気温の林道は怖いですw プラグ焼けが白いのは希薄燃焼仕様のためなので正常。 俺のは最初濃くて冬場でも始動性が良かったけどな
余りに濃くて3分くらいアイドリングしてないとアクセル開けたときにストールしてた
が焼け色は普通だった
最近少し薄くしたら100km/h出なくなった >>195
この気温の林道って
虫だらけだね～残念((T_T))
目に入るし口にも鼻にも入るw ポルトガル語／シス・テー・ゼー ウン・ドイ・スィンコ
フランス語／イクス・テ・ゼッド アンデセンク
ドイツ語／イクス・テ・ツェット アインツヴァイフンフ かかりは良い方と感じてますし回りも悪くないので、焼けの白さは仕様の範囲内として気にしない事にします
今までここまで極端にプラグの焼けるエンジンの車両に乗ったことがなかったので、少し驚きました
>>199
あぁ、そういえばバグズライフ真っ盛りの時期でもありましたね… >>195
確かに暑かったのですが、標高も高くて走っている分には特に暑さは感じませんでしたね。
虫はめちゃくちゃ多かったですが、そこはシールドとチンガードで何とか・・・ゴーグルなら口まで入ってきますね。
プラグに関しては私も結構濃い目の燃調（コールドスタートでチョーク不要）なのですが、案外焼け具合は概ね薄茶です。
プラグの焼け色はアイドリング時、低速時、高速時の各々直後に見なければ本当の状態がわからないのでは？ このバイクって自転車みたいな走行感覚やなｗ
でも面白いね >>203
自転車みたいな走行感覚「だから」面白いのよ！？ このエンジン、ボルトが折れずにエンジン側が壊れる。
リコイル加工修正したくても肉厚が足りないか、ヒビができて終～～了。 まあそう言うな。5ちゃんに限らずネットなんてそんなもんさ
礼があろとなかろうと206の親切心はそれだけで美しい。 中華2017にアマ購入の2980円の4枚クラッチ版をインストールしてみた。
プレッシャープレート、ボスのバリは思ったより少なく切削クズが少し有る程度。
かみ合わせもほとんど問題なかったが、念のため少しやすりがけを行う。
最初はプレートのみを入替ようと思ったが、既存のプレッシャープレート、ボスともサイズが違うので一式を交換。
交換方法はyoutubeを参考に、リアブレーキを掛けながらセンターのナットを緩めた。
逆の取り付け時の締め付けトルク60Nは、脱脂しないとオーバートルクになりそうなので注意が必要。
取り付け後インプレ・・・あぁ普通になったかなって程度で、過度の期待は裏切られる。 >>212
きちんと着けられて機能してるからすごいと思う！ >>213
意外だったのは製品のバリが少なかった事でしょうか。
youtubeのY○-JAPANの製品では結構バリがあったようですが、ほとんど修正する手間はありませんでした。
スプリング自由長、プレート厚さ等も某製品とほとんど同じではないかと思います（簡単に確認結果）
なお5VLのマークがあるので純正品の寄せ集めかと思われますが・・・
レバーの重さが変わらず、密着度がまだ低いようなので純正の長いスプリングに変えてみてどうか試してみます。
今のところジャダー対策はしていませんが、次回追加してみます。 >>212 60Nmってかなり固い印象だったのでロックワッシャを信じてオレは45Nmで締めたよ。
1年以上走ってて問題ない。
クラッチ強化セット付属のクラッチスプリング、オレのは純正より少し短くて線径は太かった。
レバーは少しだけ重くなったけどスパっとつながるから問題ない。 俺もずっとジャダーを放っておいてるから、そろそろ手を付けるかなぁ…。
スパッとつながるのうらやましいわ。 暑くなってきたせいか燃費がリッター50越えやがった ワイも45とか48イッたわ
燃費がええんでおっさんの小遣い助かる タイヤパンパンなのにもう何年も燃費平均36とかだわ。40行くことなんて稀。回しすぎなのかな？
ちなみに俺も最近クラッチハウジングとプレートのバリ取りして容量もアップしたけど、とってもスムーズに繋がるようになった 体重が6割、運転4割だと思う
80kgオーバーの私は35km/ℓぐらい 体重72キロ、片道10kmの通勤メインで燃費は約45km
全開にすることはほぼありません 体重50kgで片道6kmの通勤だけど40割るか割らないかだわ
箱はついてる
バイパスはアクセル全開だな パンパンって空気圧どれくらいにしてるん？
通常は前後1.5にしてるけどもうちょい？ トラタイヤに空気圧0.8にして平均燃費45前後。
ちなみに体重は65 >>229
タイヤにもよるけどオンよりタイヤで2以上とかじゃね 体重63kg 減速比中華ノーマル
走行19000km 通勤往復27kmで使用
直近の燃費42 >>232
暇な時に19000ｋｍまでに交換した消耗品を適当でもいいので教えてください 中津川林道、今日から通行規制解除。
XTZ125青、3台(別々)と遭遇した。 中華になってから結構XTZは見るようになったけど、未だにブラジルとはすれ違ったこと無い 市内から外にはほとんど出ないからエンカウントしない >>233
前後タイヤ（純正を13000時点でGP-210に）
チェーン＆前後スプロケ（純正を使い倒して15000で交換）
ブレーキフルード（15000でついでに）
消耗品はその程度かな
ブレーキパッドはまだいける
エアクリは適時掃除して、オイルは季節で交換してる フォークオイル、先延ばししても2万キロ毎に交換したほうがいいよ 底にたまったカスが出切らないいけど、何もしないよりマシだろう プラグ忘れてたわ（10000km毎で交換）
フォークオイルも換えなきゃダメかー
確かに最近ﾋﾟｮｺﾋﾟｮｺしてきてるわ ワークマンの雨合羽BR002を買いました
背中にベンチレーションないけど値段考えればかなりいいよ 中華は南米と内部部品構成が違うから、実測した先人の値に従えばいいよ。
・部品抜き取り後の実測値 オイル量320cc、油面170㎜（部品付着量を含まず）
付着分を補正して 仮オイル量約330cc、仮油面165㎜で組んで、後に微調整
すればいい。
油面はプラス・マイナス10mm変えればいつも通る道で、素人でもストローク時の違いは分かる。 サイドミラーが壊れたんだけど、可倒式に替えるとしたら、
やっぱりTANAXのナポレオンが鉄板かな？
何かおすすめがありますか？ DRCのミラー着けたで。
雨のせいでまだ試せてないけど。
これ、ブレるんか？ >>256
ありがとう！それなら少し安心！
どこのレビュー見ても一定数、
「ブレるで！使い物にならへん！！」
ってお怒りの人がいるのはなんでやろ？
取り付けるのに、念入り目に締め付けてしまったわ。
オーバートルクじゃなきゃいいんだけど。 そもそも単気筒で揺れやすいのにそんなこと気になるか??？って感じだけども >>258
今日乗ったけど、確かに評価が低いレビューほどはブレなかった。
単気筒なりのブレ方だと思ったけど、「使い物にならん！」ってことはなかった。 >>259
そうだよね。見続けることなんて運転中ないし、必要なら首動かしゃいいんだよ！笑 フルフェイスヘルメット被ってると意外と死角が多いから、
サイドミラー頼りにするより目視した方が安全よね。
車の運転中もやると、よそ見するなって発狂するやつがいて困るけど。 >>262
乙！頑張ったな！
この夏はどこか行くの？ >>263
ありがとう
行き先はまだ決めてないけどキャンツーに行こうかと思って わいもこないだ電源の取り出ししたで
珍しくXTZでネットに記事？公開してくれとるサイトがあって助かった 面倒だからホーン端子からＹ型接続端子で分岐して付けたよ
2017中華車 ようつべのAngry bikesで見たのだが、スロットルケーブルの戻しケーブルとエンジンチェックランプが付いたのもが紹介されてた。
負圧キャブ（ミクニのように見える）のだが、エンジンチェックランプがものすごく気になる・・・まさかのFI？
環境対策のAISやキャニスターが無いので、途上国向けなのかな？ フィリピンヤマハのXTZ125の写真にはエンジンチェックランプ付いてるね 来週納車です楽しみ～
初オフ車なんですがこれは買っとけみたいなものありますか？ >>275
ダサいミラーを変えて、アンダーガードとブレーキディスクのガードを付ける。 275です皆さん親切にありがとう
納車までの上げてくれたもの揃えたいと思います 新車から20000km未交換だったフォークオイルを交換したら劇的に改善した
油面は165mmにしてみました 10番です
未交換のオイルは真っ黒になってました… 中国製は2013年から
ブラジル製は2016年まで この前イグニッションコイルを交換したけど、中華だとポン付けだったけどブラジルだと寸法が合わなかったので加工してつけたわ。やっぱり色々違うのね 雨の中の納車だったけど構わず乗り回してきましたオフロード楽しいですね
無駄に砂利道走って帰ってきました >>296
オメ
外装慣らしは早いうちにしといた方が良いぞ >>297
いずれ通る道ですね
車含めて初めて新車で買った乗り物なので大事にしたいと思います
ハンドガードとオフロードタンクバッグも買いました次の休みが楽しみー >>298
チェーンを日本製に替えた方がいいぞ
老婆心ながら >>299
ありがとうございますやっぱり中華チェーンは質がよくないとかですか？
ヘッドライト回りのゴムパッキンみたいなのが部分的にレンズからはみ出してたり所々中華クオリティなのは実感しました >>300
純正のCHOHOチェーンは伸びるのが早くて調整の頻度が多いよ。普通に使えるけど 全く関係ないけどウィルズウィンのフェンダーレス2014年購入中華にポン付けできました。 昨年12月に新車を購入し6000km走行しました
オイルは2000km毎に交換しています
特に不具合はありません
この時期にオススメのメンテナンスはありますか 防錆剤か水置換オイルで見えているボルトナット類などを錆止めする。
メッキしてあっても少しのキズやピンホールなメッキ剥がれから赤錆発生と進行をするぞ。
フォークブーツもめくってインナーチューブを防錆しておくのはお勧め。
ウエザリングがカッコイイと思うなら放置でイイ。 走行距離多いな
去年の2月に買ってまだ3000km行ってないわ 前車は5年で12000kmの走行距離でした
XTZ125はついつい走ってしまいます
ですのでメンテナンスしたいと思っています 12月に買って2500kmだなあ、
梅雨明けたしこれから乗るぞ～！ 純正タイヤって10000キロ超えると流石に交換必要ですかね？ 品番が1SBから始まる部品、みんなどこから入手してるんだ？
ヤマハ部品検索だと価格未定になってるし、
モノタロウ、ウェビック共に取れず
かといって大陸系通販で品番入れても出てこないものは多々あるし(例※クラッチアッセンブリ) 1SBは中国仕様の部品番号だから日本国内じゃ正規に流通していない。
部品番号で追わずに大陸通販の写真を見て判断して輸入か、YBRの部品を流用したり
ブログ情報を利用して日本国内の通販部品屋から買っている。 純正は5000kmくらいで滑り始めるよ
死にたくないなら買い換えろ 純正タイヤ、案外いいとおもうんだけど。
ブラジル純正ピレリタイヤよりオールラウンド。 濡れた路面はめっちゃ滑るよ
あとちょっとダートはブロックの間に土が埋まって食いつかなくなる >>313
やっぱそうなりますよねぇ
エンジン周りをどうするかで悩んでおりますよ
加工が面倒だから大陸社外使いたくない
→純正取ろうにも品番から取れない
→どないしよ
の流れです
YBRの品番(車番)だと日本でも取れるんですか？
YSPで取扱いがあったから発注が可能って事なんでしょうか >>318
まだリンクが生きてたらの話だけど、
ブラジルのパーツリスト落としてみたら？
違う部品番号で載ってるかもよ。 >>318 YBRも日本非正規のため車種専用部番では買えないが、数字だけの部番なら国産車と共通番号も存在するので買えることが多い。
YSP扱いだった欧州向けFI型YBRは各YSPの店舗しだいで、店舗で購入した車体以外は門前払い。
エンジン関係はTT-R125と共通する部品は割と多くて、流用例はかなりある。
非正規輸入車は入手難を流用や追加工で補わないと維持できない。
最初から非正規車だと分かって入手しているはずなので、これらの苦労が辛いとかイヤだと思うなら正規販売車に乗り変える事をお勧めする。 輸入バイク商社 アトラス 輸入時人間ここを通ってる車両ならびにここで部品買えるよ。
まずバンド車体番号で問い合わせて見たら？ 中華だと輸入業者経由で部品頼むとすげー高い。
Taobaoで探して輸入代行業者にお願いしたほうが安くて早かった。 貼り忘れてたフォークオイル交換時の記念写真置いときますね
ttps://i.imgur.com/KgSjwsl.jpg
ttps://i.imgur.com/WlYb2MU.jpg
ttps://i.imgur.com/no7twUT.jpg
廃油が真っ黒すぎて反省しきりです･･･ >>326
20000km走行後です。
フロントブレーキかけて停車後に「ピョコッ」とフォークが伸び上がる状態だったんだけど、
整備後は直進性も安定感もピョコッも劇的に改善されました。
20000kmも放っておくと流石にダメっぽいです。 8月2日(金) 晴れ
今日は暑かったがポリスポーツのヘッドライトに交換した
時間が余ったのでたタンクとシュラウドをカッティングシートにてイメージチェンジしてみた
本当に暑かった
でもビールが美味しかった 中華ヤマハのヘッドライトをブラジルヤマハに変えようと思うんだが必要なのはポジ灯の穴追加くらいかな？ なんでそんなことしたいんだ？
光軸をまともに合わせると、対向車にケンカ売られるレベルだぞ。 >>319をはじめとする皆様、ご助言ありがとうございます
ブラジルのパーツリストは入手済みですので、中華と部番を照合しながらブログやデータベース参照等、試行錯誤します
手元の車両が大陸向けじゃなくコロンビアやらあのへん向けの車両なので、
そこでまた品番や仕様違いがあって余計に面倒ですわ
細かいOリングやらは国内と品番が同じようなので、助かりました
そういえばマニュアル見てて気づいたんですが、
ヘッドのタペットカバー脇に"オイルポンプが生きてるかどうか判断するためのサービスホール"が存在するんですね
今まで知らずにオイル交換してて問題なかったので重要度は低いか？と思いますが…
初見の機能でしたが、装備率が高いものなんでしょうか？ 中古のセロー225のライト付けたほうがマシ
マジで ブラジルのレンズはまともに光軸合わせたら、右側通行仕様になってしまうから迷惑 >>333
ブラジルレンズの光軸は、
路側帯側←⊿→センターライン側
↑こんな感じでセンターライン側の軸に高さがある。
レンズユニット自体が暗いこともあり、路側帯側の光軸できっちり照らすように合わせると、
センターライン側がハイビームになってしまい、
すれ違う対向車に迷惑がかかる。 ブラジル製のヘッドライトの方がシンプルで良いですよね
社外品のヘッドライトカウルに取り換えようかな
おすすめの商品ってありますか？ 社外のライトは見た目だけのシロモノだから好きなの選べばいい
あんな小さなリフレクターでまともな配光は無理 ありがとうございます
社外のライトは見た目重視でまともな配光は無理なのですね
他車などに迷惑にならなければ夜間走行しないので社外品を検討してみます >>327
ウチの中華XTZもフォークのOHを検討しており、
オイルシール&ダストシールは入手できましたが、
オイルシールのクリップとフォーク下側のボルトにつくガスケットが入手できておらず、
またサイズや純正流用についても判断しきれておらず、困っております
流用情報や純正入手手段等、
もし良ければお教え願えますでしょうか フォーク径35㎜なのでSR400と共通のシール類。（WIKIでも書いてある）
オイルシールクリップは4A1-23158-00
ボトムボルトのガスケットは市販のブレーキホースのバンジョーのM8用銅製クラッシュワッシャで代用可能。 >>345
ありがとうございます！
もちろんWikiやリンクされていたブログも拝見しましたが、
ブラジル年式の部番は中華に非該当の可能性が高いか？と、
中華の品番ベースで調べていたため、答えに詰まっておりました
ワッシャサイズも教えて頂き、本当に助かりました
ありがとうございます！ >>346
wikiはブラジル前提だからね
失礼だけど個人的には「wikiにあるだろっ」て論調の人は信用できない だったら先に分解して部品一つ一つ照らし合わせながら探せや。 一回外して内径を測ってみるのが確実だね。
俺は何も考えないで再使用しちまった。
内径10㎜だった記憶はかすかにあるけど南米なので
中国がそうかは不明。 >>347
そうなんですよねぇ
改めて中華のwikiを作っても良さそうだなと思ったんですが、
今更感&そんなん作れるほど私が情報持ってないもので、
収集とトライアンドエラーを繰り返すだけの状態が続いてます
>>349
南米とは、"中国生産の南米向け"の意ですか？
だとしたら、大陸内向けも南米向けもあのワッシャは品番が同じだったはずですから、
サイズに相違はないと思います
…というか、ボルト頭のサイズをちゃんと測れば予想つきそう&最悪8&10両方のサイズ用意しとけば良いだけなので、
そんなに躍起になる事もないんですよね
お騒がせしてしまって、すみませんでした
※なお、SRのフォークオイルシールクリップは
4A1-23158-00 ではなく
4A1-23156-00だったようです >>347
>>350
自分でwikiを編集して、中華の情報をアップデートしていけばいいだけじゃん。
ブラジルの情報しか載ってなくても、それをベースに調べるヒントにはなるでしょ。
そうやってみんなが出しあった情報をまとめたのがあのwikiなんだからさ。
「wikiにあるって言うけどブラジルだから～」って、パーツカタログか何かと思っとるんか？ >>351
だから確認したいって人に対して参考レベルの情報を持ち出して根拠にする奴は信用できないって話だよ。 >>352
仮に前もってwikiを調べてても、
そういう前提や説明も省いて質問だけするやつが、
wikiに記載があるって返されてるだけじゃね？ ヤマハはトレーサビリティの関係なのか同じ部品なのに車種別専用番号を付与したり値段が違ったりする時が有るから困る YBRやTTRのパーツリストやブログとにらめっこして人柱としてパーツ購入するやつもいるし、
買えなくても調べた結果を検証依頼する人もいたんだよね、前は。
変にメジャーになったせいで、クレクレが増えたんだろうか。
精度や品質に目を瞑れば、アリエクやタオバオで昔より手軽にパーツが手に入れることもできるのにさ。 まぁ落ち着けよ
「俺の時代はこうだった」はまだいいけど、
「だからお前らもそうするべきだ」ってのは老害以外何者でもねーぞ
俺には「このバイク買ったんすよー！でもわかんないことがあって、わかりそうな人に聞きたいんすよー！」って状況の何が悪いのかわからん
オーナーが増えるのも、車両を大事にしたいって気持ちがあるのも良い事じゃん
ただでさえヤマハは>>354みたいな背景があるし、wikiは中華乗りに適してない情報が多くて使いづらいだろうし、
昔は良かったなんて言い方する世代の人間が自分一人でなんでもできるようになったつもりでいるヒマがあんなら若手の面倒くらい見ろよ、としか思えないわ まず自分で調べてわからない部分があるならそこを質問すればいいが、
中にはまったくわからないから全部教えろってのがいるからだろ。 全く調べずに来て質問だけして礼もないってのが腹立たしいのはわかるがそれが全員ってわけじゃないんだから、
一括にして"昔は良かった"って愚痴ったって始まらんべなって事が言いたかったのよ
調べるって行為の範疇も人によるし、人間誰でも最初は初心者なんだから優しく行こうぜ
これ以上続けても仕方ねーから俺はこの話題これで降りるわ 全然関係ないが、
結論から言うと
ちょっと前と最新のモデルは搭載バッテリーが違って、
以前のモデルへ最新に搭載されてるバッテリーを積もうとしても、
そのままだと搭載できそうにないって話
発端はバッ直にしてたUSB充電器が給電不良を起こし始めた事
充電器かケーブルの不良も疑ったが、外して他でテストしたら普通に動く
先の通り、最新とちょっと前のモデルでは搭載バッテリーが違う
そしてうちのは2015年式
最新は6～7Aバッテリーだから多少弱まっても安定した給電ができそうだが、
旧型の5Aだと充電器側に供給される段階でギリギリのA数だから、
少しでもバッテリーがヤラれると給電が不安定になるって事か？と疑った
で、最新と同じバッテリー(YTX7LBS)を積もうと思って、厚みサイズが同じYTZ7Sで搭載テストをしたら、
ぱっと見同じと思ったバッテリーケースが実は形状違うらしく、
厚みが10mm太るバッテリーは搭載不可！どう頑張ってもフタが閉まらんかった
ゴムシートでサイズ調整してるだけやろ！と思ってたのに、
悔しかったってお話でした >>361
今回は礼がないどころか信用できないとまで言われてるんだがね？
それでも狭量かね？
自分でどこまで調べたか開示する、
そうじゃなきゃ「wikiにあるじゃん」で終わるわけよ。
それを信用出来ないとか、
こっちはメーカーじゃないんだからバイク屋行けよって話にならないか？ >>363
終わりにしたかったんだけど…
もう勘弁してくれない？汗
「反応するからやろ！」って言われるのもわかっとるが、
ご指名頂いたから一応返すわ
"今回"って、ドレよ？
フォークの人？の事ならお礼は>>346で言ってるじゃん
お前の大好きなwikiやリンクも見たけどよくわかんなかったって言ってるじゃん
中華のオイル&ダストシールについて自分で答え出したってことは、上記以外だって多少は調べてるって事だろ
その証拠に部番の違いを調べて指摘してくれてるわけじゃん
行間はもう少し読めよ
それでも"本人には"わかんなかった事を聞いてきただけの話じゃん
お前にわかることが人にもわかるわけじゃないし、調べる手法やレベルだって人それぞれだろ
お前一体何でそんなキレてんの？
クレクレ君に言いたい事があるのはわかるけど、タイミング的にはお門違い甚だしく見えるんだが
で、だ
「すぐwikiって言うヤツは信用できねぇ」とか言い出したのは違うヤツだろ、一緒にするからとっちらかるんだよ
個人的には
"wikiはありがたいけど、中華だと参考にすらならない時があるから、余り重視できていない"
ってスタンスでいるけど、
すぐwikiって言うヤツが信用ならないとは思ってない
だけど今のお前には物事がごっちゃになって見えてると思うから、
一度落ち着いて状況と自分の言動を見直して、それが合致していないと認識しなおす事を薦める
じゃないと鬱陶しいままで終わるぞ >>364
>>350は>>347に同調するレスを返してんだよね。
第一、wikiをソースにするやつが信用できないんなら、
自分が今回得た情報をwikiにアップデートすればいいって>>351も言ってるじゃん。 >>364
俺にマウントとって遊びたかったんだろうけど、
自分から絡んできたくせに「もう勘弁してくんない？汗」もクソもないだろうよ。
>>356で言いたいのは「wikiをソースに回答するやつは信用できない」みたいな、
お客様体質の発言がムカつくってだけなんだわ。
別に>>350に照準を絞って叩きたいわけじゃない。
あんたこそ、>>356の文章をうがって読みすぎなんじゃね？ >>365
質問者がwikiマン(回答者)宛にありがとうって言ってる事実=お前の中では"信用してない人に礼をした"って事？
その感覚は俺には無いし、
前後の文言からは質問者がそこまでクレバーな雰囲気の人間には見えないが
上記の理由から俺には
「質問者はwikiがブラジル前提」な事に同意して、wikiマンが信用云々には無反応…というか、ノータッチに見えるんだけど
人間対象ではなく、中華wiki作るの作らないのって話してたことからもそれは伺えそうなもんだが、
コレは俺にとって都合の良い解釈かねぇ
アップデートについてはボランティアみたいなもんで本人の自由だからコメントできない
面倒だけど良い加減長いからまとめると
1.今回=フォークの人は事前に調べてた様子が節々から伺える
2.情報に対して礼をしていった
3.「wikiマン信用ならん！(ｷﾘｯ」マンが現れた
話を聞く限り、お前がキレるべきは3だけだと思うんだって話をしてるんだよ
昔を引っ張り出して比較してグチグチ言って、
質問のひとつもしづらい空気を作るのがお前の求める正解じゃないだろ？ >>366
こっちゃ人様にマウント取れるような人間じゃねぇけど、
クソとは穏やかじゃねぇな
古参ぶって偉そうなクチ叩いて、
新参者に"マウント"取り始めたのはどこのどいつだったか忘れたわけじゃねーだろ
だから照準絞ってないだけで、>>350も含んではいるだろ
「礼はないし信用できないって言われた！」って騒ぎ方してただろ
それはお門違いじゃねぇか？
お前が怒りをぶつけたいのはwikiマン信用できないマンだろ？
って話をさっきっからしてたんだよ
そしたら今度は">>350に焦点は…"とか言い出しやがる
吐いたツバ飲んでんじゃねぇよ面倒くせぇヤツだな
いいか、お客様云々って言いたい事はよくわかる
ただ、バメンと言い方考えないと”迂闊に質問ひとつできない”って空気を作る
それは良くないんじゃねぇか？って事を言ってんだよ >>367
>>347「wikiはブラジル前提に作ってるから、wikiソースに回答するやつは信用ならん」
>>350「そうですよねぇ」
と、俺には読めたんだよね。
>>350が自分で調べて頑張ってらっしゃること自体は何も異論はない。
だけどwikiが信用できないって言うんなら、wiki作るなりアップデートするなりすりゃいいじゃん、っていう>>351に賛同するわけよ。
>366の繰り返しになるけど、
「wikiにあるじゃん」って返されるのは、ブラジルか中華かも説明せずに、「これなんですか？」レベルの質問を書き込むから、ってケースが多いという印象がある。
自分から必要な情報を示さずに「信用ならない」って言っちゃうやつには「バイク屋行けよ」ってなるだろって話。
そもそも、wikiのデータを示されたとしても、そこからYBRさんやねこのひと、みんカラ、webike、過去ログなどを参考にして、
中華サイトからパーツを買うこともできるわけよ。
わかんねぇなら、具体的にわかんねぇって質問すればいいじゃねぇか。
何が信用ならないだよ、へそ曲げてんじゃねぇ、って話ですわ。
第一、俺は単発質問レスを叩いてないんだよね。
あと、
＞「勘弁してくんない？汗」
は上から目線の煽り文句だと読みましたが、違いました？ >>369
お前の言葉を借りるなら
俺にはお前は”穿った見方”をしてると感じる
→「wikiマン信用ならん」→「そうですよね」のトコ、な
理由はさっき説明した
お前にはそう見えてるってんならお前の中ではそうなんだろう
そこに関して俺とは見方が違うし、相容れそうにないってのはわかったわ
アップデートについてもさっき言った
wikiにあるで返される
→そうだな
俺は今回のは違うだろと思ってるが、お前の言うそういうヤツもちょいちょい来るよな
ヘソ曲げてんじゃねぇよ
→wikiマン信用ならないマンに言って差し上げろ
単発質問レス～
叩いてるように見えるから言い方考えたほうが良いんじゃねぇの？つってんの
俺にはそう見えたが、お前にそのつもりがないのはわかった
勘弁してくんない？
→”自分が思う事”を誰宛でもなく書いて終わらせるのもココの使い方だと思ってる
名指しで絡まれると思ってなかった
対応が心底面倒くさかった(今も土曜の夕方に赤の他人と話すの面倒くさい)
スレの無駄遣いしたくない
以上の理由から出た本音
=マジかよ、勘弁してくれよめんどくせぇな→勘弁してくんない？
煽る意図はない、そう見えたのなら申し訳なかった
人の言い方にケチつけてんだから、俺も気をつけるわ こうなるのわかってたから会話したくなかったんだよ
100%迷惑以外何者でもないじゃん
スレ汚してすみませんでした
俺はもう何も言う事無いから、後はどうとでも言ってくれ >>372
> ヘソ曲げてんじゃねぇよ
> →wikiマン信用ならないマンに言って差し上げろ
俺は「へそ曲げてんじゃねぇ、って話ですわ」って書いたの。
お客様体質の質問者に対する評価であって、あんた宛ではないんだよ。
そもそも俺が叩いているのは「お客様体質の質問者」であって、単発レスの質問者ではない。
>>356だって、昔に比べて調査も簡単になったのに、自助努力もせずに成果を欲するやつを嘆いただけだわ。
> 勘弁してくんない？
> →”自分が思う事”を誰宛でもなく書いて終わらせるのもココの使い方だと思ってる
>名指しで絡まれると思ってなかった
って言ってる人が、
>>357
>まぁ落ち着けよ
>「俺の時代はこうだった」はまだいいけど、
>「だからお前らもそうするべきだ」ってのは老害以外何者でもねーぞ
「落ち着け」って諌めたり、
前のレスに対して「老害」とか煽ったりしたわけだね。
スレ汚しを謝罪したあとで申し訳ないが、
上記に対しては納得できなかったので指摘させてもらった。
失礼。 自分に都合よくしないと話を終わらせられない老害+自治厨とか最悪だからマジでそろそろ他行ってくれない？迷惑 >>362
昔流行ったホットイナズマのように
コンデンサー付けてみたらどうかな？ チェーン交換したいのですがオススメのメンテナンススタンド教えて下さい
なるべく安いやつで ・ビールケースor牛乳瓶ケース…￥0（もらえれば）
・パンタジャッキ…￥1,000前後
パンタジャッキは取扱に注意しないとコケるけど、やれなくはない。 レスバトルしてる連中がウザいのはわかるけど、
終わったところ見計らって叩く奴らも同じメンタルだな。
せっかく終わったんだから触るなよ。 ウチはパンタに30cm四方の板を都度固定して使ってるけど、結構安定してるよ
社外のスキッドプレートつけた後はより良い感じになった 大型用のメンテスタンドをXTZに流用したらば、リアタイヤが接地して浮かないでござる >>378
オカルトチューン方式w
交流(発電)線から取るなら話はわかるが、A数が足りないかもしれない状態でコンデンサって意味あるんだろうか？
あーもう、デカいバッテリーが使えりゃ話が早いのに
と思ってサイズ表とバッテリーをぼーっと見てたら、ショーライバッテリーだっけ？
あれは高いけど小さくてA数も高いのね
発電容量が足りるかわからんが搭載できるなら軽量化()にもなるし、
試してみる価値はありそう >>385
本当に足りないなら走行中にバッテリー上がるよ
リチウムイオンバッテリーにしたら？ >>385
お前がいらん絡み方したせいでスレが荒れたのによくシャアシャアとレスできるな。 >>387
お前も今更絡み直してたら同罪だぞ。
今度はいつまでもねちっこいとかって火がついたらどうするんだよ、こういう場であんなやり取り続けたメンタルの持ち主だぞ。 グリヒ買っちゃったけどやっぱりダメですかね？
バッ直リレー仕様にするべく部品だけは揃ってるんですが。
ちな、今年買った中華 バッ直の意味が違ってる
リレーつけたらそう言わない >>391
あれ、言いませんかね？ごめんなさい。
ついでに正しい言い方も教えてもらえると助かります。 >>386
リチウムイオンもバイク用あるの？
フェライトよりイオンのほうが安そうだな
適合するか調べてみるよ、ありがとう
>>387
その節はくだらん反応&連レスしてすみませんでした >>392
買ったヒーターの必要動作環境にもよるから、ダメかどうかはつけてみなきゃわからん
買った車両が何年式なのかがわからないと判断できないが、
バッテリーボックス開けて、YTX7L-BSが入ってりゃまず大丈夫だと思うよ
この場合はリレー電源とかキーON電源とか、人によって色々言い方があるかな エンデュランスのグリヒつけてるけど、まだ純正のバッテリーのままだ
年に5000kmぐらいで使わない時は基本充電器につなぎっぱなし
4年目中華 >>392
グリヒならそのプラスとマイナスを直接バッテリーにつなぐのがバッ直 エンジンのオーバーホールに出したけど部品の納期がかなり不安定だから長く乗り続けるなら部品だけでもとっておいたがいいかも
https://imgur.com/esCPyI5.jpg
https://imgur.com/mg8lDFS.jpg >>398
どうやったらピストンにこんなにカーボン付くの？ オイルリング固着でオイル上がりしてオイル燃えるからカーボンでゴテゴテじゃない？
距離走り込んで来るとオイルのグレード下げたり交換頻度落としたりしてヤらかす人が多いよ。 自分のエンジンバラして確認してからそういう発言したらいいと思う >>401
ボアアップでバラしたけどキレイだったよ
常に高回転まで回してるかの違いかな？ 無駄なアクセルワークが多いと不完全燃焼でカーボンが多めに付く場合はあるよ。
俺の場合はキャブを変えてセッティングが決まるまで溜まった。 普通の人はエンジンなんか分解したら元に戻せないよね！！
お願いだから機械音痴の俺を誰か慰めてくれ 別にDIYしなくていいんだよ。
そんな普通の人のためにバイク屋があって整備士が居るんだからお金で解決させるのが普通。 >>105あたりでキャブｶﾞｰって騒いでた者ですが、VM26購入したので交換しました
結論から言うと、私の車両(TKキャブ=中国生産メキシコ等向け?仕様)にポン付けは無理でした
前情報として「インシュレーターの長さが足りず、ギリギリ」との情報は頭に入ってましたが、
実際に取り付けてみると足りないどころの騒ぎじゃなく、インシュレーター側をはめるとエアクリ側が外れ、エアクリホース側をはめるとインシュレーターが外れる…の繰り返しで、
ポン付け運用は諦めました
絶対的に長さが足りないので、解決策としてはインシュレーターかエアクリホースを延長するしかなさそうです
残る問題点
1.インシュレーター内部もエンジン側にいくにつれ絞っていくような段付き加工がなされており、しっかりはめ込もうとしても本来バンドが止まる位置まではキャブが入りません
よって、どのみちインシュレーター交換は必須か？と判断し、現在代替品を模索中です
ブラジル仕様をたまたま近くで拝見する機会があり、長さが丁度良さそうだったので変更を考えましたが、ヤマハに在庫なし！
ヘッドのネジ間48MMでVM26仕様のインシュレーター…と考え、ピンときたのはAPEだったので、近いうちに試そうと思ってます
キャブ～ヘッド間の距離を変えるとトルク特性が変わる場合もあるので、仮にうまくいったとしても課題が残るかもしれません
もしAPE用のインシュレーターが使えたとしても、長さが足りなければ すみません、また途中で送ってしまいました
もしAPE用のインシュレーターが使えたとしても、長さが足りなければエアクリホース延長の必要があるかもしれません
使うインシュレーターによってはインシュレーター側が延長できる可能性がありますが、上記の通り特性が変わる場合があります
以前のスレでキタコのラバーインシュレーターを使って…って仰ってた方の意見も参考にできればと思い、色々考えているところです
そんなわけで先は長そうですが、一瞬ちゃんと装着できた(試走中に外れたｗ)走行性能は純正のそれとは段違いでしたので、なんとか形にしたいなぁと思ってます
ここをご覧になってる方はブラジル仕様や大陸仕様の方が大多数でニッチな情報かもしれませんが、また形になったらご報告します >>399
分からんが次からはフューエルワンとか使ってみる
>>404
俺なんか洗車とチェーン注油以外全部バイク屋に投げてるぜ！ >>404
ヘッドカバー開けるくらいならたぶん平気 >>407
その後どうなったか気になってましたが、奮闘してらっしゃったんですね！
今後も続報期待してます！
くれぐれも安全には気をつけてください！
しかし、TT-R系は自由に作りすぎだろ…。
バージョン違い多すぎだわ。 自由に作りすぎというか世界中で売ってるから仕向地によって仕様変えてるのは当然っちゃ当然なのでは >>407
余ったエンジン側のインシュレーターをぶった切って、厚めのガスケットとして下駄を履かせる目的で使えば、足りない長さを補えるんじゃね？
言葉で説明するの難しいな…。 ブラジル仕様の角目車に乗り始めて1年ちょっとになるんだけど今日気付いてしまった
もしかしてこのバイク、ホーンが鳴らない？
バッテリーに不安があるって言うことでメーター関係ヘッドライトにリア灯ブレーキ灯をLED化したものの
1年でバッテリー上がり気味って言われ
補水補充電までやったのに
肝心要の時にホーン鳴らせないとは･･･うちのだけかしら･･･ >>410
お小遣いを貯めるのに時間がかかった事に加え、
連日の暑さで作業にあたる腰が重くなり、時間がかかりましたw
ご心配、ありがとうございます
のんびりでも明確な答えが出せれば良いなぁ、と思ってます
ブラジルや他の大陸製でもインシュレーターは地味に足りない状態でキャブを固定されているのがデフォルトのようなので、
代替部品の情報がはっきりできれば、他の年式でも流用可能な情報かもしれません
>>412
仰っている意味はわかります
ありがとうございます
同車の新品純正インシュレーターの入手が難しそうなので、もし失敗した時の事を視野に入れると、手持ちの部品加工には余り前向きでいられません
純正インシュレーター側の加工を実行する場合、Aliexpress等で兄弟車含めた車種の新品インシュレーターを入手した上で、
その新品を加工しようと考えています >>413
バッテリーに異常がないなら、
スイッチ側やホーンそのものの故障、或いは配線の腐食や断線等も考えられますね
ホーンの故障で無いことを断定するのが近道かと存じます >>415
旧型YBR125用のアルミ製マニホールドと穴幅48㎜のフランジ対パイプ受けの異形アダプターを使えば長さのつじつま合わせができるかも？ >>413
早いとこバッテリー新品にしたら？
寿命来たバッテリーは多少延命出来てもまたすぐ駄目になるし >>416
さっきの投稿後、なぜかホーンが鳴ることを確認した
ちなみにセル一撃でエンジン掛かる
ただホーンボタンを押したりウィンカー(白熱球のまま)点灯でヘッドライトのLEDが微かに減光するので
>>414の通りバッテリーの寿命なのかもしれぬ
基本に立ち返ってまずは電圧を測定だな >>418
あい、ほんとその通りでバッテリー買うます ホーンよりも遥かに電気食うセルがちゃんと回るのにホーンが鳴ったり鳴らなかったりなら、スイッチかアースの不良じゃないのと思うんだけど
バッテリー寿命を気にするのも良いけど、バッテリー交換だけだと「ホーンを鳴らしたい」って部分の解決にはならない可能性あるから注意な 武川VM26取付奮闘中の者です
APE用のインシュレーターを～と書き込んだ後、
実際に自分の車両のインシュレーターサイズを取り外して測ったところ、ネジ間ピッチは58～60mmでした
以前(26)のスレで"キジマ製ラバーインシュレーターの48mm～"と仰っていた方がいらっしゃったイメージが強く残りすぎていたようです、思い込みって怖いですね…大変失礼致しました
そんなわけで、中華2015年式コロンビアメキシコ等向車にVM26を取り付けたい場合の(現在の)データをまとめると
VM26では全長5mmほど足らず&純正インシュレーターのキャブ側内径が小さく、またヘッド側へいくにつれすり鉢状に内径が小さくなっていき、更にヘッド側は金属製のためサイズの融通も効かず、ポン付けは非常に困難
インシュレーターヘッド側のネジピッチ＝58～60mm程度
純正インシュレーター全長＝最短部33mm、最長部50mm
キャブ側内径30mm
ヘッド側内径23mm
VM26のエンジン側外径が34mmですから、
ネジピッチ58～60mm
キャブ側内径33～34mm
斜めor垂直出しに関わらず全長が5～6cm程度のインシュレーターがあれば、
もしくはインシュレーターの全長には拘らず、エアクリーナー側のホースを合わせて延長すればVM26の取付が可能、という事になります
>>417
YBRの金属マニホとVM26用インシュレーターが合えば？とも考えまして、今YBRマニホの各部ネジピッチ&社外の適合サイズインシュレーターのサイズを調べています
大きなヒントを頂き、ありがとうございます >>423
乗りやすいかどうかは好みにもよりますが、キャブの特徴としては
負圧式に比べ、レスポンス&パワーUPが狙える
構造が簡単&部品入手が比較的安価かつ容易で手入れが楽
あたりが特徴と言えるかと存じます
XTZに関して言えば、
純正＝燃費重視のゆったりまったりした乗り味→クイックなレスポンスでパワーもある俊敏な走り方ができる乗り味 くらいの変化が楽しめます(燃費は落ちる傾向があります) YBRの金属マニホについては、
キャブ側取付部ピッチが42mm程度、キャブ側内径が22mm程度であることがわかりました
これにVM26を組み合わせようとすると、
内径33～35mm程度
ネジ間ピッチ42mm程度
のインシュレーターを探す必要があります
42となるとカブあたりが採用しているサイズだったかと記憶しておりますが、このピッチサイズと内径を兼ね揃えた物があるか…自信がありませんね
エンジン側が58～60mmとわかった今、エアクリーナー側を数ミリ～数センチ伸ばして対応するほうが得策に思えてきました
またしばらく悩みます VM26はやってる人が多いだけで最適かと言われると微妙
VM24くらいが1番合ってると思う >>425 その金属マニホのキャブ側取付ピッチは48㎜だ。
ソースはYBRの金属マニホ搭載車にポン付けしてたこのデータ。
https://blog.goo.ne.jp/lightning-ybr/e/8529ff0ed572274cc4faed22349d2a45
だからピッチ48㎜で内径33～35mm程度の変換アダプターを見つければ良いと思うぞ。
ホンダ系のアフタマーケットパーツにありそうだし、中国から輸入なら
チャイナマートって輸入代理店の検索欄で「摩托?化油器接口」を打ち込めば色々見つかる。 読解力が乏しいあなたにはこれ。
「ちがう、そうじゃない。 48㎜だ。 後は自分でもっと調べろｗ」 >>425
エアクリーナー側のインシュレータージョイントは、EURO3なんだよね？ >>427
情報ありがとうございます
おかげさまで先に確認していた42mmではなく48mmの部品を発見、入手することができそうです
また、キャブ側内径33MM＆ピッチ48mmのキャブ取り付け用インシュレーターも発見したので、同時に注文し到着待ちの状況です
写真で確認する限り金属インシュレーターのキャブ側と、キャブ取り付け用インシュレーターのエンジン側の取付部は両方ともオフセットタイプでしたので、
位置が合致してくれれば楽だなぁ、と淡い期待を抱いています
無理付けではなくきちんとキャブを固定できる手法を確立することで、各年式車両に対する社外キャブ取付難易度が下がれば嬉しいですね
>>433
EURO4以降のジョイントを目視したわけではないので相違点の断定はしかねますが、
ホース部にエミッション対策が行われていないため、EURO3のものかと判断しております >>434
この前間違ってEURO1,2相当のジョイント買ったらブラジル純正より結構短かったんだよね。
もしかしたらXTZも製造国によって純正で採用されてるジョイントやマニホールドの規格が違ったりするのかと思って。 >>435
可能性は大いにあると思います
部番から見ると、
1.私が所有している2015年のメキシコ等向けモデル
2.中国生産最新?モデル
3.ブラジルモデル
上記の車種において、エアクリホースの品番は車番以降全て同品番（E4453-00）となっているようですが、車番が違う以上違う部品を採用している可能性は十分にある、と判断しています
今回のYBR金属インシュレーターに関しても、42MMのものを先に確認してしまい42MMの部品しかないものかと先走りましたが、
先のご助言を頂いた後再度調べ直したところ48MMのものを見つけ、注文したものです
生産国や仕向地によって採用キャブにTK、BS等の差がある事から、特にその周辺部品(エアクリからエンジン迄)については細かなサイズやボルトサイズ、ピッチ等の変更があっても不思議ではないものと存じます 流れを見てると一度皆でキャブを外した状態のマニホールドと
エアクリーナーコネクティングチューブ間の距離を測って、どの
モデルかも明記すれば、適合社外キャブや変換アダプターの
参考になると思う。
今までVM26ばかり流行ったのは真似の繰り返しだから、もっと
選択肢が広がれば面白い。 当初RX125買おうかと思ってたけど、このスレ初めてみて情報量が全然違うからこっち買うわ。 パニアケースは危険 それ以前の問題も
video.twimg.com/ext_tw_video/1169705922270306304/pu/vid/1280x720/ICwIxMd9ks_hPDL8.mp4 楽しいバイクですね
4月に買って6000km超えました >>444
1年半で3000kmをちょうど超えたところだわ
大型と車もあるが全部足して年1万 最初の半年で調子乗って一万キロ走ったけど今思うとどうかしてたな
今は１年で数千キロがせいぜい >>440
>>441
現物見に行ったらコレジャナイってなったんや。
まあ大部分は代理店のおかげなんやが。 125ccだし、通勤通学で使えば距離は野蒜し、そうじゃなければ大抵伸びない >>406です
アリエクスプレスにて
YBR用金属+ゴムインシュレーター(キャブ側ホースバンド取付) ttps://ja.aliexpress.com/item/32665441633.html
YBR用金属インシュレーター（キャブ側ボルト取付 ピッチ恐らく48MM） ttps://ja.aliexpress.com/item/33015438623.html
汎用インシュレーター(取付ピッチ48MM) ttps://ja.aliexpress.com/item/33009052561.html
の3種類(いずれも社外品)を購入し、うちYBR用金属+ゴムインシュレーターが先に届きましたので、本日取付しました。
使用したのはエミッション対策用のホース取り出し口が無い部品になります。詳細は上記の商品URLを御覧ください。
結果は純正のようにピッタリと収まり外れる心配もなさそうで、当然2次エアを吸う事もなく安心してセッティングに望める状態が構築できました。
キャブ取付部はYBR純正サイズですので、またきつくて入らないパターンもあり得るか？と考えておりましたが、
何故かXTZについていたインシュレーターより数MM大きくまさに33MM程度となっており、すっきり収まったのも嬉しい誤算でした。
私のケースや>>435様の仰るように短いインシュレーターが存在する以上、当該部品が採用されている車両でもし”ホース部が短くてキャブ取付困難”
となった場合、”YBRの部品流用は一考の価値あり”と結論付けて良さそうな結果となりました。
後日金属インシュレーター+汎用インシュレーターの組み合わせも改めて試します。
今日取り付けた金属＆ゴムインシュレーターよりも社外インシュレーターを採用したほうがゴム部が少なく、劣化のスピードが遅いのでは？と考慮しており、
使えそうであれば金属+社外を長期的に使用していきたく考えております。
が、金属+ゴムですと「ホースバンドを緩めてキャブを回せばニードルもジェットも外れる」ので、セッティングを出しているうちはこっちのほうが良さそうです。 VM26ポン付けできた俺のは幸せに思わないといけなくなるような長文だ(´・ω・｀) なんでみんな5chやらフェイスブックやら捨ててツイッターに行ってるか分かるか
短文だからだよ 短文でなきゃイヤならそっちに行きっぱなしでいいじゃんｗ
長文も可能だから5ちゃんが存続しているんだろ？
しかしまとまりの無い文章なのは確かだな。ｗ 段落でまとまってるから読み辛くはないが、理由詳細文言と全てが丁寧すぎて長くなってるんだろ
悪い事じゃないけどもう少し端折って砕いても大丈夫だと思うよ
とは言え削りすぎると今度はエスパーさせんなって人もいるから難しいけど たいてい最初は「～が動かない」で始まる単なる嘆き。
他はそもそも工具も経験も用語もわからないのばかりだった。
ヒントをもらって直せるのは少数。 長文が読めないって自白しながら人を馬鹿にするってのも滑稽だよな。 文章がシンプルでない人は
メカもシンプルな機構がいいという考えを持てない どういう理屈か理解できないし、
その文法なら適切な繋ぎは「メカ"も"」じゃなくて「メカ"は"」だろ
バカな文盲が一々ケチつけるとか迷惑だから喋るな、不愉快 意図はわかるけどその内容の理屈がわからないし、文面で物言いするなら人に指摘する前に自分の理屈と文言をちゃんとしろよって事ではとエスパー 報告者に対するリスペクトなしに、長文であることを叩くのがまずアホっぽい。
読みたくないなら読まなければ済むのに、いちいちレスつけるのもガキくさい。
ってゆうか、ツイッターがいいならツイッターに行きなよ。 なんでこんな荒れてんの？
なんかまったりムードだったのに(´・ω・｀) ちょっと上にも長文でずっとがなりあってるアホおったやん >>466
まったりじゃなくて、過疎ってるだけやな。
レスが進んだと思ったら、荒れてるか距離自慢してるかのクソスレだからな。 原因は毎回一人(同一人物か?)な気がするんだよね、絶対に一言添えるし「自分が正しい」モードで終わらないと気が済まない人
今回で言うなら長文ｶﾞｰ言い出した人
変なのが住み着いてると思っとくだけにしていちいち反応しないほうが良さそうだなと思い始めた タイヤがかなり減ってきた
主に舗装路のツーリング！
SIRACかGP-210どっちが長持ち？ 減らなさすぎて困ってるよGP
もっとオフ性高いタイヤ履きたいのにこのままだとあと10年はGPだわ 安くてオススメのバッテリーってある？検索しても最近は密閉型ばかりだけど、密閉型使ってる人不具合とかないですか？ デフォルト搭載バッテリー5年目だけど液の補充と充電でごまかしやってる
スタートはもちろん100％キック ウェビックで売ってたグロウワンを使ってるけど、なんか使えてる。
もしかしたら純正よりもいいかも、ってくらい問題ない。 2014年式、今年密閉型バッテリーsuper nuttoに交換した 開放型だと思ってバッテリー補充液買ってきたら密閉型だったのでそのままお風呂の水にしました サブで買ったけど中国転勤になるんでサブのこいつだけ残してメインは売るよ オフ車乗りの人にはパーツがあるか心配されたけどどうなんでしょう ずいぶん時間があきましたがグリヒ装着しました。
キタコのGH07(130mm)。
エーモンのリレーで電源を取り出しました。
バッテリーはこれ。>>486
スロットルコーンが合わなくてデイトナのリード用のを使いました。
取り合えずグリップが熱くなるとこまで確認しましたが、今はまだ暑いので本格稼働してからじゃないとバッテリーが平気かとかはわからないです。 バイク屋でタイヤを交換
アトラスで純正Rタイヤは20000円
高すぎ 河川敷で遊んでたら幅と深さ1m位の小川が横切ってるのが草むらで確認出来ず突っ込んで事故って廃車になりました
ハンドガードしてたりプロテクター類フル装備だったんです両太腿と両手首痛めただけですんだけどハンドガード無かったら右指潰れてた
みなさんもお気をつけて
初めての場所では調子に乗らないようにしましょう >>500
お大事に。
怪我が軽かったようで良かった。 再起不能な大怪我にはならなかったみたいでホントに良かった
廃車は残念だけど、また新車買って育てればry
YBRシリーズのCDIに変えて点火時期変更、高回転域のパワーアップ！って言われてるやつ試したんだけど、
高回転域に変化ないどころか低～中回転域のトルクっつーか、パンチが無くなった
買ったCDIがハズレだったのか、
それとも手持ちのCDIがアタリだったのか？
こんなこともありますってご報告でした 安いんだからガンガン走ってガンガン突っ込んでガンガン廃車にしてガンガン買い換えるんや
ガンガンいこうぜ 加工無しにポン付けできるFスプロケ 15Tってなんかないですかね？
2017中華です。 XTZ125パンチがないのが特徴！
パンチを望むなら他車を選ぼう！！ やっちまった
アクセルワイヤー切れた。
グリヒ付けたときにいろいろこねくり回したし、そもそもこのスロットルコーンじゃ駄目なのかも。
山の中（県道舗装路）で立往生、JAF読んだら75分待ちだと。
林道じゃなくてよかった。
https://i.imgur.com/8ZAbpJy.jpg >>512
災難やね
全く同じプロテクター
ゴムが伸び伸びなってきたけど補修出来るんやろか？ 無事帰還してます。
JAFレッカーは15キロ超えると超過で結局2万弱かかりました。
初レッカーでしたがあっけなく帰ってこらるんですね、隊員の方には感謝です。 標準のプラグはCR7HSA？それともCR6HSA？
製造国で違う？ ありがとうございます
私のは中国製なのでCR6HSAで良かったです
"とん汁"とは読まないのですね キャブをVM26に変えた
二次エアは吸ってない、エアクリボックスはノーマル
SJ #12.5 ちと薄い程度→まぁわかる
MJ #182.5でまだ薄い→マジかよ
これより濃い手持ちは#190しかなくて、使うと濃い目になる
キャブ変更してる人、どんなセッティングになってますか？
参考までに教えてもらえると助かります >>522
170、17.5、2段
エアクリボックスにエアベント2個追加
エアインジェクション撤去
まだ煮詰められるんだろうけど、プラグの焼け具合もいいからこのまま乗ってる。
ちなみに2017年式 大型乗ってるのにメンテとか殆ど出来ない。でもみんなを見てるととても楽しそうだからバイクの勉強したくてXTZ125買おうか迷ってるんだが。このバイクで基本的な事は覚えられるかな？素直に国産のKLXとかセローとか買ったほうがいいかな？高いけど。。。 これで十分やとおもうで
壊れることはまずないから整備と改造になるけど
タイヤ交換は250よりやりやすいし そうなのか。意外と壊れないんだね。タイヤも交換しやすいなんていいな。 >>523
ありがとうございます
やっぱりそのあたりっすよねぇ
170～180で落ち着くと思ってたから、ちょっと驚いてますわ
※#185が届いたので、
#185 #12.5 3段目 で様子見中
ベント3個追加済 >>527
そもそもほんとに薄いの？自分も170、17.5(ブラジル)だけど、シャシダイで測ったらセッティングでてたよ。
中華はわからないけど薄目になるのかな SJは全体にも影響するから薄い原因は＃12.5なのが原因じゃないか？
闇雲にMJを上げるより先にSJを少し上げた方が良い。
前例に習って＃17.5に上げればMJ域も収まるだろう。 MJ#170 SJ#17.5を基本にセッティングするのが近道だと思う >>527っす
感覚的に薄い印象(高回転域でトルク感が抜けるがエンジンは回る)だしプラグの先端付近も白めなので、MJが薄い状況と踏んでました
SJ#17.5とMJ#170台の組み合わせは試用済で、
その時は低回転のボコつきがヒドくて高速域は今よりトルク無し、プラグは外周が黒くて先端真っ白の異様な状態で、スクリュー開けてもダメの繰り返しで15→12.5へ変更して落ち着いたトコです
とは言え、満場一致でそう言われるともっかいやり直してみるのも手かなぁと思えてきますね～ VM26のポン付けだと入出力間が短くて差し込みが浅くないか？
二次エアーの吸い込みも再確認したほうが良い症状だと思うぞ。 >>532
ご心配ありがとうございます、
しかし隙間は出来る限り埋めてパークリ噴射チェック済
アイドリング中にAS全閉にすると停止してプラグも真っ黒なので、二次エアの懸念無しと判断してます
関東民なので、台風が去るまでどの道お預けっす、気長にやりますわ～ ありがとうございます
具体的にどのような違いですか？ >>538
ジェットニードルとニードルジェットの番手が違います。 ありがとうございます
違いは2点だけと考えてよろしいでしょうか？ >>540
あとは、スロットルバルブのスプリングが、武川の方は強化品だったかもしれません。 ありがとうございます
2社のセッティングの違いにより同じ車体でもMJやPJなどの番数も異なってくるのですね >>542
541です。
私もキタコのVM26で、武川構成にしてからは、SJ#17.5、MJ#170、JNクリップ3段目、AS2回転戻しで、ほぼ安定しました。
参考になれば幸いです。 ありがとうございます
キタコのVM26にタケガワのVM26のジェットニードルとニードルジェットを組み付けて上記のセッティングで安定しているのですね
とても参考になりました
ありがとうございます >>535
遅くなりました、>>533っす
自分が使ってるのはタケガワ製で、
SJはPOSH、MJはシフトアップかキタコのものを使ってます >>545
>>535です。
私のセッティングは>>543で書いた通りです。
迷ったら一度リセットするのも、ひとつの方法かもしれませんね。
キャブ内部とエアクリの洗浄、プラグも新品にして、SJ＃17.5、MJ＃180、
クリップ3段目を基本に、SJ→クリップ段数→MJの順で調整していくのがセオリーだと思います。
ご健闘を祈ります。 2016年式の中国製xtz125です
Fスプロケットを13Tに変更予定です
tt-r125用(93822-13213)を流用したいのですが
取付ボルトやホルダーはxtz125のもので大丈夫でしょうか？
それともtt-r125用の取付ボルト(9131M-05010)と
ホルダー(5HP-174565-00)が必要でしょうか？ 高い物じゃないし一緒に買えば買い足ししなくて済むんじゃない？
ホルダーなんか消耗品だしね。 ホルダーあった方がいいよ
微妙に穴の位置が違う
ヤスリで削れば無くてもいいけど ホルダーは微妙に違いがあるのですね
一緒に注文します
ありがとうございます あそこ色々入り混じっててややこしいんだけどTTRはホルダーのPCD小さい奴だった気がする
社外スプロケでPCD大きいのだったらセロー225のホルダーでいけると思う アドバイスありがとうございます。
とりあえずフロントスプロケットはtt-r125用を購入するので同車用のホルダーを同時購入します
PCDはtt-r125用とxtz125(中国製)の実測値を計測して書き込みします >>552
自分がやったときはホルダー止めてるボルト２本も交換しました。
記憶が曖昧ですがたしか太さが違ったような。 セロー250ccを125ccにデチューンして乗りたい ホルダーと取付ボルトの関係
中国製XTZ125 PCD29mm ボルトM5
ブラジル製XTZ125 PCD34mm ボルト M6
TT-R125 PCD29mm ボルトM5 >>546
すげー亀で申し訳ないっす、>>545です
ありがとうございます！
リセット→再度詰めたものの結果は変わらず+雨続き＆仕事に追われて「もうこれでいいや！」になりましたw
SJ#12.5 MJ#185 クリップ3段目、AS3回転戻し
(ベント×3) 8番プラグ使用でフィニッシュです
かかり＆フケ＆レスポンス全て好調、プラグも問題無い焼け具合になっとります
こんな車両もありましたって事で…
ありがとうございます＆お騒がせしました～！ ブラジル乗りです。
リアブレーキシューの効きがノーマルだと強すぎるので、もうちょいまったり効くタイプ探してるんですがオススメあります？ 逆パターンは珍しいな。
互換性のあるヤマハ130㎜シューでクソ安いのを使うと良いだろう。
アマゾンの「バイクパーツセンター ブレーキシュー フロント/リア共用 SOK215 ヤマハ グランドアクシス SB06J他 6111」 とか。
評価欄を見ると粘る様に効くとかすぐに他のに換えたとかもあって、使えるけれど期待したほどではない感じだから、
効きが若干甘いんじゃないか？
互換表を頼りにNTBとか他の激安いのでも試したらどうだろう。 ただし中国製ゲロ安品の説明書きが信用できない事もあるのwikiの互換表を頼りに再調査したほうがよさげ >>562
ありがとうございます。Wikiの互換品はチェック済みだったんですが、効きの良し悪しは記載がなかったんで、耐久性重視の効きがマイルドなものを探していた次第です。
激安品だと効きがマイルドというより粗悪というイメージがあったんで手を出してなかったんですが、人柱的に試しに入れてみるのは悪くないかもしれないですね。 ブラジル製は初期タイヤの弱めのグリップ力もあいまって、よくリアを滑らせて遊んだよ。 >>563 寸法互換のある中国生産YBR125純正品はライニングの長さが短いので慣らした後でも摩擦面積が狭くて
効きがマイルだと思います。
写真などを良く見ると違いが分かるので、もしも入手できそうなら試してみてはどうかな？
中国生産品なので正規入手は無理だからオークションなども使ってあの短いシューの物を
手に入れられれば試す価値はあるでしょう。 みんな楽しそうだからついに買ってしまった。これでメンテとか色々覚えようと思うんだが、サービスマニュアルは必要？ブラジル版しか見つからないんだがこれじゃダメだよね。。。
あと盗難保険は入った方が良い？ 中華のサービスマニュアルがタダで落ちてるならそっちでいいと思うけど、
買うわざわざくらいならブラジル版を落として見てからでも遅くないんじゃない？ 南米仕様と中華仕様で微妙に違うとこ多いからちゃんと合ったやつ見た方がええで
オイル交換の距離とかプラグの番手とか そのあたりは別にサービスマニュアルで確かめなくてもいいんじゃね？ 先輩方あざーす！どっちも一理ありそう。基本は無料のブラジル版で確認して間違えるとまずそうな所だけ他も調べる。でも金があったらもちろん中華版購入。そんな感じがいいのかなかな。 >>570
電装系の中身をイジるとか、正確なパーツを取り寄せたい、締め付けトルクを維持したい、とかなら中華のマニュアル買うのが良いと思うよ。
でも全体的な構成をなんとなく知りたい、とか程度ならとりあえずブラジル版で足りると思う。
それこそプラグは抜いて何がついてるかを確かめて買えばいいし、
オイルは夏と冬が終わったときに一度ずつか、四半期に一度変えとけば間違いない。 tt-r125の
スプロケット ドライブ 93822-13213
ホルダー スプロケット 5HP-17456-00
ボルト ソケット 91317-05010
が到着しました
ホルダースプロケットのボルト取付穴間の寸法が中国製XTZ125と比較して0.7mm程違いました
無加工ではtt-r125用スプロケットに中国製XTZ125のホルダーは適合しませんでした
tt-r125用スプロケットに交換する時には同時にホルダーの購入をお勧めします 隠れた名車。ついに納車。ごきげんに発車。でも田舎だから保証なし。細かい事は目を瞑るから初期不良だけは勘弁な。 安心しろ。中華のサードパーティパーツでサイボーグ化すれば乗り切れる。 ボルトの緩みだけ確認しておいた方がいいよ。マジで。 俺のはスピードメーターのケーブルが間違ったとこに無理やりつけられてて、すぐに切れたわ
あと燃料コックが思いっきり締め付けられてて割れた 屋外屋根付きでもサビサビになるのね・・・プラスチックもツヤが消えてきてやばくなってきた
2015年製 オイル交換してたら、ドレーンボルトにリコイルがくっついて出てきた。
なめてたの10年知らなかったよ。 リコイルって結構持つんだね。
とりあえずそのまま締めたから、滲んできてるから
来週にでもリコイル突っ込まないと。 リコイルさえ入ってれば何度もいけるのかね
もし完全に死んだらと思うと怖いが いけるとこまで実験です。
駄目ならどないしょ・・・ >>585
タップ切り直して一周り太いドレンに変える リコイルのコイルがヘたったんだろうね。
新しいコイルを装着したらどうだろうか？
またはそのままにしておいて上抜き式オイル交換。
エンジン内の写真や構造図を見ると車体を垂直に立てれば上抜き式でもいけそうだぞ。 タップボルトって二度と下穴が戻らないから最終手段じゃやないか？ つか既にタップボルトの予感。
M14のダイスがはまらない・・・ ブラジル製XTZ125
VM20キャブの右側(進行方向)から出ているパイプ(3つ又ジョイント)は大気開放とガソリンタンクへの接続で良い？ T字ジョイントは両方大気解放でエンジン後部から下へ1本、もう1本はエンジン上のフレームの横穴へ。
なぜかマニホールドへの出口左側にある水平のパイプも大気解放でエンジン後部の下へ。
どんだけ大気解放したいんだよ？ｗ
燃料受けは左側にある斜めに出てるパイプ。 豚汁キャブが安かった
中国車体に漬けた
ポン漬けでした ＰＷＫのキャブが3500円で買えるのにイチイチゴミを買わなくても >>598
以前 ブラジル製の純正キャブが手に入らず、中国VM24のセッティングに苦労していた方がいらしゃいました
このキャブだとセッティング不要でポン付けできるので共有化できると良いなと思いました >>599
PWKのキャブってKOSOのやつか。試してみようかな。
>>600
そう、リセットできると安心なんだよね。 南米仕様同等の別売キャブって中を確認しないとジェットが純正相当とは限らないんだよな >>604
だからワッシャは毎回替えろとあれほど言ったのに >>605
新品のドレンボルトとガスケットを使っても滲んでくるから参った >>611
配管工事とかに使う、耐熱性と耐油性げある自己融着テープを使ってみたらダメかな？ >>612
そんなのあるんだ。ありがとう
バイク屋に相談してみよう ワンタッチドレンコックでも付けたら？
これなら何とか強引に取り付けてさえしまえば後はレバー引くだけだし 過去のヤフオクで数例あったけど締めすぎてエンジン側にヒビが出来たんじゃないか？ 俺もドレンコック付ける選択するな
ガスケットシート挟んでやっとけば問題あるわけない コケてコック引っ掛けたらオイルバシャーってならんの？ xtzはプラのアンダーガードがあるからその辺は大丈夫じゃね？
そらオフでゴリゴリ使い倒す人なら止めた方がよいが
街乗りメインでたまに林道位なら多少はね
そもそもコレ元は郵政カブ用だし ブレーキレバーを強く握った後はブレーキランプは消灯する
レバーに軽く触れた後はランプは点灯したままになる
いつからこの状態なのかは不明
ブレーキスイッチの不具合？交換？調整？
2017年式
走行10000km
ブレーキフルード8000kmで交換
ブレーキレバーはショートタイプに交換済
リアブレーキは問題なし ブレーキスイッチを交換するに1票。
エイプとかと共通じゃなかったっけ？ ありがとうございます
明日もう一度いじってみます
ダメなら新品に交換します スイッチ数百円程度で買えた気がするから替えちゃえばいい ブラジル製と中国製ではスイッチは異なるようです
中国製の場合NTB SSY-03が適合？ 何度もすみません
SSY-003は適合しなさそうでした
5VL-H3980-10以外で2000円以下で適合するものを教えてください ＞YAMAHA�i番5VL-H3980-10 フロントストツプスイツチアセンブリ メーカー在庫残りわずか
＞販売価格�585(税込)�@× 1 個 ＝ ￥585(税込)
webikeで送料入れても1,000円で取れるけど、これは適合しないの？
あと、wikiにあがってるのがこれやね。
＞YAMAHA�i番[4HM-83980-00�]フロントストツプスイツチアセンブリ
＞販売価格�1,316(税込)�@× 1 個 ＝ ￥1,316(税込)
これも送料入れても2,000円いかんはず。
中華に適合するかは知らん。
YBRとパーツ共通なら、セローのスイッチを改造する方法もあがってた。 大 大 大 ありがとう！
webikeで購入したいと思います
大 大 大 感謝です！ XTZのパーツリストをスマホで見られるんだな。
ファイルサイズも重くないから当たり前なことなんだけど、時代の進化を感じる。
＞5VL-H3980-10
はパーツリストだと末尾01になってるけど問題ないのかな？
まぁ末尾はコロコロ変わるから大丈夫だとは思うけどね。 見た感じ中華はYBRのブレーキスイッチと同じっぽいね
配線の長さ足りるか分からないけどシグナスXのが使えそう 在庫のジョルノクレアか何かからぶん取って、途中でぶった切って足りない長さを延長して修理してたバイク屋らしき記事があったぜｗ これを買うかklx125買うかで悩んでるけどオフロードも行くならこっちの方がよさげ？
部品減少って見るとあんまりガシガシ扱えなさそうでな… そんなこと言ったら、KLXだって3年前に生産終了してるし、これからどうなるかわからんで？
XTZは南米で生きてるようだし、YBRと共通部品多いから、不安はあるけどまだ死亡確定じゃない。
扱いたがらないバイク屋は増えるだろうから、DIY必須だけどね。 言うたらアレやが小排気量125オフ車なんてもう絶滅危惧種もエエとこよ
将来はクロスカブみたいなのしか残ってない可能性すらある 悪魔のXTZ━ッッッ
その単気筒エンジンはまるで回転を拒むように苦しそうに回るという オフロード興味あって安い125探してるんだけどxtzの消耗部品って手に入りにくいの？ 中華のサードパーティパーツと他車の純正部品を使い回せるからまだ行けんじゃね？ パーツの心配する人って年間何万キロ走ってるんだろ？？
あと単気筒125ccのエンジンの寿命って何万キロが目安かな？ マトモにメンテしなきゃ3万キロでも死ぬかもしれないし
ただYBR系エンジンで１０万キロ越えてる人も何人かいるし乗り方次第 中国産だけど、故障が多いとかないの？俺が買おうと思ってる筆頭のバイクだから心配 >>643
自分のしか知らないけど
これといって故障はないがとにかく錆びる
ニュートラルランプが嘘をつくことがある
ぐらいかな >>643
ネットでいっぱい出てんじゃん
検索検索
中華は資本があっちだから品質は中華だよ 昨年の12月に購入し10000km超
初期の不具合もなく好調
オイル交換は豆に
チェーンとタイヤ ブレーキオイルは交換済み 中華、3年半、23000キロだが、
たまに嘘Nランプがあるのと、純正バッテリーの突然死が一度あった（国産でもたまにはある）
故障らしい故障はないね
ブレーキのリザーブタンクの窓がちょいヒビ割れてきたかな 正直中華にいくらでもあるし流用もできるから無くて困るようなことは無い どんな店で買った？
●店舗形態
個人経営(YAMAHAのみ)
個人経営(各社取扱)
大型チェーン店
●輸入先
アトラス経由
店舗独自ルート 行きつけの個人店(各社取扱)
大阪かどっかの店から業販っぽいけど詳しく聞いてないから分からん 去年の夏に落としたフロントフォークやらハンドル回りの錆びがまた出てきた
もう落とすのがめんどいよー サンポール付けて1晩置いて重曹で中和するだけで元通りよ >>657
専用じゃ無くてもホムセンで売ってるシリコンスプレーでもいいのかな >>658
ワイもSOXで買ったわ
本当はSOXあんま面倒見てくんないし おっと送信してしまった
近所にバロンがあってそっちの方が便利なんだが
バロンは代理店経由だからちょっと高かったのよね 今日、バイク屋で足つきを確認してきたけど、平均身長はあるから全然OKだった
一つだけ不満があるとしたら燃料メーターが無いことかな？これ大問題ちゃいますか？
ちなみにタコメーターは無くても個人的には無問題だと思ってます 燃料計なんて
どれくらい走ればそろそろ給油しなきゃならない
なんてことは自ずと学習するものだから不用だろ
警告灯一つあれば安心程度の物だ 実際満タンでなんキロくらい走れてるかね諸兄のXTZは
うちのXTZは250キロで6リットルくらい入ったしこないだは50キロちょいで2.4リットルだった
乗り方で燃費が激しく変わるみたいだ
リザーブに切り替わるのって残り何リットルくらいなんだろ >>662
燃料メーターがないバイクって昔は当たり前だったんだけどな。
デジタルメーターが主流になったから、燃料計がついてるのが普通になったのかしら。 警告灯すらなかったよね
>>662
オフは軽さが命。その流れなので。 燃料警告灯があるのはFIがメインだと思う
キャブ車ならとりあえず燃料コックあるからリザーブにすればいいけどFIはそうはいかないし うちのは?/30～33kmくらい
走行距離250kmくらいになったらスタンドを探し出す
前評判見てた時にどんなにふかしても?/40kmとか言ってた人が居たけど嘘だなって思ったわ >>662
昔から
燃料計がついてる車両はリザーブがなくて、
リザーブがある車両は燃料計がない
って分け方をされてると思ってたけど、両方ついてる車両あんのかね
メインがカラになったらリザーブに切り替えてスタンド行けばいいだけよ
燃費は純正なら38～45km/Lだった(23区内移動とたまにツーリング)
このバイクで壊れて困る箇所
1位 外装 2位 リアブレーキペダル＆ロッド周り だと思ってる
機関部は共通部品多いからまず心配いらんと思うよ 40km/l弱くらいはいつも行くけど
慣らしの時は50やったし キャブ換えたら燃費は悪くなったな。
まぁ、当たり前だけど(´・ω・｀) 中華製やが40～45を彷徨ってるわ
10kmの通勤とたまに100kmぐらいのツーリング >>662
俺もめっちゃ不便や思ってたけど慣れてくるし大丈夫 燃料計とコックの両方がデフォで付いてるのってカブくらいかな。
スクーターは燃料計だけのが多かった記憶。 xtz125ってパット見では悪くないと思ったんだけど、車体の色がイマイチ
おもちゃみたいなチャッチイ青色は絶対にない 白色もイマイチだけど、まだマシかな？ 南米で作ってたときは、黒とか赤とかあったんじゃよ…。 >>682
それXTZ125Xやん！
これ日本に入れてくれないかなぁ？ 中華の黒赤乗ってるけど、今は売ってないんか
2014年か2015年に買った XTZ125Xってモタードなんだ
こっちでも流通したらカスタムの幅が広がるのになあ へー、南米モデルも中華生産か。
南米は現地で作れそうだけど、なんで中国に集約しちゃったんだろ。 ユーチューブで面白そうな動画見たけど、やった人っている？
お勧め！XTZ125にYBR125のCDIを付けてみた。
https://www.youtube.com/watch?v=f4E1qJlFVQo XTZ125のスポーツカスタム用のCDIってググるとあちこちで見かけるよな。
効果はあるって人と、意味無いってのと両方ある。 アムロの親父が開発したガンダム用の回路部品と同じくらいの効果 6000回転以上を頻繁に加速するなら差は感じるが、トコトコ低回転ばかりで走る人には感じられない 5VL-11-ｘｘｘのCDI（YBR125からの取り外し品）を使っているけど、
パワーUPというより8000回転付近からの伸びが違う（加速感は落ちる）。
1SB中華純正は明らかに伸びがなく、回転の頭打ちが感じられる。（ミスファイアのような感じ）
なのでシフトアップのタイミングとオーバーレブの防止を期待できるけど、
信号ダッシュなどではストレスがあるかな。
よく見る中華品の5VL無印（ロット番号が無い：ｘｘｘの部分）は同じものか
分からないけど、オクなどでYBR取り外し品が安く手に入れるのなら何の障害もないと思われる。 中華XTZなら効果あるパターンか。
南米の通販サイトでみかけたXTZ用カスタムCDIとは別かな。 南米版は旧型だと違うけど中国生産型だとCDI交換できる。
そもそもCDIの形やコネクタも違うから、南米版オーナーは目視してから判断
したほうがいい。 やっぱりクラッチのジャダーが気になる。
アマの安物クラッチ板4枚に交換し、センターのワッシャーも大きいものを入れたけど
オイル交換後の暫くは良いのだけれど、エンジンが温まってくると反クラでジャダー発生。
何か外に良い手はないかと探していますが・・・TT-R125のクラッチと互換はないのかな？
プレッシャープレートとプレートをとめるナットとのガタが原因だけなのか、それともそれ以外なのか。
DT50も持ってるんだけど、パーツリスト見る限りクラッチの構造はほとんど変わらずなんだが
ジャダーなんて出ないからどーなんでしょう。 >>698
クラッチスプリングを強いヤツに変えてみたら？
わしも買ってはいるがまだ着けとらん。
セローがさいつよらしいで？
https://w.atwiki.jp/ybrs/sp/pages/31.html >>699
たぶんクラッチスプリングの強弱じゃないと思うんだ。
何回分解しても、クラッチスプリングのセンターが
ずれてないので、結構な圧力で抑えられていると思う。
（摺動していればスプリングもずれるはずかな）
やっぱりプレッシャープレートのM10ボルト頭が入る穴のサイズ
が緩いのが気になるが、それもうーんて感じ。
>>700
安物クラッチと某強化クラッチの寸法比較したことある？
安物も5VLの刻印あるから、たぶん純正なのだと思うが・・・。
情報お願いします。 不具合が出たときは変えたものをデフォに戻すのがセオリーだと思っただけなんだよね。
中華の安物キャブにもミクニの刻印が入ってれば純正ってことになるから、あなたがそう思うんならそれでいいんじゃない？ >>698
大丈夫だ
TTR-125もジャダー出まくりだ
仕様と思って諦メロン あとはランドネやTY-S125Fの油圧クラッチキット使うかやな。
結果的に安くつくかもしれん。 YBRの強化クラッチがいいらしい
前に確認したらそんなに高くなかったし >>703
TTR-125もやっぱりジャダー出まくりなのですか・・・
TTR-125のクラッチ周りのパーツ注文して入れ替えてみようかと
思っていたのですが、止めときます。
>>704、705
油圧クラッチですか・・・予算と比べてみます。情報ありがとう。
某チューバーの情報を鵜呑みにしてますが、寸法・精度がさほど変わらない
とのことなので、それを信じて・・・
>>702
ちなみに純正でも、激安でもジャダー出るのでデフォに戻す意味がありませんでした。
刻印が入っていようがいまいが、機械はかみ合えば動きます。
セオリー語るだけなく、実際に手を動かしてみてね！ >>707
TTR系のエンジンに共通する持病みたいね。
なぜか一応レーサーのTTRさんが、一番ジャダーがひどい上、馬力も低いし遅いという話がある、 こういうのもあるけど、ジャダーが出るのかね。
ttp://www.yb-japan.com/?pid=99839146
クラッチ5枚にするしかないか？ ジャダーでフロントスプロケットのガタ対策にOリング入れてた兄貴いたやん
自分の中華もジャダー出てたけどいつの間にか気にならんくなってたわ 125なんだし、回していけ！
ジャダーなんて気にならなくなるよ 10年目して、やっと2万キロ越えたよ。
エンジンヘッド回りからオイルの滲みが・・・ 動けば不具合じゃありません、みたいなことを言うのにジャダーを気にするなんて繊細なのか豪快なのかわからん人だな。 クラッチをプレート5枚のキット入れたら蛇だー気にならんくなったぞ。
アマの安もんだけど。 5枚のやつ。
5枚でも心配ならトムスから６枚用が出てる。 フリクションプレート5枚仕様は改善の可能性が高いけど、4枚仕様でも摩擦材の摩擦係数が違う
フリクションプレートを組み合わせて振動の共振を軽減させる方法もあるぞ。
4枚の内、奥と外を純正フリクションプレート、内側2枚を社外品のペーパー型やコルク型に変える。
俺のはタオバオ品のCG125用ペーパー式を仕込んでみたら直った。
摩擦材の組み合わせを変える方法は国産車純正でも存在していたので参考にしてみた。 >>720 >>721
クラッチプレート5枚のやつを教えて下さい！
ブラジルで使えるやつならありがたい！ >>722 まず、あなたのXTZがブラジル生産（純正5枚）なのか中国生産（純正4枚）なのか書かないと答えようがない。 でもブラジルって、純正はフリクション5枚のクラッチ4枚じゃね？ ブラジルでも中華でも、無加工で強化クラッチキットを組み込めるのかな？ スポット輸入のブラジル向け中国産でなきゃ、出回ってるブラジル仕様は>>725の通りに
フリクション5枚・クラッチ4枚だね。
フリクションプレートは国内だとNSF100やXR100やAPEの物が寸法共通。
他にタオバオ品かアマゾンのCG125用が共通寸法で使える。
ペーパー式フリクションプレートはタオバオ品くらいしか見つけられ無かった。
クラッチプレートの方はブラジル仕様が厚さ1.2㎜なので、上記のNSF用の1.5㎜が使えない。
なので、TT-R125用かタオバオ品のCG150用1.2㎜で代用。
ところがアマゾンで5枚型のアッシーで買った方が結局安くて送料込みという選択肢もある。
YBR125 クラッチで検索して安値付近を見れば1990円～3000円程度。
後は各自に判断して買ってからフリクションプレートの組み合わせを純正＋社外で色々試して
みる事もできるぞ。
ちな、アマゾン品のアッシーの中身だけで入れ替える手段だってあるしな。 >>727
ありがとうございます！厚かましいけど2つ質問させて！
・クラッチプレートとフリクションプレート以外はノーマルで組めると思いますか？
少し調べると、中華のクラッチハウジングを使ったりしないと組めないよ、って記事もあったので。
もちろん、買ったあとに組めなかったとしても、人柱になる覚悟はあります。
・ムースレーシングとかのtt-r125用クラッチセットを見つけたんだけど、こういうのは組める可能性あると思います？
NEWFREN TT-R125 クラッチ クラッチ/フリクションプレートセット ニューフレン
https://item.rakuten.co.jp/perk-up/135126-526356/?gclid=EAIaIQobChMIt9fvxM2P5gIVJNRMAh2GEg8pEAEYASADEgLBRPD_BwE&;scid=af_sp_etc&sc2id=af_102_1_10001076 組めると思います。
だって寸法互換で各プレートの厚みも同じなら組めない方がおかしい。
有名な10万キロ越えの日人も純正の厚さを測定公開してるので見ると良い。
他に5枚化アッシー付属のスプリングも自由長や線径がもしかしたら純正
よりも強化されてるかもしれないので、付け替えて感触の違いを確認してみる
と良い。
なお、当たり前だけどクラッチのプッシュロッドアジャスターは調整必須。
クラッチスプリングボルトは6Nm、アジャスタボルトのロックナットは8Nmが指定トルク。
締めすぎで壊した人も居るので要注意。 ありがとうございます！
トルクレンチ等の道具は持ってないので、中華クラッチでもメーカークラッチを組むにしても一緒に購入した方が良さそうですね。
追加で調べて、資金をもう少し用意してから人柱報告に来ますわ！ 6Nとか10Nは結局手ルクレンチだわ。ましてセンターのアジャストはドライバーで
動かないようにしてトルクレンチかけられないから、メガネレンチも購入で。
なおクラッチボスセンターのナット取り外しにはディープソケット19㎜を使ってください。
普通のソケットだと、とどきにくいし最悪クラッチスプリングのボルトが刺さる部分を折ります。
あと締め付けも60Nてかなりきついけど、ゆるみ止めワッシャーを信じて適度な角度・トルクでどうぞ。 既出だと思うけど、クラッチボスセンターのナット緩めるときは、ホルダー使う手が確実だけど
ギヤを入れて、リアブレーキをかけた形で緩めました（かなりきついので注意）
そのときは一度外したブレーキペダルを軽く組んで、ペダルを足で踏みながらナットを緩めました。
そのほうが車体に荷重もかけられて、割とすんなり回せましたよ。 連投すまん。
あと大事なものを忘れてた。ラチェットレンチの持ち手が入る50cmくらいの鉄パイプ。
これが有るのと無いのでは作業性がぜんぜん違うので。老婆心まで >>xrm5v4pS
サンキューです！
参考にさせてもらいます！ >>734
それなら掃除してオーリングの交換で済むんじゃない？ こんなん怖すぎやろｗ
バイクで夜に鹿がこっちら来ただけで悲鳴あげてまうわ 楽しそうなんて言えるのはほんまもんのウィルダネスで野生動物と対峙したことのないやつや >>734じゃないけど、タペットカバーのOリング交換やったわ。
簡単だったけど、力がかかる割にメガネがかかる六角部分に深さがないから、
精度の良い道具じゃないと滑ってなめそうだった。 クラッチレバーとワイヤーのグリスアップしたら動作が羽のように軽くなった
一年も放ったらかしたら125でも重たくなってるんだな >>744
俺もやらないと・・・もう3年は何もしてない >>748 回答感謝。
エンジン側はYBRの旧型用アルミインマニに変えるとして、エアークリーナー側はXTZ用をそのままですか？
それともYBRの旧型用ですか？
>>749
XTZ用そのままにしました。硬化してたので新品には換えました。 負圧キャブ中華XTZだとポン付けできないよね？
エアクリーナー側の径が違うから。 >>750 そんな感じならアクセルワイヤーを何とかすれば案外簡単ですね。
あ、そのXTZってブラジル型ですか？中国型ですか？
今更に何回もすみません。 >>751
そうなのかな？申し訳ないけども、
中華製の方はよく分からないです。
思い付きの勝手なアイデアだけど、
2MC-E4453-00
JOINT, AIR CLEANER 1（中華）
を
5RM-E4453-00
JOINT, AIR CLEANER 1(ブラジル)
に換装してしまえば、どうでしょうか。
>>752
ブラジル製XTZです。
アクセルワイヤーは、YZ125用を使いました。
色々書き込む前に、XTZの出自を明記すべきでしたね。 >>753 貴重な情報交換を感謝します！
さてさて部品リストを作っておこう。 SOXでセールやってたから新車買った
納車は来月だけど楽しみー
CDI交換すればパワーアップするらしいし納車直後に取り替えたほうがいいのかな 雀の涙ほどのパワーアップよりもオイルをええやつに交換した方が体感できるぞ 強化クラッチ+油圧の方が効果を実感しやすいんじゃなかろうか。 中国生産車に関してはオフロード走行の小技を使う時にクラッチ強化は有効。 ホーンのところからACC取ってリレーかましてグリヒつけたけどなんか不安定。
バッテリー充電してから走ったら普通に使えたが、何故かホーンは押しても鳴らなくなってた。
そもそもホーンになぜACCが来てるのかさえ理解できてない。押してるときだけ電荷が来ればいいんじゃない？
ちなみに今年購入、登録の中華。 リレーするならバッ直でホーンの配線をACCにすれば？ >>759
それは制御がプラスかマイナスかという事やわ >>755
結局、乗り出しまでに幾らかかったの？SOXってふっかけてくる？ >>763
他がどうかは知らないから高いかどうかは分からんけど
付属部用品価格1000円
窒素充填料1000円（店舗で何度でも充填可）
防犯登録1050円
販売証明書3000円（自賠責個人登録で必要）
納車整備料18000円
開梱手数料5000円（新車のみ）
をとられたよ
他にSOX独自のロードサービス（距離無制限で1年8800円）と車両延長保証（2万だった気がする）があったけど試しにロードサービスだけ入ってみた
店舗外の在庫から取り寄せする場合は車両運搬料（～4万）が本来発生するらしいけどキャンペーンでタダだったよ
>>756-758
慣らし終わったらクラッチ強化もやってみるよありがとう >>763
肝心なところ忘れてた
乗り出しは
新車（20万）
手数料（約3万）
自賠責2年（1万）
で24万、ロードサービス入れると25万近くだったよ >>765
ありがとう あと、やっぱりどこの店舗に電話しても青は残ってるけど、白は売り切れ言われた
やっぱり白のほうがカッコいいからねぇなんて思った >>766
SOX全体の在庫にもう白がないのかな
僕が先週注文した時は他店在庫有りだったけどセールが知れてすぐなくなったのか 開梱手数料ってんなもん整備代に含めとけや
チマチマした金額上乗せしてるからバイク屋は不信感持たれるんだよ おめ！ いい色買ったな
YAMAHA XTZ125を簡単にご紹介します！ byYSP横浜戸塚
ttps://www.youtube.com/watch?v=bpYiKwLU6xI 最近は舗装道路ばっかりなのでタイヤをT63からGP-210に交換したいと思ってるんですが
この山だとあと何キロくらい走れそうですかね？
10000キロでヒビとかはないのですがタイヤが硬い感じはします
https://i.imgur.com/FFLAde4.jpg XTZ125買っちゃいました やっぱり他のバイク屋よりはセール中のSOXは十分すぎるくらい安い
そういえばクリスマスセール中は他店舗からの移送料金も0円みたいよ 自分も他店舗から白色を取り寄せてもらった
しかも、今ならバイクカバーが貰える 全部12月25日までなんだけどね セール直前にSOXで買ったワイ涙目の展開かと思いきや
シーズンオフ前にギリ間に合ったしまぁええか慣らしも終わったし…
正直青と白ですんごい迷ったけど青は色褪せ激しそうなんで白にした >>773
白ならセーフ
白はセールですぐなくなったらしいから好きな色選べただけいいよ やっぱり慣らしした方がよかったのね
乗り始めてそうそう急な坂を登らせてしまった(´・ω・｀) あの今ちまたで話題のマイクロロンXa、これ使おうかどうか悩んでる
ホワイトベースのおっさんが絶賛してただけなんだけどね WBってアンチの数が半端ないからなぁｗ
とりあえず否定する人たちも多そう でも、実際には効果あるのかな？ ホワイトベース云々は全く関係なくマイクロロンの存在が嫌い。
ゾイルとモーターUPしか信用出来ない。 >>775
逆に言えばこのバイク慣らししないと
すっごい硬いっつかエンジン廻らなくね？
オイルも300km位で替えたら偽Nの頻度減ったし 1000kmはともかく500kmは慣らししたほうがいいのかな そうなんだよ 中華製だから慣らしはシッカリしないと駄目だと思う
俺はド素人だけど、ネットで調べる限りではそう書いてあった
でも、マイクロロン系の添加剤って他にも色々あるんだね 考えてみたら当たり前だけど ゾイルとモーターアップ、イクセルは効果有ったね。
ただし本当は異音とか不調を感じだす前の好調時から使うべき。 慣らしと言ってもタコメーター無いしパワーも無いからすぐ全開にせざるを得なかったな、俺は。
その代わりと言ってはなんだけど、最初は早めに何度もオイル交換が吉だと思う。
100キロごととかで何回か、キラキラが凄いから出なくなるまで。 購入後の慣らしも段々硬さがなくなってくの実感できて良かったけど
AISとキャニスタ撤去したのも効いてると思うわ AISとキャニスタを撤去すると走行性能に改善が観られますか？(ノーマルキャブ+ノーマルマフラーの場合) 吹けが軽くなったのと
スロットル戻し時のエンストが無くなったかな
燃費も(気持ち悪くなった気もするが)ほぼ変わらない
何よりもE/g周りがスッキリした
排ガスが環境に優しくないとは思うが
所詮0.125Lだしなぁ ありがとうございます
私の場合体感的変化は感じませんでした
エンジン周りがスッキリした事は共感です
"スロットル戻し時のエンストが無くなった"とはどういうことでしょうか？ >>786
さんざん既出なんだけど、キャブのMJを112.5から117.5に変えないと空燃比が薄くなって、
よく吹けるけどあまりパワーは変わらない結果になる。
要は排ガスが吸気に行かなくなった分、吸気の空気中の酸素濃度が濃くなってるからね。
その分燃料(ガソリン)を多くしないとパワーは出ないのよ。 ありがとうございます
メインジェットも#117.5と#120に交換してみたのですが変化が感じとれません
私が鈍感だからでしょうかね すみません
間違えました
メインジェットは#120と#125でした >>791
#120と#125は濃すぎるような希ガス。
自分は#115と#120をやってみて、#115はまだ薄い(吹け過ぎ)。#120は下は良くなったけど、
ちょっとだけぼこつくし、上が吹けなくなったので濃すぎ。よって#125はやらなかった。
故に#117.5をチョイスしたけど人によってどうなんだろう？ ありがとうございます
ノーマルのMJが#117.5と思い込んでいました
なので#120と#125を試しました
ノーマルMJの番手の認識が間違っていたのですね このMJのデータってノーマルマフラーの値かな
マフラー交換した場合はどんな感じでしょうか？ >>793
ごめん間違えた。#122.5だった<MJ
薄かったのは#120で濃かったのは#125です。
正直すまんかったorz
まあ、自分のXTZの場合エアクリはTT-R125用のTWINAIR、
マフラーはヤフオク10000円マフラーに交換してるのだけども。
でもほかの方の話だとノーマルエアクリ、マフラーでも同じって話。<キャブセッティング 何度もありがとうございます。
MJ交換後の番手は#122.5なのですね
プラグの色から夏場は#120 冬場は#125にしています
エアクリーナーは純正(脂少なめ)でマフラーはタケガワです え？中華ノーマルのMJって117.5入ってたよ？
2015年式の新車 XTZ125、2016年モデル ヘッドライトが暗めらしいので即LEDに交換しようと思ってます
おすすめのLEDってあります？ クルマ用に使ってて余ってたLED（俗に言うタマキン）入れてるが
特に不都合無いぞ あけましておめでとうございます
キャニスター撤去された方、燃料タンク側のニップルはキャップ等でフタはせずそのままですか？ >>797
ええ、そうです。中華純正のMJは#117.5です。自分が勘違いしたんです。
ホントすまんかったorz
>>804
燃料タンク側のニップル？燃料タンク裏のフレームに付いてたキャニスターではなくて？
キャニスターだったら軽量化でフレームから外したけど。ちょっとよくわからん。 >>805
すみません、書き方が悪かったです
燃料タンクの、キャニスターと繋いでたホースの挿さってたところです そのままでも大丈夫だと思うけど
私はホースをスイングアームピボット部辺りまで垂らしました >>805
ここを塞ぐとタンクが負圧になりキャブに燃料が行かなくなる
ホースは大気解放がよい >>808
>>809
おお、ありがとうございます
ホース挿して垂らすようにします チョークだっけ？キャブレターだっけ？あれってスタート時だけ使ってエンジン温まったら元に戻したままって感じなの？ チョークはアイドリングが安定するまででいい。
むしろチョーク引きっぱなしでまともに走れるほうがおかしい。 冷間始動でチョーク引いたらアイドリング安定でチョーク戻してあとはそのままって感じよ チョーク戻し忘れたのを道中の信号待ちのアイドリングの音でわかる時があるけどね ワイはアイドリング停まってまうような寒い時は1/3ぐらいチョーク閉じて1分～ぐらい暖気してからゆっくりチョークを閉じてる
チョーク引くほど寒くないけどアイドリングが不安定な時は1cmか5mmかぐらいほんの少しだけスロットルを開け続けてあげる
暖まったらブオオオオーって回転が上がってくるのでスロットル戻してオッケー
他の人も言ってるけどチョーク使って始動してる時はスロットル触るとガソリン過多でエンジンがグズったり余計に不安定になるからあかんで 弾丸スリポンつける時純正エキパイの連結部に必要なさそうだけど念のため液ガス
塗っとこうと思って、どうせちょっと使って残りは硬化しちゃうし安いのアマで選んで
ホルツのファイアガムっての使ったらこれ液ガスじゃなくてパテなんやな
ガチガチに硬化してもう取れんかもしれん・・・ えっむしろ排気系接合部には
こっち使った方が正解やろ
いつも何でわざわざ液ガスの茶とか
使う人おるんかと疑問に思ってたわ
ちなみにファイアガム使った所で
取れなくなる事など無いぞ 10000km超だかFブレーキパッドがまだまだ残っている
こんなもの？ >>820
マジですかい、ﾄﾝｸｽ！！
ガッチガチだからやっちまった感凄まじかったんですが、これでいつの日か純正に戻す事も出来るわいね >>824
弾丸スリッポンってヤフショで売ってる奴だよね
付けた感じどんなモンかね？
うるさいという評価をよく目にするんで
気になってるけどポチれない >>825
バッフル入れてグラスウール巻かないとうるさいし抜けすぎる >>825
バッフル+ウールでも五月蝿かったらアマで売ってるサイレサ内に入れる汎用インナーバッフル入れたら相当マシになったよ、～1000円ぐらいで転がってるからすぐ見つけられると思う インナーバッフルで検索かけると色々出てくるけど、穴空いたエリンギみたいな形状の奴をワタシは使ってます。 確か自分のは58パイでした、装着するとすんなり入るけど排気でカタカタ動いて五月蝿いので外周にテープ巻いてカッチリ填まるようにして解消しました。、弾丸のもアマ出回ってる汎用サイレンサともろ同形状だし結局同じやんな スリップオンタイプのマフラーよりステンレス製のエキパイ(フロント部)が欲しい ttps://minkara.carview.co.jp/smart/userid/399937/car/1951567/3795053/note.aspx Dトラマフラー着けてるけど前側は純正使ってる。
なお、フレームに干渉したため、途中は凹ませてある。 >>839
抜けやフケはどんな感じ？
車体に着けるのとか、太さの違うパイプの処理とかどうやった？ ぬけは多少良くなった気がする。標高の高いところだと、
フルスロットル時に息継ぎする感じになるが、めんどくさ
いのでそのままにしてる。
パイプ径はほぼ一緒だったからそのまま差したけど、代わ
りに抜けなくなったわww
当然ながらO2センサーの所は削ってるし、フレームに干渉
するのでワッシャー等で調整してるよ。 >>841
ありがとう。なんとかなりそうだね。
手元にフルエキで1本あるから、フルエキでつけてみるわ。 XTZ125購入直後、約135キロの慣らしして来たんだけど、クラッチレバーが異常に固くて最後の頃には握力が出せなくなるところだった
やっぱり新品だったからかな？ちなみに握力は平均以上だと思います 教習所のバイクはめっちゃ楽だったんだけどね ハズレ引いちゃった？ クラッチレバーの取付ボルトと緩み止めナットが締まりすぎてるかも
一度外して締め直してみたら？ 2017年式の中華xtz125で約5000キロ走行ですが、このバイクのエンジンって
6000回転以上回してフル加速すると燃焼音なのか、カムチェーンの引きが弱く
暴れてる音なのか分かりませんがカラコロカラコロって感じの音が聞こえて来ませんか？
最近、気になりだしました。
因みにアイドルから6000回転までは静かです。 >>850
調べてみたらsr400やセロー等、４スト単気筒でよく出る音の様ですね。
ピストンの首振りって事で仕様上okって事ですかね。 全然聞いたことないな
4万キロ乗ってるけどそんな音微塵もしない
タイヤノイズで掻き消されてるだけかもしれんが >>843だけど
バイク購入店に電話して聞いてみたけど、クラッチの硬さは標準だと言われた、、、絶対に硬いと思うんだけどな
今度近くのバイク屋行って新品のクラッチ触ってくる 装着するヘルメットでも聞こえ方が変わるし、SRなどはゴリゴリって感じに聞こえる
様な。 >>853
外れだよ、調べて自分で追っかけてみよう。
クラッチはアホみたいに軽いバイクだと思うよ。
中華クオリティのバイクなんだから自分で色々出来ないと後々困る。
キツい言い方かもしれないがそういうのを覚悟して買うバイクだよ。 ハンドル側ワイヤの取り回し不良とかじゃなかったら
E/g側クラッチレリーズ及びワイヤ取り付け不良じゃないの？
上でもレスされてる通り度ノーマル状態のクラッチはクッソ軽いっつか
そもそも指2本で充分だからショートレバー付けちゃう位なんだから リアアクスルのナットってマフラー側を締め込むの？
それともスタンド側を締め込むのが正しいの？ どこでも同じで締めるのも緩めるのもボルトを固定してナットを回すんや ナットを締めてナットを緩める
力入れて触るのはナット 俺の買ったバイカーズステーションのおっさんは平均的なクラッチの硬さ言ってたな
俺がド素人アピールしたから適当にあしらってる？だとしたら全部ネットに晒すわ その程度のクリッチの硬さは当たり前 一時間に一回くらいは握力を戻すために休憩すべきって言ってたなｗ 客に関しては重いクラッチの車両乗ってる人が自分のと比べてる可能性あるから何とも。
普通はそんな休憩いらないけどなw
このバイクに関してはよっぽど非力じゃない限りは重くないからバイクがおかしいと思う クラッチレバーのボルトが締まりすぎてないか確認しグリスアップ
クラッチワイヤー注油
エンジン側のクラッチスプリングにゴミとか引っかかってないか
確認やね 次期は水冷インジェクションになるのかな？
軽ければいいのだが、、、
排気規制で軽いバイクが絶滅してしまう。 ちょっと気になったんだけどYBR125のCDI(5VL)なら回転数拾えるのかな？ どんなタコメータを使うかによりけり。
YBR系CDIのタコメータ信号は矩形波の0Vと5V。
中華XTZのCDIは謎の0Vと-数十Vの波形。
もしかしたら汎用タコメータだと中華XTZのタコメータ端子を
そのまま使えるかもしれない。
南米XTZはそもそもタコメータ信号が出ていない。
回転数を拾うのにピックアップコイル信号を分岐する方法か、
イグニッションコイルの2次側から分岐か、イグニッションコード
に巻き付けて誘導波形を拾うかのどれかもある。 >>872
さんくす
中華XTZが拾えるとは知らなかった
試してみる >>873 一部訂正。
イグニッションコイルの2次側 ×
イグニッションコイルの「1次側」 〇
訂正後
回転数を拾うのにピックアップコイル信号を分岐する方法か、
イグニッションコイルの1次側から分岐か、イグニッションコード
に巻き付けて誘導波形を拾うかのどれかもある。
CDIのタコ信号出力端子（上の真ん中）でダメだったら
イグニッションコードに巻き付けとノイズが拡散してメーター表示が不安定に
なる可能が高いので、出来れば1次側かピックアップコイルの＋極である
CDIコネクタの左下の白線か、イグニッションコイルの1次側（オレンジ線）
から分岐して接続してみるといいよ。 XTZ125に防犯アラーム、シガーソケット、USB等を取り付けようと思ってる
このバイクって他のバイクに比べてアクセサリー等を内蔵できる空間が少ない？動画とか見てるとそう感じてしまう こんなものなんですか？シートの下とかは結構スペースあるのかな？
ド素人だから多少なりとも知識を身に付けないと・・・ >>878
バイク全般に言えることだけどアクセサリー類はハンドルに取り付けが基本かな 実際に見に行くのが手っ取り早いと思うよ
それから何を取り付けるか考えながら悶々とするが良い シート下のスペースなんてほぼ皆無では？
少なくとも防犯アラームは取付苦労しそう 本体が小さいならバッテリーの上に乗るかどうかだな。 ネイキッドやツアラーなら多少あるけどオフ車とSSは基本的に収納ないと思っといた方がいい
シート下は自賠責とかの書類が精一杯(なくなりそうだけど) 自賠責とか書類はエアクリーナーBOXとフレームの間辺りに
丁度良いスペースが有るから挟み込んでるわ
どうせ頻繁に出し入れしないし カチカチ音の出るウインカーリレーと、追加電装用にエーモンリレーを入れたな
（左サイドカバー内） ヤフオクに海外製のフルエキ出てる
爆音かな？
気になるけど去年dbsのマフラー買ったしな～ 海外は日本の騒音規制関係無いからね。
ドカやハーレーの海外製マフラーの糞煩い事よ。 メルカリにも同じ価格で出してるね
4万だと手が出せんなあ�ﾂ人輸入もまあまあするよね？ ヤフオクは爆音以外あるのかね？
四万出すなら安定の武川のがいい気がするけど。 これ多分すっごいうるさいだろうな武川と価格帯変わらんから激しく気になるが わいのXTZ売ろうかと思うんだが皆さんの査定を聞きたいのでお願いします。
確か2017年式のはず（購入2018年）
距離・・・4500キロ
改造パーツなど・・・アマの5枚クラッチ、CDIはYBRの5LV-11、IGコイルはキタコスパーイグニッション
NGKパワーケーブル、アマの安物アーマーガード、DT200Rのアルミリム入替、YZ85のシフトペダル
、アマの安物ショートレバー、AISはYOUショップ黒松のキャンセルプレート、キャニスタ撤去
タイヤはGP22/21で約2000キロ（6分山程度）
オイル交換頻度・・・500キロ、1000キロ、後1000キロごと
外装・・・所々に擦り傷あり、林道でのコケ1回（極低速）、舗装路では転倒なし
所見・・・冬（都市部）でもチョーク不要だが、排気見る限りさほど濃くない、クラッチジャダー当然あり、
なお改造・整備は自分で行っています。
それでは査定お願いします。 店と個人との査定は全然違うしな
店ならいろんなもんつけても評価なしで傷だけマイナスってとこか
個人なら部品の分高く買ってくれるかもしれんけど、このバイクに高値がつくはずもない >>893
そうなんですよね。高値の希望は無くてステップアップの原資の一部になればと・・・
ただ下取り3マンとか5マンなら売らないほうがマシかと思える。 とりあえず10万スタートでオクに流せば入札されそうな気もする あんまり個人でゴテゴテ改造してある車両は敬遠したい
思い込みや自己流でやっててノークレームとか地雷の可能性もある 場所の余裕があれば取っとけば？所詮125維持費も掛からん
若しくは街乗りモタード仕様に追改造か なんか無責任に希望を持たせるかもしんないけど20万弱で買う人は出そうな気がする
ワイなら14万即決かな…かな…
屋根付き車庫でキレイに保管しておいて絶版後ならグッとね、グッといけそう このスレ見てる人には魅力あるけど一般受けはしないだろうなぁ
>>900
文字読めない人？ 店は無理だけどネットなら箇条書き羅列だけじゃなく文章頑張れば十五万スタートいけそう 俺等は喜ぶが基本オフ車ってだけで不人気の代表みたいなもんだしなぁ >>892
ワイXTZに興味があってずっとこのスレの住人だけど
所有してるわけではないのよね
なんで出品することがあったらここで告知してくださいな スペックだけで見たら
遅い・シート高い・荷物積めない
の三重苦だからな 892です。
皆さんレスありがとうございます。
個人で弄くりまわすと、お店じゃ相手にしてくれないので有り難いご意見です。
＞897・・・確かに自分で買うときも個人なら敬遠しますよね、ごもっとも。
＞900・・・オクでDT200Rのを手に入れました。セローは古くて汚くても高いですよね。
SX200とかを狙ってみるのがよさそうです。（SX125はリヤのリム幅せまいので敬遠）
＞902・・・ほんまそれ！※900にはやさしく！
もう少しオクに流すかは考えてみます。 >>908
上で言ってる人もいるけど、文章次第で入札が大きく左右されると思う
距離いってないし、もし自分が欲しい状態で出品地がそこそこ近かったら～20万くらいまでは頑張っただろうな、と感じる内容
アルミリム付きは魅力あるよ
1円でも多く金策したいなら、
ノーマルに戻してカスタムパーツはパーツだけで売ったほうが…と言いたいところだけど、
内容的に手間の割には貰いが少ないって事になりかねないから、
個人的には余りお勧めしない
定期メンテ内容に加えてカスタム内容とその理由も書いておけば、車両の詳細を知らない人にも魅力的に映る可能性はかなりあるんじゃないかな ほんでナンボなら売るねん？おん？
金なら出すでえ
どうだ 明るくなつた らう リムの振れ幅チェックがよく分からなくて中々交換の踏ん切りがつかない(´・ω・｀) 人生初の自分でオイル交換したけど、オイルの量を測るゲージみたいなのが超見ずらい（夕方の山道でやったからかも？）
あと外でやったんだけど、パッキンを持っていくのを忘れてて再利用ｗ 今のところ問題ないみたいだけど >>914
量はLとHの間なら大丈夫だからそんな神経質にならなくていい。
みっちりHまで入れなきゃならないと思ってるやつが多くて呆れる。
パッキンも漏れてなきゃ全然問題ない。 むしろ1Lより900ccくらいのほうがよく回る（気がする）
何が起きても自己責任だけど モンキーなんかで改造パーツメーカーが当社のパッケージで何馬力とか公開してるダイナモデータは規定量600ccの所を300ccほどに減らして測定してるそうな。
ダイナモ測定はせいぜい2分間程度しか回さないから全く問題無いそうだ。
XTZでもゲージのLよりやや少ないくらいの方がスピード出るはずだけど劣化も激しくなるから交換も頻繁になるね。 量なんて大体あってりゃ問題ないけど薄暗い山道でオイル交換するシチュエーションがわからないww チェーンは不評っぽいけど、やっぱり早めに変えたほうがいい？日本製が安心なんだろうけど 10000kmまでノーマルチェーンで不満なし
国内メーカーノンシールに交換するも変化感じず シールチェーンはええで
感じがガラッとかわる
感動したわ 国産のノンシール続けてきたけど
わいも次はシールにしよかな どうもシールチェーンが良さそうよね 自分は頻繁にメンテしたくないし、あとタイヤも交換したほうが良さげっぽい？
滑りやすいという声が多いような ちなみに雨の日は乗らないけど、雨がやんだあとの道路を走ってたらリアタイヤが滑ったことある オンしか乗らないならBW201みたいなの履けばいいよ
完全にオンロード用のやつ 林道を走る気ないからなぁ オンロード用タイヤに変えようかなぁ 晴れてる日でもたまに水の流れてる所を通過した時にケツがウニョウニョするのを感じたけど今思えばアレ滑ってたんやろな シールチェーンで体感できるようなロスはないな
チェーンのせいでリアが滑ることもないで 購入当時から付いてるタイヤって何キロくらいで削れて限界が来るのかな？
早く削れて日本製のタイヤ付けたいかも でも、自分でメンテとか交換はハードル高そうな気がする ワイは9500ぐらいで交換したけどオンロードで使うだけならまだ溝があったから使えそうだった
ライフはそれなり、グリップはうんこｗ 純正タイヤも空気さえ抜けばそこそこ使えると思うが
別に純正タイヤに忠誠を誓った訳じゃないなら
替えたいと思ったら替えとくが吉 林道も走ったけど純正で不満はなかったわ
泥沼以外は
岩場やとオフ向けのタイヤよりグリップしたし 中華ﾎﾞｱｱｯﾌﾟｷｯﾄ組んでみた。
とりあえずｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞは安定している
異音もない。
日が暮れてきたので試運転は週末の予定。
正直、とても不安だ
ケチらず武川にすれば良かった。 組んでから言うのか…
しばらくは回さず慣らし運転だな 慣らしは必要だけど異音が起きないなら大丈夫だろ。
心配なら早めにオイル交換すれば良い。 >>943
>>944
組み付け時に、参考までにと中華ボアアップキットに
ついてググったらネガティブな内容が結構あって
心配になってしまいました。
とりあえずしっかり慣らしして、まめにオイル交換
して様子見ます。
不具合あったら報告しますので笑ってください XTZ125のキックスターターってナカナカ点かないね
むかし乗ってたDT50のキックスターターはスゴい楽だった記憶がある
まぁ厳密には違う会社のバイクで、排気量も違うから比較にはならんのかも知れんけど マフラーとジェット変えてるブラジルだけど普通にかかるぞ まだ一回しかキックスターターを使ったことないからなのかな？セルでは普通にかかるし、キックスターターだけ不具合なんてあるのかな？
あるとは思うけど、稀なケースだったりする？ 排気量大きくなるほどキックはかかりにくいで
プラグをイリジウムに変えるんや 週一回乗る時でもキックスタートでかかりにくいって思ったこと無い
チョーク引いてないとか？
今ではバッテリーが心配でセルボタンを押せない体になってしまった >>942
キャブセッティングした？
MJとか変えたの？ >>952
まだ何もしてせん。
とりあえず組んでアイドリング確認して
日が暮れてしまいました。 ネットで調べたけど、たぶんキックスターターのコツが分かってないだけかな？と思った コツが判って無い踏み方が弱い人は原付ですら掛けれないんだよ。 SRじゃあるまいし普通にガシガシ何回も蹴ってりゃかかる ところがダメな人は本当にダメなんだよ。
50ccですらヘロヘロしながら踏んで10回も踏んで掛からないとゼーハーゼーハー言ってしゃがみ込むからね。 おっと俺の悪口はそこまでだ。
試しにキックしたことはあるが今までそれでかかったことはない 何回か軽く踏んで重くなったところで体重をかけりゃエンジンかかると思うよ 圧縮したとこで思いっきり踏むんや
そこで点火するから
125なら気にしないで適当にやってもかかるけどな 本当は重くなった所を少し通り過ぎて軽くなり始めから一回キックペダル戻して一気に踏むのが正解だよ。
この方法でなく重くなり始めから踏むとケッチン食らって骨折とかの大ケガする可能性有るからね。
キック始動出来る人はそんなバカな125程度で骨まで折るか？って思うはずだけど、本当にまるでダメな人って居るのよ。
なので重い所過ぎて軽い所から踏んで下さいこの方法は始動失敗してもケッチンは来ないのでおもいっきり踏んで下さい。 キック以前にその人の健康が心配。
バイクなんか乗って大丈夫なのかと。 やっぱりキックスターターのコツが分からんかっただけっぽい
まだ完全にコツを掴んでないかもだけど、結構かんたんにスタートするようになった XTZ125の慣らし終わって、最後の燃費を調べたんけど、460.2kmで7.81Lの給油、58.9km/L
ここまで燃費が伸びたのって計測ミスとかなのかな？
どんな道でも純正のメーターで50キロジャストを常に意識してたけど、ありえる燃費なのかな？ >>966
俺も慣らし中でMAX50km、急発進NGで400km走ったら燃費53kmLだったよ 一方でメーターハブの組み付けミスにより速度が出ない(ように見える)ワイのXTZは60キロまでしか出ないけど燃費35
3速吹け切ったら60よりは出てるでしょ･･･orz ハンターカブ飼おうと思ったがこっちにするわ通勤と街乗りと近所の山様に変えた方が良い部品とつけた方がいい部品教えて 18セローぶっ壊れて代わりにこれ買おうと思うけど部品どりとしてセロー使う場合使いまわせる部品ってなんですか？普通にセローもう一台買った方が良いのかな金銭的にきついけど 974忠雄のエキパイは無理ですよねさすがに973タイヤ使えるんですかそれは有り難い 今ざっと読んだら色々メンテナンス怠そうだな社会人の通勤と遊びバイクとしてはどうなんだろう？
通勤時にトラブル困るし少ない休みはメンテより乗ることに使いたいしなぁ むしろこんなにメンテしなくてタフに走ってくれるバイクなんてなかなか無いと思うけど
過去ログはメンテナンスが必要というより、パーツがないから試行錯誤して流用なりなんなりしてるってことかと 意味不明なトラブルが多いよ
俺のは年に一回必ずバルブがちぎれてパンクする
最近は12v出てるのに交換して2年しか経ってないLEDライトがチカチカしだしたり
ほんと手がかかる >>978
あぁそもそも認識に差があるから話がかみ合わないんだ
そんなのは手が掛かるうちに入らないから
機関等に問題があって走行不能な時点で初めて手が掛かる認識だから やっぱりWR155Rにしますわどうせ手がかかるなら面白い方が良い >>978 タイヤがずれてチューブが引っ張られてるからバルブの場所でちぎれる。
空気圧管理不足かビードストッパー無しで空気圧を下げてオフロード走りしていないか？
モトクロスやエンデューロのノウハウを参考にすればいいぞ。
LEDで2年持つ物があったら教えてほしいくらい、まだLEDヘッドライト球は長寿命じゃない。
両方ともに車体自体の品質じゃなくて管理方法や改造部品が影響している。 LEDは衝撃に弱いからロードならともかくオフ車に入れちゃダメだぞ ヘッドライトに800円の中華LED入れたけどどこまで保つか人柱になるか 1年ちょいで12000km
オイル交換3000km毎で
全く不具合なし >>981
1年ちょい前に尼で手違いで4000円程の奴が300円で売ってたLEDバルブ付けてるがまだ切れたり壊れそうな様子はない >>985
ワイも俗に言うキンタマLED付けてるけど一向に切れる気配無いわ
だから上でレスされてたLEDがチカチカするとかは
このバイク由来の故障じゃなくてそのLED自体の故障だろ多分 xtz125って足つきどんなもんせろー250と比べて足つきと林道性能が気になる >>988
足付き：セローより若干高い。乗ってるとそのうち下がって同程度に
林道性能：低い。エンジンパワーとサスペンションの性能はどうしようもない。ただ、技量によって大きく差が付く。 セローが重く感じるから100キロ代は魅力なんだよね セローはカタログのシート高間違ってたから実はXTZのほうが足付き良かったんじゃなかったか
wikiかなにかに乗ってたような 昨日納車したけど、ニュートラルのランプ点いてるのにクラッチレバー離すとエンストする事しばしば。 >>992
ニュートラルは他のバイクと違って二段階ある仕様だ >>992
300km走ったあたりでオイル交換すると幾らかマシになるぞ 先週700kmくらいで初オイル交換したらめちゃくちゃメタリックになってて笑っちゃった
多分すぐ変えたほうがいいw ダメなニュートラルランプがわかるようになる
慣れってすごいもんやな >>997
あぁこれ抜けてないやろなぁって思うときは大体抜けてない このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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