ホンダ スーパーカブ50 - Part185
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■資料
《 車体関係 締付けトルク 》
(01) フロントアクスルナット 3.0-4.0 (kg-m)
(02) フロントクッションピボット 2.0-2.5 (kg-m)
(03) フロントクッションアッパーピボット 2.0-2.5 (kg-m)
(04) リアアクスルスリーブナット(内側) 3.5-4.5 (kg-m)
(05) リアアクスルナット（外側) 4.0-5.0 (kg-m)
(06) リヤショックナット上下 2.5-3.5 (kg-m)
(07) リアフォークピボットボルト 2.5-3.5 (kg-m)
(08-1) ドリブンスプロケット [C50 / C70] 2.0-2.5 (kg-m)
(08-2) ドリブンスプロケット [C90] 2.7-3.0 (kg-m)
(09) オイルドレンボルト 2.0-2.5 (kg-m)
(10) タペットアジャストスクリュー 0.7-1.1 (kg-m)
(11) レッグシールドボルト10mm 1.0 (kg-m)
(12) レッグシールドボルト12mm 2.2 (kg-m)
《 点検・整備数値 》
(13) バルブクリアランス(IN/EX) 0.05±0.02 (mm)
(14) イグニッションコイル抵抗値1次側(Ω) 0.2-0.3 (Ω)
(15) イグニッションコイル抵抗値2次側(KΩ) 8.8-10.2 (kΩ)
(16) パイロットエアスクリュ戻し量 [C50 / C70] 3/2 (回転)
(16-2)パイロットエアスクリュ戻し量 [C90] 13/8 (回転)
※年式により違い有り
※60Nmまで測れるプリセット型のトルクレンチがあれば便利ですよ。 >>5
スゲェなこの車格(95kg)と装備(ブレーキ)で49psは素晴らしい。
確実に死ねる
動画貼る前にちゃんと確認しろよ！？ パンクしたので中みたらチューブ傷だらけでタイヤの中カスまみれで内部摩耗パンクらしいんだけど
これは空気入れ過ぎたのか少なかったのかどっち？ なんかタイヤ変えてから激しくなったからそっちかも
裏側が前使ってたのより大分ザラザラしてる タイヤとチューブはセットで交換してないの？
チューブ再使用するとそう言うパンクするからセット交換してる。
因みにチューブはブリヂストンを使うよ、IRCの方が軽いけど、その分薄くて穴が開きやすいからね。 家の50改124ccのリヤチューブには
タイヤパウダー塗ってる
走ってるとリムとタイヤがズレるみたいで
チューブの口が斜めってくる 圧がきもち下がったタイヤに規定圧詰めなおす際には
タイヤとチューブの座りをリセットさせるため
気休めだがいったんエアを完全に抜いてから入れなおす
というひとてまをやってる 中古15万で買うか新車20万ちょいで買うかどっちがいいですか？
免許取立ての原付童貞です ピカピカってちょっと嫌なんだよね
俺だけかな
わかる人にｴﾚｷギターのエイジドみたいなのがいい まあ、分からんでもないな
ラスター仕上げが流行っているからな
でもアレは微妙 aa01とaa04のリアスプロケは互換性ありませんか？
当方aa04ハブ（110カブja07ホイール）で欲しい丁数がないもんでaa01の使えればと思っています チェーンサイズが違うからリアだけとか無理じゃない？ >>17
素人なら新車
カブの中古は値落ちしてなくて程度の割に高いぞ >>26
もうちょっと待っててください
ハンターカブが出ればクロスカブの新車も中古車も弾が溢れてカブ全体値崩れすると思うよ！
実際オクなど90 も合わせて以前より安くなっているよ >>18
STDとリトルとカスタムですね？わかります！
異論は認める aa01カブって、新車チェーンは、ノンシールチェーンでしたよね？ シールちぇーんはフリクション高いから、50ならやめとけと言ってみる >>11だけどただの空気不足だったわ
信号待ちで親切なイケメンアニキがエア抜けてると指摘してきたから
慌ててガソスタで入れたらエアが入る入る
携帯用空気入れで限界までいれて乗る前は大丈夫かなと
自分で気付かなかったが全然たりてなかったわ
携帯用でも2.00kgf入る奴とかある？ >>31
自分は小型の電動空気入れ積んでるわ。電源はシガーソケット。パンク修理キットもある。
この前パンクして出先でリアタイヤはずしてパンク修理した時は、持ってて良かったと思ったが、やっぱりチューブレスの方が楽だなと実感したわ・・・。 >>32
そんな便利な物があるとは知らなかった
探してみよう お節介かもだけど、メルテックエアコンプレッサー でAmazonで出ると思う。自分は2300円の奴買った。 おそらくこれが一番小さいコンプレッサー。
0から2キロまで一分で入るよ。
いちいちバッテリー繋ぐの面倒だからバッテリーに繋ぐオプションのコード買ったけどメルテックはSAEコネクターの＋－が逆だから他社の充電器に繋げないよメルテック充電器ならOK。
2枚目の写真の物を買ってバッテリーに繋ぎコンプレッサーの配線を＋－入れ替えて使用すればバッテリーテンダー等の充電器を繋げる様になるよ。
https://i.imgur.com/SWpnO4S.jpg
https://i.imgur.com/C1lSFnR.jpg 最近カブに90エンジン乗せてPC20組んだんだけど燃費が異常に悪いです
具体的にはリッター16〜20くらいなんだけど原因わかる方いらっしゃいますか……？
タンク〜キャブまで燃料漏れがないのも確認しました、セッティングはMJ102SJ38でプラグは少し白いです。
タペットも0.05で調節しました。タイヤはバトラックス履いてます キャブのフロート調整が悪くて、走ってる時だけガソリン漏れてるとか？ >>38
>>39
4000円で売ってるスラッシュカットマフラー付けてるけどそれが悪いんかな……
今日オーバフローホース見て見たらガソリンで湿ってたからもしかしたら油面が狂ってるのはあるかもしれないです。ありがとうございます。 >>44
PC20は日本製の本物で新品？
中古と新品でも中華製はオーバーフローしがちだよ。
中古の問題点はフロートバルブシートの磨耗
中華はフロート周りの精度の問題 fiカブ(aa01)
ボアアップに伴って抜けのいい静かなマフラーを探しています
110の純正マフラーが取付可能だと聞いたのですが、どの程度の加工で取付できるか、わかるかたいらっしゃいますか？ >>46
誰から聞いたのか知らんが、ポン付け出来ると思わないほうがいい
どんなマフラーでも加工して付ける人がいるからね
自分でやってみてください
ボアアップ してシリンダー長が変わっていたら50のマフラーは付かなくなるし、110と同じなら付くかもしれません
110とシリンダー長が違うなら110のマフラーは付かない
結果、取り付けステーだのブレーキペダルを加工して付けるのは当たり前ですよ 俺は大して乗らずにホムセン横付けで一日イジリ倒してたわ
リアキャリア潰さずに収納増やすのが俺の美学 余計なことだがボアアップではシリンダー長さは普通は変わらんな
変わるのはストロークアップだ 純正はストロークアップでシリンダー長くしてるけど、社外はシリンダーそのままでストロークアップしてコンロッド短くしてるんだよな？
106~110ccくらいの奴ね。
これは無理が有るだろと思う。 >>53
なぜ「ボア」アップと言ってるのにストロークの話になるのか疑問 南海でタイチのネックウォーマー買って巻いて帰ったけど、付け心地が悪くてワークマンで薄いタイプの買ったけど最高だ。 >>56
ワークマンのも600円だったよ。
タイチは3000円したが、、、。 >>54
ボアアップ するときにストロークも変えるのは普通だと思うが？そういうのも含めてボアアップ と使うが？
シリンダーとピストンだけ交換するのが「ボアアップ」だけど、キタコやデイトナにボアアップ キットでクランク付いてくる奴だってある
言葉尻をとっていちいち指摘するヒマあったら回答すれば良い ワークマン見てBOOWYのワーキングマン口ずさんでたことが過去に何度かあった
松井常松 ワークマン安くて品質よくていいよな
オーバーパンツなんてそこらへんの服屋に無いし >>58
お前の個人的に使ってる言葉を使うな
そもそもお前の書き込みも回答になってないだろ
混乱させるだけなら黙っとけ まあとにかくクランク壊れた時に純正新品の価格にビビりシリンダー長くしないストロークアップクランクの方が安いからと飛び付かない方が良いよ。
ストローク伸ばしてコンロッド短くすると連棹比小さくなるからピストン首振りで側圧高くなり要するにスムーズに回らない。
力強さは有るが最高速が伸び無い面白く無いエンジンになって耐久性も宜しく無い。
あれは罠だから。 >>62
>>49で回答してるが？
>>53とは別ですが？
いつも人のスレに対してぐちぐちケチ付けて自分は回答もしない奴がいるがおまえか？ カブのカスタムは多様だし自由だけど、建設的な話題も出来ずにひねくれた発言しかしないわ、単発で反発してくるとか本気でコイツが心配になるよ
コイツが元気に発言出来る事は何だろう？って
草はやして揚げ足取ってそう言う事が楽しいのかな？
他スレでも似たような事してる奴がいてエアプだろうとしか思えない発言してる
ここはカブスレであって人の発言チェックするスレでは無い
ので、おまえはもう来なくて良い ボアアップとストロークアップは別だよ
言ってることおかしいよ
友達いないんだよね >>66
FIカブをボアアップしたと言ってるのに、「シリンダー長を変更してるなら～」
110マフラーはどの程度の加工で付きますか？ → 取り付けステーだのブレーキペダルを加工して付けるのは当たり前ですよ
こういうのは疑問に対する回答になってない。
挙句に聞いてもいない「シリンダー長を長くしないストロークアップのデメリット」について解説 >>46
ＦＩスーパーカブ50カスタムについて
ＦＩスーパーカブ50カスタム（88ｃｃにボアアップ）にスーパーカブ90の純正マフラーを付けることはできますか？
また、カブ... #知恵袋_ https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1175233656?fr=ios_other >>71
> 挙句に聞いてもいない「シリンダー長を長くしないストロークアップのデメリット」について解説
悪いけどこれは別人
つくか付かないかを答えたが、あなたには説明不足だと感じたのね
エキパイ切って溶接して作る人もいると思うけど、実際やった事はないのでやって見なければわかりません
どのくらいの加工に対しては確かに回答にはなっていないね
形状を見る限り取り付けステーとステップとブレーキペダルの位置をみて現物合わせで加工しか思いつかない
探したらあってので貼っておく
http://cubijiri.web.fc2.com/cub110muff.html
人様のHPでもうしわけないが参考になれば ホントお爺ちゃんって自分の話聞いて欲しくて引くに引けなくなって長文書き始めちゃうよな 最近カブ買いました！これからよろしくお願いします。 会社のロッカーにフルフェイスが入らないっていうね。 おれも入らないから机の上に置いてる
仕事にならない >>80
いっそメット被ったまま仕事すればいい
安全帽よりよっぽど頑丈で不意の落下物にも安心ｗ オイル交換したら真っ黒クロスケでひえええええってなった。
中古です。
始動性悪いからキャブばらしたりとか整備はしてたけどエンジンオイルは１５００ｋｍでいいかーってなってた。
１５００ｋｍ走ってオイル交換したら墨汁より濃いオイルが出てきた。
あららーってなって次は50km走ったら交換した
まだまだ真っ黒クロスケ。
また50㎞
まだだ、まだまだ真っ黒クロスケ。
ここまでで始動性が良くなったのとアイドリングが良くなってきているのはわかる。
せめて他のバイク並みにサラサラーっと汚れたオイルが出るレベルまで持っていきたい。
エンジンオイルも大概交換しないとだめなんだな。
カブだから交換エンジンオイルの交換を見くびっていた。 黒いのはそういうもの
長文の前に検索すればすぐ解る >>84
そこまで黒いなら一回開けた方が早くない？
フィルターも汚れてそうだし 交換するオイルが黒いのはちゃんと汚れ落ちてるうんぬん
ただ粘度が凄い落ちてたりすると不安になるよね オイルがエンジン上の吊るしてるボルト辺りからお漏らししてるんだが
なんかお漏らしポイントあったっけ？
場所が特定出来ない ブリーザーからのクランクケース内直近はトラップになってたはず
トラップにスラッジが溜まってブリーザーが詰まりかけてる
クラッチケース側にトラップ入り口の穴あるからそこからブリーザーホースにかけて
洗浄しないと
完全に詰まるとキック、チェンジペダル、ドライブスプロケのオイルシールからも漏れだす 50kmというか交換後すぐにクソ汚れるのは前オーナーがオイル交換してなかった疑惑がある
シリンダーヘッドカバーあければ一発でわかるよ ５０キロだと勿体ないな
上の人みたいにタペットカバー緩めて裏側が黒かったなら汚れが取り切れてない
オイルが回るとこすべてまだ汚れが付いてるまま
ここ見てキレイならエンジン内のフラッシングは済んでいる
以降のオイル交換時期の目安に設定してよいとおもう タペット調整はしたよ。その時は綺麗なもんだった。
90ccのエンジンあるから載せ替えてオーバーホールはしてみたいなーって思ってるけど
オイル交換するたびにエンジン音静かになるしアイドリングも安定してくるからちょっと考え中。
尚、オイルはクッソ高い
https://www.monotaro.com/p/8593/9296/
だ。
509円当時の商品だけど、今見ると腹立つ値段だな。 上の方にハンターカブ出たら他のカブ安くなるとか書いてあるけど本当か？50cc以上だけじゃね？ 高くない？
カブに入れるオイルって1L200円位で良さそうだと思うんだよ。 >>97
中華ハンターカブ９０が来るってならわからんでもないな。
モンキーのパチモン50ccキットバイクみたいに。
もしかしたらもうあるのかなぁ カブこそ高級合成油を入れるべきだけどね。
リッターオーバーの大型バイクは200円オイルで充分だけど。 カブのエンジンは頑丈という都市伝説
たまたま当たりエンジンに当たっただけで
わざわざよけいな負荷かけて不調エンジンに育ててしまうケース多い
中古カブいままでに5台いじってるけど年式新しいものほどボロなんだわ
古い年式でいまでも原型とどめてる程度のよいのは大事に乗られてきた証拠 実際AA01以降は余計なもん付いてるしな
シンプルなのが強いよ ポイント点火の初期、いわゆる行灯とかカモメの時代はミッションがベアリングでは無くて砲金ブッシュだったしね。
汚れたオイルでそのまま乗るならブッシュの方が強いからその頃出来た伝説だろう？
CDI点火以降はあらゆる回転軸にボールベアリング付いたからオイル交換しなくても走る!なんて昭和の伝説信じてたらエンジン壊すよ。
と言うかベアリング付きエンジンに変わって直ぐの頃に当時の年寄りが壊しまくったんだけどな。
その話は何故か表に出て来ない。 カブ初心者で申し訳ないです。坂道を4ソクで登ってたら全然スピードでないです。でもお店に入る少しの距離です。1ソクで登るべきですか？ 別に何速でも良いけど、2速とか3速とかじゃダメなんかな？ なるほど…！ギアチェンジ慣れる気がしない、
トホホ。 ４も入れるのめんどくせーよなら
スプロケ交換してギア比変えるのもアリ スクーターからこれに憧れ今ギアチェンジになやんでるwwww >>114
慣れるまで頑張りましょう！
速度や回転数でギアを選べるのが一番楽しいことですよ！
自分にあった速度とギアを使いましょう！
カブは非力なため(積載用)ローギアに設定されています
フロントスプロケを大きくしたりボアアップ を検討しましょう、乗りやすくするのも楽しいですよ 80過ぎのババアは常に1速で唸りながらカスタム乗ってるw
調子がいいと稀に2速に入るw 新聞屋は2速固定でシフト操作無しで走り続けるのでは？
配達が一区切り付いて次の集落に向かう時は3速使うそうだけど。
コレは知り合いの新聞販売店から聞いた。 不動のカブを買ったら90エンジンに載せ換えなのにスプロケは4速カブのままだった。
不動の原因は、排気バルブがピストンと当たって曲がってたから、オーバーレブしたと思われる。 信号で止まるのがこんなにイライラするなんてw
4からNになかなか入らないときあせる ホンダのあれは完全に停止してないと入らないから焦るよね。
もう面倒になったので、エンジン全バラにしてストッパー外したよ。CDみたいなフルロータリーミッションになって快適。 >>129
乗り始めの頃は思ったけど信号待ちのスタートダッシュは一速にしないと
遅すぎ >>114
買ってまだ一年経ってないけど今じゃギアチェン楽しくて仕方ないぐらいだからすぐ慣れるよ
買う前と買ってすぐの頃、ここの先輩方にアドバイスもらった
本当に感謝してます AA04に乗っています。
1速から2速にシフトアップした際、前に引っ張られるようなシフトショックが大きいのですがこれは回転数を上げ過ぎなのでしょうか？だいたい5km/h以上でシフトアップするとガンッ！と引っ張れます。 >>132
私は、ノーマルカブだと1速全開して3mくらい走ったら2足に入れてしまう、2速で引っ張る感じ
1速は本当にちょっとしか使わない
スプロケをロングに振った4速車でもすぐに変速しているな >>133
アクセルはしっかり戻してます。
>>134
蹴りだし程度にしてみます！
>>135
下手くそなんですよｗ周りに迷惑かけないよう気を付けます。
>>136
14T交換で気持ち少しだけ1速が引っ張れるようですね。2速エンブレも少し緩和されるみたいなのでチェーン交換の際にでも14Tにしてみます。 >>132
リアハブダンパー交換してみたら？
俺はそれで改善されたけど >>137
すぐ慣れる。俺も下手な方だと思うが気づいたらスムーズになってた。 >>137
練習せよ
ペダル戻すときにどこで繋がるか意識しながゆっくりもどせ
あとは慣れ >>139
スプロケ交換の際には一緒にやってみます。
>>142-143
焦らずにじわりと繋げる練習してみます。早く感覚を掴めるようになりたいです。 何これ？笑 ギアチェンジしなくてもいい乗り物が有るのにギアチェンジ楽しいとかいってる人何？？田舎ものはこれだからこまる。60年前ならわかるけど >>146
ギアチェンジしなきゃならない車両のスレに来てわざわざそんな事書きに来たの？
ギアチェンジがどうとか考えるより己の頭が正常かどうか考えた方がいいんじゃないかな >>146
都会で忙しく社畜人生を楽しんでる君にプレゼントだよー
【通勤特急】アドレスV125/G 278台目【老朽化】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1575643793/
思う存分暴れてくるが良い 俺は2速にうまく繋げなくて信号待ちが後続車に迷惑かけそうでいつも怖かった
やたら1速を引っぱろうとしてて1速は動きだしの為ぐらいで良いよみたいなアドバイスをここで頂いたらうまく繋げられるようになった
あんまりにもガチャガチャ操作が楽しくて止まる時にエンブレ多用しすぎて今ﾁｬｰﾝ伸びきってしまってる チェーンはチェーンルブと言う名のグリススプレーよりオイルをオイル差しで注油するメンテナンスを薦めるよ。
これはマジでチェーンが10万キロ持つからね。
ボアアップ車でエンジンブレーキもガンガン使うのに10万キロ走行で4回しか引き調整してない。
チェーンが伸びずに横にガタガタになる感じだよ。
まだまだ持ちそうでも有ったけどカーブで外れそうでも有ったからチェーンのみ交換したよ。
このチェーンも10万キロ持たすつもり。
スプロケは永遠に使えそうだよ。 カブの良い所は安価で手軽なミニバイクってとこなので。。
スクーターはダサいし弄りにくいしで面白くない >>150
ありがとうございます
自分もオイルでやってみます >>151
カブの良いところは整備性と消耗品が安く手に入る事
何よりも素晴らしいのはボロくなっても汚くなってもカブだから許されるところ
30年前のカブでサビだらけでも元気に走り、電球からメーターワイヤー類まで部品がどこでも手に入る
カスタム用品もたくさんあるしね なんか軽く見られがちだけどスーパーカブは究極のバイクだからね。
良くなければ1億台も生産されないよ。
だから世界中どこでも走ってるし。 エンブレ多用してるが、週1でチェーンのメンテしてるから2万㎞走ってもまだまだ使えそう カラシニコフと同じよな。
シンプルで壊れにくい。またコピーもたくさんある。
世界的に流通量が多いのは認めるけどもっと良いバイクもたくさんある。 >>157
それは何をもって良いかで変わる
最後の文章は意味がない >>150
なるほどギモン解けた
ルブ、グリス使うとチェーンオイルでだと可能なフラッシングな効用が期待できない
潤滑でのみ考えるなら長持ちするんだろうが摩耗スラッジの行き場無いものな
一式交換後のチェンローラーにくっついたキラキラ摩耗鉄粉、気になってたんだよ チェーンスプロケの前にスイングアームかフレームがガバガバになって交換になりそうw >>160
スイングアームシャフトはフッ素グリスをおごってマメにグリスアップしてるけど、結構来てるね。
次のチェーン交換より先にフレームは交換になりそうだよ。
スイングアームはブッシュ打ち換えで行けるけど金属疲労で折れると困るから90に変更して強化するかな？ >>161
90用も強度や剛性は50と同じって説もあるけど、どうなんだろ
本来はピボットシャフトと内カラーはフレームと固定されてて外カラーだけスイングアームと一緒に回転するべきなんだよなー >>163
鉄板の厚みが50と70.90では違うよ。
あとタンデムステップ付く部分の内側に補強入ってる。
あとフォーク、フレームも肉厚が違うね。 ホンダジェットの青色って、現行カブのアーベインデニムブルーと良く似てる気がするんだがどうなんだろう？ >>165
パーツリストで確認すると
フロントフォークは86年式と87年式は
50、70、90は共通の部品番号。 ジョルカブのメーターは万の桁無いから何周回ってるか判らないよ。 メーターが1万未満までしかないから何周してるか分からないからの値段だよ。
タイヤ減り具合やシートも張り替えされてる点からこの実走距離は無いよ。 本当だ！万の桁が無い…危なく買ってしまうところでしたありがとうございます なんか気づいたら後ろにパトカーが多すぎる
クソでっかいサイドミラーとかないかなぁ
この際見た目とか返上するので ハンドルポストにルームミラーつけるか、リアビューカメラとモニターつけるのはどうよ？ >>178
メットが2重構造になっていて頭が360度回せるように見えるのか？ >>179
割と真面目にルームミラー付けようかと思ってる
クソダサすぎて特定されそう まあカブだから、あぁ昔流行ったね。とかでさほど拒否されんだろうね。 ヘルメットに内蔵バックミラー付いてるのもあるんやで
ワイはいらんけど 一カ月ぶりに起動したら凄い白煙なんだが…
オイル交換して三カ月くらいで全然走ってない 超亀レスだが>>90の件、エンジン下ろして確認したら
指摘通りブリーザーホースに水溜まってて
中が白っぽい液体で覆われて動脈硬化状態で不通だったわ
これ原因ってエンジン内の水分？
どんな豪雨でも走るのでウチのエアクリボックスの繋ぎ目が
結構ガバガバなのも一因かなと思って取り敢えず液ガスで塞いたが >>189だが、車輪一回転ごとにカチって音がするようになった
後輪のみ
エンジンかけなくても関係ない
アドバイスください >>191
どこらへんから音すんの？
キッチリ同じスポークの位置で鳴るなら
物理的接触かリアスプロケの欠けしかなくない？
チェーン絡みならもっと長い周期になるはず あと欠けてなくてもリアタイヤ
まっすぐなってないと引っかかって音しそう
ちゃんと調整してある？ >>192
まず、返事をありがとう
リアのスプロケやチェーンは昨年変えました
原因について
規則性から物理的接触が一番考えられるけど心当たりがない…
場所について
帰宅後に少し見てみたがすぐわかる位置じゃないかも
後輪周辺なのは間違いないが、軸からなのかその周辺なのか… ブリーザーホース交換終わった
エアクリ側のパイプも耳クソだらけだったわ
>>194
繰り返すけど全く同じ位置で鳴るの？
接触考えらえれないならベアリングじゃね？
チェーン外して空転させてみれば解るんじゃね >>194
俺のはチェーンの外しゴマ？のところがカバーと擦れてたことがあった。
あそこだけ厚みがあるから。 
タイヤをホワイトウォールにしたいんですけど
水性スプレーで行けますかね？
染めQでやってる人が結構いて染めQの材料みたら水性スプレーと同じだったので まず染めキューって油性だと思うぞ。
んで、水性で塗装出来るかは出来ると思うけど、しばらくすると塗面がハゲたり割れたりするからオススメしない。 文字だけ色を付けてるのでも乗るとボロボロ剥げるからね、しょっちゅう塗り直す必要が有る。
全く乗らない飾りバイクなら塗装でも良いけど。 バカだからわかんない
何で水性塗料だとダメなの？乾いたら割れるとか？？
素人考えだと油性のほうが溶剤でタイヤに悪影響出そう 塗料の特性を決めるのは水性か油性かだけじゃないし、水性塗料は水で落ちると勘違いしてる奴もいる。 それな～サインペンとかの水性油性のイメージがある人多いよね
何にしてもホワイトリボン用の使えば良いんじゃないかしら >>190
クランクケース内の結露はエアクリ側からじゃないよ
エンジンが冷えていく過程でブリーザ側から吸う空気中の水分
乗っててエンジンオイルが温まってオイルから水分排出されるサイクルに問題
オーバークールとかいつも停めてる場所が湿ってる、あと乗り方
エマルジョン化オイルとマフラー内の水分はたまに回してトバしてやらな >>205
うーんやっぱりそうかでもこの寒さでなかなか油温上がらない
通勤で毎日片道40分ぐらいなんだけどドレン計測で60度ぐらい
この前キップ切られたばっかりだからあまり飛ばしたくないんだよなー すごいアホみたいな事言うけど
オイルクーラーの逆みたいな事すればええんか？
オイルヒーターとか空冷制御する遮蔽物つけるとか
ホントの意味でのマフラーをエンジンに巻くとか あわかった俺も1速ババアになればいいのか
カーチャンはそこまで計算してたのか タイヤ専用のペンキがある筈だぞう
一時期メーカーロゴ着色が流行時期が有ったから >>194
です。
チェーンの遊びが全然ないことが原因でした
遊びをつくることで解決しました
ありがとうございました 走ってる時よりアイドリングしてる方が油温上がる件
やっぱ空冷作って無効化しないとダメだな さっき交差点で信号待ちしてて、こっちのカブは左折待ち、相手の車は右折待ち
信号変わったので普通に加速して左折中に急加速して車が右折してきた。
あやうく接触するところだったよ。
瞬時に相手の顔見たら、おっさんでニヤニヤしてた。
ドライブレコーダー付けたい・・・。
なんかお勧めある?
c50カスタムです。 >>213
レコーダーつけるだけ無駄だよ
煽り運転はダメだけど、無理矢理入ったり危ない運転されても警察はノータッチ
そうです、やったもの勝ちです
万が一接触しても車やトラックは運転手はケガしません
腹は立つと思うけど相手にしてはいけません、自分が損です
万が一接触したら相手を懲らしめるチャンスはありますが自分の方が怪我しては困ります
ちなみに接触したら整形外科に行き全治3週間以上にしてもらいましょう！そして警察には相手に対して「厳罰を望む」にしてください
罰金と行政処分が相手に課されます 皆さま知恵を貸してください...
・クラッチ繋がりっぱなしの症状
当方AA01インジェクションに乗っています
今回強化クラッチディスクを組みました
N→1速に入れるとクラッチが繋がりエンストします...
がっつりエンストするので、半クラでもなく、しっかり繋がっている感覚です
センタースタンドにかけ、1速でタイヤを回しながら、クラッチ調整スクリューをどの方向に回しても、繋がり具合は変わらずです
おそらく組み方をどこかで間違えてると思います。
この症状で、どこを組み間違えているか、推測することはできますでしょうか？
次回作業できる時に向けて、詳しい皆様の話を伺いたく、質問させていただきます。 >>215
ちゃんとしたクラッチ調整した上で、それならもう一度組み直しした方が確実では？
強化クラッチもアッセンブリーなのかウエイト変えたのかもわからんし 組み方を何処かで間違えてると解ってるなら組み直せば良いだけかと チェーンアジャスタ進行方向カラミティ左側のUFO型の方だけんどもひん曲がってるけひょ右側アクスルるのポルトレンチで押さえないで回したのが原因あるかないか? 初心者が良くやるクラッチのセンター合わせに失敗してるね。
クランクシャフトにハマってるギヤとクラッチ側の溝をぴったり合わせて奥に当たるまで差し込まないとダメなんだが、溝とズレてるんだよ。
又はハマってるギヤの内側にメタルが有るがセンターナット締めすぎ等で変形させてる。
クラッチ組み込みの失敗はほとんどこのパターンだよ。
文章だと判りにくいから カブ クラッチセンター合わせ でググってと思ったが軽く検索すると出てないなぁ？みんな失敗は隠すね。
写真のギヤをハメる部分の溝にギヤをピッタリ合わせず浮いていると切れなくなる。
クラッチセンターはググると写真出るから判るよ。
https://i.imgur.com/rm1NQB3.jpg >>212
へー市販品あるの？
もうアルミ板買って来て適当に覆ってしまった
エンジン横のセンサー類留めてるでっぱりに
丁度良いM6のネジ穴あったからそこで固定した
材料費1000円ぐらい >>221
クラッチ合わせができないとロックナットを取り付けるのが不可能だからそのまま組み立てるやつはいないと思うけど クラッチの取り付け基本的に失敗してないからなぁ
調整仕方間違えていると思うけどなぁ ダックスコピーマフラーで防寒着溶けたからバイクパーツセンターのステンアップマフラーぽちった
センスタにに当たるとかブレーキペダルに当たるとかレビューあるけどつけてる人どう？ この時期、朝エンジンをかけるとヘッドの辺りからジャリジャリ音するんですけど
鉄くずがオイルに混ざってるんですかね？
エンジンが暖まると音は消えます >>227
気温が低いから金属が縮んで夏場の高い時期とは違う音がしてるだけだよ。
暖まっても消えないなら何らかのトラブル。 今年50カスタム乗り始めて最近同じ症状で気になってた
調べた結果は
冷えてる間はカムチェーンテンショナーに油圧がかかってなくてカムチェーンが暴れてる
特に気にしなくていい
と理解したけど、これでいい？
今のオイルはPOWER1 4T 10W-40だけど、柔らかくすればある程度解消する？ >>229
冬場のテンショナー音は、ほぼ止めるのが無理だからそんな物だと割り切るしかないよ。
自分のはボアアップ等の改造してるからクロスパワー10W-50と言う固いオイルなので氷点下まで下がった時くらいしか音はしないけど、ノーマル車には固すぎだと思う。
冬場の燃費対策にモービル1の0W-40使ってた事も有るけど冷たい時のテンショナー音はかえって大きくなったね。
モービル1は走り自体はスムーズで燃費も回復してさすがだったね。 千葉県は風が強すぎて乗れません！
強風にどう対処してますか？ レッグガードと大型スクリーンとハンドルカバーで大丈夫です！
前からの強風は完璧に防いでくれます(スピード落ちるので安心
後ろからの強風は帆になってくれます！燃費向上します！
横からの強風はどんなバイクでも無理なので諦めてくださいね！(スタント乗りの練習してはいけません
ほらやっぱりカブって最高なんですよ！
千葉県が強風なのは気のせいです栃木県の人から笑われますよ？ >>228
ありがとうございます
暖まったら消えるのでとりあえずオイル交換だけしておきます ちょいちょいロンツーするけど
googleマップで不足感じたこと無いけどなぁ カブはスマホホルダーミラーに固定するしか方法なさそうで結局ランニング用のスマホベルトハンドルに巻いてるわ 今週末は4回目の50㎞でエンジンオイル交換いたしますｗ
去年は寒くなるとキックでエンジンかからなくてイライラしたけど
今年は今のところキック始動が普通に出来ててワロス。
カブなめてましたｗ
ちな、自動二輪は3000kmでオイル交換しまくりです。
カブは・・・お察しですｗ >231 どっちにしても水性は弱いよ 染めQにしときな アレの凄いところは密着の良さと乾いてからの柔軟性 染めQがバカ売れして会社名を染めQにしたくらいの商品だからな >>240
この文章から滲み出る嫌悪感はなんだろう？ ギアチェンする時代じゃないとか言ってた奴コイツか
元祖通勤快速 アドレスv100 Part2
166：７７４ＲＲ[sage]：2019/12/17(火) 18:17:30.73 ID:eMscsnPV
小物入れで思い出した。
CE13Aで取り外してるんだけど
車の内装用のプッシュボタンみたいなのって
アストロとかで買う場合どの品番買えばいい？
総合オイルスレッド85本目
510：７７４ＲＲ[sage]：2019/12/17(火) 18:27:58.04 ID:eMscsnPV
>>501
それなー
一方で、ガン患者の増加時期と核実験の開始時期が関連性が高いというのもある。
ただ、まぁ、統計取り始めた年代はいろんなことに関して同時期。
それまでは推定値。
タバコに至っては死の商人なんて本がベストセラーになった位専売公社が悪ってなってたりしたけど
現実的にはタバコとかってもうはるかはるかはるかようこ並みに昔から吸われている。
喉の不調はタバコだよってのは言われるね。
でもタバコでイガイガした喉に喉ヌールスプレーなんて薬は無い。
石油も化石燃料だ！有限だ！って言うんだけど、それ言いだしたのがメジャーで
石油は実は自然由来と言われていたりする。
これは石炭も同じ。
ワイは石炭と木炭が同じものと誤認している時期があった。 12v50のヘッドにあうバルブスプリングってある？キタコのはハイカムには不可って書いてあったから >>215
遅レスだが
クラッチ板を組むときに、クラッチ板にオイルを塗ってないことはない？
塗らないとクラッチが張り付いたままになる的なことが、あるようなないような....
気になるので詳しい人教えてくれ～ クラッチのセンターが合って無い。
ズレてたらナット締めれないから判るとか書き込み有ったけど間違い。
ズレててもナットは締めれる。
良く見たらナットからのネジ山の飛び出しが分解前と違うけど初心者はこれに気付かないからね。
カブ系エンジンのクラッチ取り付けは慣れる前に良くやるんだよ。 横風、けつ痛、腰痛
１時間以上乗ると上記に悩む
みんなはどうしてる
休める場所など早々ない
さらに店入れば色々脱がないとならず消耗する >>250
センター合わずに、スプライン、ギアに噛んでない状態だと、
キック踏んでも空回りするだけでは？
勘違いだったらすみません 50のカブ買いたいけどネットで見ると角目ばっかりだな
丸目に乗りたいよー >>251
> 横風、けつ痛、腰痛
横風
定常風であれば風上に倒して走るだけだなぁ．
けつ痛
尻のどこが痛いんだろ？尾骨ならレーパンが効果的だな．
腰痛
大抵は筋力不足．適当に自宅で自重トレーニングだな． >>251
自分のケツをリアキャリアにスライドオンしろ
リアキャリアにクッション敷いてもいいぞ バイクメーカー、パーツメーカーはクッション屋と業務提携なりすればいいんだ。 >>252
クラッチ繋がりっぱなしで切れない。
だからキックは可能。 >>251
車や原付を歩行器替わりに使ってると年くってからほぼ歩けなくなる
腰回りが肉だらけのやつとかケツがぺったんこのやつとかな
筋トレや自転車でリハビリ完了してから自動の歩行器使いな レーパン装着してみる
ありがとう
しかし皆だって一時間超えると痛くなるだろ？
ならないのか？ いつまでも若いからってイキイキしてると後悔しますぞ 1時間も乗る場合はカブは選ばないのよw
以前、日本橋を朝出発して4号線を下り、1日で青森のフェリー乗り場まで行った黄カブさんがいた
私とは違う人種だと思いました 神奈川県からフェリーで千葉まで行って東京戻ったときは死ぬかと思いました
まったく熟睡だったよ 50ccのカブを買って10年経つが未だに壊れそうにない 質問なんだけど、4ソクで走っててカーブになるとき、3ソクに皆さんはしてますか？ 4速化したいけどスピード違反で捕まりそうなのがなぁ
>>263
1時間程度じゃならないよ
つか1時間とか毎日通勤片道なんだが
ぶっ通しで片道100kmぐらいなら耐えられる >>268
4速ネタは多くの方の何かに火をつけてしまうので気をつけて欲しい
減速具合によって変わるけどコーナーの出口だと大体3速になってる 免許あるなら、ボアアップもしてナンバーも黄色にしたら？ >>273
確かクランクケースが専用品なのでエンジンごと積み替えだよ。 友人に勧められて来週カブデビューする初心者です。4速ギアチェンできるタイプのやつです
これまでスクーターしか乗ってきたことなかったのですが走行や整備面で何か気をつけた方がいいことってありますか？ >>276
信号で止まるときはギア落とすのを忘れないように意識しよう
最初はギア下げ忘れてスタートのとき4速のままでモタついて焦るって事をやりがち >>270
マジかよどんなケツしてんだよ
普通じゃないだろ >>276
それは全てカブが教えてくれるよ
乗り続けていればね >>276
タイヤがチューブ式だからパンクに注意
空気なくなるとガッタンガッタンいうので近くのバイク屋まで騙しだまし走るのが難しい
自力で直す自信ないならJAF入っといた方がいい
深夜の田舎道でパンクとかいったらどうしようもなくなる >>283
これはあるな
沼に沈めてくる気まんまんやんけ 信号待ちでたまたま並んだ現行の50
やっぱ新型は速いね。オイル交換ぐらいしかロクなメンテしてない昭和の乗りっぱなしカブだと
スタートダッシュでも最高速でも追いつけない
最高速っつってもこっちは時速30㎞までしか出さない(寒くて出せない）んだけどｗ
しかし、速さで負けても積載量なら負けないｗｗ と言うかそもそもバイクで横並んでくる奴
あぶねーなぁと思うなーさっさと追い越すなら良いけどさ
並走するぐらいなら前譲るわ カブはスピードを競うバイクじゃない
自分のペースで走りゃいいんよ だから出す出さないの話じゃなくて
出せるか出せないかの話なんだよ
余裕があるか、ないか。わかる？
前々から言ってるが堂々巡りでウンザリしてくるな 前々から言ってて堂々巡りする意見ならあなたの方が少数派なんじゃね たしかに毎回毎回 ね ドノーマルだけの書き込み専用作ればいいのにな 速さを語るならレースでも出て、自分がいかに愚かか知ればいい。 50ccで抜こうとしてくる奴はイチビってるガキんちょくらいだろ
近頃はピンクナンバーのおっさんも似たような走りするけど車より速いからタチが悪いw 抜き有りのコンビニを作るのが夢なんだけど誰か出資してくれ カブでマフラー変更してぼへぼへ音出しながら走ってる連中って意味わからん。
でもまぁ、おっさんの趣味としては・・・傷が深い リトルカブキャブ転倒車と'84だかの部品取り車を貰えそうなんだけど、クランクケース辺りはCDIエンジン(6V、12V)なら互換性は有るかな？
現車左ケースからオイル漏れているらしいので出来れば流用したい。
リアフェンダーも折れ割れているみたいなんでフレームも流用になりそうだけど・・・。 >>299
左から漏れてるってのがな・・・
シフトペダルのシャフトひん曲がってオイルシールから漏れてるだろそれ
オイルシール外してパイプ突っ込んで曲げなおしてうまくいけば使える・・かもしれない
まがりの程度がそれほどでもなければオイルシールを新しいのに替えるだけでもとりあえず止まるかもしれないし
フェンダーのリヤサスボルトより後ろの損傷なら強度的にもポリ補修で十分 ここ数日0～15くらいの出だしと減速時に限りエンジンがニュルッと脱力する感覚がある
タイヤもチェーンもほぼ新品
オイルだけは交換時期に入ったくらいで、まだほとんど透明のはず
簡単に直せるやつなのか、悪い噂のあるAA04特有のそれなのか
ギアは1～3どれを使っても似たような感じ
似たような症状で原因を知ってる人がいたら教えて欲しいです 取りあえずクラッチ調整ネジを点検して遊びを少し多めに。
寒い時期に遊び少ないと冷たい外気にクラッチカバー冷やされて縮むから滑りが出やすくなるよ。
俺も経験して冬は多めで、夏は殆ど遊び無しに調整してる。 クラッチで思い出してデータ整理したら写真見つかったから載せるよ。
以前にCF.POSHの強化クラッチが5000キロも持たなかったと書いたけど、写真のクラッチ板のキズがそれだよ。
ウエイトに押されてクラッチ板を押さえる構造だけど、ウエイトの当たる所が削れて押さえが効かなくなってる。
板を一式外した純正クラッチの物(27000キロ走行)に組み換えたら直ってその後20000キロ走ったけどなんともない。
https://i.imgur.com/37JsZft.jpg >>306
以前にレストアしたカブのクラッチあけたらそんなキズあったな。
ガバナーのほうも摩耗してたのでユニットごと中古のに交換
プレート自体の摩耗は少なかったので減ったとこ９０度ズラして再利用した カブだものそれで良い
ウンチク語りもケチケチ自慢もぜーんぶひっくるめてカブ乗りだもの
1億台も作られた事が1番の自慢ですよ ~乗りでくくるの好きだよね
同じもの乗ってるだけでなぜみんな仲間みたいにされないといけないのか
バイク乗りってみんな珍走団でしょと言われたら怒るくせに まぁカブに限らずバイク乗りは頭おかしいやつが多いのは確かだろう
このスレ見てるだけでもそれは分かる そりゃ人口比じゃないだろうしなぁ
そんなことよりホントギア入りにくすぎて困る
シフトペダル曲げたくなるな なんか釣り趣味と似てる
あれもオタクの集合だからカテゴリーが違ってスタイルも違うとなると
全く違うジャンルに思えていっしょくたにされるとイラッとくる層がいるようだ
釣り番組とバイク番組もとてつもなく浅いかんじが共通 ヤフオクでメーターワイヤー140円で買った
これでまだまだ元気に走るぜ >>293
少数派とかいう問題じゃないんだって
言ってる趣旨、意味合いの問題。わかる？
難しくて理解できなければもういいからレスすんな どうでも良い話題を煽り気味に超亀レスで返すのもやめて？ モンゴリとかもそうだけどカスタムパーツ多い趣味は金持ちが金掛けてマウントしてくるから変な奴が多い。
モトモトとか雑誌でもそう言う車体しか載せないから悪化するわな。 乾式クラッチのフィンガーフォロワーDOHCにFCRとかなら喜んでマウント取られたい カブの世界では『~カブの会』みたいなのにいる爺が古いカブ盆栽しながらウンチクやら年式やらでマウント合戦やってるなーって感想 >>308
同型車種フルカスタムのワイ カブ乗り。
飲みの席でそんなん「おい、お前」ってやってるわｗ
ゼファー？シグナルスタートでカブに出だし負けて無駄に空ぶかししてんちゃうのｗって煽ってあげたいｗ 人の楽しみかたにケチをつけるような人間にはなりたくないね ゼファー1100か
あれセンタースタンドかけるの恐怖だったなw
ありゃアメリカンみたいなもんでしょう アイドリング時の回転数がN→1速にすると落ちるんだけど、
それが普通だよね。 程度問題
YouTubeで当たってみればわかりそうなもんだけど
そこからもおおきく外れてるようならチェーンやベアリングだのフリクションロスから あまりにも回転が落ちてエンストしそうならクラッチ調整不良 みなさんアドバイスサンクス。
エンストしそうな位に落ちるわけでもなく、1速に入れただけで後輪が勢いよく回るわけでもないので無問題かなと思います。 幹線道路ぶっ飛ばす車も多いけど、信号待ちでカブが先頭やで。 青信号でどうせ追い越されるんだからわざわざ先頭には出ないｗ 遅いの分かってるのにわざわざ前に出る馬鹿が
車に煽られたとか言い出す始末 信号が多い下町や都心は抜いてる
信号少ない田舎は抜かない
これさえ守ればまず大丈夫
信号が多い場所はそもそも車がカブに追いつくことはできない
加速の問題や
「よそ見してるやつおおおおおおおおあ 信号待ちでカブで先頭に出る、と言っても左端待機。
青に変わったから普通にスタート。
前方交差点は今赤になった。
200m先だ。
隣を急加速した四輪が我よとばかりにもう加速。
赤信号発見したようで急ブレーキ
その横をトコトコ・・・
これが5回ぐらい続くのがわが町。 左ビタで詰めて止まれば良いじゃねえか
歩道使ってまで前に出たがるバカはそうそう居ないぞ >>340
まさにこれ。特にホンダ車はすぐムキになる。 >>339
加速はカブが強いことや車は信号待ちでよそ見してる奴が多い
街乗りならカブが有利
確かにムキになる車がいるけど長くは続かないよ たまに信号待ちでクラクション鳴らしてくる奴いるな
追い越し車線あるからまったく動じないけど
後ろにカメラ付けてるんでぶつけてどうぞだわ ちなみに結構左に寄っての話で流石に真ん前にはいない
舗装悪い道路だと釘落ちてたりパンクの原因になるから
限界まで左によれって奴は相手にしない 側道と本線が中央分離帯で別れてる道なんてのも結構ある。
側道が2車線、本線が3車線や4車線だったりする。
そして、側道と本線が合流するも左折車線は側道のままなんてところもある。
尚、本線側は原付通行不可の高架がある。
原付がそのまま本線に合流し、直進を取りたいとする。
この場合、側道の最左車線から右側車線へ方変し、そのまま本線への合流を通過
本線最左車線を走ることになるんだが・・・
朝の殺伐とした通勤時間帯には遅刻大魔王達がすんごい勢いで抜いていくもんです。
当然、本線合流を通過するまで、原付で道の真ん中どころか車線変更する必要もありますね。
あと、一般道に追い越し車線なんて区分は無いと思うぞ。 下って上って右折する交差点で60キロ以上出てるのに抜こうとするヤツ 信号待ちでエンストするからスロットルのプラスネジをいじって回転数上げたけどエアスクリューの方がマイナスネジになって無くて触れなかった 調べたらエアスクリューネジD型って奴なのか
マイナスネジにしといてくれよ 基本的な知識あるエンジニアなら間違えようないからあえてこんな親切記載なんでは？
等角投影でなに第一に描いてるかつーと個別部品の並び順、区分けであって組み立て図ではないので 最初は普通のマイナスドライバーで回せる形だったけど途中からD型になったよな？ 100均のロングドライバー削ってSSTにするんやで >>355
2000年頃の排ガス規制対応で薄いセッティングになって、それまでマイナスだったけど素人が簡単に回せないようにD型にされた
一度外してマイナス溝切っとけば工具探さずに済む 郵政カブってもう払い下げないのね。信金カブは中古販売あるのかな。状態は凄まじそうだけど・・・ 今日スフィアライトに交換したんだけど、純正ヘッドライトなのにスプリングカットしないと付かなかったわ。意外だった。 カブで原付デビュー半年経過
正月休みに少し遠出したいけど、現実問題片道何キロくらいまでが妥当でしょう？ スフィア良さそうだね 丸目かな うちの角目は入らなそう 実売1万なら欲しいんだけど。 >>364
丸目だよ。Amazonで9千円で買った。 >>363
日帰りなら片道100～200kmが時間と体力で限界
カブのシートは座る角度的に長時間座るのが向いてないので
姿勢とか色々工夫する必要がある
まずは片道50kmで様子みたら？本当にバックレスト欲しくなるよ >>367
ありがとうございます
片道50kmはやったことがあるので、プラス20kmくらい伸ばしてみようかな…と思います
確かにずっと乗ってると骨盤が前傾して腰痛くなりますね 俺は腰よりケツそのものが痛くなるなぁ
あと腕とか太ももあたり
3時間以上乗るならピアノじゃないけど脱力かなり大事 >>361
今のMD50ってPROと殆ど同じだよ．目立つ違いはフロントとリアのキャリア． チョッパーとシーシーバーで長距離楽ちんカブを製作したいな >>375
シートの種類とかカスタム具合によるけど
リジッドフレームにナローなシートとかだと乗り心地クッソ悪いよ アメリカンは尻が痛くなる
レプリカは肩と腰が痛くなる
ツアラーは膝と腰が痛くなる
バイクやめたら幸せになる バイクに乗るとハゲる
バイクに乗るか髪を取るか究極の二択 バイクはケツのみで乗るにあらず
ふとももの付け根とケツの3点で
絶えず体重移動してバランスをとるもの
３００ｋｇオーバーのツアラーも７０ｋｇカブもおなじ >>276
足が冷える
左手フリー
コーナー競られない >>381
haha！
ダートでは車種関係なくドリフト走行できてるよ
そもそもの基本だとばかり思っていたが >>382
カブはぜーんぶカブだもの大丈夫
その辺の人にとってレッグシールドで荷台が付いていて新聞屋や蕎麦屋が乗っているようなのは2サイクルだろうとヤマハと書いてあってもぜーんぶカブですし
何処かの国では、カブはビジネスバイクのカテゴリーなんだもの
ということであけおめことよろ 今年は四速化してえ...
四速乗ってる人達、やっぱ良いですか？
加速のストレス、燃費やらの話を聞きたいです >>387
50ccのままだとそんなに利点は感じない
75cc以上にしてFスプロケ2T増しにするとかなり快適になる
燃費とかは知らん >>387
3速から4速に乗り換えたけど正直激変とかないよw最高速度も坂上がらないのも同じだし
セル始動が1番恩恵あるかな、うちのは個体差なのかは判らないけど今のところ燃費がどうやっても3速よりも悪い >>389
富士山見に湖辺りまで走ってキャンプ
寒すぎて死ぬかと思った
あと年末年始なせいかヤエー率高い リトルカブ 4速セル付き \23,7600-
これマジっすか？ >>387
4速化したけど、とてもいいよ。
88ccにボアアップもして、黄色ナンバー登録。
幹線道路も安心して巡航できる。
唯一の不安は、増強に追いつかないブレーキの非力さ。 そういう諸々考えると完成品買った方が安くつく気がするんだよなぁ
安くエンジン手に入る人なんて一握りだろうし ホンダも110は標準装備でディスクにすればいいのに。 >>396
ボアアップしてナンバー変更しないで原対のまま乗れますか？ どのタイミングでバレるかだな
仮に別件で切符切られたとして警察はエンジンのヘッドまで見るか？ >>400
おい、無免許になるぞ。
止めろよ。事故したら学校クビになるぞ。
それより先に、一発免停で捕まる予感。 あんまり大きな声で言えないけど、キタコ75ccなら・・・・・ 子供に反応する人らも大概だけどな
こんな発言する自分も含めて。。 白バイは一発で見分けるよ
毎日原付捕まえてんだから、カブの割りに妙に加速が良いとそりゃ気付く 50のカブをボアアップして得られるメリットって何だろう
配達仕様で重い荷物運ぶとかならともかく
ギア比変えないと最高速変わらないし
変えたら変えたで登録変更しないと30㎞/h規制で引っかかるし
そこまでやるなら最初から110買ったほうがてっとり早くないかと >>419
じいちゃんの家で見つけたカブをタダでもらってパワーアップするのが高校生だろ
金のあるやつの発送だよ110買うなんて。 ボアアップキット15kぐらい
社外4速ミッション+ガスケットで50kぐらい
前後スプロケオイルポンプクラッチカムチェーン交換15kとして
もちろん工賃含まずの全セルフで8万ぐらいか？
程度はともかくやっぱもう2,3万足せば完成品買えるし
エンジン内部覗けば解るけどパーツの強度がそもそも違うし。。
考えれば考えるほどメリットが薄い 原付ボアアップなんて若いのが中型乗れるまで一時的に乗る為のモンだからね
オッサンが通勤とかで常用するシロモノではないと思う >>422
中華ボアアップ5000
スプロケ1500
アンダー1万で十分満足できる高校ライフがおくれるわ >>419
自己満足
ここに書き込んでる奴らも大体それだろ
無意味なことを一所懸命やってる
まぁそれが楽しいんだよ多分 確かに朝から改造車がボヘボヘ五月蠅い音流しながら走ってるの見るとイラっとするなｗ
会社的にも改造車の通勤って勘弁なのよね。特にマフラー。
若いころはクソ五月蠅いバイクで通勤してたけど時代が許さんのよなぁ今は。。。
速攻で電話かかってくるし。 改造車乗ったおっさんが会社に出勤とか見た目が痛いわな。
運送屋がデコトラでくるのと変わらんやろ。 趣味のバイクは別にヤン車とか恥ずかしい奴乗るのは構わないけど会社に乗ってくるのは無いとおもわんか？ 社会的地位考えるなら痛車で通勤は無いな
爆音マフラーもクソ田舎の絶滅寸前暴走族ぐらいしかいない
ナンバー折り曲げた方が格好いいとか言う謎風潮も今時理解出来ん 腰下あたりからの異音に悩んでいます
音の種類は、カチカチ。
軽いカチカチ音です、カタカタ音に近いくらい。
音の出るタイミング、
アイドリング中で、1秒に2回くらい鳴ります。
エンジン回転数と同調。
カムチェーンが1周する度に鳴ってるのかな？と安易な予想をしてますが、
同じような経験をした方、教えていただければ幸いです。 だよなぁ自分で答え書いてるんだから確認すりゃいいのに
多分寒気による収縮からくるフリクションじゃないの？
ヘッド外してタペットクリアランス調整してみたら？
センスタに何か噛まして後ろに傾ければオイル抜かずに作業出来るよ >>437
腰下からの音と書いています。タペット音でしょうか？
ですが、異音の位置の聞き間違えも無いとは言えないので、タペット音との意見も受け入れます。
音の出るタイミングが、私の思うタペット音のリズムと違うと思うのですが、
1秒間に2回くらいというリズムでもあるのでしょうか？
決して煽ってる訳ではありません。
単純に自分の知識不足です。
引き続き教えていただければと思います、宜しくお願いします。 じゃあとは悪名高きカムチェーンガイドローラーとガイドスプロケかな
ここらへん磨り減ってトラブルはよくある
走行距離は？ プロでもないのにスゲェ上から目線だな
カブやモンキーってこういう何様なんだな輩しかいないな ノーマルで触ってすらいないのか、自分で触ってその音が出始めたのか
普通に走ってて突然鳴り出したのか、エスパーで当たればいいけどな
よく言うカチカチ音もタペットよりカムチェーンの音だったりするから>>440さんが当たってる気がする
ガイドスプロケ表裏間違えもカチカチ音あると聞いたことある わざわざ不満を書き込む暇な連中ってどこにでもいるな お前ら正月休み終わるからってイライラしてんじゃねえよ 月曜日の仕事の事考えるのは
土曜日に日が暮れて酒飲む前の本の少しの時間と
日曜日の寝起きやぞ。
通常の日曜日はやらなあかん仕事思い出すんや。
年明けの明日は「やることないわ、どーしよう」やぞ。 カムチェーンのたるみで内壁叩いてんだよ。今の時期オイル硬い低温で出る。十分温まっても出るならガイドローラ死亡
早く交換しないと穴あくよ 皆さまご意見ありがとうございます。
情報が不足していました、すみません。
先日強化カムチェーンを自分で組みました。それからこの異音です。
あと走行は7000キロ
カムチェーンガイドローラー、スプロケット見てみます。
エンジン回転数と比例して、不規則な発生ではなく、
回転数の上昇と共に一定のリズムがあるような音の出方なので、
カムチェーンがたわんでいると不規則な出方になりそうな気もして、頭を悩ませています。。 7000キロだと>>440は考えにくいかな
自分も強化カムチェーンに変えた時異音でたが
それはテンショナーの組み方間違ってただけだった
そこらへんも確認するといい >>446
それだな
うちの会社は今日草むしりを思い付いたからとりあえず明日来てほしいって言ってきたよ >>449
気になります！
なにも気にせずテンショナー周辺を組んだ気がします。
当方のカブもそれで直るといいなあ そこらへんのトラブルは、プッシュロッドの向きが逆
スプリングが短い、破片など異物吸い込みとかある
自分の場合もううろ覚えだけど
アジャストボルトを間違えたかなにかで
完全にプッシュロッド固定してて役を成してなかった
ステーターベース開けてカムチェーン交換したと思うけど
閉める前に手で押してみてテンショナー生きてる確認した方がいいよ あとまさか無いと思うけど
カムチェーンのコマ数90ccとかと違うはずだがOK？
本格的に異音特定するなら交換前のカムチェーンでも出るのか確認したら
交換前のカムチェーンで出ないなら交換後のチェーンが怪しいし
交換前のカムチェーンでも出るなら組み方が怪しい
異音の程度が判らんので何とも言えんが
振動で付近のボルトが緩んでてそれが異音の原因だったオチもある 情報後出しでそれが答えなのに聞いてるマヌケに親切丁寧に回答するなよ
お人好し過ぎるんじゃあないか 多少文汚くてもスルー出来ない人より数倍マシなので
まぁこれ以上は自分で確認してくれって感じだが この冬はまだチョーク使ってないな。久しぶりのカブだけど、大したもんだ。 >>455
情報小出しにする奴リアルもネットも大嫌いなんだ、ましてや質問して聞いてるなら尚更スルーできなくてな、スマンな キタコの75ccボアアップを考えてますが
ハイカム・クラッチも強化必要でしょうか？
吸排気もいじらないとダメですか？ >>458
強化クラッチは変えた方が安心。ハイカムはやった方が違いが出ると思う。75くらいならマフラーノーマルでも。キャブはもちろん調整しないとダメ。楽しくなるよ！ >>460
ありがとうございます
クラッチ・ハイカム・スプロケ交換までを視野に入れてみます 俺だったら強化クラッチ入れる金あるなら中華PC20入れるな
純正キャブで75ccだと詰まってる感あるよ
マフラーは純正穴あけでおけ 最終型のリトルカブをキャストホイールにしてチューブレス化したいのですが
おすすめのやり方教えて下さい 何度も失礼します。
カムチェーン周辺の異音で相談している者ですが、
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1338672383
このベストアンサーの人が書いてる一行目の
ブローバイの内圧が関係してるって書き込みが気になるのですが、
当方大気開放にしており、ワンウェイバルブ装着していません。
これも異音に関係しているのでしょうか...?
ちなみに、皆様のアドバイスを見て、
テンショナーのチェックはしました
組み間違えもなく、圧抜きボルト穴にオイルを注入した後閉めましたが、異音は無くなりませんでした。
テンショナーガイドローラー、スプロケットの摩耗もありませんでした。 原因が特定出来ない場合は元に戻してもう一度確認
ブローバイは気にしないで大丈夫 また寒さでテンショナ暴れる音がする時期か。
そう言う物だと理解して納得出来ない人って居るよね？ ワイのテンショナは暴れないが何か？
走行は5万こえとる ３か月ぶりにカブのエンジンかけたら、一発でかかった
元々エンジンかかりにくかったのに c50 カスタム乗りですが
ブローバイガスホースを交換したいのですが
エンジン下ろさないと交換出来ない物でしょうか？ 経験者ならやって出来ない事は無いけど、下ろした方が圧倒的に早く作業もやり易いよ。 丸1日以上だれもレスしなかったくせに
誰かがレスするとこぞってレスw
だれか書き込まないかなーって常に見張ってるんかお前らはww
スレ見にくる度に、あーだれもレスしてない(´;ω;`)って思ってるんかww
だっさ 友達と会話してても会話が途切れるタイミングってあるだろ？
それと同じよ 七草がゆ食うまでは正月気分なんだよ（冬休み終了しないとね・・・） ハイカム組んだときの当たり出しって何？
調べてもイマイチ出てこない
ベッドボルト？ナット？を少し緩くしてクランク回してカムの当たりを出すとかなんとか ベアリング付きカムなら要らん事せずに普通に組んだら良いよ。
当たり出しなんて聞いた事が無いし効果が有るとも思えない。
タペット調整はヘッドを普通に本締めしてからね。 バルブの擦り合わせかな？
カム変えるだけなら必要ないし、どこの誰情報なのかが気になる ヘッドまで付けた後に仮締めしてピストンを何往復かさせるのは、ピストンの芯出しとしてやってる人はいる
ノックピンで位置出るやん？いやいや出ないよ！という人向けの精神安定剤
カムスプロケットの取り付け時にガタを最適な位置にする方法なんてのをヨシムラが言ってたり
まあ細かいこと気にするのはもっと後でいいよ みなさまありがとうございます！
気にしないことにします！ ボアアップしてからノッキング音っぽいのが酷い
満タン入ってるよー(笑) 社外のLEDバルブを
付けようとしたら
径が全く合わず
ケースの中でゴロゴロ
してしまった。
やっぱりブルーに
コーティングされて
いるタイプがいいと
感じた。 そもそもカブってLEDヘッドライトは大丈夫だっけ？ >>491
燃料の薄さと髪の薄さを掛けてるの？
オモローwww ホンダ正規販売店（ウィング店）で買った新車のカブ50をHonda Dream Road Service [mini]に
加入したいのですが、ドリーム店で買った二輪車でないと加入できないのですか？
https://www.honda.co.jp/DREAMNETWORK/support/card/service_mini.html >>493
全長が6㎝位なら先端がレンズに当たらないから付くかな
製造は中華なんでハイローが逆だったりは仕様で雑な溶着でショートして即おシャカもあるから運も要る うちも2000円くらいのファン付きのLEDを角目につけたけど夜が楽しくて仕方ない 明るすぎる うちは300円くらいのホムセンで売ってる電球を丸目に付けてるけど夜が恐ろしくて仕方ない 暗すぎる >>499
せめて3000円位のマツシマに換えてみたら？
ノーマルよりは大分明るいよ ３０００円も出すなら普通にインバータ付きのLED買えるじゃん マルチリフレクターに
LEDバルブを入れたら
信号や標識を照らして
しまったのでホムセン
で800円位のバルブ
に変えました。
現行は流石に明るいね。 現行のライトのパクリでも良いから、明るいライトが欲しい AA01買おうと思うのですが
キャブかインジェクションか悩んでて
88ccボアアップ、その周り似たようないじり方した場合
パワー出るのは、やっぱりキャブですか？ 一般的にはFIだとコントローラーとか必要でパーツ代は高いけどビッグスロットルボディでキャブの様に口径大きく出来るからインジェクションで燃料噴霧化とマッピング次第でFIの方が有利だと思う。
なんだけどカブのFI化は環境に配慮した設計でしている物だから純粋なFIじゃないからその辺りの配慮のない頃のキャブ車の方がパワーは出ると思う。 AA01は規制後のキャブだから、C50型を買うかFI買って弄り倒す方がパワーは出るだろうな… >>506
FI乗ってるけどはFIはパーツ適合しないの多いから
弄り倒したいならやめた方がいいよ
ボアアップ選択肢も１か２社しかない FIのメリットはスマホでちょいちょいと設定変更出来る点でキャブのようなジェットの組み換え作業では無いからセッティングが楽と言うから物理的な制限が無いからね。
キャブ車弄ってるので居るだろう？ジェット代が惜しいから全部揃えず適当セッティングで誤魔化してる奴。 サブコン付けるとO2センサのフィードバックなくなっちゃうから、全天候性？は欠ける
夏と冬の燃調マップ作るのは手間よ
カブの形した原2のFI車が欲しいなら110買うと幸せ >>506
いじりたいのならキャブの4速を、その後は沼が待っています
後になって90 を買えば良かったと思うこと間違いない
原2が良いなら素直に現行110か6月に出る ct125 ハンターが鉄板 90は90で3速だから4速化で苦労するしな。
いずれにしろ4速必要だからベースにキャブセル4速を買うのが良いのでは？ >>506
中古買って更に弄る金あるなら現行カブ110買った方が幸せ、免許も当然あるんだろ？
どうしてもAA01じゃないとって拘りがあるなら好きにしろとしか キャブ50買って色々いじって楽しかったけど
それなりにトラブル出るし
その対処もまあ楽しいんだけど
出先でトラブるとめんどくさいからロンツー行きたくなくなる 50を4速にしてキタコで109にして水本マフラーとPD24その他諸々2万キロほど遊んでた
でもかけた金と同じ金額で同じ排気量のJA44が買えるんだよね
進化ってのは凄いと思うよ 出先で対処出来る装備をいかにスマートに積むかが
また楽しいと言う発想に至らなかったのか aa01のキャブ仕様はEGRとマフラーを替えたらパワーアップしそうな感じがする
もったいないからやらないけど 6Vの規制前の50はフライホイールにウエイトリングがハめて有ってフライホイール重くして最高速伸びる様にしてある。
セル付きはもともとフライホイール重いから点火時期遅めにしてスピード伸びない対策してるよ。
3速車の点火時期28度セル付き4速は22→20度 MD50のエンジンばらしてみようと思うんだけど
ガスケット類ってCD50でもいけます？
いけないならやめておこうかと。
ボアアップとかしてみたいんですけどね。 年式によって違うのはヘッドガスケットとそのオイルラインのOリング、ヘッド右カバーのガスケットだからね。
その辺が同タイプなら問題なく使えるよ。
クランクケースは6Vと12Vで形状違うからそこも注意。 そのMDとCDの年式判らんのにこっちに判る訳が無い。
CDのガスケット持ってる奴が自分で調べないと。 クラッチ調整の最初に右回転に1周させる意味って何なのでしょう？
それをやらなくても次のステップの左回転に重たくなるまで回す、で止まる位置は同じような気がするのですが 既にネジが当たって押してないかな？と確認する為だから現在が間違い無く遊び多い状態だと判ってるならいきなり左に回して遊び減らしたら良いよ。 >>526
あの「左回転に重くなるまで」の重くなるって感覚が分からない・・・
段々と重くなるワケではなくて、普通にキュッと締まっちゃうだけに感じる。 全員が見てる訳じゃないんだから、せめて画像くらい貼ってくれ 中古の2007年C50のリアブレーキについて質問が…
スプロケを交換する際にリアタイアを下ろすとドラムブレーキのカバーに若干隙間があり、上からカバーを押さえるとカラーを中心に全体がカパカパとしていました。
これは前オーナーが強く締め付けすぎたせいでドラムカバーのカラーが内側にめり込んだのですかね？ 写真うｐでもしてくんないとわかんない。
そう思いたいならそうでいいじゃないですか。 ホイール側のベアリングの圧入位置がズレてるのでは？ >>534
ベアリングも交換したのですが、整備系ブログに書いていた通り完全にツライチに圧入しています。
ちなみに交換前も完全にツライチでしたがそのときもガタつきはありました。後出しになってしまいすみません。 >>535
アクスルシャフトが通って無い状態だとブレーキパネルはある程度傾くよ。
カブのブレーキパネルはカラーが沈むような形状では無いからもともとそんな物では？
部品の個体差による相性の問題は有るかも。 >>536
アクスルシャフトが通ってない状態ではある程度は浮くものだったのですか、ドラムブレーキは初めてだったので助かりました。
とりあえず今の状態で組んで敷地内を走ってみて様子を見てみます、アドバイスありがとうございます！ 修理に出したカブが帰ってきた。
すげー調子良くなってうれしい。 たまにカブ程度でも壊したり余計に調子崩すバイク屋もどき居るからな？
取りあえず直っておめ！ オイルドレンボルトのマグネット付いているヤツって今一効果あるのか分からない 保険だよ。万が一の故障時に取りあえず発生した鉄粉を集めるから故障箇所以外に余分な影響を与え難くなるそれだけ。 >>542
オイル交換の時に鉄粉いっぱい付いてたらなんか嬉しい 磁石つけてなかったら鉄粉がエンジンの中回ってたってことでしょ
鉄粉出てしまったら回収した方がいいんじゃない？
出ないに越したことはないだろうけど 鉄粉はクラッチの4本ネジの蓋の中でごっそり取れてるよね
あの黒いペーストは磁石に付く そもそもドレンボルトをマグネットで埋めたら
どこで油温測るのっていう ディップスティックの油温計があるじゃないか
ボアアップ車にはタコメーターと油温計は欲しいね 武川のマグネットドレンはΦ3の穴が開いててそこにオプションのセンサー突っ込める様になってるよ。
磁石の形状はデイトナのが鉄粉を集めやすい形状だと思う。
本当はドレンボルトの直ぐ上に有るスクリーンにダイソーのネオジウム磁石をエポキシ接着剤で貼り付けるのがオイルポンプが吸い込もうとしてるオイルの鉄粉を取るから効果高いと思うが掃除が面倒でも有るね。
オイル交換毎にクラッチカバー開けて完全に交換して遠心フィルターも毎回完璧に清掃する神経質な人向き。 ドレンボルトそんなんあるんだ…知らなかった…
武川パーツのm12×p1.5ってやつ買えばいいんですか？ >>541
ありがとー
同じバイク屋も腕のいい人と悪い人いるからね。
腕のいい人に頼めてよかった。 純正のドレンボルトの先っぽに同じサイズのマグネットを付けてたけど、さっきドレンボルト外したら無くなってたでござる ボルトにボール盤で穴を少し掘って、そこにダイソーの小さいマグネット入れてるけど外れた事はまだ無いよ 位置につくまでは右ウィンカー出し着いたら消す
しかし国道とか走ってると
二段階右折禁止の標識出すの遅いとこ結構あってホント困る
30km制限を考慮しても明らか遅い奴 右ウインカーを出しながら左折車線を直進とかﾀﾋねってことだろ(´・ω・`) しかし原付の二段階右折が周知されて若いドライバーは教習所でも教わってるから右にウインカー出すと、あぁ左に寄るな？と追い越し掛けて来る奴が居るよ。
いや交差点じゃ無いし右側にしか曲がれる道が無いんだから右にウインカー出てたら右折だろうと言いたいが、原付なんかより車が優先だ！なんてドライバーが多いよ。
命が大切だからミラー見て車がぴったり付いて来てたら一旦左に寄せてから右折してるよ交差点以外でも。 MD50ならキタコやらの6V用が使えるんでない？
郵政はモンゴリ系のミッション入れられたり普通のカブとは違う遊び方できていいよね AA01FIのニュートラルランプ設計不良すぎない？
接点部分の部品半年に1回ペースで変えてる
もう面倒くさいからストックする事にした
https://love.ap.teacup.com/7233/timg/middle_1326520496.jpg >>571
してないな
でもここオイルラインの一部じゃない？
オイルまみれでいつもギトギトだけど
汚れでの通電不良じゃなくて接点削れるのが困る ニュートラルスイッチだっけ？
当たり外れはあるけどカブの持病で消耗品扱いでしょ 初心者のくだらない質問失礼します
2008年のc50に乗ってます
昨日の深夜、ブレーキ&ポジションランプが消えていることに気がついたのがちょうどドンキの前でした
同じ形のバルブが売っていたので数字違うけど…と、ダメ元で買って、ググりながら交換しました
無事に点いて帰宅できましたが、そのまま使い続けて大丈夫なんでしょうか？
数字が違うと何が違うのかもわかってません
純正だと12v/18/5wで、取り付けたのは12v/21/5wです >>574
大丈夫 ブレーキかけると以前より明るくなっている程度 >>575
>>576
ありがとうございます
車用でペアだったので問題ないならもうひとつも使い切っちゃいます >>579
お前F1みたいな狭い運転席にヘルメット被ってガチガチのシートベルトで固定されて車運転してんの？
普通に乗って視界狭いなら眼科医に診てもらえ、視野が異常かもしれんぞ >>574
車用はフィラメントに耐振動処置されてないから寿命短いけど >>580
お前は頭に異常がありそうだな
精神科に行ってこい さっき鉄カブで灯油買いにいったんだが
キャブ車でも気温が低いと始動直後のアイドルは高くなるの？ 普通は低くて温度上がると高くのはずだが？
低すぎでキャブとかワイヤー凍結かもしれないね。
俺のも気温が氷点下になると温まった後のアイドリングが異常日本人高くアクセルに抵抗感有って全開にしにくく無理に回すと戻らなくなるよ。 おまいらホントはカブなんていう貧乏くさいパイク乗ってるけど実は買い物用にランボルギーニアヴェンタドールとか乗ってんだろ? プライマリードリブンギアに詳しい人いますか？(笑)
そのギアから異音ってありえる？ 何台か乗り継いだけど、プライマリードリブンが磨耗して替えたり音が出たりした事はないな。
もしクラッチカバーの奥からガチガチ聞こえるなら十中八九クランクピンベアリングだよ。
要するにクランクシャフトの寿命。 >>591
アクセルオフでストールするなら気温のせい
シフトダウンでエンジンストールするならクラッチとかクラッチとかクラッチとか壊れてる
キャブにヒーターつけるか保温材で巻いておけば少しは良くなるかもね
極寒地方ならエンジンごと風があたらなくするしかない キャブは先月バラして洗浄したばかりだから大丈夫かな
エアクリをパワーフィルターに交換したのと気温のせいか？
今日は大丈夫だったからクラッチではない事を祈ってます >>594
自分で原因判ってるのに何で聞いてるの？馬 鹿なの？
てか最初に聞いた時書かないで後出しするのは何で？馬 鹿なの？ 馬 鹿だから分からんのよ
こんなんでも後出しになるんか
純正だったら気温は関係ないって事ね パワフィルは性能どうこうより
吸い込み音がうるさい 完全ノーマルでも詰めると真夏の40度と真冬の氷点下10度では1番手変わるけど、パワーフィルターは外気温の影響がもろに出るから10番程度変わるもんな。
かえってエアファンネルの方が変化幅が少ないよ但し後ろ向きの場合。
ファンネルを前向きにすればスーパーチャージャーだ！と若い頃に試して見たがセッティング不能だった。
高速の伸びは良かったけどね。 どうしてエアクリーナーが付いているか？
通年&雨天でもちゃんと走れるようについている
何故パワーフィルターにしたのかわかりませんが
天気が良くて気温も寒くない時期に平地基本で乗りましょう
キャブの基本
夏は濃くなる冬は薄くなる
理由は空気中の酸素の量のせい気温や湿度や高度によって変わってくる
空気量で合わせるかガソリン量で合わせるかだけどキャブセッティング好きなら頑張ってくださいw パワーフィルターが嫌われるのは中速がモヤモヤした感じで、カチッと決まらずその部分が天候の変化で大きく崩れるからねなんだよ。
プロもしくは上手い人はそれでも通年乗れるくらいに合わせられるけど、パワーフィルター自体を嫌うよ。 スクーターしか乗ったことないんだけど、カブってミッションペダルでギアチェンジしたとき、メーターのどこかに今何速に入っているか表示されるの？
それとも表示はなくて感覚で覚えるもの？ >>606
3速まで上げてから落としたいなってときには後ろ踏んでシフトダウン？
それとも前踏んでシフトアップ操作で1方向操作で変更する感じ？
バイクのミッション操作したことないけどすごく興味ある。
っていうか操作してたら何速になってるか自然に分かる様になる？ 【走行中】
前ペダル：N→1→2→3→4
後ペダル：4→3→2→1→N
【停車時】
前ペダル：N→1→2→3→4→N→続く
後ペダル：N→4→3→2→1→N→続く
ネット検索で上記の情報見つけた。
常に1方向ループ操作かと思ったら停車時と走行時で違うんだね。 >>607
初めて乗るときは確かにシフトポジションがわからなくなることはある
3速、4速のあたりなんか
けれどちょっと乗り続けてるともう間違わなくなるな >>605
カブ50買って先月から通勤で乗り始めた。最初はシフトポジションインジケーターつけたいと思ってたけど、1ヶ月乗ると速度・エンジン音で何速かわかるようになった。エンブレも凄いから回転数合わせたブリッピングもできるようになって今楽しいよ。 >>610
止まらないと4～Ｎには入らないように出来ている カブの3か4で何速か判らないと不安ならチャリの20何段とかあるやつ乗ったらストレスでハゲるんじゃね？ >>614
大昔にライブディオ乗ったことあるだけでミッション操作のあるバイクに乗ったことないんです。
久しぶりにバイク乗りたいなぁって思って、どうせ乗るなら名車と言われるカブで。ってことで色々調べていたらデザインも好みのクロスカブ50ccにたどり着きました。 爺さん婆さんでも乗ってるんだから余裕余裕ｗ
ブリッピング()なんてしなくてもいいんやで 車の運転だとミッションで止まるときに少しずつ下げていくけど、カブでも同様に後ろ踏んで1～2あたりで停止する感じ？
3～4で止まろうとするとガタガタする？
3～4で止まってしまうと次動かすときには3～4に入ったままになってる？ 別にそのままブレーキ掛けて停止出来るよ。
もちろんクラッチは自動的に切れるからガタガタしない。
停止中に前に踏んで3(4)→N→1と切替て発進したら良いだけ。 >>620
停止中にミッションのペダル？踏んでいたらNや1など、今どこかは感覚的に分かるものなのですか？ >>621
Nはランプ光るよ。Nから何回踏んだから今○速と判断する。
乗り慣れると身体が勝手にやる様になるよ。 わざわざシフトダウンしてく人も居るけど
新合とかで停まると解ってるなら3or4速のまま停車して1回踏んでNでおｋ 何にしても馴れだね買う前にグダグダ悩んでたのがアホらしくなるよｗ >>621
Nランプが光る→Nだとわかる．
それ以外判らん．
１に入っていることの確認方法
一度Nランプが光るまでシフトして，それから１に入れる．
アクセルを少し回して１かどうかを駆動力のかかり具合で判断する． c50用のサイドバッグサポート探していますが見つけられない 売っているところご存知でしたら教えてください よろしくお願いいたします 今日位の気温になるとエンジンのかかり悪いと思ってたら燃料無かったｗ はじめてパトに止められたわ
テールランプ切れてたｗ サイドバック入れは崎田に無かったっけ。まあぶっちゃけホムセンの汎用ステー組んだほうが野暮ったくて似合うと思う 崎田二輪のサイドバッグサポートは新型のFIモデル用だね。
サイドバッグ入れはキャブ車に使えるけど、バッグは専用の物になる。
http://sakitanirin.shop-pro.jp/?mode=cate&;cbid=2429304&csid=4 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:fc5433912aa55592f73f2dda4d43bdf8) ミッションの変更操作についてみんな色々返答してくれてありがとう。
クロスカブ購入に向けて準備始めるわ。
カブってホンダドリームで購入がいいの？
スズキのバイク屋とかでは扱ってない？ スズキ販売店でも仕入れルート持ってて取り寄せ出来る店も有るから店に相談してみるしかないよ。
店主の態度も良く観察してね。 >>629
>>皆さん
レスありがとうございます。残念ながらキャブ車用のサポートは見つけられませんでした。鉄工所でお願いしてみようと思います えぇ？ないの？うせやろ？
しかも鉄工所に頼むとか凄まじいな >>637
6月過ぎ8月まで購入は出来れば我慢することをおすすめする
ハンター125が出るのでクロスカブ&スーパーカブが中古に出回ると予想される
新車も中古車も値崩れするくらいハンターが人気あると思う
50ccだと影響は微妙かも知れないけど、急ぎ購入する必要無ければハンターの人気と中古車の値崩れを確認したらどうかな？ 長距離シフト操作のコツ教えて
ロンツー行くと足首死ぬ 足首だけで踏もうとするから疲れる、左足全部の関節を少しずつ使って、足を少し前に動かすようにして踏む >>644
同じ速度で走りながら，シフトアップ，シフトダウンを繰り返す練習をする．
１．シフトダウンでペダルを踏み込んだ時に，最後まで踏み込み，クラッチが切れることを体感する．
２．クラッチが切れたままでアクセルを回してみる．
３．ゆっくりシフトペダルを戻す．
４．アクセルを開けて加速する．
５．シフトアップする．
６．１．に戻る．
この１．～６．を何回もやってみる．そしてだんだん早く操作できるようにする． カブのシフトダウンは停車時だけでいいだろ。
のんびりいこうぜ 交差点曲がる時などは回転数が落ちきってからシフトダウンすればいいだけ
停車するの解ってるなら停車後1回踏んでN
普通のバイクでもブリッピング()なんて基本必要ないよ 停車する時にブリッピングする奴はイミフだな
峠で下が無い2ストレプリカで走るならまだしもカブだしねぇｗ それは多分ギアの噛み合わせ気にしてるんじゃない？
よく2速のシフトドラム辺りでコツンって音なるじゃろ
単に神経質なだけ 前の車に合わせて下げるか3速かN追尾して停まって１にするかだなぁ >>652
50ノーマルだと上り坂の手前でシフトダウンする カブのギア比だとシフトダウンで一速とか色々と怖ない？ >>660
あなたバイク乗るのやめた方がいいレベルです 林道で登り駆け上がるのに一々止まってたら時間の無駄
つーかシフトダウンなんて基本中の基本 常時噛み合い式のミッションだから乗ってる内に自然にシフト時にブリッピングして回転合わせる操作しだすよ。
出来ない人は機械操作の素質無さすぎ。 アクセルオフにして頭の中で南無三と唱えてから
シフトダウンや！ 中華以前以後でエンジンマウントの位置やチェーンラインってかなり変わってるの？
中華のフレームに古いエンジンを載せてみたいと思ってるんだが
多少の切った貼ったでいけるものだろうか？ 参考になるか知らんが
ひたすら普通に走る足元だけを写した動画w
https://youtu.be/Vdt8s28Ptz0 クロスカブの動画をYouTubeで見てるけどほとんど110ccだなぁ～ >>667
サイドスタンドを収納せずに発進か．
先端のゴムのテストなんかしたくないわ． >>668
4速だとする時もある
3速だと3～2が離れているのでブレーキでごまかして落とすかどうか悩む
キビキビ走ろうとすればブリッピングは車種関係ない
スクーターくらいしか乗らない、ダラダラ加速が気にならない奴はしなくて良いんじゃない？ 遠心クラッチってウェイトは遠心力で制御してるからチェンジペダル踏んでも働くじゃん。
ブリッピングってクラッチ切るの浅くするから逆効果じゃね？ あの動画のコメントで、ブリッピングすればもっとスムーズに走れるよ
と書かれてしまったけど
一応軽くブリッピングしながらシフトダウンしてる
基本的にはクラッチが切れてる間に回転を合わせたいから
シフトペダルはタメを作る感じでゆっくりめに踏んでる
特に1速に落とすときはゆっくり踏んで回転を合わせてる感じ
考えてみるとカブって、クイックシフター標準装備みたいなもんだよな
スロットル連動はしてないけど >>672
今の２段クラッチ式のカブはシフトペダルを踏み込むとシフトクラッチだけが切れる．
発進用の遠心クラッチは関係ないよ． 125のカブはたけーんだよ、40万のカブなんてありえん。 なんか最近1速2速か解かんなくて
停止間際にアクセル開く癖が付きつつある
ロータリー式好きじゃないから逆順で落とすんだよねシフト >>675
構造は違うけど従来のカブでもその辺は同様
遠心がつながっていようがいまいが、シフト時にはクラッチアウターを押し込んで強制的に切断する
なんか、カブもシフト系にエンジンも連動させて
クラッチもスリッパークラッチにしたら
すごい乗りやすくなりそう
しかし逆に考えれば、今どきのSSはカブ以上にシフト操作が楽ということか… FIカブの強化ヘッドってどっかのメーカー出してないの？
パワーほすい >>680
あきらめろんw素直に110買っとけ
先人さん達は無駄なお金を払って110より高くて遅いカブを製作している どなたかJBH AA01の純正マフラーの取り付け方を教えて下さい。
取り外しは、なんとか出来たのですが、取り付けの際、マフラーをピボットボルトに取り付けると、マフラーの先端がエンジンにはまらず、エキゾーストパイプフランジをスタッドボルトにセットする事ができません。 なんとか外したのなんとかでスタッドボルト曲がったんじゃねーの
ゴムハンマーとかで直せば？
改造車みたいな言い回しだけど純正を外して純正を付けたわけ？ FIにキャブ用のマフラー（逆パターン含む）だとそんな感じで合わない >>677
今は昭和じゃなくて令和ですよ、おじいちゃん
現実見ましょうね おれもct125買おうかと思ったが昔NSR250Rは45万くらいで変えたよな と我に帰って買うのやめた。 物価の違いを考慮できない程度に収入が落ちたんだな…
貧乏は辛いね >>689
それもあるんだろうけど数字だけ見て高いって即反応しちゃうのがなあ
30年前の40万なら安いと思って買ったのかよって絶対買ってないだろ
ていうかどうせ昔も同じように○○が～万円なんか有り得ない高いって言ってたんだろ スーパーカブとクロスカブならオフロード性能どれくらい違う？
田舎の無舗装山道とか田んぼのあぜ道とか タイヤ次第だろ。
そのくらいならエンジンしたのクリアランス関係無いべ ハンターカブとの比較ならわからんでもないけどそれでも大差はないだろうなぁ >>691
クロスカブ50のオフロード性能は，スーパーカブ50以下です．
高いと思われるのは，レッグガードの破損を気にしなくて良いことぐらいです． >690 いや当時ロードレースやレプリカ人気だからNSR乗ってた ただ今カブたのしいけどあの金額なら当時のNSRほど欲しくはない ってだけ 今90いじった113に乗っているので。 あのスーパーカブ伝説なみの耐久性と信頼性がもし本当にあるなら40万はお買い得だと思う カブに何か幻想抱いてるみたいだが普通に壊れるし消耗品は換えなきゃならんぞ
伝説(笑)ってたまたま雑に扱っても故障とかしないで動いてたのが噂が独り歩きしただけ
馬 鹿はいまだに信じてるんだな 実は壊れてるけど動く・・程度に考えたほうが良いかとｗ エンジンが8割方壊れていても走り続けるからね。
例えばオイル減り、走行1000キロ程度でゲージで点検して判るほど減るのはフルオーバーホール必要なレベルの故障状態なんだけど空冷エンジンは多少オイル喰うのは普通とか言ってそのまま乗ってるからね。 完調カブと不調カブは乗り比べなきゃわからないレベル。
多少燃費わるいとか坂道置いてかれるなんかは歴然だけどね。
金いれたぶんだけ快適ではあるがあとウン万キロは乗れるとなっても
そんな乗れねー 近所のバイク屋で走行距離6,2万kmのPROが5万円(タイヤは前後ほぼ新品)で売ってた。
因みに素人の自分が聞いた限りではエンジンに異音は感じられなかった。これって皆さんなら買います?用途としては新聞配達やチョイ乗りです。走行距離考えたらやめといた方がいいですかね…? 現物見てないから走行距離だけ見て言うと高いと思う。 >>705
ピストンリング&シリンダーの磨耗とバルブ&ステムシールの磨耗だよ。
正常なエンジンは交換時期の2000キロまで、ほとんど減らないからね。 乗れなきゃ乗れる様にOHするまでだが、6万キロはヤバそう
タイヤ新品なんて前後各2000-3000円で買えるから目くらましだぞ
どうせロクに部品変えて無いだろうからすぐエンジントラブルすると思う
結論から言うと買わない
なんでって俺のカブ14000kmで5万だったからな
自分でメンテしながらだけどそろそろ追走1万キロで快調 よーくみりゃ年式解るのに
店側が年式不明ってしてる奴大概安いから狙い目だよ >>703
新聞配達に自分のバイクを使うのは止めたほうが良いと思う．
どうして店のバイクを使わないのだ．
バイクだけの話なら，６万キロぐらい平気だろと思います． 俺のカスタムは5000km不動車で2万5000円で買った
いろいろ部品OHしてたらプラス2万くらい掛かっちまったが。 カブのリアフェンダーぶったぎった人に聞きたいんだけど、後処理って断面にサビ止め塗ってパテ盛って色塗るって感じでいいのかな 後処理はサンダーでバリ取ったくらい
そこからサビでも味として処理してますよ
だってカブだもの FIのカブはリアフェンダーは樹脂だって聞いたけどいつごろから変わったの？ >>718
それ鉄カブじゃない奴とカスタムがごっちゃになってない？
aa04から外装全部プラになったよ 鉄カブはスーパーカスタム(角目)がリアの一部分がプラのテールになっている
丸目やリトルはテールが泥除け部分まで溶接されているが角目は最初から切る必要がない
FIは鉄カブにもあります aa01乗ってるんですけど実燃費30km/Lちょっとしか行かないです。こんなもんですか？フューエルワン入れても全然変わりませんでした >>720
それなりに整備もして普通に乗ってそれなら明らかにおかしい
田舎の山奥で延々坂道駆け上がるのをほんの数キロで毎日とか平地でも乗り手がデブで荷物100キロ積んでるとか極端なら知らんけど
とりあえずキャブ清掃して消耗品交換して乗り手がデブならダイエットして様子見かな 意外とこんなもんの方もいるんですね、消耗品は交換しましたのであとはキャブ清掃ですか、、 いやいないだろ普通に乗ってリッター30はおかしいって書いたよね
それなりに整備してるなら乗り方おかしいか極端な状況なのか、どっちか
まさか走行10万超えとか過走行だったり？ >>725
通勤片道5キロ若干坂あり
体重70kg
16000走行
です。やっぱりおかしいですかね >>728
ちょっとはやめってどれくらいですか？渡しは45前後で走ってます 俺のaa01もレッツ2より燃費悪い
EGRとかキャブとかマフラーが悪さしているのかな >>728
まぁそんなもんかな。
走行距離2万でベトナムマフラー付けただけ。
整備は素人に毛が生えた程度。 俺の87のc50h でも50kmはいくな
それこそ45km割るようならどこか調子悪い
ま、とりあえずキャブ分解清掃してみるんだなー >>737
低くすると信号待ちでﾎﾞﾎﾞﾎﾞﾎﾞ,ﾎﾞ,,ﾎﾞ,,,ﾎﾞ
と、止まってしまうので止まらない程度に上げてます 似たような条件でリッター50～70位走るぞ俺のは
燃調狂ってるんじゃない？ オーバーフローでガソリン垂れ流しかもしれない、嫌がらせのようにちょっとずつ溢れる場合があるから清掃してフロート調整もした方が良い
あと、笑い話みたいだけど会社の駐車場でガソリン盗むヤツも稀にいたりするカブは燃料コックあるから知ってる人なら抜ける AA01の新聞プレスを2台レストア中だけどどちらも圧縮抜け起こしてる。
一方は走行30ｋいってない。
ダメエンジンの特徴は走り方で燃費の差が極端。
10w-40オイルに換えれば燃費は多少改善するかもしれない。
それでだめならピストンリングとバルブステムシール交換コース。 あーそれ俺も心当たりあるな
メタルガスケット使いまわしてたり
ヘッド周り手ルクレンチだったり エンジン不調を疑いながら圧縮圧力を測らない人の多さよ？ 圧縮を否定するつもりは無いけどさ、圧縮の測り方ってなんとかならんのかね。
そもそもコンプレッションゲージの精度も気になるし、カブだとノーマルはタコないし、セル無い奴はキックの具合で変わるし、セルあってもバッテリーの強さで変わるから調子が良い時に測って無いと比較も出来ないからイライラする。 ついでにコンプレッションゲージの見方を一つ書く。
アクセル全開でセル又はキックしてもう針が上がらなくなる最大値が10以下は問答無用でオーバーホールなんだけど、もう一つ大事な見方はキック一回当たりの針の上がり方なんだよね。
キック一回に付き3程度上がって行きキック3~4回で10程度まで上がるなら正常だけど、針の上がりが少なくて10回以上踏んで10を越える様なら最大値が正常でも圧縮は弱いよ。
一回当たりの針の上がり方は吸い込み量で左右されるからね。
最大値は燃焼室にカーボン溜まってると高めに出るから参考程度だよ。 へぇー参考になるなぁゲージ買ってみようかな
1000-3000円の奴でもとりあえず使える？ 最大値の誤差よりも針の上がり方が重要だから安物でも特に問題ないよ。
押し付けるタイプより10ミリプラグ用のアダプター付いてるのが作業が楽だよ。 カブ程度のシンプル構造のエンジンで燃調狂うってことはまずないよ。
なんで狂ってるような挙動なのか辿るとこから始めないと。
たいていは屋外駐車してた経歴とかあるとタンク内の錆。
真っ先に錆びるのは天井だからのぞいても見えない。
指入れてウラ探るとたいていザラついているよ。
くわえて指に赤いのが付いてくる。
燃調濃くなったとかコックとめないと翌朝地面にシミできてるとかはたいていそれ。
臭うバイク。
ほっとくとキャブからマフラー、エンジン全体ヘタる。
ノータッチ3年、1万キロも走ればすぐそれくらいいくよ。
過去スレにもたびたび出てきてるはずだけど自分の手で納得するまでバイク触らないと
見た目症状だけに気を取られて読み飛ばしてしまうひとが多いんだろうなあ。 寒さも和らいできたな。
今日もまったり走りましょう。 やはりaa01ヘッドはホンダお得意の燃焼改良で無茶な改造しているみたいだね
昔のクルマの排ガス規制みたいに 唐突なホンダ批判！(笑)
令和の今に何言ってるんだか 昔のクルマの排ガス規制って、AA01自体何年前の車だと思ってんだよｗ >>750
まあ言うても20年以上前だから多少はね
件の彼がいつの排ガス規制を言ってるのかは知らないけどAA01発売以降でユーロ圏やアメリカの規制なら2、3回くらいはあるかな？ >>741
質問なんですがデコンプカムでも圧縮圧力は10kg以上あるのでしょうか？
113ccにボアアップしたのですが8kg程度しか上がりません… >>753
デコンプカムだと圧縮圧力は正しく測れないよ。
測定時だけデコンプ機構外すしかない。 武川の五速キットって実際どうなん？
周りに聞いても耐久が無いの一点張りで。
その周りはコテコテのハイパワーだから自然と耐久なくなるんだと思うのだが...
ライトボアアップの車両にはどの程度保つのでしょうか？
乗り方によって変わるのはわかります
1万キロもたないよだとか
3万キロは持つよとか
教えてください！ AA04乗ってます。
アクセルオフ時のエンブレを少しマイルドにしたくワンウェイバルブを着けたいのですがWirusWinのハイパーバルブとかアストロのやつはブローバイガスパイプよりも内径狭くなってますが何か支障出たりしますでしょうか？ >>754
回答ありがとうございます。
そうかなぁとは思ってたんだけど、自信が無くて腰上をバラすか迷ってました。
調子良く走ってるんでバラさなくてすみました。 >>755
純正3速に比べれば耐久性は落ちるでしょｗ
もともと3速のスペースに5速ギア入れたら歯車も薄くせざるを得ないし
荷物載せずにゆっくり丁寧に乗れば・・・って、それなら5段変速なんていらないかｗｗ >>755
材質がホンダ純正より二段階くらい落ちるから耐久性が無い特にキックで1速が割れる。
カブ系の遠心クラッチで使うと2速3速のギヤもシフトアップ時の衝撃で割れるよ。
これは武川を叩いてるのではなくてメーカー純正と同等の材料を入手する方法が難しいのよ。
猿神の5速はカブ&ピースのブログ見る限りでは耐久性有りそうだけど。 難しい言うか単にコストの問題
メーカーみたいに数千数万で製造できない木っ端会社武川は素材のグレード落とさないと4､5万円で販売できない
メーカーと同等なら10万超えないと無理っぽいし昔出してた会社あったけど消えたな >>756
ぶっちゃけ、ウイルスのパーツは全部ゴミ 漫画と小説の「スーパーカブ」を読むとモチベーションが上がるっ！ ウイルスウィンのは何かの純正部品なのに高いしアストロは中が玉だから固着起こしそうなのでキジマのダイヤフラムタイプのワンウェイバルブ付けたよ。
エンブレは本当に弱くなりリヤブレーキを強く踏むからブレーキ消耗が早くなったね。 >>763
ニコニコ静画で見たけど原二カブで自動車専用道路走ってて引いたわ。
作者のお粗末すぎる知識の無さが各所で露呈して
ああこの人そんなカブ好きじゃないんだなと思って冷めてしまった パーツメーカーのクソ高ボッタクリワンウェイバルブ
買うくらいならKTMとかの純正部品買ったほうが良いよ 17 ７７４ＲＲ sage 2020/01/02(木) 17:59:38.81 ID:js3wJmvU
https://i.imgur.com/uXY2fI5.jpg 間違えた、こっちだ
18 ７７４ＲＲ sage 2020/01/07(火) 10:33:03.59 ID:rfPoZf5a
https://i.imgur.com/Dc6nmzI.jpg >>770
1987年式のC50
何年製造かは分からないけど
30年くらい前かー
ええのぉ >>771
自分のも同じ年式のだけど良いものなのか？ 86年くらいまで鈴鹿製作所で部品が全て純国産のはず。
87年から海外生産部品が少し混ざり始めたはずだよ。
けど現代の様なコストダウンはしてないね。 aa01のってるんですけど、アイドリングで回転が落ちていって吹かさないとそのままエンストします。何でですか？ 燃料の噴射方式によって答えが変わる質問なんだよねそれ…
エンジンの両脇は銀色？黒色？ 始動はキック一発で燃費はこの前はかったので36km/L、最高速度は55km/hです。 >>781
だとするとキャブレター周りの不調だから、悪い事言わないからバイク屋に持って行ってどう具合が悪いか相談してみ
有象無象が跋扈してる5ちゃんより確実な答えを出してくれるはずだよ 俺もAA01だけどアイドリングは少し上げて調整したよDネジで手間取ったけど
排ガス規制のセイか他のカブより低いよね リトルfiだからビミョーにスレチですまん、オレも一週間前1度だけアイドルストップしたわ
キック20回でやっとエンジンかかったが、それ以来再発なし
少し前に交換したイリジウムプラグがいかんかったんか…と思ったが、案外散見される症状なのかな？ >>786
カーボン咬みだろう？燃料添加剤で燃焼室内部のカーボン掃除したら？
カインズの簡単燃料添加剤オススメ。 >>791
フューエルワンぶちこみましたが燃費変わらず、最高速だけ気持ち上がったかなって感じです >>756です。
アドバイスありがとうございました。WirusWinはやめて他の物にしたいと思います。ありがとうございました。 カーボン咬みなら燃料添加剤よりもプラグホールから直接カーボン除去剤入れた方が良いんじゃ？
ワコーズとかから出てたはず >>792
添加剤じゃないよ。
買うならカーボン除去剤だよ。 いわゆるカーボン除去剤もガソリン添加剤（清浄剤）も成分はたいていPEAで同じ
即効性はないけど、ガソリンに添加するタイプの方が安全かな 中身はEPAなんだから、AZ FCR062でいいわ こういうのオイルに混ぜちゃって大丈夫なん？
ヘッド外して直接掃除しちゃえばいいのに え!?オイルって正気か？
燃料添加剤と書いてるよな普通
お前のカブF1みたいにオイルも燃焼させてパワーアップさせてんの？w >>802
1000キロ程度の走行でゲージで点検して判るほどほど減るのは故障車だよ。 1000kmで交換してるけど、計ってないからわからん >>802
嫌みで書いた事に素で返されてもな
てかもう指摘されてるけど目に見えてオイル消費激しいのは明らかに異常だからな一々測らなくてもゲージあるし抜いた廃油とこれから入れるオイル見比べたら目分量で判るだろ
F1の件はレギュレーション違反で2ストみたいにオイルを燃焼させて一時的にパワーアップさせる行為な あ、混ざらんの？
プラグホールに直接突っ込むみたいな話だったから
シリンダーヘッドの隙間から混ざるかなと ゲージで見ても量はわからないが
交換時に抜いたオイルが500mLペットボトルでらくらく収まる
入れるのは毎回0.6リッター入れてるんだがｗ >>805
多分ね
目に見えてとかって抽象的なのは通用しないんだよ
はっきりした答え出したいならここじゃダメだし
それでもってんなら経験しないとわからないんだな
空冷はオイルが～っての鵜呑みにしてだけど
実際減りすぎだから色々やったら改善した
だけど、その減りすぎってのは計ったもんじゃないし
その人により減るって感覚違うし
実際減るのは間違いではないんだろうね
だけどそれがどうしたって話は個々の問題だから放っておけばいいんだよ
自分のじゃないし >>807
ペットボトルに楽々の量がどれだけか判らないけど廃油が0.6よりも少ないのは当たり前だからヨシ
お茶のペットボトル600入りなら分かり易いから廃油チェックに重宝してる
>>808
0.6Lと0.1Lがこれくらいと目で覚えれば楽なんだけどな、判らない人は毎回オイルジョッキ使わないんかな 毎回、規定値が～ 純正が～ トルクが～ とか言っているが、働く機械なんだぞ？研究や試験用や飾り用じゃないんだぞ？
「オイルが減ったら足せばいい」 製品作る時点で、多少規格から外れてても流しちゃうしな。(元ホンダ勤務) いやオイル減るのは故障だよ。
ただしカブは故障したまま、それを感じさせずに走り続けるのが持ち味で、だから支持されてるんだけどね。
故障したまま無理矢理使ってると言う自覚は持ちましょうね？と言うだけの話。 >>813
だから具体的にどのくらいの距離と時間でどんだけ減ると故障なのさ？
野暮ったいんだよ
別にいいじゃん
嘘書いてるならともかく
この世の中でカブが一台なくなろうが誰にも影響ない
乗っている己だけだ
ま、最初の一文以外は同意するけど
ただね
何もないように乗りたいならドリームに三か月毎に点検入れて金使って乗れば良い
だけど、ここに書き込みしたり見たりしてるのは、そんな事望んでないだろ？ オイルが減るのは故障となると古～いバイクはほぼ故障車になるなw
シリンダー&ピストン&ピストンリングを新品交換してもぶん回す人が乗るバイクはやっぱりオイル減るのでコレも故障車w
今はこんな奴らがバイクに乗るんだなw バイク屋さんがかわいそうだわ
新車を飾っておいて下さい
公共機関でご移動してくださいね >>814
指定されたオイル交換時期までにオイルゲージの加減を下回るのは故障だ オイルが減るのは確実に故障してる。
ただ修理しなくても乗れるし修理しろと強要してる訳でも無い。
ただ空冷はオイル喰うのが当たり前~なんて話を広めて欲しく無いだけ。
オイルが減るのは故障です！と啓蒙して欲しいだよ。 オイル減るのが故障だという根拠はなんでしょうか？
ご教授お願いします。 根拠も何も正常なカブはオイル交換後の走行2000キロでオイル量点検して全く減って無いよ。
ゲージの範囲内ならまあ正常のウチだけどゲージ下になるなら故障だよ。
まあオイル継ぎ足しながらでも乗れるけど。 >>823
オイル下がり、オイル上がりは故障
圧縮も下がってるから新車時のパワーが出ない
オイルリングやバルブステムシールは定期的に変えるもの >>823
あと新車時には減らないのに「減るのは故障ではない」というほうが根拠を示すべきだからな 年寄りって同じ話題をいつまでも続けるよね
『老いる』だけにｗ アレはユーザーサイドからの
「どっこも悪くないし不都合もオイル減るくらいなのに
修理代そんなかかるんか！？だったらいらんわ！」
ということが積み重なった結果。
じっさいブローバイ、未燃焼ガスなど垂れ流しだったが
警察もゆるくて整備不良でｷｯﾌﾟ切られることもなかった。
しかし当時の運輸省は徐々に問題視しだしてメーカーも対策して
今の現状。そして小排気量車は瀕死じょうたい。 スバル車は1000km走行でオイル1L消費は正常だから >>827
「新車時はオイルが減らない」と書くからおかしなことに
オイルは減るの！新車でもね、そのオイルの減り方が問題なんだよ
カブのピストンリングは3層構造でトップ・セカンド・オイルリングとある それぞれシリンダーにはめて0.4mmくらいの隙間を確認してから組みつける
ココでもうわかるよな？ オイルが減るからシリンダーの中に煤が溜まるわけで。
もうええやろお前ら。 皆さんなら、C50とAA01ならどっちを選びますか？
燃費、パワーは若干C50の方が有利と聞いたような気がして、、
パーツの豊富さなど踏まえて、教えてもらえると嬉しいです。
散々語られた話題だったらすみません！！ C50とAA01ってマフラーとキャブが違うんだっけ？
まあ性能的には誤差の範囲で大差ないし乗り比べて圧倒差はないから好きにしろと思う >>835
中古なんだし
懐具合と相談して程度の良いので良いんじゃないの？
パーツはどうにでもなるって言うかどうにかする >>835
AA01キャブなら部品は9割以上同じだから問題ない。
インジェクションはエンジンまわりが別。
パワーの差はほとんど無いけど、気持ち程度C50の方が加速が良い パーツはほぼ共通なんですね！
ならどちらでも良さそうですね！ aa01にお乗りの方エンジンオイルは何を入れてますか？ >>844
クラッチ滑りやすくなるだけでエンジンにはいいんじゃないかなーて 普通は安い2輪用10-30で十分
全開勢はG-1 チューン勢はG-2か2輪用10-50
これ以上は趣味だな >>849
おでもレベルゲージ見たらいつもの黒ずんだのと違うから半年に一回だったけろ前倒ししてオイル交換したらコーヒー牛乳だったは。スロットル開けないで低速度で走ってたのもあるけどこれが乳化かとビビった。 コーヒー牛乳で済めばまだいいが
ネットリ白いグリス化するとオイルライン詰まる
それにガンガン飛ばしてもなるもんはなる 10000kmくらいオイル交換せずにいるけど、まだ好調
ちなみに中華カブ 継ぎ足してりゃ大丈夫だろうけど
以前リトルで5000km交換に挑戦して4000kmちょいで交換したらかなりオイル減ってたわ
長くても3333kmで交換するようになった 減る以前に5000や4000も走れる神経が凄いわ、見た目真っ黒の廃油だろ
G1かG2なら1000円かそこらだから1000㎞程度で惜しみなく交換してる
特に夏場はタレるし冬場は乳化するからほぼ毎月換えてる 法定速度前後のじーちゃん走りならオイルもあんまり痛まんけどな。
そういう想定での3000km上限、1年交換だからなー。
機械モノは規定の定格時間や回転数超えて回したら壊れても文句言えないんやで。
業務用機でさえモーター焼けたりするんは大抵はど素人が扱ったせい。
機械音痴は特定の業種で偏ってる傾向があるけどな。 機械は油脂さえまめに替えとけば寿命はかなり伸びる
替える頻度の低い人は安全率を食いながら使ってる
それはそれで消費するという意味でメーカーにとってはいいかもしれない カブc50のノーマルピストンリングはどこで買えるのでしょうか？
ハイカム用の52パイとかは見つかるんですが
ノーマル用がいくら探しても見つかりません
どうぞご教示ください >>862
地元のバイク屋
小さい所でも小さなホンダの看板上がってれは注文可能だし、下手すりゃ在庫ある 小さなところは送料とられることもある
ドリームが近ければそちらの方が確実だな そんな込み入った部品在庫してて
且つ売ってくれるとか今どき奇跡に近くない？
普通に２りんかんとかで取り寄せでいいのでは
というか13011-GK4-306で検索したらネットショップゴロゴロ出てくるけど ホンダのバイク屋あれば在庫あるしなかったら取り寄せてくれる >>866
２輪館とか、純正の在庫パーツは全部割高になってる。
バイク屋正規ルートで買った方が確実 ピストンリングを常時在庫してるバイク屋って普通ないだろ
モンキーやカブの専門店ならあり得るけど
て言うか年式やフレームNoで適合はないのか？NSR50ならタイプAやBってあったけど C型なら年式は関係ないじゃないの？
ヒロチなら分からんけど在庫有りそう 年式でリングの厚みが違うんだけどな？
厚いのはかなり古いモデルだけど、質問者はC50とだけで車体番号を書いて無いから親切な人でも教えようが無い。
それに店を探し回って在庫探すとか？
おそらく組立中に折ったね。 へぇーあんなの折れるんだな
OHの数回に一度は交換するからてっきりそれかと AA09にサイドバッグ付けようと思って、巻き込み防止のフレームが必要なんだけど、どれがオススメ？？ 1987年式のC50を買いました！
同時にパーツリストを用意しようと思っています。
ヤフオクで1987年式のパーツリストを探しているのですが、ドンピシャな物が見つかりません！
C50なら部品は共通と思っていいのでしょうか？ c50 でも年式によってはパーツの変更が多少あるよ
代表的なものはメーターケーブルなど取り付け口が変更されてる物など。 86~87年辺りで6Vから12Vに変わってるしブレーキパネルとかホイールハブの造りにケーブル等も変わった変更の多い時代なので自分のモデルがちゃんと載ってるパーツリスト使わないと無駄な部品買う羽目になるよ。 お二方ありがとうございます！
なるほど～。
ドンピシャのカタログ見つけるのに苦労しそうです、、、(笑) まぁ注文目当てならパーツリスト無くても注文出来る店あるし 555 ７７４ＲＲ sage 2017/01/26(木) 21:34:43.17 ID:5YQFKMmn
客相にフレームNo.と教えて欲しい案件投げれば即日とは言わんけど返答来るっての・・・。
○ 様 スーパーカブ50 をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
お客様のお問合せを担当しております、
Hondaお客様相談センターの ○と申します。
お問い合わせいただきました「機種、資料問い合わせ」について、
ご回答申し上げます。
お知らせいただいた車両情報「C50-○○」よりお調べしました。
●「機種名」
スーパーカブ50デラックス
●「製造年月」
1986年3月
●「モデルイヤー(年式)」
1984年
●「サービスマニュアルの資料コード(資料管理No.)」
60GB400
●「パーツリストの資料コード(資料管理No.)」
11GK4DJ7
～ 車体番号が、C50-003~~~なのですが、
パーツリストの表紙にそれっぽいの記載してる出品が全く見つからんです
電装系は触る予定無くて、エンジン周りだけだから、多少ズレた年式のパーツリストでも良いかなと思い始めています！ 初心者の質問失礼いたします
最近カブ(2008年頃のインジェクションのやつ)を初めて買って、レッグシールドを交換しようかと通販サイトを色々見ていて買おうと思った商品の説明をよく見たら｢キャブレター車用｣って書いてあったんですけどそのままは付けられないんですかね？
~2008のカブstdに付けられると書いていて、自分のカブはそれに当てはまっているとは思うのですがキャブ車用という言葉が引っかかって… 70年式から00式までクランクシャフトだけでも3種類有る
6ｖでは2種類だから高年式なら1-2年の差は対した事が無いと思う
責任は持てないがｗ
レトロカブならAA型が一番無難だよ >>884
87年式だと年式記号は「H」で車台番号はC50-9600001から0095210の間になる
表紙にC50BH C50‐960が入ってるものを選べばいい
>>882が上げてくれた画像に載ってるから、それを元に探してみて レッグカバーついてるスーパーカブのがクロスカブより燃費良いんだな
意外だったわ https://i.imgur.com/kxy7OAs.jpg
昨日からまとまらない質問だらけで申し訳ありません、、
タンクのプレートはＣ５０－Ｈなのですが
車体番号はアップした写真です。
Ｃ５０-960ｰｰｰ番台とはなにが違うのだろう、、、 >>892
あなたが新車を購入したのなら問題無いが中古車の場合
フレームとエンジンとその他年式も型番もガチャガチャな1台の可能性はあります
規制前のエンジンのはずだしバッテリー見て12Vだったら写真の奴購入で問題無いよ んでエンジンaa01だったらホンダに問い合わせてチェックしてねw 有りがちなのはタンク錆びが酷いから中古タンクに交換だね。
タンクのシールと車体番号が違う場合は後々惑わされるから剥がすんだけどね。
店で購入した中古なら気が利かない店だね。 俺も87年式だけどタンクカラーコードとフレームとエンジン番号はほぼ同じだけどね
フレーム番号とエンジン番号が極端に違っていたらニコイチ使用だね
タンクカラーコードは年式違いは気にしなくても良い気がするけど
錆だらけで交換したとか？ カブのタンクなんかゴロゴロしてるから高い薬剤買って苦労して錆び取りなんかせずにサクッと中古タンクに交換するのが普通だよ。 87年式のC50パーツリストを探してるって事かな？
それなら>>882の画像左下にある
管理No.「11GK4DJ*」のパーツリストなら
該当しますよ。
（*の部分は版数）
俺の持ってるパーツリストは第7版（平成5年9月発行）
50と70、90が一緒になってると262ページもあって分厚い。 >>900
これは、たまたまオクで800円送料込みを見つけたから安いので何も考えないで買ったが、部品購入には向いて無いね。
50.70.90全部載ってるから該当番号を間違わない様にするのが大変だよ。
ただし流用部品とか探すのは便利なんだけど、俺のパーツリストが有るからと友人達は買わないんだよ。
それで友人に部品番号調べてと頼まれるが間違うと面倒なので自分では調べずリスト貸して自分で調べさせてる。 https://i.imgur.com/RUkx4xO.jpg
車体番号から見るとプレスカブが当てはまる。
この時代のプレスカブはAA型のように明らかプレスカブ！って感じでの見た目ではないのですか、、、？
ノーマルカブと見た目同じなのですが、、、
(当方AA型のプレスカブを所有しています。) ID変わってますが1日スレに張り付いて迷惑かけているものです。 今の20代30代って電話恐怖症やから許したれ。
相手しなければいいんで。 エンジン番号、C50ーなら’87だがC50E－だからそのあとのエンジン型式だよ。
サイドカバーのマークが呉羽化学タイプじゃない左右対称ぽいはず。
中華部品多用してるんであんまり素性ヨクナイ オラもオクでカブ買って後々調べたらプレスカブだった。フロント周りの見た目を普通のカブにするのはそれほど手間じゃない。サイドスタンドやリアハブ見ればわかるかも クラッチ調整がいつもうまくいかないです
右に1回転はまだわかります
左に、重くなるまでという表現が悩まされます。
止まるまで回していいのか？ クロスカブ50欲しくなった。
買うならもう少し暖かくなってからがいいかな？ 今がベストでしょ
あと1、2週間したら大学生の入学や
入社で通勤通学用に売れ出すよ 今年は自賠責の値下げがあるから4月以降に買えばちょっとだけお得かな
買いたいときに買うのが一番だけど ハンター125が6月に出るのでそれまで待てばいいのに
きっとクロスカブの50も110もたくさん中古出るはずだし
新車なら今の方がいいのでは？3月決算で安くなるかも 50ccだとホイール小さいから110ccの車体に50ccエンジン載せたな。 >>885
キャブ用てわさわざ書いてあるんだからつかんのだろう
しらんけど キャブだろうがFIだろうがつくと思うぞ
セル有りとセル無しだと形違うけど 確かに調べるのめんどくさいのか
ワザワザキャブ専用って書く癖にFIに付くパーツはある
が、俺は止めといたほうがいいと思う >>918
ハンターカブが勢いよく売れたら、クロスカブみたいに50cc も出るかな？
ハンターカブもかっこいいよね >>926
出るかもね(^^♪
でも50だからパワー面で残念バイクに成りそう でないと思うぞ？
エンジンが全然違うのでスケールダウンはないと思うぞ
反対に150とか出そうな気はするけどな オイルポンプ強化に伴ってのオリフィス拡大
結局なんでもいいってことだよな？(笑)
そのままだろうが2ミリに拡大しようが
壊れるときは壊れて、壊れないときは壊れないでいいんだよな？(笑) 田中90ccエンジンをセル梨50に移植していこうとしてて、
セルスターターが無いことに気が付いた。
このセルスイッチってホーンのスイッチと構造は一緒ということはわかったんだけど
単純にホーンスイッチ買って、今の右スイッチの空きスペースに穴掘るだけで付く？
それともなにかしら追加工って必要？ どっかのブログで穴開けと削りでスイッチ付けてるのは見たよ
詳細はなかったからどのくらいの技術が必要か分からん。
後はセル用の配線も必要だと思う セル付きの右スイッチASSYの中古でも買う方が手っ取り早いね。
後スターターリレーとバッテリーからセルモーター、エンジンアースにちょっと太い配線が要る。 >>930
ホーンスイッチを右側に加工して取り付けたけど、ブレーキレバー側のサイズが左に比べビミョーに小さく、穴開ける位置の選定やスイッチ本体が大きいのでヤスリで削ったりでそれなりに加工が必要だったよ。
おとなしくリトルのセル付きブレーキレバーを手に入れた方が楽かなとは思う。 シリンダーが錆すぎてヒートシンクがボロボロ状態なんだけど
正規店で交換すると料金どれくらいかかるの シリンダーていうかヘッドか？
交換なんか頼んだら中古で1台買えそう
普通に鉄ブラシと錆取り剤で磨けば？ >>936
ピストンシリンダーのほう
タンク用の錆取り剤ならあるんだけど浸漬タイプじゃないおすすめの錆取り剤ってなんかある? マジでシリンダーだったか
あんなとこの部品削ったらクリアランスガバガバだし
新しいのと交換すれば？アマゾンで１万位で有るようだが
店に頼んだら２０ｋ弱とかじゃね知らんけど こんなところで工賃聞くやつってバイク屋とまともに会話すらできないコミュ障なの？ 空冷フィンのことでしょ
ワイヤーブラシで落として錆チェンジャーでも塗って耐熱ブラックでも吹いとけば？ >>940
自分で色々やりすぎてバイク屋持って行ったら怒られそうだから カブ通勤で毎日往復30キロを平均時速
50～60キロで通勤してるんですが、
オイル交換は現在2000キロに1回して
ますが1000キロに1回の方がいい？ >>944
そりゃ金があれば1000のほうがいいだろ >>944
通勤で使えばエンジンの音や雰囲気で判断しましょう
オイルの種類でかわるので一概に何千キロとか言えません
G1なら2000kmでおk 俺も交換しなきゃなぁ
あと1,000㌔あと1,000㌔で先延ばしにした挙げ句
前回いつ交換したか忘れる >>947
カブのフロントフォークの形が何気に好きだったりする >>953
それ
テレスコにするのが絶対いいこととは思わない 50のエンジンはボアアップすると1速のギヤ比が低すぎて使い物にならない
と聞くけど実際どうなの？
そのぶんスプロケットでロングに振ったら2、3速が遠すぎてダメ？ セル付きの4速をボアアップしてスプロケF17R37にしてるけど１速が低すぎるとは感じないね。
低すぎると言う意見には賛同出来ない。
低いのは確かだけどこれでも発進が苦しい坂有るし。 90の4速化で50のミッション組み込むのにいつもそのギヤ比のことが
書かれてるしどうなのかなと思ったんだ
クロスミッションのスムーズな繋がりに慣れてると純正ミッションの
シフト同士の遠さが気になるけどクロスミッションを使ったことない
人からしたらなんとも感じない、という事なのかな？
どうせ別のミッション組み直すなら1速ギヤを変えてクロス化させりゃいいじゃん
という意味もあるのかな？ 90とそれのボアアップには1と2が離れすぎと言う傾向は有るね。
因みにカブのミッションの１速ギヤはシャフトその物がギヤになってるから交換すると言うのは無理ではないが50の4速の１速ギヤを交換するくらいならCD90とか100EXのミッションを買う方が手っ取り早く結局安く上がると思うよ。 >>958
F17T入るんですか！？
ケース加工とかせず？ 17-37でスタート出て行くのか うち90の三速で16-37が限界 AA04どノーマル。F13R46ですがF14に変えたい。少しでも乗りやすくなりますか？ タケガワのデジタルメーター、雨降るたびにレンズが曇るわ。結露なのか水がはいってるのか。対策してる人いる？ 俺のは土砂降りの中走ろうが大丈夫だけど構造的にそうなるのはわかる 強風過ぎて3速が2速状態だったわ
キャブならもっと行けるんかなぁ >>969
ありがとう。1、2速をもう少し引っ張りたいのですが14Tにした事で3、4速が使いにくくなる事はないでしょうか？ 体重や走る道によるけどドライブ1丁上げくらいなら丁度いいくらいかな
チェーン切らなくてもいい歯数だし自分に合ってないなら戻せばいいよ >>971
あれこれ考えるのもたのしいけど、
簡単にできるんだから、とりあえずやって乗ってみたら？
それからまた、考えればいいよ スーパーカブで乗りながら故障が出たら整備してイケたらなと思ってます。
価格帯はどれくらいのがオススメですか？ >>973
了解です！高くもないのでやってみます！ 自分でエンジン割ってOH出来るばら何万円でもいいよ
型式の中でも年式新しい奴か消耗してない奴選べばいい
年式は車体番号添えてホンダに問合せれば解る 20000kmのリトル最近買ったんですけどキックでなかなかかからなくて…
エンジンのかけ方のコツとかありますか？ 暖かくなって久しぶりに乗ったら
エンジン音が バラつくのだけど
燃料の濃さが問題 なんでしょうか？
気温で調整が必要？ >>978
チョーク引くとか、アクセルちょい開けたままでキック ジモティーで超綺麗って説明で出てたから100キロ走って行って来たら
オンボロで草シネ 中古でCtoCとか怖すぎて無理だわBtoCでも怪しいってのに
俺からしたら自殺行為にしか見えない このスレッドは１０００を超えました。
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