[レッツ/アドレス]スズキ 50cc原付総合スレ 65台目
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
50ccだと8千キロも使うとベルトはもうきつくね？
切はしないけど最高速5キロは落ちる。 5000キロに１回は開けて清掃とグリスアップしないと調子悪くなるよね
ついでに一通り点検するからローラーは安いのでいい派、ってかそんな減らん。
ベルトは絶対純正が良いけどね。
一通り清掃、ローラーはドライファストルブを塗布、トルクカムはグリス詰替、クラッチシューとアウターは軽くペーパーかけておく
そんでもってギヤオイルを交換してあげるとすこぶる快調になる。 >>849
拘りがあるなら今後の為にも数百円のパーツリストぐらい買おうぜ >>851
メーカー推奨か2万キロ交換なのを思うとまだまだいけると思うけど・・・ 耐久性が高くても値段も高いんじゃ、別に社外を使っても一緒だと思うんだけどな。 ここ1ヶ月セルスタートに4〜5秒かかるようになった
一昨日ついに初めてキックが必要になったのでアマゾンでバッテリーポチー
った直後からセルスタート絶好調で押した瞬間にエンジンがかかる様になったうーん カーボン噛みで1回F-1使ってからハイオクに
嘘のように1発始動(キック)
￥500で満タンでストレスないよ
でもたまに全開走行すると更にいいよ 中古でレッツ４ UZ50K8 を手に入れました。これ、思っていた以上によく走るね。カゴとボックス追加してあげた。これからよろしくお願いします。 レッツ4ですが方向指示器のプッシュキャンセラーが硬くて親指が痛いんです
CRC5-56は止めとけって前にこのスレで読んだ記憶が
お薦めのスプレー教えて下さい >>862
外装外してスイッチを洗浄してスプレーグリスでも入れとけばいいよ >>863ー864
ありがとうぎざいます
先ずはコンタクトスプレーを試してみようかと
>>865
左手首にバンテリンサポーターしています
親指と人差し指の腕立て伏せは余裕で出来るので使う筋肉が違うのかも >>867
プラスチックを劣化させる成分が無いから、接点以外でも良いと思うけど。 >>868
あぁシリコンスプレーだと接触に問題あるということか シリコンって逆に接点も塗装も痛めるからほぼほぼ使わないよね
モリブデングリス並みに使わず肥やしになる 俺はポリメイト代わりにシリコンスプレー吹いてたわ。 車のエンジンルーム内にシリコンスプレー使う人は最低だって車屋の人が言ってたな >>864
早速購入して噴霧
親指にまったくストレス感じな〜い
ありがとうｙございました
でもこれ、一生かかっても使い切れないと思う >>874
何もスクーターに限らず、CRCと同じ用途で使えばいいんだよ。
プラを傷めないから、俺はそうやって使ってる。 >>876
ありがとうございます
色々な用途に使ってみます
親指、楽になって最高！ 10年以上乗ってるLets2だけど時期や目的は別としてこれだけのパーツ交換してた
左右ミラー
スピードメーターワイヤ
ヘッドライト他各種バルブ
シート外皮
セルモーター
バッテリー
レギュレータ
クラッチスプリング
プーリー
ベルト
スタンド
グリップ
フロントカウル
ウェイト
エアクリーナー
プラグ
チャンバー
タイヤ
こうしてみると結構変えてるな
まだまだエンジンは元気なので乗り続ける予定 >>878
俺のエンジン焼けたけど
スピードあまり出さないとか？ レッツ2は前期、中期、後期でオイル供給が強化改善されてるよ
後期以外は少量混合したほうが安全かもね ゲフン全ゲフ開ゲフンが長いのがいいのかも
たまたま緊急事態でバイク屋に行ったときもエンジンいい感じだねって言われた
オイルはCCIS
のんびり走るのもいいよね >>881
明日、病院に行ってインフルエンザの検査受けて来なさい。 >>885
俺も最近風邪っぽいと思ってたんだが、それかな？ アドレスUG50修理するにパーツ揃えたけど、寒さで何もしたくない… ハゲでもマスクを前上後と3つで武装すれば寒くないぜ レッツ4のヘッドライトのバルブが切れてしまいました
前回交換したバルブがスタンレーの12V 30/30W T19
また同じの買おうと思ったらPh7なるものがあるみたい
これに交換した方がいらっしゃたら感想教えて下さい 車体番号名指しはワロタ
ある日だけ検査基準間違えてたとかなのかな スズキの工場のシャシダイってR1000とレッツが普通に並んで検査してるんだよなw とりあえず片方だけ切れたバルブに交換→点かない
両方切れたと思ってたバルブをよーく見たら両方切れてない
もう一度そのバルブを取り付け→点かない
ハイローの切り替えスイッチ部分に556をプシュー→点かない
考えられる原因て他にありますか？ >>900
テスター使ってどこまで電気が来てるか調べてみて >>901
ごめんなさいテスター持ってない
ライトが点かなくなった状況を頭の中で整理してみました
家を出る時は昼間だったのでハイに(暖機では点いてた)
帰る時は暗くなったのでローに(病院の駐輪場で暖機してた時も点いてた)
幹線道路で走っていた時は車のライトや街灯で明るかったので気にもしていなっかた
路地に入ったらやけに暗いなと思いながら帰宅、そしたら切れてた
こんな感じです >>902
いやいや自分で故障診断するのにテスターは最低限必要な工具だよ
テスターがないんじゃソケットが破損してないかを目視で見るくらいしか出来ない >>903
一番近いバイク屋さんでも急な丘(押して登れるのは無理)が二つあって…
電車でホームセンターに行ってテスター買った方がよさそうですね
テスターが手に入ったらまた相談しにきます
ありがとうございました そもそもだけど故障箇所がわかったとして自分で部品発注して交換できなかったら結局バイク屋行きだよｗ >>905
ああぁぁー！たしかに
保険のレッカー使って購入店に運んでもらいます
ありがとうございました レッツ4のリミッター解除もしくは最高速度あげたいんだが、アドバイスもとむ プーリー交換するか加工してあげれば5キロ位は伸びるんじゃないかな
二種登録しないで60キロ超の速度は赤キップの一発免停（前科一犯）になるリスクがあるからお勧めしないけど >>909
まじか、、、ならプーリー交換位で止めとくのがいいかなw むしろそれくらいしか出来ることない
マフラー交換してクソみたいな音とかも嫌だろ？ パワーが負けちゃうかもしれないけど
干渉しないギリギリまで外径の大きいタイヤにするとか >>900
似た症状の経験が有るよ
原因はヘッドライトソケットとヘッドライトとの接触部となる端子の減耗
端子となる3点の爪が密着しておらず電圧低下と成ったみたい
ヘッドライトソケットの端子となる3点の爪にハンダで余盛して端子接点の密着度を高めたら直ったよ うわぁ〜
アドレスUG50クランクケース開けたら、前オーナー酷ぇw
センターと前端の二本しかボルト無かった…
プーリーはデイトナが入っててWRはスーパースプリントの7gかな？
が入ってたけど、凄まじい偏磨耗w
良くこれで走ってたな…
どっちみちクランクベアリングは異音が凄いから打ち変えになるから、やっぱZZの中古エンジン買って積み替えよ… サービスマニュアルも一緒に貰っておいて良かったわ…
さて、頑張るか… >>913
俺もしたけど、またなる。
どうもレッツ4のヘッドライトは放熱が悪く熱がこもるみたい。
最初は端子のハンダが熱で柔らかくなって
バネの力で端子部がペタンこになった。
次は電球の台座がハンダで付いてるんだけど、
その台座と電球の金属製の円筒部分を止めてるハンダが熱で溶けて、
円筒部分がバネで押されて、前方に動いて接触不良。
またハロゲンではないから球も切れやすい感じだった。
けっきょく、25W/25Wのハロゲンにしたら
熱量が減ったのか問題なし。2年以上経過するけど今でも問題なし。
明るさも思ったほど暗くならずに、純正とさほど変わらない感じだった。
まあLEDとかHIDとかでもいいけど、
足だし、夜間の田舎の駐輪場にも止めるので、イタズラとか盗難とか
考えると目立つパーツは入れたくないし。 前期型に後期型のエンジンってポン付けで交換できますか？ スクーターなんて、バカでもエンジン載せたり降ろしたり出来るのに、
わざわざ誰かに質問する神経がわからん。
俺みたいなバカでも出来るのに。 二級整備士持ってるけどエンジン載せ替えはやったことないな
捨てる原付をバラして産廃ボックスに投げたときに外すまではやったけど >>925
俺はすぐ近くのコイン洗車場でやってる。 俺んちの近くのコイン洗車場は無駄に駐車スペース広くて、クルマいじりしてる人ばかりだな。 目的外使用を放置するとそうなるよね
GSとかで車弄りだすと直ぐ怒られるのは治安維持のためだったりする わざわざ人の土地でやるのが意味不明
朝鮮系なのか？ 自分の土地があるのが当たり前とか、どこの田舎だよw >>917だけど、レッツ2のCAPAから1kAにですね。 雪関係ないんだけどリアブレーキ基本でタイヤが滑る時はフロントなんだけど
自転車の場合はリアが滑る。
これはなんでなの？ >>937
ブレーキが前後で違うものと、前後同じものを
同じように握るほうがおかしいだろ。 50ccスクーターって結構リア荷重気味だと思うけど
前乗ってたアドレスは同程度の前後ドラムで前タイヤはロックさせられなかった記憶が有る
（タイヤの制動力をブレーキの制動力が上回れないとそうなる）
なので前もドラムだったらタイヤヤバいんじゃない？と思ってしまう >>942
普通は無意識でロックしないように調節してかけられるものじゃない？ >>937
舗装路だとフロント7割リア3割でブレーキかけるのが基本だよ そうじゃなくて。
滑るのが違うのはなぜかて話。日本語 >>945
単にどちらか一方が強く効いてロックしてるから
自転車だとリアを強くかけすぎで原付だとフロントを強くかけすぎ 答え書いてあるじゃん。
リアブレーキだと、ロックするとすれば後ろ。それなのに前が滑るなら、タイヤがヤバイ。 >>947
ありがとう。だがその可能性は低そう。
バランスとかで変わってきてるのかなぁ ブレーキが停止距離にどれだけ寄与するかが良く解る動画
https://youtu.be/GB5OjxUpK2E
オートバイはこれが基本
前輪に荷重がかかるから、それが全て
制動のメインは前輪
ただ多くはタイヤの制動力＜ブレーキの制動力なのでフロントブレーキは気を付けないと前輪ロック出来てしまう
タイヤがヤバいんじゃなければフル制動で前輪がロックすること自体は普通
ただ逆に言えば俺のみたいに前輪ロックさせられないのはタイヤの制動力を使い切れてないってことになる（握力がどうとかではなく）
でもスクーターも自転車も前輪がロック出来てしまうのは危ないとも思う、特に原付は
グダグダ書いたけど、エンジンが後輪寄りでしかも低い位置に有るスクーター全般はそれ自体は前輪に荷重が乗りにくい筈
それでも簡単にロックするならやっぱタイヤがヤバい
自転車は…荷重がどうの（乗り手の姿勢やハンドルの位置）もあるだろうけどブレーキ形式でも違うと思う
まぁそもそも自転車で急制動する気にも必要な場面にも出くわししたことも前輪ロックさせたことも無いから解らん 人によって全然違うものを、自分の事例だけでみんなそうなると思ってるのもねぇw
だからバカにされるんじゃね？ >>949
詳しくありがとう。
もう一度説明する
ブレーキ方法は自転車と同じで後輪のみ。
殆どの場合、てか逆が記憶にない
自転車では後輪が滑り、原付(レッツは基本コンビブレーキじゃなよね？)では前輪が滑る。
当然下手とか論点じゃないし、みんなとも言っていない
ただどんな理由の可能性があるかを質問した。
なんですぐ突っかかって来たりするのか分からない。
スレに面倒なレスしたことを謝るわ レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
