[レッツ/アドレス]スズキ 50cc原付総合スレ 64台目
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>>551
まさか専門業者レベルの芯だしを素人設備で出来るとか
やってる奴がいるのか?
この動画見たら素人やその辺のバイク屋の設備で出来無いってわかるだろ。 え？単気筒だよね？定盤、Vブロック、ダイヤルゲージ、マグネットスタンドとハンマーだけじゃん？
業者と素人の差は練度だと思う3/100か5/100とか。国産の原付クランクでも外れだと8/100くらいの公差があるっていうよ。
これが組み立てクランクの直4だとか直6とかだったら無理だけど 自宅に定盤置けるような田舎暮らしをわざわざ自慢せんでええよ。 そんなこと言ったら自前整備する人や必要もなく趣味でバイク持ってるだけで田舎もんじゃねーかｗ >>553
商売人か？素人か？
今まで何台やったの？ レッツ2は速いかと思ってたけどタクトの方が速いし燃費倍近くいいし買い換えるわ なんか空気悪いな
整備に興味がないならスルーしたらいのに サンデーレーサーやレストア好きなおっちゃんなんかはクランクシャフト脱着なんて普通にしてるだろうからその中の最大値って話なら不思議じゃないな。
自分は学生時代に5AFEの測定やったっきりだわ。
組んだエンジンがかかった時は嬉しいよな〜 レッツ２（CA1KA）のホイールを交換しようと思ってます。
CA1KAには、CA1PAのホイールがポン付け出来るかと思ってたんですが
こちらのホイールに
「新品レッツ２(CA1KAは適合 CA1PAは 不可です）・・」とあり、(ﾟ∇ﾟ ;)ｴｯ!? と思ってます。
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d280222921
ホイールってCA1KAとCA1PAで違うのですか？
互換性ありのカキコ
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14108926304 レッツ2にレッツ4のも、付くんですか？
こちらに
レッツ2にレッツ4のリアホイールを付けたら、ブレーキのアタリが悪くなったとのカキコがあるし..
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12150705732 多少オフセットが違うのかもね
ドンピシャとしても100キロくらい走って馴染まないと効かないのがブレーキだからな。
ドラムブレーキは特に油分がつくと全く効かなくなるから組むときに脱し不十分とかもあり得る。 死ぬぜぇ、不確かな事を信じるやつはみんな死んじまうぞぉ 純正風ホイールとか割れそうで怖い。
新品買うならバイク屋で品番調べて貰えば良いよ。 レッツ4でファンカバ付けたもんです
信号待ちでアイドリング上がってちょっとドギマギ
暖かくなったらファンカバ外したほうだ良いのですか？ レッツ2(CA1KA)なんだけど最近朝エンジンがなかなか掛からなくて困ってます
何か他にやれることがあればアドバイスください
セルで掛からない。キックで20回ぐらいやれば掛かる。
少し走ればその後は停止しても2〜3回のキックで掛かる
プラグ交換（火花も飛んでる）
エアクリーナーも交換
キャブもOHした
関係なさそうだけど古くなったのでマフラーも注文した >>571
イグニッションコイル、プラグコード、プラグキャップの交換 デイトナ青CDIが寿命末期の時の症状に似てる＞朝20回キック
ハイプリだけでも65km/h程度出て流れには乗れるから、と純正ECUに戻して対応
まー、7〜8年保ったし、モトは取れたと >>572
ありがとうございます
夕方手が空いたら確認してみます
>>573
純正のままですがCDIも疑ったほうが良いかもですね >>577
オートバイスターターは基本的にONの状態で壊れると思う 俺もそんな感じの症状あったけど何したか忘れた
でもバッテリー交換したら少しマシになった
あとイグニッションコイルのコネクタを洗浄したらエンジンのキレが良くなってエンジン死んだ
まあ俺の場合だから構わずやってくれ 朝一始動性が悪いだけならオーバーフロー気味でカブってるかダクトの亀裂で余計なとこから空気吸ってるとか ファンカバーいいなぁレッツは元から塞がれた状態と同じだよね？ 出来るなら腰上と排気ポートのカーボン除去すべきだと思うけど
キャブOHした時にガスケット替えてないなら気化してんじゃないの？と思った
走行後と朝イチでフロートからガソリン抜いたときの量比較してみると良いと思う 2ストアドレス、エンジンかかって安定せず止まり、またかかるまでに時間かかります。いい方法ありますか？ >>583
基本的な整備をしないならとりあえずアイドリグ上げとけ 自分である程度試してから出直せよ
それかバイク屋出せよ
全くの教えてじゃ話にならん レッツ2 の持病のイグニッションコイルのハーネスが切れた１.６万キロしか持たないとか酷いな。
近所で壊れてくれて助かった。 みなさんありがとうございます
時間が無く昨日は手を付けられなかったので週末にでもアドバイス頂いた箇所を弄ってみます
まずはイグニッションコイルの端子、負圧コックを確認してキャブももう一度OHしてみます
また行き詰まったらお願いします >>583
まずはエアクリーナーのフィルターのスポンジをとっぱらって様子を見る
フィルターの目詰まり無いか→無い
管の割れや外れは無いか→無い
キャブレーターの詰まりは無いか→無い
ってたどったら電気系と駆動系を見る >>583
バイク屋に修理に出したらいいと思うよ。
でもGWに突入するから簡単には直らないかと。 故障はいきなりだからねー、原因特定するまでが大変。
悪い箇所をずーっとにらんでるとわかったり… イグニッションコイルの線が切れたのは診断に10分かかった。
原因がわかった結果押して帰るしかないとわかったw
診断10分、押し歩き1時間、修理10分。
聞いてはいたけど基本構造が同じZZは3万キロ走っても切れてないのにレッツはほんと切れやすいんだね。 100均のこんなフックおすすめよ
メットインから出し入れ面倒だし前のフックにかけると座ってのんびり出来ないし
https://i.imgur.com/bAx5LrN.jpg 先日、走行中に突然エンスト
セルも回るしエンジンもかかるんだけど
ほんの少し走っただけでまた停止する
そのうちエンジンもかからなくなったので
JAF呼んだんだけど原因はエンジンオイル
切れによるエンジン焼き付きと診断された
修理見積もりとったら5万弱
修理するか新車に乗り換えるか悩んでたら
オイル補充して半日後に復活した
多分内部は傷だらけなんだろうけどね
警告灯のバルブが切れてる模様 レッツ2 の予報整備がてらオイルタンクのセンサーカプラ抜こうとしてやらかした
見事にセンサーごと抜けてオイルぶちまけたw
しかも劣化してるOリングがなかなかはまらなくて辛かったぜ >>596
バカかお前
2stだったら給油時に毎回オイル入ってるか確認しろよ。もう古い原付なんだし、警告灯なんてあてにするな。 >>600
オイル量確認するためにはメット入れを外さないと確認できないでしょ 常に満タンでいいじゃん？
1リットル使い切るのに1000キロ走るわけで週に一度とか決めて補充してもいいし。
古いのはオイルポンプが信用ならんから多少かぶる覚悟で100：1くらいで混合も併用したいくらい。 キーを回す時にオンになる手前の中途半端なところで警告灯が全部点灯するんじゃなかったっか？蛍光灯球切れを確認する為に… >>603
多分ほとんどの人が取説なんて読んでないしメーターも見てないｗ オイルは入っていればいいんだから常に満タンにしとけば
大丈夫だよ。
ただし、安いオイルだけは入れるな。 >>601
お前はオイルを切らした理由を警告灯のせいにしてる時点でダメだな。自分のオイル管理不足だということを気づけよ。 すまんすまん
おれが悪かったよ
15年以上レッツ2に乗ってるがエンジンオイルを切らしたことは今回が初めてだよ
オイルはランプがついたら補充するというパターンが長く染み付いていたからな
まあこれからは気をつけるよ
いったんは廃車も頭をよぎったけどオイル代だけで復活してくれたんだからな 話の流れでついでに教えてほしいんだけど
4ストなんだけど長距離いっきに走るとわりとオイル減るって聞いたんだけどほんと？ >>610
一気に走ろうが小分けに走ろうが徐々に減る。
だから日常点検でオイルレベルを確認するのよ。 普通は減らないはずなんだけど
空冷のオイルは天使の分け前で減るんだよ。 空冷は冷却の関係でクリアランス広めだから減るんだろうな。 ブローバイガスのオイルが燃えるから減るんだよ
車だと貯める奴いるからそれ見るとかなり貯まる 4ストでも徐々に減るのか・・・日本一周でもしようと思ったが途中でオイル交換しないとだめか >>615
当然。
車の取説にもオイル消費について書かれてる。 >>615
どうしても交換したくなかったら千キロ毎にアッパーまで補充しながら走るしかない。
エンジンがどうなっても知らないけど。
もしやるなら出来る限り上等な化学合成油を使いな、それでもぶっ壊れるリスクは高いが。 >>617
たった1000キロでそんなに減るもんなの？俺いつも3000キロで交換してたけど 減る量は乗り方、個体差、走行距離で変わる。
本来日常点検で毎日点検するのが望ましいが現実的ではないので何時でも良いが千キロとかキリのいい時に点検して減ってたら補充したらいい。
4ストのスクーターでオイル使い切ってのエンジンブローは珍しくない。
例えばメーカーが6000キロでオイル交換と取説に記載していた場合に点検も補充もしないで6000キロ持つって意味じゃなく適時点検補充をして6000キロまでに交換と言う意味だからね。 ブローバイガスの弁を一方通行にした場合
こんなにオイルがたまる
https://youtube.com/watch?v=K9bO0Q8ag-s
なのでブローバイガスを一方通行にしなくとも内部ではオイルはかなりピストン内に戻されてオイルが減る事になる
したがって定期的にオイルの継ぎ足しはしなければならない
しないのなら2000キロ毎に必ずオイル交換しないとエンジンに対するダメージが大きくなって来る もっとオイル交換が安ければ2000ｋ毎にするんだけどな・・・
何でうちの鈴木正規バイク店は3300円もすんのかここしかないしもうどうにもならん
一番高いオイル入れたとしてもこれはぼったくりなん？ 嫌なら自分でやれよ。
そんなくっそ田舎ならバイク屋が存続できてるのが奇跡だから神と称えるべき。 >>621
その程度の事をバイク屋に言わずに
ここで愚痴るぐらいなら自転車にでも乗り換えれば？ >>620
一方通行？ホースの途中にタンクを設けてるだけでしょ。
ちなみに溜まった液体の大半は燃焼によって生じた水だよ。 言えないんだよね・・・俺結構言い過ぎちゃう方なんだけどさ車買うときとか怒らせたこともあるし
まぁレッツ買うときも散々ごねたがね下がらなかったから無駄だろうし
上の人が言うように田舎で儲かってないだろうしそこしかないから険悪になっても今後困るし
車庫あったら自分で挑戦したんだけどねアパートだとやっぱ近所の目もあるし >>621
ぼったくりだよ
うちは買った店でやると1080円だよ
店を変えたほうがいいな
ぼっとくりはいかん >>626
最安の店基準で1円でも高いとボッタクリなら君は最低賃金で働いてるのかい？
最低賃金より1円でも給料もらってたら君もボッタクリの同類だぞ。 >>605
安いオイルって１Lいくら以下のことですか？
毎回ホームセンターで一番安いやつ、600円くらいのを買ってるんですが。 >>628
純正使っとけばいいよ。
オススメはしないが300円とか400円の胡散臭いのも製造が大手石油会社なら街乗りなら問題ない。
一番ダメなのがカストロール全般(レース用除く) >>629
車は競合店が腐るほどあるからね
他より安くしろって強気になれる
沸点低いとこは希にあるよそれでもう怒る 車を買う程度で強気に出る人って普段虐げられている事の裏返しだからね。 強気で値引き要求してもいいことないと思うけどなぁ。
その後のサービスめっちゃ悪くなる。
飲食店で態度悪いと一度床に落として踏んづけた物とか入れられるじゃん、通称ふみって工程なんだけど。
態度が悪い人はありとあらゆる場所で損をしてるよ。 レッツなんて、現在の50ccじゃ最安値に近いのに、値引きって もし俺がバイク屋だったとしてレッツを他より最安値で売れ言われたら、あと後難癖クレーム付けてきそうな客なので「その安い店で買って下さい」とお断りするな 値引率が高い店って同一メーカーの
店頭在庫が10台以上あるような都市部のお店でしょ
田舎の在庫が少ない店じゃ1万引いてくれたらラッキーだね >>637
大量販売できる都市部の大型店は仕入原価で売ってメーカーから入る報奨金で利益出せばいいからね。
地方の店には出来ない芸当だよ。
まぁ車体の安さだけを売りにしてる店は諸費用が高い場合もあるが。
車やバイクは仕入原価が非常に高額で定価の9割くらいあるので最大限引けても1割くらいだけどね。
因みに報奨金のために店が自爆した車両を販売してるのが未使用車専門店。 カストロールのオイルってよくないのか？
バイク屋が言うには純正よりワコーズとかがいいって言ってたな。
俺はホンダのG２入れてる
原付だから神経質にならなくてもいいんだろうけど、みんなはどこのオイル入れてる？ >>639
街乗りオンリーなら純正の安い方でいいかと
粘度は各社純正油で適性な流量になるよう設計してるんでね
飛ばす人は純正の高い方使ってもいいかなと
自分はいろいろ使うけど基本は素のCCIS 極限状態での焼付きにくさとか潤滑性能の高さからくるパワーなど。
レース用の混合専用油は灯油希釈されてないとか。
安い高いじゃなくて品質の良いものは高い、それなりのものは安い。
気を付けないといけないのは高い＝高品質とは限らない、そして安くて高品質なものはない。 ここに書く事じゃないかもしれないが車の購入を考えて調べると日産ってバイク以上に恐ろしい不具合てんこ盛りで売られてるんだな
日本設計、日本生産で海外設計生産のバイク並かそれ以上の不具合だらけ
スズキの錆びる、故障する耐久性ない部品で作られてる車の方がましなのか >>644
車が完成されたものだと勘違いするから怖くなるんだ。
まだまだ車は未完成、昔の車みたいに高速走っただけでオーバーヒートはしなくなったがw >>644
ネットの情報を鵜呑みにするのもどうかと。 >>639
2STなら冬場はスズキのCCISオイルTYPE02が経済的、夏場や通年ではヤマハの赤缶オートルーブスーパーR2
CCIS TYPE02と赤缶との違いは焼付防止剤の信頼性
どちらも耐焼付性に優れているが赤缶の方が油膜切れを起こした後のコンディションが良い
経験談だがCCIS TYPE02では焼き付いた時は明らかに出力低下したが、赤缶では少しレスポンスが落ちた程度で済んでいる
後は排気ガスの白煙性だな、CCIS TYPE02の方がアイドリング時でも白煙が少なくて済む
赤缶と比べると若干粘性が低いのか冬場の始動性には優れている
どちらも化学合成油で高回転高出力オイルでありバイク屋が街乗りとして推奨している
街乗りだと過剰品質だろうけど競技用のスーパーゾイルが好評だ
入れるだけで出力UPと始動性が改善が実感できる
非常に高価な為、猛暑時や過酷な使用状況時に使用
後はたまにリフレッシュのつもりで気休め程度に入れる時も有る
ちなみにヤマハの青缶は赤缶より安いが高品質なのは青缶、潤滑性にも優れている
ただし青缶は100％化学合成油ではないため成分が均一化していないため極限時には性能を発揮できないとされている
4STオイルも100％化学合成油が良いとされ硬めの方がエンジンには優しいとされる
一般的にオイルメーカーの物が良いとされているから原付だったら何処が良いか知っている人がレスよろです 鉱物油は不純物の含有が多く性能が均一化されない
スラッジが溜まりやすくトラブルを誘発しやすくなる
だからこそエンジンオイルは100％化学合成油が良いとされている >>644
FFセレナに20年乗ってるけどリコール二回だけでトラブル無しだぞ >>648
ウンチク以前にスラッジはオイルそのものから発生するわけぢゃ無いの知らなかった？ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
