バイクの質問に全力で答えるスレ184
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質問スレにつき、雑談は程々に。
バイク関連の全力スレです。他のスレでは叩かれそうな質問はここでお願いします。
【質問者】
・バイクに直接関係のない質問は禁止
・検索すれば分かるような質問は禁止（例：「○○って何？」等）
・違法改造、違法行為に関する質問は禁止
・バイク購入相談は購入車種相談スレへ
・回答が曖昧になりそうな質問の仕方は避けましょう
【回答者】
・どんな質問にも全力で答える事
・威張らない､怒らない､叩かない
・スレ違いな質問、答えたくない質問はスルーしろ
・他スレ誘導禁止。答える気がないならスルーしろ
【共通】
・スレ立てできない、やる気の無い人は>>940辺りから書き込まないこと。
次スレは>>950が立てる｡無理ならレス指定。VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:68f2ed3dc652fce4c9169aaf2a727f10)
※前スレ
バイクの質問に全力で答えるスレ183
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1575953073/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:68f2ed3dc652fce4c9169aaf2a727f10) ワイヤーのタイコをかしめる道具を農機具修理屋なら持ってる事が多いから農機具修理屋に頼むとか？
ベスパなんかは自転車方式のネジ固定だからネジ固定でも問題無さそうだけどねぇ。 >>261
ガソリンスタンドは基本的に二輪は見ないよ
店主がバイク好きなら別だけど >>265
鉄じゃなくて真鍮ね。銀ロウ付けでオッケー。 ワイヤーの件ありがとうごわいました。 鼻くそ溶接とグラインダー削りでいってみます >>271
ありがとう。 ブレーキロッドを加工して
安いワイヤーでもつけることができる
ものを考えられそうです ちなみに一個100円でワイヤー買うより安いのでちょっと魅力を感じています 万が一ネジが緩んだ時の為に古いベスパみたいに折り返して付ければ良いと思う。
それはアーム側でねレバー側に使うのはスッポ抜けるリスク有るから避ける方が良いと思う。 >>272
店主がバイク好きかは知らんが俺はやってもらったけどな。
修理キット自分で持ってたから、オタクのとこで出来ないなら作業スペースと空気入れ貸してくれって言って。
パンク修理くらいしか車と共通して使える部品ないからその他は見てくれないのは承知してる。 ヘルメットなんですが社外品シールド買ったら縁ゴムが干渉してあと2､3㎜位が浮いてぴったり閉まらなくなりました
ゴムとシールドをなんか良い感じにする方法ありません？
アライのSZRAM4でシールドはなんかチタンコートしたものでメーカー不明です バイクの保管というか自宅の駐車場に停める場合とか
サイドスタンドを使うより前後メンテスタンドでやった方がいいのかな？ パンクするとサイドスタンドで立つのかな。
前後ともパンクでタイヤがぺしゃんこになると立たなそう。
センタースタンドも重くなって無理かも。
パンク修理キット車載してるけど使えるのだろうか。 >>287
スタンド接地が一段低い場所を選ぶとか
前輪か後輪が一段高い場所を選ぶといい。 >>288
なるほど。
で、現実に自分のバイクは空気が抜けるとスタンドで立つのだろうか。
実際に空気を抜いて試すのが確実だね。 >>286
作業をする時のとめ方ではなく、保管について質問しました。 >>287
センター有るなら出来るダロw
それに釘レベルだと全部空気は抜けないからなそれ以上酷いのはムリだよ！ >>291
空気抜けて車高が下がるとセンタースタンドは重くなるよ。
場合によっては立てられなくなる。 >>290
長期保管するの？
そうでなければサイドスタンドでまったく問題ない >>296
長期じゃないです。
普段使いにメンテスタンド使おうかと思いまして。 一体何を基準にして“普段使い”とか言ってるのか
そもそもこれ迄の経験からその時の状態を鑑みればどうした方が良いかなんてすぐ判断付けられるだろ え？普段の駐車をメンテスタンドってこと？
意味不明すぎて草 ガレージの中でフロントクランプ使って停めてるからリアにもメンテスタンドかけてるわ
乗るのは週一だしなんとなくその方がいいかなって
変か？ 今のバイクに長く乗りたいし、前後メンテスタンドで停めてた方が
車体に無理な負荷がかからなくていいのかと思って質問したんです。
そんなに意味不明ですか？ >>302
フレームには、斜めよりはまっすぐの方が、いいんじゃないでしょうか
サイドスタンドの状態でタンクカバーあげようと思っても、フレーム歪んでて右側のボルト重いし、ハズレ方ハマり方も左右均等じゃないし
逆の観点ではサスがぶら下がってる状態が悪影響しないか、か。 >>302 具体的に無理な負荷ってなんのこと？
サイドスタンド折れるとか？
タイヤが変型するとか？ >>282
ここのページを参考に，シールドベースのネジを緩めてシールドの密着度合いを調整してみてはどうかな？
シールド外し“SZ-RAM4”編 | ライコランド柏店 ヘルメット担当青木のこだわり https://ameblo.jp/ricolandkashiwahelmet/entry-12286029091.html >>284
風とか地震にはギア入れてサイドスタンドが外れないように、
紐かなんかで前に引いとくほうが倒れにくい。
サスやタイヤにはメンテナンススタンドの方が優しいけど、
長期保管するんじゃなきゃ気にするほど影響ないよ。 駐車の度にメンテスタンドかけてたらそのうちぶっ倒してバイクに優しいどころの話じゃなくなるだろ 慣れでしょ
室内保管で基本お座敷でたまに乗るならスタンドで上げたままでいいと思う サイドスタンドで1日止めた際のフレームへのダメージを1とするなら急ブレーキ時は1万ダメージくらいいってるだろ
気にするだけ無駄だわ
そんなん気にしてもフレームより先に逝くパーツが山ほどある バイクの運転が全然うまくなりません…
バイクに乗って3年目なのですが未だに発進時にギクシャク(たまにエンスト)
流れに乗れず加減速が多く煽っている感じになってしまう…
Uターンも上手くできず歩道に乗り上げたことが何回か…
どうすればもっと上手く余裕を持った走りができるのでしょうか… >>312
排気量上げるのが手っ取り早そう。
まぁライスクでも行けば？
自分のバイクの感覚掴むまで、クローズドコースでひたすら練習。 >>312
差し支えなければ今乗ってるバイクも教えてください いや排気量下げるっつーか小型軽量に立ち返った方が腕は上がるんじゃねえかな
もちろん人によるので一概には言わんが、流れに乗れないのが「流れを読めない」なら多分そういう話になる チャレンジしないやつは１００年乗っても下手糞のまま
ライスクでも峠でもサーキットでもいいからチャレンジしてください(^o^) >>315
半クラだのアクセルだのリアブレーキだのが上手く使えないから発進とかでギクシャクしちゃうんだろから。
パワー上げるのが手っ取り早いだろなぁって話。
もちろんお勧めする気は無い。 AT乗ればいいじゃん
加減速と荷重移動に集中できるからむしろ面白いかもよ 排気量はこれ以上あげる予定ないので峠に通うようにしてライスクもいってみることにします
車両はRnineT、V7Ⅲracerです 発進でギクシャクってクラッチがうまく使えてないんじゃないか
ローギア、クラッチのみで発進する練習すれば発進くらいはスムーズに…とかそんな素人のアドバイスなんていらないね
本当に上手くなりたいなら金出して習うべし >>312
上手くなる可能性は０です
普通は自分の操作で起きた結果を覚えて因果関係を積み重ねて対処法を確立していきますが貴方にはそれが一欠片も見当たらない 一般的な国産ネイキッドで
エンジンのポイントカバーってありますよね
外したらエンジンオイルドバドバ漏れますか？
外しても何も漏れないですか？ >>319
V7は俺も乗ってるけど、
極低速域はトルク無いし乾式クラッチってのもあるのか、
当たりが出てない、
慣らし終わるくらいまでストッとエンストしてたな
まあギクシャクするのはビビってスロットルの開け方が足りないのと、
ネイキッドスタイルなのに、
意外にハンドル切れないからUターン大回りになるよ >>322
今時の一般的なバイクにはポイント点火なんてないので、
ポイントカバーなんて無いよ >>322
現在一般的なのはオイル漏れないよ。
ホンダのCB400SFの右側はオイルこぼれるけどね。 >>319
また面妖なもんのってんなぁｗ
とりあえず発進でギクシャクしたり速度調整が無意識にできないのに峠行くのはやめれ。
あぶねぇだけでろくに練習にならん。
運転だけに集中できるクローズドコースで各操作1個ずつ繰り返しやって
感覚掴むところやらんと上達する前に事故るぞ。
さいしょは交通安全協会なんかが試験コースとかでやってる奴がお勧め。
パイロン置いてジムカーナみたいなコース走るようなのは、
バイクに慣れてないのに行くとコケるからやめとけ。 >>319
どっちも癖がありますね
やはりスタンダードな小排気量車両で学び直すのが近道だと私は思いますが、ライスク行くなら行って色々体感してらっしゃい、峠は同じくお勧めしない
最終的に上達して本人が満足できれば一応ゴールです >>325
ありがとうございます！
外したこと無かったので未知数でした！
助かりました！ >>312
自分の前を走ってるやつの近くばっか見てて視野が狭いんじゃなかろうか
前の車を意識しつつ目線をもっと前方へ持って行きましょう
例えば目の前走ってる車より先の車のブレーキランプが付いて減速したのが見えたとしたら、
目の前の車も減速しそうだなって簡単に予測出来るので、前もってスピードを落としておけるでしょう 恥ずかしながら確かに信号ではなく前の車両のランプ見て停止したりしてます…
増車はこれ以上は厳しいので近々ライスクへ行くことにします
ありがとうございます >>330
4気筒日本車でライスクがオススメ
ビッグツインは低速の練習にはハードルが高いし、
練習中きっとコケる 三年のってソレってのがガチなら
死ぬ前に降りたほうがいい、マヂで >>330
取り敢えずYoutubeで「バイク 発進」でヒットする動画を片っ端から見てみて自分に合うやり方を探してみたらどう？ レバーのクラッチ切れ(つながり)始める位置わかってないんじゃ？
空き地で停車→アイドリング発進→極低速でミートから切れるタイミングまで感覚を掴む
コレずっとやったら？
アクセル開けるのは後でいい 乾式はミートタイミング掴みにくいねぇ。
しかも低速トルク無いツインとか相性悪いよ。
湿式クラッチの125シングルとかで練習してアイドリングでスムーズに発進出来るくらいになってからそのツインに乗った方が良いのでは？ 車から手のひらを窓から出して60kmだとCカップらしいじゃん？？
ライダーはどうなんだって話なんだけど実際はどうよ？
おれはネイキッド！
110km以上は耐えられん http://imgur.com/wn5ZWo8.jpg
このチョークワイヤーってだいたいどんなバイクにも取り付けられるんでしょうか？
タイコ部分で各メーカー共通ですか？ 少なくとも俺のバイクにはつかねぇな
モンキー用じゃねーの知らねーけど >>337
偶然サイズが共通化されるケースはあるけど、確信など０です、特にストロークとかね
カーナとラブ3のチョーク？バイスターターのオートじゃねえの？壊れたときに手動に置き換えるための改造用チョークノブか何かですか
その気になって加工できる人間なら聞きに来ないよね、
ポンで付く保証ないよ、博打でどうぞ >>339
ドカは定速でチンタラ、
ってのは考えてないんじゃね？キャラ的に >>341
ドカは更に1速がハイギヤードだから尚発進しにくいね。
まぁゆっくり走るバイクではないので。 >>319
俺もRnineT(2015年式)乗ってるけど、純正のステアリングダンパーが強すぎるから取り外すのを猛烈にお勧めする
それか、お金持ってそうだから強弱調整出来るオーリンズのに取り替えて最弱付近に設定する
純正は特に低速時のセルフステアが阻害されてハンドルを押したり引いたりしないと大回りになる
それにしてもRnineTとV7Ⅲracerの2台持ちとか、相当なミーハーだねw(いい意味で)
V7にも何度か乗ったけど、排気量の大小によるエンジンフィーリングぐらいしか違い無いのに
まぁ、でも最適解は埃を多く被ってる方を処分してから125ぐらいのオフ車でも買って河川敷かライスクイで練習かな
今のレベルじゃ峠には近づいちゃダメだよ、峠で練習とか自殺行為だし超迷惑 あ、あとどっちの車両も乾式クラッチにシャフトドライブだから、初めは湿式クラッチにチェーンドライブの普通の車両の方が慣れやすいかもね 教習車とかけ離れた車両のクセは、買ってから覚えるしか無いよ。
ツインの大排気量車で更に乾クラだと、そこらで練習してるとすぐ通報されるから、ライスクとか練習場でやった方がいいだろねぇ。 いうて3年乗ってまだ慣れてないようなやつが今更どーにかなるかって言われるとね
もっと癖のないバイクに買い替えろとしか言いようがない 停止線の前を赤や青に塗るのが流行ってるよね
いちお「滑り止め」の効果があると謳われているけれど
横断歩道とかのペイントと同類に見えて、あそこで強めブレーキかける気が起きないたんだけど
実のところは大丈夫なん？ それとも横断歩道と同じ成分で滑る？？
通勤路の80～100で流れる幹線道の下り坂の途中にも同様に路面を赤く塗ってあるところがあるんだけど
その左手に見通しの悪い脇道があって、注意を促す目的で塗ってあることは分かるんだが
左から確認不十分な車が出てきて自身がフルブレーキかける羽目に陥ったとき、もれなくあのペイントの上なのだ。 >>348
で、そのペイントの上でフルブレーキしてみてどうだったの？滑った？滑らなかった？
あのカラー塗装は気になるから体験者の声として聞きたい ABSないし、ヘタレだから怖くて試せてない。。。
いつもブレーキ緩めてる。 先の下り坂の途中のは、赤ペイントに加えて縦溝も掘ってあって、個人的に最凶すぎるエリア。
その脇道は旧道の名残で、利用する車は滅多にないのだけど、
いつも「誰も出てこないでよー」って念じながら走っている。 横断歩道その他の白系のものより、あのペイントの方が剥げるの早いから
一応効果あるんじゃない？ >>350
いやいや、そんなじゃないから
フルブレーキする羽目になるのはその上ってあったからさ
滑る前に緩められる、回避できるのはいいことなんだし
ロックするほどのフルブレーキなんて回避できるなら回避できた方がいいのは間違いないもの 80kmは秒速22m・制動距離54m
ペイント部何mかわからないけどμが変わるはずだよね
死ねると思うよ？ >>354
もし万一にも、その脇道から車が飛び出してくることがあったら、
そのペイント上でフルブレーキする羽目に陥る、という話であって
今のところフルブレーキする羽目には陥っていない。 横断歩道とかの塗料は
樹脂が表に出てくるから普通に滑るよ >>352
>アスファルト舗装やコンクリート舗装上にプライマーを塗布し、有色骨材を散布します。
>骨材の凹凸によりすべり抵抗性が向上し、ドライバーの安全走行にも貢献します。
普通のアスファルトよりも滑らないみたいな書きぶりだけど
この手のやつって２輪の存在を無視してること多いから戦々恐々。。
例：縦溝 >>358
道路の溝はタイヤの溝と同じ理屈なのは知ってると思うが
まあ、二輪を考えたらもっと細い溝をたくさん
つまりコストかければって話になりますわな キャンバースラストで曲がる二輪とスリップ角で曲がる四輪だとまた違うよね
道路を横断するように溝があればまだましなんだろうけどコストが凄いか 二輪で縦溝がどうのって思ったこと一度もないな
何がどうアレなん？ 単純に溝になってる部分はタイヤが接地してないんだからその分グリップ落ちるだろ
車も同じだけどまあタイヤが倍ついてるからな 道路の縦溝（グルービング）はビジバイみたいな軽くて細くて縦溝が数本はいってるやつが分かりやすい
道路とタイヤの溝が干渉して進行方向がずれる、前後で別の方向にずれたりもする
４輪はバイクと比べるとタイヤはずっと扁平で縦溝の干渉を受けにくいし受けてても４輪分で打ち消し合ってると思われる グルーピングは走行ラインがずれる時次の溝までずれていきなりそこでハマる感じが嫌
完全に溝の間や一本の溝だけを最後までトレース出来るほど運転上手くないし 全然気にしない人とビビってゆっくり走る人に分かれるよねｗ 勉強になるなぁ
縦溝はカーブで安全プラス？
接地面の少ないバイクのタイヤには根本的に安全マイナス？
どっち？
直線ブレーキで安全マイナス
ということですか？ グルービングの幅とかにもよるけど基本的にはマイナス
カーブで思った方向に進んでくれんのは悪夢でしかない
グルービングの主目的は排水による雨天時の路面抵抗の改善なので
さすがに雨天はプラスに効くはず
直線部はブレーキ時だけでなく車種によってはまっすぐ走れません >>364
いちばん分かりやすいのはキャラメルタイヤ（トラタイヤ）
ぐにゃぐにゃになって泡くう バイクに対してはコーナリング速度抑制の意味があるのかもね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
