ホンダ スーパーカブ50 - Part186
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ウインカーの点滅速度が早くなったと感じて
通販でユアサのバッテリーを二千円台で買って取り付けたら直ったわ c50におすすめなオシャレリアキャリアなんてありますかねえ
小柄がいいですね
やっぱリトルカブの流用かなー 不動の行灯カブ
だけど，キャブOH
バッテリー交換，タンク内錆取り
プラグ交換で乗れるかな？
以前バッテリー交換したが，
ウィンカーが3.4回位しか
点滅しなかった。
電装そっくり交換？
ヘッドライトはスモール
みたいに暗い
1974年式 発電コイルとベースの間が錆びで抵抗値増えてるとか？
吹かしてもライト暗いなら発電出力が弱いね。
行灯の時代はセレン整流器だから腐って漏電してるかも？
シリコンダイオードで整流器作った方が良さそうだね。 >>528
動けばいいってんなら乗れるけどまた不具合出るとおもうよ
ウインカーとヘッドライト単体で電気流してみてそのあとは導通確認してみないとわからん
ヘッドライトだけってんならジェネレーターの可能性もあるけどね
ウインカーはたぶん直流系だろうし、バッテリー交換して３、４回ってことはたぶんアース不良かなんかの接触不良
まあテスターすら持ってないんだろうけど もうひとつ、行灯の時代のウインカーリレーはバイメタル式で反応がもともと弱いのが経年劣化で酷くなってるから現代のコンデンサー式に変更した方が良いよ。 当方バイク初心者。バイクメンテなどに興味なし。
形と色が気に入って1999年式7000キロの中古を
検討中。自分としては、古めの年式が気になってる。
初心者だしメンテ興味ないから、新車の方がいい？
ただアン、シャンプーの形が好きなんだ。 アン、シャンプーじゃなくて、あのシャープな形
だった。 >>532
メンテに興味ない初心者が
見掛けだけで20年も前のバイクを選ぶというのは、限りなく無謀
新車買っとけ メンテ、レストアは金も時間も喰うぞ。
カブしかいじらない、乗らないとなるとさすがにコスパわるいな。
イチから設備や工具揃えるとなるとカブの値段なら新車買ったほうがずっと安い。
イジリ壊さずに少ない工具だけで確実にメンテできるのは一部の熟練上級者だけ。 カブなら20年前はまだ新しい部類だろ？
普通に現役で走ってるしバイク屋で診てくれるからメンテは店に丸投げで良いよ。
行灯やカモメくらい古ければ一応止めとけと言うけどな。 古いバイクに乗ってると感覚狂う
回りから見たら旧車乗りなんだろうが35年前ならまだ片足突っ込んでるくらいじゃね?って思ってしまう
15年前くらいならもはや新車だよね いいお客様！金ありあまってんだなうらやましい
俺だったら工賃浮かせて２台め買うけど
時間も預けた方がかかるしなぁ 俺にとっての旧車は
ヘッドライトのスイッチがあるかどうか
カブで言えば92年式までかな
常時点灯になる93年式でも
27年前になるから十分古いけど カブでもナンバープレートにヒビが入るんだなぁ。再発行してもらわな。 アルミという素材は
どんなに小さな応力でも必ず疲労するからな
小さな振動でも長い年月で確実に疲労破壊する ベースが鉄だと割れやすいのかも
所有してるカブカスタムはベースが樹脂だからなのか綺麗なもんだ ナンバープレートホルダー付けてないとすぐ曲がるし、
曲げられていたずらもされやすいだろうに。
旧車カブならリヤフェンダーの板金厚みと構造の関連と
腐食による板金薄肉化、溶接はがれで振動が出やすい。
振動全般、乗り味にモロ影響でてくるんでじぶんならメンテ最優先事項。 目立たないホルダーがあればなあ
ナンバー裏面に板オモリを貼り付けてる そんな脆いのか
確かにウチも知らない内に曲がってるなぁ
ホルダーでアッピルするとそれはそれで悪戯されそうなのが… >>550
それやってナンバーステーの根本からボッキリ、ガランガラン、ってのをやった事がある。純正のって無いんだっけ？ デイトナの奴買った
六角キャップボルトとカラーが片方だけ脱落
左右不揃いになったわ >>550
オフ車の連中はアルミ板を両面でナンバーの裏に貼ってたよ
アルミにステンレスは使っちゃだめ
アルミのナンバープレートのステンレスと接触した部分が腐食する
ほんとは鉄も同様で、ネジなどステンレスのものは使っちゃだめ
鉄側が腐食する >>554
マジで…
カブのキャブのコックのネジをステンレスに変えたけど、まずかった…
ただ、単体で部品の設定が無いんだよな… >>557
電食は湿気や水分が加わると起きるので
グリスかスレッドコンパウンドを塗って組むとある程度防げる 加湿器代わりに水を入れたアルミコッフェルに真鍮線でやぐら組んで布垂らしたら
コッフェルに白カビみたいのがついて爪でカリカリ削ったら穴が開いてた
これが電食かと
今はステンボウルにアルミ針金でやってるけどアルミ針金が折れる
ステン針金に変えるべきか？ 高いけど単体では腐蝕しないチタンボルトやビスを使ってるよ。
チタンは本当に全く腐蝕しないね。 >>563
チタンはステンレスよりさらに強いから
アルミに使った場合ステンレスより更に電位差が大きくなる
つまりステンレスよりさらにアルミを腐食させる >>565
頻繁に脱着する場所ならそれでいいが
エンジンなんかは致命傷になるよ デブモリングリスは長期的には硫酸出すから封入される場所での金属との相性はあまりよくない。 モリブデンは研磨剤入っているから接触面に塗らない意味ないぞ!万能の充分と真面目にカキコ 92年式のスーパーカブ50STDを譲り受けて乗っているのですか1速、2速走行時は感じないのですが3速走行時で40km近くスピードが出て回転数が上がってくると前に進む力が等間隔で途切れるような息継ぎ（？）のような感じになりますが原因はなんでしょうか？ まずスパークプラグから点検しよう。
点検と言うか交換ね。
それでも変わらないならプラグキャップ等も怪しい。 >>573
前にここ聞いたらチェーンと言われて
その通りだったことがある エンジンオイルは交換したばかりなので次の休みにチェーンの張りを調節してみようと思います。
プラグとエアクリの交換は別々に行った方がいいんでしょうか？ 燃料関係のトラブルでセッティングが狂ってるんだろうな マフラーが純正じゃないのでそれが要因で燃料のセッティングが狂ってるのかもしれないですね。。。
部品を交換するまえにキャブの調整もさしてみたいと思います。 AA04を中古で買いました。
ヘッドライトバルブを
LEDにしたいのですが
AC対応でお奨めの商品ありますか？ >>583
同じ年式のでおなじ症状がごく稀に出ることがある。
軽症と重症あるがキャブが怪しい。
ドレンでキャブ内のガソリンを容器に取って観察。
水滴、その他が混じっているようならジェットにも張り付いている可能性が高い。 質問失礼します
c50のローダウンを計画しています
フロントはバネカットで下げようと思うのですが
バネのどちら側をカットするのがセオリーなのでしょう。。
ネットのバネカットの記事を見ていると、
密集側、密集してない側、両意見みられます
詳しい方々の意見を聞いてみたいです、宜しくお願いします
https://i.imgur.com/iFrM6CP.jpg 鉄カブは詳しくないんだけど
フロントサスのバンパーってあるのかな？
もしバネがバンパーの役割を果たしてるなら、カットしてしまうと
フルバンプの衝撃をすべてショックが受けることになるんじゃないの？
ちょっと気になる バネのカットについて基本的な考え方としては
コイルスプリングはカットすると硬くなる
巻数が減ると、同じストローク量でバネのねじり量が増えるからね
密巻き部分はごく小さなストローク時しか機能しないので
密巻き部分をカットすると柔らかめに
粗巻き部分をカットすれば硬めになる
ローダウンでストロークは小さくなるわけだから
硬めにしないとフルバンプしやすくなるんじゃないの
とすれば粗巻き部分でのカットが、妥当なのかな
想像だけどね 密集側をカットした方がバネ受けから外れないのでいいと思うよ なるほど、よく見ると径が違うんだな
とすると密巻き側でカットした方がいい
ローダウン用の既製品ってないの？
あればその方がいいと思うけど 皆さまありがとうございます
荒巻の径が小さいという前提条件がなければ、
荒巻側をカットが良さそうですね
密巻きをカットだと、柔らかくなる+ストロークが減るわで、
カット量をよーーく考える必要がありそうですね >>593
誤解を招く書き方だったかな
コイルスプリングをカットすると、基本的にバネは硬くなる
粗巻き側、密巻き側どちらをカットしても硬くなることにちがいはなくて
その上で相対的に硬め柔らかめになるということね 強化バネを使わないと段差で底づきしまくって鋳物のアームが割れそう ローダウンなんて俺は考えもしないけどカブなんだし有りそうなもんだけどな既製品 ローダウン系のカブをたまに見たりするが、前後ガッツリ落としている(ばねカットで無理矢理)は底付きも心配だけどカーブでステップ&センタースタンド擦りまくりそうだけどな スクーピーとかビーノ等のスクーターの流用したら短いから車高は下げれそうだけど、長さとか取り付け部寸法等のデータ調べるのが大変だな。 >>601
君、たぶん独身実家住みだね(笑)(笑)(笑) 俺もなんでそんな下げたくなるのかわからん
体感スピード上がるからとか？ >>602
きみはバカの仲間かい？なんでそんなことしたいの？
ローダウンのカブの画像見たけど正直別にカッコ良くもないし… うちのカブは玄関格納なんだけどなんだか玄関がガソリン臭いんだよね
モンキーを格納してる側の入り口はガソリン臭くない
キャブもシリンダ周りも乾いててガソリンによる濡れもない
タンクキャップもモンキーと共通なのでキャップからの臭気ではない
なんでだろう？
キャブの吹き返しでエアフィルタがガソリンで濡れてるとか？ >>604
頭ごなしに否定し、バカ呼ばわり
自分の好み以外全否定
視野狭く、余裕がない
それぞれ好みがあっていいと思うけどね >>605
寒暖差があるとガソリンの容量が膨張、収縮するので
その影響も可能性ある。日向側の玄関だと特に。
いずれにせよ乗らないときはコック閉。
各ブリーザーホースが詰まっていると出やすいかな。
シリンダー廻ってクランクケースに落ちてクランクケースブリーザーからのガソリン臭なら重症。 Kepspaadの10cmロングスイングアームを購入された方にお聞きしたいのですが、付属するアクスルシャフトの径は10mmでしょうか？
12mmだと今付いているホイールにつけれない為、迷ってます。
スーパーカブ50対応とは書いてあるのですが、M12のロングアクスルシャフト付属と書いてあるので12mmのような気がします。 >>606
まぁでも少し上見れば分かる通りローダウンに肯定的なレスは無いけどなw >>605
キャブレターの外側が茶色く汚れてたらごく僅かに合わせ面から滲んでるよ。 車高を下げるとスイングアームの角度が変わるからアンチスクォートの効きが変わる．
スイングアームピボットよりアクスルシャフトのほうが高くなるとアンチスクォート働かなくなって乗りにくそう． 不動だった6Vカブやっと修理したんですが、パワーが全くでません
ピストン回り、クラッチは新品です。
キャブもOHはしてます
平地なら50くらい出るんですが、坂になるとあっという間に失速します１５度くらいの坂だと気をつけて変速しないと止まるかってレベルです
いくら古い50とは言えここまで非力ではないですよね? >>613
それより新しいAA01のキャブですが、陸橋で50キロは維持できるかどうかってレベルですよ。
売却して原2の原資にしては？ >>610
効いてる効いてるw
ローダウンに限らず、否定意見を出して噛みつく奴は必ず出てくる
尚且つ肯定意見をわざわざ出すやつが多くいると思うか？w
肯定意見でもわざわざコメントはしないだろ
全員が味方だと思うなボケw
ローダウンは確かに敵は多いと思うけどね！ >>614
あーそんなレベルなんですね
遅いから不満とかそういうわけではなく、不調だったら嫌だなってことなんで大丈夫です
カブなら載せかえという手段もありますし >>613
実際に乗ってみないと分からないけれど何か問題がありそう
圧縮とか問題ないの？
新品のピストルて純正？
あと15度の坂道ってかなりきつくない？ 6VポイントだろうがCDIだろうが平地ならメーター60km/h楽勝じゃね？ 6Vで50しか出ないのはどこか間違ってる
2馬力もでてなさそう 6Vなら規制前なので好調なら平地70は出るはず。
つまり平地50の時点で好調ではないね。 カブに限った話じゃないんだが盗難対策どうしてる？
昔盗まれて今2代目なんだけどGPS付けててランニングコスト月900円ぐらい
どんなに鍵かけてもバイク狙うプロの窃盗集団が間違いなくいるのでここが最低ライン
もうちょい安くGPS積めりゃいいんだがなー ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
