[レッツ/アドレス]スズキ 50cc原付総合スレ 64台目
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
■スズキ レッツ4 マイナーチェンジについて
http://minkara.carview.co.jp/image.aspx?src=http://cdn.snsimg.carview.co.jp/minkara/userstorage/000/021/581/823/f477cc70a2.jpg
・2004年10月～2009年のなかばまでのモデルは、5.0PS(アドレスV50は、5.2PS)
・2009年製の一部は中国製だが、それ以外は全て日本製
■4ストのエンジンオイルは、純正指定の10W-40が無難。低粘度オイルは、やめた方がいい。
50ccはオイルフィルターがないので、純正指定より少し早いくらいがお勧め。
また、長時間エンジン全開などの激しい乗り方をする人は、オイルが減る事があるので、
【500kmごとぐらい】にオイル残量のチェックをすることで、エンジン焼き付きを予防する事ができる。
■4ストエンジンで冬場、短時間の近距離走行を繰り返すと、オイル乳化や希釈が起こり、オイルが増える事がある。
オーバークールで発生するカーボンの噛み対策で、レッツ4には暖気性能向上としてファンカバーが用意され、
最終型やサービスキャンペーンで追加された。キャンペーンは、当該不具合事象が発生した車両のみが対象。
(オイル増加や乳化が起こってない人には不要で、特にオイル減りが早い人は、すぐに外した方がいい。）
乗り方や季節にもよるが、ファンカバー装着による温度上昇で、急速なオイル減りと、
それによりエンジンが焼き付いたという例もあるので、ファンカバー装着は慎重に検討し
装着後は、より こまめなオイル残量チェックをした方が良い。 今時の新車は値段が高くなって非力になり燃費が悪くなったものだ インジェクション車をボアアップした例がないし、燃調まで計算
できないな
ボアアップしてスピードをとばすことは考えてないんだけど、
インジェクションを調整する方法も知らないしな もうGS・ストリートマジック・ZZのような趣味またはスポーツタイプの原付バイクは出ないだろうか?
アドレスVやレッツのベーシックスクーターは高齢者や主婦向けでダサい ZZって意外とおじいさんがカゴ付けて使ってるの見るよなｗ 誰も実際にレッツ４のような４サイクル・インジェクション車を
６０ＣＣまで排気量アップして走った奴いないんだろうな
ノッキングしたり、アイドリング不調になったりしたという報告例
があればいいんだけどね
60CCにアップした場合、起こりうるトラブルはどんなものが
あるんだろうか？ >>9
60ccにするメリットよりもデメリットの方が大きいから
普通はやらんでしょ。
2段階や制限速度だけなら書類チューンでいいし。 125ccならいくらでもあるし、ズーマーでもボアアップやってるショップもあるけど ホンダtodayの４サイクル車でボアアップキット販売されてるし。
todayの４サイクルでできて、なぜレッツでできないのか
謎だ 4サイクル車でも燃料供給方式がキャブかFIかで
ボアアップできたりできなかったりするんだろうな >>12
TodayのボアアップキットはAF61でキャブ用
AF67インジェクション用なんて無い 【改造】エイプ50をボアアップしてみた【FI車】
https://goo.gl/MGKHNy >>9
少し前にこのスレに居たでしょ。
すんげー大変でまったく割に合わない完全な趣味だって話だった。 ４のシリンダーまで取り出してすべてバラして分解清掃まで
したのに
改造申請の書類まで揃えて、後はお店に頼むだけだったん
だけど、結局、元の状態にもどすのは惜しい 何を店に頼むつもりだたのよ…
まさかモノタロウで2スト用ピストンを注文？ インジェクションコントローラーやら何やらセッティングが必要なのか
同型のオーバーピストンもないし
ノーマルで乗るしかないのか
いろいろ検索したけど、FI車でボアアップした例を見ないということは
無理ってことか ボアアップよりエンジンスワップのほうが簡単そう。
どーせならアドレス110のエンジンとか乗せちゃえばいいのに。 おまえらのいうとおり、もう４のボアアップは諦めたよ。
同型のオーバーサイズピストンもないし、降参だ。
おまえらの勝ちだ。
ノーマルシリンダーでもどすよ レッツ4のボアアップしたとしてインジェクションいじらなくても走ることは走りそうだけどな
ただ最高速はあまり変わらないような気もする
アイドリングの調整すれば走るとは思う >>23
そこでv125エンジンのスワップをだな・・・( それこそキャブレターにしちゃうってのも有りかもねｗ 43mmの同型モデルのピストンがあればな
同型モデルのオーバーピストンが手に入らない限り
もしかもの議論を超えられないわ >>26
V125のシリンダーをレッツに載せ替えている動画ならtubeで
見たことがある。実際、できるみたいだけど。
もし、そうするならv125を新しく買うわ メカニカルな部分はそれっぽい部品見繕って内燃機屋に丸投げすれば形にしてくれるよ。
問題は燃調の方。合うサイズのインジェクタと書き換えできるECUとセッティングスキルが必要。
近所にV125にターボやスーパーチャージャー付けて走らせてる人が居たが中々大変そうだった。 ここで初歩的な事を聞いているようなレベルなら一生無理だけどなw インジェクションでボアアップ成功した例があれば真似するわ
それまでは純正をメンテして待とう FIエイプ用ボアアップキットにはインジェクターも入ってる
FI原付でキットが有るのはエイプとカブくらいかな 1番需要があって実際に売られてる4stジョグですらボアキットで3万、燃調で1万だもんな・・・
レッツ4/アドレス用作りました！って言ってもフルセット5～6万とか言われたら誰が買うんだろうって感じ 自分で調べたり、考えたりすればすぐわかる程度の事を、
全く理解できてない質問者の頭のボアアップが必要。 だから、V125のエンジンを配線ごと移しかえるのが、
もっとも確実で壊れにくい。
無理にボアアップなんかしても、すぐに壊れるエンジンになるだけ。 仕事で引っ越しするとして
大阪～沼津まで原付って自走キツイかな？
ちなみにバイク輸送を調べたら17000ぐらい
てか原付を手放すのもありかな？
おまえらならどう判断する？
ちなみに引っ越し業者に依頼はしない >>37
原付だと途中一泊しないと疲労で事故るレベル。
宿代と2日かけるなら1.7万で業者に投げた方が安いと思う。
旅慣れしてるなら1日で行けるかもしれんが夜明けに出て日没まで掛かるとみた方がいい。
冬だから夜間は気温的にも路面凍結的にもリスクしかないからそれだけはやめとき。 >>38
手放すのは？
新車購入から７年過ぎてまだ走行7500ぐらい。故障とかないけど普段もあんま乗ってない。
もはや金額うんぬんとかじゃないけど もう絶対使わないと断言できるなら手離した方がいい。
だが、買いなおすとしたら17000円では買えない。
だから楽なのは輸送。
400km以上あるから1日では厳しい。
真ん中の愛知県あたりで1泊は必要。
それでも1日200kmで信号含めたら
6～8時間くらいは乗らないと。結構つかれるかも。
1日で行こうとすれば16時間前後かかるかも。
慰労こんぱいで事故るかも。 goobike見たらわかるけど総額17000円では30年前の
初期型DIOでも買えるかどうかのレベル。
7年落ちレッツ4は、安い店でも総額5万円以上はする。
同じようなもの買いなおすだけで大損するだろうな。 乗らないなら手放しちゃえばいいと思うよ。
地域から見て車がメインだろうしね。 セピアの燃費は33.2キロリッターとまあまあだな
それより、交差点追い越しやらで命からがらだった ここに相談に来るってことは、手放すかどうか悩んでるのかな。
でも、原付があると便利だけどな。
今は寒いけど、暖かくなれば、そこのコンビニまでとか便利。
わざわざ車出す必要もない。車だったらきちんと暖機したいし。
あと坂道とか多い場所は自転車ではつらい。
冬でも近くのガススタまで石油買いにいくのも原付が便利。
車だと灯油こぼして臭くなるとやっかいだし。 自分なら、17000円で陸送頼みますね。一番安全で疲れませんし 引っ越し考えて相談したもんです
みんな返信ありがとう
まだ、引っ越しは確定ではないけど、オレの中で原付が足かせになってしまっているような気もするんだよ。
そりゃ乗る時は楽しいけど常に違反や事故に気を使うし、通勤にも使ってないし、週１、２ぐらいでパチ屋行ったり、公園行って酒飲んだりする程度だし。
原付があるから自由に動けないみたいな。実家があればいいけど実家ないし今は一人暮らしだから尚更だよね。
今の環境を変えたい。けど、原付が邪魔というか微妙なんだよ。
かといって愛着あるし、あんま売りたくもないし、てか売れないだろうし、無料廃車なんてもったいないし。
けど、大移動出来ないし、輸送したらしたでナンバープレートも面倒だし、また乗らなきゃならんし、、
これが125とか250なら悩まないかもだが。。 17000円でも勿体無いが
少なくとも本人の交通費で数千円別途掛かる事考えたら
一泊二日のツーリングした方がお得だと思うけどね
バイク乗るだけで疲れるとか意味解らん程のプロの意見だけども 乗らないなら手放しちゃえ。
捨てられないとうちみたいにバイクが増殖していくｗ >>47
原付で長距離は疲れる。バカなの？ 50ccのバイクで長距離走ったことある？ 原付は夏だったら１日300kmまでなら余裕だ。
冬は１時間半に１回休憩を挟まないと、指が痺れてウインカー操作ができなくなる。
冬は100kmくらい、往復で３時間までがちょうどいい。 ＞大阪～沼津
静清バイパスは7.2ps時代のギア付き車でもない限り非推奨。4st車ならなおさら。さった峠に迂回必要
着く頃には日が暮れてるだろうし、ナビ無いと峠入口わからんだろね >>48
家と同じなんだ…
未だに、レッツ2 現役
他、多数 今迄は自動車で移動していましたが、
2015年モデルのレッツ新車が購入できたので、
免許試験場以来の原付です。
日常のメンテナンスで特に注意した方が良い点ありますか？
(最近までロードバイク使用してたので、ある程度工具類は所有してます。) >>56
家の駐車場が屋根付きでも屋根無しでも、必ずバイクカバーをかける。 >>56
後輪アクスルボルト フロントショック エキパイにシリコンスプレー >>57 >>58
防塵 防水目的でカバーと思うのですが、
脱着作業はラクなのでしょうか？
単に被せる程度の短時間作業？
>>59
幸い自転車サス目的でワコーズのシリコーンスプレーがあるので、定期的に使用します。 >>56
信じるか否かは任せるがエンジンオイルは初回1000キロ以内、以降2000キロで交換推奨。
猫が多い地域なら猫対策しないとシートが爪で穴だらけにされるしマーキング半端ない。
田舎だと長期間乗らないときは吸気口とマフラーを塞ぐこと、虫の巣ができてエンジンかからなくなる。 >>60
脱着作業は被せるだけだから簡単だよ。
俺はカバーを被せて、カバーに開いてる穴から後輪に補助ロックをかけてる。
カバーは防水と防塵もそうだけど、紫外線で塗装を劣化させない為と防犯対策でもある。 >>56
2つのポイントだけが重要
●オイル残量を1000kmごとまでにはチェック
空冷エンジンはオイル消費が少し多い。1000km毎を目安に確認。
例えば1カ月で500kmくらい走るなら、2カ月に1回は残量チェック。
オイル交換は指定の3000kmでもいいが、残量を確認して
オイルを切らさないように、減って入れば補充する。
●洗浄剤を時々入れるか、1年に1回以上はエンジンコンディショナー
などで、エンジンを洗浄し、バルブに付着するカーボンを除去する。
原付エンジンはバルブスプリングの力が小さく、カーボンをかんでも
バネの力で押しつぶしにくく、結果、隙間があいて圧縮漏れする。
これがエンストを起こし、ひどくなると何度セルを回しても
キックしても、なかなかエンジンがかからなくなる。
定期的な掃除をしていれば、未然に防げる。
エンジンコンディショナーはエンジンがかかった状態で少々ずつ
エンストしないようにスプレーするか、プラグホールから直接注入する。
アイドリングを調整するISCVの奥のコイルに、エンジンコンディショナー
が入ってしまうと、ISCVを壊してしまう為、
エンジン停止時にスロットルから大量に入れないこと。 >>56
人間の方のメンテナンスに気をつけたほうが良い
原付がメインで自転車乗らなくなると食事気をつけないとビビるほど体重が増えるｗ >>65
自動車整備振興会でもエンコン吸わせるのは交わすからやめろって話が出てた行為
人に勧めちゃいかんよ。 レッツ4ですが下り坂でアクセル全開でも60キロでない
これってマズイですか？ それだけじゃ判断は出来ないけど、完調ではないだろうね
走行距離やメンテナンス頻度はどれくらい？
一般的には2万キロ辺りで、最高速に直結するような駆動系の消耗部品が限界を迎える ベルトが1ミリ摩耗すると5キロ落ちるって言われてる。 カバーは購入しました。自宅アパートの屋根付き駐車場ですが、アドバイスに従って購入しました。
自動車の時もオイル交換しっかりと行っておりましたので、原付でもマメに点検して適切な交換行います。
色々アドバイス頂き有難うございます。 え？水に濡らしちゃだめなの？雨の中走れないじゃん・・・ >>70
サービスキャンペンで耐熱ベルト、ファンカバ追加
オイル交換は2000キロ毎
その他はやってない >>75
まあ、バイクには良くないことは確かだわな。エキパイあたりは間違えなく錆びの進行が早くなるし そう言えば、雨あがりでもカバーかけたままの人いるけどさ、
湿気が篭ってかえって良くない気がするんだけど、実際はどうなんだろうか？ バイクは雨に強く作ってあるって思ってたから別に濡れるのは気にしてなかったな
そりゃ錆びるのは困るけど車庫ないから外置いとけばどうせ温度差で霜つくし
てか車庫入れようがカバーしようがさほど変わらなくねって感じ 盲点なのはエアコンの室外機の側はオゾン劣化するから注意な。 俺も新車で買ったから数年冬はカバーかけて封印下手けど、途中からかけなくなったな
理由としてはやっぱカバー付けてると霜で濡れたらずっとそのままだからね乾かない
濡れてもカバー付けずに風通しよくしてた方が乾くからね
あとカバー付けちゃうと取るのがめんどうになって、乗らなくなるのよねバイクは動かしてないのが一番ダメージくらうし カバー掛けて2年半に突入したレッツ4
果たして動くのだろうか レッツ4は4stの4のような名前の付け方なんだよな
だけどレッツ5出してよくわからん名前の付け方 レッツ5買ったんだけどレッツ5GなのにGが付いてないのってなんで？ 最近ZZのガソリンの減りが早い。リッター何キロなんだろな？ 満タン法で測れよｗ
30未満だと産廃の使い手、30超えてたら並、35超えてたらグッド、40超えてたらマイスター、45超えてたら神の使い、50超えてたら神 おそらく30未満やわ。なんか、キャブ辺りがガソリン臭い気がするけど、それも関係しているかも。 いや・・確かにレッツ５Gなんだけど本体のゴロにGが付いてないのよね・・・ >>102
皮を好感したんじゃない？
盗難防止アラームついてるんだよね
ＺＺは元気に走ったら通常30以下でしょ ZZだけどうちのは35位がアベレージかな
まぁ空いてる時間に奥多摩行って遊んで帰ってくるような使い方だけど。
多分青梅市街地抜けてから奥多摩の範囲はリッター40超えてる。 >>103
ごめん・・・よく見たらうっすらG付いてたｗ
というのも通販で買ってまだ納車してないから
雪国だから春まで預かってもらってる
レッツ５ってレッツ４と乗り心地全く一緒？サス固い？ >>107
見ず知らずの人に聞くより預かってもらってる店に聞けよ。 車体も変わるし前から考えてたソロキャンプやってみようかな
なかなか勇気が出なくてねやってる人いる？ 初夏や初秋は楽しいよ
周りからは変な目でみられるけど 冬のキャンプは入念に準備しないと死ぬからな。
猛者は宗谷岬で年越しするけどｗ >>111
アイツ等の装備みたら極寒装備で固めてるからな。
素人がその辺のやっすい装備で試したら
絶対に死ねるよ。
まずは自宅の庭で実験しましょう。
そしたら失敗しても死ぬことは無いからね。
出先でやっちゃうと失敗＝死だからね。 夏でも夜冷える地域だとお腹痛くなると地獄になるしなｗ さすがに冬は初心者がキャンプするには怖すぎるｗ
やるにしても3月過ぎかなとりあえず極寒仕様の寝袋を買おうかな ソロキャンは北海道みたいなソロの旅人だらけみたいなとこなら良いけどこっちでやる時はファミリーだらけのキャンプ場に突っ込まないように気をつけろよ
子連れの親とかにかなり不審な目で見られるから もちろん人気のないキャンプ場にする人だれもいないのがベストなんだけどね
ソロキャンプ行ってる人ってやっぱリアボックス必須？テントとか寝袋とかバイクのどこに装着してんの？ 今は寒いからキャンプは辞めた方がいい。
ツーリングするにしてもカプセルに泊まるか、
ネカフェで泊まるかした方が良い。
外は寒すぎる。
しかし夏でも、誰一人いない山中や公園等で一人で泊まるのもな。
なんか恐いな。霊的なものもそうだけど、
族とか、頭おかしいヤバい連中が来たら恐い。 人がいなくて管理人が常駐しているキャンプ場はないものか >>119
それだと赤字
>>120
日本ではクマ以外は
たぶん大丈夫と思う。 エゾシカは怖いｗ
こっち見てピョーンって出てくるし馬鹿みたいにデカイ レッツ４のフライホイールの合わせマーク、バルブタイミング
の位置を写真で説明しているものがあったら教えてください ツーサイクルスズキの純正エンジンオイルは業界一柔らかいから燃費悪くなるが、機械へのダメージは低い
リッター27くらいになる
糞安いオイルは基本的に固いからそれより+5キロは行くが機械へのダメージは大きい
オイルで燃費かなり変わるぞ ZZで純正油だけどリッター35くらいだな
道路環境で燃費なんていくらでも変わるけど油種変えて明らかな燃費の差が出たことはない
使ったのは他に旧カストロールライド2T（プラグ見たSBSの店員に純正油使ってないの見抜かれた超低品質オイルｗ）
旧CCIS、旧カストロールアクティブ2T、現アクティブ2T、カワサキ純正、ヤマハ青缶、ヤマハ赤缶、ホンダウルトラ2スーパー他にもあったかも。
ストックで現CCIS、CCIS02、ホンダGR2、ヤマハ青缶が合わせて10リッター位あるけど最近乗らなくなって減らねーｗ >>125
逆だよ。
オイルは固い(粘度が高い)と油膜が強くなって
保護性能は上がるが、燃費は悪くなる。
逆に柔らかい(粘度が低い)と油膜は弱くなるが
抵抗は小さくなるので燃費は向上する。 カインズホームのPBオイル興味あるのだが、安過ぎて怖い。誰か使った経験ある？ 油が固いとどうなるか、柔らかいとどうなるか、
なんて理屈で考えればわかるものだと思うんだが。
なんで逆だと思っていたのか、信じられん。 長距離乗るんだったら油固めが良いってこと？
4stだと5W-40とか？ 長距離ってどれくらいよ。
油温は一定以上上がらないから関係ない、オイル消費を危惧してるのか？ 片道45kmぐらい
オイル消費云々ではなくエンジンに優しくと思って 全然長距離じゃねえｗ
指定粘度でいいよ。
スズキなら10ｗ40が標準じゃね。 速え
レッツ4対2ストの戦い（AJミニバイクフェスタGP50決勝）2017.12.3
https://youtube.com/watch?v=Ir434_XrmkE 乗り換えるんだけど今まで乗ってたレッツ４の相場がダダ下がりしたらしく無料で回収＆廃棄手続き出来なくなって困った・・・
去年バイク王に電話したときは価値なくても無料で回収と廃棄手続きやってくれるって言ったのに
何があったのレッツ４は？ そうなのね仕方ないから自分で廃棄手続きして無料回収にでも頼むか
もったいないかな捨てるのはまだ普通に問題なく走るし
でもアパートだし使わない原チャ置いとくのもな・・・ >>144
下手に人に上げたり個人売買すると後からクレーム付けられたり超だるいから
業者に売却するか廃棄するほうが良いぞ。 アパート内に欲しい人居ないか聞いてみれば？
現車確認も受け渡しも超ラクラク ジモティーに出しといたら？クレームっていってもナンバーあるんやし、軽く乗ってもらえばいいんじゃないの？1万円とかにしといたら瞬殺で売れるよ。 >>134
10W-40 or 10W-50が良いよ
Wの数値は純正より下回ると粘度が下がる
後の数値は実際の粘度ではなく、
高温域でその粘度に相当する油膜保持能力があるという意味
けど少し古い自動車とかのターボ車の注意書きに
7.5W-30以下の粘度を使用しないで下さいと書かれていた。
ちなみにその車の純正指定は10W-30
つまり、W側も下げ過ぎると問題がでるみたい。 基地外クレーマーは売却後の維持費まで請求してくるから舐めない方がいい。
マジで怖いからな。 一人で二台を同じ自賠責には出来ないのかな？税金は仕方ないとして
でも税金も2000円になったし4000円きついか >>148
かつて乗ってたCR-Zの純正オイルは
その表示が無い奴だった 原チャでソロキャンに挑戦しようと思うんだけどテントをバイク真横に引っ掛ける良いフックみたいなのないかね レッツ４のバルブタイミングがわかんないんだけど。
フライホイールにTマークないし。
フライホイールの上に立て線があって、フライホイールの外側に
三角マークがあってそのマークに立て線を合わせれば圧縮上死点
になるのかな？
フライホイールをくるくる回せば圧縮上死点(ピストンが一番上になる)
はわかるんだけど。
レッツ４のフライホイールには正面むかって左側120度下に切り欠きが
あり、右側120度下に三角マークがあってどちらに合わせればいいのかな？ サービスマニュアルになんて書いてあるんだよ？
まさかエンジンバラすのにマニュアルもなしにやってるわけでもあるまいに。 サービスマニュアルを売ってくれなかったんだよ
このスレで要領きいて、またスズキ販売店にいくつもりだけどさ。 直営店の人にサービスマニュアルをくださいと頼んだら、
店長が来てダメだっていわれたんだよ いくらするの？
むかし、２０００円くらいするっていわれた記憶がある 原付クラスだと5千円から1万円しないくらいかな。
中古を買うのも手だね。 アドレスv50
200キロ乗ってない綺麗な車体なんだけど
中古で売ったら相場どれくらいかな？ 聞きっぱなしの人多いよね。
そりゃ過疎るわけだわ。 ちなみに追補版は安いけど、
あくまで追加事項しか載ってないから
基本のサービスマニュアルが必要になる。
サービスマニュアル、追補版、パーツリストの
3つそろえれば完璧。 >>167
さんくす
しかし、このスレの自称ものしり住人はバルブタイミングの合わせ方も
知らないのかね
まあ、しったかだもんな そうだよね。
マニュアルの買い方すら聞きに来るような、
低レベルな質問者に合わせているからそんなもんだよね。 だから聞きっぱなしのやつなって相手にすんな
質問に答えたら仇で返されると思って過疎るんだよ >>169
バイク屋だけど見てわからなかったら聞いてもわからないよ。
レッツのピストン交換で何回かいじったけど
どうだったかなんて覚えてねーもん。
なんか目印があるだろうからそれに合わせるだけだろ。 今日、聞きにいったら教えてくれたよ
バルブタイミング、多分ここの位置だろうなと思ってたら
やはり合ってた。
所詮、ガレージかなんかでやってるチンピラバイク屋と正統派バイク店
では天と地ほどの差があるわ
まあ、あんたたちの無い知恵借りてるからな、俺も わざわざどうでもいい事を書き込むんだから、
くだらない事を言える友達がいないんだろうね。 組んでフライホイールを手で回して確認することもできなかったクセに
聞かなきゃわからないとかセンスねーな。 何度も店に来て金にならないことグダグダ言われる店員が可哀想 >>137>>148
ありがとうございます
次回のオイル交換でそうします ここで自称専門家としてごたく並べている連中って
族あがりでバイクいじってて、それがこうじて素人同然で
ガレージかなんかで中古バイク屋はじめた連中なんだろ
まあ、それでもあんたたちの無い知恵借りてるからな、オレも 久々に
雨は降らないだろうと出発したのに、、
帰りは、どしゃ降りの中、うちのレッツちゃんを走らせてしまった。ごめんよ。。
そして、無事に運んでくれてありがとう！てか、屋根の無い所に置いてるから寒くないか心配だわ なんかアラレちゃんのバイクから降りるとしんじゃうライダーの話思い出した >>181
ワロタ。レッツは機械だよ。寒くなんかない。 自分で調べたり、見ればわかるようなものをここで聞かなきゃわからないようなバカが八つ当たりしてるだけだから。
バルブタイミングだって、バラす前に目印付けておけば元通りに戻せるのに。
そんなんバラす前に考えればわかるでしょ。 俺は多少の雪でも大雨でもレッツ乗ってるよ乗ってやることが一番のバイク孝行 マイチェン前のレッツ購入したのですが、ヘッドライト暗くない？正直言って初めての原付なので、他車がどの程度明るいのか不明です。評判良い50w/50w相当？のハロゲン球購入検討してますが、高温で溶けるかもと表記あって躊躇してます。 >>187
ZZにファン付LEDヘッドライト入れてるけど、省電力でかなり明るいよ。 >>187
原付なんてそんなもん。
それに30キロでゆっくり走るならアレで十分だろ。 90km/h以上出るギア付き7.2ps車でも35Wハロゲンだったがな 原付のヘッドライトは暗いよね
真っ暗な道走るとカーブが見えにくい
全体的にボヤケて見える感じなんだよな
まあ原付だから仕方ないけど >>189
55w→19wだからバッテリーには優しいよ バッテリーなんて普通に4，5年使って予防交換するもんじゃね？ えっ？バイクに相手にまともに話しかけはしないが少しは感謝とか挨拶とかしますよね？ バイク乗りは自分のバイクに名前をつけます
例 バリバリ伝説ーCB子ちゃん（シビコチャン）
ばくおん！！ーバイ太
そりゃ感謝はしてるよ車じゃまず行かないようなとこ原チャだと行く気になるしいろいろ行った
だからマメにオイル交換もしてるし年1で点検も出してるしちょこちょこ拭いてるし
ただ雨に濡れるとかは一切気にしたことがない 春になったら新しいレッツが納車だうれしいはよ雪とけて 半カバーが空冷ファンの過冷却を防ぐやつを指してるならむしろ逆じゃないの？ もう二ヶ月くらい動かしてないな…
春になったらキャブ洗浄から始めるか 一時期セッティングで脱着しまくってたからもう5分で外せるようになったｗ
まあ詰まってなければもうめったに外さないけどね。 原二に乗り換えたいのに俺のレッツ2が快調すぎて
ぜんぜん壊れてくんない もうすぐ乗り換えるけど結局8年バッテリーもったなたまたま当たりだっただけか乗り方が良かったのか うちのは３年だけど一回バッテリ周り水没で上がってるからちょと心配。 足下のバッテリーの納まるスペースどす、わかりずらくてすまん。 補足
大雨でバイクの足置き場の隙間から内部に水が入ったらすい。
バイク屋さんのブログで原付の故障原因のひとつに上げられてたから
水抜き穴が詰まってバッテリ周りがプールになる事もおおいのかも？ >>220
あ～なるほどバッテリー収まってるとこね
そんなことあるのか・・・水抜きの穴さえ知らなかったわ俺も野ざらし多いし見てみるよ 何の気なしにリアタイヤ見たらセンターの溝が消えそうｗ 交換せねば。 556でもイケルでｗ
一番いいのは純粋にLPガスだけど。
でも爆発は最終手段、経験上7割位は手動ポンプでビード上がっちゃうな。
変形が激しい場合や硬い銘柄は爆発させないと厳しいかも。
タイヤ交換参考動画
https://www.youtube.com/watch?v=hpQpU3nku6k 大雪で半分以上埋まってる・・・俺のレッツちゃんが
ぶっこわれるかな レッツ４バスケのタイヤなんだけどD307 80/90ってのはどうなんだろ？
もっといいタイヤある？ >>232
あなたにとっていいたいやとはどういうのかがわからないとなにもいえないのではないだろうかとかようにおもうしだいであります うちのレッツちゃん普段あんま乗らんけどガソリン満タンしてきた！てか雪が降らん地域だが雪が軽く積もっていやがった！ うちのレッツちゃん寒がりだから雪を払いのけてやった 通勤のために初原付購入
レッツを相棒に頑張っていくぞ～ なんで今年は大雪なんだ・・・去年は今頃でもたまに乗れてたのに
今年はいつ引っ張りだせるかなはよ乗りたい >>240
キャブレターにいかにも回せ！って主張する真鍮のデカイネジがあるから締めるとアイドリングが上がる。
ただ、アイドリングが下がった原因が有るなら取り除かないとね。 >>241
カバー外さなくても調整出来る？
ネットで検索してもキャブのとこなのはなんかわかるんだけど外から調整出来るのかよくわからないんだよね >>242
年式によるかもしれないけど、手回しネジ兼マイナスネジだからそのまま手を突っ込んで指で摘んで気合で回せるよ
工具使うならスタビドライバーのマイナスがあるといいかな、ホースが邪魔でうざいけどｗ うちのレッツちゃん朝にエンジンだけかけてやったら
ごきげんだったわ アイドリングのネジやっとわかった
ネジのとこが暗がりだからわかりにくかったんだな
かなり明るい時じゃないとわかんないわ
とにかくアイドリングが安定して良かった
ありがとう 雪に半分くらい埋もれて2週間くらいエンジンかけてなかったが今日掘りだしたら普通にエンジンかかって安心
しかし8年目なのにタフなバッテリーやな 新型レッツ規制対応モデルかどうかの見分け方ってないのかな？ クランクベアリングにオイル差したいんだけど
プーリー外した上からオイル差して効果ある？ ベアリングってグリスが入ってるから、
オイルを挿すとグリスが流れ出しちゃって
かえってダメになるけど、それでも挿すの? グリスが切れて来た感じがしたからオイル挿そうと思ったんだけどやめといた方がいいのかね？
ベアリング交換はちょっと敷居が高くてオイル挿そうと思ったんだよね クランクのベアリングってオイルで潤滑してんじゃね？ アドレス買おうと思ってるんだけど、足もとに灯油タンク18リットル置いて走れます？ アドレス置けるのか、サンクス
安心して帰るわ、まだ旧式が置いてあったから レッツ2なんだけど
エンジンの右のファンあたりから減速したときジャッジャッジャッって音するんだけどどうしたらいいの？ 自分のレッツ４も３年位前そういう症状が出た、いつの間にか消えたが。 もうすぐ新しいレッツが来るから今のレッツ何とか雪から出さんとな～
益9年乗ったな車は乗っても3年くらいで変えてたからこれだけな意外とちょっと情が湧くね・・・
まだ普通に走るけどごくろうさん 50cc原付って絶滅しそうじゃん
それって今乗ってる原付の価値がめちゃくちゃ騰がるってことじゃん
特に4stの初木型レッツやアド50はさ
馬力高いし 遅レスすいまそん。
>>234
長持ちして滑らないような？
>>237
タイヤの表が役に立ちました、ありがとう。
実測したりレビュー読んだりして結局ＩＲＣのMB-520の3.50-10 で注文しました。 新型レッツ買ったからレッツ4に付けられなかったようなドデカい前かご付けたいんだけどお勧めある？ レッツ系にホンダとかヤマハの純正フロントバスケットって付けれますか？ バイクパーツセンター リアボックス28L ブラック トップケースとか言う2500円の付けようと思うんだけど
付けてる人おる？安いからすぐ壊れる？ うちのレッツちゃん今日乗ったら、ごきげんだったわ！飛ばす飛ばす！他の原付をブッチギるブッチギる うちのレッツも3週間ほど雪に埋もれてたのに普通にいつも通り走れて一安心
さすがにちょっと錆びちまったが >>277
丁度SOXでレッツ購入した時にキャンペーンでタダで装着して使用中。普通に使用出来てる。 >>282
ほうじゃ買ってみるかな寝袋とか入るといいけど レッツ2から買い換える原付がないわ
レッツ2のかっこよさに勝てる原付は存在しないな DioはFitのデザインが好き
でも何でアレDio系列の扱いなのかよう解らん 新古でレッツ５G買った明後日納車
今乗ってるレッツ４と乗り心地同じなんかなエンジンは同じだと思うからエンブレ変わらないと思うけど シリンダーに傷入ってるけどほぼ乗ってないZZあるで ちょっと聞きたいんだけど、今日ほぼ新車のレッツ５（５０ｋｍしか走ってない）を納車したんだが
何かちょっと五月蠅い気がしてマフラーのパイプからサイレント部分に入ってすぐの辺り、サイレント部分の真下に小さい穴が開いてるんだけど排気がもれてる・・・
これって水抜き穴？それともわざと開けたのかこけたのか
マフラーも新品同様なんだけどね >>294
そうだよね外傷もないしやっぱり水抜き穴か
買ったとこにクレーム言うとこだったｗ
しかしレッツ５ってレッツ４に比べて音うるさいんだな・・・ ファンカバーってさ年寄りみたいにちんたら走る人用だよね？取った方が無難よね？ 夏は取ってもいいよ
冬は暖気の時間を早めるものだからつけておいたほうがいい 夏場はファンカバー外さないとダレる
峠越えとかは下手するとオーバーヒートする わりとしょちゅうフルスロットにするし平均40ｋで走るしやっぱ取るわ
買ったのについてたんだけどね 夏と冬でオイル粘度を変更するようにカバーも季節で脱着したらいいよ キーシャッターをキレイにくりぬかれた事ある？オレはだいぶ昔にやられた。問題なく乗れてはいるけど クレーム入れるでしょただの不良品だと思うよ
水抜き穴が空いたマフラーなんて見た事無いよ | 釣れますか？ ,
＼ ,／ヽ
￣∨￣￣￣￣￣￣￣ ,／ ヽ
∧＿∧ ∧∧ ,／ ヽ
（ ´∀｀） (ﾟДﾟ,,),／ ヽ
（ ） (| つ@ ヽ
｜ ｜ | ＿＿_ ～| | ヽ
（_＿）＿） |――|. ∪∪ ヽ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣| ヽ
／⌒＼／⌒＼／⌒＼／⌒＼|彡~ﾟ ゜~ ~。゜ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~
⌒＼／⌒＼／⌒＼／⌒＼／⌒＼彡 ～ ～～ ～～ ～～ ～ ～ TZRにはサイレンサーに水抜き穴あったな
純正で穴のある車種もあるし穴のない車種も有る
走り方によってはめっちゃ水が貯まるからDIYで穴開ける人も多いよ（DQNじゃなくてねｗ）
4輪車の太鼓の部分とかそれこそ1.2リッターくらい溜まってるとか珍しくないから
抜いとかないと錆が内側から進行する。
よく上り坂でマフラーから水垂らしながら走ってる車、相当溜まってるからねｗ だったら何だってんだ
車もTZRもレッツ4と同じマフラーが付いてるとか言いたいのか？ 空冷エンジンは夏めちゃくちゃオイル減るべ
こまめにチェックと補充するべし
俺のアドレスv50給油3回で上限から下限までへるよ
ほぼ全開レッドゾーン張り付きな運転ね >>277
アドレスv50につけてるよ
本当に便利
たまに鍵穴にシリコンスプレー吹いてあげるといいよ マフラーの穴のことスズキに聞いて見たらやっぱり水抜き穴だった
あとエンジンカバーの後部下のねじの後ろ辺りから水色のゼリーみたいなのが少し出てるんだが
バイク拭いてて気づいたんだがこれグリスか何かをねじ穴にでもこぼしたのかね・・・ >>310
明日明るくなったら取るよ
まぁ布巾をこすりつけてちょっとついてくる程度なんだけどね >>309
エアフィルターのオイルだよ。
青い粘度の高いオイルが塗ってあるけど
自然と垂れてくるのが普通だよ。 昨日なんか漏れてる？って言ったものだけど
前にここのプラスネジの裏側拭いてたら水色のねばーっとしたのが少しついた
一応ネジ閉めたがちょっと動いたけどまぁ閉まってた
さっき指で触ったらなにもつかなかったし気にしすぎか…新車だからかね
https://i.imgur.com/26DlGTa.jpg >>317
あ、書いてからレス気づいた
問題ないのかありがとう >>321
ある程度は垂れちゃうよ。
エアフィルターは定期的に灯油で洗ってエンジンオイルを塗布して組み付ける（取扱説明書参照）ものなんで。
ブローバイガス還元も有るからエアフィルターには水分も油分も入ってくるしねｗ フィルター洗って干してオイル塗るなら新品に交換した方が安いって取説に書いた方がいいw 8年乗ってたレッツ４からレッツ５に乗り換えて1週間
違いを簡単に述べると安定性が結構違うね
大きさと重さが違うから当たり前なんだけど、低速でも突風でも５は安定してるわ
その代わり重さのせいで若干パワーが落ちた感じ仕方ないけど
でもサスとか乗り心地は５のが断然良い 新しいから各部がヘタれてなくてシャキッとしてるんだろ。 今年はレッツ2で奥多摩の程度仏舎利塔リベンジしたいな。
去年はキャブセッティング不良で途中から登山したからw 5って結構4と違うの？
なんかライト周りとかリアのハヤブサとかデザインだけしか変えてない感じがするけど >>328
4がガンダムだとしたら
5はガンダムｍｋ-Ⅱ
フロントウインカーの幅を広げた事で専用前かご以外も使用可能に
燃料タンクも微増
タンクキャップに空回り機能付き
そしてなんとハンドルに小物入れが付いた レッツ５Gだと盗難防止アラームもついてる
オフることも出来るけどこれどうなんだろうねバッテリー劣化早まらないかな
ちょっとかっこいいけどｗ地震とかも困るな >>332
だよね微量とは言え食ってるわけだしバッテリーもち悪くなるなら切っとくかな
前のレッツ４は8年以上もったしｗ
毎日乗ってるから上がりは全く気にしてないんだけどね こういうの使ってる奴いる？
実用性あるのかどうやって使うのか知りたい
https://www.amazon.co.jp/dp/B07845HZYV/?coliid=I28ZYNM4N9USRN&;colid=JKRD8MKHR9WP&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it >>334
適当な電源線ぶった切ってギボシやソケット使って分岐して接続、アース側は車体の金属部に接続（ヒューズは5Aくらいでいいかな）。
携帯やナビ、ドラレコ等の電源供給に使うんだよ。
ちなみにこの商品自体の信頼性は知らんよｗ >>335
う～ん素人がやるにはハードル高そうだな・・・この製品もレビューないから分らんし
やめとくか・・・ >>336
中華ブランドじゃなくてちょっと高いけどデイトナとかエーモンのだったらバイク屋で付けてくれるよ。
工賃は別途必要だけどね。
作業としてはえ？それだけ？ってくらいなんだけどｗ
配線より取り付ける場所が一番考えちゃうところ、スクーターだとメットインの中か外に貼り付けるか
穴開けて埋め込むかとかね。 >>337
ふむ
ソケット自体はメットインに余裕あるからそっちと考えてた
動画とか探してやってみるかな
しかし昔のレッツ５Gはソケット標準装備だったよね？もう新しいので付ける気はないのかな 標準装備の時代なんてあったのか。
しかし電装品はなんだかんだでタコメーターやらグリップヒーターやら取り付けたけど今はグリップヒーターだけだな。
シガソケとUSB電源は言われて見たら欲しくなったから取り付けてみようかなw ちなみに配線苦手な人はヒューズボックのヒューズに差し替えるタイプが楽だよ
使われてるヒューズの形状（平型、ミニ平型、低背）調べて差し替えるだけ。
一箇所だけアース線のネジ止めがあるけど楽ちん。 もう長いこと原チャ乗ってるがリアボックスがこんなに便利だとは思わなかった・・・
何か見た目ダサいし足後ろから回して跨げなくなるし付けなかったんだけど早く付ければ良かった 一つ上のタイヤを入れたいと思って今のが90/90だと思い込んでたんだが
確認したら80/90だった、びっくり、で一つ上で今回リアに90/90を入れた。
何となく直進性が改善されたような気がする、気のせいかもしれないが… タイヤの接地面の形状はホイールサイズにも影響を受けるからどうなんだろうね。
うちのZZもリヤはワンサイズあげて120幅のタイヤにしてるけど差がわからん。
てかタイヤの選択肢が少なすぎるからワンサイズくらい広げて探さないと選べないw 自賠責の更新と税金で3万超えるのか
レッツ2かZZどちらか廃車にしよう… >>289
レッツ2よりかっこいいのはZZしかないってのは認めるけど
いいタマを見つけるのが難しすぎるでしょ 素のスクーターとかパット見で車種がわかるって凄いと思う
素のDIOとかレッツ2とか特徴がないからさ。
ビーノとかレッツ4ならまだわかるけど。 トルクカムがドライタイプの型式は二万～三万キロでトルクカムがぶっ壊れるから部品代が二万くらいかかるぜ。
レッツ2やZZが該当する。 二段階右折と制限速度を40cc以下のバイクに適用するように法律変えればいいんじゃないかと思った 15年前から話し合われてる1日短縮案がようやく実を結ぶのか。
20歳から待ってた人は35歳を過ぎ40歳から待ってた人は55歳を過ぎてようやっと1日短縮されるのか！ オレのレッツ4は８年目に突入したが走行距離7800ぐらいでトラブルらしいトラブルもまだない
で、リアボックスいいの？
原チャリで１人プチキャンプしたいから付けようかな、、
誰かキャンプしたい人いませんか？ >>355
8万キロじゃなくて8千キロかよｗ
やっと慣らしが終わった位じゃん。 俺もレッツ４を8年くらい乗って乗り換えたけど23000は走ったよ
それでもかなり少ないと言われたけど8000ならもう使う意味すらなくない？ >>352
今まさに取得中の身としては実現するとなんか悔しいから
あと10年くらい同じことを言い続けて欲しい レッツ2の燃費なんだけど29kmlぐらいなんだよね
どうやったらもう少し燃費良く出来るかね？ >>362
充分だと思うけど
駆動系点火系を新品交換とか、こまめなメンテナンスぐらいしかないよ。 >>361
市内だよ田舎だから30分も走ればそこらに高原やらいっぱいあるｗ
さすがに原チャで遠出はきついよしかもデイキャンだからね
料理もしないしシュラフもいらんしマットとテントと買った食いもんだけ >>362
とりあえずメンテとスロットルワーク。
道が悪いならどうしようもないｗ
うちのは空いてる時しか走らないから35超えるけど牙を抜かれた最終型だしなぁ
バイスターター（オートチョーク）がぶっ壊れてるならキャンセルしてメクラしたら多少改善するかも。 >>358
意味がなくはないけど
どうしたらいいものかで乗っている 走行中にアクセルOFFしたら、プラグにガソリン付着してエンストはあり得るの？
先週末に峠道の登り坂走行中にトラックから煽られ、路肩に寄せる為にブレーキ&アクセルOFFしたら突然エンジン停止。
再始動しないからレッカーで購入店に持ち込んだら、上記のコメント。イマイチ理解出来ん 基本的に2stはプラグにガソリンかかりまくり
まっちゃっちゃ >>369
俺のレッツ２（CA1PA）
登り坂途中や登りきったトコで止まる場合、アクセルはゆっくり戻す様にしている、でないと稀にエンストする。
思うに、登り中はガソリン供給が多いんで、急に戻すとガソリン過多でプラグが被るんだろう。
てもな、そこまでなった事はないなぁ・・・かけ直せばすぐ始動するんで、ダイナモとかイグニッションコイルとか、ヘタッテル可能性もあるかもしれん。
走行距離やメンテの具合にもよるんで、何とも言えんがな。 マイチェン前の4.1psタイプですので4stエンジンです。 俺もあったなしばらくフルスロットでも３０ｋしか出ないような上り坂終えて頂上で停止したとたんにエンスト
しばらくキックもセルもかからなかったがちょっとおいたら普通にかかった焦ったわ 中古で買ったとき初期にそんな事あった
登り坂ってとこがポイントかね
別にアクセル開けてないのに突然エンスト
あれは意味がわからんね 俺はカーボン噛みだと思ってるけどね
とりあえずそういう時は慌てずしばらく様子見るのがいいかも
何度かキックやってセルは回しまくらないでたまにアクセル少し開けつつ押す
そうそうそのままエンジンかからなくなることはないでしょ直前までかかってたのなら 2stの仕組みから言ってカーボン噛まないと思うんだよね 質問です。
中古のレッツ2（CA1PA）に乗ってるんですが、
セルが使えなくなったり、ウィンカーが点滅がしなくなったので、かれこれ3つバッテリーを替えて付けたのですが、どれも最初は使えるのに1ヶ月～1週間でセルが使えなくなるんですが、これはバッテリーが原因じゃないんでしょうか？
速度メーターも針が動かなくなってしまったんですが、修理に出した場合どのくらいかかるでしょうか？ >>382
車体側の問題だともう乗り換えないとダメでしょうか…？ もうCA1PAも古いからクランクケース開けてセル周り点検した方がいいね
もしかしたらセル自体劣化してるかもしれない
オルタネーター部分は簡単には壊れないとは思うけど過酷なら壊れてるかも テスターで充電されてるかどうかバッテリー端子から確認してハーネスさかのぼってチェック。 登坂アクセルオフ時のエンストはピストンのオイル切れによるストールじゃないかな
2STだとガソリンとオイルが噴霧されているだろ、スロットルを戻すとピストンの温度が高いままオイルが少なくなり油膜が無くなり抱き付き(ブロー)が起こる
4STはスロットルを戻す事でガソリンの吐出量が少なくなり、ガソリン噴霧量が少なくなる事によりピストンの温度が下がらず油膜切れをおこし抱き付き(ブロー)を起こす >>381
まずは指示器およびブレーキランプの球切れおよび漏電の確認
問題がなければレギュレーターの確認およびステーターコイルの電圧確認
これで問題が発見出来なければハーネス一式の交換
致命傷はハーネス一式の交換だね、交換して完治するとは断言できないと注釈され10万超えだろうな
ステーターコイルの交換で7万か、部品代だけでも3万くらいはするだろうね
レギュレーターは5千円も出せば付くだろ、部品代は安いし脱着は容易だから ヨコだけど
オルタネーターのファンのとこのネジが外れないんだけどどうやって外すの？
ボルト回すとファンも回っちゃう >>387
つまりそうなったときの4stの対処法はしばらく待ってからまたかけるでええの？ >>387
登坂時は燃調がかなり濃い状態だからそこまでの高温にはならない
危ないのは長時間高回転でのエンブレ >>390
簡単な抱き付きはピストンがシリンダーに固着していなければエンジンを低回転で運転し自走する事が出来る
一度抱き付いたエンジンはシリンダーとピストンを研磨するか交換するかしない限りクセに成る
エンジンを割ってみないと傷がどれだけ深いかは分からない >>389
専用の工具が必要じゃないのか、YOUTUBEでステーターコイル交換で検索すれば有ったと思うけど 坂登ってアクセルOFFでストールは
バイク屋の言う通りだよ。
かぶっただけ。
アクセル全開でセルかキック、又はプラグ交換で直る。 ８年ほど乗って３回ほどしかなってないけどいい機会だからググってみた
俺の場合はまさにこれだわエンストの原因
https://freely.red/gentsuki-engine/ メットインが開かないからフロント開けてワイヤーが切れてないか見たら鍵穴のところでワイヤーが引っ掛かる白い樹脂が割れてた
スズキは糞 ワイヤーが引っかかるところは樹脂じゃないだろ？
ワイヤーを固定するクビレのとこだろ？
あれはヤマハもホンダもカワサキも全部同じ形状のワイヤーだからな。
それにあそこがもし折れてたとしてもテンションがかかり続ける限り
曲がる事がないからワイヤーは動くからシートは開く。
どうせ荷物をたくさん入れて締めて
ロックが引っかかってただけだろうけど。 くびれじゃなくてキーシリンダーの中のワイヤーの玉が引っ掛かる部分があろうことか樹脂
カーボン樹脂じゃなくてカーテンレールに使われてる耐久性が無い樹脂
指で摘まんだらぼろぼろ崩れちった
そもそも無意味にそこに力が掛かるように設計したのも糞だがなんで分解や交換できないところに時限爆弾みたいな事するかなあ レッツ4パレットのヘッドライトカバーが割れてしまったのですけど
カバーのパーツを買って自分で交換ってキツいですかね？
ケーブル類がコネクター接続で簡単に外れるのなら自力でやろうかと思うのですが やったことないけどヘッドライトカバーはそんなに難しく無いかもね 難しくないけど爪でハマってるとこを割らないように上から外して下から付けるように。
薄いプラのヘラが有るとバラしやすいよ。 どもです。今までは自力だとライトの球やバッテリー交換くらいしかやったことありません。
あと、引っ越してまして
今住んでいる近所にはチャリ屋のついででスクーターを売っているだけの店しかなく
修理してくれる店が近所にないのです、、、
明日、構造を見てみてヤレそうか見てみます。 レッツ4を譲ってもらってまだ実車は無いんだけど、色がスウィートブラウンで針有りの燃料計だと13年以降のモデルで合ってますかね？
一応調べてみました↓
2007年特別色スウィートブラウン（燃料計は警告灯のみ）
2009年に針有り燃料計
2013年に特別色スウィートブラウン うはー1シーズンしか使ってないキャブヒーターがもげた。
折れないようにマイナス使ってテコの原理でカプラー抜いたら抜けちゃいけたいところから分離したw
こんな弱い個体は初めてだわ リコール出てるみたいだけど全く感知してなくてワロタｗ レッツ、アドレスV50の改善対策について 2018年3月30日
http://www.suzuki.co.jp/recall/motor/2018/0330/
開始日が明日からだから対象者は問い合わせて店に部品入れといてもらいな。 >>410
これって買った店じゃなくても近くのスズキバイク正規ならやってくれるよね？
てかエンストの原因ってほんとにこれなのかな前に少しここで討論したじゃんか >>410
うちのレッツ4が対象じゃない
まさにこの症状に悩まされ続けているのに 対象外ならハイオク使うとかフューエル1使うとか自前でカーボン対策するしかないな。
ホンダのスクーターも相当カーボン噛みで苦労してたし燃費重視の柔らかいバルブスプリングだと対策が難しい。 今乗ってるのは対象だけど前に乗ってたレッツが2010年式だったから対象外なんだが
まさにこのリコールっぽかったわ
逆に今乗ってるの乗り出したばかりで調子良いしコンピューター変えるのちょっと怖いわ逆に調子悪くなりそうで・・・ >>411
バイク用品店でも出来るよ
どこに頼むにしても車体番号メモって電話で予約して部品入れといてもらわんと飛び込みで行っても直ぐには出来んよ。 >>416
あり
前のレッツは近所で買ったんだけど今のは通販で買ったから
近所のいつものとこに電話で形式とシリアル教えておくよ ホンダもヤマハもカーボン対策は中々難しいみたいでしばらく苦しんでたな。
各社カーボンクリーナーの純正品の扱いがあるしな。 カーボンはどんな原チャだってつくからね
逆に改善する姿勢があるスズキの新型原チャ買った方がいいよ ビーノもジョグも中身がタクトになった今スズキかホンダしか選択肢がないもんなｗ >>425
この前冷やかしで、ジョグを分解して中にタクトが入っているか調べてみたが、何も入ってなかったわ（笑） ジョグを分解したら宝くじに当たるは女にモテるはでえらいこっちゃです レッツ4に自分でタイヤに空気入れてる人って実際にどんな空気入れ使ってますか？商品名で教えてもらえると助かります
エアゲージも付いてるのでBALのフットポンプが使用できれば買いたいです
米式自転車用が使用できてエクステンションエアバルブの存在は知ってます >>430
ホームセンターで売ってる自転車兼用のハンドポンプ
これで原付と車のタイヤ交換のビード上げまでやってる
別に拘らなくてもなんでも大丈夫だよ。 >>431
調べるとレッツの10インチの小さなホイールでクリアランスが無い真っ直ぐなバルブにしっかり空気が入らないって結構見たのでここで実際にレッツ4乗ってる人に具体的に聞きたかったのですが拘らなくて大丈夫なんでしょうか？ >>432
バルブがまだ健全ならグイッと横向けて空気入れればいいよ。
バルブが劣化してるとそのまま折れるけどｗ >>430
BALのフットポンプ使っていたけどお薦めしないな。ポンピーの方がいいと思うよ。 アマゾンレビューがイマイチなのはやめとけよ。
今日はレッツ2で奥多摩行ってきたわ
まだ上の方は桜と梅が咲いてた。 >>437
3枚目のを2年使ってる
タイヤのバルブにはめて固定するためのレバーがプラスチックで折れやすいって尼レビューがあったから丁寧に扱ってるけどね
これ一つでバイクも車も自転車もおｋだからいいよ >>437
どうやっても難しかったらこんなのも有る
エアバルブエクステンション
http://amzn.asia/0jzD2HQ >>441
週末何てタダでさえ予約集中するのに、4時間なんぞ取れないと思うが タイヤの空気はもっぱらGSの借りて自分でやってるな
普通にハンドタイプの空気入れも持ってるけど長い間バルブ曲げてるの怖いしｗ
GSなら一瞬だからね ガソスタのは校正してないから入れるだけ入れて自宅でタイヤが冷えてから抜いて調整したほうがいいよ そこまで気にしなきゃならないほど大きくズレてるもんなの？
家のゲージだって普通は校正してないっしょ。 リコール対策してきた。何回か止まったり始動出来なかったりしたから調子悪いなと思ってた。 >>446
実際はどのゲージでみてもズレがあるから同じゲージで合わせるのが基本。
最終確認はいつも使ってるゲージで。 GSの空気入れって正確じゃないの？いつも少し多めに入れてるんだけどやばいのかな
丸い奴じゃなくてGS専用の空気入れ使ってるんだけど 購入後３年です。スピードが50キロまでしか出なくなりました。
リコール対象外ですがカーボン堆積が原因でしょうか？
エンジン清浄剤買ってみようかと思いますが純正品は高い。ワコーF1使ってる方いらっしゃいますか。 >>456
ウエイトローラー、スライドピース、Vベルト、スパークプラグ交換してみな。
エンジンオイルは交換してるよね？ >>457
オイル交換はしてます。ホームセンターの安いやつですけど。
検索すると、アマゾンで安く手に入りますね。
自分で交換出来るもの？ さっさとバイクや行ったほうがいいよ
工賃は15000円くらいだ
F1は1発で何が変わるというものではない そういえばリコールの件バイク屋に聞いたらハガキ来てからまた連絡してくれと言われたな
俺の対象なはずなんだけどまだ来ない >>458
基本的に改造する気が無いなら全て純正品を使って。
工具一式揃えてネットで調べたら出来るよ。
大体必要な工具は8.10.12.14.17のソケットとスピンなーかラチェットハンドル、
スズキ用プーリー回りどめ、クラッチ側の回りどめのバンドホルダー、プラスの2番、トルクレンチ(40N前後が範囲のやつ)。
クラッチ側の分解清掃やるならスズキのクラッチ対応の薄型メガネとスプリングフックなんかも有れば…
絶対工賃払って店に出した方が安いw 原付くらいの整備だと工具代は中々ペイできないだろうな。
うちで確実にペイできた！と言い切れる工具はタイヤレバーくらいだわ。 >>456
レスにあるようにバイク屋に持っていった方がリーズナブル、工具使用頻度から比べると安いし安全性は確実に上がる
プーリーやベルト、ウェイトローラの消耗だけとは限らない、ベアリングやクランクシャフトのトラブルで慣性モーメント増大が原因かも知れない
ピストンの圧縮抜けだと言うことも有るし、単純にプラグの火が飛んでないだけかも知れない
機械いじりしたいとかプライベーターのメカに成りたい訳ではないならバイク屋に委ねる方が快適な原付ライフが過ごせるよ
原付は車検がないからオーナーがイジっても法に触れない玩具、不調を直して楽しみたいか煩わしいかで決まるよね 車検がある排気量も法的には使用者が点検整備して管理する義務があるんだよ。
多くの人は店に外注に出してるだけで管理責任は使用者にある。 >>456
もっと根本的な事があった、マフラーの糞詰まり
高回転を回さないマフラーは排煙に含まれる燃えカスがマフラー内に付着しマフラーの抜けを悪くしプラグが濡れが常態化(カブル)し火が飛ばない
法廷速度は守るべきだが低速走行ばかりだとエンジンにパンチがなくなる
一旦癖が付くとアクセルを全開にしても回ることは無くなる
フラッシングした後暫く慣らし運転し、おりを見て全開運転をたまに取り入れる事でエンジンを高温にし排ガスの不燃物を焼き尽くすようにした方が再発しないかな 4stでそこまで詰まることあるか？
リング摩耗でオイル燃やしてるような状態なら分かる気もするけど・・・ リコールの部品が高いから一度に揃えられないんです。
ご理解下さい。
ハガキが届いてから電話連絡して下さると助かります。
うちはとりあえず３台分の部品が入荷しましたので
連絡をお待ちしています。 >>467
フラッシングとか言ってるし触らない方が… >>471
あ、うん。あんたなんかに聞いた俺がバカだった。 どこか知っても行くわけじゃないだろ？本当にバカじゃん 知り合いから中古の初期レッツ4 (燃料計がランプ)を譲ってもらいました
コレもリコール対象でしょうか？
もし対象なら何処に出せばいいんでしょうか？ >>477
持ってきた時の状況
クラッチスプリングが折れてるぽい
走行中に停止して始動困難、キックの踏みごたえが軽い
オイルはロアぎりぎり
エアクリスポンジ外して車にブースター繋いでセル回したら何とか始動したけどスポンジ付けたら被る
こんな感じです >>478
よくわかんないけどクラッチスプリングって遠心力加わらないと駆動掴まなくない？ >>479
アイドリングでジワジワ進むんで(半クラ？)スプリングが折れてそうな感じです
どうせこの状態なんで駆動系は掃除がてら開けてみます >>480
それならクラッチスプリングかもね
クランクケース開けるのは慣れっこになればなんともないし見たほうがいいよ
若干道具は必要だけど >>478
かなり重症な個体だと思う。
エンジンオイルが焼けてるだろ。
圧縮がかなり落ちてるのだろう。
ヘッド分解とピストンの交換で済むか、最悪シリンダーも交換が必要かも。
クラッチスプリングが折れてるだけなら良いが
大概スプリングのかかるところが摩耗してスプリングがゆるゆるとか
クラッチが変摩耗してたりしたら高いクラッチの交換になるよ。 >>478
結構ヤバイかもね
直しがいはありそうだけどｗ >>483>>484
そんな気がします
とりあえず洗浄剤とオイル交換で、クラッチは開けてから考えてみます
ありがとうです >>474です
クラッチはスプリングが一つ飛んでましたw
https://i.imgur.com/rjZLPiL.jpg
エンジンはEPA入れて暫くアイドリングさせたらキックの踏みごたえが出て圧縮も戻ったみたいで普通ぽく動くようになりました
どうも前のオーナーが通常半クラ状態でタイヤを止めてたのが負荷になってカーボン発生してたんじゃないかと思います
まだ暫くEPA入れ続けて様子みてみます
ありがとうございました 2ストの原付が5万キロ以上オーバーホール無しで8000回展常用で使えるのが凄い。 >>491
>>486
鯖などの青魚に含まれる脂肪酸
ダイエット効果が有るとされ近年注目されている レッツ２（CA1KA)の光軸の調整ってどこでやるのでしょうか？
パネル外さなきゃできないもんでしょうか？
ご存知の方いますか？ カーボン対策のアドレス買ったバイク屋のオヤジ
ハガキが来週ぐらいから順次発送されるそうだ
で、部品が10台分ぐらい来る予定になってるんだと
簡単な作業だから、ちゃちゃっとできるってさ >>496
六角のたぶん8ミリを緩めるとライト自体がカタカタ動くと思うから、光軸合わせたら締め付ければオケ >>498
緩むだけで、ヽ(~～~ )ﾉ ﾊﾃ? ダブルネナットじゃ無いの？ と戸惑いました。
ネジを緩めてライトのプラ部分を手で動かし光軸を合わせて、ネジ締めで完了しました。
今まで、３～４ｍくらい前しか照らしてなかったんでこれでバッチしです。
ありがとうございました。
(o*｡_｡)oﾍﾟｺｯ >>499
よかったな。
次からは書き込む前に自分で調べろよ。 当事者以外も見て参考にするから遠慮なく聞けば良いさ。
教えたがりさんもネットやマニュアルみて調べて教えてくれる。
教える方もまた勉強になるからみんな笑顔さw 買うぞ買うぞ
今更ZZ買うぞ
いやほんとに買うかはわからんが
今盛り上がっている
今が一番楽しいｗ ZZは良いぞー。
新車で買った15年前はよく走ったな。
この年式のドライタイプのトルクカムはマジで糞だからノーメンテだと2万キロ過ぎたくらいで突き破ってしまうがw 原付バイクにおける新車の選択肢がますます減ったな
残すはアドレスVとレッツしかないじゃない スズキもホンダから提供してもらって、原付はガワで選ぶ時代にしよう ベアリングが規格ものになったソースを見たことないな。
どうなんだろ。 レッツなんだけど、リコール対策後エンジンブレーキが強くなって
乗りにくくなった気がするんだけど皆さんはどう。
前に乗ってたレッツ４並みに強くなった気がする。 まだハガキこないや対象なはずなんだけどな～2015年式だし
俺のはレッツ5だから前乗ってたレッツ4とエンブレそう変わらんから問題ない あらレッツ5は10年前のごく一部だけか3年前じゃ対象じゃないのねありがと >>410
エンジン清掃剤は燃料タンクだけどガソリン量で変わるのかな？
満タンの方がいいのか ベアリングかー。
俺のレッツ２（CA1KA)は、クランクベアリングが逝かれてんだけど
バイク屋に「エンジンを割って直して３～５万、自分で工具揃えて２～３万、テク＆工具があれば数千円」と言われて、
「そん時はエンジン乗せ換えりゃいいやー」で済ませて放置。
なんだかんだと爆音と共に２年もってるわ。
改めてレッツ２の凄さを再認識。 >>517
俺もいろいろ調べたけどエンジン降ろして開かないとならないから時間と場所と道具が必要だなと思ったよ
まあなのでもう買い換えるって思った 2stは割と構造が簡単なんだけどとにかく滅茶苦茶汚れると思うから覚悟しないとやれないね
俺も場所があればやってみたかったけどベアリングが抜けるかどうかが心配だと思った クランクベアリングが逝かれて２年。
いまだに足代わりに使ってる。
そういうもんだー、レッツ2はこんな音だー で慣れた。
不動になる気配なし。
今日も、爆音鳴らして行ってきます ちょっとヨウツベで見てみた。ぷーらーが変わった形のような？ >>522
再利用しないんだから
反対側の穴から、長いアルミ棒や固めの木の棒でトンカチを使って叩き出せばOK。
ハメる時は、木の板を当てて丁寧に打ち込む。 ベアリングプーラーを2種類約2万で買って
交換するだけの簡単なお仕事です。
もう特殊工具買っちゃえば後はパーツ代だけで済むから
これから先何回もベアリング交換が安くできると思えば
初期投資の2万なんて怖くない。 生涯にそんな作業を何回する事になるのか考えてから買おうな ベアリングプーラーはエンジン・ミッションとホイールくらいか
もとが取れるか微妙だね。
DIYは時間食うからそれも含めると店に出した方が安いかも。 代車でジョグとディオに乗ったが
レッツが一番速く感じる
ボディの軽さのおかげか？一番安いのに不思議 スクーターレースだとホンダ使う人が変態扱いなのになw エンジンバラすとか普通に言ってるけどポート加工とかはしないのか？ >>527
＞ベアリングプーラーを2種類
2種類ってどんなの必要なの？
教えてください。
チャレンジしたいとは、常々思いつつも
多分、やらんとが.. >>535
穴用(内掛け)と軸用(そとかけ)じゃないの？ https://www.monotaro.com/g/01127745/
https://www.monotaro.com/g/01123215/
この２つがあればホイールやギアのベアリングとクランクのベアリングが交換できる。
でもエンジンを割るなら
https://www.monotaro.com/g/00405816/
フライホイールプーラーも必須。
そしてクランクをケースにインストールするのに
クランクインストーラーが必要な場合もある。
無理して入れるとクランクが歪んでしまう事も。 てかエンジン開けるならノギス、マイクロ、ダイヤルゲージ、マイクロスタンド、
ボアゲージ、プラスチゲージ、バルブスプリングコンプレッサー、シックネスゲージ、
トルクレンチ、定盤、Vブロック、マグネットスタンド、スコヤ辺りも居るべ。 >>539
原付レベルでそんなん使わねーよ。
タペット調整にシクネスゲージ使うだけ。
後は使いきる事が不可能な液状ガスケットだな。
液ガスの小型チューブ作ってくれねーかな? >>540
水周り用のシリコンコーキング材で代用可能。 原付だろうとGTRだろうと工程は変わらんよ。
せっかく開けるならクランクの振れ取りもやるだろうし。
公差って結構大きいんだよ。 原付レベルで って考えが分からんわ。50ccでも3000ccでもやる事は大して変わらんはず。 ベアリング自体は安いけどガッチリはまってるからそれを取ったりはめたりが至難の業
プレス機があればあっという間らしいけど やりたい奴は勝手にやればいいのに
わざわざ議論したがる奴ってなんなの？
暇なの？無職なの？ 今思ったけどプレス機ある店に持ち込んでベアリング取り替えてもらう方法もあるかもね
手数料はわずかだろうし >>542
交差大きいなら納車してまずエンジン全バラするのか？
２stじゃないから腰上だけで十分じゃね？ >>548
エンジン開けるなら調整できる範囲で修正するって話だろ。
ていうか開けるのに測定作業しないとパーツ注文できないじゃん？ 原付のエンジンでバランス取る事ねーわ。
単気筒でクランクのクリアランスを詰める
設定もねーわ。
サービスマニュアルに載ってるのも
パーツの使用限度の測定方法だけだわ。 >>551
まさか専門業者レベルの芯だしを素人設備で出来るとか
やってる奴がいるのか?
この動画見たら素人やその辺のバイク屋の設備で出来無いってわかるだろ。 え？単気筒だよね？定盤、Vブロック、ダイヤルゲージ、マグネットスタンドとハンマーだけじゃん？
業者と素人の差は練度だと思う3/100か5/100とか。国産の原付クランクでも外れだと8/100くらいの公差があるっていうよ。
これが組み立てクランクの直4だとか直6とかだったら無理だけど 自宅に定盤置けるような田舎暮らしをわざわざ自慢せんでええよ。 そんなこと言ったら自前整備する人や必要もなく趣味でバイク持ってるだけで田舎もんじゃねーかｗ >>553
商売人か？素人か？
今まで何台やったの？ レッツ2は速いかと思ってたけどタクトの方が速いし燃費倍近くいいし買い換えるわ なんか空気悪いな
整備に興味がないならスルーしたらいのに サンデーレーサーやレストア好きなおっちゃんなんかはクランクシャフト脱着なんて普通にしてるだろうからその中の最大値って話なら不思議じゃないな。
自分は学生時代に5AFEの測定やったっきりだわ。
組んだエンジンがかかった時は嬉しいよな～ レッツ２（CA1KA）のホイールを交換しようと思ってます。
CA1KAには、CA1PAのホイールがポン付け出来るかと思ってたんですが
こちらのホイールに
「新品レッツ２(CA1KAは適合 CA1PAは 不可です）・・」とあり、(ﾟ∇ﾟ ;)ｴｯ!? と思ってます。
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d280222921
ホイールってCA1KAとCA1PAで違うのですか？
互換性ありのカキコ
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14108926304 レッツ2にレッツ4のも、付くんですか？
こちらに
レッツ2にレッツ4のリアホイールを付けたら、ブレーキのアタリが悪くなったとのカキコがあるし..
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12150705732 多少オフセットが違うのかもね
ドンピシャとしても100キロくらい走って馴染まないと効かないのがブレーキだからな。
ドラムブレーキは特に油分がつくと全く効かなくなるから組むときに脱し不十分とかもあり得る。 死ぬぜぇ、不確かな事を信じるやつはみんな死んじまうぞぉ 純正風ホイールとか割れそうで怖い。
新品買うならバイク屋で品番調べて貰えば良いよ。 レッツ4でファンカバ付けたもんです
信号待ちでアイドリング上がってちょっとドギマギ
暖かくなったらファンカバ外したほうだ良いのですか？ レッツ2(CA1KA)なんだけど最近朝エンジンがなかなか掛からなくて困ってます
何か他にやれることがあればアドバイスください
セルで掛からない。キックで20回ぐらいやれば掛かる。
少し走ればその後は停止しても2～3回のキックで掛かる
プラグ交換（火花も飛んでる）
エアクリーナーも交換
キャブもOHした
関係なさそうだけど古くなったのでマフラーも注文した >>571
イグニッションコイル、プラグコード、プラグキャップの交換 デイトナ青CDIが寿命末期の時の症状に似てる＞朝20回キック
ハイプリだけでも65km/h程度出て流れには乗れるから、と純正ECUに戻して対応
まー、7～8年保ったし、モトは取れたと >>572
ありがとうございます
夕方手が空いたら確認してみます
>>573
純正のままですがCDIも疑ったほうが良いかもですね >>577
オートバイスターターは基本的にONの状態で壊れると思う 俺もそんな感じの症状あったけど何したか忘れた
でもバッテリー交換したら少しマシになった
あとイグニッションコイルのコネクタを洗浄したらエンジンのキレが良くなってエンジン死んだ
まあ俺の場合だから構わずやってくれ 朝一始動性が悪いだけならオーバーフロー気味でカブってるかダクトの亀裂で余計なとこから空気吸ってるとか ファンカバーいいなぁレッツは元から塞がれた状態と同じだよね？ 出来るなら腰上と排気ポートのカーボン除去すべきだと思うけど
キャブOHした時にガスケット替えてないなら気化してんじゃないの？と思った
走行後と朝イチでフロートからガソリン抜いたときの量比較してみると良いと思う 2ストアドレス、エンジンかかって安定せず止まり、またかかるまでに時間かかります。いい方法ありますか？ >>583
基本的な整備をしないならとりあえずアイドリグ上げとけ 自分である程度試してから出直せよ
それかバイク屋出せよ
全くの教えてじゃ話にならん レッツ2 の持病のイグニッションコイルのハーネスが切れた１.６万キロしか持たないとか酷いな。
近所で壊れてくれて助かった。 みなさんありがとうございます
時間が無く昨日は手を付けられなかったので週末にでもアドバイス頂いた箇所を弄ってみます
まずはイグニッションコイルの端子、負圧コックを確認してキャブももう一度OHしてみます
また行き詰まったらお願いします >>583
まずはエアクリーナーのフィルターのスポンジをとっぱらって様子を見る
フィルターの目詰まり無いか→無い
管の割れや外れは無いか→無い
キャブレーターの詰まりは無いか→無い
ってたどったら電気系と駆動系を見る >>583
バイク屋に修理に出したらいいと思うよ。
でもGWに突入するから簡単には直らないかと。 故障はいきなりだからねー、原因特定するまでが大変。
悪い箇所をずーっとにらんでるとわかったり… イグニッションコイルの線が切れたのは診断に10分かかった。
原因がわかった結果押して帰るしかないとわかったw
診断10分、押し歩き1時間、修理10分。
聞いてはいたけど基本構造が同じZZは3万キロ走っても切れてないのにレッツはほんと切れやすいんだね。 100均のこんなフックおすすめよ
メットインから出し入れ面倒だし前のフックにかけると座ってのんびり出来ないし
https://i.imgur.com/bAx5LrN.jpg 先日、走行中に突然エンスト
セルも回るしエンジンもかかるんだけど
ほんの少し走っただけでまた停止する
そのうちエンジンもかからなくなったので
JAF呼んだんだけど原因はエンジンオイル
切れによるエンジン焼き付きと診断された
修理見積もりとったら5万弱
修理するか新車に乗り換えるか悩んでたら
オイル補充して半日後に復活した
多分内部は傷だらけなんだろうけどね
警告灯のバルブが切れてる模様 レッツ2 の予報整備がてらオイルタンクのセンサーカプラ抜こうとしてやらかした
見事にセンサーごと抜けてオイルぶちまけたw
しかも劣化してるOリングがなかなかはまらなくて辛かったぜ >>596
バカかお前
2stだったら給油時に毎回オイル入ってるか確認しろよ。もう古い原付なんだし、警告灯なんてあてにするな。 >>600
オイル量確認するためにはメット入れを外さないと確認できないでしょ 常に満タンでいいじゃん？
1リットル使い切るのに1000キロ走るわけで週に一度とか決めて補充してもいいし。
古いのはオイルポンプが信用ならんから多少かぶる覚悟で100：1くらいで混合も併用したいくらい。 キーを回す時にオンになる手前の中途半端なところで警告灯が全部点灯するんじゃなかったっか？蛍光灯球切れを確認する為に… >>603
多分ほとんどの人が取説なんて読んでないしメーターも見てないｗ オイルは入っていればいいんだから常に満タンにしとけば
大丈夫だよ。
ただし、安いオイルだけは入れるな。 >>601
お前はオイルを切らした理由を警告灯のせいにしてる時点でダメだな。自分のオイル管理不足だということを気づけよ。 すまんすまん
おれが悪かったよ
15年以上レッツ2に乗ってるがエンジンオイルを切らしたことは今回が初めてだよ
オイルはランプがついたら補充するというパターンが長く染み付いていたからな
まあこれからは気をつけるよ
いったんは廃車も頭をよぎったけどオイル代だけで復活してくれたんだからな 話の流れでついでに教えてほしいんだけど
4ストなんだけど長距離いっきに走るとわりとオイル減るって聞いたんだけどほんと？ >>610
一気に走ろうが小分けに走ろうが徐々に減る。
だから日常点検でオイルレベルを確認するのよ。 普通は減らないはずなんだけど
空冷のオイルは天使の分け前で減るんだよ。 空冷は冷却の関係でクリアランス広めだから減るんだろうな。 ブローバイガスのオイルが燃えるから減るんだよ
車だと貯める奴いるからそれ見るとかなり貯まる 4ストでも徐々に減るのか・・・日本一周でもしようと思ったが途中でオイル交換しないとだめか >>615
当然。
車の取説にもオイル消費について書かれてる。 >>615
どうしても交換したくなかったら千キロ毎にアッパーまで補充しながら走るしかない。
エンジンがどうなっても知らないけど。
もしやるなら出来る限り上等な化学合成油を使いな、それでもぶっ壊れるリスクは高いが。 >>617
たった1000キロでそんなに減るもんなの？俺いつも3000キロで交換してたけど 減る量は乗り方、個体差、走行距離で変わる。
本来日常点検で毎日点検するのが望ましいが現実的ではないので何時でも良いが千キロとかキリのいい時に点検して減ってたら補充したらいい。
4ストのスクーターでオイル使い切ってのエンジンブローは珍しくない。
例えばメーカーが6000キロでオイル交換と取説に記載していた場合に点検も補充もしないで6000キロ持つって意味じゃなく適時点検補充をして6000キロまでに交換と言う意味だからね。 ブローバイガスの弁を一方通行にした場合
こんなにオイルがたまる
https://youtube.com/watch?v=K9bO0Q8ag-s
なのでブローバイガスを一方通行にしなくとも内部ではオイルはかなりピストン内に戻されてオイルが減る事になる
したがって定期的にオイルの継ぎ足しはしなければならない
しないのなら2000キロ毎に必ずオイル交換しないとエンジンに対するダメージが大きくなって来る もっとオイル交換が安ければ2000ｋ毎にするんだけどな・・・
何でうちの鈴木正規バイク店は3300円もすんのかここしかないしもうどうにもならん
一番高いオイル入れたとしてもこれはぼったくりなん？ 嫌なら自分でやれよ。
そんなくっそ田舎ならバイク屋が存続できてるのが奇跡だから神と称えるべき。 >>621
その程度の事をバイク屋に言わずに
ここで愚痴るぐらいなら自転車にでも乗り換えれば？ >>620
一方通行？ホースの途中にタンクを設けてるだけでしょ。
ちなみに溜まった液体の大半は燃焼によって生じた水だよ。 言えないんだよね・・・俺結構言い過ぎちゃう方なんだけどさ車買うときとか怒らせたこともあるし
まぁレッツ買うときも散々ごねたがね下がらなかったから無駄だろうし
上の人が言うように田舎で儲かってないだろうしそこしかないから険悪になっても今後困るし
車庫あったら自分で挑戦したんだけどねアパートだとやっぱ近所の目もあるし >>621
ぼったくりだよ
うちは買った店でやると1080円だよ
店を変えたほうがいいな
ぼっとくりはいかん >>626
最安の店基準で1円でも高いとボッタクリなら君は最低賃金で働いてるのかい？
最低賃金より1円でも給料もらってたら君もボッタクリの同類だぞ。 >>605
安いオイルって１Lいくら以下のことですか？
毎回ホームセンターで一番安いやつ、600円くらいのを買ってるんですが。 >>628
純正使っとけばいいよ。
オススメはしないが300円とか400円の胡散臭いのも製造が大手石油会社なら街乗りなら問題ない。
一番ダメなのがカストロール全般(レース用除く) >>629
車は競合店が腐るほどあるからね
他より安くしろって強気になれる
沸点低いとこは希にあるよそれでもう怒る 車を買う程度で強気に出る人って普段虐げられている事の裏返しだからね。 強気で値引き要求してもいいことないと思うけどなぁ。
その後のサービスめっちゃ悪くなる。
飲食店で態度悪いと一度床に落として踏んづけた物とか入れられるじゃん、通称ふみって工程なんだけど。
態度が悪い人はありとあらゆる場所で損をしてるよ。 レッツなんて、現在の50ccじゃ最安値に近いのに、値引きって もし俺がバイク屋だったとしてレッツを他より最安値で売れ言われたら、あと後難癖クレーム付けてきそうな客なので「その安い店で買って下さい」とお断りするな 値引率が高い店って同一メーカーの
店頭在庫が10台以上あるような都市部のお店でしょ
田舎の在庫が少ない店じゃ1万引いてくれたらラッキーだね >>637
大量販売できる都市部の大型店は仕入原価で売ってメーカーから入る報奨金で利益出せばいいからね。
地方の店には出来ない芸当だよ。
まぁ車体の安さだけを売りにしてる店は諸費用が高い場合もあるが。
車やバイクは仕入原価が非常に高額で定価の9割くらいあるので最大限引けても1割くらいだけどね。
因みに報奨金のために店が自爆した車両を販売してるのが未使用車専門店。 カストロールのオイルってよくないのか？
バイク屋が言うには純正よりワコーズとかがいいって言ってたな。
俺はホンダのG２入れてる
原付だから神経質にならなくてもいいんだろうけど、みんなはどこのオイル入れてる？ >>639
街乗りオンリーなら純正の安い方でいいかと
粘度は各社純正油で適性な流量になるよう設計してるんでね
飛ばす人は純正の高い方使ってもいいかなと
自分はいろいろ使うけど基本は素のCCIS 極限状態での焼付きにくさとか潤滑性能の高さからくるパワーなど。
レース用の混合専用油は灯油希釈されてないとか。
安い高いじゃなくて品質の良いものは高い、それなりのものは安い。
気を付けないといけないのは高い＝高品質とは限らない、そして安くて高品質なものはない。 ここに書く事じゃないかもしれないが車の購入を考えて調べると日産ってバイク以上に恐ろしい不具合てんこ盛りで売られてるんだな
日本設計、日本生産で海外設計生産のバイク並かそれ以上の不具合だらけ
スズキの錆びる、故障する耐久性ない部品で作られてる車の方がましなのか >>644
車が完成されたものだと勘違いするから怖くなるんだ。
まだまだ車は未完成、昔の車みたいに高速走っただけでオーバーヒートはしなくなったがw >>644
ネットの情報を鵜呑みにするのもどうかと。 >>639
2STなら冬場はスズキのCCISオイルTYPE02が経済的、夏場や通年ではヤマハの赤缶オートルーブスーパーR2
CCIS TYPE02と赤缶との違いは焼付防止剤の信頼性
どちらも耐焼付性に優れているが赤缶の方が油膜切れを起こした後のコンディションが良い
経験談だがCCIS TYPE02では焼き付いた時は明らかに出力低下したが、赤缶では少しレスポンスが落ちた程度で済んでいる
後は排気ガスの白煙性だな、CCIS TYPE02の方がアイドリング時でも白煙が少なくて済む
赤缶と比べると若干粘性が低いのか冬場の始動性には優れている
どちらも化学合成油で高回転高出力オイルでありバイク屋が街乗りとして推奨している
街乗りだと過剰品質だろうけど競技用のスーパーゾイルが好評だ
入れるだけで出力UPと始動性が改善が実感できる
非常に高価な為、猛暑時や過酷な使用状況時に使用
後はたまにリフレッシュのつもりで気休め程度に入れる時も有る
ちなみにヤマハの青缶は赤缶より安いが高品質なのは青缶、潤滑性にも優れている
ただし青缶は100％化学合成油ではないため成分が均一化していないため極限時には性能を発揮できないとされている
4STオイルも100％化学合成油が良いとされ硬めの方がエンジンには優しいとされる
一般的にオイルメーカーの物が良いとされているから原付だったら何処が良いか知っている人がレスよろです 鉱物油は不純物の含有が多く性能が均一化されない
スラッジが溜まりやすくトラブルを誘発しやすくなる
だからこそエンジンオイルは100％化学合成油が良いとされている >>644
FFセレナに20年乗ってるけどリコール二回だけでトラブル無しだぞ >>648
ウンチク以前にスラッジはオイルそのものから発生するわけぢゃ無いの知らなかった？ スズキ正規バイク店でオイル交換するとだいたいはこれってことでいいの？
スズキ 純正 エクスター 10W-40 1L バイク 二輪 エンジンオイル ECSTAR R9000 99000-21E80-017 ECSTAR 全合成油 100％ 化学合成油 オイル ぶっちゃけ原付のエンジンが一番過酷。
フルパワーでアクセル全開で常用される。
こんな過酷な使い方がされる物は無いだろう。 >>654
いや 全然okだと思う。メーカーは純正オイルで開発し、もちろん山道も想定してるだろうよ。 まさかレッツ2のミッションオイルもフルシンセ使えとか言い出すんじゃ スクーターのファイナルは異音が出やすいから早めに良いオイルに交換した方がいい。 えらい遅レスするけどまだ見てるかな
>>562
「CA1PA」でまとめちゃだめ
答：「AZ50XとYまでのCA1PA」がCA1KAと同じホイール
答：「AZ50K2～以降のCA1PA」はCA1KAと違うホイール >>659
うちの3万キロのZZはホイール回すとコォーコォー言ってる、定期的にオイル交換してる1.5万キロのレッツ2も音は小さいけど異音がで始めてる。
どうにかならんかね？10万キロくらい持って欲しい。 >>661
バイクに負担をかけない。
搭乗者が重いなら軽くする。
リアショックが傷んでるなら交換する。
悪路、凹凸のあるところは避けるor低速で走行。
傷んだベアリングは早めに交換する。 >>661
ベアリング粉砕前に交換すれば長く乗れる 今回の改善て前回ピストンとオイルリング交換した人が被ってる？ もうここでは需要のないネタだが一応報告しとくね
ZZやっぱり買ったよ ノーマル仕様
実はこれ2台目、1代目は3万キロでエンジン焼き付いて廃車にした
これ最終年式の2007年なんだけど、それだけで11年経ってるわけで新品同様なんてあるわけないが
カウルそこそこきれい、一部社外パーツカウルで一見見栄えは良い
が、機関関係はそこそこ使い古されている
問題は走りだがノーマルの状態でリミット効いて60キロはちゃんと出るし、加速もよい
実際最初に買った2000年式よりも加速がいい
ただ規制後（2004年？）なのか低速寄りに振られている感じがした、
2000年式は出だしもっさりでリミッターは65キロで効いた
ノーマルで乗るつもりだからCDIのみ交換したが66-67が限度だった
距離があればもう少し伸びそうだけどね まあ坂道はメーター下まで張り付くけども
2000年は68-69ぐらいだったけどもう飛ばすつもりはないのでこれで満足
登板能力は2007の勝ち そこそこの坂が60近くまで伸びるのはとても感動
4ストでは40～よくて50だからね
とにかくしばらく忘れていたZZの加速は素晴らしい さすが2ストだわ
今時ZZ買う人なんてそんないないと思うが注意する点を言えば
写真で絶対判断しないことだね 写真と現物は別物
それとかならず試乗できるところで買うこと
もう1台候補に挙がった車体は55もでるかどうかだった
現状販売は駆動系なんか一切触ってないものもあるから
どうせZZ買うのに60も出ない個体は論外だ
本体4万とか5万で売ってるものはその後の経費がっかりすぎるからやめといたほうがいい
以上スレ汚しすまん >>663
ベアリングが10万キロ持ってほしいという話の流れで交換しろとは暴論だｗ 中古なんだから年式よりもベルトやWRの摩耗具合でフィーリングが違うだけだろ。 >>665
その年代だとトルクカムがドライタイプだたりスプリングシートが極薄でピンが突き破ったりいろいろ有るね。
クラッチスプリングも何故か折れやすい。フロントフォークは底づきするしね。
中古だと多分キャブヒーターは死んでる。
キャブのニードルジェットはストマジのに交換すると調整できるようになるとか。
後なんだろうリアタイヤは種類が選べないが120が問題なく入るから困ったらそれでも良いかな。 >>668
そうそうタイヤ
新品のタイヤ前後つきなんだけど
台湾製で前が110、後ろが120なんだよ
むっちゃ太い
これって逆にパワー食われるとか
メーター誤差でないんだろうか エンジンのこと考えるとCDIノーマル(リミット8250回転)のままでプーリーを交換した方が良いかなと思う。
それでも70ちょいくらいは出るし。
リューター持ってるならノーマルプーリー削っても5キロから10キロくらいは伸びるよ。 高いけどやっぱバイク屋でオイル交換してくるわ
前のってたレッツは3000k毎交換で8年以上エンジントラブルなかったし
運が良かっただけかもだが安心を買うことにする >>673
そもそも原付で30キロ規制があって
ノーマルでどこを走っても不自由がない性能なのに
あえてバランスを崩して限界を超える仕様にすることの愚かさ。
これが若さか・・・ 今更そんなこと言ったって
過去スレ見れば改造ネタオンパレードじゃない
改造もバイクの楽しみの一つなのさ
結果それで寿命を縮めてもねｗ >>674
趣味を全否定するならこんなとこに来なきゃ良い。
空気読めないのはアスペの疑いがあるぞマジで。 ZZのフロントは底付きしないように少しオイル固めにしてる。
人の会話に首突っ込んで来て愚か者め！とか空気悪くするのは大人の行動じゃないね。 2ストに限りロングリーチプラグやシリンダーヘッド面研は体感できるトルクアップが有るからおすすめ。
他にもすこーしだけWRを軽くしてあげるといいよ。日本仕様は加速騒音の関係で重くてだるいセッティングだから。
この辺はバイクの耐久性にほとんど影響しない。 レッツのリコールの順番待ちで、まだまだ対策部品は先になりそうで相談です
家にスズキ純正の洗浄剤があるんですが、洗浄剤に使用期限とかあるんでしょうか？
3年か4年前ので今回リコール対策で使う洗浄剤と同製品です 特にないと思うけど何年もしまい込むなら使っちゃえば良いのに。 >>664
ノ
前は赤色シール貼られたが、今度は白だな >>682
それきっと蓋のキャップが固着してて開かねーわ。 レッツ4ですが、もうファンカバー外した方がいいですか？
＠神奈川県横浜市 ファンカバーは一年中付けっぱなしの人もいるし付けてない人もいるのでなんとも よくわかんないけど発電機のファンのカバーでそんなに変わるもんなの？ ファンカバー付けたことないな付いてたけど速攻外した
乗り方次第やねフルスロットにすることがほとんどなく30ｋで平地ばっかり走ってるおばちゃんとかは必須じゃないの ドレーンに油温センサー付けて温度計で見て80度に達しないならカバー、超えるならカバーなしでいいよ。 マスクして自分で実感してみよう
よく走る人？歩きだけ？それとも歩きもしない？ >>692
その取り付け方、詳しく教えて頂けませんか？ おかんの買ったTodayがそこそこ走るので（0～20km/h加速はひどいもんだけど）、
新型レッツも我慢できるのかな、な気がしたレッツ4ユーザー（小並感 基本的に日本仕様は買ったらすぐにWRを少し軽くしてあげると良い
出足が全然楽になるよ。 やっぱ俺のレッツ5は今回の改善対策じゃないみたいだハガキ来ないし
俺のアイドリング時でもよく勝手に若干回転上がったり下がったりするんだけど変えるってことなのかねコンピューター >>698
だから5は違うと言ってるだろ。
その症状でFIランプが点灯しなければ問題ない。
心配ならバイク屋行け。 乗るときは短い距離でなく少し長く乗るようにするとかすれば。 オイルゲージにクリームが付かないならカバーはいらない。 俺のファンカバーは手で普通に取れたなバイクによるのかな 何のバイクか書いてもらわんと
とりあえず引っ張ってみゴムのキャップならすぐ取れるよ カーボン対策、ハガキがちっとも来ないから、平日に休みが取れたので販売店に寄って聞いてみた
車台番号を専用のサイト？専用ソフト？みたいなとこに入力したら、すぐに該当車と判明して、10分ぐらいの作業で終了した
ついでに、タイヤ空気圧もやってくれたし、缶コーヒーもごちそうになった
対策部品の在庫さえあれば簡単に対応してくれる デイキャン中
やっぱ原チャは気軽にテント張れるしいいな はじめての原付きにアドレス買ったのですがオイル交換以外では何キロくらい走ったら店で何を交換するとか点検してもらうほうがいいとかありますか？ >>716
超きっちりやるなら半年もしくは5000キロ毎に定期点検に出せば模範的なライダーだよ。
基本的なことは取説に書いてあるし買った店で聞いてもいいし。 >>717
5000キロっすか！
買って一月で2000キロほど乗ったからあっという間ですなぁ レッツ4
丸5年で17000km乗ったが燃費は今が最高かも
大体45前後
エンジンオイルは毎年、タイヤは2年毎に交換 ホンダタクトは燃費60キロ余裕らしい。
スズキさん頑張って。。 ヤマハのスクーターもタクトになったしスズキは50ｃｃ撤退かやはりタクトのOEMしか道はなさそうだ。 原付スクーターは基本的に実用車だから燃費が重要視されるのは当然。
だからスポーツタイプは別車種やグレードで分けられてて少数販売されてた（過去形） あと二年でバッテリーのブレイクスルーがあるとは考えにくいな 種子島高どっかの島の高校はカブが指定通学道具になってるけどどうするんだろな あと数年で電動の航続距離、充電時間、最高速、値段が実用レベルに達するとは到底思えない なんだろ電動原チャって遊園地の乗り物みたいでおもちゃっぽくっていやなのよねエンジンは男のロマン 電動でも現実的な価格で2ストなみの走行性能と航続距離が有るなら有りかな。
ただしメットインにバッテリー詰め込んで積載ゼロだと誰も買わない。 >>731
エンジンを修理するに決まってるだろ。
先輩から後輩へと代々受け継がれるに決まってる。 離島での通学ていどの使用だったら電動でもいいんじゃない
新しい遅刻の理由に「すいません充電忘れました」ってのが生まれそうだけど 電動バイクって毎日山坂道を20キロとか走って通学に使った時のトータルコストって安いのかな？
ガソリンはいらないけど現状のバッテリーは半年くらいしか持たないんじゃないかな？ 距離に合わせたスペアバッテリーを携帯して
アシスト自転車を使った方がトラブル時の対処が容易 スレチだけどずっと中型バイク乗ってて一旦離れ昨年電動アシスト自転車買ったけど半年で売ってレッツ4買った
アシストが効いてるのは時速20キロまでで早歩きくらいの速度域しか実感無いしそれ以上出すとただただ重いチャリ
出だしだけは強烈なトルクで後押しされて勘違いするからアシスト自転車を購入検討するやつは絶対に長距離の試乗をおすすめする
電動アシスト自転車を否定するのではなく超低速でダラダラ走れる人にはピッタリだとは思う アシストのリミッターカットしてユニットごとカーボンフレームに乗せたらなんて妄想したり 原付もう売らなくなるの？
90cc以上だけ生産ってこと？
だから普通免許で小型OKにしようとしてるのか 普通免許で小型OKって誰が言ってるのよ？
15年前から議論されてた緩和案ならようやくこの夏から実現する方向みたいだけど で、誰が普通免許で小型OKしようとしてるの？
ソースがないなら妄言だねｗ >>747
あんな動物虐待常習犯の在日の言うことがソースだったら笑うしかないな…
結局彼は整備士の資格取れたんだろうか？ 746 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2018/05/19(土) 18:31:38.96 ID:sEWsTMso
747 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2018/05/19(土) 18:33:08.05 ID:L/tBdg8i
748 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2018/05/19(土) 18:37:02.47 ID:urPBPvS+
何これｗ
キチガイコロコロ レッツ2がいつまでもつのかわからない
そろそろ乗り換えるべきなのか 2ストなんてフレームが折れるまで使い倒せるよ。
ピストン、シリンダーも複製品が出回ってるし。
逆に4ストの方が長期維持は大変かと。 >>752
複製品出てるんだ
当然純正より安いよね
それを聞いて少し安心した 前のは2万程度で乗り換えちゃったが8年これといったトラブルもなかったし元は取れたかな >>756
品質的に純正がでるうちは純正一択だけどな。 今日オイル交換してきたが3000キロ程度でそんなに汚れるとは思えないんだがどうなんだろうか じゃあ補充で良いんじゃない？
補充でも1万キロはエンジン持つと思うよ >>759
てかそのまま聞けばよかったのにオイル減ってるか汚れてるか
それで己の走行程度がわかるってもんさ オイルが黒っぽくなる原因は2通りあって、
スラッジ等が原因＝黒く濁る
エンジン内部での熱や光による変色＝黒っぽいが透明感がある スラッジなどで濁ったオイルは時間の経過で何か月もかけて次第に沈殿して固着するので
冬眠させるときはオイル交換してからが良い
毎日乗ってるなら撹拌される リコールかなんなかかってたから行ったが無料で部品が新しくなるのって嬉しいね レッツ４バスケット、ぶれー０機かけるとガクって音がする。
止めて前輪をゆするとガクガクと音が…ぐぐったらステアリングヘッドの緩みガタみたいな記事が…
経験者の方います？ >>766
サンキュー、フロント外して目視、対処するしかないですね。 アドレス乗ってるが燃費悪すぎないか
リッター60くらいはいくと思ってたからテンション下がったわ リッター60くらいはって事はあわよくばそれ以上走ると思ってたわけか。
物を知らないって楽しいなw タクトは街中でリッター60は出るぞ
アイドリングストップ付でな >>778
最終型のレッツ2でリッター43が最高だった
信号がほぼない田舎っていう超好条件だが。
街なかだとリッター36とか。 車の燃費と比べて車体の重さが圧倒的に軽い原付きの燃費の悪さがヤバイ
車と比べたらリッター100くらいは欲しい >>781
言えてる。人体＋本体でたった140-160kg程度だもんな。
ワイらにはわからんエンジン工学的なあれやそれやがあるんだろう。
まあ、1人乗りで毎日自動車通勤するより少なくとも3倍＋製造コスト分はマシだが。 レッツ2でがんばって低燃費で走るのとタクトで低燃費走る労力は全然違うぞ >>785
タクトのパワーが4.5馬力8000回転
レッツ2の馬力が6.1馬力6500回転
その差約35％低回転でパワーが出る2ストは良いね
タクトの燃費が80
レッツ2の燃費が59
その差約25％パワーの差ほど燃費の開きがない
タクトの重量79キロ
レッツ2の重量74キロ
4ストが重たいのは仕方ない
タクトの価格165240～
レッツ2の価格105000～
価格差60240円
ガソリン120円として502リットル分の差があって燃費でペイできるか非常に怪しい。
ちなみに規制後レッツ2は気にせず全開で走ってリミッターをオートクルーズとして走って35位走る。
こうしてみると4ストの優位性が揺らいでしまう… 最大トルクじゃないか？
レッツ2は6500回転
タクトは6000回転
ここで燃費の差が開いてると思うぞ >>787
レッツ2（2006年最終型）の最大トルク
6.9N・m/6000rpm
タクト（2018年最新型）の最大トルク
4.1N・m/6000rpm
ちなみに経験上同年式の同系エンジン積んだZZは公称
7.2ps/7000rpm
7.5N・m6500rpm
54.0 km/L
で、レッツ2比でリッター1キロ落ちくらいの燃費を出す。 >>783
全盛期のカブがそれに近いんやろな。でもそもそも2stは厳しかろう
クルマは1,000kg・1,200ccあたりが高効率っぽいから
125ccで賢いFI積んで乱流小さいボディや風防にすれば120km/L とかいくかもしれん 本日前側をあけてブレーキ時ガタつき音の確認、下側のステムベアリングの不良っぽい。 エコランだとカブベースの6ストロークエンジンでリッター5000キロとか叩きだすよな。
運転もすごく特殊だし速度も出ないが。 ステムベアリングの交換は面倒。
上下セットで受け側も交換しないといけない
どうせなら新品のフロントフォークに交換しても良いレベル。
修理費は跳ね上がるけど新品は気持ちいい。 時速30キロくらいでトロトロ走ってるのにリッター40いかないのはどういうことなん？ メンテ不足もあるだろうし30キロじゃ変速しきってない低速ギヤで走ってるってのもある。 >>800
体重六十キロくらい
車のエコ運転みたいに吹かさないようにして優しくハンドル回してる まんべんなく使うべきだろうね
同じ速度だとプーリーが部分的に摩耗して軽い段付きになる 1ヶ月前にエンジンオイル切れでエンジン焼きつかせてエンスト
何とか復活したものの昨晩またエンスト
今日も10km走るのに5～6回エンスト
今度はちゃんとオイルは入ってるが原因がわからない
走行中にエンストする時はエンジンあたりから異音が聞こえ出した直後にエンストしてる
これはいよいよダメかもしれない 焼き付きはどこが歪んでるかわかりにくいから
単にオイル交換で直るとも限らない
てか2ストは焼き付きやすいからロングツーリング怖くて出来ない 何して復活させたのか知らんけどコピーピストンやシリンダーはバリ取りして組んだ後
慣らしを少しやって一度バラして当たりの強い部分を慣らしてあげて組み付け終了だよ。
てかオーバーヒートからのエンストは明らかに燃調が合ってない。
もうシリンダーズタズタだと思うしプラグも溶けかけてると思う。 どうせ延々とキックしてたらエンジンかかったからokって思ってるだけだろ
実際はピストンズダズタ 空になったエンジンオイル補充して
ガソリンにもエンジンオイルを添加して
しばらく低速走行したら走行できるようになった
行きつけのバイク屋さんのアドバイス
で、それから1ヶ月間、300kmくらい何事も
走行できてたのが急にエンスト多発し出した
たまたま走れてただけなのかもしれんがね 最近の原付は高いから今の直すか迷いどころだね。
ピストンとシリンダーだけで済めば良いけど、クランクまで行ってたら中古エンジン載せ替えも視野に入ってくるな。 >>811
いやほんとそれなんですよ
正直原付に乗って20万も出したくないからね
それに新車で欲しいと思えるデザインの原付がある1台もない
でも修理でもそこそことられるからこれもまた悩む
かと言って5万くらいの中古だとカス掴んだら即廃車 >>810
エンジンオイルじゃなくて2ストオイルだろ？
ガソリンを入れたときに混合にしなかったんだろ。
オイルポンプがいかれて焼きついて
混合にしてたガソリンが切れてスタンドで入れなおして
焼きついたんだろう。
2ストならピストン、シリンダー、クランクシャフト、オイルポンプで修理できるから
簡単で良いだろ。これであとは駆動系を交換すれば新品のエンジンと一緒だ。
これが4ストだったら
ピストン、シリンダークランクシャフト、ヘッド分解にカムチェーンやらバルブのチェックやら
最悪ヘッドカムにロッカーアームとか交換したら部品代だけで結構行くからな。
そして組むのが面倒。 アドレスV50、2006年購入、7000km走行。
去年バッテリー上がってエンジンかからなくなり交換。それ以外は毎年オイル交換。
Vベルトとサスはリコール交換。
バッテリーは、行きまでは毎回キック一発でかかってたのに帰りで全くかからなくなり大変だった。
軽トラ借りて回収。980円のバッテリーに自分で交換して問題なし。
維持費はとても安いね。次は、リアタイヤとプラグとエアフィルターかな？ バッテリ保護で最近はキックだけどセルも使わないとへたり具合が感知でき無い危険性あるな。 >>812
機械の維持、管理すら出来ないんだから乗るなよ。
自覚もないのかよ。 >>814
そんなに簡単に直るなら今頃2ストが山ほど走ってるはずだろ
走ってないっと事は不満があるんだよ 2ストは構造が簡単だけど原付に共通して車体が安いから壊れたら直さないで乗り換えちゃうんだよ。
作業工賃は原付も大型も同じだからね。 2ストとはいえ腰下までやっちゃうと5万はかかるから普通は乗り換えだよ。
ただ、今の時代新車は20万近いしパワーは半分だしで考え方が変わりつつ有る。 >>814
2ストオイルもエンジンオイルだよ
あなたの予想は間違ってる
なぜなら最初にエンジン焼きついた時にバイク屋でエンジンオイルを補充したらほぼ1本入った
ということはオイルポンプは正常に動作し、そしてオイルがなくなって焼きついたということ
オイルポンプか故障してたらオイルは残ってるはずだよね
そして焼きつき後にオイルは注入口付近まであったのが昨日見たらオイルは減っていたし、補充できた
だからオイルポンプは壊れてないと思う
もちろん完全に壊れずに規定量よりも少なくしか供給してないという可能性はあるけどね
その後、ガソリンを補充した時にエンジンオイルを混合してないのでまた焼きつきが始まった >>821
エンジンオイルって言うとすぐに4ストオイルを想像するんでね。
なぜエンジンオイルが2スト用と4スト用があるのかってね。
オイル警告灯が正常で光ってないなら
ポンプの故障だよ。
少しか供給してないオイルポンプって正壊れてるっていうんだよ。
なぜ焼きつくのか考えればわかるだろ。 >>818
2ストは古いからな。
簡単に直るけど古いバイクに金をかけたくない
新車の4ストへ
でも今は2ストが見直されてきている。
パワーと維持の手軽さ。
でも一部地域に限るんだよな。 排気ガスが臭いからおれはストレスだったけどな
風向きで鼻に直撃する事もしょっちゅうだったし
何より大して速くないし ちゃんと手入れしてる2ストと比べると4ストはガッカリするほど遅いよ
実際は手放す原付に手をかける人はいないから乗りっぱなしでグズグズになった2ストと新車の4スト比べて大した違いがないと感じるんだけど。 >>816
セルでかからなくなってから5年以上キックで乗れてたから、セルは指針にならない。 >>827
レッツ4系は燃料ポンプをバッテリーからの電気で作動させてるから
バッテリーが最低でもポンプを駆動させられる電気が残っていないと
キックしても永遠にかからないんだよ。 セルかからなくなって５年とか凄いね。よくもったね。 レッツ4乗ってます
完全なビギナーで恥ずかしいのだが
時速30キロで走ろうが50キロで走ろうが
燃費やエンジンの負担はいっしょってマジ？
タイヤのダメージとかは当然違うのだろうけど 変速しきらないとこばっかり使っても偏摩耗する
逆に60キロ巡航でもプーリーは偏摩耗する >>830
実際エンジンが壊れるまで乗る人は少ないからな。
乗りっぱなしで壊す人は多いがw >>828
何かしらの前兆があれば良かったんだけどね、何もなしで、いきなりバッテリー完全死亡。
1時間以上置いてからまたキック、でダメ。よりによって遠出した時に死にやがった。
11年も替えてなかったんだけど、快調だったからなー。
大体、○年ごとに交換、っていうのは全く当てにならないね。実際は何倍ももつ。 いつ死ぬか分からんから予防交換するんだよ
取説に書かれてる期間より早く死ぬこともあれば長く使えることも有る
特に寒暖差の激しい地域や暑い地域はバッテリーに過酷だしちょい乗りも過酷逆は長持ちする スクーターのキックはおまけだから。
セルでエンジンがかからないときの非常用。
セルでかからないならその原因を特定して修理しないとこうなる。
セルでエンジンをかけていればバッテリーのへたりを体感できるから
そろそろ交換かな？と予見できる。
キックだけでエンジンかけ続けてるとキックギア周辺が壊れる事もあるからね。
そうなるとキックを直すかセルとバッテリーを直すかの2択を迫られる。
結構キック周辺の部品も良い値段がするから注意。
スズキのレッツ4系まではまだ良かったけど
新型レッツからホンダのマネしてキックだけでもかかるようにしちゃったから
そのまま乗り続けてるとホンダみたいにＣＤＩまで逝かれるかもね。 俺も基本セル回してるけど1ヶ月に1.、2回程度はキックしてるたまに使わないと固まるとか聞いたから
それで前のレッツは8年バッテリー替えることなく乗り換えたからこのやり方でいこう 出先でバッテリー突然死、キックでエンジンかからない時はブースターケーブルを持っている車に救助を求めてもいい。
今思いついたんだがバッテリーが悪いと問題の切り分けできればコンビニのモバイルバッテリーでフューエルインジェクション動かないかの？ >>839
モバイルバッテリーって 出力12Vもあるのか？ 車の安いバッテリー買って繋げば乗れるよ。
デカイだけで12V出し安いし即使えるから。 >>837
セル使えなくなったら交換って、そんなしょっちゅうバッテリー交換なんてしてられるかよ。
10年使える物を数年で交換とか、アホらしい。
早めに交換、とか言い出したらベルトとかプラグとかタイヤとか、かなりの出費になる。
>>839
俺も最近車からジャンプできるって知ったんだが、工具ないと蓋開けられないし
知らない車止めてつないでもらうって、かなり面倒だぞ。普通協力してくれないし。 そういえばスマホの充電も出来るモバイルスターターってのが1万であったな買おうかな ベルトなんて8000キロで交換だな。
切れるかどうかで見れば2万キロ持つかも知れんが最高速が5キロ落ちたら交換してる。
2500円だし。 ベルト自分で交換してるのか？ ウエイトローラーもやってるのか？
一応動画見たからやり方は分かるけど、工具買わなきゃいけないし大変そうだし、俺は店でやってもらう。 全部自前だよ、新車買って初回点検したらもうバイク屋にはいかないからな。
別にバイク屋が嫌いなわけじゃないし工賃に関しても妥当か安いくらいだと思ってるが趣味だからね。 >>842
普通は通勤とか大事な足として乗ってると思うけど
遅刻しても平気なんだろうね。
ベルトが切れたら走らないし
バッテリートラブルで止まったら動かないし
プラグも限界を超えたらかからないし
キックし続けてるとキックガタガタだろ。
そして980円のバッテリーは2年持たない。
1年持ったらあたり。 クランクケース開けるのそんなに難しくないけどな
何回も開け閉めした
強いて言うなら滅茶苦茶汚い
余裕で汚い手でプーリーとか触るし多分バイク屋も同じ ステムレンチとベアリング発注する。 手順は大雑把にしかつかめてないからばらしてから考えるw バラせばだいたい分かるよｗ
なるべく写真は多く撮っておくと組む時に安心できるよ 830です
うーんやっぱウソ情報か
どう乗ったら末永く付き合えるの？ >>852
バイクの構造について勉強してマメにメンテすること。 車体が安いからメンテをほどほどにして3万キロで乗り換えるのもあり。 >>847
最初に書いたけど、12年乗って7000km走行だから通勤とかではない。
生涯で3万kmも乗らない。 >>810
ガソリンにエンジンオイル混ぜたせいじゃ 助けてください 症状に見当をつけてくれるだけでも助かります
走行距離不明な程乗り回してきたポンコツCA1PA レッツ2で
バイク屋にはもう買い換えろと言われている代物ですが親父の遺品でもあるので
廃車にはしたくありません なので自力で走行可能にしたいのですが昨日
それなりに運転した後に信号待ちからの発車で
上手く動力が伝達してないような具合で回転数だけ上がって速度でず
なんか引きずってるような感じで一気に重くなりブオォォォン ズヒョォ！という音で停止します
ベルトは切れておらずマフラーもガスは出ていて
しばらく放置すると500mくらいは30km程度で走ってくれます
それからはズヒョォ！の音ととも停止 エンジンブレーキが猛烈にかかり止まります
一度発症するとエンジンはキックでかかるのですが10mくらいでまたズヒョォ
時速10kmくらいで回転数が上がらないようにすれば頑張ったりもしますが
結局ズヒョォ！という音でとまります
バッテリーは生きてる エンジンもかかる 排気もある
アイドリングもトルクを上げたら生きてる でも走るとズヒョォです
なんなんでしょう…バイク屋は調べもしてくれんかった… >>858
そこは販売専門なんだろう。
SBSに行って遺品だから金に糸目はつけないから乗れるようにしてくれ！って言えばやってくれるさw >>858
キャブ詰まってるかオイルポンプ壊れて流れてないんじゃない？
応急処置じゃなく大切にしたいのならここでエスパー探すより
金かければちゃんと見てくれる店を探す方が良い気がするけど >>858
中古レッツ4に買い換えれば幸せになれる まず駆動系、電気系、燃料吸気系を分解できる工具を揃えましょう。 形見とはいえ壊れるものなんだから買い換えればいいだろ
途中で動かなくなって悲惨な思いをさせたいとは親も思ってないだろ
仮にトラブルが原因で事故を起こすのも困るし
記念に写真をたくさん取って買い換えろ
そうする事で報われる 原付くらいミニ四駆感覚で直せる。
サービスマニュアルとパーツリストを手配してやるだけやってみたらどうかな？
今ならまだエンジン周りの部品も欠品になってないと思うし。 >>858
俺は２ストアドレスだけど、経験したトラブルの中で似たようなケースを。
○ ある時から一定距離を走ると、必ずガス欠のような症状が出てエンストするようになった。
センスタを立ててると何故かエンストしない。
↓
・ガソリンコックとキャブに繋がるエアベントホースに亀裂が入っていた。
スタンド立ててると亀裂が塞がっててエンストしない。
スタンドを上げてるとユニットがスイングするようになるから
亀裂がパカパカして余計なエアを吸いエンストしてた模様。
亀裂が裏側に入ってたせいで全然気付けず、触りまくってようやく判明。
○ 回転を上げて加速してると、途中でモモォ～ンと回転が落ち
そのままにしてると最後にはエンスト。
↓
・マフラーの『出口』に粘土状のオイルが蓄積し、出口が極端に狭くなっていた。
・ベルトは切れては無かったが変磨耗して変速が上手く行ってなかった。
・駆動系バラしてもらったら、中身ががメチャメチャになってた。
・←はそれぞれ別のケースね。
遺品で大事にしたいなら、金かけてバイク屋でしっかりメンテしてもらったらいい。
適当にいじって直っても、乗りっぱなしだったボロなら
次にどんなトラブルが起こるか判らん。
走行中の予期せぬトラブル→事故→廃車にもなりかねないしな。 >>858
トルクカム辺りじゃないかな？
エンジンも回りベルトも大丈夫なら。
コレ、大人しく乗ってきた私の場合、走行４万でピンの穴がバカになり、トルクがマトモに伝達出来ん同様の症状で交換・復活したよ。
先日、８万で予防交換した。
どれ位の走行距離なのか判らないが。 エンストに関してはレッツ2やZZにありがちなイグニッションコイルのハーネスの断線なんかも疑わしいね。
駆動系は駆動系で壊れてそうだが。 >>858
焼きついてる感じだけどな。
それとベルトが切れかかってるんじゃないか？
形見で大事にしたいならきちんと磨いて手入れをしているのか？
バイク屋だってたくさんいる客のバイクを見て大事にしているバイクと
大事にされてないバイクはわかるだろ。
後者なら早く乗り換えて楽になれって事だよ。
普段は何も手入れもしていないクセに壊れたら形見だからとか言われても
バイク屋も相手するわけないじゃん。 自力できっちり直したいなら仕事やめて職業訓練校の2級自動車整備科に入って学ぶくらいの男を見せろ。
さもなくば金にケチを付けずに正規取扱店に委ねるしかない。
ちなみに訓練校は失業給付もらいながら通うと卒業まで給付が延長されるし私立の学校より学費が1/10以下だからなんとか生活は出来るぞ。 なんで糞バイクのために仕事やめにゃあならんのだｗｗｗ 自力で直したいなら気合が必要。
てか訓練校はそれ自体が職歴になるから履歴書に空白は開かないよ。 原付いじるのに仕事辞めるだの職業訓練だの言い出してるの笑う 遺品なのに整備もせずにポンコツ言って努力もしたくない金も払いたくない言ってるほうが可愛そう… 職業訓練は結構金がもらえるから働きたくない人がよく悪用するよねw >>857
エンジンオイル切れたらまたエンストするようになったので
最近はガソリン入れたらオイル添加がかかせなくなったわ >>858
おれのレッツ2とほぼ同じだね
焼きついてると思うよ まだ部品出るから腰下が死ぬ前に部品交換しとけ
今買い換えても耐久性が低くて走らない4ストしか無いからな なーに部品が無ければv100のエンジンでも付けちゃえばいいさ 今V100のエンジン組んでるけどクランクインストールにてこづった。
特殊工具も使ったのに片方しか引けないってどういうこっちゃねん！
ピストンとシリンダーだけで2万超える。
オイルポンプも交換したら1万円超えるし。
クランクまで逝ってたから部品代だけで7万ぐらいか。
エンジンはかかってたからピストンとシリンダーは見なかった事にして組んでる。
それでも5万ぐらいだ。
ベアリングだけだったらピストンシリンダー新品にできたのにな。
また今度金が出来たときに交換しよう。 みんな何キロで走ってる？俺は最初は30で走ってたらどんどんかすめるように抜かれて何度も死ぬ恐怖を味わったから
今では周りと同じ速さ（最高60）で走ってる。20年間スピード違反で捕まったことはない。
そもそもネズミ取りでバイクも捕まるのかな？ >>888
ねずみ取りはする場所が決まってるから
そこを通らない限り捕まる事は無いでしょうね。
白バイが後を付けて来ない限りは大丈夫でしょうね。
スピード違反は自己責任みたいなところがあるから
気を付けて運転しましょう。 30で走ってるのなんて年寄りだけだいたいは40で走ってるでしょ俺もそうだし
どうしても流れに乗らないと危ない時だけそれ以上出して車の後ろひっつくけど ケンタッキーの宅配のバイクに制限速度機能が付いてるって書いてあるから
どんなもんかと思って付いてったら50キロは出てた
60キロリミッターの事なのか？ ネズミ取りのレーダーってバイクでも正確に測れるのか？ 俺は出せるだけだな。
最高速が5キロ落ちたらベルト交換しちゃう。 ねずみ取りはする場所が決まってるからそこだけ
気を付けていればいい。 国道とかでっかい信号ほとんどない道路だけ40で走ってれば問題ないよ
町中やら信号多いとこは普通に車もスピード出せないし普通に車の真後ろ付いてた方が安全捕まることもありえない 今度、アドレスV50の2018年式（形式の頭が2のやつ）を買おうと思ってるんですが、
４月に出てたECMのリコールや、一昨年に出てたクールダウン対策は対処済みと言う事でokなんでしょうか？
ECMは対処済みが乗っていて、別途ファンカバーを付けなくても、元から対処されているのか、
グクったりバイク屋に聞いても分からんかったんです。
もし乗られている方がいたら、ぜひ教えて貰えませんでしょうか？ >>897
全て対策済み。
レッツと同じエンジンだからダクトはカバーではなく
穴がふさがってるレッツと一緒。
ECMももちろん対策済み。 >>898
>>897です。
どうもありがとうございます！
やっぱ全て対策済みですよね、これで安心して買うことが出来ますm(._.)m
いやー助かりました( ´ ▽ ` )ﾉ >>900
ほんとにスズキで良いのか？ホンダに何一つ勝るところがないんだが… いいじゃねーか ここはスズキ原チャリスレなんだから 燃費も馬力もスズキは悲惨だからオススメできないのが悲しい
2スト末期はスズキだけ7.2馬力キープしてたのになーどうしたんだ 3系統オイル供給のCCIS(シリンダー、クランクシャフト、インジェクション、システムって何人が知ってるんだろ…)なんかね インジェクションじゃなくてインテークじゃないのかな?って思った。
ググったけど説明は見つからなかったけど。 >>907
ググってそこがヒットしたから
そいつが言ってる事を信じて書き込んでるんだろう事を推測して言った。
インジェクションだと燃料噴射になるから吸気のインテークの方がしっくりくる。
何を信じるかは自由だけど間違ってると思うのも自由。 >>890
原付40で走ってるやつって少数派だよ
ほとんど50以上だよ >>901
ホンダはデザインがダサすぎる
まえスズキも大して変わらんが インジェクションは直訳すれば「注入」。
シリンダーとクランクシャフトにもオイルを注入するシステム、とすれば辻褄あうでしょ?
なんでインジェクションが燃料だけだと思うかな? >>911
インジェクションだったわ。
いま検索した画像に載ってるのがあった。
Ｃ：シリンダー
Ｃ：クランクシャフト
Ｉ：インジェクション
だった。すまんな。 EFIがエレクトロ、フューエル、インテークなら納得させられたかもなw
じ、じゃあ直噴は！？となるけど >>909
まぁそうだろうねどんどん越されるしｗ
まぁ俺も45ｋまではよく出すけどねやっぱ50ｋになると国道で捕まる可能性高いし
国道よく走るからヒヤヒヤして走るのいやだからね
あと50ｋだと車が越しにくいからかえって危ないという結論になった 捕まるか否かはその人の運転次第だからなぁ。
いつも全開で走ってても捕まったことがない俺もいれば同じ道はしってて捕まりまくる家族もいるし。
違いは多分視力とミラー確認頻度くらいだと思うんだが。 アドレスV50 年間1000km走行なんだけど、毎年1回のオイル交換で大丈夫だよね？ >>917
定期点検してオイルが乳化してないなら大丈夫だと思う。
乳化してるなら半年毎で。 乳化ってのがよく分からないけど、入れたばかりの状態と変わってないと思う。 冬に乳化するとゲージ抜いて見ると白いグリス見たいのがべったり付着してる。 原付きだろうが乗る以上は自分の命や他人の命奪う可能性もある物なんだから、
最低限の知識と点検ぐらいは必要でしょ。
出来ないなら免許取らなきゃいいのに。 >>918
乳化というのはオイルと水が混ざった場合に起きるんだけど
バイクのエンジンオイルには水分が混入するの？ >>923
エンジン 冬 結露
このフレーズで検索してみて
まさか冬に焼き付くとは...
なんてことにならぬように GS50おもろいな～
売ればいくらくらいになるんだ >>923
バイクだけじゃなくて車でも起きるよ
酷いとカムカバーに結露したのが滴ってカムが錆びて痩せていったり >>926
車でオイルが乳化するのは知ってるけど
現代の車なら正常な状態で起こることはまずない
オーバーヒートさせてガスケットがやられて
冷却水混入でもしない限りな いや、普通に冬場とかフィラーキャップ開けるとクリーム状のが付いてるし結露してるよ。
オイル自体が見てわかるほど乳化するにはちょい乗りをひたすら何十回もやらないと起きないけど。 >>927
余裕で起こるw
なんせ鈴菌感染車なんだから 冬場だけじゃないよチョイ乗り繰り返すなら季節は関係ない。
ガソリンが燃えたら水ができるんだから。
その水はオイルがしっかり温まって初めて蒸発して抜ける。 引っ越してから一回に乗る距離が長くなって乳化しなくなった。 数ヶ月に一度はオイルゲージ見て、異常がなければいいってことね。
タイヤはだいぶ溝がなくなってきたけど、雨の日に乗らなければ関係ないよね。
12年たったから経年劣化が気になるけど、普段カバーかけてるしひび割れはないようだ。
ところで、この前ゆっくり段差を越えた後駐車、数十分後、走ったらリアタイヤが潰れた感じになった。
空気入れたら直った。空気が減っててタイヤが凹んでリムの所から一気に空気が漏れたってことかな？ オイルレベルは日常点検だしタイヤの寿命は凡そ5年だし色々ぶっ飛んでるよな。
怖い怖い 原動機付き「自転車」なんだから
タイヤなどケーシングが見えてから替えればよい
雨の日乗らんのならそれでいい 運転免許取ってるからそんなの許されんでしょ
免許されてる立場で点検整備？知りませんじゃかなり悪質だ。 >>935
変なこじつけしてんじゃねーよ
自転車は道路上じゃ軽車両で原付は普通の車両だ 今日レッツ5のセルフオイル交換するだが 内径何ミリのドレンワッシャー買えばいい？昼前に2りんかんへ買いに行くんで大至急レス下さい。 >>938
スズキは潰しタイプだから平ワッシャーじゃないよ。
2りんかんなら在庫してるからレジで聞けば販売してくれる。
これが意外と高くて1個100円前後したと思う。 >>939
レスありがとう。リッターのスズキ車も持ってるからその純正潰しタイプのドレンパッキン？は知ってる。汎用品の平ワッシャータイプは使えないのかな？。 オイルを日常点検なんかするわけがないだろう。
そんな極端なことを書いてる奴が5年って書いてるってことは、実際は15年はいけるってことだな。 >>940
使えないことはないだろうとは思うが万一漏れたらダルい事になるから100円のために冒険もしたくないようなｗ
>>941
原付はオイル管理怠って焼き付かせる人が少なくないからな～
4ストでも原付は結構オイル食う個体があるから
うだうだ書き込んでる暇があったら手回しネジ緩めるだけなんだし点検したら良いと思うよ 無事レッツの初オイル交換完了
2りんかんじゃスズキ純正は取り寄せになるってんで内径10ミリの汎用品を購入 店員は漏れる事ないって言ってたし俺もそう思う
予想通り純正パッキンは外し辛い 意味があるのかマグネットドレンボルトなんで工具が使い辛いし 締め付けトルクは…知らんけどボルト径からそんなもんだろと20Nmで締めといた。 3年間滲み続けてるウチのレッツ4
何度交換しても駄目だった >>943
えー俺が前働いてた2りんかん店舗だとピットで毎日使うからスズキ純正はかなりストックしてあったけど
店舗によって違うんだな。 スズキの空冷原付はオイルガンガン減るから要注意
特にこれからの夏ね
空冷である以上ピストンとシリンダーの隙間は水冷より大きくないといけないから
でもその分安い。その安さをちゃんと享受しようよ！
週一回レベルゲージチェックするだけでいいんだよ >>946
うん、インカムでピットの人と話してたみたいだけど、たまたま在庫切らしてたみたい
>>947
はいな、そんな話しも聞いてたんでレベルゲージ棒の上一杯まで入れときましたよ。それとオイルは10W-40を入れといたけど、原付はパワーがない分 オイル粘度を下げると体感出来そうな気もするけど…
10W-30とかは危険なんですかね？ オイルは最低でも毎月チェックした方がいいな
毎週は面倒
ちょいちょい足しとけば長持ちする >>949
夏場は10W40でそれ以外は10W30でいいと思うよ。
オイル消費にもよるけどね。
消費量が増えてきたら15W50とか固くしていって誤魔化すかエンジンOHするかになる。 何で10W40なんて入れるの？
そんなにエンジンに負荷かかってる？ なんでってメーカ指定だからだろ。
スズキの二輪用オイルで30は無いはずだよ。 10w-30は空冷エンジン向けだな
トロミがないとピストンとシリンダーの隙間が埋まらない >>952
当然だけど各メーカーは純正油で設計してる
スズキは10W40で設計してるから アドレスV50にはR9000入れたほうがいいのかい？ ネタ切れで寂れているな
スズキはもう50ccクラスの新型車両の話題ないのか?
高齢者や主婦向けで短距離移動用のベーシックスクーターを申し訳なさそうに売るのはやめて欲しい コンビニでたまに新型レッツ見るが駄目だなありゃ
ペラペラのボディ
足の置き場のないフロア
コストダウン丸出しの設計（前レッツの流用）
まったく魅力なし
やる気のなさがひしひしと伝わってくるわｗ 駐輪場やスーパーでフロントフォークのブッシュ脱落よく見る
あれって仕様なの？バイク屋さんに文句言っても聞いてもらえる？ >>964
足回りが貧弱なのが致命的
小さくて細い10インチタイヤ・ショボいサスペンションやフロントフォーク
その足回りを見るだけで買う気を無くすわ おまえら散々「レッツ4が超最低限装備で軽くて速くてコスパ最高！」
って言うからスズキがそれを引き継いで新型レッツもスカスカにしたのにそれは無いだろう
嫌ならせめてアドレスを書いなよ 原付スクーターに10インチ超のタイヤサイズはすげー不評だと思う
一般的な3.00-10だとダンロップD307が安いと1300円くらいだが110/70-12（ZZ）だと5000円する
それに脚付きもかなり変わるしさ。
ちなみにレッツ2に10インチ＋ディスクブレーキとオイル式のテレスコピックサス付いてるグレードが有ったけど全く売れなかった。
ユーザーの大半は走りなんて求めてないｗ
他に2ストアドレス110と共通車体のアドレス50も有ったが知ってる人すらほとんど居ないレア車だ。 レッツ2に乗ってる時は乗ってなくてもガソリンが減ってくような気がした レッツ2は最終型のGしか知らないけど平均リッター36の最高42も走って笑ったな。
最近の4ストはリッター50くらい普通に走るんだろうけど引き換えに2馬力落ちるから触手が動かない… なんとなくだけどレッツ2をメンテの為
わざと倒したときガソリンがかなり漏れて来たから抜けやすいと思った >>975
そりゃキャブだしタンクキャップからも漏れるから塞がないとねｗ これ遠征ってどう病んだ？一回チュートで強制されたが次からわからんｗ 通勤用に友達からレッツ売ってもらって久しぶりにバイク乗ったら楽しいな
大っきいの欲しくなるけどあると乗らないんだよなぁ
原付きくらいが一番やね >>979
原付２へどうぞ
アドレス110いいですよ 国産って中々壊れないし壊れても原付なんて簡単に直せるから乗り換えられないｗ
もう13年選手と10年選手と2台とも現役快調だ…
大型SS乗るんだと思って大型二輪取って5年位になる、大型飼う日が来るんだろうかｗ なかなか壊れないと、愛着を持って大事に長く乗りやすい長所があるよな
俺のスクーターは25年落ち・ビジネスバイクは35年落ちといずれも長寿車種と大きな不具合もなく快調だ ぽんぽん買い替え出来る性格ならもっと楽しめるのかなーとか思うけどね。
なんか最初の一台は親に買ってもらったのもあって処分できずにずっと乗ってる。 市営やスーパーの50cc以下のバイク駐輪場にデカいの置いてる奴ウゼえ レッツ2加速がダルくなってきたからプーリー周り分解清掃とグリスアップ
すんげースムーズになるｗクラッチシューも掃除しとくとジャダーもなくなって良いね。
ついでに買っておいて数年塩漬けにしてあった強化ベルトに交換（減った純正ベルト15ミリ→デイトナ強化16.5ミリ）最高速が＋5キロ >>990
その強化ベルト、レッツ4にも使えますか？ レッツ4の強化ベルトの設定もあるけど最高速が変わるかはわからん。
幅1ミリで5キロくらい変わるってのが定説だが。
他にプーリーを削って加工すると＋5～10キロ位伸びるよ。 アドレスV50走行8000kmなんだけどさ、12年たってるけどタイヤ替えてない。
まだ少し溝はある。走ってていきなりバーストするってことはないよね？
それにしても空気入れにくい。L字型バルブ買ったけど外すとき空気漏れるし。 >>993
タイヤ交換ついでにL字バルブに交換するだけ。 12年でバルブが折れてないってすごいな
てか5年もしたらブレーキで明らかにスリップしやすくなるから交換しちゃう
Lバルブはストレートより寿命が短いからその点は注意かな >>993
レッツ２だけど、タイヤがバーストした事あるよ。
出先でパンクして立ち寄った怪しいバイク屋で交換したタイヤが明らかに劣化していて、２カ月くらいで溝から割れたwww
ＪＡＦ呼んだら「見た目は良いけど、無茶苦茶劣化してますね～(^^;」だって。
未使用でも劣化してたらコレだから、12年経ってるなら絶対変えた方がいい！ 室内保管で12年なら安心だね！
俺ならたとえ新品タイヤでも即ゴミ箱行きだけどw そのままでもある程度走るかも知れんが、
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