ホンダ スーパーカブ50 - Part187
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■資料
《 車体関係 締付けトルク 》
(01) フロントアクスルナット 3.0-4.0 (kg-m)
(02) フロントクッションピボット 2.0-2.5 (kg-m)
(03) フロントクッションアッパーピボット 2.0-2.5 (kg-m)
(04) リアアクスルスリーブナット(内側) 3.5-4.5 (kg-m)
(05) リアアクスルナット（外側) 4.0-5.0 (kg-m)
(06) リヤショックナット上下 2.5-3.5 (kg-m)
(07) リアフォークピボットボルト 2.5-3.5 (kg-m)
(08-1) ドリブンスプロケット [C50 / C70] 2.0-2.5 (kg-m)
(08-2) ドリブンスプロケット [C90] 2.7-3.0 (kg-m)
(09) オイルドレンボルト 2.0-2.5 (kg-m)
(10) タペットアジャストスクリュー 0.7-1.1 (kg-m)
(11) レッグシールドボルト10mm 1.0 (kg-m)
(12) レッグシールドボルト12mm 2.2 (kg-m)
《 点検・整備数値 》
(13) バルブクリアランス(IN/EX) 0.05±0.02 (mm)
(14) イグニッションコイル抵抗値1次側(Ω) 0.2-0.3 (Ω)
(15) イグニッションコイル抵抗値2次側(KΩ) 8.8-10.2 (kΩ)
(16) パイロットエアスクリュ戻し量 [C50 / C70] 3/2 (回転)
(16-2)パイロットエアスクリュ戻し量 [C90] 13/8 (回転)
※年式により違い有り
※60Nmまで測れるプリセット型のトルクレンチがあれば便利ですよ。 ブレーキカムって消耗品だよね？
5万キロでリアがシューを新品にしても遊び調整をかなり締め込まないと
ブレーキが効き始めないようになった。ドラムはギリ摩耗限界
ブレーキカムを見ると摩耗してるし考えられる原因といったらここくらいなんだよな >>4
ドラムが限界ならカムを交換してもシューをギリまで使えない。
シューがまだ山をたくさん残してブレーキの効きがわるくなる。
自己責任だがΦ130ドラム用のカムを使うと交換前のシューもギリまで使える。 >>5
刈払い機をハンドルの
上に置いて走ったら
傷で塗装剥がして
しまった俺
PB 236は廃盤の為
入手不可 >>9
嘘はいけませんよ？
普通に部品もタッチペンも注文出来ますけど？（オンライン端末で確認済み
農民は、ホラッチョが多いですよね。（笑） >>6
>>4だけどありがとう。カム交換してだめだったらドラム交換してみるわ 新型買って数年ぶりにカブ乗ったら完全に無意識に以前のカブのウインカー操作をしてしまった
全然乗ってなくても身体は操作を覚えてるんだな
自分の事ながら驚いた 正直大きな声言えないけど右手側のウィンカー使いづらいです 言うても曲がる時のアクセル微調整しながら
ウィンカー切る時ぐらいじゃねゴタつくの >>15
右手に慣れてしまってると左手ウインカーがすごく使いづらい
もうおかもち持って配達できないな 今おかもち持って片手運転なんてしてたら
警察に捕まりそうw うちのカブは中華なんで、左スイッチボックスは今どきのホンダ配列（ウィンカー下、ホーン上）なんだが
メインのバイクがスズキで、こちらはホンダとは逆の一般的な配列
乗ってる時間はスズキの方が多いにも関わらず、やらかすのはスズキに乗ってるとき
ウィンカーが下のほうが指の移動が少なく操作しやすい
ホンダ配列は理にかなってるんだな
世間では逆の評価も多いようだが カブラタイプのレッグシールド付けてダックスマフラーにしようと思ったけど通勤で使うし一瞬で我に帰った。 純正と同じサイズの汎用品のリアサスペンションを買ったのですが固くてはめる事が出来ないんですが反対側も外せば装着できるのでしょうか？ シートの吸盤の吸い付きが甘いのでシート動くけん。たこ タンク側にシートゴム間にぴったりはまるようにゴム板的なもん張るとええで >>23
アナルローション塗れ
アッーーーーーーー！！！ 最近、雨なもんでたまに晴れるとキコキコいう。
リヤサスがとくに
90のさすに替えるとよかですか >>11
そうでしたか，
二輪館で問い合わせたら
ケミカル類で調べて
もらったけど，
無いですねと言われました。
車体番号見たのに
ヒートガードのネジは
小径サイズでくるし
98年式だともう部品でない？ ウチは中途半端だとキコキコ言う
晴れが続けば鳴らないし雨なら完全にびしょ濡れになると鳴り止む
どうメンテしたらいいかよくわからんサビなのか？ 年代物のカブに付いてるサスを分解すると
ダンパーのオイルシール付近から錆粉がこぼれた。
キコ音はもともとなかったがオイルは少し抜けてたもよう。
あっさりと再起不能と判断してヤフオクの中古品と交換。
錆のかさぶたが水分吸って膨張するとか成長するとシャフトと擦れる？
この周辺をシリコングリス塗りたくると止まるかもね。 キコキコなら上下のピボット部じゃねーの？
そこに556を吹いてみればわかる
556で止まるようなら、外してグリスアップすればよし >>23
シリコンオイル塗ったらぴっちり張り付くかと思ったらヌルヌル動いたわ
降車したらシートが斜めになっとる >>32
ウチも同じだった
ネジザウルスでも回んなかったから
エアクリボックスごと買って交換した
中古で2000円ぐらいだったか >>33
やっぱり居ましたか。
破壊する手段が無いと買い替えるしか無いよね。
俺はプラスネジ頭舐めてマイナス刻んで
マイナスビットを3/8ラチェットで廻してネジ折ったので開けられた。
中古は似た事になっていそうで躊躇します。
北海道だと送料も結構掛かるし。 https://i.imgur.com/GDftD8m.jpg
さて、ベースガスケットは0.8mmを買うか1mmを買うべきか迷ってる。 ﾏﾌﾗーにｶーﾎﾞﾝが半分くらい
詰まってて小指くらいの穴しか
ない >>32
AA01キャブは、
エアクリボックスのネジ固着なんてなかった。 >>37
だろうね、サビるネジはエアクリパッキンの外側にあるから
キャブのBOXはネジ山が全部エアクリパッキンの内側にあるんじゃないかと 昨日はチェーン清掃、注油を行いました。
チェーンケースを外して、ケース内側をパークリと真鍮ブラシでこすって錆と汚れを落として、
チェーンはワコーズチェーンクリーナーで掃除、ベルハンマー原液を注油。
さて、ワコーズチェーンクリーナーは確かにチェーンの汚れは落ちるけど
割と面倒くさくて、チェーン外して灯油にドブ漬けしたほうがいいっすね。クソ暑い中
屋外でゴシゴシやってたら夜中になっても体の熱が引かんかったわｗ チューブ交換終わりました
カブは交換のときのリムガードって必要？
一箇所だけまあいいか、とガード無しでタイヤレバー掛けたけど
なんともなさそう…
しかしタイヤが古くてヒビが弾けそう
エアは2.5ほどなら大丈夫か
タイヤも新しく注文したほうがいいか？
おすすめタイヤ教えて下さい 5年も経つと8分山も残ってるのに硬っ・・・ってならないようなチョイスで
滑る滑らないってより路面のギャップのショック拾いすぎ
軽くて柔くて新しい一番安いのでいこう
柔めにしとかんとほかの足回りパーツ等のライフ縮めるのは確実 中古のリトルカブが35km/Lだったんだけど原因は何が考えられる？ >>43
それだけの情報じゃわからん
乗ってて気づいた事とか無い？
自分で出来るならエアクリーナー、キャブ、チェーンの張り、空気圧調べたらいかが >>34
無知なド素人が良くやらかす奴だな！（爆笑）
頭悪いんだろ？
オマエ？www
ステンレスのネジとか言い出す奴も馬鹿丸出しだぞ！？（笑）
このスレって中卒部落民の集まりかよ！？www >>47
ネジ山固着で破壊しなきゃ開けられなかった
前側2本のネジ山は錆は全く見られなかったので
構造上の欠陥だと俺は認識している。
ホンダがこの結果をどのように解釈するかは知らん。
天下のホンダ様が製造された実績のあるスーパーカブだから
交換距離までノーメンテで平気やろ、と思っていた俺が頭悪いのは認めよう
同じ部品を再購入しても、気にしながら使わねばならないので
対策部品を販売してくれれば満足 昔と違って今は耐久性能はほどほどで、適当にのったら買い換えて下さいと言うスタイルに変わったからな。
カブだからマシなだけで他車種だと法律通りの7年でピシャッと部品打ち切るし。
件のネジには銅合金粉末系のコンパウンド塗るしかないな。 >>48
北海道や積雪地帯は春先結構遅くまでトンネルや橋、交差点付近に融雪剤撒くからな。
あちこち外して洗車、さび止めを定期的にやるしかないよ。
そのクリーナーボックスの雌ネジは材質は真鍮製で外周にローレットが掛かってる。
ステンネジでも問題ない。ネジも袋になってるんでグリス少量塗ってもプラは割れない。
ヒートガンで柔らかくしたら割らずに抜けるから。
同じような径の雌ネジを探すかプラで埋めてタップ切れば？
中古は劣化してて割れやすいの多いからボロ買って部品だけ頂くというのもアリ。 突然豪雨で超濡れた。
暑いから自然乾燥でいいかな。 ハンドルカバー辺りはさっと拭いといた方がいいかも
その辺りが点さびでやすい 最近はブロワーバキュームが安くで手に入るからそれでやってる クリッピングポイントのインナーラックつけてみたけど、レッグシールドの正面側もうちょっとマッチングうまく作れなかったのかよ。汎用品をとりあえず付けました感がある。 >>55
いやですね〜
カブみたいな原付に乗ってると安い商品にもケチつけたくなるんですね 柔らかいレッグシールドのとこに取り付けるから本体側の個体差も大きいんだろ
他のカブにはきっちりつくのかもよ レッグシールド何ヵ所か割れててガムテープ貼ってペンキでごまかしてる
レッグシールドって安いんだな レッグシールド割れたが、
結局レッグシールド買い換えなかった。
AA01は、3年半で手放したので・・・ 前タイヤ残り山2分ぐらいで縦に長いヒビ入ってた
リアももう2分ぐらいだから両方交換しようかと思ってるんだけど
タイヤチューブバンド両輪でAmazon6000円ぐらい
バンド1個450円は高くね？もっと安く仕入れられる所無いかな？ >>62
期待してなかったんだけど聞いてみるもんやな
Amazonより2000円ぐら浮いて4000円強になったわ
両輪でこれならニッコリ価格やわサンクス >>64
三河とかそっち系かと
やわ だわ
やろ だろ？
えらいやろ きついだろ？ クランクとカムも変えてボアアップ考えてるんだけど70も90も負担は変わらないの？ 何の負担だろう？90のケースは肉厚で強化されてるが、そのせいで50系の4速がトップギヤ交換しないと嵌まらない。
ので50ケースでクランク交換する方が楽。
どうせケースは消耗品で適時交換するから無理に強化された90ケースでないとダメとか思い込まない方が良い。 そやに。
そやでさな、
あのさな、裏の在所の爺やんがさ
カブでコケたんやに。
ホンマあの爺やん、あんごさくやでごう湧いてくるのー デイトナブレーキシュー付けたけど、ネットの声の通り大して変わらないな。 レッグシールドのひびはハンダゴテで溶接して直せる。臭いから換気はしっかり。 フロントブレーキは何しても効かない感じ
アンチリフト車両はデイトナ付けて明らかに効きが良くなった
リヤはノーマルでもロックする位効く 古いキャブ仕様のカブ乗ってるからなのか
最近のFIのカブって機械的ないい音してるな ボアアップ考えてたけど素直に90買った方がいいのか悩むな。
ノーマル部品捨てちゃったし、細かい部品買いなおしてつけるのが面倒だし意外と金かかるんだよな。 今月はいよいよタイヤ変えねばならぬ。
IRCでよかですか。
いまついてるのはダンロップ。
チェンシンとかそういう大陸系半島系でなければいいですかね。
いずれにせよ、お店の在庫から、ということになるかな。
ピレリ履いてみたい。
ピレリCITY DEMONだったかな。
自転車もピレリ履いてるので・・・ 90のエンジン載せ換える場合ってとりあえずスプロケ変えればいいの？ 毎度思うんだけどスポーツ車でもないカブのタイヤって迷う必要ある?
ママチャリのタイヤ変えるんですがシュワルベにしたほうがいいですかね?なんてやついないだろ 90載せ替えもシリンダー長さ違うからマフラーも90を流用するとかステー加工必要でそれなりに面倒なんだよね。
あとエンジンと車体側の配線コネクターが違ってて発電機も変更するか配線加工が必要だよ。
この点から元の50を82~88程度にボアアップするのがスキル的に楽。
クランクシャフトの交換が朝飯前に出来る人ならご自由にとしか。 >>86
縦溝のみのとかは、あきらかに違うだろ
中古でカブ買って、前荷重じゃない前ブレーキのみの停止でタイヤが滑って怖かった >>87
なるほど。勉強になったわ。
ボアアップする方向で考えるわ。 ない
耐久性と値段だけだな
グリップだとか気にしたことない そんなに差額無いし
アジアメーカーと、IRC ダンロップとかなら
有名メーカーの買うやろ ＢＳタイヤって名が通っている分だけ高いの？
自転車のBSタイヤは現在チェンシン製なんですよ。
ＢＳは自転車タイヤを自社で作った経験がないのです。
チェンシンタイヤにＢＳロゴ書いて値段だけ高い。
あとはヨコハマですね。
まぁ井上かダンロップにします。 >>98
グリップとかどんな感じ
寿命はどれくらい走れます？ >>99
どういう乗り方するか知らないけど、ビジネスタイヤとは雲泥の差。
50ccには正直オーバースペックだけどカッコいいっていうだけで履いてもいいと思う。
俺はボアアップ見越して交換した。
だいたい5000キロは走れるよ。 >>100
5000kmなら十分ですね
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