【(￣0￣)/】整備しようぜっ 125【w(゜o゜)w】
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【(￣0￣)/】整備しようぜっ 124【w(゜o゜)w】
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避難所
【(｀･ω･´)】バイクの整備しようぜっ その1【(´･ω･｀)】
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/internet/18356/1382869613/
ワッチョイは以下を1行目に
!extend:on:vvvvv:1000:512
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured ガシャーンガシャーン
自動で3ゲットしてくれる便利なロボットだよ（AA ry
そして1乙！ ブレーキスイッチの件
アドレスV100のだけどSBSに駆け込んだのが4年くらい前だけど普通にゴムのブーツ付きのを店舗在庫から買ったよ。
当時\1,400くらいだったと記憶。
良くなってんだなぁと思った。
しかしなサイドスタンドのスイッチとかブレーキかけないとセルが回らんとかオートチョークだとか俺オッサンだけど要らんモン付けるなっちゅうの！バイクはシンプルイズベスト&フルマニュアルで頼むわ(でもスクータは便利)。
ホンマ余計なモンのせいで日々の運用の枷になったら困る。ブレーキのスイッチなんか直結してやろうかと思ってけどそーすっとブレーキランプが点かんのはマズイと思い留まったわ。 こういう奴がサイドスタンド出しっぱなしで走って怪我したら文句言うから付いたんだろうに。 ヘッドライト常時点灯だけは許せん。
法的に、走行時は点灯義務に改めるべき。
整備の時に、ヘッドライト消せないとか･･･ >>5
常時点灯ってのは間違いでエンジンの可動に連動すること、だからエンジンを切ってるなら灯火の必要はない。
アイドリングストップ中は消して良いのが運輸局の考えかた。
そしてエンジンと連動の前照灯は運輸局が道運法で定めてるだけだから、道交法では関知しない。
つまり消して走っていても道交法では基本的に検挙しない、ただ道運法違反として追及を免罪される
わけでないが。
整備の基本として消したいならコネクターを抜け、もしくはリレーの信号線や抜きやすいコネクターを
用意しよう、それは合法だし「整備」ってのはそういう手順も含めての作業。 >>7
道交法では
法令で定める場合は夜間でなくても点けろ
ってね。
その法令ってのが道交法施行令。
施行令では
車両の保安基準に関する規定のとおり
ってね。
だから常時点灯仕様で無灯火だと、道交法で切られても文句言えんよ。 >>8
だから免罪になるとは書いてないよ。
あくまでも道交法は道運法に適合した車両の運行をしろと言うことだからね。
ただし道交法の取り締まりで原動機連動灯火装置の検証をあぶり出すのは非常に難しいわけ。
輸入車、自作車、新規登録年月日、もちろん型式認可のある車両はその認可
これを検査対象外の車両を含めてすべて精査して取り締まれる実力は警察にはない。
なので免罪はされませんがとしかいえないわな。
まぁ、おろしたての新車が切れていたら検挙はできるけどね。 単純に走行時点灯義務にすればメインキーオンにしたら点灯とかいうクソ仕様にする事
ないし、ライトスイッチ付きのバイクも昼間点灯していい事ずくめかと思ったんだけど。
70年代以前の旧車だと、バッテリー上がりの危惧があるのか･･･
それにしても、事故防止の足かせをバイクばかりに求めるのはどうだろうか。
昼間点灯してても、クルマ側の安全確認の見切りは酷いものだ。ノーマルヘッドライトでは
あまり役立ってないと実感する。俺は100Wのハイワッテージ入れたが、無理な割り込みは
劇的に減った。
電装弱い車種は、LEDのヘッドライト・補助灯・任意ランプが有効かと。 法じゃ走行時点灯になっとるがな
コストの都合なのにアホちゃうか >>12
革命を起こしたいのはわかるけど、エンジン連動前照灯の構造車両を保安基準にしてる所管は国交省
夜間ライト点灯（昼間は点ける義務無し）の所管は警察庁。
両者が歩み寄ってホントウに安全でユーザや交通事情が明るいみらいになる方法を模索しないと無理。
少なくとも警察庁は昼間にライトなんて点けなくたって良いよってスタンスを全く曲げてないんで
国交省と温度差ありすぎるわけだね。
推進したい国交省は「だっったら消灯スイッチ殺せ」ってケツまくったわけだ。
ココで警察庁が昼間もライトを点灯させましょうねって法改正したら国交省は連動ライトの規制は
緩和するか検査で特にスイッチを問うこともなくなるだろ。 旧車のバッテリーあがり心配せんでいいだろ？なんでだよ？
つけねーよ
それに現行車の常時点灯はそう悪くない
できた電気は、さっと使ってくださいってなもんだろ
ストレスがない >>13
コストの問題じゃないね。セル回した時にライトオフにならないと不味いから、そういう
電気回路になってるし、それがトラブル起こしたりする。
問題のある構造でなければ、俺もここまでレスしない。
個人的にいえば、ライトオフにするリレー付けるのが面倒だしヘッドライトチューンする際に
複雑になり過ぎて改造の足かせになるのが嫌。 >>15
いや、ライトスイッチ付きでも昼間点灯するよ。死活問題だもん。＋任意ライトも欲しいぐらい。
昼間ライトオンでも発電足りてれば、その方がレギュに優しいというのもある。旧式な発電系の場合は。 リチウムバッテリーの儀式にキーオンでライト点灯は便利なんだが 25年前のNSR250に電圧計をつけようと思ってるのですが
ハンドルのブレーキスイッチにつながってる線から電源を取っても大丈夫でしょうか？ >>20
ブレーキを握っていない時の電圧だけを目安にするにはそれでもいいと思う >>22 >>23
返答ありがとうございます
ブレーキスイッチにつなぐ端子に共締めすれば一番簡単かなと思ってなのですが
ブレーキを握っていない時の数値だけ見れば大丈夫そうですね >>25
ホーン電源のどこから電源を取ればいいのでしょうか？
二股ギボシで電源をとる方法でしょうか？ >>27
最近そんな奴多いよな
自分で調べたり考えたりするのが嫌なら店に任せばいいのに… >>26
ホーン電源のどこからとれば？なんて聞いてるレベルなら、ホーン本体から分岐して「電圧来ないよー？」ってならないか？ 降下した電圧計ったところでなんの意味があるのだろうか。
今後のスマホ充電とか拡張性考えてリレーを付けてそこから測れや！ たちゴケしてエンジンがかからなくなって半年放置していたのですがどこを疑えばいいでしょうか?キルスイッチだけみました ボルティです 電圧降下してたって別にいいけどね
レギュパンク時は明らかに変わるし、電装品ONにした時の負荷もわかるし セルダイナモ のフィードコイルが直せる電装屋ってないですか？
櫻井電機に聞いてみましたが無理との回答でした・・・ >>36
それこそ電装品の負荷調べたいならバッテリーの電圧監視するべき
ただ取り付けてニヤニヤするだけなら止めないけど
>>37
モーターと発電機の焼損修理専門に巻き直ししてる所あるから何件も当たってみるしかないかな。船舶とかだと物がデカくて交換が高額だから巻き直し修理対応も多いみたいよ。その線で探すか。
太さと巻数メモって秋葉原か 巻き直しは出来るけどオイルで腐ったコネクタ部はどうすんの？
専用設計じゃなければ良いけど。 >>390
こねくたなんてオスメス総取っ替えすれば何の問題もないだろ。 >>38 船舶系ですか・・・対応してくれそうなお店の範囲は絞り込めそうですね！調べてみます。
>>39 コネクタが半田されたギボシだったので被覆とっかえて使えますわ。一回別のダイナモも全とっかえしてるので、なんとかなる筈 ボルトとナット（間にワッシャー）で丸型ライトの固定してるけど上下の光軸が定まらない
なんかいい方法ないか ワッシャー入れて光軸出ないってあるか？
どんな状態かわからないけど簡単なのはワッシャー抜く
ネイキッドならライトステー緩めて上下方向の調整出来る
ライトに上下左右調整あればそれで出来る >>32
キャブ車なら、一回キャブのガソリン抜いて、腐ってないならタンクに戻す。
半年ならタンクのガソリンは大丈夫だろうが、減っているならタンクを満タンにする。
コックをオンにしてキャブのチャンバーにガソリンを流し込む。負圧コックなら、しばらく
セルを回してガソリンが流れ落ちるのを待つ。その際は、チョーク全開でエンジンの初爆を待つ。
その前に、プラグを外して火花が飛ぶかチェックしておく。
立ちゴケ程度でエンジン不調になる事はないので、こんなところで掛かるはず。
おそらく、倒した時にキャブがオーバーフローして、ガスが濃過ぎて掛らなかったのでしょう。 今日、バイク用品店に行ったら前スレで書いた防水ブレーキスイッチ売ってたわ
なぜか純正部品の1.5倍の価格で売ってたけど >>32
立ちごけしたらずっとエンジンはかからなかったの？ 前スレの終わりでブレーキスイッチ直したってレスしたけどさっそくまた壊れててワロタ
雨にも打たれてないし、汚れがどうこうより接点部分が摩耗するのかな
>>46
高いんじゃあんまお得感無いな
近くにパーツ屋も無いし普通の800円くらいのやつポチった・・ >>48
ブレーキスイッチなんて、そうそう壊れるもんじゃないけどね。
不良品に当たったとかじゃね？ ブレーキスイッチなんて、通常は1000回程度とかでは壊れないからね。
数万～数十万回の寿命は持ってる筈だし。 直したのは10年以上前の走行2万弱の中古車なので特に不良品では無かったと思います ブレーキスイッチよく壊れるよ。
ディスク用もドラムの刺さってるタイプもよく壊れる
バイク修理整備やってるとみんな一度は分解したことあるでしょ エア配管継手のエア漏れ防止に、エポキシのようなシール剤が
塗ってある製品が多いが、このシール剤、どこで売ってるんだろうか？ なあなあ、ネットでパーツよく買うだろ？モノタロとか、ウェビクとか
欲しいのが1500円のキャブのフロート一個だけなんだよ。他に買う物がないんだよw
仕方なく微妙なジャンケンミラーとか買いそうになるんだけど
それは人間としてどうなんだと思い、結局ポチらずに寝てしまうんだ。 フロートみたいな小物だけならヤフオクのほうがいいかも
新品あれば定形外とかで安く上がることもある パーツクリーナーとか油脂類とかあって困るもんじゃないやろ 〇千円以上の注文で送料無料ってのは罠だから。
自分は純正部品の細かい物は行きつけのバイク屋に頼む。
ほぼ部品頼むだけの儲けさせない客だが、部品番号はこちらで調べてメモ持って行くよ。
社外部品の安物は送料払うよ。
特に急ぎで必要無い物は買わない。
じゃないと直ぐ使う当てのない部品や材料で埋まるからね。 >>58
部品だけでも結構有り難い客だと思うよ…（ヒマな時なら）
ホンダの場合（店のランクにもよるのかも？）
毎月の加盟店料は変わり無い必要経費で掛かるはずだし、
以前ウィング店で部品を注文した時に、
仕切り伝票を切り離さずに渡された時に見たら、
店に納入されてる価格は２７％引きの価格で納入されてた、
だから、バイク用品店や、Ｗｅｂｉｋｅ辺りも参入してきてるのだと思う…
１万円注文すれば（バイクメーカーにデーター転送して来た物を転売するだけで）２７００円
そりゃ送料無料でも儲けが出る仕組みだわな… ブレーキスイッチなんてオムロンのマイクロスイッチが数百円で買えるんだから、毎年交換しようぜ。 >>59
27%って大した原売でもないだろ
しかも数千～数万円の小物なら尚更 >>61
頭なんとかしとけよ。
ヒント 客数??購入価格 物を右から左に動かしただけで27%とかいい商売でしょ。
純正部品通販で14%引きなんてところ有るけど納得。 全く違う業種で物売る仕事してるけど利益27パーセントはおいしいやん 2りんかんが純正部品の発注が前金制になったけど注文して取りに来ないやつが多くて仕方なくこうなったっていってたなw
年間一千万くらいあったらしい。 >>65
近所のSBSはずっと前金制だよｗ
言われる前から先払いする雰囲気出しとくと店員も安心してくれる様子。
バイト含めて商売に関わった事があれば店員の気持ちはわかるｗ 返品不可の部品多いんだよな
適当に注文受けてたらあっという間に倉庫が不良在庫で埋まる
万札を破いて倉庫にばら撒いてるのと同じ事 以前にヤマハ販売店に居たから判る。
車両販売と別に部品用品の販売実績でマージン変わるんで何でもかんでもヤマハ通して買ってた。
モンキーのボアアップKITとか普通に買えるんで部品だけ取り寄せでも喜んで受けてたよ。
社外部品はヤマハ通すとネットの最安値より安く入るから多少サービスしても儲かった。
お客さんの面倒な修理より部品売る方が楽に儲かるよ。 直接取れるのは強いなぁ。
間に部品商が入ってるから純正部品なら大体90%でしか買えないや。 90％で買えるの？
それじゃ定価っていったい？？？ そりゃ事前地行じゃないんだし、儲けもの入れないとメーカー潰れるぜ >>32
次からはコケたら先ず燃料コックをオフにしよう。起こす前にだ。 >>70
ちげーよ。>>69は仕入れ値が定価の9割の店の人なんだよ。 ヤマハは亜光で買ってたな
10%引きだったが送料別
MonotaROは3000こえたら送料無料
金額かさむなら亜光 モノタロウは割引の日に買えば純正部品も割引あるよね
ただ、注文後発注だから1週間位かかるけど。 クソタロウは注文後にメールやファックス、郵便物の宣伝がクソうぜぇから買わない。 >>77
そういう事を自分の力量でコントロールできない人は「お店で親切丁寧に」対応して買ってくるのがいい。
通販とはそういうしがらみを棄てて、SpamやFAXをどういなすかが技量
しっかりした設定とキチンとSpamコントロールすれば必要外の情報は1文字たりとも目にしないですむ。 >>78
> そういう事を自分の力量でコントロールできない人は「お店で親切丁寧に」対応して買ってくるのがいい。
別に店じゃなくても他の通販で買うからかまわん。
てかいちいち「お店で親切丁寧」なんて嫌味を挟んでくるお前みたいなのがうぜぇ。
> 通販とはそういうしがらみを棄てて、SpamやFAXをどういなすかが技量
> しっかりした設定とキチンとSpamコントロールすれば必要外の情報は1文字たりとも目にしないですむ。
住所を書かなきゃものは届かん。
書けば郵便物が届く。
断りの電話なんぞ面倒くせぇ。
隙あらば宣伝をぶっ込んでくるのがうぜぇ。
それが気にならんのなら買えば良いだけ。
もしかして「俺は出来るぞ。凄い奴」って言いたいのか？ モノタロウのFAXやカタログ、最初来たけど簡単に止めれたよ
どうしてもモノタロウがお得なものもあるし便利に使おうぜ～ あそこはまだ梱包材にクシャクシャ再生紙つかってんの？
今時可燃ごみも金かかるし片付けるの面倒なんだわ >>79
俺は消費者が神だという意識で俺の意に反した御用聞きはお断りっていうのはカッコイイ。
だけど今の時代にはバカマルダシ。
DMは停まるし北面のは拒まず棄てればいい、大半がそのまま棄てられる前提で送ってるのも事実だ。
好き嫌いは誰にでもあるからかまわんが、俺の好きな業者嫌いな業者聞きたい？
その理由も併せて聞きたいか？
聞きたくないしどーだって良いだろ。 >>82
わざわざゴミを送りつけられて捨てる手間を掛けさせられるのが嫌だし止める作業もうぜぇ。
それが嫌だって言ってるだけだから「止められる俺様格好いい」って思うならどーぞ。
てか、今どきお客様は神様ですなんて思う奴なんかいるのか？ 嫌なら自分がそこで買わなければいいだけで、同じ考えを他の人に求めなくてもいいんじゃないかと思うよ
それで俺は楽天はあまり買わなくなった
注文ページの下の方チェック外すの忘れちゃって、後から送られてくるDMでうざくなるんだよねー
注文の度にチェック外さないといけないしさー
モノタロウは一回手続きすればもう来ないし全然平気
あんま頼まないけどね 必要な部品さえ適正な価格で手に入れば良いから通販サイトの使い易さとか事後のDMとか商品の梱包材とか全く気にした事が無い。
そういう事が気になる人も居るんだな。
だから大手はロゴマーク入りの箱使うんだな。
俺は箱なんか野菜ので良いし梱包材は古新聞で良いから1円でも安くだな。 >>87のように理解ある人は本当に有り難い
汚ないのは勿論使わないが、嫌う人も居るだろうなと思いつつ利益の兼ね合いで古い段ボール箱使ってる
段ボール箱も高いのよ… 流れついでに教えて欲しいんだがJAFから送られてくる小冊子を止めたいんだがどうしたら良い？
マイページから出来ないんだが。 JAFがバイク対応する前からやってる二輪専用ロードサービスあったろ。 しばらくエンジン掛けてなかったバイクに火を入れる前にプラグホールからエンジンオイルを入れた方がいいって聞いたのですが、実際にやった方がいいですか？ しばらく程度ならプラグホールには入れなくていいんじゃないかな
プラグを外して（キャップを抜いてもいいけど）クランキングさせてオイルを回せばいいでしょう
本当にオイルが下がりきってるならオイルを少量垂らして手でクランキングすれば オイルいれるお！
プラグかたいお！
回ったお！抜けたお！
プラグホールに溜まった小石やらゴミがシリンダー内へ・・・
オイルドバー
プラグ入れるお！ジャリジャリ・・・
エンジンかかったお！走りに行くお！
あれ、なんか回らないお・・止まったお・・・
こわれたから、ヤフオクに流すお！次買うお！ >>92
天下りJAFなんか入ってんのかよw
今時任意保険にだってロードサービス付帯してんだろ。
俺は距離無制限のzuttoride club入ってるわ。
https://zuttoride.jp/ オイルをオイル差しだと差し過ぎになるからオイルスプレーをシュッと吹く位で良いと思う。
そしてプラグ外したまま、から回しで行き渡らせつつパンからオイル吸い上げさしてからプラグ付けて始動だね。
因みに自分は拘ってゾイルスプレー使ってるがホムセンで198円とかのオイルスプレーで充分だよ。 >>101
チューブレスなら原付も普通自動車も小型トラックも同じパンク修理キット使うよ。 >>102
ありがとうございます！
同じメーカーの製品でも
http://bal-ohashi.com/products/emergency/no-832/
こっちの方は原付きとオートバイを分けて書いていたのでちょっと不安だったのですが
問題なさそうで安心しました！ >>99
これ距離無制限なの？すげーな
使ってみないとなんとも言えないけど >>97
丸一年放置したバイクなんです
どうでしょうか？ >>104
呼んでもなかなか来ないよ
俺は県外にあまり出ないしZurichのロードサービスの方がすぐに来るから更新しなかった >>105
それくらいなら点火、ガソリンが回らないようにして概ね計1分くらいになるようにクランキング
その後エンジンをかけたら止まらない最低回転数で1～2分くらいアイドリング
それで十分オイルは回るよ
決してアクセルを煽って急激に回転を上げたり高い回転数でアイドリングさせない
その後オイルとオイルエレメントを変えたらいいと思うよ >>105
あと>>100さんの言うようにプラグ外してクランキングもエンジンかけずオイル回す方法
でもスプレー吹く必要はないと思うからプラグキャップ外したりヒューズ抜けばいいと思う
あとポンプでガソリン送るならポンプのヒューズも抜いといたほうが
キャブだったらカブりそうだから 8年放置してた車両起こしてる途中だから参考になるわ
キャブOH終わってさあどうしようってとこで作業止めてた >>110
俺は
>>107
>>108
がちょっと勉強した初心者っぽいなって思う。 一年位じゃ油膜はなくら無いからそのままエンジン始動しても大丈夫だよ。エンジン始動と共にオイルポンプ動いてオイルは循環する。
オイル交換はした方がいいとは思うけど。
８年放置でヘッド開けないならプラグホールからオイル入れた方がいい プラグホールからオイル入れるべきか否かの基準はだいたい何年委譲放置してる場合なの 一年で油膜が無くならないってほんとかな
一般ユーザーの車と業務用の車だと業務用の車のほうが長持ちするのに >>112
自分でもわりかし初心者とは思ってます
一度エンジンを壊して解体屋でエンジンを買ってきて載せ替えた程度です
その時に自動車ディーラーの整備やってる友人にいろいろ協力を頼みました
まさに言われた通りちょっと勉強した初心者ですね
でも教えてもらったことは間違いではないと思ってます >>115
一般ユーザーの車と業務用の車じゃエンジン自体も違うよね。
つか、業務用の車は長持ちするんじゃなくて、長持ちさせてるのが大半かと。 >>117
コールドスタートやドライスタートが少ないから業務用は長持ちなんでしょ
エンジン自体は同じだよてかタクシーとかLPG使用になってるとむしろ高温になるから過酷になる。 シリンダー錆びてるんじゃね？ってくらいの個体で、
プラグ外して手でクランク回して様子確認、
くらいの個体でない限りプラグからオイルなんてやらんでえーやろ。
そこまで過保護にしなくてもエンジンなんて簡単に死なないよ。
ましてや一年なんて。
元から野ざらし朽ち果ててるみたいな個体でない限りは。 >>106
場所に依るでしょうがすぐ来ましたよ。
待ったのは約1時間位。
自宅でも購入店でもこちらの指定場所まで搬送してくれるのも魅力。
まぁ、自宅に搬送されても自分で直せなきゃアレですが。 >>121
アメリカ人なんか数十年放置してあったのでもエンジンかかればそれでいいもんなw
オイルポンプとオイルさえまともなら問題ないと思うわ。 シリンダーにチョットオイルが付いてるくらい直ぐ排出されるんだからプラグくらい外して潤滑スプレーワンプッシュくらいしたら良いじゃん。
なんでそこまで手間を惜しむのかわからんｗ >>100
ゾイルスプレー初めて知りました
大きなホムセンなら売ってるのかな？ >>124
だって普通はそこまでやらなくても問題ないんだもの。
人からもらった程度不明放置歴状態不明ならケースバイケースだけど。 エキパイ外すとき固着してて苦労したんだが、付ける時ガスケットにシリコングリスかネバーシーズを塗布するのはあり？
ガスケットは新品交換なんで液体ガスケットとか使う必要はないって聞いたが、シリコングリスやネバーシーズだと逆に悪さをする？
よろしく あと、ガスケットだけじゃなくエキパイのエンジン差込み部全体にネバーシーズを塗るとかやらん方がいい？ >>126
長期保管ならどうせプラグくらい外して点検するよな？
よくわからんな。 精度甘々の糞バイク→放置でOK
レーサー→2ヶ月以上の放置は厳禁
だから糞バイク乗りとは話が合わない 放置車両のシリンダーは結構な頻度で錆び出てるけどな。
オイルスプレーもせずにそのまま始動してピストンやリングにキズ入ってる車両は多いよ。
露骨な煙り吐きやオイル消費無いから気付いてないんだろうね。
放置エンジンは開けてボーリングがベストだよ。 >>127
液ガスはやらんけどネーバーシーズは良いんじゃね。
俺はスタッドボルトにしか使わないけど悪さはしないだろ。 >>132
そりゃ贅沢言えば、エンジン開けるのがベストだわな。 開けるのがベストだけどプラグの点検ついでに潤滑剤吹くだけでも効果あるわけで
なぜワンプッシュを頑なに否定する人がいるのか理解できないｗ
5秒で出来る保険じゃないか >>135
スプレーくらいだとあんま意味がないからだよ。
固着してピストン動かないに近いレベルなら別。
エンジンバラす準備としてやる事もある。
そもそも油膜切れやサビの状態なシリンダーなら、
カムシャフト周りも同様だしサクッとカバー剥いで
なんなら腰上バラしてまずは中身確認じゃね？
ヘッドカバー外してカムに注油、
シリンダもオイル多めに入れてゆっくり潤滑ってんなら別だけど。 いや、だからバラすのが理想だけど5秒で出来ることを省くのに必死になる理由がわからん。
あんまり意味がないって少しは意味がある、5秒で終わるってのを認めた上でやらないのがわからないｗ >>137
潤滑剤って浸透性優先のシャバい液体だし、
556あたりなんてほぼ灯油。
バラさないレベルのシリンダに吹くなら、
なんならクロスハッチの残ってるオイルも希釈されそうだから。
それに上がってくるピストンには意味あっても、
下がるピストンの周辺のシリンダ内面に有意なほど付くかね？
かけてもかけなくても気分の問題レベルだし、
ひと吹きでも意味があるってんなら好きにすればとしか言えんよ。 もともとがズレできてる
一年動かしてないエンジンを動かすために何したらいいですか？だよ
そのレベルの話と何年も放置、サビの出たようなシリンダーの話が混ざってる
スプレーを吹けばいい、いやシリンダー錆びてるくらいなら全部バラせって前提が違う
>>132の言う放置が一年での状態なら開けた方がいいだろうけど一年ではそうはならんでしょ
と言うより一年でシリンダー錆びだらけになってたら内燃機屋さん大忙しだよ シリンダー壁からオイル落ちててエンジン始動しても、始動できるならオイルは即回り始めるし
動き始めの乾燥した状態で削れる磨耗分なんて毛ほどもないよ、表面焼けるだけだし
その毛ほどが嫌ならエンジン開けろって話だし、オイル垂らしてもその毛ほどは回避できないよ、潤滑欲しいのは軸回りだし
気休めでオーナーが安心できるって精神衛生上の話ならやる価値はあるんじゃない？
それよりも考慮すべきは錆だし、錆はオイル垂らそうが何しようが錆びてたらまったく意味はないし
重ねて言うと、始動できるなら錆は剥がされてオイルに洗浄されて多少いろいろ削りながらオイルパンに落ちてくよ
気にしないのならそこから１万ｷﾛくらい全然平気だし、気にするなら開けろって程度だよ
5万ｷﾛ毎日走って落ちる圧縮と2年放置して錆が悪さして落ちる圧縮はたいして変わりはないんだよ
精神衛生上の話なら「しない奴のことがわからん」って言うほどのものじゃないだろ？ >>139
一年くらいならそこまでの気遣いなんて不要と上で書いたよ。
クロスハッチのオイルもそこまで落ちてないから。
ちなみにヤフオクで買った実動エンジンとか、
自分で組んで時間なくて二年くらい放置したエンジンもあったりで、
載せ替えたエンジンは、
SR400で3基、フュージョンとCB400SFで一回だけど、
そこまでやらんでも問題出たことないよ。 >一年動かしてないエンジンを動かすために何したらいいですか？だよ
エアクリーナーから虫の死骸掃除してキャブ洗って車体のあらゆるゴムの硬化確かめてバッテリーの電圧見てセル押せ、だな
ドライスタート時のオイルをプラグ穴からは2stの頃の話だよ、リングが固着してポートに引っかかるのを回避するための気休め
4stには意味がない ああ、オイルや水も交換しなきゃね
ってか「俺のやり方を否定することは俺の生き様を否定してるってことだな！」って言い合いするのはいかがなものかと
>>96な質問する人に「エンジン開けてOH」つーのも酷だし、オイル垂らせば問題ないよ！って臭いものに蓋するのも変だろう？
質問した人の程度を鑑みて返答してやればいいんじゃない？「エンジンかかるならさっさとオイル交換してバイク楽しめ」って ４輪乗用車エンジンの組み立て工場を見学したことあるけど、
組み立て前のエンジンブロックが既にうっすら錆びてた。
錆による寸法変化は程度によるね。
錆は鉄と酸素の化合物だから錆の量がそのまま鉄の消耗量ではないでしょ。 2年放置だったかな
結局オイル上がりで中古のシリンダに替えた
近所に内燃機屋さんあれば頼んだんだけど
https://i.imgur.com/DQu9tQC.jpg >>145
リングの跡がいくつもあるね。
単純に２年放置でそうはならないと思うけど。 >>127
どうせシリコンは熱で飛ぶから大丈夫。組む時にガスケット落ちないように液ガスを薄く塗ってから付けるのもあり。
熱で固着するナットはしょうがない。そういう物だから変にチタンとか材質かえると電食等で固着したらと思うと夢が広がります。
熱かかる所のナットが鉄なのは固着した時に破壊してとれるようにとメーカーの優しさ >>144
オイル切れたら直ぐにサビ出るからなw赤錆じゃなかったろ？組む前にオイル垂らしてウエスでゴシゴシしたら落ちるから大丈夫。 シリンダー錆びてるのクランク回してピストン動かしたら手遅れになるから放置エンジンはまず分解が理想だよ。
そのまま回して特に問題起こさないケースも多いが白煙吹きや多気筒の圧縮不揃いになる。
単気筒なら運良く煙り吐かない可能性に掛けるかもだが。 何機も開けてると純正エアクリーナーボックスの偉大さを知る。 長期間放置のバイクでタンク内のガソリンてまだ大丈夫なのか腐ってて使ったらヤバいとか、どう判断してます？
以前バイク屋で聞いたら駄目なガソリンは明らかに臭いがおかしいからすぐに分かるよって言われたんだけど、うちにあるガレージ内4年放置のバイクに入ってるハイオクは普通のガソリン臭だから、匂いで判断するなら問題なさそうなんだよね
放置する前にワコーズのF1入れといたからちょっと効いてるのかな？
まぁエンジン掛ける前には入れ換えるつもりだけど >>152
君、プラグホールからオイルの人でしょ？
バイク屋に聞いたのならそれでいいじゃん
それでも心配なら店に出しなよ ガソリンは酸化すると蟻酸やら発生するからねー。
越冬くらいならいいけど5年10年だとどうかね。
防錆紙とかあるからそっちのがよくね？
https://www.monotaro.com/k/store/%96h%8EK%8E%86/ >>152
二年くらいなら携行缶に排出して、
新品と混ぜて農機具行き。
もっと古いのは洗油にしてる。 車に入れたらいいじゃん
バイクのタンクなら20リットルもないし40リットルは入るとこに混ぜたって平気だろ 灯油のポンプ？しょうゆちゅるちゅるでやるとガソリンで溶けるのな ガソリンは有機溶剤だから汚れを溶かすのに使える。
ベンジンとかゴム揮発油とかホワイトガソリンとか
みなガソリンのなかま。
一気筒死んだまま走り続けたら生ガスで燃焼室のカーボンが
きれいになったという話があるくらいだ。 >>161
ガソリンで洗われるってことはオイルも流れて潤滑不良に
2ストならいいかもしれんが >>160
浸けておけば溶けるだろうね。
俺はいつも灯油ポンプでやってるが使用後ちゃんと乾かせば問題ない。 >>163
まじ？俺やってる最中にとけて漏れてきたよ メーカーによって材質が違うのかも
もしくは継ぎ目から漏れたか 去年レストアした最低でも五年放置されていたという1980製造車のシリンダー
https://i.imgur.com/9zDmkes.jpg
この状態でもフューエルワン入れる前はオイル上がりもしていなかった
カーボンがうまい具合に凹を埋めていてくれたのかな
普通に走ってたんだけど、フューエルワン入れたらもっと調子良くなるかなと思い入れてみたら、激しくオイル上がりするようになった…
で、シリンダーとピストン交換したよ (以下、何も考えない思いつきの発言です)
昔、研究されていたセラミックエンジンってこのての分野の有用性もあったのかな？ >>166
2~30年経ってるわけだから、こんくらいは覚悟しないとね。
パーツ出ればラッキーだな。 >>170
ピストンは出たけどシリンダーは出なかった
で、中華キットでボアアップしたよ セラミックは熱膨張しない冷却不要がメインの利点だったはず、もちろん錆びもしないから利点に含まれるよ。
今はアルミスリーブにセラミックメッキが主流だね。
磨耗に滅法強いからピストンやリングを数回交換しながらシリンダーは20万キロ持つそうだよ。 冷却しないと過熱してガソリンが異常燃焼してまともにエンジンが回らなくなるからぽしゃった KYBの倒立フォークのOHをしようと自作で工具を作ってやってみたのですが、何故かうまくいきません…
予定では画像の感じでフォークを下からジャッキアップすれば、
カラーが下がる予定なのですが、下がらずアウターが上に上がってくるだけです。
何がダメなのでしょうか？助けてください…
宜しくお願い致します。
https://i.imgur.com/jcktcUU.jpg >>175
トップキャップを外したいのですよね
ジャッキアップしたら、した分トップキャップ引っ張り上げられませんか？ >>178
おめえのせいで完全モザイクになっとるやん（笑） >>175
なんか大そうな自作工具みたいだけどインナーを押し込みたいんだよね？
同じKYB、GSXR1000の倒立を自分でばらした時の参考になれば
https://i.imgur.com/7cy3eor.jpg >>177
ありがとうございます。
言われた通りトップキャップを引っ張り上げたらその分上がりました！
しかし画像の感じで、ナットが見えるまでは上がってくれませんでした…
https://i.imgur.com/ko0thab.jpg >>181
ありがとうございます。
それは少し思っていたのですが、引っ張り上げたら動いたので引っかかりは無いということで良いのでしょうか？
>>182
ありがとうございます。
その方法も考えたのですが、引っ掛ける環境が無かったのと自立式の方が何かと便利かと思いましてこの方法を選んだ感じです。 >>183
ここまで押し込んだ状態ならインナーをもっと引っ張り上げればロックナット出てこない？
結構思いっきり引っ張るよ？ ああごめん、インナーじゃなくてトップキャップだった >>185
いま確認してみました！
画像の辺りまで縮めてトップキャップを限界まで引っ張るとカンカンと何か引っかかってるのか当たってるのか金属音がしております。
違うかもしれませんが、もしかしたらトップキャップ下のロックナットが、
固定用に使用したアンカーボルトのアタマの丸い部分に引っかかってるのかもしれません…。 >>180
まぁサムネイルだったら見分けつかないだろｗ >>187
はい！
イニシャルやダンパーは全て最弱にしてあります。 引っ掛けてるボルトがトップキャップ下部かシリンダーシャフトに引っかかってるんだろうから
ボルト引っ掛ける長さを調整しなさいな。 >>160
ちゅるちゅるでガソリンは扱っちゃダメ。
溶ける云々より静電気による引火の可能性
@乙4危険物保安監督者 >>192
ありがとう。上から抜く時普通はなにでやるの？ >>192
マジで？普通にやってた…
燃料コックからホース外して容器にガソリン入れるのも駄目なの？ タンクローリーが荷降ろしする時はアース線をつないで荷降ろしするもんね。 電動灯油ポンプは危険だと思うが手動はね～皆さん普通にやってるんじゃないか？
もはや運の問題だね。 気化したガソリンならともかく、液体の状態じゃ静電気で引火しなくね？ >>199
ガソリンの周囲にはいつもガス化したガソリンが漂ってるという前提の安全管理でしょ。 >>199
火を着けたマッチを灯油に→ジュッって消える
火を着けたマッチをガソリンに→近づけるだけでボンッ まぁいまはセルフでヤニ吸いながら給油してる阿呆もおるくらいだし >>191
先ほど引っ掛けるところを調整してやってみたら無事トップキャップ外れました。
限界まで縮めてからでも意外とトップキャップを
かなり力込めて上に引っ張り上げないと出てこないんですね。
付けるときも付けるときで苦労しそうですが
とりあえず分解出来たので良しとしときます。
色々と教えて頂いた方々ありがとうございました！ ロックナットの締め込み位置はSMみてチェックするんじゃぞ？ >>205
SMを持ってないので、実はその事について悩んでいたのですが…
12Rのフォークなのですが、検索しても12Rが何ミリなのか見つけられなかったので、
同じKYBの倒立のハヤブサ辺りを見てみると、
トップから11mmらしいので11mmの位置で取り付けようかと思っております。 このスレであってるのかわからんが質問させて欲しい
鉄のタンクの長期保管ってどんな処理したらいいの？
タンク交換で使わないタンクの保管だから、タンク内は完全に抜いておきたい >>207
ガソリン抜いて、オイルで満たしておたら？ 明日は待望の前後スプロケットとチェーンの交換作業や。楽しみ😊 >>207
なんかちょっと前にも同じ質問を見た気がする
このスレだったか違うスレだったかはっきり覚えてないけど
そして>>208-209も見た気がw
確かその次のレスが張り付いて剥がすときに塗装が剥がれるとかどうとか
面倒だから探さないけど エンジンどうしょう？って問にはいつも布団圧縮袋を勧めてる俺（笑） >>211
自分では無いな。
もしかしたら、未来が見えてたのでは？ >>208
オイルで膜はるんじゃなくて完全に満たすの？
タンク内は空にしときたいからそれは流石に無理だ
>>209
調べたら乾燥剤と脱酸素剤ってまた違うんだね
両方入れて布団圧縮がいいかな
>>211
前スレまでは見てないから被ってたら申し訳ない
張り付くってタンクと脱酸素剤？袋？
オフ車のタンクだから多少なら構わんけど、あんまりボロボロ剥がれるのはきついな >>214
定期的にタンクを振ってオイル膜を作るなら、少量でもいける。
何にもせずに放置するならオイル満たした方が良いかな。 por-15最強
処理したが結局使わずに軒下にキャップ付けないで放置してたのが数年経っても綺麗なままだ。3000円くらいかかるけど。 脱酸素剤ならホッカイロがコスパ最強だろ
包むビニールが酸素通すなら無駄だけど >>203
セルフは常時監視してるからタバコ加えてたらガソリンでないよｗ >>219
ガソリンじゃなくて監視員が出てくるんだよな >>220
店によっては直接DQNと対峙するのは危険だからマイクで言ってダメなら警察って場合もある
タバコもそうだけどエンジン止めないやつとかもな 携行缶にセルフで入れようとすると、店員が
すっ飛んで来るよな。 セルフってガンレバー一発で出ないからムカつく
ｶﾁｬｶﾁｬｶﾁｬｶﾁｬｶﾁｬｶﾁｬｶﾁｬｶﾁｬｶﾁｬ >>222
監視カメラで見てるのかな？ｗ ヽ(´ω｀)ノ うちの最寄りのスタンドは携行缶は店員に頼んでも入れてくれない。
そのはす向かいの二番目に近いスタンドでは、店員に頼めば入れてくれる。
入れてくれるかどうかは単純に会社の方針ってだけなのかな？ >>223
カメラで見ててちゃんと給油口にノズルを差し込んでから許可ボタン押す決まりだからね
たまにオイルフィラーから入れようとする人もいる（定番はアクティーやライブディオ） >>225
監視員と別に給油出来る従業員が居れば給油するスタンドもある。
監視員しか居ない店（時間にもよる）は監視員が持ち場を離れると違法になっちゃうからどうやってもガソリンを容器に入れられない。
前は条文に店員が給油するのは差し支えないみたいな文があったんだけど、法改正で削除されて店員が給油するのがややグレーゾーンになった。 うちの近所のガソスタは従業員の気配すらないんだけど見えないところから監視してる感じかな？ >>228
敷地内の建物の中から給油ポンプの上にあるカメラを使って監視してるんだよ カメラは給油機の上とは限らないよ。
最近の監視カメラはPCのナンバー識別アプリと連動して過去の来店履歴やその時の画像もすぐ出せるようになってる。
ブラックリストなんかも来たらすぐわかるようにも出来るよｗ >>229
うおーまじかー じゃあ24時間セルフのところは24時間誰か人がいるってことなのか…大変だなぁ 日本人の民度だと無人でガソリン販売ができないからね
携行缶とかタバコ、輩の屯を自動検出して警察に通報するシステムを構築するか発出所を隣接させないと 携行缶ってセルフだと店員さんに頼んでも拒否される事が多いんだっけ？ 凄く常識的な話だけどセルフって自分で給油するからフルより安いんだよね。
だからセルフでセルフの金額で携行缶に入れろって注文自体がいちゃもんみたいなもんなんだ。
あとセルフのスタンドの法律上の定義をググって一読しとくと良いよ。 つかガソスタdqn店員より甲種危険物の資格持ってる俺が取り扱った方が遥かに安全なんだが
客でも資格持ちはokにしろよ 甲種と言っても乙種コンプと変わらんだろ。
乙4の範囲だけでももっと突っ込んだ知識や技能があるの？ってか2年以内に講習受けてる？
本当に資格持ってるならそんなふざけたこと言わないと思うが。
事故った時の責任負えないだろ？なんの保険に入ってるのよ？ え？セルフって常時監視してたの？どうりで給油レバー握ってからガソリンが出てくるまで
ラグい時とそうでない時があるのに今納得したわ
でも車の給油の時に車のリアにバイクの空タンク積んで、ついでに給油した時はなんも言われなかったな
給油レバーを握るまでを監視してるのかな？ >>239
そうやってカメラから見えにくいとこでコソコソ違法行為をやってるとそのうち通報されるよｗ 資格持ってるなら登録して初めて責任と権限があるって知ってるはずなのにねぇ >>239
握った後も監視しているよ
車だと給油したまま車から離れて戻った時に給油中を忘れて移動させようとするからね セルフだとレバーをロックできないからタオルとかキャップを挟んでレバーをロックしたまま車から離れるアホもいるな
当然非常停止されるわけだがDQNはタオルの角度を変えて何度も挑戦するｗ 前に給油の許可を常時ONみたいにしてて検挙されたってニュースを聞いたような気がする
夜中のガソスタだったかな？まあ気持ちは分かるが… >>244
ワンオペだとトイレも行けないから常時ONはあるが気持ちは分かる 俺もいつもリアボックスに携行缶積んでバイクの給油のついでにしれっと給油してたけど、監視されてたのか！
まだ一度も止められたり咎められたことはないな。 >>246
咎められたときは判例から考えて罰金数十万だよ。
地味にキツイが払えない額じゃないから頑張ってもらいたいｗ >>246
麻の給油所を見るとわかるが、農機、建機の作業員のオッサンが荷台の携行缶や機器に注ぎまくってる。
もちろん正当な事ではないが監視員がその状況を臨機応変に無言容認してるのが実情。
徒歩できて携行缶やポリにガス給油をしようとでもしないかぎり大丈夫だよ。
バイクの給油口も股のの間ばかりでなくシート下や足下や後部サイドだったりするからトップケース内の
給油ぐらい「そういう場所かと思った」と行政には白々しく言い訳できるから。 >>248
悪いけどそういう犯罪幇助はスタンド店員にとっては脅威だから一応通報しておくね。 >>249
どうぞ消防庁にでも自治体にでも通報して下さい。
マヌケというのは君のような人に当てはまるが犯罪幇助の意味や教唆の意味をじゅうぶん理解したほうがいい。
具体性がない文言に噛みつくなら小説の文言もすべて通報対象だぞ？
根拠無くむいみに通報を繰り返すことが犯罪だと言うこともお忘れなく。 想像力のカケラもないアスペ入った規則絶対主義坊が多いなｗ
田舎では草刈り機必須だから、誰でもフツー携行缶に入れてるよｗ >>251
>>249は悪気は無いんだ。
チョット天の邪鬼なところがあってそれが出ただけ。
許してやってくれ。 犯罪者はコソコソやれや
見逃してやってるだけなのに、お前みたいなのが勘違いして大暴れ始めたら遵法の立場から完全禁止にしなきゃいけなくなんだろ、ガキ >>255
その考えは大筋で合ってるが、近年の考え方や規制緩和のありかたって「法規制」されていながらも
実社会で違法状態が常識化していたり社会的に必要な部分を規制していたりすることを後追いで緩和することも多い。
自転車の多人数乗りとか民泊とかもそうかな、探すと規制緩和された多くが以前は違法だったのに常用されていた行為だったりね。
現状としてセルフスタンドで灯油のセルフ給油がありガスのセルフ給油がある。
灯油は引火事故の危険が少ないので携行容器を容認してるしガソリンも携行缶を法的容認してる。
セルフ給油だけが規制なのは多少の矛盾もあるが安全をより高く考えた規制だろ、ただセルフ率が高くなると農機や建機や汎用機械
用の燃油供給が事実上できなくなる恐れもある。
だとしたら携行缶セルフ給油の何に危険があるかを徹底的に考えて方法や容器や条件（荷台はOK、トランクはダメとか）を整えた
規制緩和は充分にありえるし実態として違法給油されてる絶対数は無視できないよ。
それに給油管理の徹底を怠ってるのは事業者側の話しだしね、管理者が携行缶給油の監視で自分で給油を停めるだけの簡単な
作業を怠って違法も糞もないんだよね。
そこを守るのはユーザじゃなく油脂販売事業者の問題だから。 多分この中には携行缶をポリタンクのことと思って書いてる人いると思う。 結局ガソリンを金属の携行缶に給油したい時はどうすればいいの？
フルサービスのスタンドに行って店員に頼むでFA？ >>258
見逃してくれるスタンド探してコッソリ給油。 >>257
金属製でも客が入れたら逮捕だよ
ちなみに10リットル以下ならポリのガソリン携行缶が認められていてごく少量販売されてる。 一応一報入れといた。
バイク乗りのマナー改善していこうぜｗ 消防法違反及びその幇助と威力業務妨害及びその幇助になるのかな
セルフの監視員で一番厄介なのか携行缶だって聞くからなぁ
見逃すとDQNと一緒に店員もお縄だから酷だって 給油してから家で詰め替えろよ。
俺はレギュラー使えるストーブ持ってるからスタンドで詰めてもらうけど。 >>258
ピットが開いているガソリンスタンドなら整備士がいるから給油してくれるよ セルフスレでココで犯罪幇助してる奴が居るってから見に来た。マジで居たw
どんなに理屈こねても現状では違法だから気をつけてくださいね。
セルフの店員はその様な携行缶への給油には常に悩まされているんですよ。土方なんかは恫喝してくる奴も居るから。
それで万が一火災が起きたら許可を出した店員も一緒に処罰されちゃうんですよ。他人の巻添えは御免被る。 あ、セルフでも昼間で2人以上居る時は片方が給油するから頼めば入れますよ。夜間のワンオペの時は断るしか無いのが今の現状です。 とりあえず携行缶へは昼間にスタンド行って従業員に言えって話で
この話題はこれでおしまいな >>274
ワンオペの店は昼間でも無理です。
一番わかりやすいのがピットが開いていて整備士のいる店の整備(オイル交換など)ができる時間帯ですね。だいたい朝の9時から19時くらいだと思います。この時間帯なら大丈夫のはずです。 携行缶DQNがガソスタスレまで出張して暴れてる…
そうやってまで違法行為を強要する執念深さが怖いよ…
今のスタンドは監視カメラと連動したナンバー読み取りアプリで入店した車両と人物は全て記録されて直ぐに呼び出せるんだぜ？
摘発が入ったら芋づる式に行くぞ。 あちこち見てきた、ワザワザセルフスタンドバイトスレに出向いた人がいるんだね。
店員スレが有るのにバイトスレに文句言いに行くなんてやっぱりズレてるよ。
威勢がいいのはバイトに対してだけとか恥ずかしいDQNじゃんか。 今度初めてのフロントフォークオーバーホールしようかと思ってます。
スライドメタルを抜く工具が無いのですが、オールアンカー打ち込んで裏から叩けば抜けるかな？ 70年代以降いくつかのバイクに乗ってきましたが
スライドメタルを抜くのに人力以外を使ったことがありません
できれば車種など教えていただければ参考にさせていただきたいと思います >>276
じゃもう少し社会実態に近い話するか？
微罪の違法行為は社会に蔓延してるし良いとは言わないが警察や検察が本腰を入れる事件というのは
それが原因で事故や被害者出た場合は多発で事故が起きてる場合の啓発見せしめ摘発。
携行缶のガソリン購入やそれに関連した給油事故
（携行感の携帯での事故は求められた携行缶であれば給油所や給油方法での問題は不問）
これは全国的に社会問題にならないと摘発はしないし、だからこそ朝晩ドカタやヒャクショーが入れてる。
百歩譲って警察が摘発しても逮捕はしない微罪案件、何かあるとタイーホって小学生みたいにいうが
実際は人を轢き殺しても身元明確でと証拠隠滅がないと逮捕されないからね。某アナウンサーなんかがそうだね。
それと200歩譲って警察が立件して書類送検しても「タダ給油していた事実」だけじゃ不起訴だからね。
多くの微罪犯罪は罪が明確で犯罪が立証されて明確でも「不起訴」が定番だから
有名人各位、有名事件多数でも「不起訴」って報道も多いと感じてるだろうが報道されて不起訴なんだから
一般市民の携行缶給油では絶対にといいきっても良いが起訴されないよ。
あくまでも給油事故や犯罪がからんだ別件的な摘発でしかむりだわ。
だから糞みたいな架空の違法話で心労しないでいいよ。 スライドメタルはサービスマニュアルでも手でガンガン引っ張って抜けって書いてるしな…
ダンパーロックソケットとかオイルシール類の打ち込み用工具とかじゃないのか >>274
その後もすごい執念で連投されまくったよ、とほほ…
春って怖いな ドライブスプロケットのセンターナットが絶対外れないでもう降参しかかっています助けて。
①はパイプがしなるだけで壊れそうなので１回だけ、②は3回ほどやったけどびくともしない(´・ω・`)
壊すつもりでもう少し頑張るしかない？
①リアブレーキ踏んでもらって1Mの延長パイプで回す
②エアインパクトレンチ(350N)で7～8秒 >>280
どんだけ太いアンカー持ってんだ（笑）
>>285
ラスペネ吹いて一晩 あそこはどのバイクも硬いよね
3/8だと工具折れそうになる、工具のしなり感じる
1/2で延長してやってる。 ギアを6速か5速に入れて前輪を壁かなんかに当てて
リアブレーキ踏んでもらって自分も延長したパイプ使ってなんとか取った記憶がある 逆ネジってことはないか？
あれって絶対緩んじゃいけないところだから何かしらの緩み防止ついてると思うぞ ドライブスプロケットの逆ネジはねえだろ…
カウンターバランサーならともかく >>286
スリットカラー噛ませてやろうかと思っとります。 >>289
現物見た事ない？
大概の車種が緩み止めにワッシャーを折り曲げたりしてるよ
まだ交換したことないけどあんなワッシャーどうやってあんなに綺麗に折り曲げてるのか
そっちのが不思議 >>285
ギヤの歯とケースに何か確実に噛むビットなどかます
完全に動かないものなら軽いトルクであっさり回る
ギヤは途上でシールやしなりでダンパー効果があって大きいトルクかけても外れにくい
ちなみにこれでケース割れや歯が欠けるなどということもまずない
これは物理が分からんやつから突っ込みがよくあるので
このテクはスクーターの後輪やプーリーなどにも有効 >>285だけど、色々アドバイスあんがちょ。ラスペネはポチった。
みんなの技をすべて駆使して来週再挑戦してみる。
特に>>294は勉強になったわ。 >>295
メーカーは？今まで乗ってきたホンダのはどれも
インパクトで簡単に外れたけど。 >>293
ウオーターポンププライヤーで挟んで曲げます。戻すときはタガネかマイナスドライバーでやる。 >290
Buellは逆ネジだな
おまけにネジロックたっぷり塗ってあるから初めて外すときはディーラーでも苦労する ビューエルというかスポスタだね
ヒートガンで程よくあぶってインパクトでガンガン、ラスペネで数分放置後再びインパクトでガンガンで俺は取れたけど
ビューエルのバカトルク系では難易度低い方だよ
ブレーカーバーよりインパクトの方が瞬間的にトルクがかかるので個人的には安心 ネジロック塗って有るかも。
塗布済みなら加熱しないと動かないよ。 でもヒートガンて相当温度上がるんでしょ？400℃くらい？
スプロケのシール大丈夫なのかな なーに不安ならスプロケ外したついでにシールも変えればええねん そだねー
たかがドライブシャフトのオイルシールくらい
スプロケ交換のついでに交換すればいいよねー ロックナットぐらいなら100均のターボライターで炙ってもいいんじゃない？
立ちゴケの後キャブの調子が怪しかったんでガソリン抜いてみたら
タンクから泥水が400ccぐらい出てきてワロタ
そこそこ良さそうに見えても中古はこれだから面白いわ
キャップのドレンホースもチェックしなきゃ 大抵のタンクはガソリンが全部流れずいくらか残る仕様になってるから底に水が溜まるよ。
だから年に一度は水抜き剤を使うのが安心。
SRXみたいに1リッター以上残り良く底に穴が開く糞設計も有るからね。 最近オクで買った中古なんじゃ
見える範囲に錆は無かったけどガソリンが少し濁ってたんで抜いてみた
慌ててフューエルワンとか入れてたらキャブまで
詰まったかもしれんので入れなくて良かったわ ちなみに車種は？カワサキのタンクキャップは年代によって雨がめっちゃ入るのがあるよ。ヤマハの2st原付きと良い勝負 >>312
うわまじか
カワサキZR-7の2003年型なんだが >>312
タンクの中を真鍮のドレンパイプ通ってる奴とか、大体詰まってるよねw 中古で買ったサイレンサーばらしてシェル流用部品取りしようとしたら
サイレンサーからグラスウールが抜けなくなった。キツキツに巻いて
無理やり押し込んだようで、引っかかってどうにも抜けないorz >>315
サイレンサーの筒とフランジの接合部が錆びて抜けなくなった俺より症状は軽い
頑張れ 整備とまーったく関係ないけど小学一年の頃、俺、友達、それぞれの飼い犬で公園で遊んでいたら飼い犬同士が発情し始めてパコパコし始めた。
小1なので何が起きてるか全くわからなくて急いで犬同士を引き離そうとするんだけどあれってどうやっても抜けないのね。めちゃ痛がって暴れて大変だった 朝、校門前で番ってた犬を教師が引き剥がしたんだが
両方共にちんこがね…(´・ω・｀) >>313
その車種もアウト
パッキンだけで注文不可
社外キャップも評判悪い
ドレンパイプ清掃してもパッキンの密着が悪いのかエア弁からか見てないが水入るのよね、完璧に乾かして新聞紙突っ込んでホースで水かけたら中まで濡れてるのよ。 チューブレスタイヤのパンク修理で良く使われるスティックタイプの修理方法は
慣れると何分位で出来る様になるのでしょうか？
釘が刺さってパンクしていて、溝もそろそろ交換時期なので
初めは修理じゃなく交換を考えていたのですが、今後の為に練習しようかと思っています
仕事でやる訳でもなく急いで仕上げる必要なんかは無いのですが
参考に知りたいです >>321
そうなんか、サンクス
雨の時はナイロン袋でも貼っとくかな >>324
知りたいのは自分の作業時間と慣れた人の作業を比較する為です
それが分かったからどうだと言われたらどうしようもないですが >>328
敢えて言うけどそれが分かったから何なんだ？マジで何が知りたいのか分かんない 5分から10分ってとこでね？
糊乾かす時間によって違う気がするw
作業自体はさほど変わらんのでないか？ 空気入れが手動か否か
洗剤薄め液が近くにあるか否かで大きく違うw ありがとうございます！
慣れたら10分あれば終わらせられるもんなんですね！
雨続きで修理に取り掛かれないですがその位の時間目指してやってみます タイムアタックすれば数分で可能だと思うが、ダラダラやっても20分もかからん作業を時短するメリットなんて対して無いだろ
遅刻寸前の通勤途中とかでもない限り
慌てて失敗するリスクが高まる方が損 3月20日パンク修理タイムアタック祭りー！！
宮川「マジで何なん？それ？」
内村「I can do it !!」
手越「なるほどなるほど」 >>334
時間重視するなよ、仕上がり重視しろ。
パンク修理の仕上がり悪かったら意味ないぞ。
何度となく繰り返せばコツが掴めて修理時間短縮されてくるよ。 チューブレスにプラグ打ち込むパンク修理なんて練習する必要ないよ
説明書を読みながらその通りやればいい
昨今の道路事情ならパンクなんて何年に一度の珍事。修理が上達するほどしょっちゅうパンクなんてしない
次回パンク修理する羽目になった時も、説明書を読みながらその通りやればいいだけ タイムリーに本日チューブタイヤパンクしました。
ヘルニアで腰が痛いのに修理完了。
数年ぶりのパンクだった。 家はバイクx2 車x2 あるから毎年どれかがパンクする。
つか、年がら年中どれかの車両のタイヤ交換やオイル交換やフルード交換やら
その他部品の交換やら何かしらの作業やってる。ホント車両の維持って大変やな。 お守りに持ってたデイトナキット、去年の初パンク修理で半分以上使ったな…
補充or新調せないかんのやけど、ゴム棒(？)のタイプよりプラグのがいいんかな？
オススメあったら教えてくんろ >>342
マルニの砲弾型プラグのやつ。デイトナブランドでも売ってる。https://www.amazon.co.jp/MARUNI-マルニ工業-A-414-ステックキット・ボンベ付-ブリスターパックA-414/dp/B00EH2F4N0?th=1&psc=1 ツーリング前日の夕方に釘が刺さってるのを見つけてパッチ当てた時は心身共にしんどかった。 空いた穴をズボズボほじほじして、茶色い柔らかい棒状のゴムにヌルヌルの液（ゴム糊？）塗って
専用器具に挟んで穴の奥までしっかり挿入するタイプのやつはダメだったわ。
修理後に空気入れたら、穴から茶色い奴がビチビチ言いながら漏れ出てきた。 U字の釘が刺さってて、穴2つが近接してたときは失敗した。
あと斜めに刺さってて、トレースできなかった時も失敗した。
あとラジアルタイヤで溝の中に刺さってて、ゴムの厚みがない所に
プラグのやつ使って、タイヤ使い切った所で修理部分確認したら
ゴム内に収まるべき茶色の帯部分がタイヤ内部の空間にあった。
それでも抜けては来なかったけど、
ビーフジャーキータイプの方がいいと思った。 皆さんありがとう
ゴム紐やビーフジャーキーの方にしようかな ゴム紐って書いたんだけどビーフジャーキーの例えで同じだよ。
これだと素早くやれば、空気ほとんど抜けなくて完了するから出先でも余裕。
バイク屋で頼んだ時もこのタイプだった。
エーモンのは空気抜けるからガソリンスタンドに到着してからやらないとならない。 >>347
それ糊が乾いてなかったんちゃう？
接着剤の基本は生乾きってか、
かなり固くなってから挿入だと思うが。 テールカウル下から出火したそうだから、燃料漏れが原因ではないな。
ガソリンに引火する前に消せなかったのだろうか。 燃料ポンプ搭載車は、燃料チューブの亀裂で漏れてポンプの電気で引火
という事があるらしい。
だから、燃料ポンプ付きの中古車は燃料チューブ交換必須。 単純なパンクは裏から自転車用パンク修理のパッチを張っとけば十分だよ ビード片側落として作業って地味にやりにくいぞw
一度エアバルブが折れそうになってやったことあるけど。 作業性考えたらビード片方外すも両方外すも大して変わらんか。 いや、タイヤよりホイル外す手間の方が遥かに大きい。 ホイールは外さないだろw
そこまでやるならタイヤ交換しちゃうよ。 チョマテよっ！
ビードだけ外して指突っ込んでヌプヌプするんかい、やらしーな！
じゃなくてスゲーな。そんなやり方もあるのか。 エアバルブ破損で来てくれたバロンのにーちゃんはホイール外さずに交換してた >>357
昔、車のパンク修理をビード片方外してビーフジャーキーブチ込んで
裏から自転車パッチ貼って2重に対策した。 エアバルブは裏からプラスドライバーで押し込むドライバー楽に入るよ。
プロでも意外と知らない人が居る方法。 ↑変換ミスった。
押し込むと楽に入るよ引っ張る工具より簡単。 それで入れる時にドライバーグリグリしてエアバルブに傷入れてエア漏れするまでがセットだな
バルブ引っ張るのあればコレが簡単に出来る。ドライバー使うのは道具無い最終手段としてだな 押すも引くも好みだよ
タイヤチェンジャーの横には両方工具が置いてある L型は押す方が楽かな。ホイールの表にキズ入らないからね。 要は先の丸い棒で押し込めばいいってことか
先週悪戦苦闘してたからもっと早く知りたかったぜ >>372
エアバルブは早々変えないと思うが、
ストレートタイプなら引っ張る工具買ったほうがとっても楽だよ。 >>372
自分は会社の車で行き付けのタイヤ屋で教えて貰った方法は、
エアバルブのキャップをモンキーで引っ張ると簡単に刺せるって教えて貰った。
自分は応用編で車の内張り外し（先端がＵの字型の物）をキャップに引っ掛けて、
外側に引っ張りだした→糸を引っ掛けて引く事も出来るのでは？
押す方法だと、ホイールの外側出る部分が膨らんで入り難いって言われました。 ホイールにバルブを刺して10ミリのメガネレンチを入れてからナットをかけて、ゴム部にシリコングリス塗って、メガネレンチを引っ張れば超簡単で楽なのに。 >>371
L型は先曲がりのラジペンでつまんでテコの原理でやってた記憶が
ホイールにはウエス当ててね。
なんせ曲がりバルブ扱ったのなんて随分前だから記憶があやふやだけど。 チューブレスのパンク修理に裏からとかチューブレスの意味無いな チューブレスのパンク修理で、裏からする方が手堅いと思うけどな。 >>377
確実な修理と応急とがあるし裏を否定してもしかたない。
そもそもチョーブレスかどうかの差は補修方法でなく走行中の穴が瞬時に空気を抜いてしまうかどうか
が大きな問題で補修方法に優位性があって選ばれてるだけではないよ。 >ビーフジャーキーブチ込んで
>裏から自転車パッチ貼って2重に対策した。
それビーフジャーキー貫通してなくね?
普通に考えて裏にビーフジャーキーが出てたら
パッチを貼りようがねーぞ? 内面修理ってバイクはあんまりやらないのか？
自分でタイヤ交換するようになってから当たり前にやってんだけどな。
これからも安くパンクタイヤが手に入るなら、まあいいんだけど。 そもそも内面修理しないと空気抜けることってある？
あったら需要はないよね。
レースとか除いて。 レースでパンク修理するの？
もし耐久レースで復帰できるとしてもホイールごと交換だと思う。 >>387
レースじゃなくて、サーキット走行と言いたかったんじゃないかな？ ひとえに手間の問題だね
ホイルから外れたパンクタイヤがあり、これを修理して使おうというのなら
よほどのヘソ曲がりでもなければ内側から貼るだろう >>385
信頼性の問題なんだけど、君はパンクの異物を脳内で3mmの釘とかに限定してないか？
タイヤ屋に行くと様々な異物でパンクしてる車両が来る。
みなが軸型の異物とは限らず酷いのは500円玉レベルの円盤が刺さって中に入ってる事もある。
損な車両もスルメで応急修理して走って来店してきたから大概のパンクはスルメとかでも治ってしまう。
もちろん500円玉の人は命乞いでタイヤ交換に来ていたけど。
だったら鉛筆くらいの異物は？鍵のような板金異物はって様々な異物でパンクしたとき全てを
スルメ見たいので治して安心して高速を飛ばせるかっていうと不安。
交換すれば問題ないが、軽い異物→裏補修→交換のように異物の状態や安心感の度合いで中間的な
選択肢になってると思うよ、25000円のタイヤを1000kmでパンクさせて気持ちよく交換もできないし
かといって簡易補修で命がけするせこさもないとなると費用が多少掛かっても裏から補修するでしょ。 >>392
これで修理代どのくらいになるんだろうねぇ
鉱山で使ってる特殊車両のタイヤは1本100万とかあるから10万くらいで直せるなら需要あるんだろうな 修理した大型タイヤとか怖くて絶対近づきたくないなｗ
大型タイヤのバーストで毎年のように死者が出てるのに。 自転車パッチを内側から貼ってるの？
ジャーキーの方が信頼性高そうだな。
併用はパッチの密着性落ちそう >>398
パッチの上に多量の火薬があってシャコマンでおさえて火薬に火を点ける。
https://youtu.be/NFDA_SPieG0
という手法は今はない。 電動インパクトドライバー使ってる人おる？
どこのメーカーがいいのかな？
バッテリーがメーカーによって電圧とか違うんだよね？
日立とかマキタとかどこの買おうか悩むわー。 マキタにしておきなよ
リチウムイオンのサードパーティーの質が上がってきてる。適当なの買うとバッテリーの寿命＝本体の寿命 マキタ一択。プロはマキタ使い多い。
マキタはバッテリーのアフター市場が充実していて安く入手できる。
本体もタフでなかなか壊れない。 建設関係だとパナソニックも多いな。
個人ならマキタでも日立でもパナソニックでも大差ないだろ。
仕事で使うなら仲間とメーカー合わせた方が便利かも知れんが。 サードパーティのドライバ用バッテリーって普通に使えるもんなのか アマゾンの評価で信用できる物を探すがよろしよ。ニホンゴヘンナノアルネ！気を付けて >>400
強力なのはインガーソールだが雨に弱い
んで最近弊社では日立とマキタに移行中
バッテリーは殻割り(バッテリーケースの分解)が出来る人で18650が扱える人なら何買っても似たようなもんかと 自分もちょうど電動インパクト買おうと思って調べてたんだけど値段の差ってどんなところに出るもの？ 俺は過去BOSCH→リョービと使って来たけど、バッテリー寿命と共に捨てた。
理由は>>402>>403の言う様に、交換バッテリー問題。
これらのメーカーの予備バッテリは本体の価格とそれほど変わらないくらい高いんよ。
その後は予備バッテリーの安さでマキタにして、それ以来4年位使っている。
純正ではないけど半額以下位の値段である。中華製かどうか知らんが全く問題なく使えてる。
毎週使うような人はマキタにしとけ。まれにしかに使わない人は何でもいい。
タカギとかが安くていいんじゃね？ 安いからといってニッカド(ニッケル水素)のやつにすると使いたいときに放電しきっていてさらにバッテリーが死んでいたりするので、頑張ってリチウムイオンのを買うことを勧める。
滅多に使わない人こそ「まだ数えるほどしか使っていないのにバッテリーが死んだ」になる可能性あり。
時々充電しているようなまめな人は問題なし。 洗車してたらホイールのウエイト剥がれた
結構な数5個くらい
そのあと高速でぶん回してきたが全く剥がれる前と変わらず安定している
バランスとかマジ卍 バランスは新品タイヤの時のバランスだからタイヤが磨耗した時点でアンバランスになってる モノタロウで電動工具の修理をしてくれるからありがたい >>408
モータ&ベアリングの質、バッテリーの安定性じゃね？
用するに耐久性。なのでサンメカならあんは気にならんかもね。
特に前者は酷使すると安物はすぐに死ぬ。
グラインダーとかは高回転だからさらに顕著。 >>408
マキタなどの電動ツールでも、安価なDIYグレードと高価なプロ仕様があるのと同じだろ。 リョービのリューターを長年愛用してたんだけどベアリングの寿命か、高回転ですごい音がし出した。
ベアリング換えれば直るかな？ ウチは10年前くらいに買った日立のインパクトでバッテリーは2個。整備に使ったりDIYに使ったり。ハードに使ってるわけじゃないからかバッテリーはまだ大丈夫。過放電や過放電しなければ全然持つよ。使っていてバッテリーが切れても、交換て使ってる間に満充電出来る グラインダーってトルクとか回転数とか色々あるけどどう選べばいいのか分からない
削るだけなら安物でも別にいいか >>400 >>402
技量・整備の頻度などが分かりませんが、
買っても、フロントフォークのドレーンボルト？外しや、
スクーターのウェイトローラーを外す時くらいしか使わないのでは？
まずはリョービ辺りの１４・４Ｖで１万３千円位の入門機でも買って、
試してみては？
自分は会社で部品を取り付けるのに車の車体に穴を開ける必要が有って、
コンセントが取れないからその１万３千円のを使ってますが、不自由は無いです。
自宅ではコンプレッサーが有るので、エアーインパクトを買いましたが、
試しにフォークをバラス時に上のを使っても問題なくバラせました。
フォークなんて２・３年（以上）に１度使うか使わないか？位だし… ワイ土方、マキタは耐久性的に不安やわ
日立かパナがええよ
あとdiyグレードはウンコな
適当な部品を適当に付け外すのに楽したいって人には便利やで
もちろんそれで壊すときもあるがなw 昔、リョービの有線インパクトを思い切って20000円程出して買ったけよ。
思った通り凄く重宝したけど、今はもっと安くて良さそうなのが沢山有っていいね。 バングッドで売ってる高評価の中華製品も馬鹿にできない。
DIY用途ならオススメ バッテリーとか爆発しやすいものはちょっと怖いな。
家が燃えたら自分ひとりだけの被害じゃすまないし。 >>428
そういう考えからだとコンセントに挿すモノ全域に注意が必要、100均の延長コードが
問題になったりしたがコンセント絡み、ケーブルからみ、挿しっぱなし機器全般は漏電火災で
命も危険にさらすからね。
放火以外の火災原因の上位でもあるし通常負荷程度の電流で発火していく漏電火災だとブレーカも飛ばないことが
多くバッテリとかより警戒は必要 >>429
だから最低でも日本メーカーの中国製が最低ラインにしてる。
百均のとか論外だよ。 >>430
論外な規準を引くことが重要だが、一般の販社で買おうと有名メーカでの中国産やベトナム産を
買おうとリスクはママあるってことよ。
「保証や補償」が良いとか実験や管理が良いだろうという期待感はあるけどね。
有名家電メーカの海外産だろう冷蔵庫を2年で3回新品に交換し1回保証修理してるが、まかり間違えば火災になるわけで
その時に主因が明らかになれば保証も賠償もあるだろうが根本的に壊れる要因やリスクは高いからね。
国産と行っても部材やユニット単位で海外産だったり国内組み立てとかアヤシイのも多いからね。
リスクは常時通電か臨時通電かで考えてるよ 有線のは使ってるときだけ気をつけりゃいいじゃん。バッテリーものはエネルギー貯めてるから怖いね。 有線の方が軽いしな。
バッテリーの液漏れとか寿命を考えなくていいから俺も有線に買い換えたわ。 マキタの18V電動ドライバー使ってるがビス類回すのは全く不足は無いけど、ソケットアダプター使ってボルト回すのは足回りのキツめに締まってるボルトは厳しくメガネ等で事前に緩めとく必要が有るよ。
電動インパクトレンチの方なら緩むかもだが、インパクトはコンセントに挿す奴が最強で家庭用のコンプレッサーで回すツインハンマーのエアインパクト寄り強力。
なんで家はマキタ電動ドライバーにAC100Vインパクトの組み合わせ。
どういうモノが良いかは作業内容とか工具に掛ける予算によるね。
18V電動ドライバーにソケットアダプターが一つで済ませるなら良いのでは？
M6M8なら錆びて無ければまず緩むからね。
足回りは結局長いレンチ使わないと回せないケースがしばしば有るからね。 >>434
工具無ければ整備出来ないし、工具ネタは大なり小なりは必要になるわな。
コレクションや磨くツールとしての工具ネタは、このスレには適して無いかもだが、
実用ツールとしての工具ネタはありかと個人的には思う。 皆様レスありがとう！
メーカーはマキタでいこうと思います。 使う頻度が低い人はなんでもいいんだよ
何年もするうち型遅れだしバッテリーは死ぬし >>435
マキタのインパクトとドライバーの切り替えれるモデルに買い替えろよ 俺の場合バッテリーインパクトの出番が多いのはカウル脱着の時。
まずこれ無しではやる気にならないと思う。 マキタのペンインパクトの旧型（ブレーキレス）が好き。 古いジョグ90
走行中にエンジン停止、掛からなくなる
プラグ換えてみるもダメ
セルは回るが火花が飛んでいない
ケーブル？コイル？CDI？
廃車したくないよう >>447
温まってからだとコイルかね
CDI別体ならテキトーなコイルでいけるよ。 ヤマハは結構コイルがイカれる事が多いな。コイルを見てコードの付け根とかグラグラしてたらビンゴ。
怪しい点が無ければCDI かな
？ オイル交換はトルクレンチ要る？
適当にフンって締めてるけど
たまに次緩めるとき親の敵かってくらい固いときある オイル交換位なら使わなくて大丈夫だろ。まぁ俺は使ってるけど。慣れてる人なら良いんじゃね。 トルクレンチよりパッキンを毎回交換する方が大事かな。 >>452
緩まないくらい締めたらオイルパン割るぞ！ 手締めで回らなくなるところまで締めて
そこからレンチの角度で10～30度くらいで
良い。範囲で示すのは、ネジ部のクリアランスや
座面の摩擦が繰り返しで変化するから。
あえて言えばレンチを長く持ちすぎると壊すよ あと意外なのがプラグキャップ、頻繁に付け外ししてたら樹脂の部分が割れて電極がもげちゃってる場合がある、
まあ、コイル一体式だと思うから全とっかえだけどね。
車種違うけどさんこうまでに。
https://i.imgur.com/nYgRiUV.jpg ドレンボトルのパッキンがしっかり潰れる感じさえあれば平気
あまり強く締めすぎると>>445 >>408
トルク(N・m)
電圧
電池容量(充電スピード)
サイズの大きさ(小さいと取り回し良)
仕事でバリバリ毎日使う様なプロは
高トルク、高電圧、サイズ小、電池高容量(充電時間)
バッテリーの汎用性を重要視するね。
バッテリーが各種電動工具に共通の、
マキタ辺りを選べばいいけどマキタでも、
普段使いするにはプロ用は高い。
パワー勝負ならパナソニックもマキタに比べ中々コスパ良いけど、
家庭用のマキタは140N・m辺りの標準トルクの家庭用市価1.4万円程度のはプロ用とバッテリー共通では無かった様な。
あと、素人には余り高トルクだとネジ山潰したりするし危険な事もある。
相当古いナショナルの家庭用の100N・mのニッカド12V電池のタイプが家にあったけどいよいよ電池がダメになり
たまたま別の買い物でホムセン言って買い替えようと思いつき色々見ているうちにお値打ちな奴見つけた。
日本製のがホムセンで9千円位で130N・m程度で十分な実用レベルのもちろんリチウム電池の14.4Vのやつw新興製作所(埼玉製)のそのインパクト買った。 >>411
最近のホイールやタイヤは精度高いから、
バランス組むほど振動出ないらしいね。
日本ではそんなに飛ばさないし。
まあ気持ちの問題でバランスは取りたいけどw >>452
パッキン交換やね。
レンチで締める時にムニュっと金属パッキンが潰れてボルトが硬くなる感覚があるはずだからそれを目安にしたら？ >>435
そもそも電動携帯インパクトレンチは硬く締める程のトルクは無いし、インパクトが掛かるガガガって言うまで締めるとネジ山潰したりするよ。
やはりインパクトレンチである程度緩く締めてから工具で手締めしてあとはトルクレンチで仕上げてる。 >>464
エアインパクトなんか空圧とトルク調整ダイヤルで一定の定トルクにしまるんで
普通に締めるよ、規定内輪にして仕上げにトルクレンチで45度や90度まわすにしてもね。 車のホイール脱着だと動力ツール使うとセンターが出ない気がしてゆすりながら手で締めていくな >>466
テーパー座面のネジだったりすると軽く締めながら位置が補正されていくけどね。 >>469
おまえ目がいいな。
俺はパツキンに気がとられてたよ。 >>469
ドレンボルトやなすまんw
パツキンイイよなw >>445
カウルとかビス多いのは電ドラないと気持ちが挫ける…
中身弄るのに体力使い果たすと楽したいよねw 下からレス読んだから誤字があるって事を意識しながらレス読んだけどボトルに気が付かんかったｗ >>466
締める→近所を一周→増し締め
これでいいんじゃないの？ 3㎝位ケツ上げしてスイングアームが標準（水平）よりも下側になった場合、
チェーンの張りは緩める方でいいの？それとも張る方？ トランポでバイク運んでたら床にポタポタとガソリンがこぼれてた…
どうも揺れるたびにこぼれてたっぽいんだけどこれがキャブのオーバーフローってやつなのかな スイングアームの長さが変わってなければメーカー指定の遊びで変わらないんじゃない？ >>479
1G掛けた状態でチェーン調整するなら、変わらない。
非乗車状態なら、スイングアームがノーマルより垂れてるので、軸間距離が短いから、同じ感覚でテンション掛けると軸間が最大の時に、テンション掛かり過ぎる可能性が出てくる。 >>476
スイングアームピボットとアクスルシャフトを結んだ線が水平、この位置がチェーンが最も張るのが普通。この位置でチェーンの遊びが残っていたらOK スズキのオイルドレンワッシャをキレイにボルトから
簡単に外す方法を教えてくれ。
今は面倒臭いからボルト毎交換してる。 >>480
いや、スイングアーム長が変わらなければ（従来通りメーカー指定の測り方、合わせ方で）
変わらないんじゃないかって事なんだけど >>478
割とキャブってお漏らししとるんよ。
インジェクションはお漏らしなし。 >>485
車のホイールは多かれ少なかれ差し込みやテーパー面でセンタを狂わすことは困難だよね。
だとするなら空中で無負荷でナットに依存した締め付けを自重負荷と回転負荷で位置の収まりを
さらに馴染ませて増し締めすることはセンタをというよりホイールの芯としてハブに馴染んだ位置に
は空中で締めただけよりおさまるって考えじゃないかな。
たとえばタイヤの下にジャッキをかけて無理に芯を寄せて締めると5穴テーパナットの荷重に寄せられた側が
すべて面圧かかってしまるが、これって走ったら馴染んで芯に寄ってくるわけだよね、同時に緩むけど。
これを増し締め補正したら芯に寄るわな。
ってことまで妄想する人は無負荷とかホイールの自重下がり状態での寄った締め付けだけでは不安なんじゃないの？ >>483
ドライブ、ピボット、ドリブンは一直線じゃないことをまずは理解しなさい。 >>487
わかった
3センチケツ上げたってことはピボット部分を変えてケツ上げたってことか
確かにそこが変われば変わるわ
てっきり他車流用でダンパー交換で上げたんだと勝手に思い込んでた ワイヤー類をCRCで洗浄したあとの注油はメンテループかエンジンオイルのどっちがおすすめ？ グリスやエンジンオイル流して大丈夫な物が灯油(CRC)くらいで割れるかな？ ワイヤ給油は1年に一回、できれば半年・オフ車で泥走行するなら走行毎・最低でも季節ごとにするのが理想。
そもそも防錆潤滑剤で洗浄しないといけないまで放置しないことなんだよｗ
>>497の指摘通りで、長く使っているワイヤでは防錆潤滑剤だと更に洗浄しないとアウターにヒビが入ったりするので
パークリで洗浄からの給油の方がいい。パークリでサビが出てきたらインナーが削れているのは確実なので交換するのが吉ではある。
ちなみにオフ車でゲロ泥走行した時、泥を洗い流すのに手元にパークリがなくて防錆潤滑剤も使う場合があるけれど
ワイヤがちょっとでも渋くなったら交換する前提でやってるんだわ。 >498
ワイヤー類の内側に使われる樹脂は、お高いのだとテフロンだし、普通のでもナイロン系スパイラルチューブが巻かれてる
耐薬品性が高いのが特徴だけど、厳禁なのはアセトンなんかの溶剤、オイルはもちろんグリスくらしなら平気
ＣＲＣ556は石油系溶剤で、ゴムを浸すと膨潤させるのが特徴、揮発性が高いので膨潤させたあと乾燥してゴムを傷める ワイヤーの給油は余ったフォークオイル
此れがワイのジャスティス フォークオイルはATFで代用できるって言うけど粘度がわからんちん フォークオイルに指定品ではなく代用品を使おうなんて人が微妙な粘度差にこだわるの？ 2ストスクーターにサラダ油使っても意外と焼きつかないんだよなw 逆にATFにフォークオイルを使えるのか！
パワステオイルにATFを指定してる車には
パワステオイルにもフォークオイルを流用できるのか！ >>508
サラダ油は酸化しやすいが潤滑油としては最強。
潤滑油として使い回す4ストなら酸化してすぐダメになるけど、
2ストはそりゃ潤滑したらすぐ排気として外に出ちゃうからな。
サラダ油は軽油エンジンの燃料にもなる。
サラダ油燃料のエンジン排気ガスはほのかに天ぷらの香りw 数年前まで走ってた廃油バスの後ろ走ると天丼の臭いがしたな なんかやってみたい。
2st持ってないから一生無理か。 >>511
エクストラバージンオイルはどうですか？ 草刈り機かチェーンソー買って試したら？
因みにラジコンエンジンは4STでも混合油使うからグロー点火からスパーク点火に改造したらガソリン使えるからね。 オマケに言うと、誰でも知ってるカストロール(Castrol)というメーカー名は Castor Oil(ひまし油)という植物油からもじった造語だよ。 ただATFをフォークオイルの代用として使おうにもモノによってはフォークオイルの方が安いという… ホンダはATFを指定してる車種があったんだよな
その場合ホンダ純正ATFが指定。
確かにフォークオイルと違ってATFだと業者は良いけど個人だと1L売りがないから高くつくな。 それはホンダウルトラクッションオイルがまだ世に出ていなかっただけ
今はATF指定のバイクなんて無いだろ 友達から原付きスクーターを引き取ったんですが
購入して18年位一度もタイヤを交換してないらしいです
で、交換しようと思うんですがこれだけ年数経ってると手組みだと固くて厳しいもんでしょうか？
サイズは90/90-10でスクーターのタイヤは手組みでちょいちょい交換しているんですが
これだけ年数経ったタイヤは多分経験ないです >>520
硬いけど手組みができるならなんとかなるよ。 ├車名 ボルティ250C/型番NJ47A /年式・総走行距離 95 30000キロ位/購入してからの走行距離10000キロ位
├何をしたいのか チェーンについて /相談者整備スキル ワイヤー類グリスアップ可能、オイル、フィルター、パッド交換可能、キャブOH可能、電装テスターチェック可能、タイヤ交換不可能
└所持工具 チェーン向けのものはなし /サービスマニュアル・パーツリストの有無 なし
https://imgur.com/dFKF4Hp
https://imgur.com/Wu2m57y
もうチェーン変えんとあかんでしょうか。
車軸の前後調整はまだ余裕があります。
スプロケにかかってるチェーンの最後尾部を引っ張ってみるのはやってみましたが、
スプロケとチェーンの間に隙間が見えるほどは動きませんでした。
自分でやるのは道具的にむりそう。 >>524
百均ヤスリ等で地道に外プレートのピンを削ったらチェーンは外せるから新しいチェーンを連結して交換出来るよ
チェーンだけならね >>525
ありがとうございます。
スプロケ交換はまだ不要ですか？
写真の摩耗くらいだと、通常、車軸の調整さえすれば、走行中に外れる心配はまだない程度なのでしょうか？
はずれないなら、チェーンももう少し使いたいです。
チェーンの後ろスプロケ最後端部分を引っ張った時、どれくらい動いたら危険ですか？ だからスカトロールでも違和感ないのか…（ひまし油）
>>524
チェーンもだがスプロケ手裏剣になってるじゃん。 >>524
何時チェーンが切れたり外れたりして自分や他人をケガさせる覚悟が出来てるなら、そのまま好きなだけ気が済むまで乗ればいい。
その覚悟がないなら速攻チェーン交換。勿論スプロケも前後交換した方がいいけどその気も金も技術も道具も無いんでしょ。 チェーンは交換したほうが良さげ。
固着に近い。
スプロケはそのままでまだいけるんじゃない？
チェーンはカシメだかクリップだかで難易度がだいぶ変わってくる。
無論工具も。
カシメ&切断工具はあって邪魔ではないが、そうそう出番ないから
交換は2りんかんとかに投げちゃったら？ ちゃんとメンテしてたらチェーンは倍くらい持つから次からは気をつけたほうが良いぞｗ ヤフオクでチェーンカッターかサンダーで切って
江沼チェーンのスクリュージョイント買えば車載工具でできる。チェーンだけなら。ノギスはほしいところだが締め込み回転数管理でも行けるだろ。
スプロケは減ってないと思うのなら好きにしなされ 素直に工賃払ってショップで交換した方が良いと思うな。 スプロケはまだ大丈夫そうやけど、新品買って新旧比較して不安やったら交換すれば？
250ccクラスならクリップ式でも大丈夫 みなさんありがとうございます。
スプロケは手裏剣で賛否両論、チェーンはダメ、ですね。
（検索したらもっと凄い手裏剣も見ましたが）
ノギスは持ってます、締め込みの時の厚さ調整用のようですね。
いずれにせよ、変えるならセンタースタンドも用意せねば…。
となると、後輪を外すことも出来そうなので、スプロケ交換もいっそセルフで…。
リョービの電ドリもあるので、サンダーはアタッチメントで用意できそう。
スクリュージョイントを調べたんですが、江沼のチェーンを買ってカシメ継ぎ手を使わず、
SKJ継ぎ手を買えば良いんですね。
クリップ継ぎ手もありか・・・
ボルはドラムなので、ブレーキシュー交換も後輪を外さないとなりません、ハブダンパーも買ってあってまだおいてある。
センタースタンド（とトルクレンチ）は折々欲しいと思っていたし、この際、早急にアクスル調整だけして、
ちょっと考えてみます。
また質問で申し訳ないですが、近所のホムセンだと結構するんですが、通販でオススメってありますか？ sage忘れスミマセン。
あとは、押して行けるバイク屋さんの検討をつけておくことか。 EKのSKJのメーカー指定は「ネジが止まるまで締め込め」だから、ノギスを当てて幅を見る必要は無いよ
もちろんそうやっても構わないが
緩んで外れたら大変だという心理からオーバートルクで締め上げてしまいがちだが、
締めるシャフトが終点に当たった感触があれば、そこでやめるのを守れば失敗しない
SKJは良くできているよ >>505
ホントそれ。
なら最初からフォークオイル使えよって話 フロントフォークのオイルが漏れてたのでOHをしてもらおうと思うのですが、この前酷道を走ったせいでバイクがとても汚いのです。
洗車してから店に持っていた方がいいでしょうか？ 時間か場所、又は用具の用意がなくて洗車がしにくい状況なら洗車も込みでお願いしたら良いんじゃないかな？
もちろん洗車代金は払うよ。
事前にお店に確認してね。 昔車屋さんでアルバイトしてたけど
車の修理で車内が汚いまま持ってくる客とか居たけどドン引きしたわw
清掃サービスとかあるなら未だしもね
人に汚いもの渡すって感性は日本人には無いやろな 某日本のブーツメーカーも汚れた靴を修理で送ってきた場合は送料ユーザー負担でそのまま送り返すって書いてあるw
せっかく作った靴をそんな扱いされて悲しいってw 朝いちでオイル交換して、ラーメン食いに行って腹いっぱいになったので、
2ch（5ch）見てる。 タイヤのエアバルブ交換で、新品を入れようと引っ張ってたら
千切れてしまいましたwwww orz
洗剤でヌルヌルにしてたんですが参ったw
押すのが正解なんすかね 引っ張って千切れるなんてまずないよ
粗悪品か長期在庫で劣化してたんじゃないかな >>548
アタリですw 何年前だったかな
タイヤと一緒に注文すりゃよかった・・ まあバルブは引っ張るよりホイール内側から＋ドライバーをバルブの穴に突っ込んで押す方が失敗しないんだけどね。 >>547
引っ張る工具あるだろ？それ使えば楽チンで全く問題ないが？
どうやって引っ張ったのか？ 使う前に劣化が判って良かったじゃん
ゴム製品は使い方を誤ると人生を狂わせる事もあるからな >>551
L型のエアバルブをプライヤーでつかんで引っ張ったら
グニューって金属のとこだけ出てきましたw 悲しいwwwww ムカついてゴミ箱に叩き込んだのを
拾ってきました。お楽しみください。 jpg 101kバイト
http://fast-uploader.com/file/7078048782452/ >>556
あらら劣化というより無理に引っ張って千切れてるじゃん。
俺もタイヤ交換時に原付のバルブL型に交換したが、
事前にやり方調べて、念の為にビニールテープ巻いた
プラスドライバーで内側から押し込んで少しずつ向きが真っ直ぐなる様に調整しつつゴム部分を出したよ。 キジマのウインカーポジションキット着けたんだけど、ウインカーの一点滅ごとに、反対側のウインカーが一瞬光るようになってしまった
電気に詳しくないので理由が見当も付かず、助けていただきたい...
https://i.imgur.com/MhJ0Dcl.gif
ウインカーリレーはLED対応に交換してて、ポジションキット抜きなら動作確認済み
この症状が出てるときはリレーからｶﾁｯｶﾁｯｶﾁｯと大きな音が出てる
車種はXSR900です
ウインカー https://www.amazon.co.jp/dp/B075BK6NRY/
ポジションキット https://www.amazon.co.jp/dp/B00B15H0WE/
リレー https://www.amazon.co.jp/dp/B004HO0M6C/ >>558
これじゃね？
買い間違えたかな。
現在、正常作動しているウインカー回路にはポジションユニットを、
LED化を同時に行いたい時はICポジションリレーをご使用下さい。
リンク先品番
304-0527
LED化する場合
304-0528 >>556
>>557
タイヤワックス塗ればいいじゃん 洗剤かシリコングリスで代用しちゃうが
個人のタイヤ交換でビードワックス買うのがなんかもったいなくてｗ >>550
俺は引っ張る派なんだけど、
穴にドライバーを差し込むと穴がふさがり
ゴムの逃げ場がなくなって
ゴムに負担がかかる気がするけどどうなの？ L型のバルブは二番の+ドライバーで押すのが間違い起こしにくいね。
アレは真っ直ぐ引っ張れないからね。
前にタイヤ屋のバイトのおじさんが苦労してたから教えてあげたら感激してたよ。
数十年生きてきたがこんなに簡単な方法があったのか!とね。 L型は先曲がりのラジペンで引っ張るだろｗ
てか勉強しないプロってほんと多いよ
タイヤチェンジャーでタイヤ外す時に最初に少し逆回転させるとか初めて知ったよ！とか怖い怖い もう見切り品として売り切れてるかもだが、リップクリームがビートワックスの代用になる。
リップクリーム1本でオフ車タイヤリム半周を4回は使える。 >>561
DIYなんで高いビートワックスなんか要らないから
中性洗剤薄めて塗ったよ。 >>559
既にLED用ウインカーリレーなんで、そこは大丈夫なはず
カチカチ音はウインカーリレーから出てるんだと思ったら、もうひとつの大きいリレーからだった
触ってみると振動を感じるほど
試しにプラハンで殴ってみたら症状が多少軽減した
より疑惑が深まった ビードワックスの小さい40gのやつとか360円だよ
1キロで1000円でも売ってるけど、それだと一生もつな
50gのやつ、俺はオフタイヤを5本、スクーターのタイヤ5本に使ったけどまだまだ残ってる
スルッと簡単に組めるから持っていた方がいいよー 俺もビードワックスちっさいの持ってるな
買って損するようなもんでもない 海岸でsexwax拾ってどうやって使うんだろうとドキドキしたあの日のときめき 1チューブ買っても一生使い切れないシリコングリスかラバーグリスでええやん。
洗剤は長い目で見たら界面活性剤と水分が気になるし。 お決まりの流れだけど俺はビードワックスの代わりにシリコンスプレー一択 なぜ500円程度の物をそこまで必死に買わないのか… コレ使ってる人います？
PWT 3/8インチ(9.5mm) プレセット型トルクレンチ 7~112Nm TW7112E
PWT
http://amzn.asia/1c1WJur
範囲が広いからバイク向きかなと…
30mmなんてでかいソケットを使う羽目になりそうなので、大きいレンチが必要そうだし、
この際ついでにって感じで見つけたんだけど。 >>575
年に1本交換するのにビードワックス買って何年も部屋のスペースを占拠されると邪魔だからｗ
有るもので代用できれば無駄に物が増えないんだよ。マンションには納屋とか無いからｗ 逆に何故わざわざ入手困難で500円のビードワックス使わにゃならんのか。
198円のシリコンスプレーで全く問題ないどころか、こっちの方が良いくらい。 1キロ買っちゃったよ
たっぷり塗ってるからタイヤをホイールから分離させるとき、
一か所手を入れられればウニョンと外れてくる。 み、みんなワタシの為にケンカはやめて！！[常滑ビードワックス嬢(29)]
別にいいんじゃない? (鼻から煙) [乾シリコンスプレー嬢(34)]
ア、アタシ ケンカ見ると濡れるんです! [豆粘シリコングリス嬢(21)]
うるせーよ ノータリン！！ [黒川モリブデングリス嬢(40)]
お先でーす[乾ドライファストルブ受付(19)] 1kgのビードワックス、10年使ってもうすぐ使い切りそう！
バイク、トランポ4輪、逆履き、年に20回くらい着脱してる。 リップが使えるならニベアも使えるかな？w
膨潤しそうだが… >何年も部屋のスペースを占拠される
うーん、うーん。(・・? タイムイズマネーは大分浸透してきたが場所にも場所代が掛かると意識してる人はまだまだ少ないね。 一回タイヤに塗ったリップクリームなんてもう使えないじゃん >>588
新品タイヤなんだから綺麗だろ？
なんなら洗ってから塗ればいいし。
てか嫁さんのリップで良いじゃんw メンソレータムの薬用リップクリームを
鼻の穴に突っ込んで花粉症対策している俺。
最後のほうは鼻の穴に突っ込めなくなるので
ビードに塗るのに良いかな?ｗ >場所にも場所代が掛かると意識してる人はまだまだ少ないね
>場所にも場所代が掛かると意識してる人はまだまだ少ないね 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) ビードクリームで荒れ過ぎ。
ビードクリーム1kg今日アストロプロダクツにいったら\750(税抜)税込でも\810w
40gのスポンジ付きも同額w
場所がもったいないなら一回使って捨てりゃいい。リップクリームなら2本で100円とかじゃね？1回使って捨てりゃいい。
ビードクリームの値段が気になるなら安いところで買えばいいし、そもそもそれならタイヤ屋さんに金払って変えてもらうのが本筋。でもそれはこのスレの筋ではないよね？ >>578
シリコンスプレーならうちの中で色々使えそうだね。
オレもメットのシールドの擦れるとこや食器棚のレールや傘やらそこら中で使ってる。 >>593
だから家に代用できるものがあれば無駄に金使う必要がないんだよ
買いに行くガス代や時間も考えたら800円じゃすまないし。 >>596
パンが無いならケーキを買いに行けばいいじゃないって？
アホの子かw ビードクリームは代用品でも実績あるなら構わないと思うけど、
走行中に滑らないか心配だから俺はビードクリームを使ってる。 >>578
ダイソー行けば108円でシリコンスプレーあるよ。 ポッチが多いのがよくわかるw
知り合いとかに分けてあげれば感謝されるし購入費用の足しにしてとお金置いてくから自腹で買うことなくなったわw タイヤレザーで代用してるけど安いし普通の艶出し（車の）にも使える
水溶性のやつね クリームも洗剤もシリコンも使ったことあるけど２度とシリコンや洗剤使うことは無いな。クリームはヌルヌルスポンだけど洗剤とシリコンはギチギチズポって感じ こうなったら時間で決着着けようぜ。
外し2分ハメ3分byシリコーンスプレー だから時間じゃなく、ビード保護性、潤滑性、揮発性の点で
他は駄目なのよ。クリーム一択。ビードちぎりたくないから。
10cm四方の置き場所も確保できない、1本数円の金も出せない奴は
嫁のヌルヌルでも塗ってろ。 専用品とそうでないもの。
急場でやっつけ仕事でも使えるからといわれてもすすめる？
バイク屋にやすくするからリップでっていわれてどうおもう？ いつもの貧乏ｼﾞｼﾞｲなんだろ
糞ダサいトレールで30年間汚キャンツーのw 結局ビードワックスって所謂石鹸だろｗ
花王って書いてあるかストレートって書いてあるかの差だわな専用品専用品て神経質過ぎるわｗ タイヤごときならそんなに差はワカランが踏切のハマり止めのゴムに使うと違いが分かるよ
路面とレールの隙間にゴム入ってるでしょ
アレの付け外しに重宝してる
ここだけの話だが板橋駅のすぐそばの踏切はタイヤ用のビードワックスで組んであるのだ >>613
あるんだろうけど鉄道の専用品てバカ高いし今まではシャシグリスとかママレモンだったからねぇw
キロ1000円くらいのビードワックスでスポスポ入るなら御の字 結局前立腺プレイには何を塗るのがFAになったんだ？ 単に安いすべるからと代用品(成分性能等同等と検証結果墨)ともいえないものを良しとする理由がわからん。
良くないがおれはこれでと自分納得までけちはつけないが人にすすめるならまともなほうにしてほしい タイヤに悪いと言われてる556で爆発させても実害があった話なんて聞かないけどなぁ
趣味なんだから好きにしたらいいよ。
日本くらいだよなんでも専用品があるのは、海外なんて超ざっくりでビビるぞw
バッテリー補水は精製水なんて売ってなく真顔で水道水入れろって言われるしw >>576
計測幅広すぎ。
両末端では誤差大きいと思うよ。
2～10
10～50
50～220
みたいな持ち方がいいと思う。
（当然sqが違ってくるけど） 自分は重整備はやらないけどトルクレンチは
0～6（東日）
5～40（東日）
40～200（3000円の安物）
この3本だな。0～6は使ったこと無いけど >>622 >>623
ありがとうございます。
色々調べてみたんですが、ボルトの径によるsqも、わりと厳密に決まってるんですね。
とりあえず、大と中を買おうかと思います。
アダプタも合わせると、実際あんまり変わんなくなるし。 モノタロウでチェーンルーブ見てみたら、下は600円からあるんですね、それも有名メーカー。
用品店だと1500円はするイメージだった。
流石にシール耐性の明記は欲しいとして、結構安いので良いのかな。 チェーンルブはAZのCKM-002使ってる。粘土が絶妙でイイ感じ >>625
専用品が出るまではエンジンオイルやギヤオイルが指定されてたくらいだからOリングを侵さない油ならなんでも大丈夫よ。
あとは持ちを取るならホワイトタイプ、フリクションを少なくしたいならサラサラタイプを選べばいいと思う。
個人的にはホワイトタイプは汚れもろとも頑固にこびりつくから好きじゃないけどw 海外はどうかしらんが、おれはバイクも道具も出来る事なら適材適所で大切にあつかいたいね。まあオレがしつこいのはみとめたうえでね。 >>625
クレのスーパーチェーンルブかな？
一時期使ってたけど普通に使えるよ 良くある数ヶ月放置して不動になった車両の整備をしてるんですが、
一通りやったけど一切掛かる気配がなくてお手上げ状態です。
車体はAF27ディオ
キャブはOHして穴は全て貫通済み(何度も確認済み)
キャブにガソリンは来てる
燃料ポンプ分解確認済み
燃料フィルター詰まり無し
プラグ新品エアエレメント新品ガソリン新しく満タン入れ替え
プラグに火は飛んでる(セルキックとも)
各ホース類の抜けや亀裂なし
マフラー詰まり無し(マフラーなし状態でも掛からず)
リードバルブも破損や固着なし
キャブの吸気も問題なし(直キャブでも掛からず)
燃料ホースをキャブに繋げずにセルやキックをするとガソリン出てきます
排気口から確認したらピストン、ポート類も綺麗でした。
キックした感じ圧縮が極端に低い感じはありません。
念のため圧縮値を計りたかったのですが、手持ちのコンプレッションゲージだと
フレームなどが邪魔をしてホースが付けれず確認出来ず…。
何かこれ確かめろ！あれ確かめろ！とかあったら何でもいいのでアドバイスいただきたいです。
お願いします。 だいたいエンジンやギアオイルでどうにかなるならグリスもダメだろう？
異常に神経質な人が多いからメーカーもつけこんで何でもかんでも高い専用品出して来る。
自らカモに成りに行く生き方はどうかと思うが本人は自由にしたら良いけど。 DIOは後はクランクのシール点検と点火時期かな？
スパーク点検した時にプラグ穴からガソリンの霧が出なかった？
出たらガソリン吸い込み過ぎてるからアクセル全開で始動だね。 >>633
プラグ穴から霧は出てなかったとは思います。
一応また明日確認してみます。
霧で思い出しましたが、マフラーを外したときにキックをしたら排気口から白い煙は出てました。 圧縮が弱そうだなぁ。
7~8キロ位だと足では有るように感じるから判断難しいよ。
リヤサス外してエンジンの角度変えてでもゲージで測るべきだね。
排気ポートから煙が出たなら燃料に火は付いてるから掛からないのは圧縮の可能性が非常に高いよ。 >>636
圧縮は確かに低い感じは否めないですね…
ただ、数ヶ月放置してた車両がいきなり圧縮が低くなってしまう事とかあるのでしょうか？
圧縮値は明日なんとかして測ってみます。 プラグは古い方でも試したのかな？
稀に外れ部品があるから新品が絶対完璧ってわけじゃないよ。 >>638
付いていたプラグは汚くてボロボロでしたので捨ててしまいました…
ただ普段乗っている原付のプラグが共通なので、それから外して一度試してみます！ >>630
エンジンかけるだけなら、燃ポンなんか最後でいいだろに。
つか、プラグ濡れてるんかね。
チョーク効いてるなら濡れる。
乾いてるなら、キャブOH糞失敗だわな。 >>640
とりあえず現状で思いつくことをやれるだけやってみました。
プラグは濡れてます。 誰かがこっそりディーゼルエンジンに載せ換えたんだろう
それなら圧縮が落ちて不調なのも説明が付く 意外とオートチョークが不動の場合が多い。
あとセルでやってるならブースターケーブルでつないてみるのも良いかも。
「セルは良く回るけどかからん」←こんな時にブースターケーブルや新品バッテリーですぐに掛かった経験あり。 >>630
そういう自信満々に書くヤツはだいたいエアクリボックスにウエスかペーパータオル入ってるんだよなｗ
簡単なチェックしようぜ、プラグを外してスタートして実際に火は飛んでるか
エンジンを汲んでキャブからパークリを噴射してエンジンがかかるか。
パークリでかかるならキャブ燃油系、パークリで掛からないなら点火系
圧縮なんてスカスカでもエンジンは一応かかるよエンストしがちだったりチカラがない全くないだけだから 点火タイミングとか怪しくない？
CDIユニットの不良かも。
ユニット本体と接点のチェックしたら？ とりあえず昨日言われた事を一通りやってみました。
・プラグホールから霧は出てませんでした
・他の正常なプラグで試してみましたが×
・プラグホールにパーツクリーナーを吹きかけての始動×
・キャブにパーツクリーナー吹きかけての始動も×
・圧縮を測りましたらセルで8ちょっとキックで9弱でした
やはり点火系でしょうか？ >>647
点火時期は調べ方がよく分からないので見ていません・・・
CDIは気休めにもならないかもしれませんが、
一度カプラーを外して接点スプレーを吹いて組み直しました。
私の認識ですとCDIが故障していたら火が飛ばないと思うのですが違うのでしょうか？ >>649
えー、総交換ですか・・・
ではマフラー外して掛けようとすると白煙が出るのは何なんでしょうか・・・ あなたの推測が外れてるからエンジン掛からないんでしょ AF27 ２stのディオか
オイルは確認しましたか？ >>650
とりあえずプラグを外してネジ部をエンジンかクランクケースの金属部に当てて火花が飛ぶか確認
そのあとキャップからプラグを外し、キャップを金属部から2～3cmぐらい離れたところに保持して火花が飛ぶか確認 プラグコードとプラグキャップは点検した？
プラグコード、プラグキャップが緩んでたってオチがつきそう >>653
オイルは新品ではありませんがタンクに充分に入ってます。
少し取り出して劣化具合を見ましたが恐らく大丈夫かと…
やはりここも新品に入れ替えてみるべきでしょうか？
>>654
いま両方確認しましたがプラグも、キャップを外したプラグコード単体も大丈夫でした。
しかしプラグを付けず、コードにキャップを取り付けた状態ですと
火が飛んでいませんでしたがこれは正常なのでしょうか？
画像のようにやりました。
>>655
何度も確認してみましたが、緩みなども見当たりませんでした。
キャップの金属部分もキレイです。 直キャブでキャブの吸気口を手のひらで塞ぎながらセル回してみて
ガソリンで手が濡れたら手を離してセル回してみて >>662
言われた通りやってみましたが掛かる気配も無く終わりました…
ありがとうございます
ライブディオのキャブがあるので一度そのキャブに変えてみようかと思います >>633
アクセル全開でパークリをキャブの空気穴に向かって吹きながらセル回し続けてみ。
火花は出ていたんだろ？
そこで始動の兆しがあってキャブの換装でいいかもな。
リードバルブ付け忘れたとかないのか？ 圧縮9は微妙だが全く掛かる気配無しにはならないね。
プラグを少し「2~3センチ」離した状態では火が出ないならイグニッシッョンコイルの劣化だろうねぇ。
劣化してるとプラグ点検時には火が出るが取り付けると圧縮圧力に負けて点火出来なくなるよ。 30年放置の初期型SRレストアした時、ジェット類全部新品にしても消えなかった不調が、キャブのボディを原液キャブクリに漬け込んだらすっかり好調になったりしたから、試す価値はあるかも >>664
パーツクリーナー戦法はダメでした…
うんともすんとも言わないです
>>665
2～3センチ離してとはプラグに火が飛んでいるか確認するときに
プラグをフレームなどに接触させずに
フレームなどから2～3センチ離してという事でしょうか？ >>666
>>667
キャブも何度も開けてチェックはしていますが見落としがあるのでしょうか…
ヤマハの泡のキャブクリーナーはあるのですが、
原液タイプは持っていないのでとりあえず明日熱湯で煮てみます ちなみに実働のライブディオのキャブを取り付けて試してみましたがダメでした >>670
数ヵ月放置後と書いてるけど、その前は問題なく動いてたの？
問題なく動いてたのなら数ヵ月でそうそう不動にならないけどなあ…
意外なとこでマフラーが詰まってるとかw >>670
プラグキャップの端子が錆びてて、スパークはしてるけどエンジンかからん事有った。 >>671
元オーナーの方の話では壊れて放置とかではなくただ普通に放置していたみたいです。
マフラーの詰まりは無いと思います。
キックすると風も来ますし、マフラーを外した状態でエンジンの始動も試してみました。 >>672
プラグキャップの頭側とコード側、両方とも外して確認してみましたが特に錆などはなかったです。
寧ろ綺麗でした。 旧車のキャップリーク対策してるうちに指でリーク調べる癖がついたわ
回転上げるとリークしなくなるのな >>658
その画像のやり方では火花は飛ばないよ。
キャップにプラグを取り付けてプラグの先端を無塗装の金属に当ててキックかセルを回すかしないと。 >>676
だよね、おれもそう思った
オクとかで買ったんだとしたら、前オーナーの話は信用出来ないよ 良くわかったような事書いてるが>>658の画像見てこの人には無理じゃないかと思い出した。 >>658の画像の方法は>>654でキャップを金属部から～
と教えて頂いた方法がいまいち分からなかったので確認の為に貼ってみたのですが…
火が飛んでるかの確認は>>676さんの方法で既に確認済みです。
車両は知り合い経由での修理依頼ですので、その辺は何とも言えません…
>>677
一応、不動バイクは過去に何台も起こしております。
ここまで原因が分からない車両は初めてですので、テンパっている次第です >>654
>>676
画像は>>654が書いたキャップからのリークテストじゃ？ >>673
そうか、不動になる前の状態は正確にはわからんわけか…
厄介だなあ クランクのシールも怪しいね。
キャブの吸い込み口に手を当ててセルないしキックでスポンスポン吸い込まれてるかな？
正常なら手のひら痛い位吸われるよ。
何となく吸われてる位では始動しないから。
どうも上下が圧縮不良でサジ投げられたバイクみたいだね。 >>676
車のだとそれでも火が飛ぶけど原付だと飛ばないのはCDI式だから？ >>683
え、今日>>660さんが教えてくれた方法を試したときには手のひらが痛いくらい吸い込まれることは無かったです・・・。
先日キャブの吸い込みはビニール袋を被せてテストしてみたのですが、
多少吸い込む程度でそんなガッツリと吸い込んではいませんでした。 ・オートバイスタータが悪さしてる
・燃料ラインに「逆流弁」を入れているが、弁が作用していない クランクシャフトのシール抜けに反応してないな。
dio af27 シール抜けでググってみ？ >>686
逆流弁は取り付けられていないようです。
チョークは一度キャンセルしてみての始動確認してみます。 >>687
何か分かるかもしれないのでエンジンを一度開けることも検討しております。
>>688
シール抜けについて少し調べてみました。
とりあえずプーリー側はオイルが滲んでいるような事は無かったですが
抜けていてもおかしくないですね・・・
ちなみに圧縮値は8～9ほどですが、シール抜けしていた場合
圧縮値関係なくエンジンは掛からないものなのでしょうか？ 2サイクルエンジンは上と下の圧縮は別だからね。
上に圧縮が有っても下でシール抜けてるとクランク室から燃焼室に混合気が上がって行かないよ。
上の圧縮がやや低いのも下から充分上がって行かないからではないかな？
下の圧縮はオイルポンプのOリングとかからも抜けるよ。 長期不動でセルは回るけどエンジンがかからないときに
メインキーを何度も何度もONoffカチャカチャするとかかる場合があるよ AF27とか良かった頃のホンダ
故障知らずのホンダの良心…
うちのDIOFITはの4万で買った中古
21年目だけど元気いっぱいやわ。 >>685
多少吸い込む程度って明らかに異常なんじゃないの？ 2stは毎回吸い込む。同じ時間内で吸い込み量が多いから4stよりも馬力があるわけで。 まさかとは思うけど、キャブの掃除でエアでゴミ飛ばしてるよね？w 「はぁ？キャブクリで溶かしてパークリで洗ってるしちゃんと穴通ってるし！」 盛り上がってまいりました。
クランクケースのシール確認報告ヨロｗ >>696
２ｓｔは行程容積分キッチリは吸わないっつーことよ。 毎日触るのやめて一旦ばらして3日後くらいに組み立て直したらなおるよ。 >>698
で、地面に転がしてザリザリとか？w
そういう写真掲載しながら、キャブOHの極意とか言ってるページあるからな…
「エアが使える環境がなくても…」とかw でもまぁ、書いてあることを読めば
>>630がダメの典型であることはわかる、だいたいエンジン動かないひとの代表例として
「ここだいじょうぶ」「「これ確認済み」とか言い放つが結果的に
「ソコがダメでした」に終わるのが落ち。
ダメなことを良として考えてるからそもそも不良にみな合格点を与えて次々とイジリ壊していくパターン。
自分でも反省する過去にあることだし多くの人が耳が痛いような経験がある話し。 不動バイクを過去に何台も起こしているとか言いながら文を見るとバイクの知識が全く無いのな。謎 次々とイジリ壊して覚えたけどな俺は
それが良い経験になって今がある
不調なバイクだからこそイジリまくれるしかまわず思い付くとこ分解して体で覚えるのは大事
やり尽くしてダメならオクに投げればある程度回収できるし誰かが面倒みてくれるさ
調子いいタマなんか分解して失敗したら後悔しか残らんしヤル気も起きない 定番パターンを真似して動いたのを自分で出来たと勘違いしてたんだろ 皆さまお騒がせしました。
再度リードバルブを分解清掃してアクセル全開でセルを回していたらエンジン掛かってくれました。
アドバイスくれた方々ありがとうございました。 >>705
すみません。どの辺りが知識ねーなと思われましたでしょうか？
ここ知ってて当たり前だろ的なところはどの辺でしょうか？
今後の勉強のためにも教えて頂きたいです。 オツカレさん、でもレスバトルするつもりなら消えようよ 因みに一度リードバルブのチェックをしたときは、
クランクケースにがっつりとリードバルブ＋台座がくっ付いてて簡単に取れなく、
インマニを外した状態で外からツンツン軽く触って状態を見て軽く清掃しただけでした。
気になっていたので先ほどリードバルブ単体にしてチェックしましたが、
正直そこまで汚れや劣化などもありませんでしたが、
ただ真ん中の板？がほんの少しだけ浮いていました。
結局はこの微妙なところが原因だったのでしょうか？
考えが甘かったようです。 >>710
お疲れ様でした。失礼しました。
>>711
キッチンペーパーですか？使ってないですね。
良くある青いペーパーウエスは使用しておりました。 AF27乗りの俺、役立ちそうな情報がいっぱいで歓喜 このスレは5ちゃんで一番有用なスレと思ってる。
俺も過去に何度もここの指摘や進言を参考にして窮地を切抜ける事が出来たわ。 実のところ俺が建てた中で一番息の長いスレになってる。なんとなく嬉しい。
ここの意義は
「整備童貞&処女を生暖かく見守る」
これさえ忘れなければ何でもええんです。
まったりいこうぜ。 >>715
なるほど。
外からツンツンしただけではやはりダメですね。
>>716
ここの方達のおかげではありますが、
少しでも他の方にもプラスになっていたら私も嬉しいです。 一番最初にリードバルブは確認済みって書いてたくせに、結局はリードバルブダメだったんでしょ？
どこがダメって最初からダメじゃん
なにみんなから一杯もらってたのに逆ギレしてんの？ 変なとこ弄らないでクルマのバッテリー繋いで回せば5分で掛かってたんじゃね？w
まー、ケツ青いな。 >>723
それは昨日試してみたのですが、その時はその方法では掛かりませんでしたね >>723
ID:vr5flB840が若いか若くなかろうが、723自身がおっさんだろうがそうじゃなかろうがこれだけは言える
無駄に煽るな、煽れるだけの知識と人間的な余裕があるって自負してるんだろ？その言い草だと
>>ID:vr5flB840
いちいち無駄なあおりに乗るな、そしてもう少し謙虚になれや いやいやここはもっとブチキレさせて、行間から血走った形相が垣間見れるくらいのとんでもない長文レス書くまで追い込むのが5ちゃんの様式美じゃね リアスプロケット外そうと思ったら一本だけスタッドボルトごと抜けてしまった シリコンって消泡剤として食品にも入ってるんだよな
激安の豆腐とか裏面見るとシリコンって書いててなんか尻込みする シリコンって元素で見ると何ら有害の物は入ってないし気にしなくて良いんじゃね？
どっちかと言うと人が好んで摂取してる物の集合体にも見える
水素()とか 扇風機おばさんの顔に注入されてたのはシリコンじゃなくてラジコン用のオイルだったんだっけ 15年くらい前はシリコーンスプレー１缶1000円以上してたんだよな。 注射針にもシリコンが塗ってあると聞いた。
痛み無くスムーズに刺さるらしい。 シリコンといえば、潤滑性と撥水性だね。
シリコン(珪素)は、砂とか石の主成分の元素。
セラミック(SiC)の原料としても有名。 >>722
どこが逆ギレなのかねw
それとも煽ってるつもりかね
取り敢えずDio君お疲れ様 ほんとキモい
リードバルブが密閉してないのも見逃すレベルなのに玄人気取り
ビニール袋被せてあんまり吸わなきゃそこでも普通は気づく
チミは何を見てるのかね？ >>740
変なおじさん達は放っておいてあげてください。
ありがとうございました。 メタルラバーはよく使ってた。
激安シリコンスプレーは緩いのですぐ落ちちゃうのがなんとも。 >>734
流れ流れて下水道から海に放出されたシリコンの粒は回収出来なくて深刻な海洋生物の汚染になる 整備スレ・工具スレ・電装スレは、過剰に反応する輩が多いね。
素人なんだから、多少は見逃せばいいのに。
オイルメンテチェーンスレはキモヲタばかりだから見ないｗ >>747
だよなー。
どーしてわざわざ空気を悪くするのか理解出来ん。
よっぽど心に余裕が無い輩なんだろーか？
まぁ、エンジン不動が直って良かった。 >>744
メタルラバーは「使ってた」って過去形だけど
メタルラバー以上に良い物見付けてたりする？
自分もメタルラバーは好んで良く使ってるけど何かあったら知りたい メタルラバーは悪くないが、ちいとばかりexpensiveなんだよなぁ 確かにexpensiveだ
monotaroのクーポンが来ても買う物がない時に買うって感じだわ >>745
そりゃマイクロプラスチックのことじゃないか？ 糞餓鬼「ネットで仕入れた知識で俺万能。いいから解決策教えろ」
糞爺「またかよ。これこれこうじゃねーの？」
糞餓鬼「だめじゃん。クソジジ役立たず。市ね。」
糞爺「だーから、おめーがちゃんと見てねぇんだろが」
糞餓鬼「なんかわかんないけど、かかった。なんで空気悪くするの。性格最悪の寂しい老人なんだね」
糞爺「」
こんな感じ？www 腹痛いwww >>758
わざわざ調べたんだろうが、この資料のシリコンは粒ではないぞ。 研究者の方なのかな？
シロキサンは合成したものだから全く無害とは言えないかも知れないが、有害物として一般的なのはマイクロプラスチックの方だな。
シロキサンはシャンプーにも排水処理で使う消泡剤にも入ってるから、整備で使うシリコンスプレーを気にするより、そちらを規制した方が良い。
ドラム缶単位で消泡剤使う排水処理屋としてはシリコンスプレーなぞppmだと思うぞ。 海水に対するシリコンスプレーならppmやppbなんて大きなオーダーにはならんよ
人類文明開闢から滅亡までに作られるであろう全てのシリコンスプレーをブチ込んでも、ppqの単位なのでは？ >>760
オッケー。お前んちじゃ牛乳も粒だな。納得した。
>>762
ppqなんてあるのか。 どちらかというと歯磨き粉や洗顔料のスクラブの方が問題なんだよな
だから最近はスクラブ入りのものを出さなくなった
水に解けない、簡単に分解しないから河口に溜まりまくってるらしいし簡単に生物の体内に溜まる ＞お前んちじゃ牛乳も粒だな
ちょっとワロタｗ
なら仕方ないな アルミ製のフロントスプロケカバーって、グラインダーに金の卵などで削れますか？
円盤のエッジで切り込むように使うのはNGですよね。 別に平気だけど大きさによるんじゃないかね
大きく開けたいならドリルで開けたい大きさに穴開けてってトンカチで開けたい部分落として
仕上げに使うほうがいいんじゃない？アルミならドリルは安い手動のでも開くし >>769
ありがとうございます。
[
こういう形の前スプロケットカバーの、短い横棒部分片側だけ、
スクリュージョイントのチェーンのボルトとのクリアランスがもうちょっと欲しいので、
2,3ミリ凹むように、長さ10センチ(あるいは、チェーンが通る箇所の上下１センチずつくらい。）
も削れればいい感じです。
けっこう大変ですか？ >>770
よくわからんけどスプロケカバーを止めるボルトにワッシャーとか入れて外に逃せばいいんじゃね？ >>770
チェーンのボルト？使い方間違ってないか？
カシメたらピン折って終了。
普通の使い方していればクリアランスは十分だとおもうけど。
コンバートでもしてとてつもなくデカいチェーンにでもしたのか？ スクリュージョイント折ったあとのあまり部分は、ヤスリがけで。 皆さんありがとうございます。
江沼に問い合わせてみた所、2mm余計にクリアランスが居るということです。
たった2mmなので大半大丈夫なのですが。
スプロケカバーが、なぜかごはんですよの蓋のような形でして、
上下のチェーンが出ていくところにも、なければいいのに蓋の縁が有り、ちょっと心もとないのです。
道具さえ間違わなければ、素人でも削るのは容易そうに思えるので、質問させて頂きました。
>>771
天才 やってから考えろっての
それともお高い機械の紹介でも待ってるカナ >>777
スペーサーなんか噛ませたら隙間があいて具合悪いんじゃないの？>>777 つか干渉するなら自然に削れるやろ
引っ掛かったところで死にやしないよ クラッチディスク、プレート、スプリングを交換しようかなと思ってるんだけど、車種問わずこの辺りのパーツだけ変えとけばオッケー？
パーツリスト見るとワッシャーとかあるけどこれもか？
車種はW800です >>790
クラッチアウターやクラッチセンター
（アルミのでかい部品）
が段付き磨耗して駄目になってる場合もある。
数万円飛ぶよ。 >>790
原因や理由が何かによる。
握る力軽量化したりとか、摩耗による修理なのか。
摩耗によるってんならクラッチバスケットとかも消耗品だし。
車種によっては固有のパーツもある。
例えばSRでクラッチいじった時は
プッシュロッドも割と消耗品で
場合によっては交換必須だったりしたし。 有るんならベアリングもついでに替えた方が良いね。
ケチってクラッチ板交換後にあまり間を開けずにベアリングから音がでたらオイルとガスケット無駄になるからね。 と、ついでがついでを呼ぶ。
ついでにプッシュロッドとシフトのオイルシールも交換だ。 >>790
開けて外して測って見て、規定値内なら変えなくていいんじゃない？ クラッチが滑ってるからなのか距離が行ってるからなのか、
書かれてないからどうにも･･･ ガソリンがあまり入っていない状態で冬を越したらタンク内に茶色のスジが見えた…。
ガソリンに浸かっている部分なんだけど、浸かっていても錆びるもんなの？
ちなみにninja250Rです。 錆びないのは、完全に空にして乾燥した状態。
ガソリンも錆の元になる。 >>798
タンクに水が混入してれば、そりゃ錆びるよ。ガソリンより水の方が重いから底部に溜まって錆びる。
俺は、それが嫌だからコックは常時リザーブ(キャブ車)だし、年一回の水抜き剤投入は欠かさない。
おかげで、27年前の旧車だけど内部には錆ひとつないよ。 >>802
なんでもっと早く教えてくれなかったのさ！
いや、ありがとう。水抜剤を買ってきます。
>>800
古くなったからかな。 冬の乗らない間はフューエルワン入れとけば防サビになる 六角ボルトなんだが
メガネレンチがいいと聞いて安い奴だけどセット買った しかしナメたり
いくら力入れても回らなかったりで話にならない
六角スパナ（安いセット）買いなおして回したらするっと回った メガネレンチダメだな
メガネは点で捕らえるからボルトにくいこむ力は生まれるけど回す圧力になりにくい
スパナは線で捕らえるから回りやすいな 散在してしまった フューエル1で錆が消えるってことはないよね…。
とりあえず水抜剤代わりに入れとくよ。
みんなありがとう。 >>810
木の棒の先に取れないようにウエス巻いて擦ったら、
軽いサビなら取れるんじゃないかな？ >>811
なるほど。こすってみるね。
ザラザラしている感じじゃなくて変色している感じだから期待できるかも。
ありがとう。 >>812
そうなのか 緩めるときはスパナのほうがするっと回ったんだよね
メガネははまりにくく抜けやすい印象だった 実に面白みがない珍論でどう見りゃいいのか難しすぎる 原付きスクーターのタイヤのビードを手押しポンプで上げる人が居ますが
組む前にホイールに当たる部分を広げておけば意外と簡単に上げる事が可能なのでしょうか？
大きいタイヤだと空き缶を挟んだりしている人が居ますが
何かおすすめの方法はありますか？ >>816
ひどく変形してなきゃだいたい手動ポンプで上がるよ。
車のタイヤもそう。
変形してたら適当なもので一晩広げとけばいい、車のタイヤだと発炎筒がいい感じにハマる。 >>816
コンプであげるのはエアの勢いで押し付けてるだけで、
密着してるなら空気が入れられる手段であれば簡単になんとかなる。
なのでタイヤの種類や保管状況次第。
外側にバンドかけたりホイールと巻いたりってのも押さえつける手段。
まぁ苦労するより持ってく足があるなら
GSでコンプ借りたほうが楽だよ。
運搬手段なけりゃ爆発ハメでもやっときな。
一回位ネタでやるのも悪くないぞ！ GSに誘導すんなよビード上げだけに来るとか
すげー迷惑行為だからな ガソスタじゃなくてもカー用品店とかにもあるよコンプレッサー >>822
貸してはくれないよ
工賃払うなら初めから持ち込めば千円くらいで済む。 >>811
それやろうとしたが、よく考えたら給油口から見える範囲しかとれないよね >>818
爆発ハメなんて勧めんなよ。
年間何人も死んでんのに。 >>824
俺のバイクの給油口には抜き取り盗難防止だか
溢れ防止だかの鉄板が邪魔で内部まで異物が入らない構造だ。 >>825
死んでるのはトラックタイヤの取扱ミスでしょ
リング飛ばしたり傷の入ったタイヤに空気充填したり
新品組んでケージの中で空気充填しなかったり >>824
広範囲が錆びてる前提なら、もうタンク外して空にして錆取り処理するしかない。
だけど、茶色いスジが錆なのかも分からないし何ともだね。
心配なら、タンクを空にしてファイバースコープで覗いてみるのがいいかもね。
まぁ、FI車はガソリン抜くのが大変みたいだけど。圧のかかったガソリン
ぶちまけないようにしてねｗ
俺も全範囲見たわけじゃなく、タンクに額を付けて極小ライトで照らしながら
出来るだけ広範囲を見ただけだよ。
全く錆が見当たらないし、キャブから抜いたガソリンも綺麗だから心配はしてない。 ガソリン給油口でイージーに懐中電灯の類を使うのは良くない
世間には防爆ライトというものがあり、ちゃんとそれを使うべき
LEDでも安心できんから >>829
ハイ！今度から、ちゃんと防爆ライトを使います。
先生、ありがとうございました。 今の車にはスペアタイヤがない、ここ10-15年くらいの大衆車からの流れ。
そのかわり12Vコンプと補修キット溶剤なんかが積まれてる。
御家庭の車の椅子下やトランクにはコンプがあることが多いから、あとはサブランクに米式バルブの
吸入口をつければ年に1回やそこらのタイヤ交換には充分に能力を発揮する。
ただタンクを持ったらガススタに車を乗り付けて一気に充填するんだろうけどｗ >>814
安物買いの銭失いなんじゃね？
まさか100円ショップとか言うなよ？ >>834
4トン車の通常が700kPaって相当高いんだね。
大体普通車の3倍以上。
しかし、テストのタイヤは520kPaでバルブ吹っ飛んでた… 原付のタイヤを爆ハメしたら結構な音量で、それに誘われて近所の暇なＢＢＡ共がワラワラ出てきたわ
ＢＢＡの種類によっては警察呼ばれるから注意 スピードメーターのインナーケーブル切れたのを溶接で繋ぐって無理あると思う？ >>840
手法次第だね、新しいの買った方が良いと思うが。
なかのスプリング状をつなぎたいなら芯になる素材か外形を損なわない極小のパイプを
最小限のながさで挿して骨にして銀ローとかじゃないかな。
その部分は曲がらなくなるし大きな摩擦も生む可能性があるからね
Tigでも微細な溶接はむつかしいし際の溶け加減で即座にまた切れてしまうし。
コノテの部品はワンオフ屋もいるはずだから寸法指定や終端指定であたらしく得られると思うよ。 >>827
取り扱いミスの前にまともなエアの充填じゃないだろ。死人が出てんのに。 >>842
爆発ビード上げで死亡事故って国内だと聞いたことないよ。
ましてや乗用車やバイクのビード上げで何人も死んでる？
ソース出してよ。
死ぬのは大体トラックなどの大型のタイヤだよ。 運送屋はまだしっかりしてる
土木屋のダンプには気を付けろ
業界体質的にズボラというか、ほんといい加減 ダンプのスリップサインはコードだったりするし
ってかバイクのタイヤで死ねるだけの爆風を追求するってロマンあるな 昔のCBR400RRのリアホイルをヤフオクで買ったのですが、ベアリングが打ち込みすぎで
カラーと供廻りして重いので交換しようとしましたがディスタンスカラーとベアリングとの間に
隙間が全くないので何度トライしてもベアリングプーラーの爪が引っかからずに抜けてしまうので取れません
この場合はカラーを斜めに叩きこんでずらしてベアリングの内径部分を反対側から貫通ドライバ＾で叩き出すしか
ないのでしょうか？ <ﾌでしょうか？
ベアリングが強く打ち込まれてるのでカラーが固くて軽く叩いてもずれません、変形覚悟でカラーを叩いてずらすしか
ないのでしょうか？ >>846
方法は色々だが、まず暖めるアルミと鋼材の熱膨張係数を利用して穴を拡大する。
次に建築用のアンカーを挿して中で広げる、そんでスライドハンマーでスコンスコンこづけやスコンと
引っ張り抜く、反対は裏から叩き出せばいいんちゃう。 バイクの爆発ビード上げで死ぬには、タイヤ燃やしちゃって布団で消そうとして家に燃え移る位のコンボが必要 そして延焼した燐家の爺さんから小僧なにしてくれちゃってんだと鉈で頭を割られて成仏な。 >>847
返答ありがとうございます
ヒートガンを買って温めて挑戦してみます >>816
スクーターの小径の方が難しいのかな？
自分は17インチの150とか普通に手押しポンプでビード上げるよ。
中々上がらない時は4k入れたり一度エアー抜いたりで100パーセント上がる。 ベアリング打ち込みすぎて動き渋くなって、打ち込み直したことあるけどな。
程度に打ち込んでも隙間はほぼゼロだから、爪の引っかかり具合は変わらないはずだけど。 アクスルシャフト差して鉄ハンマーでガツンと叩いたら緩くなるはずだけどな。
鉄ハンマーなのがミソだよプラハンだと軽いしショックレスだと打撃力弱いからちょっと重いなって位の普通の鉄ハンマー。 >>855
スパナの事だろ。全体的にわけわかんない事言ってるから放置してるだけで。 >>852
経験上は一般的なサイズならげんつきの10インチだろうと乗用車の14インチ15インチだろうと手動で上がる。
BSの12インチのタイヤだけ一回断念して爆発させたけど。 >>843
それ以前にそれが正しいやり方か？メーカーも止めろって言ってるだろ。
こんな事が危ないか危なくないのかソース出さなきゃわからんのか？ 遅レスですが、>>790 です。
皆さんありがとうございます。
色々と磨耗する箇所ありそうですね。
交換理由はクラッチ滑りが発生したからで、まずはプレート関係、スプリングだけ頼んで、開けてみて目視確認してみます。 >>859
横からスマンが、取り敢えず気になるからソースちょうだい。 フロントサスに、新品エンジンオイル入れたけど不具合あるかな？ >>863
商品説明が小さくて読めないときによく買うわ。
使い捨てだな。 説明書きが細かくて読めない時は携帯のカメラで撮影
そのあと拡大して読み取り メーカーのホームページに説明書のpdf落ちてないのか？ >>862
例えば10番や15番指定のフォークに0W-20ならスタートからスムーズに動き長距離走ってから道悪い所でガタガタ揺すられても安定してる。
昔のホンダはATF 指定だったよ。 キチガイが僕に気に入らないことは許さんとか言っても聞いてもらえるわけがない >>846
俺も同じ状態だったけどコンクリートアンカーで抜いたよ。
実際にはベアリング交換しようと買っておいたんだけど、キツかったベアリングを少し抜いたらスムースに回る様になったから、ベアリングのシールを外して内のグリスだけ交換した >>870
線路見るとレールと枕木固定してるクリップみたいな金具あるじゃん？
アレを着脱する工具が同じ名前だからそういう工具があるんだと思ったわw >>869
それだけ聞くとエンジンオイル入れようって思っちゃうけど
フォークオイルってエンジンオイルとは成分違うんじゃないの？ フォークオイルって猫のオシッコ臭いけどあれ、なんの為の成分だろね。
あとATFはエンジンオイルとも違うだろう。 問題無さそうだ
ヤフオクで売ってしまったからちょっと心配だったが良かったよ 動粘度よりもG10より15のほうが柔らかいってのが初耳だったわ
マニュアル通りの整備しかしてないからそのへんの知識皆無 グリップヒーター付けたハンドルを交換する予定なだけど
やっぱ細いドライバーみたいの突っ込んでエアダスターとかパークリ吹いてなんとか外すしかないのかな
断線したら諦めて交換という感じなんですかね
ボンドは確かウルトラ多用途SUを使った記憶が
ベンジンとかだとグリップ本体がまずいよね ママチャリのライトがつかなくなったんだけど
あのオーソドックスなアレじゃなくて
自動点灯でペダルも重くないやつで
ドラムブレーキ？に線が一本繋がってる
LEDて書いてある
アマゾンで似たようなライトを買って付け替えレバおkですか？ >>859
死んだ人が複数いるならそれを知ったソースがあるよな？ >>881
もし車持ってるなら、今後の梅雨時期に備えてワイパーゴム交換。
ゴムに付いてるステンレス製の骨格？を差し込んでぐるりと一周させる。
ハンドルはキズつくが交換前提なら良いべ。鋸引きみたいにやると良いよ。 >>846
打ち込みすぎててベアリングプーラーの爪が引っかからない？
カラーもベアリングも面取りしてあるんだから関係ないでしょ？
打ちすぎて面取り部分潰れたのかｗ
それとカラーと供回りって何？当たり前でしょ？ 同じ状況になってたのでカラーを叩いてずらし
貫通ドライバーで抜いたわ
めんどくさかった >>888
その方法ってグリップエンドが貫通してるタイプじゃ無いと無理？ あー失敗したわ
オクでパッドポチったら良く分からん中華パッドが来たわ
説明に「適合はベスラのサイトでお確かめください」って書いてあるだけのを、商品がベスラのパッドだと思い込んでたわｗ 空箱だったらキレてたけど今回のは完全に自分の勘違いだからなぁ
ディスク削りたくないしどっかのバイク屋据え付けのゴミ箱の上にそっと置いてくるか… 使ってみろよ。
以外と当たりかもよ。
以前キャリパーピストン欲しくてキャリパー一式無名中華パッド付きを落としたら、そこそこ効くのにありえへんくらい長寿命。
すでに五万キロくらい使ってるのに一ミリくらいしか減ってない。
あと十万キロは持ちそうだ。 >>891
俺へのレスかな…？
処女グリップには不可。諦めて貫通させるしかないね。
開いた穴にはキャップかバーエンドウエイトでも付ければ？ タイヤ交換でタイヤ艶出し剤使うとイイヨーって見たんで
やってみたら思いのほかラクチンだったんだけどおまいら使ってる？ >>887
初めてワイパーゴムのあのワイヤーの有効な活用法を見た気がする
あのステンレスって普通のとは違って切れたワイヤーとかの応急処置にも使えるってどっかでみたけど 最近安い換えゴムはステンレスは以前の装着品から抜いて移植せよって
感じなのでビックシしたわ、シラネーからそもまま使ったらホネナシで使うと拭き取れないのね。 >>901
タイヤのツヤ出し材って要は、シリコングリスに近いから、ビートワックスの代用になるんじゃね？ タイヤの艶出し剤なんてバイク乗りは持ってないよ
手持ちのケミカルで代用するなら洗剤とかゴムを犯さないシリコングリス、買うならビードクリーム買えばいいし。 ビードワックスの代用にシリコングリスって
滑り過ぎて心配じゃない？ 洗剤もシリコングリスも車でやったこと有るけど駆動輪でも装着後にホイールとズレたことはないよ。
まあやるのはおすすめしないがビードワックス使うにしてもアストロとかじゃ信用度は変わらんから気にする人はBS純正とか使ったほうがいい。 >>898
金ない人にはいいんじゃない
専用のヌルッと入る感じには敵わないと俺は思う タイヤの艶出し剤は黒い樹脂パーツの艶出しにいいから持ってる
がビード上げには中性洗剤 シリコンスプレーな
俺もビードワックスの代用にしてるよ
入れる前のチューブにも全体に噴く
タイヤの内面にもまんべんなく噴く
チューブ捻転防止だね シリコンスプレーはタイヤに使ったことないな
飛沫が付いたとこが全部滑るから嫌いだあれって錆止めにもならんし使い所がわからん 中性洗剤もシリコンスプレーもタイヤレザーも全部使って手組みしたけど結局ビードワックスが1番無難だと思った
別にどれ使っても大差なく組めたけど >>914
無理だろ ほんとに組んだことあるのか
チャリのタイヤの話なのかね バルブが折れそうになった原付のタイヤは車上で片側だけビード落としてバルブ交換、そのまま何も塗らずに手動の空気入れでビード上がったな。
組むのが簡単なサイズなら行けると思う。
逆にめっちゃ硬い扁平タイヤは無理かもしれない。 めんどくさいだけで普通に組めるだろw
タイヤと友達になれよ 新品組みと逆組み合わせて年間20本くらい手組みする俺はビードワックス一択。
グラム単価が違いすぎる。使い勝手・機能的にも不安無く確実に作業できる。
年2本の人は何でもいいかも知れんが。 四輪だと走行中にビードが滑るというのは聞くね。
二輪は負荷が小さいから問題にならないのかも。
四輪でも滑ることはあっても空気が抜けたとか
タイヤが取れちゃったとか聞かないから大丈夫なんだろうけど。 >>922
組んですぐに300馬力掛けたりしたらズレるだろうが常識的な走り方ではまず問題ない。 >>881だけどアドバイス参考にしてうまく外せたよ
あっためて、ワイパーは無かったから似たような細い平らな棒見つけてさしこんでグリグリ一周させる感じ
まあ最後はパークリ吹いたけど
ブレーキパーツクリーナならそんなでもないだろう、と使ってみたらいい感じにボンドだけゆるくなった
通電してみても問題なし、ハンドル交換も終了
次回を考えて今度はボンド控えめにしといた
ありがとうございました >>924
そこなんだよね。
四輪だと新品のタイヤは慣らし運転しろって言うよね。
二輪は皮むきは聞くけど慣らしって聞かないような。
シリコンだと潤滑性能が持続しそうだし。
使ってる人が滑らないって言ってるんだからいいんだけど。 タイヤ艶出し剤ってゴムを劣化させるから使うなってネットで見たけど、
そんなもん代用品にして大丈夫？ 油性は駄目だけど水性なら…
って聞いたけどそもそもスプレーだと溶剤入ってるからなあ 半年ぶりにタイヤの空気いれた、調子よくなったわ
次はオイル交換か、めんどくさい >>931
ありがとう。
やっぱ代用品は不安だな。 どの方法だと滑るとは一切書いてないがな
偏向書き込みやめろ 圧落として熱足りないでヨレるとビードが滑んのよ、コレは4輪も2輪も同じ
クローズドコースの話だけど、最近じゃその辺走ってんのも圧落としてんのいるだろ？
空気圧云々は好きにすりゃいいから知らんけど、それでヨレるとビード滑りますよーって話よ
偏向ってなに？なんか知らんけどゴメンね、おーコワｗ よく見りゃ慣らしの対象はヒトですがなｗ
確かに一番あやしい部分だな >>936
そりゃ街乗りなら常時慣らしみたいなもんだしw
そういう意味じゃ車バイクの慣らしも人間がメインさ。 走りたいけど、整備したくねーーーーーーもう嫌。
苦痛。重い腰が上がらない。
金無いから仕方なく自分でやるけど。
サイレンサー分解と、キャリパー分解が大嫌い。 >>938
サイレンサー分解って何するの？
グラスウールの詰め替え？ 排気漏れでもバラすけど、普通はグラスウール交換だろうな。 ググると色々やり方出てくるけどサンポールメッキってやったことある人いる？ >>938
じゃエンジンを分解して気を紛らわせよう >>942
スポークをメッキしたけど直ぐに真っ赤かになったから新品を買って張り替えた。 サビキラーとかの置換塗料のほうが簡単だし確実だと思う
見た目はアレかもしれんけど サンポールでできるのはメッキじゃなくてエッチだな。 サンポールで皮膚を溶かしてヌルヌルにしてえっちとはレベル高いな ブレーキフリュード入れ替えしてエア抜きして 一晩ブレーキかけたまま放置した翌日
ブレーキカチカチになってストロークも短くなるのは、どんな症状？ >>954
シールの戻りがいつもより少なくなってれだけじゃね。 DDT3指定にDDT4/5か逆にしたと斜め上に想像 ノミはシラミに侵され子ども時代を思い出し婆ちゃんが泣きやみません。 おいおいタイヤの慣らしは表面のワックスを落とすことじゃないぞ。そんなもんなら洗剤で洗えばいいんだし。
やらなきゃならんのはタイヤに熱を入れること。熱が入ってないから最初はグリップしない。とにかくタイヤを揉む動作が必要。なんだけど危ないから最初はやんわり走れっちゅうこと。
もちろんだが熱が入り過ぎるとタイヤのケースがやられる。これがミゾが残っているのにグリップしない状態。これは寿命。
旧いタイヤだけど適正空気圧ですり抜けの時に左コンクリ右アスファルトの狭間にタイヤが乗った時ってよくあると思うんだが、この時ブリブリ震えることがあるとこれはもうケースがやられている。 >>964
うちにもレッツ4のヘッドが転がってるわｗ >>967
タイヤの構造部分だろ。トレッドとか以外のとこ。 >>965
じゃあ新品でもタイヤウォーマーで暖めたら慣らし終わりってこと？
次からそれやるわ楽で安全やね賢すぎる 原付のタイヤ交換凄く高いんだな。8300円とかびっくらした。自動車より高いわ。自転車と同じ3000円程かと思ってたのに。
今度からは自分で交換すると決心した。タイヤ代2000円で済むね。 >>972
俺はアホンダのディーラーで原付のリアタイヤのみ交換して貰ったら
13k円取られたで対応も最悪やったしオイルゲージキャップ閉め忘れられてたしで
バイク屋は信用出来なくなったわw >>972
原付こそ初心者やメカに疎い人の乗り物だからショップに頼る率高いのでは、取れる所から取る精神なんだろうな。 >>972
原付がじゃなくて二輪は作業工程が多い分高い。 だね
オマケに、ある程度料金を一律化しようとすれば、面倒な車種などあるので割高になってしまう タイヤ交換は1本4000円くらいが相場だから前後で8300円は普通じゃない？
原付はマフラー外すのめんどくさい 前後で8000円ならかなりお安い気がする。
前後の工賃だけで5000円位行くはずだから店売りで1本1500円のタイヤって感じに…大丈夫か？w タイヤ代2000円で済むねって書いてるから1本じゃない？
1本1000円のタイヤもあったりする？ まあこのネット通販時代にタイヤは定価で~なんて言えないからな。
普通にネットの価格に合わせたタイヤ価格になるから工賃しっかり取るしかない。
じゃないとタイヤは持ち込みで工賃はタイヤ購入者と同じでヤれよなんて客が普通に来るからね。 >>981
バイク用品店はほぼ定価販売だよ。
基本持ち込みは工賃2倍だから費用が変わらないようになってる。 >>972
へんな台湾製とか買うなよ。
ビートが固くて入らず無理やり入れようとしたらビート部分のゴムが裂け交換出来なかった。
IRC(井上ゴム工業)製がコスパ良くて、
歴史もあるメーカーだ。 >>972
自動車も含めてどんなタイヤ履いてるのか気になる
8,300円以下の自動車用タイヤって… >>984
軽自動車用のアジアンタイヤの安い奴なら、四本で9800円とかゴロゴロしてるよ。
その辺りのタイヤだと思うよ。
アジアンタイヤの中でも品質低い銘柄かもしれない。 軽のタイヤは安いよね。
ブリヂストンのネクストリーなんて日本製で一本三千円とか。
住友のファルケンシンセラなんてタイ製だけどアマゾンセールで二千円だもんな。 へー知らんかった
軽のタイヤって安いのはそこまで安いのか 原付のタイヤも2000円前後のはダンロップだろうがブリヂストンだろうが大体外国製だね
この価格帯だと3000円近いIRCの一部くらいしか国産はないんじゃないだろうか？ >>988
安いよ～
オクで買って持ち込みで
組んてもらっても2万いかないからね それでバカスクのリヤに軽自動車用タイヤ履いてる輩がいるのか 昔、普通車のタイヤをヤフオクで買ってABに持込で交換してもらったけど１本５００円で交換してくれた
車は工賃やすいー、今はしらんよ おらは軽用タイヤは中華のHiflyて奴一択。1本1000円位からある。時期によって値段は違う。
でも何故かタイヤは送料が高くて1000円/1本だから4本で8000円～1万位。当然DIYで交換。 軽なら前はオートバックスのチラシで交換工賃込み4本9800円とかあったけど
今は安いので幾ら位なんやろ ケットラ12インチだとテッチン込みで10800円とかある
コメリとかたまに激安 軽に限らずバックスの安いタイヤってクモー？とかじゃなかったっけ？
今は違う？ >>984
D307が送料込みポイント引くと2000円で買える。車は横浜エコス14インチ4本で16000円、入替え代4000円で交換したばかりで、原付１本8300円に驚いたんだわ。 D307ならAmazonで定期的に1600円台まで下がるよ
お菓子か何か買って2000円以上にしないと送料掛かるけど このスレッドは１０００を超えました。
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