【隣でも裏でも】XTZ125 その26【伯中】
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マイナーな原付二種で唯一の伯剌西爾(現在は中国)製フルサイズデュアルパーパス、XTZ125。
情報交換・収集、時には人柱になってみたりetc.
語らいませうヽ(´ｰ｀ )ﾉ
XTZ125のまとめwiki
ttp://www29.atwiki.jp/xtz125faq/pages/1.html
FAQは・・・
XTZ125のまとめwiki − FAQ − XTZ125のよくある質問コーナー
ttp://www29.atwiki.jp/xtz125faq/pages/22.html
部品情報は・・・
XTZ125のまとめwiki − 流用情報
ttp://www29.atwiki.jp/xtz125faq/pages/25.html
サービスマニュアルパーツリストは・・・
部品情報検索（ヤマハ発動機WEBページ）
ttp://www.yamaha-motor.co.jp/parts-search/ >>418 部品番号 90179-12813 ナツト 103円 サイズ12mm ピッチ不明 そこのネジは部品設定が無いな。
見た目M6くらいだから手持ちのM6が入るかどうか調べてから「丸皿小ねじ」を買えばイイ。 皿でなくてもええんちゃうか
適当なボルトで
飛びだしてても邪魔にならんし なんだこれ
パニアヒットで転けてケースのせいでタイヤ浮いて起こせないのか
こんなくるくる回るもんなんだなww これパニアじゃなくてメットぶら下げてるな
たまに珍走がやってるやつだ 観てないけど、自動車専用道路って話じゃなかったっけ？ >>416
上のヤツはMSRのにそっくり！
ebayでやすけりゃ¥12000-までで買えるよ YSS辺りがサス出してくれたらなあ
純正だとガレ場でまるで仕事しなくて辛い >>430
後期NSR250（MC21以降）の純正リアサスペンションは全長が335mm、
取付ボルト径は12Φと10Φ。
XTZ125のリアサスペンションは全長320mm、
取付ボルト径は上下共に12Φ。
MC21以降のリアサスをFTRに流用するカスタムがFTRユーザーでは定番とのこと。
かつFTRのサスペンションは某猫の人がXTZで使用中。
NSR250 MC21対応のyssのmonoline、
ms366（117-4311017）
mx366（117-3311017）
mz366（117-2311017）
はXTZ125で使えるかも…。 >>430
あと、FTRの純正サスに強化スプリングを組むって手もあるよ。 タイヤをツーリストにかえたった
ちょっと山行ってくる >>430
今YSSサスをカスタムオーダー中なので、完成したら他の人も注文できるようになるかもしれないです >>435
ありがとう
メーカーがどう判断するかは分かんないけど先駆者いるのは助かります 金かけてオーダーしてる人までいるの見るとNSRサス家にある俺も試すべきなんだろうな ヤフオク出品車両はどう思いますか？
現在20万円スタートの車両です。
出品者が近いので気になります。
今は大型のサブで前型のクロスカブ乗ってて増車を考えています。 >>441
もう数万円足せば新車で買えるやん
近くに業販なりしてくれる店舗があればだが あと、馬力が絞られてない車両求めてまして…
連投すみません。 中古で買うならXTZ125以外を選ぶ方が幸せだと思うけどな?? どうせブラジル中古買うにしても格安ならともかく20スタートならバロンとか店で中古ひっぱった方がよくないか？ >>441
出品者にコンタクト取って現物見せてもらえば？
引き上げや名義変更の条件によっては値段交渉できるかもよ？ 走行1400km、室内保管、フラットダート15kmぐらい走行
その割にサビサビ杉 まあ別に買えばいいとおもうんだが
俺ならこれに20万？と思う
仮に売る側の立場だったらせめて15以下に設定するわ。いいけど。 俺…
店で自賠責５年、33万だったからオクで26、走行5000の購入… 自賠責5年と箱付けて26万ぐらいだったかな
常連パワーってすごいんだな Amazonで￥600くらいの中華製スターターリレーを購入して、壊れた純正と交換してみた。
とりあえず純正と同じ配線で着けてみたら電気が通らない。
さすが中華と思ったけどよく見たら、純正スターターリレーと左右の金具の配置が逆になってる。
もしやと思って配線を逆にしてみたらきちんと通電してセルスターターもバッチリ起動。
これは純正部品と中華コピーの違いなのか、
XTZが中国生産になってから純正スターターリレーの仕様が変更されなさたのか。
形はほぼ同じなだけに謎だ。 >>456
それ前スレでもやってたけどXTZ用じゃないから配線違ったりするのはしゃーない
俺もセローとかドラスタ用の激安リレーを配線逆にして付けて問題なく動いてる >>457
純正の細かい品番の違いは、各車ごとに仕様を少しずつ変えてるからなのかね。
これ系のパーツは慣れてないし、
見た目では違いがわからないしで戸惑いましたわ。 今日久々にノーマルエンジンのXTZに乗ったけど、すごく乗りやすかった。パワーは落ちるけど不思議とトルク不足とも感じないしやっぱり良いバイクだな。
クラッチがガサツなとこ以外は嫌なとこなんもない 今、YSSのHP見たらXTZ125用のリアサス売っていた！
６．８万円だってさ。 >>460
>>435です
その型番は自分がカスタムオーダーしたから出来たものです。
しかしケーブルの長さが想定と違っていて再調整に出しているところなので、今その型番で注文してもちゃんとつけられないと思います。
調整後このスレにも共有しようと思います >>462
ありがとうございます！
あなたのおかげでXTZ125のに新たな1ページが！
一方、俺のXTZは坂道を快調に飛ばしてたら突然のエンスト。
その後エンジンはかかるものの、スロットルを多めに開けたり、
傾斜のある場所でトルクがかかったりするとすぐエンストする症状が発生。
明日の朝イチでバイク屋に行ってきます。 空冷シングルなんでオイル管理悪いとだめになっちゃうね
気をつけたい どうやらキャブっぽいということで、とりあえず入院になりました。
キャブごと交換とか金がかかることになったら、VM28とかにしちまおうかな。 ブラジル産ならアイシング、中華産なら原因不明ってところか？
この季節はキャブヒーターが付いているか否かが分かれ道。 湿度が高い条件で気温がひと桁台だと、走ってて差が出るぞ。
無いと不安定、あると安定。 ブラジルだけど住んでるのは割と暖かい地域だし、
買って10年近いから、単純にキャブ内のパーツの劣化とかかもわからん。
毎日乗ってることを良いことに、
ことキャブに関してはほぼノーメンテで乗ってきたから、
ツケがまわったのかも。 １０年選手だとキャブ内も含めて色々起きるかもね・・・電装系の劣化や接触不良とか。
毎日乗ってるからこそ突然でびっくりしただろう。
バイク屋さんまかせで正解だと思うぞ。 VM24とVM26を付けてみたけど24の方が扱い易くておススメです。 >>472
10年目の車検だと思って、問題点を洗い出してもらう良い機会だったと思うことにします。
>>473
YBRやTTR界隈だと、VM24を支持する声も強いみたいですね。
悩むわ。。。 グリップヒーター付けようと思うけど、130mmでいいよね？ 武川のキャブじゃなくて、ミニモトのVM26ってXTZにポン付け、もしくは小加工で付けられる？ ポン付けは無理。
使えるかどうか分からないけどインシュレーターとの間に変換アダプタをかましてみるか、
YBRのアルミ製インシュレーターに変えてみるか、とにかくXTZ界隈でミニモトVM26を
付けた例ってネットでは見つからないから、ぜひ人柱になって！ >>478-479
あなたの熱意に負けて、
minimoto VM26とMJ・PJのセット、インシュレーター、ガスケットをポチったぞ、コノヤロー！！
とりあえずこれで付けば良いが…。
あと、買い忘れはないかな…。
キャブをいじるのは実は初めてだよ…。 勧められたVM24も迷ったんだけど、
minimotoのVM24はVM26よりも￥2,000高かったので、
今回は見送りました。
メーカー不明の中華VM24だと￥3,000弱で買えたんだけどね。
適合するMJ・PJも不明となると、手を出す勇気が出なかった…。 中国ヤマハはフェザー１２５とか有るしインジェクションの技術は持っているよね。そろそろXTZも
インジェクション化して欲しい。欧州ヤマハのWR125みたくするんじゃなく気楽に乗れる範囲の
フルサイズでプリーズ。 インジェクション化なんてしたらFIユニット壊れたとき簡単に修理できないよ
キャブのままのがいい
FIだとキャブ変えたりしてパワーアップとか楽しめないし 格安で弄りやすいのがこいつのいい所だからFIはいらね
FIで125なら来年に出る出る言われてるフルサイズKLX125を待った方がいい
値段は高くなるだろうがその分こいつより足回りとか各部良くなる インジェクションも一般のノートパソコンでセッティングができるなど、
素人弄れる環境が整えば歓迎されるかも知れんね。
けれど今は、キャブレターを楽しむことができる最後の機会なのかも知れないよ？ こいつが初バイクなんだけど色んな整備覚えられてこいつを選んで良かったと思う タイヤ前後締めつけトルクってどれくらいですかね、車と同じくらいでいいんでしょうか？(´・ω・`) オーナーズマニュアルに載ってたよ。
良い機会だから自分で調べてごらんよ。
ネット上に転がってるサービスマニュアルでも書いてあったよ。 すんません自分で調べてみます、お手間とらせました(´・ω・`) xtz125って中学生のときに付き合ったクラスで真ん中くらいのレベルの子っていう感じだよな >>480です。
ミニモトのVM26取付第一回目です。
・エアフィルター側は力技でねじ込む事が可能。かなりきつい。
・エンジン側は取付ピッチ48mm（ネジ穴間距離）のラバーインシュレーター 、
例えばキジマ(Kijima) のピッチ48 PE24対応(31mm径) K507-601を取り付けて、
純正マニホールドを切り詰め加工してねじ込むとスムーズかもしれない。
ちなみに、私はミニモト製のVM26対応インシュレーターを購入したら、
ネジ穴間ピッチが58mm（国産VM用か？）だったので、
ミニモトを呪いながら、純正マニホールドとラバーインシュレーターを鋭意加工中。
・スロットルケーブルはもしかしたら、純正でも行けるかも知れない。
純正キャブレターからケーブル外すときに早まって切っちゃったので未確認です。申し訳ない。
・可変マニホールドを検討したものの、大きさがわからないのと値段が高いのもあって、
ちょうど良いものが見つからない。
今回はとりあえずインシュレーター加工で乗り切ろうと思う。
・エンジンをかけて見た感じ、デフォルトの設定だと多分濃い。
・ミニモトの中華VM26はMJやPJといった周辺部品が、国産とは違う専用品なので購入時はご注意下さい。
以上、レポっす。 まとめると、
時間が惜しくて金に余裕がある人は武
川VM26を買うと良いと思う。
武川VM26/￥18,732
MJとPJ/￥2,500 くらい
スロットルケーブル/￥2,500くらい
なので、ざっくりと￥24,000程度。
ミニモトVM26のために私が今現在使った金額は、
キャブレター+MJとPJ+スロットルケーブル+ラバーインシュレーターで
￥13,000くらい。（端数切り上げ）
この一万円強の価格差をどう捉えるかだと思います。
早く取り付けることができた分、余分な交通費が浮くって人もいるだろうしね。 ネジ穴間ピッチとかは次の作業時に測りなおして再度レポ予定です。
上記の内容は鵜呑み危険。
長々と失礼しました。
ではまた。 >>494-496
Good job !
追レポ期待してる ミニモトVM26のフランジ寸法はPDやPZ系と同じなので、中国から輸入する手間はあるけど
PZ系キャブに使える色々な部品が流用できる。
フランジから筒へ変換するアダプタとかもあった。
摩托?化油器接口でタオバオの検索をすると良いだろう。 >>499
重要な手がかりありがとうございます。
タオバオはややこしいので、とりあえずaliexpressをあさってみたらいい感じの汎用マニホールドがありました。
確認次第注文をかけてみようと思います。 中国製XTZ125を所有しています。
エアインジェクションとチャコールキャニスターを取り外す予定です。
純正キャブのメインジェットを変更したほうが良いでしょうか？ >>501
XR250ですが。
＞AIをキャンセルしただけだと燃料が薄くなるのでキャブレターの調整をし供給燃料を濃くします。
＞MJを#135→♯140へ交換。
＞ニードルホルダーも替えて、キットに付属の薄いワッシャーを3枚かまして1.5mm上げて、
＞PSも調整がしやすい頭がーのヤツに交換。
ttps://minkara.carview.co.jp/smart/userid/2214445/car/2435195/4362399/note.aspx
という表記があるので、キャブセッティングはやはり必要なのではないでしょうか。
中には、
「綿密なセッティングを出さない限り、AIをキャンセルするメリットはない」
と断言される書き込みもありましたよ。 ありがとうございます
AISおよびキャニスター撤去し、試運転してみます。
そして、MJを#120もしくは#125に変更し、PSを調整してみます。 自分も全く同じ事してmj120で乗ってました、季節的には５月ぐらいだったかな？ちなみにbs25キャブです 同じ仕様でMJ#120で乗ってられたのですね
貴重な実際の経験談ありがとうございます
来週中には実施する予定ですので、結果を報告させていただきます >>499 いいぞー、チャレンジャー！応援するぞー リアサス調整したくて今やっとるんですが、おっそろしい位固くて回せそうもないです。
オフロードスタンドで上げてスイグアームをフリー状態にしてやってるんですが・・・
サイズ合ってるフックレンチは車載工具のしかなくて後はなぜかもってたワンサイズ大きいフックレンチと水回りプライヤーでも滑って無理でした、フックレンチ柄が短くて外れると横のステーに手を強打する始末
皆片手回しであっさりしてるけどどう言うことなの・・・中国TZでそんな古くないのに固着しとるでしょうか >>502
おいらは#122.5と#125を試してみたけど、
パワーだけなら#125、
でも乗りやすさだと#122.5だと思った。
まあ、個人的主観だが。
ちなみに今は#122.5です。 ありがとうございます
今発注しているMJは#120以降5刻みなので、とりあえず#125から試してみます。
必要に応じて#122.5も試してみたいと思います。
私は鈍感なので#5刻みでも差がわからないかも知れませが…。
とても楽しみです！ ありがとうございます
ネジが外れにくい箇所があるのですね
調べてみたのですが、シュラウド部の鍋ネジでしょうか？
フロート室の3箇所のネジでしょうか？ 安くてどこでも売ってて柄が太い
電工ドライバーを買えば済む話じゃね？ 初めて書き込みます。
2018年10月に中華2017年を購入し、こまごまとしたものにだけ手をいれました。
第一弾→ヘッドライトLED化について、アマの2000円ぐらいのものをポン付け。
提灯みたいに暗いのが真っ白で明るくなりましたが、Loの光軸が相当上がったので調整。
結果、カウルとメータの隙間が広がり配線が丸見えで、雨が心配です。
第二弾→NGKパワーケーブルとイリジウムへ付け替えですが、2017中華のIGコイル
から既設ケーブルが抜けず、ねじ切ってしまう。IGコイルをほじくって見ましたが、
一体型のようです。NGKの説明どおり継手を使って途中から切り替えることをお勧めします。
第三弾→キタコスーパーIGへ入替、NGKパワーケーブル＋イリジウム。特に体感は変わらず。残念 第四弾→CDIを5VL-10 7XXへ変更。ヤフオクで安く手に入れたYBR125のCDIへ換装。
純正は1SB-00 7XXX。これは確かに体感できる変化がありました。
以前は特に1、2速で回しきるとパワー感の下降があり、シフトアップのタイミングを知らせますが、
このストレスがなくなります。
ただし8000回転以上まわしてもトルクがモリモリ上がるわけでなく、吹け上がるだけの感覚ですが
パワー下降のあの残念な感じがかなり変わります。おすすめです。 >>506
確かにスイングアームをフリーにしても車載工具では
舐めるかと思う硬さですよね、（私は車載工具が舐めました）
キタコのレンチを購入して、再度挑戦しようと思っています。
ところで、皆さんリアのプリロードは何番目にされていますか？
舗装のみなら3番で問題なさそうですが、林道などで
ギャップの多い砂利道などを考えると最弱でしょうか？ リアサスのプリロード調整ならウォーターポンププライヤーで楽々回る オフ車サイズのスノータイヤってあるん？
冬眠させたくないなあ?? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
