【(￣0￣)/】整備しようぜっ 126【w(゜o゜)w】
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【(￣0￣)/】整備しようぜっ 125【w(゜o゜)w】
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避難所
【(｀･ω･´)】バイクの整備しようぜっ その1【(´･ω･｀)】
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/internet/18356/1382869613/
ワッチョイは以下を1行目に
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たまたま今庭放置を治してるが20年くらい放置保管すると違うんじゃないの？ >>849
20年物の中古だが
ヒューズボックス部のカプラーにはドップリ塗ってあったが
塗ってないメーターからのカプラーで接触不良でもって
リミッターが効きっぱなしになってて6000回転以上
回らない状態だった
原因究明するまで大変だったよ ボロバイク買ったら、取りあえず全部のカプラーは
コンタクトスプレーとプラokな油付けてズコズコするしきたりになってるw >>841
このリンクがシリコングリスだったとしたら、
通電不良になりそうだが、コネクタグリスの間違い表記なのかな？ てか職業で大量に使うなら高価なシリコングリスじゃなくて安価なコネクタグリス使えばいいのに。
アマだとシリコングリス一個買うと軽く10年持つから代用したくなるのはわかるけどw
シリコングリスをビードワックスがわりに車のタイヤ組む時に使ってるのは内緒だw >>855
ゴムの保護に結構使う。回転部じゃない可動部にもウレア代わりに使うよ。
３０年くらい前の車両でもシリコングリスは良く残ってる。潤滑性はイマイチだけど。 むき出しの鉄の錆止めにグリス塗るってのは結構有効で使うけど、ゴム部品の近くはラバーグリス使うから結局シリコングリスは減らない…
モリブデンはもっと減らないが >>849
今年で16歳になるウチのバイクは
13歳のころ、エンジン真横のコネクタが接触不良起こして
スピードメーターがランダム表示してくれるようになったよ！なったよ！ ハブダンパーの久美子みってシリコングリスでいいんだよね？
メタルラバーも、ウレアグリスも持ってるからそっちの方がいいような気はしてるんだけど
結局どれが最良なのか混乱気味 連投すまん
マフラーの錆落としてから耐熱防錆塗装したいんだけど
オススメの塗料ある？ >>859
久美子ならシリコンよりぺぺローションやな。 >>862
ちょっと夜のショップ行ってくる
いや、ウレアグリスはゴムと相性はくないらしいけどやっぱりシリコン詰めるのがいい？
金属とゴムならメタラバもありだよね？ >>863
シリコンスプレー吹いて組んでるよ。
組む時はヌルッと入り暫くすると乾いてダンパーゴムがハブに食い付いてるよ。
グリスだと乾かないから砂等が噛み込んで磨耗が進みそうですね？ >>854
シリコングリスで通電不良起こすなら、導電性ないグリスは全部ダメなのでは？
俺は、コネクタにうっすらシリコングリスつけるけど、何ら問題ないぞ。 低分子シロキサンが酸化し電極に石英ガラスが析出するやつな。昔から有名な現象。カーステのピックアップで問題になった。 俺シリコーンスプレーおじさんなんだけど、タイヤ交換からコネクタ接点から車体全体カウル含めての拭き＆艶出しまで全部コレ1本で済ませてるわ。 >>873
シリコーンオイルは歯磨きにも使えんの？w >>868
スプレーの方が間違いなさそうだね
ありがと 長年の憧れだったコンプレッサーをポチりましたヽ(*´∀｀)ノ 自分は会社で廃棄になっていたコンプレッサーをもらってきて、壊れていた圧力スイッチと効かなくなっていたレギュレーターを交換して、ホースやらダスター、エアチャック、エンジンクリーナーとかなんだかんだと1万円くらいかけて使えるようにした。
ドレンから300ccほどマヨネーズが出てきたのにはびびったが。
静音タイプじゃないんでうるさいかと思ったが、お向かいさんのRYOBIの高圧洗浄機やはす向かいのマフラー改造モタードに比べれば遙かに静かなんで全然問題ない。 おいらのはオクで2000円で買った
小さい日立工機製
圧は規定値まで上がるが翌日は半分に下がるから
アストロのサブタンクで保持
整備に旋盤作業に大活躍しとる >>869
ていうかむしろ、ちゃんと通電するグリスなんかあるのかっていう
接点用のグリスとか、銅配合した奴とかでも絶縁してくれるしなｗ >>870
駄目だよね…うん…
ハンドルスイッチにシリコンスプレー噴いて得意がってたあの頃の自分をぶん殴りたい
症状が出なかったとはいえばらして除去するのが大変だった… 接点グリスは10万回転搭載のミニ四駆では重宝したわ
ていうか乾電池でスイッチが溶けるってのも凄い話だと今、思うわｗ スイッチみたい開閉ある接点だと
スパークで不導体が形成されてよろしくない。
コネクタみたいなとこだとそもそも密着してるはずなので、
錆びたとしても導通してないとこなのでは？
となると、定期的に抜き差ししたほうが
効果がありそうな気がするんだけどなw >>885
昔理科の実験で乾電池を針で短絡させるってのがあって
針が真っ赤になったのを思い出した 良いことを教えてやろう
シリコン油ベースの接点グリスは存在する 前にサイドスタンドセンサー脱着して以来Nランプが点かなくなって
Nでもサイドスタンドでエンジン止まるようになってしまった
ただ1速→2速に一瞬点灯してるからどこが原因なのかさっぱり分からん >
>>892
センサーって棒で感知してなかったけ？
当然そこは見てる？ キャブが前触れなく突然調子悪くなることありますかね？
毎週末乗ってる、今朝暖気せずにオイル交換して始動しようとセル回してもかからない
点火プラグ火花OK、エアエレメント清掃OK、燃料OK、キャブの燃料抜いても変わらない
キュキュキュブオン キュキュキュブオン キュキュキュブオンと掛かりそうな気配はあるのに
かなり久しぶりにキック使ってみたら、あまり重くない、引っかかりはあるものの軽い
下まで降り切ると戻ってこない、これは圧縮漏れと言う事でしょうか？ ホンダの4stスクーターなら圧縮漏れじゃね
キックが戻らんのは関係ないが >>894
術後にペアンを体内に置き忘れて閉じたとか >>897
だよね。キッチンペーパーは勝手にキャブに入ったりするから困る。 ノーマルのエアクリボックスって知恵の輪みたいに入れてあるよな
こないだやったヤマハの35年モノもコレどう考えてもエンジン降ろして取るパターンだろって感じだったし
今日やったホンダの20年モノもフレームに当たるしどうやっても取り出せない
両方刻んで捨ててパワフィル化だ ホンダの4stスクーターのカーボン噛みって、持病じゃなかったっけ？ FIの50ccならどこのメーカーでもカーボンたまるべ >>902
車種によるなぁ。俺のは4気筒だけど、金属製の冷却水パイプが邪魔して外せない。
めったに外すパーツじゃないって考えなんだろうね。
エアクリBOXじゃないけど、シリコングリスで話題になったココ。CB125Tは2気筒なのに
キャブ取り外しが難解でビックリした。250マルチより面倒って、どうなのよ。
http://www.centrum.jp/wordpress/?p=7417
これの旧型の2本サス乗ってたけど、キャブ外すのに苦労した覚えはない。
プロリンクになって、レイアウトが厳しくなったせいかな？ >>904
FIは燃料絞ってるからむしろ溜まりにくい印象だが、どうしてなの？ 添加剤使ったら死んじゃう病じゃなきゃ定期的に添加剤入れとけばいいよ
F1とかOEMのF-ZERO1本買えば給油20回分は使えるでしょ カーボンがたまるというか燃費重視でバルブスプリングが柔らかいから噛みきれないんだよ。 >>901
キッチンペーパーさん、その後元気に整備してるんだろうか。
確認って大事だよねを身をもって教えてくれた偉大な人だわw >>772
自分でやって見ればわかるが、クソめんどくさいぞあれ。工具もいるし >>911
ベルト交換なんて慣れたら10分だぞ整備としては簡単な部類
まあ工賃部品代で8000円は妥当だと思うが >>906
インジェクションっても万能じゃないからねえ
特に冷間始動時は燃料が濃いからそれが燃え切らないでススになる
おまけに原付はどうしても熱量と爆発力が低いから焼けないのさ 燃料添加剤に効果があるとしても、その効果が及ぶのはインジェクターより後
FI原付によくあるスロットルバルブの汚れによるトラブルには無力だよ
お手軽な予防策は、スロットルバルブクリーナーみたいな名称で売られている
洗浄ケミカルを噴くとかだな インテークから吸わせるケミカルはリスクが有ってセンサー周りをショートさせたりして最悪はECUまで道連れにするから最終手段だね インジェクションのスロットルバルブって簡単には分解できないの？ スロットル周りならクリーナーつけたウエスで拭くくらいかなぁ。 >>915
それ一気に吸わせるからだろ
間をおいて断続的に繰り返すのがコツ フロントタイヤがぶれるんだが
スポークホイールのブレの調整って自分でやるの大変かな？ >>918
バラして掃除しないとISCバルブに汚れが入り込んで結局アイドリング不調になるから吸わせる意味はないよ
こんなハイリスクなこと流布するのも悪質だと思う >>922
キャブの感覚でドバっと吸わせるからトラブルんで
それを理解すれば意味なくは無いと思うのよ
バラすのはハードル高いしその為のケミカルなんだし センサーがブッ壊れるまでスプレーを吹き続けるような、手加減を知らない人がスロットルバルブを分解するなんて
それこそ確実に壊してしまうのではなかろうかと思うの >>914
カーボン噛み対策として、ハイオクやF1は効果ありというのは定説 そうだけどそれが何か？
一行目しか読まずに脊髄反射したバカはほっとけばいいんじゃね？ ハイオク入れて、かえってカーボン溜める奴もいるしな。 FIになって燃費が極めてよくなったのはうれしいが、
自分で分解して治せるモンじゃないというのがなぁ・・。
今、キャブ車を新車でほしいとなると、
極限られた車種しかないしなぁ・・ぱっと出てくるのは、骨160とかか。
>>919
大変よ。慣れやセンスの問題もあるかもしれんが、
自転車で縁石にドカッとぶつかって自分でスポーク張りなおしたときは丸一日かかったわ。 >>932
キャブより弄りやすくなったんだよ
フルコンで制御すればいじり放題 >>932
手持ちのバイクの話だけで言えば
キャブバラすより、スロットルバルブやインジェクター外すほうがずっと楽よ？ >>936
整備の腕と愛の量だで、バイクの車齢は！
>>933
>>935
そういう楽しみ方や、楽になった面もあろうが
私は、キャブばらしてバタフライバルブをﾊﾟﾀﾊﾟﾀさせるのが好きだったのよ・・。 >>937
しつこくてすまんが
スロットルボディーにもバタフライバルブは付いてるぞ・・・？ DRCジャイロスタンドぽちった
やってダメだったらバイク屋持っていけばいいや >>938
どのキャブだろ？
純正ＣＶは前後逆に組むことは物理的に不可能。
前後非対称（こうゆう言葉があるかどうかわからんが）だからね。 >>940
ジャイロスタンド買わなくても車体にホイール付けたまま浮かせれば良かったのに 話し変わるんだけど、カワサキの古いのに乗ってます。
点火系を変えたいので、ダイレクトイグニッションを見ています。
カワサキのDIはミツビシ製とまでは分かったのですが、
抵抗値や全長や全周などのデータを見つけられません。
どなたか助けて下さい ホースクリップってホースの外径と同じサイズを選べばいいんでしょうか
はめたらちょっと大きくなるから1mmくらい大きめのほうがいいのか
それとも元々それを見越したサイズになってるからやっぱ外径と同じサイズでいいのだろうか
つか差し込む場所次第だから現物でちょうどいいのを合わせるものなのかな
もし整備上の正式な法則？というか基準みたいなものがあるのなら教えていただきたい >>947
ホースの仕様による内径と外径の差、対象物の外径なんかの誤差があるから基本現物合わせだと思うよ。
整備上というか設計上の基準はあると思うが。
純正なら現物測定、
ホース新調ならば各種サイズ詰め合わせ買って現物合わせが早い。
1mm違うだけでスカスカだもん。 >>948
なるほど、そういうものですか
ありがとうございます けっこうぴったりさせるのって難しいんだよな。
差し込み側のカリの部分がやたら大きいとその先に入らなかったり。 カリ首やたらと大きい人がいるけど、気持ちいいのかな？ レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
