【(￣0￣)/】整備しようぜっ 129【w(゜o゜)w】
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※前スレ
【(￣0￣)/】整備しようぜっ 128【w(゜o゜)w】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1532016163/
避難所
【(｀･ω･´)】バイクの整備しようぜっ その1【(´･ω･｀)】
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/internet/18356/1382869613/
※ﾜｯﾁｮｲなしスレ
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 124【(´-ω-`)】
https://egg.2ch.net/test/read.cgi/bike/1534569964/
ワッチョイは以下を1行目に
!extend:on:vvvvv:1000:512
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured ようやく涼しくなってきたな
エンジンかけてみるかな https://youtu.be/9XJE-2KNH-Y
この動画の1:50に出てくる装置がどういう装置かわかりますか？
エンジンを綺麗にしているみたいなんですが？ >>6
たぶん真空炉で溶体化処理と応力抜いてんだと思うよ なんかアメ車のV8ってインテークから上で手抜きしてるような気がしてならないんだけど シリンダーブロックなんか何年かかけて応力抜くのに8気筒に2バレルのキャブ三つとか アメのV8は完成されたエンジンだな。
故障確率下げる為に回転回さないから馬力稼ぐのに排気量上げる。
回さないからOHVでOKなんだよ。
ドラッグレースでもOHVが主流でDOHCはあんまり勝てて無いよ。 OHVのバイクってハーレーぐらいなのかな
日本車は無かったよね？ >>15
現行の新車販売ということなら無いだろうね。 >>17
両方製造中止されてるしMTO1はもう10年以上前じゃない？
W800はOHVじゃなくSOHCだったはずだよ。
あれはカムチェーンじゃなく回転ロッドでカムシャフトを回すような機構じゃなかった？
つまりOHVのように腰下のカムで突き上げロッドではない。
クランク軸の回転をドライブシャフトとデフのような感じで頭上のカムを回すベベルギアのドカみたいなやつ。
中古というか過去の生産品でいいなら腐るほどOHV製品はあるよね。 数十年前のエンジンを使いまわしまくる農機だと
ちょっと前までOHV使ってたな（※ちょっととはおっさんの感覚です） >>19
汎用エンジンはOHV多いよ、低回転域の定回転、定出力で運用すっからじゃない。
http://subarupower-global.com/jp/engines
中国の200-250ccクラスのバイクとかもOHVが現役でけっこうあるはず。
普通にモタードとかでOHV積んでいたり。 古い汎用エンジンはサイドバルブじゃない？
サイドバルブもエンジン全高低くなるメリット有るからトライアル車でサイドバルブの新規車両が有ったような。 ホイルのバランス取りを教えておくれ。
新品タイヤ組んだホイルをバランンススタンドに載っけてウエイトをいくつか仮止めして回すんだけどいくつ付けても必ず多かれ少なかれ逆回転する。
動画みてもみんな2，3発で合わせてるみたいなんだけど
1本2時間かけても合わせられない。
いつも途中でいやになってだいたいでやめちゃうんだけど、こうやれってやり方ある？
なにもなしの状態で回して止まったところ（だいたいバルブが一番下で止まる）の反対に10ｇ位から足していくんだけどさ。
マックス何ｇは正常範囲なのかな？ 少ない逆回転は良いでしょ
合わせる前と違う任意の位置で止められれば終わり
30グラムまでしか付けたことが無い
バランサーのコーンの穴のセンターが出てないのが届いて一回代えてもらった >>23
サンクス
逆回転したらあかんと思いこんでたので無限地獄に落ちてた。
40gまで何グラム足しても、そっから少しづつ引いても絶対少し逆回転するからもう訳が分かんなくなって････ 最近止まってるバイクのウエイトの量ばっかり見てしまう。
みんな結構付けてるよね。
リッターSSでもてんこ盛り付いてるの見るし。 オン車の手組み、始めの頃はバランス取ってたけど、サボってもなんら変わらない事がわかってやってない。
速度は速くて150キロくらい。ブレるのわからん。
オフ車はビードブレーカーあるけどわからん。 一番重い所を真横にして反対側にウエイトをドンドン付けて行って釣り合わせる。
これで問題なく一発で合うよ。
多少の逆回転は無視。 >>28
あーそうゆうやり方知らなかった。
早速今晩ホイル外して試してみるよ。
横にして釣り合わせるってのは目から鱗だ。 俺が自分で整備したのは
電球の交換
バックミラーの交換
風防の取り付け
これだけやれば童貞卒業だろ？ >>30
オイル交換でヌルンヌルンになって初めて素人童貞かな シリンダーにピストン押し込んで始めて童貞卒業だよ。 クランクのバランスと芯出しが自宅で出来るんですがレベルはどれくらい？ 何に使うんだかよくわからない鉄の平らな台とかあるんですね 脚立とラッシングベルトと巨大クランプでフレーム修正する俺も検定して >>35
4気筒か6気筒かラッタッタか説明しきれない時点で素人。
クランクの研磨機で切削で芯出してリュータとドリルでダイナミックバランス取れると
レベルのランクは職工2級 >>39
それ車板で言うと謎の駐車場で整備するなマンガ現れて大荒れになるｗ >>32
リード90という古い2stスクなので
オイルはなくなってきたらタンクに
入れてやるんです。
そのときオイルをこぼしてヌルンヌルンに
なりましたので
素人童貞ということですね！ >芯だし
定盤とブロックとダイヤルと銅ハンマーがあれば出まつ
ダイナミックが取れるくらいな環境なら頭がおかしいと思いまつｗ >脚立とラッシングベルトと巨大クランプでフレーム修正
板金１級でつｗ 車の整備用にとアストロのインパクトレンチ買ったけど、バイクでもボルトの早回し用で超便利に使えるね
電動ツール早く買えばよかった… 最初は便利だと思うけど重いし取り回しもよくないからバイクでは使わなくなるんだわ 駐輪場に止めてる不動バイク(xv750)捨てるのもったいないからエンジンだけ部屋にかざって残りはパーツで捨てるかヤフオクで売ろうと思ってるんだけど、
750ccの空冷Vツインエンジンって一人で持てるかな？
SR400のエンジンは降ろした経験あるんだけど、SRの1.5倍くらいで考えてれば良い？ 一人で持てるかどうかは筋力によるからね。
SRのエンジンを頭の上まで持ち上げれるなら大丈夫じゃない？
SRのエンジンをどうにかこうにか腰の高さまでならキツいだろうね。
一旦シリンダー外して持ち込み部屋でシリンダー組むのはどうかな？
飾りなら中身要らないからカムチェーン切ってばらして形だけ腰上載せたら。 >>48
楽勝ドカ乗りはエンジンを抱えて運べるようになって1人前のベリッシモ
XVも同じようもんだよ。 CB250RSのエンジンですら
アパートの2Fまで持って上がれなかったよ俺（手伝ってもらった） >>49-51
SR400は「ﾖｯ」くらいだったけど、今回は重い上に三階まで階段だからキツそうだ～
Historyチャンネルでやってるカスタム屋の番組でハーレーのエンジンを抱っこしてたから行けるかなと安易に思ったけど、やってみて無理そうなら腰上分割して持っていくしかなさそうだね
ありがとう
俺も立派なYAMAHISTAになれるよう頑張ります 家の中にパーツ持ち込んで整備してる動画あるけどさぁ
あれやめた方がいいと思う。悲しくなるから >>52
ハーレーエンジンはミッション別だから意外と重く無いよ。
ミッション一体は腰に来る重さだからね。 >>57
キャブが日立じゃなくなってんね。Eは俺も持ってる。TR1エンジン探し中。 楽しみがバイクしかない孤独なおじさんの
哀情が漂うからかな？ 趣味があるだけマシで定年後家で寝てるだけのおじさんが多いとかｗ 定年後、家で寝てられるなら幸せだぞ?
リビングで寝っ転がってると掃除機の先っぽで突っつかれたりするし >>63
趣味がなくて時間の使い方がわからない状態は死ぬまで辛いぞｗ ここんとこの不安定な天候だと青空整備に手が出しにくいな
そんなに大した作業じゃないけど塗装するから丸2日くらい好天であってほしいのだが 屋外整備用にウッドデッキ作った
整備するときは床を外して基礎のコンクリートの上にバイクを乗せられる
ただ暑いし寒いし雨も横から入るからブルーシート巻こうとしたら嫁に止めてくれと言われた
ホームレスみたいだし嫁が俺を追い出したみたいに思われるからって(´・ω・`) 涼しいね～～
曇りだし
明日から雨だけど今日なら何か整備できるでしょう 小さい部品なら部屋に持ち込んでじっくり整備するのも悪くない 趣味がバイクいじりしかない
平日は週末はこれ弄ろうとか考えるだけでワクワク
生きがいだ
一時期やることなくなってしまいうつになりかけた
今ではバイクが6台
何とかローテーション組んで弄ってるがやることが無くなった時のことを考えるとつらい
他にもう一つくらい趣味探さないと人生やばそうだわ カメラをオススメする。バイクと相性が良いので。
出掛ける口実も出来る プラモいいよ
凝れば凝るだけ、やる事がいくらでも生み出せる オクでそこそこ古いの購入してレストア、のちにオク出品
買い手がついたらその金を元に再度オクで購入、レストア、出品 >>74
パーツどころか部品取り車まで増えるからな。
いじること自体が楽しくて、
その時間は工賃ではない！むしろありがとう！
って考えでないと、基本赤字よね。 評価で、「快調です、ありがとうございました！」ってきたら、あったぼうよ、なんて思いながら、うれしくて涙がにじむんだで >>75
だよね。しかも昨今のレストアって90年代によくあったパテして色塗って再メッキで完成
みたいな厚化粧レストアは蔑まれるからなあ。
おお！って言われたいなら対策、精度出し、それでいて当時ネジとか無茶苦茶な敷居の高さ。 趣味の王様はやっぱ釣りと料理だろうな。
誰からの理解も得られ成果で他者も喜ばせる事が出来る。
自分への実益もある。
俺はしないけど。
妄想カスタム妄想チューンを繰り返し、理論値ばかり割り出し図面引いたりして
時間と金がある時実践してみて、あれ？っとなってまた妄想。 趣味の大様って言われてたのはアマチュア無線だよね
最近やってる人がめっきり減ったけど 親父の命令で免許取ったけど一度しかコールしてないわ。
遺品の安定化電源は非常に重宝してるけど屋根の上の5ｍくらいのアンテナどうしよう…。 目つけられたら
そのレストアされたやつを業者が更に高価格で売り出す >>81
使わないなら撤去しとけよ。
台風や地震で倒れたら災難だよ。
周囲にも迷惑かけるし、人に危害与えたら洒落ですまない。 バイクいじりが趣味だ
ノーマルが右一本出しマフラーだが暇だから４本出し製作中
会社のTIG溶接借りて作ろうと思ったがあえてスズキッドの100vを買った
きったなくなるんだろうなぁ
最悪現車合わせで点付けくらいに使えるか アルゴン使うかどうかは一旦おいといて、溶接機だけでもTIG買えばよかったのに
いまどきはアークと対して変わらん値段で買えるぞ アイマックス60とかいうやつで2万でお釣りがきた
意外と評価良いんだよね
一万の中華製切断機でステンパイプ切断中
サクサクよう切れる
厚みは1.5ミリくらいだから電流弱めで穴開かないようにやってみるけど
家に200v入れてフライスが欲しいわ ステー作りとかフライスあるとラクだな長穴もできるし
俺も200V引きたい
基本料上がるんだよね？ 単相なら今どきの家なら入ってるんじゃないの？
三相は近所まで来てなかったら結構な金額掛かるけど たまに使うだけなら動力いらない
１００で十分、機械も沢山ある
長穴なんか工夫次第でいくらでも出来る 単相っていうか、相間200Vが取れるのは単相三線
まあ、よほど山深い僻地でもなきゃ単三は来てるよ
よほど古いお屋敷で単二しか来ていなかったなら、最寄の電力会社営業所に「タンサンに切り替えてください」とお願いすればやってくれる なんで200Vって流行らないんだろうね
EVが普及しない足かせの1つのような気がする
一番はバッテリーだけど >>92
東電の話しだがもう20-30年前から戸建て立てたら単相三線200Vがデフォみたいな時代だったよ。
エアコンも200Vだったし50A-60Aの契約電力は単三じゃなかったかな。
エアコン以外の200V家電が少ないのは事実でIHから乾燥機にと幅は広くなったけど普及してないといえばしてないが。
単相200Vは動力としてモータを回そうとしてもヘタレだからDIY効きでも普及がないのも残念な要因だね。
コンデンサナンチャラの200Vモートルよりインバータ制御の3相のほうが扱いやすい、しかし別置きインバータが高価で
組み込み型の単相200Vな内部三相の機器が欲しいところだ。
ちなみに工業系の機器だと単相100Vで内部に汎用インバータ入れたりしてスロースタート大トルク、可変回転とかで
うまく使ってる機器はあるんだよね。
ウチのガレージも単三200はいれたもののエアコンでしか使っていない。 単相200Vを三相？に変えるインバーターが2万（本体のみ）くらいで売ってるけど
ああいうのはモーターだのコンプレッサーだの回すには役に立たないん？ >>94
その能書きを見れば良いだけなんだが、1KWは1KWしか動かないわけだよね。
たとえば三相のコンプで3.75KWの中古が安いジャンっていうと、4KWとか4.5KWくらいのインバータ買うか
ってコトになって、それ2万で買えるの？みたいな話しになるんじゃね。
単三200-三相200で価格は様々だけど2万だと0.4-0.75KWのモータ適用だよね、
0.4KWの三相モータなんてあんのかよ？
みたいな話しになったりするんじゃない、単相100Vの1500Wのほうがとも単純に比較できないけどね。
役に立つかどうかは入力電圧と電流、出力の対応KWとかから換算して価格に照らしたほうが速い。
それとコンプなんかだと、モータを直接インバータで回して、そのインバータの端子に圧力スイッチやアンローダとか
モータ制御のコントロールを噛ますから一定の知識がいるんで「変換コンセント」みたいな扱いではないよ。 コンプレッサーの場合は突入電流だったかな
あれで規格の3倍くらいのインバータが必要な事を知って、家の古い東芝のコンプレッサーはホコリ被ってるわ。 >>96
こないだちょっと汎用インバータを組んだんだけど、ACモータの直結ドカーンってスタートとちがい
インバーターの場合、パラメータで生死回転から徐変のスロースタートでなおかつ低回転に増トルク設定
とか巧みにパラメータを組んでいけるし、常用回転も可変できる圧縮機が許すなら低回転高トルクで音優先で
回したりとかね。
対応インバータは適正の物が必要なのはしかたないが、意外とインバータ噛ましが回すだけでないプラスアルファの良い高価をもたら
すことも多いかと。 20年ほど前に閉店するバイク屋さんに2馬力の割と大きいコンプレッサー貰ってね。
三相200のモートルが付いてたけどうちには動力来てないから100ｖのモートル付け替えてSW入れたらブレーカー落ちた。
そのモートル単相200でも接続できたので、そっちにしたら何とか落ちずに使えてる。
でもマックス10キロがやっとなんだけどね。
でも20年異常壊れずに動いてる。 フロントハブベアリング交換しようと思って通販で買ってきたら
zzって両方シールド型だった。自分のは開放型で
ベアリングのシールドこわしてやれば開放型になるの？
教えて下さい。 買って来たって金額なんか知れてるんだけど
この三連休で仕上げたくて。。。時間が。。。 壊すというか、片方引っ剥がしてやれば
そんなので本当にいいのか？とか細かい事を気にするのなら買い直しなされ ダメ元でやるなら剥がさなくて良いんじゃね？
てか返品するかオクで流してあってるやつ注文しなよｗ 剥がさなくてもいけるんかな？
熱もちそうでこわい
やっぱ買い換えたほうが無難かな >>105
いけるんかな？
ダメもとでやってみようかな
片方それとも両方がいいんかな？ 心配せんでもそんなマッハでは壊れない
とりあえず買ったベアリングで組んで、どうしても気になるなら後日再交換すりゃいいだけ シール付きだと若干抵抗が増えるけど、用途的に問題ないだろ。
時速300で10時間耐久するなら知らんw >>104
大丈夫。ハブベアリングはシールド指定も沢山あるから用途的に間違いじゃない。
ZZはゴムシールに比べてフリクションも少ないからあえてそっち使ってる人もいる。 >>96
そこをうまいことインバータで制御したら回らんかしら。
という話でないの？ みんなありがとう
ベアリングそのまま着けてみる
どうせ雪降ったら乗れない所住んでるから
冬になったら開けて見ることにする
ほんとありがと わかってると思うけど、プーラーでインナー引っ掛けて外すと、ベアリングは基本的に再使用不可だからね
抜いて見るだけなんてのは出来ないよ
ベアリングを抜く=新品交換だから >>112
アドバイスありがとう
了解しました
新しいの買っときます 両側シールベアリングってめくって片側にしてもいけそうだけど
そもそもめくらないとグリス塗れなくない・・・？どうなの兄者 シールドタイプは最初からグリス入ってる。めくるのはピックでグイッとすればめくれるよ。
エンジンと違って減速されまくってるホイールなんて適切な硬さのグリスさえあれば焼け付いたりしないよ。 せっかくシールド手に入れたんなら雨天走行とか考えてもそっち使っておいた方がメリットはあるだろ オレも小排気量ながら、たまにしか整備できないから、意図的に両側シールにしてる
ネット上でもそういう人見かけるから、そのままでもいいんじゃない？
まぁタイヤの回転が重くはなるから、適当な針で突き刺してシールを外してもいいけど ホイルベアリングのシールで車輪の回転が重くなるって？
ならねーよ 俺は両側ゴムシール使ってるなぁ。
大丈夫だよ大丈夫 片側シールってのはしばしばある
自分で勝手に片側シールにする奴も居る
剥がすのなら内側ね、念のため >>95
なるほど・・・そういうことなのね
糞ド素人にはとてもありがたいお話だ
ありがとう！
>>120
新車時は解放されまくりの自由過ぎるベアリングが使われてたらしく
7000キロごとにベアリングがブッ壊れてた
3回目以降は接触シールの奴(LLU）入れたら、それ以降壊れなくなったわｗ グリス封入の方が水に強いのにあえて弱くすることもないんじゃないの？
まさかだけど市販車で抵抗増えるからとか言わないよな？ >>124
実際無いだろうね、フリクションとか重量慣性とか空気抵抗のさは確かに同一条件
同一車両で比較すれば0-400でも周回タイムでも差になるだろ。
車体何台分かの距離差でね。
ただ相当な粗悪ベアリングでもシールや圧乳グリスでもフリクション差が出た分がエネルギーの消費
たとえあｂRCなら電池が速くなくなるとかで影響されて駆動力に大きな差異はでないよ。
80ccくらいのミニバイクに60kgが乗るのと60㎏が2人乗りするので圧倒的な格差が無く公道を
走れるのと同じようなもんだね。
レースしたら負けるけど公道はレースしないからな。 ハブ内側のシール無しってヤマハに多いかな。
やっぱりベアリングの寿命短いから交換する時は両側シールのベアリングに替えるよ。
マメにホイール外してベアリングのグリスアップすれば良いのだろうがレーサーじゃないしそこまで手間隙掛けれないからね。 >>127
イエスアイハブって重機の中の人が言ってます。 重機屋に整備させるととりあえず緩まないネジは酸素で焙ろうとする
でも溶接はうまい 北海道の整備やさんが使ってたミニダクターがほしいｗ
日で炙るよりかなり合理的、体には悪そうだが 某生まれたばかりの掲示板にあったけど
今時は電磁誘導を利用してねじを暖め、ゆるみやすくする工具があるらしいね >>128
俺のキャストホイールだから、それやると中の空洞部分にグリス充満して重くなる。 適当に言ってスパシーボ効果を味わってもったらいいんだよ マキタの135Nmでるインパクトドライバーで原付きのホイールナットは緩められる？ アルミのキャリパサポートのメネジを潰したらパーツを換えるしかない？
ロウ流し込んで新たにタップ立てれないかな >>137
(STRAIGHT/ストレート) ロウ付け棒 アルミ専用 225g 17-460
ストレート(STRAIGHT)
固定リンク: http://amzn.asia/d/eHsHJWN
これ使うんかい。まあ場所が場所だからなあw >>140
つーか場所に関係ないよ、そもそもアルミ製品やジュラ、樹脂系製品とかは
削り出しの製造時の新品に最初からヘリサートを打ったりするのが工業界では常識化
全体強度で満足してもネジ部だけは強度増強したいからね。
ハンダやローは当然だし、たとえTIG溶接でも積極的にはネジ補修につかわない。
穴そのものが真っ二つならTIGしかないだろうが穴が残っていればヘリサート（リコイル） 今はEサートな
アルミ合金のネジ山ですらアレなのに、銀ロウで埋めてタップを立てるだって？
そして、そこに取り付けるのがブレーキキャリパーか
俺なら絶対にやらない
どんな偉い人が問題無いと言っても、精神衛生上ムリ
怖くて乗れないわ ヘリサートが持っても母材の方が応力に耐えられないんじゃないかと気持ち悪いわな >>136
かなり微妙
数年放置のは無理じゃないかな 電食ガー電食ガー厨はアルミにヘリサートはどう思うんだろう？ 勘違いしてるヤツ多いけど電蝕って頻繁に水かかる場所以外は発生しないからな
俺の車庫保管の盆栽マシン強度に影響ない部分に散りばめたステンボルトで15年電蝕無しを検証済み
ハナからダメだとか頭固いヤツ見かけるけど用途に応じてってのを理解しない キャブにステンボルト使ってるけど何とも無いわ
アルミとステンなんて最悪に思えるけど
セッティングでちょくちょくバラすから確認はしているが バイクで電蝕は問題出る前に経年劣化で乗り換えてそうだしなー。
ケースあたりならあんま気にしない。 まあキャブフロート室のプラスネジは必ずステンのキャップボルトに変えてるな
つーかなんでキャブってプラスネジばかり使って組み上げてるんだろうか・・・ 固定するためのネジは+で、アジャストスクリューが-という作法に従っているため >>152
トルクかけすぎないためとキャップボルトは高いでしょ。 海そばの青空駐輪なんかだとヤバそう
潮風自体がヤバいんだけど
あと塩カルとか 100v溶接機は汚いけどそれなりについたw
ステン1.5ミリのパイプも穴あかなかった
細かい仕上げは会社のアルゴンでやるけど
それなりに使い込んでクセをつかまないとキレイにはならんね
2万で遊び用としては満足なレベル 溶接までいったらそりゃもう商売に出来るよ
プロに溶接系任せたらえらい金額になってしまう >>156はそなたの言うところのプロだと思うでおじゃる 100Vアークなら十分ホビーの範囲だよ
初期投資もさほどかからないし、少々練習すればそれなりに格好はつく
なにせ「家庭用溶接機」という商品があるぐらいだからね ？
俺へのレス？
会社のTIG溶接機使おうかと思ってたけど
100Vの買って家で遊んでみた、意外と使えたわｗｗｗｗって内容でしょ？ 失敗してもっこりしたらディスクサンダーで削ってを繰り返してた
でもうるさいからグラインダー買っちゃった
中華製で4000円
ガリガリ削れて静かでエエわ スズキッドってどんな感じ？
https://i.imgur.com/tmvUaFJ.jpg
一応 元プロなんだけどまともに溶接出来る？ 昔は100v溶接はゴミ
薄物は穴あいて使い物にならないみたいに言われてたがここまで進化してたとは思わなかった
アルゴン使うときみたいに自動遮光の面と手元照明がやっぱり欲しいね >>162
上位クラスのやつかな？
俺が買ったのは入門レベルのアイマックス60 これからガレージ建てるつもりで将来溶接機ほしいと思ってるんだけど、3相はムリだけど単相の200V入れておいたほうがいい？
コンプレッサーでも溶接機でも単相なら意味ないとか教えてくらはい >>165
三相引けばいいじゃん.
中古機械の数が豊富で安いから。 三相引けるなら引かないと機械は三相の方が安いしパワー有るからね。
100じゃコンプレッサーも大して使えないんだよ。 >>168
単にボール盤とかでも結構お値段違うよ。 相変換機を買えというマジレスは禁止？
低圧動力契約の基本料金1年分ぐらいで買えるのだが うちは単２００をインバーター1.5kwでベルトサンダーとベンチグラインダ運用してるけど可変が便利すぎて手放せない。
コンプは突入電流とか再起動とかで電流食うから２馬力っが限界かもね。インバーターで設定すれば違うかも >>165
溶接機って実hあプロの高電流TIGでも単相だったりするのよ、正確には三相も単相も売ってるって感じかな。
溶接に三相は必要ないけど三相機があるイメージだが。
だけどね、単相200V（普通は三相の線を2本使って単相で引く）とはいえ電流がかなり使う機種もある
家庭の単相は冷蔵庫から金魚の空気まで全部消しても30Aしか取れないので（200Vなので60A契約の半分しか流れない）
溶接機のチョイスをあやまると使いづらいとは思う。
買うなら思いきってインバーターTIGを薦めるよ。 >>165
俺は会社でTigや25KWのコンプを使い放題なのでブラストとかはケースごと持ち込むから自宅はショボイのだが、機械設備
の購買をしてる感触だと自宅のコンプは100Vの3万程度のホムセンコンプを2台使って40-100Lのサブタンクでも
置けば塗装もチョイブラストもDIYレベルのエア回転ツールも使えると思うよ。
コンプは配電盤から独立で20Aづつ専用に挿してね。
たいして使わないときは1台回せばいいし壊れても汎用パーツでなおしなおし使えば週末作業なら耐久性ももんだいないでしょ。
機械はオイル潤滑を薦めるけど。 パワーが上がれば怪我のリスクもはねあがるので注意してね 純正モノサスでφ85の大きいスプリングが入ってる
抜けもバネ遊びも無いが調整MAXでも段差の沈み込みでフェンダーが当たる
タイヤサイズ換えて外径でかくしたのがのが悪いんだがｗ
バンプラバー追加して沈みこみ抑えてみると当たらないがボヨボヨしてイマイチ
サイズ的に強化社外バネも見つからないしワッシャーもちょうど良いサイズのが無く、もう少し沈みを抑えたい
モノタロウみてたら超たわみスプリングってのが売っててφ85スプリングの中は余裕ある構造だからφ43のがうまく入りそう
バンプラバー代わりに初期圧かけた柔らかいスプリングが入るイメージだけどやった人いる？
4輪の車高調でもヘルパースプリングってあるよね その部分でスプリング圧を受けて大丈夫？
まあどんなサスでもフルバンプ時にラバーで圧受ける構造だから良いのか
どちらにせよスプリングはキッチリガイドさせてロッドに擦れて傷入らないよう気をつけないとね サスが正常なのに底付きしてる時点でいろいろ問題外
小細工を弄してないで、ばねれーとageた85ふぁいの新しいスプリングを作ってもらうべき サス底付きではなくタイヤサイズ変更したから段差でフェンダー当たるって話でしょ 底付きするからバネレートを上げようというのであれ正しい対処
動いたら当たるからバネレートを上げようなどというのはバカのする事 単相200Vの質問をしたものだけど皆さんレスありがとう
勉強不足で全然言ってることがわかんないけど(^_^;) 自己流改造なんだから好きにせーやだな。
足の動き制限して満足なのか、
ちゃんと動かすからフェンダーカットするかのどっちかしかない。
小細工でなんとか、なんてのは
普通やらんから人柱頑張れ！としか言えない気がするわ。 >>179
ならば、そこまでタイヤ外径をageてることそのものが間違い サスによって跨った時の沈みがデカイのあるから
ホンダはそうだった
ヤマハは初期圧ある程度かけてあるのか跨っても沈まず乗り出して段差でもきっちりストロークしてくれる
初期圧上げるか乗り手が痩せれば解決する問題だろう いや、それ、
ある程度のグレードの車種なら大抵調節できる機能が付いているから
プリロード、で検索してごらん 強くしてもホンダは沈みやすいのよ
跨ってもらって横から見るとこんなに沈むの？って感じ
車種によって違うかもしれんが10台くらい乗り比べた俺の経験上
見た目的にはヤマハのような跨った時の沈み少ない方がいいと思う 最近のバイクはリアフェンダー間の隙間がデカイから乗ったらある程度沈むような設計になってるのかね
古いのしか乗ってないからしらんけど
どうもあのスカスカ具合は好きになれない タイヤのサイズ変えて外形がでかくなったのが原因って判ってるんだから、戻せば解消。
どうしても同サイズが見つからないorそれを使いたいなら車高調性付きのサスに替えたら良いと思うよ。 原因を自分でも書いてますが、そこはわかってるのでタイヤ交換は選択肢にないですｗ
スプリング特注も車高調買うのも高価なんで何とか金かけずに快適にと思いついた次第です。
ちなみに車種はホンダｗやっぱり縮み大きいんですね
相方に乗ってもらって横から眺めてみたいと思います。 バネレートをどれだけ上げてもストローク量は減らないよ、わからないの？
その方法で解決するには、どれだけ加重がかかってもビクともしないレベルにまで強いバネにするしかない
つまり>>180とほぼ同じ事 数値は適当に書くけど
例えば段差で30ミリストロークして当たる
これを段差で25ミリストロークに抑えて当たらなくしたい
その為にバネ追加する
そんな意味だと思うが違うん？ >>191
Nチビで質問スレで聞いてた人？バネ屋で単品製作はそんな高かったかね モノサスの交換って難易度的にはどのくらいじゃろか
フロントフォークOHを100とすると・・？ >>198
簡単なヤツは２本サスより簡単
サスの上に電装品があったりすると外すのが面倒
車種によってモノサスって全長1センチ変わるだけでケツの方では4センチくらい車高落ちるし微調整難しい
２本サスはほぼ同じでわかりやすいんだが >>198
タンク外せばアクセスできる車種があれば
リヤフェンダー周り全部外さないとアクセスできない車種もあったりで
車種次第としか・・ >>193
ストローク量はわかりませんが、おそらくそんな感じで大きめの段差のみで当たります
そこの段差以外は当たらず走行出来ているのであともう少しかと
>>197
Nチビではないです
探すと径が60くらいなら車用でもゴロゴロ流用できそうなのがあるんですが85は見たこと無いです 車種を明かさないから、それは出来ないは無しで。
フェンダーをスイングアームに移設。 >>187
つまりプリロード弄っても適正サグが出ないってこと？
不良品じゃん >>201
だからね
バネレートを変えてもストローク量は1ミリたりとも変わらないよ
バカなの？ ある一定の入力に対するストローク量はバネレート上げれば少なくなるだろ 中学生ならよくできましたと100点やってもいいが、
オートバイのサスペンションストロークが大きすぎる時の対策としてバネレート強化という答としては、マイナス50点
プリロードを上げるという答なら、まあ0点 >>200
車種によるのですね。
バリオス１の方で珍しいモノサスなので
ツインタイプと違って楽なのか、もしくはハマってしまう難易度なのかと
ツインって極端な例 片側ずつ交換すれば支えに使う力分散するんでしたか。
バイクぶっ倒れるって聞きましたが。 COMアジャスターをさいつよにすればいいんじゃねー
(*´σｰ｀)ﾊﾅﾎｼﾞ─── >>194
それに俺も一票
バネ硬くてタイヤの動きを抑えようって無茶な話でよっぽどあげないと変わらんと思うよ
バネレート上げて硬くするとどうなるか分かってるのかな？
ちょっとのギャップでバンバン跳ねるし倒しこみも安定しない
そのくせダンパーの容量不足で動き出したら収まらなくて跳ね返り続けるし
バイクってリアタイヤが曲げてる（極論で語弊もあるけど）って理解してるのかな
そもそもなんでリアタイヤをインチアップしなきゃならなかったのさ？
タイヤの動く量を減らして、サスペンションのストローク量を稼ごうとするならリンクを変えるしかないんじゃ？ >>206
192で答え書いてるじゃん
段差でもビクともしないバネ
ビクともまでいくとリジット並みの乗り心地
そこまでいかんでもそれなりに強くしてストロークも多少は確保したいってことだろ タイヤがフェンダーにぶち当たる瞬間サスに掛かっている加重が、きっちりそのストローク量と釣りあっているという奇跡的状態だった場合に限り
バネレートの増加で解決するかも知れないが
そんな神懸かり的奇跡を期待して行う処置は、対策とか修理という物とは程遠い
バネ強化が有効だと考えている時点で、機械のメンテナンスに対するセンスは全く持ち合わせていないのもわかる そもそも元のバネの中に弱いバネを組み込みたいってことだから
誰もやったことないんじゃない？
車の社外サスでは下げた時、遊ばないように２本バネが入ってるのは市販されてるけど
あの弱いアシストスプリングって普段は密着してるはず
それとはまた構造が違うわけだし >>213
奇跡は起こるものじゃない起こすもんだと名言あるからなw
そんな考えも無いヤツは程度がしれてると思うぜ まぁ負けとか勝ちは言い出した本人が実験して報告してくれるだろうよ
外野が好き勝手マウント合戦するのもいい加減飽きたぜw オフ車モタード17インチにしたんですが前も後ろもサスぐにゃぐにゃ
興味深々でみてたのですが ブレーキパッドの鳴き止めグリスって、ニ硫化モリブデングリスでもいいんかな？
今まではシリコングリス塗ってたんだか、何が正解か調べてるとわからなくなってきた 共振を抑えるんだから高粘度グリスがいいだろう
高温で流れないノンメルト系でね
となると専用品がなんだかんだで一番安くて現実的かと 鳴き止めグリスは耐熱性が一番重要じゃないかな？
あとは鳴き止め効果だけど、これは個体差が有るからフッ素が良いかモリブデン、グラファイト等の個体潤滑剤が良いかは試さないと判らないよ。
個人的にはウレアの二流化モリブデングリスをパッドもドラムのシューにも使うがまぁまぁ鳴かないね。 >>220
何がいいんだろってなってじゃあって買う気があるならパッドグリスだけどね
でも友人はパッドにグリスなんて汚れがつくだけ、シール痛めるから塗らないって
俺も塗ったこともないけど鳴いたこともない パッドグリスってゴムに対応してないんだよねｗ
ディーラーとかでも知らない人がいてこんもり馬鹿みたいにつけて余分なグリスがシールについてるなんてことは少なくない
ダストブーツが膨潤して水が侵入してピストンが錆びるんだけど、気付いた時には保証が切れてるとｗ
雪国だと真水じゃなくて融雪剤の塩水だがら質悪いよ。 >>224
それだけ条件がきちんとしてるんならダストブーツとピストンの間にラバーグリス入れとけば塩水の侵入を少しでも抑えられるでしょ >>221-225
みんな回答ありがとう
ニ硫化モリブデングリスとシリコングリスが手元にあったから、今回はとりあえずモリブデングリス塗って様子見てみるわ
鳴き止めのために塗ったけど、高温で垂れてくるんじゃないかがちと心配
そう思うなら、最初から専用品買えって話しだけどね 安くは無いがワコーズのスーパーシリコングリスのチューブ入りは耐熱性有りでフッ素も添加されてるからパッドの鳴き止めにも使う事も可能なんでラバー樹脂系を一種類で済ませれるよ。
使ってみてそれでも鳴くなら専用の高粘度のパッドグリスも有るよ、しかしこれを使わないと鳴きが止まらないのはパッドの相性が悪いか何かしら問題が有ると思う。
普通はグリス塗らなくてもまず鳴かないからね。 >>225
これだな
ホンダのパッドグリスも確かカッパー入りじゃなかったかな？
だから逆にパッドグリスをかじり防止に使えたような記憶。
モリブデン系は極厚ということではいいかもだけど雨で流れて無くなっちゃうんでない？シリコンの方が水には流れ難いような…
ところで面取りした？グリスで悩むくらいなら面取りや溝切りの方がダイレクトに効くんでないかい？ ワコーズは品質に対して価格が高すぎる・・・
AZにどんどん追いつかれて欲しい
ラスペネ同等品どっかで出ないかな。あれは本物。 >>230
ワコーズの基本スタイルは後出しらしい。
どこかが良いの出したら研究分析してそれ以上の高級品を作る。
ので追いついてもまた改良値上げの繰り返し。 >>211
>>バネレート上げて硬くするとどうなるか分かってるのかな？
ちょっとのギャップでバンバン跳ねるし倒しこみも安定しない
そのくせダンパーの容量不足で動き出したら収まらなくて跳ね返り続けるし
そこはφ43の超たわみスプリングでカバーできたらと都合よく期待妄想してます
（一応強さ2種類用意して800円くらい）
ちなみにインチアップではなく気に入ったタイヤサイズが偏平大きいのしかなく履かせただけです
純正スプリングのプリロード調整幅（1～7で約10ミリ）をさらに増やす為の加工も思いついたのでそれも含めて
奇跡的なセッティングを目指すぜｗ フェンダーの隙間を広げるという根本的な対策はとらないのですか？
タイヤの好みのためのサイズを選んで、実使用のサスペンションストロークを減らすという、対策するのは違う気がしますが。 フェンダーずらすのも考えましたがすぐ上にシートがある構造ですのでシートも上げる必要があるかと
かんたんに手をつけれるところがサスだったと単細胞なもんですみません プリロード増やすってワッシャーでもかますくらいしか思いつかんが
ある程度かませてから7段階で乗りながら調整か あるバイクのリアサスのバネレートを仮に10kg/mmとしよう。
このバイク、バネが30㎜縮むとタイヤがフェンダーに当たってしまう。
計算を簡単にするため、ひとまずプリロードは掛かっていないものとする。
問題1
このバイクで走行中ギャップを踏み、タイヤがフェンダーに当たってしまいました
この時にサスにかかった荷重は何kgでしょう？
→ A.100kg B.300kg C.わからない
バネレートを20kg/mmにしたら、同じギャップを同じ条件で通過した時、バネは
何mmストロークするでしょう？
→ A.10mm B.15mm C.わからない >>235
サスを伸ばしたら？（車高調整機能もしくは、延長ピロ導入） リアの車高上がったら、セッティング変わるけどね。（変える必要あるけどね。）
タイヤの扁平率変えて、好みのハンドリングなどにしてるのだから、そのくらいは出来るでしょう。 おそらくアメリカンかな
でかいスプリングを使ってるのは
ローダウンしてフェンダーとタイヤの隙間詰めてる知り合いいるがビレットサス？でバネは入ってるが乗り心地は悪いと言ってたな 誰一人として賛同していないというのに、自分の修理案を変える気がない人の相談なんて >>228-229
朝イチでパッド、パッドピンに塗ったモリブデングリスを落として、パッドピンのみデイトナのシリコングリス塗り直したよ
パッドは最初から面取りしてあったし鳴かなかったから、結局いらないのかもね
今後のために、とりあえずコパスリップ買いました
アドバイスありがとう >>245
なんだ、アメリカンならリジットサスで解決じゃない？
（サス機能殺すのにサスペンションとは如何に？） >>248
サスを広い意味で緩衝と考えるとリジットのバイクはフレームの設計がゆがむことで
衝撃を吸収するように造られてるよ。
自転車と同じでスポークや車台の衝撃方向の引っ張りやユガミで大きな部分を吸い取る。
もちろんショックが付いてるわけではないから快適とは言えないが一定の効果を持ってる
それがベストなら近代のサスシステムは無いわけだが。 バリオスでそんなことあるのか？
わかったデブなんだろ？
体重減らせ >>231
556が改良されたんかあれは・・
濃度あげればそりゃ高級品になるよね。 バリオスのはリアのモノサスの交換がツインタイプと比べて難儀なのかどうかって質問で
バネレートどうたらの話とは関係ない >>248
アメリカンかどうかは知らん
ただ太いバネだとそうかなと経験から思っただけ
少しでも快適にってことでしょ
リジットより乗り心地良くてかつ当たらない絶妙な調整を求める
その姿勢は嫌いでは無いが >>246
もしやってみて当たらなくなりましたって書き込まれたら
否定してた人達恥ずかしくて出てこれないもんな
俺はモノサス二本バネなんか考えたこともなかったし興味があるから期待をこめて乗っかってるだけだが >>254
けどさ、そこまでしてタイヤのサイズ（扁平率）を変えなければならないもんかね。
人それぞれだから難しいけどさ。 >>250
ゴメン、言葉が足らなかったわ。
サスペンション付きのフレーム（シャーシ）を、リジットサスにすることを揶揄してたんだ。
最初からリジットサス前提で作られたフレーム（シャーシ）は勿論有りだよ。 >>256
アメリカンのビンテージタイヤはよくある
5.00とか表記されてるムチムチのヤツ
知り合いのはビレットサスと合わせて履いてる ハーレーの2stなら乗ってみたい。まだチェーンがなくて革ベルトで動かしてた自転車に毛が生えたようなの スイングアームを延ばせば当らなくなると思う。
https://i1.r24.me/AREtK8ygrRyS-r1280x0.jpg
hill climb bike 画像検索 ドラッグスター400
排気量によって２本サスもあったような おそらくこのスレ的にはあまり興味がないであろうジャンルだな https://i.imgur.com/8q7FKn7.jpg
人柱でモノサスダブルスプリング組んでみた
結果は段差に前と同じ50キロで3回突っ込んでみたが当たらない
もう一種類弱いスプリングも買ったんだがそっちは当たった
乗り心地もさほど悪くない
スプリングガイドもしたのでアブソーバーに傷入ることも無いです
自己満で何の参考にもならない改造と思いますが数百円でとりあえず解決しましたｗ >>266
なんかゴツいサスだな
白いスプリングは段差で縮んで密着してたりして
バンプラバーがわりに 激しい突き上げは無いから密着はしてないとは思うけど一応光明丹を線間に塗って乗って確認してみます
何か調整楽しくなってきたからもう2種類のバネも実験で注文してみた（紫と黄色）
強すぎてリジットっぽくなるかもしれないけど頭悪いから計算とかできないからさ これサスのストローク量がかなり減ってそうだけどその辺は平気なのかい？ 手元に予備のサスあるから俺もサブのスプリング入れてみっかな
挙動の変化を体感とかしばらく暇つぶせそう
まずはスプリングコンプレッサーポチッと 最大ストローク減ってなければいいんじゃね？
底づきしてたら危ないが バンプラバーより圧縮時の厚さは
ありそうな気がするけど大丈夫なんかなー 車輪がフェンダーに当たるよりマシか
バネではなくバネの縮長と同じ厚みの輪っかを入れておく方が良いと思うけどな >>275
バネの前はアオリゴムを加工して入れてストロークを制限してみたんだけどボヨボヨして気持ち悪い感じになりました
バネだとボヨボヨ感はそれほど感じないです 初川崎車。
すんごいビビったのは、オイルの種類の少なさ
kawasakiロゴ入りの4stオイルって3種類しか無いってﾏｼﾞｶﾖ
今までがホンダ車だけだったから、かなり衝撃。 kwskのオイルって、SG（！）とSJとエルフの冴速と冴強の4種類じゃなかったっけ・・・ フロントフォークからオイルにじんでんだけど
別に問題ないよね >>281
ダストシール外して、ペットボトルを切り抜いた奴で
オイルシールの内側ササっと掃除してみ >>280
車種に比例するものなのね。
言われてみりゃそうだなｗ
>>278
川崎公式のPDFカタログを確認し
缶にKawasakiというのが確認できるものに限定した。
あと種類は、
R4（SJ）、S4（SG）、Vent Vertの3種類とした 冴強と冴速は名前も粘度も違うのに
一緒にしちゃったのかあ・・・
ならホンダでだって種類的には大差ないじゃんｗ 先輩助けて
ウインカーの接触が悪かったのでスイッチボックス分解して
お掃除して接点は改善したけど
作業中にスプリングの先につける鉄球をなくした。。
なくなさないように狭いところで丁寧にやってたんですが
はねてとうとうみつからない事態になった
https://blog-001.west.edge.storage-yahoo.jp/res/blog-82-c8/bunkaidaa/folder/565445/21/17718921/img_12?1436945689
いつかネットのどこかで鉄球だけはかってきて代用できるような記述見た記憶があるんですが
代替した経験あるかたいらっしゃれば・・(´；ω；｀)
中古assyまるごと交換は送料入れても1000円なんですが
愛着のため是非とも鉄球だけ入れ替えたい。。
スプリングが強く効いているのでウィンカーは戻ってきますが左右のスライドがちょっと甘い具合 >>287
すまんな、冴しか見てなかったので
「なんだ同じじゃん」と勝手に判断したｗ ホームセンターいってきました。
なかったので
代用出来そうなのが浴槽の底ゴムについてるチェーンの球198円（削る必要）
ベアリングの中身 300円
ありがとうございます
これよさそうですね(｀・ω・´)
https://www.monotaro.com/g/01257239/?t.q=%93S%8B%85%20%83T%83C%83Y 1/16インチ 1.5875mm
3/32 インチ 2.38125mm
どっちだろうなぁ・・(´-ω-`)
バイクとかは全部共通な気がする ZZR1100Dの燃料コック用のボールに
92140-1051 BALL，STAINLESS，5/32"
ってのがあったわ
180円（税別）だった 解体屋の地面とかに転がってそうだけどなw 磁石引きずって回収ぅ。
あとはバイク屋のゴミ箱とか。
バイク屋行けばおっちゃんの機嫌が良きゃ出てきそう。 >>299
狭い空間だったのでこういう感じのことやってましたが
本当にどこかにぶっとんでいってしまいましたわ・・
https://www.youtube.com/watch?v=cZ7-zTlFzQ4
モノタロウで10個いり100円弱を買うのが近道なんだろうけど
どこかで直で買えないものだろうか
中華発送なら安いのあったけど3mmまでだった
https://www.amazon.co.jp/dp/B00OVSTAV2/ >>301
バネが入ってる部品をバラす場合、ビニール袋の中でばらすと部品をなくさず安心。 >>302
寝起きでそれ考えていました“笑
風弱い日にやってみたいと思います。
2mmだとこれが安いかな～ 100個もいらないね・・
https://item.rakuten.co.jp/zikuuke/40006/ もう一度よく探したほうが早いんじゃない?
俺なんて砂利に落としても見つけるぞｗ >>305
既に結構探しましたね。。30分超くらい。
マグネット作戦しつつ掃除もしたので
特殊なはね方でもしてぶっとんでいったんでしょう
人も通る場所なので見切りつけますた(´-ω-`) 質問です。
ホームセンター等で３番のプラスドライバー（貫通ドライバー）は安い物ならいくらで買えますか？ >>309
ありがとう。
ネットで買うのとどちらが安いでしょうか？ ホムセンいって気に入れば買えばいいじゃない。
いまいちだったら缶コーヒーでものみながらスマホで検索。ネットで買えばいい。
ホムセンで500円が700円で売っていても俺なら今日すぐ持って帰れるなら買って帰る。 >>310
通販ならある程度の金額がまとまらないと送料掛かって割高かもね。
https://www.monotaro.com/p/7520/7553/?t.q=%8A%D1%92%CA%83h%83%89%83C%83o%81%5B
ただホームセンターの規模に寄っては、安価な貫通ドライバー置いてない可能性はあるから一概に判断は出来ないよ。 Amazonの合わせ買いだけど440円
https://www.amazon.co.jp/dp/B00HLHWG02/
アストロproduct、ストレートなどの安価な工具揃えてる店に行っても良いんじゃない？ >>311
そうですね。
>>312
>>313
下のリンクのトラスコ中山のは安いですが実用上はこれで充分ですか？
実はネジ山を潰してしまいショックドライバーという物を買うか迷っているところです。
なるべく費用を抑えたいと考えており３番の貫通ドライバーで解決できるのであればと思った次第であります。 >>314
もしネジの頭がバイスグリップで掴めるなら貫通ドライバーより
楽に緩められますので、検討してみてください そんなのは軽い汚れのレベルだよ。
昭和の時代に10~20年熟成物のキャブ開けたら中身真っ黒で全てが埋まってしまってるのが普通だった。
昔のガソリンは松ヤニで着色してたらしくて本当に酷い事になってた。
オイルも昔のはスラッジ出やすくエンジン開けたら内部は全てスラッジで埋まってたりしたが、化学製品の進歩はスゴいと思う。 どんだけ酷いのかと思ったら、ｌ本当に大したことなくて吹いたｗｗｗｗｗ キャブいいよね、キャブ。
キャブを分解してると、バイクを整備してんなぁって気持ちにさせてくれる
エンジン全バラより、キャブ洗ってるときのほうが
バイク整備してるという気持ちが強い、FI化のメリットと、時代の流れは仕方が無いけど
ちょっと寂しいよねぇ・・・ >>319
うちの買ってから14年間OHしてないGS1200SSのキャブレターはもっと酷い状態だろうな。
月に二回、約500kmほど走らせてるから、ガソリンは入れ替わってるから、今の所、アイドル異常とか無いけど。 >昔のガソリンは松ヤニで着色してたらしくて
ないないw
戦時中の松根油と混同しとる 前バンクはカピカピのべっこう飴で、後ろバンクは抹茶だった
↓のSRも経験してるから抹茶がまだマシなのは分かるけど、抹茶の方が見た目のインパクト強くない？
真鍮の錆びかなんかの色なのかな
https://i.imgur.com/2UGVbzo.jpg 松ヤニかどうかは知らんけど昔の放置車両のフロートチャンバーの底にデロっとしたのがコビリ付いてるのが多かったね。
で、甘ったるい匂い。 >>325
これはよく見る（笑）
>>319
これは水入ったぽいな >>329
水か～
確かに雨ざらし期間長かったし、左側(サイドスタンド時下側)のキャブが抹茶だった なんかすげー画像が多いな
ハイオク入れてたらここまでならないような気がする
レギュラーはすぐワニス見たいな感じになる バリオスでセルスタートしてから
０秒～５秒まではアクセルあおりについてくる
６秒後～１０秒までの間だけ調子が悪いというかアイドリングの回転が落ちる
１１秒後～はもう大体安定してる
暖気が必要ってことなんだろうけど
回転落ちる原因はなんだろう
オイルポンプ回って固いオイルが循環しはじめるから・・？それとも燃料だろうか >>319
連結してないフロートもあんのね。古そうだなー >>338
TM32SWはフロートシャフトが本体側についてるだけで似た構造だな >>337
クリアランスってやつですか
熱膨張するまで待てってことですかね ところでキャブクリーナーは何を使ってる？
自分は工具屋さんに教えて貰った旧タイホーコーザイのエンジンチューンアップだよ。
これが上の濃い茶色になってるのが良く溶けるんだよね。 >>345
ヤマハ
ホンダ派だが、ケミカルはヤマハオンリー >>345
KUREのエンジンコンディショナードブ付けです
液体が青くなる頃には全部落ちてる >>347
やっぱり青色に変わるんだな。
と言うことは基本的に同じ成分なんだろうね。
燃料添加剤のPEAみたいな物かな？ >>348
キャブクリーナーとエンジンコンディショナーはほとんど同じで
溶剤の強弱の度合いだと思いますよ
キャブクリはちょっと溶剤が強いので使ってません
エンジンコンディショナーはあとからエアクリーナー外してポートに直で噴けるので共用して使ってる >>350
ホムセンで売ってるAZの安いキャブクリーナーは腐ったガソリンの汚れは今一落ちが悪かったけどエンジン外部のオイル汚れが良く落ちるから洗剤がわりに使ってる。
溶剤が強いんだろうね。 >>351
溶剤の強さは第１、第２石油類って書いてあるところを見てるよ
強さは１＜～４
クリーナーキャブ
第1石油類、危険等級Ⅱ
エンジンコンディショナー
第2石油類(水溶性)、危険等級Ⅲ エンジンコンディショナーまで行くと蒸気を少し吸っただけで一日喉の調子がおかしくなる
そんでモノタロウのLEDライトのレンズが溶けるｗ
ステシールドのごとく透明荷造りテープでガードするようにした 緑青は出ないと思うよ。
普通にガソリンのガムだね。 ヤマルーブのキャブクリ使うときは扇風機の風を浴びながら作業してる
今までは気にせず吸ってしまって鼻の奥が何かおかしいとか体に違和感があった
扇風機のおかげで何とも無いし換気は大事だわ ヤマハのキャブクリに漬けた真鍮のジェット類の残り液も青っぽくなるね
おそらく微妙に真鍮も溶けて反応しちゃってると思ってた
研削盤で銅削ってたら冷却水が青くなったことはあったな 全然関係ない話しなのだが
銅は腐食しない(しにくい金属の一つらしい 緑青もそう
で腐食とは違うんだと
お金持ちや商人の屋根を銅吹きしたのも腐食しないからであると云ってみる件w うむ
見えないところに敷くものおるね 屋根裏とか
昔で云う銅工屋さんの仕事だよね 真鍮は酸化すると先に亜鉛分が溶けだして表面が銅化しちゃうんだよな。 貸そうかなまああてにするなひどすぎる借金、だから銅以上となるともう貴金属だわな。緑青もステンレスもアルミも腐食した後の不動態膜が～、て事だから腐食してないわけではないとドヤ顔してみる 日本の義務教育を受けてないんだろ。
かそうかな～中学で聞いた覚えがあります。 >>319のミクニVM34のスロージェットが外れない...
まだ舐めてないんだけど、何から試していけば良い？
とりあえずジェット用ドライバー買った >>368
カンカンに冷やすスプレー掛けてみれば？ ラスペネ吹いて放置、ジェットドライバーでコンコン刺激与える ガストーチまたはヒートガンで加熱して回してみて
腐ったガソリンのカスが接着剤みたいに固まってネジロックになってるからね せっかちで待てない俺
炙るとか、しみ込ませるとかできない
当然マイナスがナメてしまい穴開けてタップ切ってボルト入れて抜いた
キャブも外すときエアクリが邪魔で頭きて鋸で刻んで自然とパワフィル仕様
マフラーも気に入らないから思いつきで切断、溶接機買ってワンオフ製作
思い立ったら何でもやってみると後戻りできなく前に進むしかないから楽しい せっかちだからこそ、炙るという荒業を使って外すわけだが・・・ 固着したジェットをジェットドライバーでなくマイナスで回すと高確率で舐める
舐めなくてもぐずぐずになる 基本ダイソーの－だわ
数種類用意して使いやすいようにグラインダーで加工
何度もナメたおかげで力入れた時あーこれナメるわとかわかるようになってきた
こないだセンスタ外そうとした時シャフトがサビて抜けないから鋸刃で切断した
整備時だけ付けられるよう適当な棒は用意したけど車体がいつのまにかすっきり >>377
いつの間にかスッキリっていろいろ部品落としながら走ってたのかよww
カワサキか… すっきりは頭きて切ったり取り外して捨ててしまうからって意味ネ
フレームもサンダーで軽量化されとるし売れない代物と化してる
自分の好みだから後悔はしてないが 仕事でも思い立ったらすぐやるのが今の時代の流れ
できない理由探して我慢してるのよりマシかと
後先考えない行動力がうらやましいわ スッキリ手早く死んでる人にも多い傾向だなｗ
まぁ1回は死ぬんだから遅いも早いも無いが思い切りのいいヤツは思い切りよく散る。 >>374
禿同
軽く炙るだけで固着外れて軽く回ったりするのにね。 >>373
>>穴開けてタップ切ってボルト入れて抜いた
穴開け＝わかる
タップ切ってボルト入れて抜いた ＝ ？？？
エキストラクターじゃなくて
普通に正方向でタップ切って
きつめにネジ締めてからまた緩めた・・？ 興味本位で自宅亜鉛メッキやってみたいんだけど
やるならここのボルトってところある？ ハンドルスイッチのねじ
タンクキャップのねじ
車体右側にあるねじ
でも結局均一でむらなくメッキするのとか無理だから
さびるよ うーん、新品買って交換した方がマシって感じか…
どうもありがとう 明日か明後日、はじめて自分でチューブタイヤの交換します。
オフ車のフロントだからきっと柔らかくて簡単なはず…簡単なはず… タイヤ交換のあまじない～！
「チューブ様上手く逃げてくださいねー」
これで大丈V バイクのチューブタイヤはやったことないけど自転車と同じじゃないの？
組んだらモミモミして噛みやすいエアバルブのとこはバルブ押し込んでから空気入れる むかし族にいた頃、チューブをくわえてゆーとぴあゴッコしてた先輩が危うく失明しかけたことがある
以来タイヤ交換は業者に任せる様にしたそうな
何でも自分でやろうとするのは結構だがちゃんとグローブしないと指持ってかれるぞ チューブがペッタンコの状態で脱着なんてしようとしたらそら噛むわ
ビードクリームをケチらず塗りたくってチューブ軽く膨らませとけば大体なんとかなる 整備はともかくレストアともなると本当に待ちばかりだからね。
ガスケット挟んでる所はネジ外してもがっちり食い付いてるからいくら叩いても外れず数日放置したらガスケットが膨らんで来て軽く叩いたら簡単に取れたりとか。
見るからに錆びてる所は事前にラスペネ吹いてから何日も待ったりとかの繰返しになるよ。 本格的にレストアが趣味になったらミニダクター買うんだ 電気系が効果あるのはわかってるが腰が重くなる。コネクタやリード線集まると結構高いんだよなぁ…
それでも特注するよりは遥かに安いが… 上のスロー外した人の使った道具がよくわからんのだけど
エキストラクターじゃないのん？
タップボルトだとドレンパン用にしか出てないようだけど・・ 左ネジ(逆ネジ)用のタップとネジ使ったんでないの？ >>401
ミニダクター意味なく買ったから
レストアを趣味にするんだぐらいの勢いでｵﾅｼｬｽ >>405
意味もなく2級二輪整備士は取ったぜ
本当に意味がないけど… >>408
簡単にとれるもんなの？
俺も意味ないけど取りたい >>409
簡単だけど養成所に2年通うか現場で5年ほど実務経験積むかどちらか。
試験はぶっちゃけ原付レベル（難易度的にね）
仕事やめて公共職業訓練校行くなら私立の1/10の学費なのと卒業まで失業給付が延長されるから働かなくても学費と生活費はなんとかなるよ。
確か3級ガソリンなら1年で取れるけどもっと意味がないｗ >>403
正ネジの2番タップ使う
ネジを締め切って食いつかせて緩める
自己流だけど意外と緩む
奥まったところにあるとダブルナット作戦もできないし
エキストラクタは叩き込む時、変形の影響が怖いからキャブには使わない >>393
カブなら自転車レベルだよ
自転車のパンク修理出来れば、簡単に出来る ピストンとコンロッドを繋いだ状態で、ピストンピンのサークリップを取り付けるコツやおすすめの工具があったら教えてください。 >>413
割りばし
サークリップ 割りばしでググればやり方は出てくる
ちとピストンに傷が入るが、さっと紙やすりでこすれば落ちるレベル センスタ付きのバイクで、外したリヤタイヤを取り付ける時、タイヤを持ち上げなくてもアクスルシャフトが通るように、前側をジャッキで上げるのってアリ？ >>415
リアアクスルの下の地面に、レンガなりカマボコの板を置いたほうがいい >>415
タイヤ外す前に地面との距離を測って、その厚さを>>417の材料
とか、雑誌とかをガムテなんかでまとめて乗せると楽だよ >>418
そうですね、外す時もそのほうがバイクに優しい 何台かあるのでいつオイル交換したのか忘れてしまうのでステッカーを貼ろうかと
昔は写真の日付で確認してたんだけど、今は撮らない
自賠責の袋でいいよね？ https://www.astro-p.co.jp/i/2016000008210
こういうのオイル注入口付近か運転席から見える所に貼った方が忘れなくて良いと思うよ。
目につく所にないと確認自体忘れるからね。 >>421
ニッチだね～さすがアストロ。サイト見るとアルミシールだから剥がし易そう。カウルのあるバイクなら内側なら見た目も気にしなくて良さ気だし。俺は2stだから直接関係無いけどスクーターの駆動系メンテなんて忘れちゃうからいいかも。
こういうのは調子悪くなったらいじる派ではなく調子悪くなる前にいじる派のためのものだね。 ttps://i.imgur.com/nHZp2lq.jpg
ttps://i.imgur.com/Z2LCBS8.jpg
ttps://i.imgur.com/LDdXWJa.jpg
昨夜はおどされましたが、作業時間1時間半ほどで出来ました。
パンクもしなかったようで2時間放置しても空気圧の低下なし！やったー！
ああ、でも今度は後ろだ･･･
来月のお小遣いで･･･ GP-210はちょっと硬くて出先パンク修理は大変なんだよな
でも減らなくていいぞ 例えばバッテリーがないバイクで(2ストローク)
CDIユニットにアースが接触不良している状態
でエンジンってかかりますか？ >>425
フロントのバランス取りいらないといいね この前走った時大丈夫だったのに今日走ったらサスのダンパー抜けたっぽい。距離は37000キロ、まだフロントサスのオイルは変えてはいない。リアサスも悪い気がする。こういうの診断してくれるところないかな？
大分県住まい セローかと思ったらXTZじゃねーか
純正も中華の割には普通のグリップで悪くないタイヤだったけどな
まあなんにせよこれから交換し放題だ頑張れ 雑誌もレンガもかまぼこ板もないので、ジャンプかマガジンでも買ってくる このクリーナー大人買いするほどいいのかな
https://i.imgur.com/JORPbKh.jpg
https://www.monotaro.com/p/3655/7631/
ちょいちょい使ってるけど他の使ったことないからいいのかよくわからない
安いからドバドバ使えるけどちょっと手が荒れる >>438
普通
MonotaROで箱買いしてるだけかと。 >>438
俺は別のブランド箱買いしてる。要はキャンペーンとか送料の問題。
これでじゃぶじゃぶ洗って大事な部分は高級クリーナーで洗う。水が出ちゃうから。
ブレーキパーツだと先に洗浄シンナー使ったり。 >>425
チューブの噛み込みって一晩放置しても抜けないのよ。
しばらく走って駐車中に突然「パンッ」って抜けたりするから油断ならない。 良くブレーキクリーナーなんて言うけど洗浄剤としては使うがゴム類を傷める製品もあり
ゴムを保護するパークリは別途あったりするから意味不明でキャリパの清掃や手入れはメタルラバー
ゴム系の絡む場所はゴム対応つかって廉価なパークリは金属のみの洗浄や脱脂に使ってるわ まあ所詮パークリ
頑固な汚れを落としたいと気は他のを使うしかない
油汚れには556の方が効くしね 金属部品限定だかシンナードブ漬けも安上がりでキレイになる ブレーキクリーナーなんてほとんどがゴムには使わないでって書いてあるじゃん
ブレーキ部なんてダストシールとかゴム部品使用が当たり前なのにゴムには使用不可とかさ
一部ゴム使用可もあるけどゴム不可のものなんて用途的にパーツクリーナーと何が違うのかわからんよな >>446
だって噛み込んで直ぐにはチューブ破けないでしょ。
しばらく走行して衝撃とか摩擦とかで穴が開く。
駐車中に「パンッ」って音が鳴って一気に抜けたのは俺の経験。
走行中だったらと思うと恐ろしい。 >>447
個人的な感想・イメージでは、ゴムへの攻撃力は、
パーツクリーナーよりブレーキクリーナーのが強い感じ。 >>448
自転車のパンク修理終わって、空気入れてる時にパンって鳴ったことがあって、
チューブ噛んでたのが外れたのか、ラッキーと思ったことが有ったわ。 パーツクリーナー吹きながら
ワイプオールとかで吹いていくのがいいんかな バイクをバラバラにしていると
世の中には人間をバラバラにしたいという
欲求を持った人間が存在するわけだけど
自分はそういう欲求を持たずに生まれてきて
よかったなぁって思うね パーツクリーナーで火炎放射してしまいました。
雑草枯らすのに便利なんだもん スプレー缶は逆火して爆発する可能性が有るから危険だよ。
せめてトーチ使ってね。 >>447
洗浄力が弱い奴ならゴムプラOKだし、
ちゃんとメンテしてりゃそのレベルのでも汚れ落ちるけどね。
そもそもキャブクリでなければ
浸け置きでもしない限りはさして気にしなくて良いと思う。 内燃機加工屋の社長さんの話は何であんなに長いのか？
でもあれで怒り出す人いないのだから人柄なんだろうね。
顧客のバイク屋さんで一人いるってよ。
依頼内容伝えてすぐに「あとヨロシク！」と言って帰っちゃう人。 >>459
メモ帳にせも書いとけアホ
意味不明なんじゃ 「メモ帳にせも」？
「せも」って何？
ねえねえ「せも」って何？何？
何処の方言？日本語？ 整備とカスタムとレストアを同時進行でやるとあまりパーツが増える
とりあえずショットキーバリアダイオード来たらウインカーインジケーターに仕込む。
ハーネスカットしないでLED対応にするテスト。 お前が今はいてるパンツやシャツか
ホムセン等で売ってるメリヤスウェス >>463
ダイオードの用途をお教えください
ハーネスカットをしないというのと、ダイオードが結びつかない ウエスは着古したのばかり
ボロボロの子供のパンツや妻のブラでバイク整備してるとき近所の人がきて変な目で見られたわ・・・
子供のパンツは生地もしっかりしていて良い
靴下とか手に着けて清掃で使えるし最高
ブラとか化学繊維が入ってるのはイマイチ モノタロウのレビューで
ウエス買ったら女の下着いっぱい入ってたってのがあったぞ 市場に流せない検品などで跳ねられたB級C級の不良品をウェス転用なんだろ。 布もどきが多い中
古着の綿は高価だ。。
モノタロウのウェスって切れ端とかじゃなくて製品なのか知らなかった
amazonの1位がこれで悩んでた
https://www.amazon.co.jp/dp/B001EHK01M/ 個人的には粗品やホテルであるような薄いタオルが好み
コレを洗顔やバスタオルとして半年くらい使って黄ばんたヤツとかウエスに最高
高級な厚いフカフカのタオルだと何か体拭くとき気持ち悪い
ウエスとしても毛羽立ってイマイチだし 会社に現場があってウエス買ってるようだが最近高騰して質も良くないという。
シーツ系からタオル系に落ち着いたようだけど。
自分のガレージにはコストコの2000円黄色とか使っちゃう、洗車しないから水拭きやから拭きに黄色を
方々で多用しつつ遣れてきたら油や汚れ物に使って最後は垂れた油脂とかの吸い取りで棄てる。
何枚はいってるか知らんけど1回買うとナカナカなくならねーな。 >>477
なんと書きたかったかはわからんが、
会社でやってる仕事に現場仕事があり、
現場で油拭きなんぞに使う、ウェスを買っているようだが～
という意味だと思う。
もしかしたら、ｽﾝｺﾞｲでかい現場で、現場にプレハブ建てて
そこを会社（の事務所）にしてるから、
「会社に現場があって」
という表現になったのかも知れんな。
>>476
ｾﾝｸｽ >>472
薄いタオルは毛羽立ちもせず、
タオルであるからそれなりの吸水性があるからね。
ウェスは綿のメリヤスウェスに限る。色はしろ。
色つきの雑布は安いが、個人消費ならたいした金額の違いはない。
平織りのほうが多少安いが、これも個人消費なら・・ってレベル。
平織りと、メリヤス比べると吸水（吸油）性がぜんぜん違うのよね・・ 涼しくなったし曇り多いから直射日光もないから
雨さえ避ければお外作業しやすい時期 涼しく・・・というか
寒いくらいだよ＠埼玉
春まで待つかあ 今年の夏は整備する気になれなかったしなー
でもあと数か月すれば寒くてやる気が無くなる・・・ >>482
夏やばかったな・・・
やらないと走れない作業だけ無理してやったけど
ガソリンとかパーツクリーナーやらのにおいで
蚊は寄って来るしで夏はきつい
磨きのコンパウンドとかもめっちゃよってくるみたいね 次の安売りでアストロプロダクツのポリッシャー買うんだ… 今年に限らず夏と冬は何もしない
春に点検して初夏までに部品発注してやりきる 蚊が腕とかにとまって口吻刺した後にﾌﾝｯて力入れて
口吻抜け無くしてもがいてるの見ながらトドメ刺すのすき >>491
やってみると分かるけど力入れると逃げられなくなるのはホント
ただ血は吸い続けられるｗ
血を吸った蚊とそうじゃない蚊は産む卵の数が桁違いだから確実に仕留めた方が良いよ 刺したまま蚊をしとめると感染症になるリスクがあるんじゃないの？ ていうか力込めると皮膚引っ張られるから、刺さってる針が折れて抜けなくなるんやろ よりアレルギー反応（要はかゆみ）が強くなると言われてるのは聞いたことあるけど感染症は初めて聞いた マスターシリンダーのバンジョーからエア抜きしてたらフルードが目に入った >>198
モノリアサスはなんべんも変えた。フロントフォークのほうが難しいだろ
フロントフォークOH 100ならリアサス交換は30くらいだろ >>501
そうなのか
フロントフォークの3分の1なら重い腰をあげて見るか・・
ガタンガタン振動がやばい >>499
ズボラで粗忽者の俺でさえ、
ブレーキフルードの交換の際は、
安全ゴーグルに使い捨て手袋すると言うのに・・・ >>501
フロントフォークはねじ数本緩めたら取れるけど
リヤサスはリヤ周り裸にしないと取れないし・・・
難易度（というか面倒くさい度？）はフロントの比じゃない まあその辺は車種によるけど基本的にリヤのモノサスは頻繁に外さない前提で、ほぼ裸にしないと取れない車種が大半だね。
昔のRZみたいなリンク式で無いのはフォークよりは簡単に取れるけど。 >>499
大丈夫だった？
冷却水交換のときにキャップから吹き出して顔にかぶったことある
顔は火傷にならずにすんだけど
抑えた軍手ごしに手がふやけて一週間痛かった（きれいになおった） >>502>>504
俺みたいめんどくさがりでもできるからな。ボルト外して取り替えるだけやし。
俺のバイクが簡単なだけか
フロントフォークのほうはオイル捨てたりシール取り付けたりめんどくさい準備が多そうだ。 左右サイドカバー外してボルト2本外せばモノサス外せる車種で良かった
10分もかからない 安定してリアを浮かせる事が出来るなら楽な部類だろう
その安定してリアを浮かせるのが難しんだけど スイングアーム外さなくてもいけるから2本サスは楽でいいわ
モノサスでも楽にできるのあるけど サス屋って儲かりそうだな
モノショックの単純OHで2万弱
ガス抜いてクリップ外してシム洗ってシール交換するだけ
リバルビングは知識や情報いるだろうけど 儲かるほど需要がないと思う。
今なら団塊の世代バブルが来る葬祭火葬業だろ。 サス屋なんか無理だろ
中華安物新品やオクで中古出回っててそれ以上の価格でOHって今の時代こだわって依頼するヤツ少ないよ
キャブ屋の方がまだいいだろうね
葬儀屋なんかすでにあふれてる
需要見越して格安なヤツがね
結婚式場と葬儀屋と寺は言い値商売だったから今どんどん淘汰されてる >>513
俺が出したところは、ピストンをショップオリジナル新品に替えても15000だったが。 中国の物が全部悪いという気は無いが
バイクには付けたくないなー 装飾とかステップぐらいなら中国品でもいいけど、ブレーキとかサスとかは怖くて無理だわ でもタイヤなんかは中華製増えてるやん？
アジアンメーカー以外でもさ 中国製のタイヤが新車装着されてたら金払って交換してもらってから収めてもらうわｗ 設計製造まで別の国が関わってるのとオールチャイナじゃ流石にまだ信頼性の面でな…
タイヤは結構アジアンメーカー自体が成長して信頼性高くなってるらしいが、よくわからん小規模謎チャイナメーカーの部品やタイヤはヤバい まだ、日欧米ブランドの中国工場製品までが個人的な心理的限界。
ピレリは中華資本になっちゃったけどね。 イメージだけだよ
ファックストーンって中華タイヤ
最後まで使い切って別に普通だった
新品時金型の合わせ部のバリが気になったくらい
走れば取れるし
フランス製のマフラーなんか溶接も仕上がりも汚いが普通に付く
世界的に見たら普通なんだよそれが
日本の過剰品質に慣れてしまってるだけで 質が良いものが現実的な価格で手に入るのに低品質なものを買う必要はないでしょｗ
事故った時にたとえタイヤが原因じゃなくても後悔すると思う。
自分なりに最良の状態で走ってて事故ったら自分の運転が悪いってことで納得できると思うんだ。 現実的な価格なんて人それぞれだからな
安い＝低品質だと思って使わないのも自由
安いに越したことない俺はどんどん試すほう
使って許せないくらいの品質ならもう買わない
そんなもんでしょ
フランス製マフラーとか高い割に汚いし中華以下じゃんと思って以来もう買ってない そんなに安いだけのタイヤが好きなら、クムホの子になっちゃいなさい！ ていうか四輪のアジアンタイヤと違って
二輪のアジアンタイヤは安くもなんともないからな＠リッターバイク用サイズ
値段が同じくらいの、ヤフオクで2年落ちくらいの国産ツーリングタイヤ等のほうがマシ
アジアンをわざわざ買うメリットが今のところ存在しないんだわ 俺も値段同じなら国産選ぶさ
安いから中華を選ぶ
ただ2年落ちは選ばないな
紫外線たっぷり浴びてたのか硬いヤツですぐヒビ割れして捨てた 一時期グロムにIRC？かなんかがついてたら外れ引いたみたいやわーとか話題になってたやん
いうてもそんな雨で滑るとか大袈裟やろ そういったのはタイヤに命預けるような走りするヤツだよ
端まで使うのに命をかけてるアホね
俺は普段タイヤに命なんか預けない走りだからふーんとしか思わないわ >>532
唯一地面と接してる部分なのにそんな考えもっちゃだめでしょ >>532
Twitterのグロム界隈じゃヤバイって有名なタイヤだぞ
純正のビーラバーが普通に走っても本当にやばいって口を揃えてツイートしてたな
あとバイクが唯一地面と接地してる部品なのに命預けられないタイヤ履いても平気とか正気か 国産でもIRCはウェット性能良くないからね。
前にアメリカン用のファイヤーパターンのタイヤが雨で滑る!飾る時の格好だけと評判だったような。
カブでもバイク屋がIRCは飛ばさないし距離も乗らないジジババ向けで 学生や通勤の人にはDUNLOPかBSしか使わないって言ってたね。
IRCだと雨で滑る上に寿命が短いから。 タイヤ任せの命w
何も信用なんかするわけねーじゃん
誰が作ったのかも知らんタイヤにアホか？
自分だけだろ信用出来んのは
クソなタイヤだろうがそれに応じた走りをすればいいだけ
それが出来ない奴がギャーギャー騒ぐ
そのIRCのタイヤにリコールとかになるのかよw 他人がTwitter言ってた！
お花畑で羨ましいw 原付のOEMタイヤはタイヤの形をしたプラスチックだから・・・ >>538
>>541
標準タイヤがビラバだったGROM13年に乗ってる俺登場。
ウェット性能が・・ちと・・ね・・って感はあったけど、ドライはそこまででもない。
良いか悪いかで言えば「少なくともグリップ力が良いには入らない」ってなレベル。（でも悪くも無い）
ツイッタで言ってるのは「ビラバ糞と批判できる俺さんｶｯﾁｪｰｰｰ」ってノリで話してる人も多いかと
タイヤの端まで使うようなバイクじゃないし（それ以前にバンクセンサーがつく）、
町で普通に乗ってる分にはまーーーったく問題なかった
6000km弱で、パンク（デカイホチキスの針が刺さってた・・）して
交換したけど、あんまり減ってなかった。もちはかなり良いと思われる。
>>539
ワイは通勤快速号は、DUROのタイヤ。
バランスが良い。もち、値段、グリップ力などの総合力がよい。 >>543
ゴメン、ID見て吹いた
なんちゅうタイミング
狙ってもなかなか出来ない >>534
俺はわかるけど誰も反応しないようだな。
まだ田舎に帰ると結構残ってる。
この国では前島密の功績だな。もっとうやまられていいと思う。1円切手は今でも前島密なのかな？世界の郵便の父だは。 >>530
前後で15000円（送料込み）なら考えるけどねえ
流石に今の値段じゃ問題外 >>540
タイヤを信じて峠で逝った知り合いいる
アマリングは無かったし限界性能まで使ってたらそらいつか死ぬわな 事故るのは単車の性能を限界まで使ってるなんて格好いい理由ではなくて、分不相応な運転の結果でしかない 俺の技量についてこれないタイヤってかｗ
タイヤスレみるとそんなヤツばかりだよね
限界性能ばかりこだわって頭悪いなと思う
用途に応じた使い方を理解できない人たちなんだろう 基本マウント合戦だから
中華タイヤ最高とか書き込んだら袋叩きに合うぜ 初めてTT91を原付に履かせた時は自分が上手くなった気がして気持ちよかったなあ。
チリチリ小石巻き上げる音がまたその気にさせてくれてなあ。
雨の日すっころんだけど。 生産国がどこかってより管理してる国の方を気にした方がいいってこと？
日本、欧州以外の（二輪用の）タイヤ、ブレーキ関係のメーカーってどこなんだろう パットは確か台湾のヤマシダとか可もなく不可も無く良かったな
数百円だったかな Frandoのマスターが気になりつつ手を出せてない
タンク一体型のラジアルってブレンボとFrandoくらいしかないけど、貧乏人にはブレンボは手が出ない
今はヤマンボ ヤマシダは柔らかいから寿命短いが鳴かないのがメリットだな。効きも悪くないし安いから早くダメになっても財布傷まない。 今の品質は知らないけど、数年前、オクの中華パッド買って「お？持ちが良いじゃんｗ」とか思ってたら
ディスクの方がやられてたからそれ以来一切買ってない
不人気＆短命車だったから良品の純正中古ディスクを探すのにえらい苦労した
今はNTBかベスラ Frando使ってるけど仕上げも性能も悪くないな
ニッシンのラジアルマスターは遊びが多くて気に入らないんだけど、こっちはタッチがしっかりしてて好み エア抜き何度してもカイゼンされなかったニッシンのあの遊び
あれデフォだったのかよ・・・ 82年式のXV750Eなんだけど、温間時に発進や低速でのアクセル開け始めで前バンクがバックファイアする症状に悩んでる(アフターファイアではない)
暖まってきてタペット音が大きくなってくると症状が出始めるんだけど、バルブクリアランスが広くなることでバックファイアしてる可能性ってある？
冷えてると調子が良いからスローが濃いのかなと思って薄くすると余計に酷くなって、思考回路はショート寸前 何年か前に車だけどモノタロウのブレーキパッドが思いっきりアスベストで回収されたよな
誰かフィーリングで気付いたのかな？これは良すぎる！アスベストだ！とかｗ バルブクリアランス調整やらキャブ部品交換やらを実行する素晴らしい口実ですね
念のために点火系も全部リニューアル
お財布のダイエットしましょう >>568
エア栗→インシュレーター→キャブの順で一つずつ潰してく
駄目ならガイド入れ替えとシートカットかな
開ける前に圧縮見てみてもいいかも >>570
>>572
突然調子悪くなったり良くなったりするから、二次エアだと説明が付きそうな感じ
家帰ったらとりあえず怪しそうな部分にパーツクリーナーぶっかけてみるわ！ >>568
あのキャブ、パーツ全くないから大変だな。インシュレーターは出たはず。
あとマニュアルのクリアランス広すぎ。もうちょい詰めてOK.
あと気をつけないとなんないのがリアバンクが1番フロントバンクが2番な。 それとキャブ同調が死ぬほど難しい。勝手にズレる。対策した方がいいよ。 キースターから出てる燃調キットは使えないのかね
いちおうXV750用みたいだが
https://keyster.jp/?mode=cate&;cbid=2432388&csid=5&page=2 >>574
すごいな、どうしてこんなレスが出来るんだろうか。
本職か？ >>576
日立キャブは確かxv750spと同じ物だったような。ビラーゴは違った気がするけど確証無いっす。 今日は休みで原2スクーターとギヤ付き原付のオイル交換
ギヤ付きのほうはキャブからガソリンがちょっと滲み出てたからパッキン交換ついでにキャブセッティングしようとしたら、前バラしたときにインマニにオーリング付け忘れてたことが判明
どおりでアイドリングが安定しなかったわけだ 俺は100キロほど走ってアイドリングが安定しないなーと思って見たらプラグが手締めでグラグラしてたことがｗ 趣味の話で、趣味がバイクで、整備も自分でやるんですよーと言い、
「まぁ、でも、組みあがるとネジが1本余るんですよね！」と笑いを誘うが、
正直、ネジが余ることより、足らないことのほうが多い 隠れんぼなのか付け忘れなのか神の思し召しよ
付け間違えて何故このネジは届かないのだろうと迷ってみたり 恐......
同じ強度のネジなら良いけど......
やたらチタンのボルト入れたがる人も多いけど、あれもどうなんだろうねぇ ホムセンネジも15000キロ経つけど折れないわ
交換したって書くと折れる折れると袋叩きにあうけど
電食とホムセンネジは大好物だよなお前らはｗ エンジンマウントのボルトM10 1本
訳あってホムセンの4.8刻印のネジに交換
ここはさすがに振動あるし折れるだろとワクワクしたが折れてくれない
マフラーのサイレンサー（純正で重い）固定も振動多いしこりゃ折れるわと期待して4.8にしたが折れない 雨天乗らない車庫保管の車両にもステンボルト交換でデンショクガーって騒ぐだろ？
なぜ発生するのかも知らずにｗ >>591
予防としてだろ。
出先で通り雨に打たれる場合だって有るし。
一雨当たったら致命傷という話では無いけどさ。 仕事で12.8がボキボキ折れるのを見てるが
バイクは過剰と思えるボルトの部分もある
数万キロでも折れない設計になってるんだろうけど そうは言ってもブレーキローターボルトをホムセンネジに変える度胸は無いだろ？ ってかブレーキ廻りに、ポキッ‼︎って折れる系のチタンやステンレスのボルト使うの怖い。 >>598
ブレーキキャリパーの固定、ピンチボルトは高強度ステンレス（BUMAX）に変えてるわ。 >>596
KITACOのステンレスのローターボルト売ってるけど、あれって高強度ステンレスじゃないよね？ 自分は強度調べたり面倒だから全部純正品だわ
ただ、同じブレーキシステムを使ってる他社の車の同じ部品のほうが安かったらそっちを注文するけど >>597
12.9だったわ
激しいところには超高級品の14.9組んでる >>600
そんな事俺に聞かれても、、
けどローター用として売られてるなら大丈夫じゃね。 その程度なんだよバイクなんか
ステンでもホムセンでも何でもいい 拘るのは悪いコトじゃないし石橋を叩きまくって押して引いて渡らないほどの安全策もいいけど
ブレーキに浸かったボルトがローター全本一揆に全破断とかキャリパボルトが全本一気にに瞬間破断とかないぞ？
たとえば生ネジなら張力を失って徐々に緩んでいくし、それは同時じゃないが何本かの機能を失ったら残りが全破断
キャリパも無理の多い側の1本が欠損して1本が時間差で続く、ツインブレーキなら効きを悪くしても片側は残る
そして2系統の後輪なり前輪が残って致命傷に至らない。
何も変なネジを積極的に使う必要ないけどHCでもSCMとか選んでいれば良いし、のっぴきならない理由で致し方なく
変なネジ使うならワイヤリングや過剰な日常点検と早期交換で「整備を怠らない」ことで重大なことにはならんよ
そんな面倒や不安を抜きにするために準正とかテンションに強い高品位なネジを選べば良いわけだし。 とは言え、整備スレに居るような人間には想像も出来ない程
メンテしない人はしないから、そう言う人は気をつけないとな ケチケチと見た目重視は生き様よ
退かぬ媚びぬ省みぬさ 中華製社外パーツてんこ盛りなのにボルトは純正にこだわるとかw ステンネジは見た目が安っぽいのが一番の欠点だろ
旋盤持ってて頭を加工できる人なら良いかも 安っぽいと思うかどうかは人それぞれかと
どんな形状にしたいか知らんが電ドルに掴んで回しながらサンダーでもいいし
強度なんかいいから好きに加工すればいいさ >>612
レストアだとユニクロの白っぽい銀の安っぽい感じの綺麗なネジ使わないと様にならないんだよ。
カスタムだと逆にキラキラにするけどね。 こだわるならサッとブラスト当てれば？
表面のみくすませる感じで >>602
何処で購入してる？
会社では使ってるけど、私用で欲しい >>619
17年前に処分した。
パーツもバイクも車も、家賃と食費に消えた 引っ越しにバイク運ぶだけで4トンユニックで2回往復した事ある こうなる前に都度処分してるな俺は
保管場所がいるし邪魔
オクでも売れないのはスクラップ屋へ年1回くらいもってく
最近マフラー製作に没頭して中華安物工作機そろえ始めて場所がキツイ
グラインダー 切断機 ベルトサンダー 溶接機
何とか最低限集めて5万以内ですんだ どれくらい持つかは知らんけどｗ
グラインダー5000 切断機10000 ベルトサンダー13500 溶接機20000
グラインダーと切断機は近所のホムセンがネットより安いのには驚いた
今までディスクサンダーで何とかしのいできたが近所迷惑だから卒業した 溶接機いいなぁ…
そろそろフライスとまで言わずともボール盤はほしい >>618
金払って知り合いの会社からミスミで
バラ売りできそうな業者も検索すると出てくるから買えるかもね
新興製作所とかいう中華製チェーンソーあるけど無茶な使い方しても壊れないし安いし普通だったな
趣味の世界なら中華で充分
使ってて不満あれば売って国産にランクアップすりゃいいし ゴム・プラスチックに使用可能と謳ってるパークリなら、キャリパーにぶっかけて大丈夫だろうか。
あるいはチェーンクリーナー使ってみようかな。
毎度毎度、バケツに中性洗剤でジャブジャブすんのめんど臭くて。 質問です。
貫通ドライバーはゴムハンマーで叩いてもネジは外れますか？ HRCのメカニックが貫通ドライバーをプラハンで叩いていたのをみたことある。
つうか整備でゴムハンは登場しないはず。あれは木工用。 631の書き込み者です。
明日行います。
ゴムと言うより樹脂ハンマーでしょうかね。
ネジのサイズに合った貫通ドライバーが届いたので外すわけですが外れなければ泣きます。 タイヤ交換で必須なのはタイヤレバー虫回しスパナコンプレッサーでゴムハンは使わん人も多いぞ 固着したシリンダーやクランクケース叩く時はデッカイゴムハン オイル交換後の水平って、どのレベルで見ればいいのか何十回やってもわからん
心配なので、フォークに水準器くっつけて水平見てるけどね・・そこまでやる必要があるのかわからんが・・
メーカーの出荷検査のときの水平ってどうやってみてんだろね。
それが知れればすっきりするんだけど。 >>642
オイル交換の時はエンジンバラして部品についたオイルも拭き取ってからオイル入れる人？ >>645
そこまではしないが、車体を左右に傾けるぐらいはする
>>643
「何を持って良し」にするかについては、個人的にこだわりが強いが
強迫神経症みたいな立派な病名が付くほどではないと思う >>639
虫回しって特に要らないと思うけど
自分はコンプレッサーも使わない 125ccなんだけどフレーム交換って簡単？事務的な手続きとか
オフ車でフレームボロボロだし錆もちらほら出てきたから替えたい
書付きフレーム落札するつもり >>649
書付きなら新フレームで組み上げたら旧フレーム廃車で新フレーム新規登録して
保険諸々入れ替え手続きした方が早くねーか？今のナンバーにこだわりがあるなら変更手続きになるけど >>649
書類ありならなんにも問題ないフレームだけでも登録出来る。役所は税金取りたいだけ。フレーム交換の難易度はここで聞いてる時点で無理 原付なら新品フレームに適当に打刻して石摺持ち込むだけで登録できるとこもあるんじゃね？ 陸運局とか行かないぶん割と手続き楽なのね
サンクス 純正の新品フレーム購入する場合はフレームをメーカーの営業に渡したら営業所で新品フレームに同じ車体番号を打刻されて渡される。
古いフレームは没収。
車体番号は変わらないから手続きは必要無い。 >>654
そんな技あるの？
もちろん現行車のみだよね。
フレームが逝くような車両は大抵絶版でしょ？ >>648
チューブならともかく、虫ゴム外しといてコンプレッサーのエアガンでドバッと空気送らんとビート出し出来んやん
まあガソスタ持ち込めばいいだけの話やけど サイドスタンドの接地面の平べったい部分が取れてもう2回も交換してます
軟地に停めてスタンドの接地面が地面にメリ込んだりしたならすぐに曲がる
うっすい鉄板曲げ加工するだけじゃなくてもっと実用的にしてくださいホンダさん とっとと溶接しちゃいなyo
フラックス使って半田づけでもいいyo >>647
1mm位はいいが、先の方法で水平を確認後、
Upperと、Lowerの中間と、アッパーの間に油面が入るようにはしてる。
ﾎﾝﾈを言えば、メーカーがジャッキポイントならぬ、
水準器ポイントを作って欲しいと思ってる。
>>653
原付の手続きは役所ローカルで厳しさが違う、
23区内はきびしめ。
田舎に行けばいくほど緩い（らしい）
■参考
←Upper
>この
>範囲に
>入るようにする
←中間
←Lower めんどくせーな
オイルなんか入ってればいいんだよっ 目視なんかにたよらず決まったオイル量いれときなはれ。 覗き窓は、だいたい入ってるのがわかるためのもん。
精密に油量を管理したいなら工夫するだあね。
でも普通は無意味だろうけど。 >>664
決まった量とかやめてください
必ず目視確認してください 暑くもなく寒くもなくよく晴れた風のない2連休。
めったにない。年に1度だろう。
絶好のツーリング日和は絶好の整備日和だ。 いや、暑いよ
しかもサンドラがふらふらしていて危ない
取り締まりも確実にあるだろうし、高速道路は事故だらけで渋滞もすり抜けラインを下手くそが塞いでるさ
寒くなるとやりにくいインシュレーターとかフォークオイルでもおとなしく交換するのが堅実だぜ 寒くなると乗れないから冬場に整備とか考えてたが、整備作業も冬場はヤりにくいよね。
塗装は乾かないし樹脂やゴムは固くなるし。
何より物が冷たいから触りたくなくなる。 寒い以上に静電気が嫌すぎるｗ
車で金属製シフトノブとか付けてる人が信じられない 気密性低い車庫だからシャッター閉めて石油ストーブ、ヤカン上においてお湯わかしてお茶のみながら整備
塗装はシャッター開けて扇風機まわしながら
その後ストーブで強制乾燥
工夫しだいで何とでもなる
1階の使ってない部屋にコンパネ敷いて窓からバイクいれてエアコン暖房ガンガンでやってる知り合いもいる 緊急事態
セルモーター抜いたらガソリンがブシャーと出てきたが
原因わからん >>671
ドアノブ触る前にヒザ蹴りとかかませばええんやで
手のひら指先よりは、まだヒザのほうが鈍いので
>>675
キャブ車ならオーバーフロー 確かにキャブ車両です
燃料コックのOリング交換してその後は大丈夫だと思ってましたが
一度全部抜いたほうがいいでしょうか？ >>671
それ、恐る恐る指先で触るからいかんのよ、
ドアノブを一気に、すばやく手で握るとか、手のひらをドアパネルにタッチするだのして
「広い面積で静電気を逃がす」ってことをすれば、パチッとならない >>671
使い捨ての手袋とかすればいいんじゃね？ >>677
それもエンジンオイルとかにもガソリン混ざってシャバシャバになってるんじゃ…？ >>675
まずなあ、車種とか、ガソリンがどっから出てきたとかなあ
書くべきだとは思うけど、天気いいから走りいってくるw お台場でモーターフェスか。
バイクまだバラしたまんまだわ。
チャリ…だとレインボー渡れないんだっけか。ねよう >>677
もう手遅れかもしれんがとりあえず全部抜いてフィルター含めて交換
オイルにガソリンが混ざるとクラッチやベアリングが死ぬ >>681 エンジンオイル 燃料 が混ざってパシャパシャしてました
全部捨てました
1999 sv650sです
キャブのオーバーフローなのは確認出来ました。
分解整備はしますが混ざった燃料がまだセルモーターの奥に入っててどうしたらよいでしょうか >>686
エンジン内のオイルが混ざったガソリン全部捨てたなら
キャブ直してオイル入れて始動するしかあるまいよ
カネかけたかったら、エンジン全バラして掃除もいいよ 走り終わったらちゃんとコックはOFFにしとかないと >>688 ドレン抜いてエンジンオイル オイルエレメントフィルター全部抜いて現在放置してます
キャブOHすれば大丈夫でしょうか？ >>671
腰にチェーン巻いて地面にたらして置けば? なんてねｗ
マジレスすると全身の衣類にエレガードをスプレーするのが有効。
車に乗るならシートにもスプレーしとけ。 >>671
指先で触るからバチッとくる
最初に手の平で触れば静電気は来ない >>690
もう一回エンジンオイル溢れるまで入れてキャブプラグ外してフラッシングしときなよ 何度かオーバーフローしてシャバシャバオイル経験してるが壊れないから安心しろ
普通にオイル交換してオーバーフロー直せ
気になるなら数キロ走って再度オイル交換
俺はしなかったが
シャバシャバになると濃くなりすぎてカブって走行もできないし焼き付くとかないから安心しろ オイル完全に抜けました
いやー初めての出来事でまいった
Oリング ダイヤフラムだけで大丈夫かな？
純正ニードルバルブ高いから注文するか悩む
キャブはBDSRで多分ミクニだと共通部品かな？ 安心を買うと思って純正のがいいんじゃね(´・ω・｀) >>695
えー
オーバーフローしてんのにOリングとダイヤフラム変えてなんか意味あんの？ とりあえずバラして、適当に部品交換していけばそのうち直る。（気づいたらﾎﾞﾃﾞｰ以外新品） 燃料コック弄ってるから、キッチンペーパーでも入れたんだろw
つか、なんでセルモーター抜いたし。 そんな事でパニックダーアピールするならバイク屋に投げとけ オーバーフローしてたら先ず油面と各穴貫通確認だろ…素人だからこそ省いちゃいかんところじゃんか…
どうせまたスルーかな 自分は、CB400で負圧コックのダイヤフラムが硬化してて、
コックを閉め忘れてたら、翌朝下にガソリンの池が出来てて、
更にはシリンダーからあふれたガソリンがマフラーの中にも溜まってた。
（危険だけれど、プラグを外してセルを回したら、噴水みたいに噴き出した）
なぜか？ >>675 の様にクランク側には流れ無かったみたいで、
オイルは正常？でした。 CB400って負圧コックに更に切り替え式の燃料コックもあったの？
なんか贅沢な話だ
うちのも負圧式だったけどリザーブの切り替えすらなかったわ バイクじゃなく車のリアキャリパーO/Hしたけど
マジ面倒だったよ
サイド兼用で鉄で錆びてるとか
鉄のキャリパーとか初めてバラした・・・
バイクはアルミばっかりだし楽しくO/H出来て良いよね >>709
中古で貰ったと同然の１７万キロ以上？走った、NC31のバージョンRです。
→ファンスイッチがいくらやっても治らず常にオーバーヒート状態で治らないから貰った
→自分は手動スイッチ着けて、強制オーバークールにしてました。
（確かにNC39のCB400にはコックが無いですね…）
（自分の所に来た時に７万キロで、廃車時にホントに７万キロって思ってたの？と言われたから）
純正がコレかは分かりませんが…
で、開けたら柔軟性の全く無い紙の様なゴム板に成ってました。
ちなみにCB７５０のRC42型も同じ負圧＋コック付きです。 >>698 燃料タンク下のダイヤフラムのOロング二箇所交換したら漏れなくなりました
その前漏れてた燃料がクランク行ったかと思います
セルはO/Hしたので他の部品届くまで交換するかと思ったらブシャー・・・と出て・・・
オイル窓変な色だな？と気がついてましたがクランクへ落ちたと思ってなくて。
>>708の状態に近いです
とりあえず全部変えて見ます
フルレストアに近い状態なので >>710
なんか特工使ってねじ込まないと、ピストンが戻らないんだって？（無知
俺もそのうちやるけど面倒くさそうだなあ・・・
>>712
おめ
てきとーな事抜かしてごめんな バイクでもピストン回さないと戻せないブレーキ有るよ。
フォルツォとかホンダのスクーター。 >>713
ほう・・・
サイドブレーキ装備車は、やっぱりそういう構造にするもんなんだな
スクーター興味ないから知らなかった 面倒だったら店に投げればいいじゃん
設備投資や作業時間考えたらDIYは割に合わない完全な趣味だよ 作業に夢中になって時間を忘れてしまうのが楽しい
昼メシも飲み物も休憩もナシで8時からスタートして気がついたら17時
最近充実した休日ばかりだわ
乗るのは30分で飽きるのにw >>717
あれ？俺はいつの間に書き込んだんだろう？ そんなフラフラの状態なら抜いたブレーキフルードをグラスに入れて15年ものの梅酒って言ったら飲みそうだなｗ 作業中は集中してるからか不思議と腹も減らないし休憩もいらない
真夏は汗かきすぎて作業終わって気を抜いた時ぶっ倒れそうになった
仕事では昼飯まだかなーとか休憩が待ち遠しいけど アイドリングからアクセルを急に開けるとプスッとエンストします。じわーっと開けると大丈夫です。
アクセルワイヤー交換で直りますか？ アクセルワイヤー交換で直るとかw
バイク壊れたら鍵を換えたら直るみたいなw 逆にアクセルワイヤーを交換したら直るって、
どういう状況なんだろう。
エンジンかけて、アクセルあけても回転数上がらない、
アクセルが元に戻ろうとしないんです
位しか思いつかん VMみたいな強制開閉キャブの単気筒だとしばらく暖機しないとすぐエンストするんだけどこれは普通？ >>728
エンストしなくなるまでチョーク半分引いときなよ >>728
普通。エンストしないあたりまでアイドルスクリュー締めてちょっと走ったら戻すなんて人も普通にいる。 工具のストレートって店はネットと店頭では価格は違うのでしょうか？ >>712だけどセルモーターヤフオクで落札したがメーカー標準はミツバsm14なのにsm18が来た
ボルトオンで付くけど大丈夫なのかな？
kw数は0.45から0.65-0.70にあがってるぽいけど分解するとブラシ４つもあるんだよ
ブラシ4つってバイク用じゃないよな
これATV用か何かじゃないかな？ >>731
ネットと実店舗で価格が違うかどうかは覚えてないが
店舗でも、会員と一見さんで価格が違う
理由は不明 >>732
車種が分からん事には。。。回ると思うけどね！ >>733
ネットと店舗は価格は同じで会員と非会員で価格が違うよ。 >>731
店舗だと200円だか払って会員証を造ると会員価格になる、ネット会員申し込みはしらねー >>732
なんでブラシ4つはバイク用じゃないとお申込みのかが不思議だわ。
4つのもある。 オイルストーンがカスだらけで掃除しようと思ったんだがパークリぶっかけてもうまく落ちない
汚れの大部分はガスケットだと思うんだけど目詰まりしたオイルストーンどうやって復旧させる？ >>288ですが
今日集合ポストの上をふと見てみると
球がおいてありました━(ﾟ∀ﾟ)━!!
誰かが拾って上に乗せておいてくれたみたいです
おかげさまでさっき取り付けられました
大きな袋の中で作業してたのに
途中でネジ一本また地面に落として
どこだーどこだーってやりながら磁石使ってたら
完全にあきらめていたワッシャーも出てきました
ネジも5分かけて見つかって
無事ウィンカースイッチが正常になったのでありました(ﾟДﾟ )
台風もあったのに見つかるとは幸運です モノタロウのカタログ邪魔クセー。
そのままゴミ箱行きだ。 まとめて来るならまだしも日を跨いでバラバラ来るからたち悪いなw ｲﾗﾈｰﾖ!とゴミ箱に投げ捨てる寸前で我に帰り、ネジのカタログだけ残す >>743
良かったね。
大抵は部品段取りして修理完了後に関係ない事してたら見つけたりしてガックリ来るからな。 あのカタログは車庫の車止めにもなるし
車庫の床にコンパネ敷く際の結露防止の土台にもなる
電ドル穴あけ時の受けとか
いろいろ用途はあるぜ モノタのカタログは要らん設定でほぼ止まるはずだけどな。 >>743
なにそのホラー
>>749
バイク便箱の下敷きにも使えそうだな キャブの詰まりってエンジンかけながらエアクリ外してキヤブクリーナー吸わせればいいの？ あ、うん、まず試してみたらいいんじゃないかな。だめならフューエルワン入れて、まだ駄目ならバイク屋に持ってくといいと思う。 >>740
結果、刃の黒幕#1000と#2000があれば普段はほとんどそれで事足りるよな
赤レンガとかまじいらんし >>735 sm-14はともかくsm-18は・・・何の車両から流用したのかわからない・・・
ブラシ交換できなくてこまってますわ >>748
ありがとうー
買った後に見つかるとどうしようってなりますね 皆さんはピストンピンクリップの取り付けってどうしてますか？
いま、SSTを考えています。
ひょっとすると身近にあるもので安価し製作できるかもしれません。 普通ラジペンで入れられないか？
溝に合わせて入れながらクルッと絞り気味に捻ってやりゃあ簡単だろ >>759
割り箸で押し込む
ちと傷が付くことがあるけど、
サッとペーパー掛けすれば取れる >>765
貴方にそれなりの整備経験があるとして
多気筒でもダウンドラフトのキャブや、単気筒あたりなら簡単に取れる
ホリゾンタルドラフトの直四は、気温が下がってくると外すのが面倒くさくなる
V4なんかもう勘弁 フォースを信じてキャブを抜くのだルーク。
整備の暗黒面に堕ちてキッチンペーパーを使ってはいけない 舐めたネジを使い続けたくないので新品のネジを注文する場合はバイク屋かバイク用品店でいいですか？ >>770
純正部品が欲しいなら純正部品を取り扱ってる販社に頼めばいいです。
バイク屋、用品店いがいにも通販各社で取り扱っています。 >>771
ありがとう。
通販でも可能なのですね。 ネットなりで部品番号調べて検索するとモノタロウやヒロチー商事、TSパーツなんかが検索ヒットするけどモノタロウ以外は希望小売価格より高いよね。
バイクブロスやウェビックも見積り掛ける手間は有るが純正部品買えるよウェビックは5%安い。
後、他にも純正部品の通販屋は有るよ。 >>776
ありがとう。
その通販部品の通販屋のリンクは分かりますか？ モノタローマジ便利だわな
不満が無いわけではないが
売上成長しまくってるのも理解出来るわ >>779
ヤマハ車です。
ありがとう。
>>780
上の２つは直接買いにいける範囲です。
どうもありがとう。 モノタロウは特価日に注文すれば純正部品も10%OFF >>759
割り箸を使って押し込んだら、すごく簡単に入りました。
逆にラジオペンチは、掴んだところが悪かったのか、入れた後に見たら、クリップが少し変形してるように感じました。 https://store.shopping.yahoo.co.jp/parts-depot/ted16-0987.html?sc_e=slga_pla#ItemInfo
アメリカ人はよほど不器用なんだろうハーレーのピストンピンのクリップ押し込む特殊工具売ってるよ。
日本車はには設定ないよな？マニュアルにはキズを付けない様に取り付けるの一言だし。 >>785
純正部品は月1の10%特価日無くない?
たまにメールにくるバウチャーか週末の全品5%オフしかないきがする >純正部品は月1の10%特価日無くない?
バイク用品特価日は普通に10%OFFだよ >>787
ホンダ純正SSTにピストンピンクリップを付けるものあったね。今はないけど。
ハーレーのピストンピンクリップって固いんだよね。
Cの字がかなり開いちゃっているし。
細いマイナスドライバーでこじり入れるとピストンが傷付いたね。 >>790
前にバイク用品の日に発注かけて純正はダメだった気がしてた
また今度試してみる 川崎の純正部品について教えてください。
部品のカラーコードなんですけど、
55058-5053-H8 ←このパーツだと、
H8がカラーコードということでよろしいでしょうか。 >>788
モノタロウで純正部品買う時は○○カテゴリー10％オフの日ではなくて全品10％オフの日に注文しないとダメだよ。
全品10％オフの日は不定期（登録者によって違うしカレンダーに表示されない）メールで通知が来る。 ステーターコイルとセンタースタンド等の高額部品や、細かいの諸々注文しようか迷ってたので
丁度10%全品OFFメールが着た時はすんげえありがたかったな >>787
専用工具だらけなのはドイツ人のほうが酷い。 直打式のDOHCエンジンで、エンジンオイルがヘッドまで上がってくる経路は、通常カムメタルの穴だけですか？
車両は空冷Zになります。 走ってるうちにスクーターのVベルトがピシっと張らずに弛んでしまうのはセンタースピリングのへたりですか？ >>800
ありがとうございます。車外品のH8の塗料使ったらぴったりでした。 >>802
つけて問題なく回るんなら気にしなくてもいいんじゃね？
スターターギアから異音が出るとかだと力強すぎるんだろうからやめた方がいいけど そんな事も決められないで純正品を避けるなんて
買い直したら良いんじゃね 尼で液入り充電済みバッテリー買った。
メーカー出荷時から液入り充電済みの即用ではないみたい。
（尼が自身若しくは外注先で作業した？）
到着時12.8V。
フル充電なら13V超えるはずなので補充電。
13.30Vに。
車載しただけで徐々に電圧が落ちていき12.95Vに。
1週間後12.5Vまで落ちてやがる。でまた補充電。
液入れに失敗してんじゃねーか、これ？ それはGSユアサや古河電池純正なら返品交換してもらえばいいんじゃね？ 踏切前で一時停車中のバイク男性、乗用車に追突され線路側に押し出され ...
８日午前１時半ごろ、高砂市高砂町浜田町にある山陽電車の踏切前の市道で、原付バイクに乗っていた男性から「後ろから追突されて、車は逃げた」と警察に通報がありました。警察によりますと、バイクが踏切の手前で一時停止したところ、後ろを走ってきた センタースタンドがサビサビなので外して塗装しようと思ったのだが、スプリングが強すぎて外せない。
いや、センスタを外すのはボルトを外せば外れるだろうけど、塗装してから再装着しようとしてもスプリングが取り付けられなさそう。
どうやって取り付けたらいいんだべか >>806
満充電で12.8Vは新品として理想的な電圧だな
13V超える？
またまたご冗談をｗｗｗｗｗ
>>810
世の中スプリングフックというSSTがあってな 四行目のいやを読んでからそのままに下に目をやるといやだもう >>810
ビニール紐でもひっかけてグイっと引っ張ればいい スタンドの形状にもよるが大抵のスタンドはプラスドライバーでグイってやればハマるよ。
細めで曲がらない丈夫なのを使ってバネを引っ掛ける部分の頭の丸い所にプラスの溝を当てて横にズレない様にしてグイっとね。
バチンって音がしてハマるよ。 古いバイクのレギュレーターをMOSFETに換えようと思ってネットで調べてたら「MOSFETにするとコイルが発熱して痛む」って言ってるサイトがあったんだけどどう思う？
理屈的には一理あるっぽいけど、MOSFETに変えるメリットの方が大きそう やってみるしかないのでは？
大切なのは色々試しにやってみることですよ。 >>820
過去に2台はFETレギュレーターに交換したけどそんなすぐにコイル焼けるなんてないしメリット大きいけどな。
発電量少ないって言われたバイクでも冬場フル電熱で走れたのはでかい。
年式的に中古のコイル安く手に入るから予備持っておけばいい。 ○○を使うと、○○に影響があるってのは、整備都市伝説であるよね
代表例は、灯油でチェーン洗い。ありゃ、どこかのブログ主が検証してたけど、
影響なしという結論。 都市伝説も何もチェーンの注意書きにあるだろうに
長時間シールチェーンを灯油に漬けるのがダメってだけ >>825
灯油でチェーンを洗うと、チェーンのシール部がすぐにダメになるというのが都市伝説で、
長時間つけるとダメってのが、メーカーの説明書。
んで、
https://blogs.yahoo.co.jp/takatom0515/31470577.html
で、240時間付け込んでも、（目立った）影響はないというのがこのブログの検証
書き方がまずかったかもな、ｽﾏﾝﾅ >>822
ありがとう
予備のコイルも確保してMOSFETにしてみる 同じ消費量ならMOSだと焼けやすいというのはほぼ無いと思うけどコイルがすぐ焼けることで定評ある車種はオープンタイプレギュにすると良いよ
MOSと値段変わらんしコイルの温度が劇的に下がる 大型バイクのレギュレターがパンクしたから、スクータ用のMOSFETにしたけど
台風が通り過ぎた後から、電圧が下がってきた
コネクタコゲてそう・・・ >>826
メーカーは絶対確実に苦情来ない来ても言い逃れ出来る様に指定するからね。
冷静に考えたらグリス塗って有るのに灯油くらいで侵されてたらグリスでダメになるだろう？って話だよな。
穿った見方をすると洗わせないことで砂やゴミ等でチェーンが磨耗するのが狙いかと思うよ。
オイルでメンテしてチェーンをピカピカにしてる連中は10万キロ余裕で持つんだろう？ クレ556で何年もやってるけど問題ない。
チェーングリスだと白くなるのが嫌でな。 バルクリ調整してタペット音消えてニッコリしてたらラジエターキャップ締め付け不良で冷却水ブシャー
後ろを走ってたデミオさん驚かせて済まん。俺の方が驚いたから大丈夫 >>832
ホワイトルブなんて一部の商品だけだぞ・・・？ >>830
ベテランのバイク便ライダーは10万キロくらい持たすよ
エンジンも20万キロくらい使うし タイヤやチェーンに優しくしないと財布に報復される世界 結局ルブにしろオイルにしろ目的はシールの保護でいいんだよね？
シールがダメになるとピンとローラーの間のグリスが抜けてローラーが固着、ピンやローラーの磨耗につながる
それがチェーンの伸びになるしスプロケットの磨耗につながるからシールの保護が大事ってことでいい？
それならルブでもオイルでもいいし、ひょっとするとシリコンスプレーやメタルラバーでもいける？ だが断らせて
ちゃんとルブ吹いてるからぜひ勘弁してくださいまし >>839
メタルラバーの主成分はポリグリコールエーテルらしいね
飛び散ったら大変まずい事態になると思わないか？
ホイールなんかの塗装剥がれまくると思うよ
俺ならブレーキ以外には絶対に使わないよ もっとシャフトドライブ車増えても良いようなもんだけどな
俺も乗ってるけどチェーンで汚れないのは良いよ >>842
ありがとう
メタラバってゴムと金属の潤滑に使えてプレーキフルードに混ざっても平気なものって認識だったけど逆だね
ブレーキフルードに混ざっても大丈夫な潤滑剤だからブレーキキャリパーピストンとシールに使えるってことか メタルラバーは車整備したとき
シールキットに小さい容器で入ってたな
随分粘度があったが
純正シールキットに入ってるんだからモノは確かなんだろう多分 ドライブシャフト車は持ったことも、乗ったこともないけど、
いざ交換（することはあるのか？）となったら、すんげぇ高そう >>836
オイルなんだから潤滑性あるに決まってるだろ。
ただし持ちは悪い。
初心者には336をお勧めする。 とりあえず金属の摩擦する部分は336吹いとけばいいから。 シャフト車はFRギアの選択できない
やれるけど大変？ よく知らんけど 逆に最終減速比を自由に変更できるのがチェーン駆動の良さだと思ってたけど
新しいバイクでスプロケ替えたらECU警告灯で怒られちゃったわ >>843
さいつよ ってwww
あれは
もっともつよ って読むんだぞ。 もっとものもは送り仮名だからもっともつよじゃなくてもっとつよだよ 変な最中を食ってる最中で辛いから辛い。
みたいな話しか？ チェーンと、ドライブシャフトの間を埋めるような駆動方式って無いよね。 >>864
機構というか見た目的な問題も含めての中間みたいな感じの奴。
ベルトドライブって、けっこうチェーン寄りなイメージがある。
仮に、初学者に送る機構学 ～動力伝達編～
ってのがあったら、
１章 チェーンとスプロケットによる伝達
ﾅﾝﾝﾔｶﾝﾔ説明。
なお、金属製のチェーンの変わりに、ゴムに繊維を混ぜ込んだベルトを用い
動力を伝達するベルトドライブという機構があるが、本書では同一のものとして扱う。
って書かれてそうなイメージがある。 >>865
バイク黎明期の外車ならありそうなギアドライブとか(実在するかは知らん)
メンテナンス的にはシャフトとチェーンの中間くらいだと思うんだけどねぇベルト >>867
スズキってセミカムギヤトレーンとかギヤ好きだよなｗ ２センチ足らずの鉄片とパイプをカシメただけの部品が外れると何百馬力あっても1センチも動かなくなる
そんな部品が100個以上繋がってるのに１個壊れただけでアウト
正気とは思えんな >バイク黎明期の外車ならありそうなギアドライブ
つ Vespa バイク黎明期は馬皮ベルトやで。ハーレーが2st作ってた頃 車のCVTみたいに金属ベルトになったりはしないのかな >>873
スカイウェイブ650は金属ベルトだよ
（後輪へはギヤを繋げて動力伝達という、極まったド変態車でもある） >>876
【審議中】 ( ´・ω) (´・ω・) (・ω・｀) (ω・｀ ) ブレーキディスクの固定ボルト探すとき何処で探してますか？ 712ですが旧sv400sにグラディウス用のモーターだった
ボルトオンされてるとは。
ミツバのsm-14からsm-18
ブラシ4つもついて始動性あがる・・・のかな
まだ動かせる状態じゃないけど結果的に強化されているって認識で門倍ないでしょうか 712ですが旧sv400sにグラディウス用のモーターだった
ボルトオンされてるとは。
ミツバのsm-14からsm-18
ブラシ4つもついて始動性あがる・・・のかな
まだ動かせる状態じゃないけど結果的に強化されているって認識で問題ないでしょうか ４気筒のエンジンで調子が悪く１番のエキパイがつめたかった２番のダイレクトイグニッションと交換したら２番のエキパイがつめたいままだったプラグの火花はちゃんと飛んでたようだけどダイレクトイグニッションの故障と考えて良いでしょうか？ >>881
糞レスだけど、カイゼンでツイン用としてトルクでかいやつ使うようにしたんじゃね どうやら1番シリンダーが点火していないようで
エンジン稼働中に1番のエキパイを触っても冷たいままでした
そこで1番と2番のダイレクトイグニッションコイルを交換してみたところ
今度は2番のエキパイが冷たいままになりました
Q:これは1番に刺さっていたコイルの故障であると判断してもよろしいでしょうか？
A:はい
こんなかんじ？ シリンダー内部の高圧状況下ではまた別物。これに騙されてキャブoh、エンジンohした事ある。まあ楽しんだけどねｗ >>883
エンジンは良い給気、良い圧縮、良い火花で動きます
この3項目が正常か確かめてみ
プラグは確かに外して点火おけでも内部では点火してない事もあるけど、俺なら取り敢えず点火すると判断します １番２番入替でハッキリ再現してるならダイレクトイグニッションで間違いないと思うけどな
交換さぼってプラグ減ると要求電圧あがってコイル死んだりキャップ内リークが起きる
あとクルマの経験だけどダイレクトイグニッションは一つ死ぬと他のも寿命に近いことが多い 良いとは思うんだけど点火タイミングが1番2番同じなの？
ダイレクト車触ったとこと無いからなんともだけど位相はどうなってるの？ そこはコネクターも差し替えるでしょう？
そのまま1番と2番付け替えたら始動しなくなるよ。 >>887
エスパーありがと
>>889
そこが知りたかった
>>891
とりあえずダイレクトイグニッション買って検証してみます
みんなありがとう！ 古いバイクの後付けだと配線間違いもあるけどな。
車種を書かないと特定できないし仕方ないかな。 ていうかDICは、一応点火してても故障寸前とかあるからな
交換したら体感できるくらい調子よくなったりね
6万キロつかった雀だか鳶だかっていうスズキ車のDICを、1年オチ事故車（笑）のやつと交換したら
アイドル安定するわ加速がなめらかになるわで驚いた記憶 ハイオクのほうがレギュラーよりエンジンかかりやすかったりするのか？ スナップオンの移動販売者が地元にきとる
見るだけ見ておいたほうがいいのだろうか
ネットでもちょいちょい買えるようになったから
有り難味があるのかよくわかっていない >>900
引火点に差は無い。始動性に差が出るならバイク壊れてる。 コードを挿すプラクキャップの中の金属部分ちょっと磨いてあげたいけど
皆さんどんなの使ってやってますかね。
割り箸の先端に紙やすりくくりつけてごしごしくらいしか思いつかない 883だがおかげさまでダイレクトイグニッションの交換で直ったよ
火花飛んでいたので直るまでにすごく遠回りをしてしまったフューエルワン入れたりインジェクター交換したりきちんと検証できなかった俺がバカなんだけどレスしてくれた人に感謝！ >>905
綿棒にピカールつけてクリクリ
その後パークリとエアー NGKキャップと交換して繋ぐ前にスレッドコンパウンド（銅）付ける スレコン付けたら抵抗にしかならんよ
あんな油に銅粉混ぜたものに導電性はないからね 鳴かぬなら 鳴いたと書こう 朝日新聞
鳴いたけど 書かずにおこう 朝日新聞 >>912
あれは焼き付き防止剤として高温環境ネジに付けるんで超高温のサーメットチップの切削工具とかのネジに
必須塗布エキパイなんかもでしょ、プラグに塗るのも高温焼き付き防止の文化で抵抗とか通電とかは
ネジの極圧接触部でもワッシャー部でも山ほど有り余るアースが効いてるんで心配ないよ。
極端にいえばネジが絶縁塗装してあっても碍子でも良い、座面のワッシャ部で充分に放電時のアースは担う スレッドコンパウンドは安心を買えるけど
トルクレンチ読みでやると入りすぎてねじ切れるからな・・・
エキパイに初めて塗った時はガスケットの潰れを目視みて判断するしかないくらい厳しかった >>915
キャップつなぐ時に付けるって話だからネジ部の話じゃないでしょ >>917
スマンコ
ちんこにグリス塗って反省する。 プラグには余計なものつけるな
碍子になってる形状考えたら横に漏れやすくするようなことはしちゃいけない やたらスレコン多用する人っているよね
どうやらトルク管理が出来なくなるって話だけど ネジ部につける分には良いんだけど座面に付くとトルク管理が難しくなるね スレッドコンパウンドは適材適所に適量付けるのなら問題無いかと。 プラグの電極部分にスレコン付けるって話してんのに「スレコン」に反応してトルク管理とかズレた話し始める奴って、少なくとも50歳は越えてると思う 2stとかだと振動で端子摩耗するから端子カバー付きタイプのプラグキャップに変更したら今度はカジリが出るからスレコン塗ったら
いい感じになった。 何だかプラグやコードの抵抗がどうなってるか知ったら死んじゃいそうな フューエルワン何か変わった？
内容量が少なくなった気がする。
説明文の20～60Lに1本とあるが随分幅があるな。
19Lタンクだから1本丸々入れちまったY。 >>928
メーカーの説明では「濃度を高くして容量を減らした」らしい 03のZ1000のラジエターを流用で大型化したいんだが、タンク下のサーモスタットのところにキャップが付いてて、手に入れたラジエターはコアの上にキャップが付いてるんだ。
そのままツインラジエターキャップで使うとまずいかな？ >>927
プラグコードやキャップにレジスタープラグはノイズ防止に抵抗入ってるからね。
銅だのカーボンだの粉末ダイヤモンドだの一生懸命塗っても、点火系統の二次側では大して抵抗減になってないからな。
で、始動性高いとか加速が~ってのはプラシーボだよな。
ちゃんと判ってて抵抗無しのコードやキャップ使っててヤってる人は除くよ。 抵抗ありのから抵抗なしにするとECUがノイズ拾って誤作動するぞ。
なんのためにわざわざ抵抗入れてるんだよ。
無知な素人はバイクいじっちゃダメだ。 >>936
もちろんポイント点火とか制御無しの単純なフルトラCDIの話だよ。
そう言う知識無しで抵抗減らすとパワーアップとか信じちゃう人達が居るからね。
オカルトで売ろうとする業者が一番悪いんだが。 さて、何ボルトが何ボルトまで下がっちゃうでしょう
頑張ってね タイヤ交換にビードブレイカーを使ったら
「ビィィィィィィドッッッッ！！！
ブッｳｩレイカァァァァアーーーー！！」
と小学三年生の魔法少女の声が脳内再生される……＿|￣|○ ビードブレイカーを金色に塗れば勇者王の声になると思うよ（ニッコリ ビードブレーカーというより、
ビートブレーカー（誤）の方が必殺技っぽい
>>940
ゴルディオンビートブレーカーーーーー 最近手に入れたバイクでクラッチがおかしいなーと思って
クラッチレリーズ外してみたらピストン固着
試しにパークリで圧をかけたら簡単に外れ
意外とパークリ程度でもキャリパーのピストン抜けたりするのかも 即乾パークリならゴムにも優しいとか。
ワコーズBC9をチェーンクリーナーでゴシゴシしたあとの
洗い流しに使ってる。
問題出てない模様。
つべのワコーズの人がそうやってたから
大丈夫だとは思うけど。 ゴムパーツにパークリ噴霧して明らかなダメージを確認した者だけが言え。
そうじゃないなら断定口調で言うな。
機械式時計は帯電するからスピーカーの近くに置くなとか、
紫外線にやられるからCDの記録面を日光に当てるなとか、
どっちも実際に試したけど全然平気だ。 クレのパークリはブラスチックセーフと無印の2種類がある。つまりそういうこと。 >>951
プラスチックってどっから出てきたの？
自分の頭にパークリぶっかけた方がいいんじゃなの？ >>950
紫外線で記録面云々はCDじゃなくて、CD-RとかDVD-Rとかだろ
あと次スレまだ？ ゴムといってもバイクの部品にはブチルゴムとニトリルゴムがある。つまりそういうこと。 >>954
そうですね。CDは構造的に凸凹、CD-Rは磁化ですからCD-Rは劣化します。 よく読め
>>951が言ってるのは「ブラスチック」だぞ
詳しく分からんが真鍮っぽい素材のことだろう 整備の世界にも安全性に振りすぎた都市伝説がまかり通るからね。
自分はハロゲンバルブに脂が付くと割れるから触るなと言われ、もし触ってしまったらアルコールで拭いてなんてやらされたよ。
ある日とある車のメンテ雑誌でH4ハロゲンバルブをエンジンオイルに浸してから点灯させるテストしてて割れるどころか全く切れる気配無しでテスト終了してたよ。
オイルだけじゃなくて指紋とかも同時にやって全く切れる気配無し雑誌の結論は油付いても関係無いが万が一の為にやってるだけだとね。
それ以来自分のバイクや車は普通にガラス持って作業するけど割れたり不点灯になったりしたことがないよ25年間。 でも電球が汚れた状態にする必要はないから最後に拭いてあげるのが丁寧な整備だと思う。
工具だって汚れてても使えるけど拭いてしまうだろ？ 油分の付いたバルブをパークリでいつも拭いてるが、中々いいぞ。
>>966
アルコールでも入ってんのか？w ちょっとスクーターのウインカーの挙動がおかしいので質問
左に入れる→左点滅、右消えてる→そこから右に入れる→右点滅、左点灯
→プッシュで切る→両方点灯→再度左に入れる→左点滅、右消灯（右に入れた場合は右点滅、左点灯）
とりあえず左が消灯しないような感じです。点滅は左が少し遅くて右が少し早い。後ろのウインカーは正常。
接触だろうか？リレーだろうか？とりあえずメンテするがてら先週一度外して綺麗にした。 すまん、自己解決しました。
常時点灯で5wが点灯用、10ｗが点滅用だったのね。
右側の点滅用10ｗはOKだけど点灯用5wのほうが切れたって意味ね。
ダブルなのを初めて知りました。 暑くも無く、寒くもなく、よく晴れて風も無い。
虫も少ない。
屋外整備には最高の季節ですね。 そろそろ蚊も消えたころかな
と思ったらふつーに食われた午後惨事の俺氏 かえって今年は夏の方がかんすも少なかったな
暑すぎたのが原因らしいけど 禿げに朗報
ついにエアコン付きヘルメット発売
ファンでもいいんだけど快適だろうな CRキャブのセッティングについて教えて下さい。
CR29で、MJ 108、JN YY9(上から5段目)、SJ 55、AS 3/8戻しの状態で、10キロ程走るとプラグが乾いた感じで煤けます。濃いのでしょうか？薄いのでしょうか？
走行した感じは、少し回転の落ちが悪いのと、スロットル半開くらいまでで、マフラーのあたりがボボボボいってるかなって感じです。 乾いて煤まみれなら薄いのでは？
濃いと濡れるか湿るからね、それと回転落ち悪いのも薄い症状だよ。 >>979
空燃比計付けても参考程度でエンジンごとや同じエンジンでも改造して仕様変わるとベストな空燃比は変わるからね。
結局は走って調子が判るよセンスが必用になるよ。 >>978
ありがとうございます。
ちなみに、この感じはプラグが白っぽく焼けるよりも薄い症状が進んだ状態なのでしょうか？ 薄いとこと濃いとこがあるんじゃね？
あんまり薄いとプラグやピストンが溶けるから濃い方から薄い方に調整して様子見たほうがいいよ >>984
スローの決め方として、エアースクリューを全閉するまでにアイドリングで黒煙吹きやガソリン臭がする程度のサイズのスロージェットをつけて、エアースクリューを開けていき、アイドリングが上がるところを見つけるようなやり方で合ってますか？ >>984
連投ですみません。
あと軽いレーシングなどで感じる回転落ちの悪さは、スローよりニードルからメインの薄さ(スロットル開度による)って考えて間違いないでしょうか？ てか、バイクなんですか？
あと仕様？(´・ω・`)
ぱっと見でわしのセットではないのは確かw 先ずはスローは25～30# 針は真ん中へ PJは規定値へ
話しはそれからだな まずアイドリングを完全に決める。
走るのはそれからでアイドリングが一番高くなるエアスクリューの戻しが一回半~二回になるSJを選ぶ。
次に最高速が一番伸びるMJを選んでからJNの調整。
調整後にエアスクリューの戻しが変わって必用ならSJ交換。
これでSJ.MJ決定後はもう変えずにJNだけで調整。
以上が王道で他の方法を使おうとすると抜けられない迷宮にハマり込むよ。 >>990
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スローは中低域のアクセルのつき具合で…と学んだが三國とケイヒンじゃ違うんかね
プラグチョップは2~3速全開数百メートルで出来るし最高速でやれとかレーサーかな？ このスレッドは１０００を超えました。
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