【(￣0￣)/】整備しようぜっ 122【w(゜o゜)w】©2ch.net
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【(￣0￣)/】整備しようぜっ 121【w(゜o゜)w】
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避難所
【(｀･ω･´)】バイクの整備しようぜっ その1【(´･ω･｀)】
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/internet/18356/1382869613/
ワッチョイは以下を1行目に
!extend:on:vvvvv:1000:512
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 一体型のモノブロックキャリパーを効率よく量産するためだよね
通常はシリンダー穴をＮＣで内ぐりするところを外から一気に開けちゃうため >>28
なるほど。フライスの工程省略か！すっげえスッキリしました。
変なアルマイトカラーは蛇足だなとも思いました。 >>26
抜けが良すぎて混合気が薄くなってるんでしょ
１年もしないでバルブ周りがやられちゃうよ
って書いたが まさか２ストじゃないよね？ >>31
４気筒です。フランジの締めが甘かったかな？
最後の一本固くて噛み込みが甘かった気がしてきました。 >>32
キャブ車 FI？
フランジの締め付けは関係ないぞ
格好だけで乗ってると
そのうち高額修理案件になるよ
馬鹿なショップ製とかだと
セッティング情報とか出さないで製品のみで
マフラー変更によるセッティング変更とか無視だよね
買った奴よりバイクが可哀相だよな FIで社外マフラーにしてるのよく見るけどあれも燃調薄そう
抜けはいいから燃費とか最高速は多少よくなってるのかも >>34
どの程度まで補正が効くかによるな
キャブと違ってある程度は自動で補正されるから >>33
イナズマ400に乗ってて、マフラーはヨシムラ４本出しに変えました。イナズマ専用なんでセッティングはしなくて大丈夫と聞いてました。ショップに持って行ってみてもらいます。ありがとうございます。 >>37
サイレンサーが熱くなってないのは単純に作りが良くて火傷防止に2重菅になってるのかも。
アフターファイアーが出るのはレーシーな演出かもしれない。
とりあえずポン付けでも乗れるけどちゃんと性能を引き出すにはセッティングが必要だろうね。 >>34
抜けがいいと燃費は落ちるんじゃない？
バックプレッシャーによる填効率が下がるから薄くなって低回転トルク損なうんだし。
あくまで高回転向け。 前スレでインナーチューブが外れないと質問した者ですが、原因はクリップが錆びて凹みに半分残ったクリップとオイルシールが固着したようです、手動タイヤチェンジャーに固定し100回ほど引っ張り外れました >>36
逆にアイドリングだけ補正するなんてガセはどこで聞いたの？ 補正のｼｽﾃﾑを理解して無いとそんなもんだ。
O2センサーの役割とかなにそれ？だろ。 KLX250、アクセル全開にするとクラッチ繋いでないのにそのままエンストするんじゃないか位回転が下がる。ガスが吹いてない感じ。
この症状は今日が初めて、今日しばらく走ったときに症状が出て、一旦休むと症状が消えて、またしばらく走ると症状が出た。で、またしばらくすると症状が消えた。
症状が出てるときもアイドルは好調、さっきキャブ見たけどメインジェット詰まり無し。燃料フィルター綺麗。エアクリきれい。
症状が出てないときは何やっても絶好調。
１、キャブウォーマー外した悪影響
２、ダイヤフラムが死にかけ
３、他に考えられることあったら教えてください。。。 >>37
マフラー交換してパンパン鳴るのは二次エアの影響だと思う、1200は皆エンブレ時にボロボロパンパン言うので気にする人は二次エアキャンセルしてる、私はバンの1200で派手に鳴ってるけど旧車の味と思ってる >>43
ギアに水入って張り付きかかってる？
オイル見て濁ってたらダウト >>42
アイドリング付近で規定値以下だと濃くしたりするだけじゃないの？
純正のo2センサーってon、off信号のみじゃなかったけ？？ 何でもとりあえず二次エアーって書いとけばシッタカ出来る便利な単語。 エキマニのスタッドボルト、ダブルナットで緩みません。
ダブルナットで緩まないとリムーバーでも無理との話もありますがいかがでしょうか？
２液性の接着剤でナット固定する技を試す予定。 二次エア供給装置ってエキマニやその付近の高温の排ガスに酸素を含んだ空気を送り込んで
未燃焼分を燃やし尽くす（と言いつつ実際は排ガスを薄めてる）装置だろ？
純正マフラーだと音が篭って聞こえづらいが社外マスラーだとダイレクトに聞こえて鬱陶しいと。 >>53
バーナーで炙ったり
ラスペネ吹いてゴムハンとかアルミ当てて叩いて振動あたえとけ。 >>53
いかがかといわれても、さあな
自分は木工ボンドよく使うよ
高熱になるところは知らん、ま大丈夫なんじゃね >>54
車だと旧車に使われてた枯れた技術だよね。 どうしても組みたいタイヤがチューブタイヤ
ホイールはチューブレス
チューブ入れて組めば問題ないよね？ そうそう、富士エアーっていいよね
なんたってオーポンだし
>>53
俺のバイク、ナットが固着してたせいで
緩めようとしたらスタッドボルトごとすっと抜けたことがあるわｗ >>59
こまめに空気圧見とけば大丈夫俺もやってるし
ただし自己責任 >>59
多分問題ないと思うよ
車でだけど競技車の場合サイドウォールをカットした時に備えてチューブ入れるし ホイールのリムが1.85
履きたいタイヤがカタログ見ると許容リム2.15〜
許容外れてるけど普通に走る分にはいける？
激しい走りはしない乗り方だけど 車庫に入れるときキュッキュなるの原因ずっとわからずムラムラしてたんだけど
今日やっとわかったわ住みついてる虫の鳴き声だった バイク貰ったんだがメッキ部やリアサス、ブリッジのサビが結構あるんだが皆何で落としてる？
落とした後のメンテも教えてえろい人！ >>68
メッキ部分のサビなんか落とすだけ無駄
交換したほうがいい ありがとう、ラストリムーバー使ってみます。
フレームや取り外せない部品はハケとかで塗ればいいかな？
メッキ部分は諦めます メッキはまずマジックリンとスポンジで丁寧に洗って
浮いてる錆をメッキに傷つけないよう徐々に落とす
そうすると結構綺麗になるから更にクリームクレンザーで洗って
ピカールで仕上げ
錆はベースまで貫通してるところは結構少ないものだ
そのあとは定期的に保護ワックスを切らさないようにする
酷いところは亜鉛塗料とメッキ調塗料でも塗ってごまかす
それ以上はメッキ業者へ AZの瞬間サビ取りスプレーが即効性あるからオススメ
泡タイプだから使い安いよ >>74
ベースまで貫通してなきゃサビなんて起きないんスよ・・・
そもそも微細な穴のないメッキ部品なんかないっていう 社員から搾取されたぶんがユーザーに還元されていると思えば
サムスン製品が売れる程韓国が苦しくなるみたいな 原ちゃりのウエイトローラーやベルトの点検をしたけど
最後にナットを締めるときにねじ山をつぶしてしまった。
これでベルトやウエイトローラーを取り出すことができなくなった。
８万キロ以上走っているから、次ベルト切れたときは廃車にしようと思っているけど
仮にバイク屋で修理したらいくらくらいかかるだろうか？
俺一人ではどうしても治せないよ。駆動系のユニット一式交換だろうか？
不器用な俺でもタイヤ交換やグリップヒーターの取り付けは自分でできるようになったけど、
駆動系はいじらないほうがいいのかな。
you tubeではみんな上手にしているのだが。 >>80
社員を大事にしない企業がユーザーのことを考えて
顧客主義でイイ物を作れると思うか？
作れるわけが無い。糞品質掴まされるだけ。
AZなんてこんなふざけた悪質企業、不買で潰すべきだよ。 昨日、車庫でDIYしてたらまた近所のおっさんが『なにやってるの〜？』って車庫に侵入して来た(-_-;)
勝手に入ってくんじゃねーよ(╬ ಠ益ಠ) ベタベタ車両触るおっさんも居るよなあ、昨日入道崎でクラウザー？
だっけ？クルマみたいなサイドカーのヤツ見たんだけど食堂のおっちゃんがソッコー出てきてコンコン叩いてみたりスポイラーに体重かけて寄っ掛かってたりして見てる俺の方がハラハラしてしまったw
オーナーさんは気にして無い？みたいだったから別に良いんだろうけど >>81
あそこのねじ山嘗めたら走れないと思うのだか？ ブービートラップ仕掛けとけよ
平和ボケが過ぎるぜベイビー >>87
ナットを斜めに締め付けたみたい。
エンジンをかけて普通に走れます。
ベルトは５万キロのときに切れたので、次は１０万キロで切れると思います。
あと２万キロ走れるとして３年ですね。
三年後に買い換えます。 >>90
ナナメに入ったナットなんかどう緩むかわからんけどな。
みんな、失敗してうまくなってんだよ。 それくらいならねじ山壊れてないと思う
新しいナット出し入れすればなおる >>81
クランクシャフトだから車載で修正出来なかったら現実的にはエンジン載せ替えだろうね。
ダイスで軽くさらってどうにかなるならたいした金額にならないだろうが。 皆さん、レスありがと。
ダイスなんて初めて聞きました。
ぐぐってどんな物か見てきました。勉強になりました。
壊れて自分で修理ができなくなった時点で廃車を検討しています。
50ｃｃ4ｓｔでこんなに長持ちしましたし、いろいろ分解して学びました。
はじめはヘッドライト球の交換すら自信がなかったのでかなりの進歩です。
次は125ｃｃスクーターにしますので、こんな凡ミスはしないようにします。 >>94
整備やるならタップとダイスはあった方が良いよ。
安いセットもある。 ダイス、スレッドコンパウンド、座面。
この辺神経使うようになったな >>95
安いセット使ったことあるけど
あれ、精度滅茶苦茶じゃない？
タップ2本分の値段で50本以上のセット（ダイスも含む）？
メーカーモノをチマチマ揃えたほうがいいよ。 タップって一度に３本くらい使い分けたりするんだっけ？
今まで１本でそのままネジ山たててきたからその辺の詳しいことがよくわからん >>98
アストロの安物セット使ってるけど、痛みかけを軽く修正するなら使える。
新規で立てるならちゃんとしたタップ買うべき。 >>98
やすいのでも程々には使えるよ
大事なとこには使えないがｗ
>>99
新規にネジを立てる時は通常3本使うね。
ちょっと修正したりネジロック剤掃除する時は1本だけ使う。 先、中、仕上げと3つ。
貫通穴だったら先タップだけでも上まで入れれば
間に合う。
止まり穴は3つ使わないと奥のネジが形成できない。
なんでもいいから油使って戻しを入れること。 止まり穴はスパイラルタップ使うんじゃないの？あれも３本セット？
仕上げは分かるけど先と中ってのはどういう使い分け？ 先タップは最初の取っ掛かりをつけるためテーパが緩く半ネジ部が長い。中タップで鉄に切ると入口で失敗することがある。スパイラルでもいいけど断面積が小さいので折れるときがある。切り粉の排出性は良いんだろうけど。 止まり穴でもボルトがどん詰まりまでピッタリ入ることって無いから、
上げタップで切れば問題ないと思うけど。
先と中はネジ穴無い母材に確実に切るためで、
既にある穴をさらうなら上げタップだけ揃えとけばいいと思う。 >>103
スパイラルは削りかすが詰まりにくいだけ。 やらかした時以外は
タップダイスもあんま使わんね。
ネジ穴の掃除くらいか。 パーツを塗装したときはタップでさらわないとネジ舐めたり穴周りの塗装剥げたりする 少し知恵を貸してくれ
車種はゼルビス、問題はヘッドライトのハイロー不点灯
何度かホーン鳴らすと点灯するけど、エンジン切って再度キーオンするとちゃんと点いたり不点灯でまたホーン鳴らすと点いたりまちまち
ホーンとヘッドライトが関わるのってスイッチボックスくらいだからスイッチボックスの何かが原因だと思うんだけど
一体なにがどうなったらこういう状況になるんだろうか
経験のある人がいたら教えてほしい >>111
あのさあ、スイッチは分解清掃グリスアップは勿論してあんだよねぇ？
カプラー類もサビてなくてちゃんとしてあんだよねぇ？
まさかなんもしてなくて聞いてないよねぇ？w ここの人は優しい
電装スレに質問したらフルボッコにされたかもな >>59
セローをチューブレスにしたくてヤフオクでチューブ入りタイヤ付きのチューブレスホイール＆タイヤを買ったわ、バルブが入る穴がキチキチでチューブが回ったら切れそうの感じ、オフロードをやるなら穴を広げた方が無難 ウインカー交換したらオレンジの樹脂が溶けた
球と樹脂との隙間が数ミリしかない
ポジションとしてライトオンで常時つく車種のこと考えてないのか
明らかに設計ミス
球と樹脂の距離空けて設計だろうに ちなみにバードゲージタイプ
本体はアルミ鋳物でコストかけてる割には中は酷い作りだった 4個で3000円の中華製だからこんなもんかな
LEDとか似合わない年式だし悩む
樹脂部捨てて昔の族車みたいにアルミのパンチングメッシュでも貼るかなw
オレンジバルブ入れて 旧車向けに1灯1W電球色LED化を頼まれてたまに作るが全くバレないと言われるぞ。
ストップ、ウインカーにはごくわずかな残光入れるのがポイント。 >>123
残光にするのってどうするの？コンデンサでいい？ >>124
いいよ。わざとらしくならないように1000μFくらいを入れるのが好き。 中華買っておいて愚痴をいいたいのならお姉さんが居るお店で金撒いたらいいのに ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
