【LED】電気・電装総合スレ 42W球【電球】 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>133
アイドルはそんなもんじゃね？
オシロは色々あるけどねー
秋月あたりで見て味噌。キットで3000円～製品で数万。
スマホのイヤホンジャック入力でみるアプリもあるけど、過大電圧で壊しそうw
オペアンプでバッファがいいかねぇ >>136
取説に1800rpmってあるから恐らく半分になってると思われる
空吹かしでも燃料カットが8500rpmのはずだけど表示4000しか上がらなかった
arduinoオシロなら有り合わせで作れるからやってみる 買ったアイテムよっか、
直接関係ない機器で金かかるのって悩むわなw
まあ、楽しきゃなんでもいいとは思うけど… >>138
fiだから2回転で1点火だと思ってたけどよく分からない
でも1回転1点火なら4st設定にしたら表示は2倍になる…よね？ >>140
タコが2ｓｔ設定や4ｓｔ複気筒設定になってて、エイプが2回転1点火だったら、半分になることもアリエールと思うが
エイプ程度のもんでカム角を見るセンサがついてんのかな、と
無けりゃ1回転1点火だと思ったが…
FIなら噴射タイミングを見てるのかなあ、FIの小排気量触った事がねーから分からんが >>139
オシロは死ぬまで使うだろうから、どうせならエントリークラスでもテクトロか岩通のを買うつもり
まあ初任給出ないことにはね
>>141
設定は2st/4stだけで、気筒数は項目無し
とりあえず「タコメーター 回転数 半分」でググったら色々出てきたからもう少し調べる
なんかfi車にはよくある話みたい あぁ何を悩んでいたんだろう
倍にするだけなんだからarduinoで信号簡単に作れるじゃん 丁度同じ用件で前スレ見てたわ
C3の回路ぶった切ればいいんだっけか >>145
ああこれか！
ありがとう買ってやってみる レビュー見たら、タコの配線は一本なのかw
つーと、GNDとの電圧で見ると。ノイズだらけの単車でちゃんと動くのかいなw そのメーター俺もタコが動かなくて諦めてそのままつかってるんだけど、IGコイルのマイナス側に繋げば動くかもしれないってことか？ >>151
ape50fiだと桃/青と黒/青がイグニッションコイルの線で、前者での話が>>126
後者は無反応だったから可能性はあるね >>150
これハイ/ローなんてあったっけ？
常時点灯/点滅1/点滅2とかだったような >>153
ああごめん、書き方が悪かった。強点灯モードと弱点灯モードの事ね
ヘッドライトみたいに上向き下向きが切り替わる訳ではないね タコへのノイズ対策はダメ元で付けてみたフェライトコアが効いたw >>152
Note:
The default is 1 cylinder,if you set to 2 or 4 cylinder,it can not be changed to 1cylinder !!!!
The rpm could not work if your motorcycle is "Kawasaki" and "Regal Raptor" with Electronic injection engine.
The purple black wire of this item is the rpm wire, it should be connected with the positive rigger line of the igniter.
Take the digital English Manual for reference, if you do not understand to install the Motorcycle Digital Speedometer LCD Digital Odometer. We suggest you to find the professional people to help you to install. Package Included:
英語圏アマゾンで見てみたらマトモそうな注意書きがあるな
rpmはカワサキとかのFIエンジンだと動かんと書いてあるな
レビューも取り付け不可能とか悪夢とか書いてあるww
http://a.co/0u6oGnD
ま、そこをなんとかして動かすとこが中華安物道なわけだがw >>106
んがああああ
ずっと出さないから今月スフィアライト付けたのに。 素子ってまさか素子買ってきてLED照明から自作するつもりか いや普通に自作するけどそんな受け取られ方なのねw
スレチっぽいわスマン ストップランプなんかは、自作も結構いるだろw
はい。パーツだけ買って全然作ってないけどね。 >>167
それわかるw
結局殻割りとか面倒になって手を出さない 素子～！
ファミリー劇場にてスタンドアローンコンプレックス放送中 LEDテールとウィンカー自作しようと思って
数年前に買った当時最新の高輝度LEDが今じゃ型遅れ(´・ω・`)
そしてその間に車種が2度ほど変わってしもた…
作り始めたら頑張るんだけどねー。
作ってる間現車に乗れんので結局車の室内灯作ったくらいだわｗ ちょうど俺も初めてLEDテール作ろうと思ってるんだけども、
LEDテールってストップとスモールの時ってどんくらい電気流せばいいもんなんでしょ？
調べてるとストップで10mAって人もいるし30mAって人もいるし基準がわからんです
一応これ買ってストップで20mA流そうかと思ってたけど、かなり眩しいんですかね
http://www.led-paradise.com/product/15 >>172
電球風に1w１灯で作る事多いけど100ｍAと350ｍAくらいかな。
テール：ストップで1：4くらいがオススメ。 テールランプにLED入れるとピンクっぽくなってダサい
大して省電力になるわけでもなし、メリットねーよ
自己満だけ >>175
電球色使いなよ。ほんで35ｗのヘッドライトが45ｗでも問題なく使えるようになるでな。
もう５年ほどたつけど好調だわ。ちと明るすぎる気もするけども。 >>175
赤LED使わないで白使っちゃったんだろ。
明るいからってテールに白色LED使うのは何もわかってない すいません、スイッチについて教えてください。
ウィンカーのスイッチのような、左右でプッシュして真ん中でもプッシュできる
手を離すと真ん中に戻るスイッチってなんていう名称でググれば検索できますか？
汎用品でスイッチだけを検索したいのですが、トグルやスライド、ロッカーで
検索してもウィンカースイッチっぽい見た目のものは見つからなくて >>181
プッシュキャンセルスイッチしか思い浮かばなかった
2輪用の集合スイッチじゃなくて単体で欲しいって事だよね？
あるのかな～ いやあ、バイクだけだろう。
フツーの電気部品じゃ見たことないねー >>182-184
ありがとう
スイッチ単体です。
ドカやアグスタ用にあるmotoGPのスイッチぽい奴が1000円前後で
ヤフオクで売ってるじゃないですか？
アレのボタンをもっと高級っぽく見える奴に変えてカバーをカーボン調で
塗装して防水したらそれっぽいのが安くできないかなぁと。 今は防水なんかい？w
通水排水がフツーかと思ってた。 安物ほど防水はやめとけ。抜けないと逆に危ない。
てか純正は防水ではなく入っても抜けやすくなってるだけだが。 ブレーキレバー連動のブレーキスイッチは通水排水のスイッチ。
でも、たまにはパーツクリーナーを穴に噴かないと接触不良おきる。 パークリはいいんだけど、プラがねぇ・・
プラに優しいパークリがあるといいなあってあるねw
ちょっちたかーい
http://amzn.asia/gI0TsNY スマン全然違った
SⅡSってとこのシリコンスプレー レギュレータって発熱少ない程効率良いって考えでｵｯｹｰ？ 発熱の多い少ないだけでは語れないわな。
同一条件なら、効率のいい方が発熱は少ないだろうが・・・ >>193
余剰分を熱として捨ててるわけじゃないぞ また、余分な電力を熱にしてるループですね？w
電子パーツのシリーズレギュレーターとごっちゃになるのかなあ…
いい加減テンプレ化してもいいんではw レギュレートレクチファイアが何をやってるか単純に考えても熱馬鹿はいなくなるはずなんだけどな。
そもそもコイルと磁石という単純な発電機で回転上昇させていけば電圧が上昇していくし
それって余剰電力とかの話しじゃなく、単純に高電圧をレギュレートしないとならないわけで
熱馬鹿はそういうのをニクロム線赤くすれば解消すると考えるのかね？
そこは巧みになにか電子回路が活躍してるんだけど、余剰はニクロム線でって考えるのか？
余剰が出たら発電機なんて線をぶち切れば発電しないし、線を結んでショートさせても発電できないって
小学校で習わなかったのか、やっぱ習わねーか。 >>197
そんだけ長文で内容ゼロ
知ってる俺様エライぞ知らねーおまえバカだぞ
そんだけｗ
まあ２ちゃんはこんなんばっかりだけどねｗ >>199
その反応もいかにも底辺２ちゃんねらだね 長々と俺知ってるぜアピールじゃなくて最初から正解書けばいいのに
まぁ俺もよく分からん
発電機（器？）に電流流すと電機子半作用で磁束減少→電圧低下
磁束減少ゆえに発電に要するエネルギー（入力）が減、出力も減、でいいのか？ 今まで使ってた中華三相交流レギュレータが1年1万kmで電圧不安定に
なってきたんで別の中華に交換したんだけど、今度のが前のに比べてびっくりする位発熱が少ないんだ。の割りに走行中電圧も上がってる(14.6~14.7V)
アイドリングでは14.4V 。灯火類はヘ
ッドライト含め総LED化済。
異常前レギュレータはアイドリングから走行時まで14.3Vで安定してたが、
常時かなり発熱してた(60~70℃位？) >>203
板全体では60回も70回も繰り返し書かれてる話だし、何を今更というかネタ振れば
大喜利になりかイジリスタートの合図にしかならないよ。 >>204
たとえば全く同じ半導体を同じ構成で組んだとして熱伝導の良い液体の絶縁体でシールしながら
銅筐体の放熱ケースに埋められたものと、半導体の周囲を空洞にして鋼材の放熱ケースで
囲われたレギュレータだと発熱の加減は違って感じるよね。
実際には前者の方が後者より低い温度の半導体環境なのに、レギュを触れば圧倒的に前者が熱い。
中華を含め時代も含め様々な製造法やコストダウンや手抜きに関わることだからね。 CRDとかいう便利そうなもの知ったんですよ
アイドル時とか明るさが安定するなら使ってみたいなーと思ったんだけど、
灯火類のカスタム見てると大体みんな抵抗使ってるけどなんでだい、単に値段？
ある程度電圧が必要な分LEDつなげられないからとか？ >>207
コストと手間じゃないかなぁ？
電圧変動の大きなバッテリレスとかには良いんだけどね。
例えば8V-15Vくらいでみたいな電圧状況だと1球-2球でCRD2本という組み合わせで
6Vくらいで完全全力発光に設定してやると電圧変動がどうであっても光が変わらんけど
これで20球とか30球組むのはメンドーとか感じたな。
バッテリ系で安定電圧なら全く考えに及ばない方法なので主流にならないんじゃないかな。 自分もCRD１個1灯でのみ使ってるけど正直意味が分かってない。
なんか抵抗計算いらないもの。みたいな認識。
ダイオードは別途必要なのかとかLEDの前と後ろに付ける違いやら
並列２個とか直列２個の意味とか。取説見ても理解不能。 >>207
LEDのIｆ考えると現実的なCRDは153あたりに思えるんだけど、153はCRD部分で5Vくらいドロップさせてやらないと定電流特性が得られない。
流行りの青や白LEDだとVf3.5くらいなんで、11～16Vくらいを平然と変動するような電源じゃ、確実に定電流駆動できるLEDは1個だけ。
とかいう特性上、カスタム自慢を発信するような馬鹿層には使いこなせない→みんな抵抗を使っている（ような情報しか出てこない）…なんじゃない？
俺はやったことないからオススメはしないけど、E-562ならVmax100あるから、インバ… あ、誰か来た CRDは弱いような気がするので使いたくない。
何に弱いのかはよくわからん。 同じ働きをするICがCRDと同じ位の値段で売ってるんだけどね
秋月だとこのへん。二端子だから使い方も同じ
ttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-06133/
降下電圧は2V台だから、Vfバラツキが高い方一杯の4.2V程度のLEDまで2直列で使えるし
（セル回した瞬間に暗くなる位受容可能だろ）
Tr2石と抵抗2本で組めば、降下電圧1V台、LED3直が可能 数年前の車の純正LEDテールランプとかもいたって簡単な抵抗で点灯させてたな
最新の車は判らんけど。 最近の高出力LEDではPWM定電流ドライバが一般的で
秋月でも抵抗1個で殆ど発熱しないチップを40円/個で売ってる。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-10431/
20mA～300mAまで設定出来るから応用範囲は広そう。 みんなどうもです
やっぱあんま繋げられないとか使いにくいとこがいかんのね
ポジションとかライセンス灯で1,2個だけつけるとかならいい感じということか
というかICなる便利なものもあるのか…
最近電気系に手出したから知らんことばかりだ
ちょっとその辺も調べて検討してみますわ、ありがとう CRDの利点は多少の電圧変動上等！でサイズが小さいことだろう。
テールとか数並べて面で発光させるような場合ならCRDも多くなるし、
違う制御手法取ったほうが有利。
ポジだとかメーター球だとかサイズが小さいことが絶対条件なら
CRDとかのほうが楽。 計算マンドクセ！だからCRDしか使ったこと無いわ
テールみたいな大物作らんのもあるけど CRDは小物作るのには便利だが大物作るとなるとコストがかかる
容量も小さいのしかないから大量に使用するとバカ高い スクーターのテール赤10発で組む時CRDで3322でつなげて結果いい感じだけど
配線増えるのやっぱめんどいし見た目がスマートではない 最近の中華LED素子はVfが揃ってるので、本来は禁忌だけど多数個の直並列で
合算電流が300mAとかに設計して、PWM定電流ドライバで一括ドライブしてる。
ちょっとの明暗差なんてパッと見わからないし、配線が楽で安上がり。 まじめに多数のLEDを安く安定点灯させるのならカレントミラーでドライブ。
1ラインだけ定電流素子を使って安定ドライブさせ、その電流でミラー動作する
多数トランジスタで多数LEDを駆動するんだけど、トランジスタなんて
まとめ買いすれば10円/個ぐらいだから配線は面倒でも意外に安く作れる。
長年、自作品を使ってるけど電圧変動に関係なく安定点灯してくれる。
まぁ、設計はチョット面倒かもしれん。 PWN定電流ドライバっていうの興味わいてくるけど説明のページ見ても難しいや
EN/PWNのとこはどこにつなげればいいんだろ
ぐぐってもあんま解説とか見当たらんしど素人は難しい代物かしら >>222
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-10431/
の「NJW4616 PDFデータシート」を読めば分かるよ。
PWM点灯させる場合は外部からPWM信号を加える必要があるけど
単なる定電流ドライバとして使うのならEN/PWM端子をVddと繋ぐ。
そして最後のグラフで求められるRsの抵抗を追加すれば定電流値が決まる。
NJW4616は1Vの出力マージンをとれば、残りの電圧で許せる総Vf分だけ
LED数が繋げられるので、CRDのようなVk確保を考えなくてよく
CRDより多くのLEDをシリーズ接続できる。 >>223
先生教えて下さい。
先に禁忌っておっしゃっていますが、何故ですか？ つづき
例えば下記のLEDを3個使ってライセンス灯を自作する場合
http://www.led-paradise.com/product/1277
Ifを20mAに抑えるのならRsを10Ω(1/6W)にしてLEDを3個直列に繋ぐだけ。
バッテリー電圧が10.5Vまで下がっても安定して定電流点灯ができる。
これがCRDだとVk確保からLED1個しか安定した定電流点灯ができない。 それくらいなら抵抗でええやん、と思ってしまう自分はダメなんだろうな。 >>224
もっと詳しい住人が山ほど居るから先生は止めてくれ。
えーと、多数の直並列群を1個の定電流ドライバで制限している場合は
オープンモードでLEDが壊れると生き残ったLEDへの負荷が増えるので
連鎖的に壊れやすくなるので宜しくないって事かな。
例えは3個直列したLED列を10列分、これを1個の定電流ドライバで制限しているとする。
定電流ドライバってのは設定した電流を流そうと働くけど、VfやIfのバラツキが
大きいと、それぞれの列に等しく電流が流れるとは限らず、端的だけど仮に内3列が
オープンで壊れたとすると生き残った7列には先に壊れた3列分の電流が加わるんだが
これも各列に等しく加わるとは限らないので設定電流によっては過負荷に弱い列から
連鎖的に壊れやすくなるんよ。
ちょっと前の中華LEDのバラツキは酷くて一々Vfを測ってから使ってたぐらい。 アイドリングでのチラつきや抵抗発熱が気にならないのなら抵抗でいいと思う。 >>223,225
解説ありがたい
そのPDFも見てはいたんだけどザックリどこをどう繋げるくらいしか分からんかった…
Vddと繋げればいいだけなのね、あとは抵抗落とせばいいだけか
ちょっとテールランプ配線作り直してみようかなー
>>220みたいなやり方で、例えば4列に20mA流すとしたら、80mAで電流を設定すればいいということよね
並列は確かによろしくないと聞くけど壊れた事がないからあんまり危機感みたいなものがないっていう 電流制御で並列回路に一括供給とか、LEDが1個でも壊れたらそのまま全滅コースの可能性も大いにあるだろ
テールとブレーキで別LEDを用意しないなら、夜中に切れたら 『後ろから激しく突っ込んで…』 と生ケツ出して歩いてるようなもんだ
電球式でさえ、テールが切れたらブレーキランプ点けっぱなしにして走るっていう回避策があるのに 自作パーツは中華並に信頼してないからねぇ。
予備積んで走ってるわー。なので箱大好きw つか今時ツブツブLEDで作る意味あるのか？
パワーLED使って少な目に抑えてリフレクター次第で適当な導光板突っ込んだ方が見栄えも明るさも良いだろう
イチイチ自作するぐらいだから元はハロゲンなんだろ？
それなら何個も必要無いだろう 定電流レギュ
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-06133/
使う場合
電源を3V（単3x2)と4.5V（単3x3)で
電池の持ちに違いは出て来るの？
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