バイクの質問に全力で答えるスレ185
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質問スレにつき、雑談は程々に。
バイク関連の全力スレです。他のスレでは叩かれそうな質問はここでお願いします。
【質問者】
・バイクに直接関係のない質問は禁止
・検索すれば分かるような質問は禁止（例：「○○って何？」等）
・違法改造、違法行為に関する質問は禁止
・バイク購入相談は購入車種相談スレへ
・回答が曖昧になりそうな質問の仕方は避けましょう
【回答者】
・どんな質問にも全力で答える事
・威張らない､怒らない､叩かない
・スレ違いな質問、答えたくない質問はスルーしろ
・他スレ誘導禁止。答える気がないならスルーしろ
【共通】
・スレ立てできない、やる気の無い人は>>940辺りから書き込まないこと。
次スレは>>950が立てる｡無理ならレス指定。
※前スレ
バイクの質問に全力で答えるスレ184
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1578585847/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:68f2ed3dc652fce4c9169aaf2a727f10) ほんま初歩的な質問です。
サス変えて、少しケツが上がり、サイドスタンドで止めた時の傾きが結構きついんです。結構横に倒れこむ感じ。
まぁ不便も感じなかったので、大丈夫かと思って乗ってたのですがバッテリーが逝ってしまいました。
これは傾きに問題があったのでしょうか？ 今日バイク乗ったら、突然60キロぐらいまで
「ヒーーーーーンシコシコシコシコー」「ヒ～ーん」
て音が鳴るんですけど何の音でしょうか？
バイクは86年式です マッドガードにナンバー移設したらデメリットとかありますか？ ネットでよく見るから格好いいなぁって思ってたけどアレ逮捕されるんですか… マッドガードってだけじゃよく分からん
スプラッシュガードの事か？
ナンバー灯をちゃんと設置すれば大丈夫だろ。
ただ、元々ナンバー装着して計算された強度じゃないから、ステーが折れる可能性は「高い」 スプラッシュガードのことです。
これやってて折れたっていう話とか車検がうんぬんとかの話をよく見るので物理的にも法律的にもあんまりよくないんですかね。
https://i.imgur.com/XfHMrGZ.jpg >>18
法的には大丈夫だろう
強度はナンバーを付けるようになってる物なら大丈夫かと。
実際折れてる人見かけるし、振動はバカに出来ないんじゃないかと >>18
純正でこうなってる車種もあるので法的には問題ない
ただ素人がてきとーにやっつけでやった場合、ネジが振動でゆるんでタイヤが巻き込む危険性はあるだろうな かつてのホンダクラブマンなんてナンバープレートが割れている個体がゴロゴロしてた
純正であれなんだから振動はシャレにならん ruby helmet
hedon helmet
を、安く購入できるとこ存じませんか？ >>18
保安部品がそろっていることとナンバーの取付角度が規定以内なら問題ないと思うけど
あとまぁないとは思うけどキットの取り換えで全長が３ｃｍだったかな？以上変わるようなら構造変更の届けが必要、位じゃないかな 俺も聞きたいのですがプラグのガスケットを取ったり削って圧縮率を上げるってのを
カブエンジンの原付でやってみたいのですが
2ストしか意味ないのかな？ >>18
トリベさんのバイクじゃん。そのうち捕まるよこいつ >>18
この画像、なんでタイヤのあたりもモザイクがはいってるんどろうか？
うんkoでもあったのかな？ >>18
ミラーって純正品？
スプラッシュガードっていうのか、これ
ディアベルあたりから始まったみたいだけど激しくダサい印象しかないな
他のもの全部が気に入ってもこれだけで選ばない理由になるくらい受け入れられない
素直にフェンダーレスの方がカッコもいいし納得もいく
センスが古いと言われても構わないや バイク購入時にはバイク本体以外に何にお金がかかる？
原付とかならいくらくらい用意必要？
久しぶりにバイク欲しくなった ヘルメットとグローブ、あと防寒具またはレインウェアぐらい
ピンキリだけど2万～. あとはアクセサリと工賃でプラス15万も見とけばいんじゃね 納車整備費用、登録・届出費用、自賠責費用、
場合により油脂類実費徴収、自宅へ納車なら納車費用。
これらは特に見積もり入れられても文句は言えない、業界標準項目だろ。 質問です。yzf-r25の2020年モデルを買おうと思ってるんですけど、色は何色にしようか悩んでます。
あと、積載のやり方とかのアドバイスも教えてほしいです。
デイトナのカバンを載せようと思ってるんですけど、
引っ掛けるバーとかは、あるんですか？ >>37
どういう理由で悩んでるかは知らんが
色はショップで現物を一度見てみるのが一番いい
カタログやWebの画像とは印象が異なることが多い >>37
色は青、これは絶対。
俺のラッキーカラーだから間違いない
キャンプとか行きたいなら大きめの四角いシートバッグの上にあれこれ縛り付けつつ
ベルトで留めるサイドバッグ、ベルトで留めるタイプはキャリア(マウント)不要
デイトナとゴールドウインはバックルが同じ、多分コミネも一緒
TANAXはオス・オスなので付かない
中免しかなくても維持費変わらないし、R3いっといたほうが長距離は幸せになれる。 1inchセパハンのバイクに乗ってて22.2mmのセパハンに交換しようと考えているのですが交換するに辺り注意点とか教えていただけないでしょうか？ >>40
おれはやっぱメーカーのイメージカラーが好きやなぁ
ヤマハなら青かな
まあ自分が好きなのが一番だけどどうしても決められないなら >>41
保安装置スイッチ、マスターシリンダー、スロットルホルダー、グリップなど
ハンドル径に関わる部品全てが交換対象になる。
ハンドル位置変更に対するリスクも、当然ある。 >>43
やっぱりそう考えると10万～は見といた方が良さそうですね…ついでにマスターシリンダーもラジポンにしようとしてるので更にかかるか…
>>44
これってセパハンに使ったら動いちゃいそうと思ってたんですが大丈夫な感じなのでしょうか？ バーハンドルで使えてセパハンで使えないと思った理由がわからない >>45
回り止め無しのハンドルは怖いね
過去に俺も回り止めなしの社外のセパハン付けてたことあるが
気にしながら乗るのがイヤになってノーマルに戻したw
ああいうのってホントは自分でなんかしら回り止め対策するものなんかね？ >>37
現物を見て自分で工夫して自分で決めろ
他人の答えだけ拾い集めても自分の身にはならない >>36
それぞれいくらくらいかかるの？
バイクが原付の場合 店による、保険は契約期間でも変わる
整備費用は現状渡しでかからない店もある
中古車サイトなら諸費用込みの値段で掲載されてる
ｇｇｒｋｓ 金欠のため
バイク売りたいんだけど、どこで売ればいいかな？
●新車で買ってメンテもして貰ってるディーラー
●バイク王
●バイクセンター
●近所のバイク屋 >>51
高く売りたいならヤフオク
提示選択肢からだったら新車買ったディーラー 質問というかアンケートというかお願いします
仲間と予定合わず、一人で走り走り行くってらなるとどこに行ったらいいのかわからず、面倒になってしまいます
またプロテクターや防寒が野暮ったくて遊び行った先でちょっと恥ずかしいです
みなさん一人の時モチベーションといく先などどうしてますか？ まずグーグルマップを開きます
そこそこの距離にある半島のはじっこを見てみます
なんか神社とかあったりします
行き先決定！
つか、行き先はどこでもよく、ただ走り回ることが目的なんだよなぁ… 走る時間を先に決めて、そこから距離を算出し
地図に円を描いたら出発 天気図見てとりあえず天気の良い方に向かう。
途中で気になる地名や楽しそうな道があったら行ってみる。 走りたいルートを気が向くままに走って飽きたら帰る。
マスツーじゃないので行き先無し。 古いバイク売ろうと思うんだが、バイ○王以外ならどこがええんやろ
川崎在住 嫁のJOGだから詳しいことは分からないんだけど、去年か一昨年のモデルのJOGでここに穴空いてるのって問題ない？
なんで穴空いてるかは不明だそうだ。
https://i.imgur.com/gCchXjY.jpg
https://i.imgur.com/CjfmXDI.jpg >>54
おれはツーリングっていったら休憩と飯以外ほぼ走りっぱなしのタイプだからプロテクターや防寒が野暮ったいとか考えたことないわ
おれみたいなタイプとツーリング先で観光するタイプのライダーおるけど後者？ デジタル表示のメーターって走行距離ってメーターに記憶されてるの？
それともECUとかに記憶されてるの？
ECUとかに記憶されてるならメーター交換しても交換前の距離数が
ちゃんと表示されるの？ >>47
まず、しないよ。
ドカティ、モトグッチ、ビモータとかは
最初からセパハンの回り止めが無い場合も。
汎用の市販品も、回り止めは皆無。
絞り角や取付高さを自在に調整できるのもセパハンの特権、と思えばいい。 >>47のいう回り止めってスイッチBOXのポッチの事かな
あんなんなくても回りゃしないよ
実際あのポッチ折っちゃったけど全然問題なく使えてるし回ったことはないよ バイクってより購入に関する質問なんだけど
中古で買ってもサスやらチェーン周りやらの部品やオイルとか交換する必要を考えると、新車で買った場合と変わらない値段になるんじゃないかって気がするんだけど
そのへんどうなんだろう？ 原チャリとメガスポじゃなにもかもちがうのに
どうっていわれても >>67
中古で買ったバイクの消耗品を全て交換してから乗るということ？そりゃ新車買うより金かかるよ
中古で買ってもいきなり消耗品が全て寿命尽きてますなんて状態じゃないからねよっぽどの旧車じゃない限り >>67
ランニングコストをそのバイクの価値に含めるからそう思うのよ
例えば売る時が来るとして車体の査定をたいてい低いと思って損した気分になるのよ
ランニングコストは中古であろうと新車であろうとかかるものなのに、遅いか早いかの違いだけでね >>54
休日に車でふつうに観光って感じのツーリングはバイクはそもそもあまりいないね
二人くらいで観光地ってのは増えてはいるけど、走りたくてしょうがないうずうずした人達ばかりだから
連休の観光地の渋滞なんかみんなにとって苦痛でしかない
連休バイクはあまり見ないのに平日走ると迷惑を避けた異常にでかいマスツーやひたすらぐるぐる回る集団はいまでもよく見る
自分もいつも一人だけど道の駅はまさにオアシス
やっぱり経験してみないと分からないよ、道の駅めぐりでまず様子を見たらどお、観光案内なんかも道の駅にあったりもするし
まずは軽く行き当たりばったりで、連休中にバイクの聖地の一局集中みてもやっぱりみんなも行くとこないんだよ >>67
ビジネス用途や部品供給が終わってる古いバイクでもない限り
趣味バイクはコスパでなく一目惚れで買うもんよ
古いバイクは修理コスト考えないと盆栽になるけど
骨董品レベルの旧車乗りは逆に直すのも趣味の一環って言う人多いし >>66
まあたまに何かにぶつかった拍子にズレるけどな
普段使いじゃ気にならないな >>67
そういう物件も中にはあるのは確かだけど
そもそも中古車は色んな所が消耗してるから安いんだ
大概のものはあとから新品コンディションに戻そうとするとその費用は新品そのものより高くなるだろ？
あとは絶版車が欲しいという需要もある >>64
メーター側、リセットできないような細工がしてある
ECUの方は車速センサーだけ
信号を受けてメーター側で積算していく
その理屈が通るならECU交換でメーターリセットできてしまう >>67
まったく走ってなくても20年以上放置したら自重と経年劣化でサス抜けるよ
エンジンオイルは劣化してヘドロ化するし、最悪固着してる
チェーンの中に封入されてるオイルも抜ける
走りながらメンテされてれば問題ないので一概には言えない >>76横からゴメン
メーターA(100km走行)
→メーターB(100km走行)
→メーターA
としたとすると、ODO100kmになっちゃうってこと？
この場合、メーターの交換履歴はECUに残るのかな？ >>78
人から譲り受ける機会が何度かあったからな >>67
そこをケチってでも少しでも安く買いたい人が中古車買う >>79
合ってる
信号出してるだけでペアリングしてないからECUに交換履歴は残らないけど、
車体のへたり具合や工具の跡でメーター交換してるのは気付ける
そういう場合に中古車市場では走行距離不明車として販売される
四輪は点検記録簿がちゃんとしてれば
総走行距離がわかるメーター交換車として販売される
前者と後者は似てるけど別物 チョークを半分程度開けたま80キロ程度走ってしまいました
マフラーがいつもよりパンパンなってたくらいで他に異変はなかったので気が付きませんでした
他に不具合等考えられる事は有りますかね？ チョークってガソリン濃くするやつだっけ?燃費落ちるだけじゃないのかな >>61
間違いなく、ヤフオクが一番高い。
ダントツで高い。
ちなみに俺のＶＴＲ２５０は電話査定で１０万前後と云われたので、頼んでみたら
２万と言われた。
知り合いに頼んで出品してもらい７万で売れた。１０年前の話な。 >>85
自転車の買取 ミドルクラスのロード 型落ちで未走行で2万らしい 娘の入学式衣装、「2」のマークでお馴染みの古着店で査定10円。
中古品の売り買いでメシ食ってる業者なんてどんな取扱い品目でも一緒だな。 ブックオフで全巻セット「いぬやしき」が300円程度
メルカリなら定価の半値では売れる
バイクも登録抹消してからなら売る側のリスクはあまりないから、売れるんなら個人間売買がよかろ レッドバロンでバイク売ろうと思うんですが、
非会員じゃないと対応がクソ悪いという話を聞いて躊躇してる
非会員で売った人いますか？ 故人の遺したバイク、CB1300だったかな？
マフラー、フロントフォークなどに錆あり、3～5年は不動
買取り屋は引き取りならしますよ、バロンは値段付けて買い取ったって話を聞いたことあるな
全部がこれに当てはまるわけじゃないと思うが アパートの駐車場にバイクバーンを設置しようと思ってるんだけどアンカーが打てないのよ
100リットルくらい入るホムセン箱4個に水を入れて骨組みに縛り付ければ台風でも平気かな？ 最近アフターファイヤの症状がひどいんだが、考えられる原因とかあるかな？ >>92
最近アフターファイヤの症状がひどいバイクの
持ち主の頭が悪いのが原因 >>91
400kg近いハーレーも台風で倒れるから無理じゃないすかね >>91
コンクリブロックやコンクリの土台の方がいいと思う。
カバーがある分、相当に重くしないといけないと思うが、耐候性もいい。
フレームが壊れたらどうしようもないけど。
自転車用屋根を1×4材で作って10cm3方くらいの羽子板付きピンコロで固定したが、10年間、大型台風にも問題なく耐えた。 >>92
ノーマル戻せおじさんが来る前にノーマルに戻すんだ！ 某ネットフリーマーケットなら自分で好きな値段を設定できるよ（売れるかどうかは知らん 「ノーマルに戻せば直る」「車種書けば教えてあげる」おじさんはどうしてこんなことを書き込むんですか_ それは多分、アタマを全く使わなくても書けるからでしょ あれ、出来の悪いAIだろ。一時期流行ったじゃん？
人並の知能あるなら1ヶ月も続かずに学習して飽きる。 アメリカンによくあるヘッドライトの補助ライトも光軸調整する必要あるん？ >>102
すれ違い前照灯 保安基準
前部霧灯 保安基準(→たぶんこっちと思われる)
でググる >>102
検査ラインで光軸検査は無いが、保安基準に適合しているかはチェックする。
対向車や前走車を幻惑する光軸は、もちろんアウト。 >>100
それにしたって毎回同じ事を連呼してるのは不気味なもんですよ
>>101
他の板で話が噛み合っているようで噛み合わない、というか文章もややおかしい書き込みを見たことがあるんですよ
もしかしたらそれも含めAIに学習させてるのかもしれないですね >>105 笑いを研究すると同じ事を反すことでパターンとしたギャグがあるらしい
俗に定番ギャグと言われてオチに使うものだが、掴みがとれないのに同じ事を繰り返すと滑るらしい。
滑っていることに本人が気が付けば自然と使われなくなるんだが未だ未だその域には達していないらしい 950踏んだ奴に執拗に次スレ要求するのも同じ臭いがする >>54
行った先で昼飯とか食うのだから
美味いもの食いたいな
で、動機なんざ充分さね
オシャレしたいのなら箱装備で積んでいく
ジャケットはワイヤを袖に通してバイクに固定しとけ ＞ジャケットはワイヤを袖に通してバイクに固定しとけ
天才か！ 以前ドラッグスター250のエンジンがかからない件で相談したものです。
バイク屋にもって行ったらエンジンのピストン、シリンダー等々交換する必要があり、工賃は込み込みで60000強とのことでした。
例えばヤフオクでエンジンのみ購入してもっていくのがいいのか、修理を依頼した方がいいのか
迷ってます。
そもそもエンジンなんてネットオークションくらいでしか買えないですよね 以前、原付スクーターを乗っていてヘルメットをヘルメットホルダーに
掛けて置いたらヒモを切られて盗まれたことが２回あったから
メットインのスクーターに買い替えたらバイクごと盗まれた
世の中そんなもんですよ シリンダーやピストン変えて6万ならずいぶん安い思うが
そもそもオクで落としたエンジンに乗せかえてくれるところなんかあるのか？ >>111
片肺の奴か？
プラグをイリジウムに変えたらだめになった人？
いずれにせよもっと詳しく説明しないと分からないよ。 中古エンジンに載せ替えと言う事かな？
中古エンジンにもちゃんと動くかどうか自分が確認してないからリスク有るよ。
普通の店ならやはりエンジンの状態が判らないから断られる可能性高いね。
もし中古エンジンから部品外してと言う事なら工賃は2倍になり部品が正常に使える可能性は開けないと判らない。
自分でエンジンの載せ替えとか分解して部品交換出来ないなら店に6万払うしか無いのでは？ >>114
そうその人です。いずれにしてもピストンとバルブが外から長さの違うプラグをねじ込んだことにより損傷したようです。圧縮が全くかからないので交換をするしかないようです。 オクで中古エンジンは2～3万
送料でたぶん1万弱、載せ替え工賃で2万くらい（想像
全部で6万（激安）とどっちがマシだと思うの？ アクセルワイヤーのクローズ側（戻し）が意味がいまいちわかりません。
切れたとしてもキャブ側に巻かれてるバネ状惰性で勝手に閉じるんですよね
動きが鈍くなって勝手に閉じなくなったり急アクセル戻しが必要な場合のみ使ってるという事になるんですかね
普段のアクセルワークでどの程度作用しているんでしょうか。切れていても違和感なく気づかずに乗れてしまうものですかね >>117
最低でも60000はかかるということなのでこれからいくらでも値段が上がる可能性があるのです。 >>118
アイシング(凍結)等でバネの力で戻らない時に強制的に戻す為の保険だよ。
切れた場所と切れ方によるが影響ない場所で切れたら違和感無く乗れるよ。
つまり通常時は無くても問題無い。 >>119
まだ開けて無いから破損箇所が全部確定してないと言う事だね。
最低6万はピストンとバルブにシールガスケット類だけの値段かな？ つまり片方のプラグを変えた時点でエンジンかけたのか？
そんなバナナ
両方変えてエンジンかけたのに片方だけ元気に回ってたのか？
そんなバナナ >>123
短いプラグのエンジンに前は長いプラグで後ろは正しい短いプラグを気付かず交換後エンジン始動して長いプラグ付けた前が壊れたと言う事では？
不注意極まるね。 >>124
違う型番のプラグを買って来たとな！
まるごとバナナ
なんかもうファンタジーの世界やな >>122
工賃4 部品2万程度との事でした
ピストン、ガスケット類の値段との事です。あくまで概算ですが。
バルブ？シリンダー？
交換するならさらにかかるとの事。です。うんこ漏れそうです 素人が試行錯誤しながらバイクの整備を学んでる途中で失敗しただけの話でしょ
そりゃ、経験たっぷりの、下手すりゃ整備資格持ってるような人が見たら呆れるようなことだってするでしょ
ブレーキとか致命的なところの整備にはちゃんとマニュアル読んで手を出すなり、あるいは諦めて、ディーラーに頼むなりするように知恵をつけてくだされ、ということだよね
まあ、頑張ってね >>116
２５０ｃｃのバイクは走行距離が当てにならないからエンジンだけ買うのは怖いね
エンジンだけ購入するにしても、ばらす前の車体の各部の傷み具合から走行距離を判断しないと無理。
中古エンジンを載せ変えるにしても目利きのバイク屋に多少高くても頼んだ方が良い。
プラグが長くてピストンに穴が開いただけなら最大６万であって、実際はもっと安くできると思う。
ガスケットだって純正品を使わなければ費用は半分ぐらいで済むしね。 >>126
これは推測なので確定ではないが、長いプラグがピストンに当たり割れたね。
もしそうなら破片が下に落ちてるからエンジンを下ろして全部バラバラにして洗浄する必要が有る。
店はそう言う含みを持たせているね。
そうなると簡単に20万~だろうね。
動く保証有るなら中古エンジンだけどヤフオクとかの中古もギャンブルだよ。
店に中古エンジン探すルートが有れば良いけどねぇ。 個人的にはこの手のアチャーって失敗を平気でやらかせる人は、自分で手を出すのは、洗車とか、注油とか、ステッカー貼ってみるとか、その程度に留めておいた方がいいと思うけどな
時と場所によるけど、変に手を出して、致命的な故障が起きると自分だけじゃなくて周りも不幸にするよ 素人ほど対応表見て買うだろ
事故なぞ起こらん
いったい、あと何を隠してるのかな >>120
ありがとうございます。やはり予備とおいますが保険ってことなんですね。
凍結で渋くなるのは初めて知りました。
ワイヤーにこだわるのはレーサーのように急戻しが必要になる人になるのかなと想像しました。 >>128->>130
あなたたちのおかげで手首切らずに済みそうです。
ありがとう スクーターの不具合で困ってる。
走行から停止する時、クラッチが抜けづらくて、抜けたと思ったらベルト付近でバタバタいうんだよ。
出たしもガタつくし。
あったまってきたら多少マシになるんだが、うっとおしくて仕方ない。
プーリー、クラッチをメンテしてベルト変えても解決しない。
ほんとボスケテ。 >>132
友人の息子がバリオスのプラグ交換する時にプラグ穴に棒ヤスリ突っ込んでセルを回して折ってしまい、その件は秘密でプラグ交換後から1番のエキパイが冷たいとか騒いで往生させられた事が有るよ。
結果はサクッとヘッド外したら折れたヤスリの先っぽが転がってたよ。
この件はキズは我慢してガスケットだけで済んだ。
ホント素人初心者の興味本意は何をやらかすか判らんね。 サービスマニュアルの値は絶対とか作業は常に一定以上の品質のトルクレンチを必ず使用とか言い出す人も同じ匂いがプンプンするんだよ。
決まってる事は絶対守らないと不安になる人達。 >>133 アイシングは特殊な例で本来はスロットルを軽くするためにリターンスプリングを弱くした弊害対策
その証拠に小型のバイクには殆ど付いてないでしょ？
スロットルを軽くすると言うとFCRとかのローラー付きを思い浮かべると思う。
あれも軽くするための手段なのだがあれを突き詰めて行くと高回転域で吸い込みが強すぎてスロットルが戻らなくなる。いわゆる張り付きって現象が起きる。
張り付きが起きないようにスプリングを強くすると本末転倒なので戻しのワイヤーが必要になったって感じや >>140
悪いことじゃないじゃん？
共感はしないけど、そう言う立場があるのは理解できるし
何にも知らないひと相手に説明するなら、そういう基準で整備するんだって方が納得するでしょ
勘所だけやりゃ良いと思ってても、勝手にやる分には困らないし、こっちに口出しして来なきゃ好きにやりゃいいじゃん
各人の拘りなんだから >>141
やはり、ディーゼルの方が機構として優れてるなあと思う >>142
料理みたいだな
レシピ通りに作ればまず失敗しない
きちんと軽量（規定トルクをトルクレンチで締める）
そういう風に勧めるのは間違いじゃないし、失敗しにくい
それでも勘でやったり自己流でやったりすれば、
上手くいく時もあれば大失敗してエライ事になったりするw
でもそれもそれでいいしな～ 原付きの古いdioのってるんだけど
ウェイトローラー交換しようとおもってみたら、片べりしていた
それはいいとして、プーリーのほうが削れていた
削れていたのはウェイトローラー入れるとこの横の部分がえぐれて減っていました。
通常転がる上下のとこは削れて跡がついてるのはよくみるんですけど >>144
うん
その通り
ボルトねじ切ったり、ねじ山潰したりして、そこからどうやって直せば良いんだーとか、途方に暮れるのも良い経験
そこから、整備の腕を磨くのも楽しいし、俺が好きなのは機械いじりじゃなくて乗ることだって理解して、整備をバイク屋さんにきちんと任せるのも良い選択 >>136
すまない、セルフの時は使ってない。
以前に借りたトルクレンチで締め具合を確認したら、ほぼ同じだったので、以後、つい手感覚でそのまま‥。
のちにギブアップでバイク屋に頼んだんだけど解決はせず。
その際にはトルクレンチで閉めてくれたんじゃないかなとおもう。
例え聞いて確かめたとしても真実はわからないし。
そんなに影響でるもの？
今更トルクレンチでしめたら解決するものですか？ >>148
今、ちょうど同じような不具合で悩んでたところ
アクセル開けてクラッチが繋がるくらいのところですごい振動が出るようになった
直前にプーリー、ローラー、クラッチ、ベルトを交換したんだけど
組み方は何度も確認したんで大丈夫なはずで、思い当たるのが
ナットをエアーインパクトで締めたんだよな
しかもトルクが510N.mもあるやつで
規定値が40～60だから間違いなくオーバートルク
だから、それが原因か知りたいってのもあった >>145
距離走ってると有る症状だよ。
取りあえず寿命なので交換。 アスクルシャフトのネジ山がちょっと行かれてナット入らなくなりました
たぶんM14～なんですが
中古を千円で買うか
サイズの合うダイスを買うか（m14以上安いのあんまりないです）
サイズの合うダイスを持っているだろうバイク屋にシャフトだけ持っていって頼むのどれがよかとですかね
つぶれてるところをマイナスドライバガコン！でも修正できないこともないですかね？ アクスルシャフトだったらケチらないで部品購入した方が良いんじゃねえかな？ ボルトの先端が曲がってナットが入らない、ならばマイナスかヤスリで修正
ダイスは新しい山作っちゃうから止めたほうがいい >>150
ローラーは変えたので
プーリーだけ安いのを注文した。
今度交換します >>140
君みたいなアホがおるから世の中のことは数値で明示しなけりゃならんと思うよ >>147
なぜ先人の失敗や教えを勉強しないの？進歩が遅くなるよ ありがとうございます！
ヤスリでピンときました。
水平に削れるかはわかりませんが割りピン刺す穴まで余裕はあるので
１山削る作戦はいいかもしれません（成功するものですかね？）
十万km走ったものなのでシャフト交換したほうが良いのかなと少し悩みます。
値段はナットあわせても3200円なのでお財布は大丈夫です。
シャフトを新品にすると体感で感じるものですかね
錆と傷はある程度は確認しています。
ヤスリでならしてシリコングリースメイト突っ込んだ気がします。 >>160
別に否定してないよ
きちんとマニュアル読んで、なんなら整備士の資格とって整備するもよし
手探りでやって痛い目みるもよし、それも経験
他人に迷惑かけなきゃどう言うやり方したって良いじゃん、趣味なんだから
まあ、もっと冷たい言い方すると、整備でしくじって自爆して死ぬような思いや、実際に死んだところで仕方あるまい？
バイクや車って、そう言う趣味でもあるんだから
直上で、十万キロも走ったバイクのアクスルシャフトのねじ山潰した人がいて、たかが三千円程度の部品代ケチってヤスリかけて再生するみたいな修理ですませる選択する人もいる訳だし
整備技術の習熟の早い遅いなんて、些末な話だと俺は思うよ >>160
やっぱり色々やってみたいじゃん
趣味なんだからさ。 マフラーのガスケットを使用済みの物使い回すなんてことってありえる？ 適当に液ガス塗って再利用してるよ
新品でも漏れるし >>135
> 走行から停止する時、クラッチが抜けづらくて、抜けたと思ったらベルト付近でバタバタいうんだよ。
> プーリー、クラッチをメンテしてベルト変えても解決しない。
クラッチのメンテナンスって何をしたんだろう？
ホンダのHF05Eだと
クラッチが抜けづらい（低速になってもクラッチがスムーズに断しない）のは，
スプリングがおかしい，ダンパーがおかしい，ワッシャーがおかしい，Eリングがおかしい，ベースプレートがおかしい，アウターがおかしい，
でも起こってました． >>149
出だしは正にそれですわ。
>>151
不具合って事ですか？
ピンも外して油塗って戻しましたが、シロートでも気づくような不具合は見当たりませんでした。
>>168
初代後期のpcx2万キロ超えたくらいです。
メンテといっても、外して掃除して組み直した程度ですね。
スプリングなら手軽に交換できる範囲ですね。
後の部品は知識にないです。
すみません。
最後の起こってましたとはどういう意味ですか？
あと設計技術者、あるいは公務の方ですか？
論文的な記号をお使いなもので。
もうほんと停止のたびにイライラします。
近所のバイク屋は、どこも治しきれないし。
いっそ手放して新車買おうかと思うくらいストレス。 新車買って使い捨てるのが合ってそう
自分でメンテするのは良いことなんだろうけど、
使用者が触ったところも全部確認しなくちゃならないから
わからないところだけバイク屋に持ち込んで直してもらうのは無理
一切触らずに購入店に持ち込まないと >>162 きちんと読めばわかるが割りピン入るタイプで割りピンの穴まで余裕あるならネジの機能としては何も問題はない
肯定的に書いてるようで盲目的に否定したらあかんよ なぜ中古バイクの値段跳ね上がってるんでしょう。
２０１４の中古バイク雑誌出てきたので見てたのですが、例えばGPZ750Rが23万円
カタナが40万円、500ガンマが各部オーバーホール済みで105万円。昔のCB750が100万円。
一部例に挙げたのですが、相場変わっていないのもあってCB1000SFなどです。
でも大幅な値上がりしてる車種が大量です。この数年で何があったのでしょう？
それで、今３０や４０で安く買えて数年後に相場が倍以上になってそうなバイクってあるでしょうか。 状態が良い個体が減ってるのもあるけど、まあプレミア商法だね
単純に不景気で販売台数が減ってるから
1台あたりの利益を増やさないといけない
保管料の高騰や経年劣化が進んでるのも遠因だろう
ZRX1200DAEGなんかは中古のくせに新車より値段上がってるのでは？
生産拠点が海外に移動して購入価格下がってるので新車買った方がいいよ
品質は良くなってる、テスラなんかは中国工場製が当たりらしい アスクルシャフト舐め舐め事件、ヤスリで１山落としたら応急的ですがうまくいきました。
ありがとうございました。
トルクについて教えて下さい。
アスクルシャフトのトルクは10kgなんですが
１メートルのスピンナーがあったときに先端部分に10kgの重りを載せた力ということですよね
今、手持ちのスピンナー約33cmが２本あるんですが
ネットで調べると片手の力は約15kgとありました。
１メートルの３分の１長さのスピンナーなので10x3/1= 30kgかけろということになると思うんですが
シャフトは左と右両方で（片方は押さえ）やりますよね
右手と左手をなるべく体重かけずに？↑腕の力だけで精一杯やれば15kg +15kgで30kgになるんでしょうか。
両手で双方向に回そうとしたときは力がかかりすぎてしまうとかそういう部分に指南頂ければ どこからどう突っ込んでいいのかわからんけど
単位くらいちゃんと書こうか そのくらいの長さのハンドルなら足でグ~っと踏んだらだいたい10キロくらいのトルクで締まるよ。
軽自動車のホイールナット程度。 >>175
スピンナーにかっちりハマる棒を継ぎ足して1メートルに合わせる
ポリタンク二水を入れて容器込みで10キロになるように調整する
地面と水平になるように設置した棒の1メートルの位置に合わせて容器を掛ける
それで止まった締め付けトルクが10kgN・mだ
俺ならトルクレンチ買うけどね >>179
どんだけ体重軽いんだよｗ
足でグっと踏んで10キロしかかからんわけないだろｗ ありがとうございます。
単位失礼しました。
鉄パイプ継ぎだす方法もあるんですね。
供回りのことも考えると体重かける作戦で力入り過ぎないか心配です。
>>182
全ネジ棒を取りに行くのサボってドライバーでシャフト叩き出したら潰してしまいました つまり力を入れて締めたわけではないと、普段は上手く手トルクできてたと
じゃあ普段通りにやればいいんじゃないの？ シャフト側（左）固定でナット側（右）に30kgf（ポリタンクの1.5倍を持ち上げるくらいの力加減）でええんちゃうか 手持ちのスピンナハンドルで車のホイールナット締めるイメージしたら判ると思うが33センチ程度のでは手でぐいぐいくらいでは10キロに足りないよ足でグって踏まないとね。
車触った事無いならゴメンだけど。 >>174
中国産が当たりってのは驚いた
zrxはファイナル出る時になんかの雑誌でもプレミアになるって書いてあったらほんとにそうなったな >>188
本当だよ～
ヤングマシンで今後値上がりするバイクの特集組まれててその中でDAEGがプレミア化第一位だった。
他色々書いてあったけど本田のスーパーブラックバードも入ってたけどそれはないと思った。
>>173が書いてくださってる需要と供給のバランスってことだな。
しかし、最近バイク全部高い。 >>183
面倒で横着したらネジ山潰れたってことね
なら横着を繰り返してないでさっさと必要なものは必要と学んでトルクレンチを買った方がいいんじゃね？ >>169
HF05Eで問題が起こったので色々バラして試しただけ． ネジの締め付けはネジや座の状態にも注意が必要．
ドライ指定なのに油脂などを使って潤滑したら，指定トルクで締めてもネジ切れる時もある． カンマとピリオドは日本語変換を切ってから打ってるんですか？
最後に置き換えしてるんですか？
たまに見かけますが、場所選ばずに使ってしまうところが研究職の病気だと思ってしまう。 ありがとうございます。
トルクレンチ買ったほうが良さそうですね。
範囲:5～25N・mのはamazonの３千円くらいの持っていて使えているんですが
100N・mまで対応する大きい奴は３千円くらいので不良品引いて一回失敗してます。
どのくらいの金額だとまともなの買えますかね。
それとも安物は運次第ですか 安物は締められたつもりでも、それか正確かどうかは高価なトルクレンチで調べてみないと確認できないでしょ。
3000前後のは手締めと価値は変わらないと思うよ。
満足してる人は、あなた含めそれがわかっとらんのですよ。
一回失敗してるなら1万の買いなさいよ。 こういうのは性格だからね。失敗したから費用が掛かっても正しい方法に変える人達と費用は掛けたくないけど失敗は嫌だと言う人達と失敗上等でガンガン実行しまくる人達に別れる。
俺は失敗上等なのでレンチを足で踏んで締めるよ。
それでだいたい10キロ程度の締め付けトルクになるし。 200Nmまで対応のまともなヤツは2万円近くするだろ 割ピンのアクスルなんて外す前のマーキングで十分だろ 4輪のタイヤ交換でも 100N・m 要るし、買っとけよ
自分はモノタロウのやつ。問題ない。 タンクにチャックの金具が擦れていたらしく傷がついてしまいました…
タートルワックスで磨いたものの曇りが全然とれず困っています…
おすすめの傷消し方法を教えていただけないでしょうか…
http://i.imgur.com/CbCqVYL.jpg ポリッシャーにコンパウンドつけて粗目細目必要ならもっと細かいので磨く >>201
固形ワックスとコンパウンドをウェスに付けて磨く。 >>201
コンパウンドで磨く
最初は研磨効果が出ないくらい番手の高い方から始めて行って徐々に番手を落としていく
傷が消えたらまた番手を上げていって満足行くまで磨く メタリック塗装だな
お手軽に復旧させるならシリコンオフで脱脂してからクレのシールコートを噴く
きちんと元に戻したいなら#600ぐらいからペーパー当てて#1000か#1500ぐらいまで上げたところでウレタンクリアを噴く >>195
トネのデジタルのやつ買いなよ
スピンナに取り付けて使うやつ 上からタンクパッド貼る。
か、
カラーに合う塗料あるなら、キズ消えるまで400～800番くらいで掘って、カラー盛って、800～2000番で慣らして、クリア吹いて、コンパウンドで仕上げる。
仕上がりすぎて、元の塗装よりピカピカになることあるので(気になるなら)注意。
あとメタリックは振り続けながら塗らないとメタリック沈んでムラになるので注意。
細かいことは、ググるかホムセン行ってカー用品コーナー行くと、補修ノウハウチラシ置いてある。 そのスクラッチがクリア層なら研き
クリアの下までいっちゃってるならなんか張るのが良い
タッチアップとか自前で塗装とかは、心得が無いならやっちゃダメ
あと、右端にクラック入ってない？ 塗装面までいってるのって素人目にもわかります…？
タッチアップとかはしたことないのでタートルワックス以外のコンパウンドでまた試してみます！
補足としてクラックに見えるのは電柱が写り混んでるだけです！ 傷の深さわからないなら>>203氏の通りにしてからコンパウンドでいいんじゃないかな
ペーパーに水を含ませるの忘れないようにね
あと、可能な限り明るいとこで作業するのが吉
初めての手研きだと一日仕事になるかも >>201>>210
QUIXXいいよ
BMW（車）の認定リペア剤になってる
爪の先で撫でてみて引っ掛かりがなければクリア層の傷だと思っていいんじゃないかな >>210
水で濡らすとキズが消えるなら、クリア層だけで済んでいる。
濡らしてもキズが見えるようなら、色の層までキズが入っている。 >>213
おお！タートルワックスする前に水洗いしたとき傷消えてたわ
明日quixx？買って試してみます >>171
だから自己責任でやれば良いと書いてるじゃん？
なんでそれが否定になるんだ？ オイル上がり下がりな質問です。
霧の出てる日だとマフラーからの白煙が水蒸気だったとしても
結構漂ってしまうのが普通ですかね？
５秒くらい漂って消えていくレベルでした
タオルペーパー当ててみましたが黒くはならなかったです。
濃い目にふっているのでガス臭く
冷却水が蒸発したような臭いではなかったのでヘッドガスケット抜けではないと思うんですが >>218
どうぞ
販社(店舗じゃなくて、ディーラーグループ)で試乗車用意してるから
買うかがあるなら最寄りのディーラーがどこの会社系列なのかを確認した上で、遠くない店にある場合は一声掛けてから
うちのお客さんが乗りたいとか連絡してもらうといいよ
営業ノルマもあるから感謝しつつ利用させてもらいましょう、買わないのは問題ない >>217
空気中の水分がエンジン内にも入るので
冬場はそんな感じになる
暖気はそこそこでいいからエンジン温まるまで距離乗っても白煙が収まらなければ何かが燃えてる
ここで書かれても動画上げてくれないとわからないし
失礼のないようにバイク屋に相談すれば？ >>218
買わないけど試乗だけしに来ましたってのは感じ悪いから、候補の中の一台なんですって感じで試乗させてもらうのがいいよ
帰りがけにカタログもらうか、面倒じゃなければ見積り貰うと良いよ
俺は始めてのバイク買う前に十数台試乗した
ただし、転倒すると修理代ほぼ全額負担だから気をつけて >>217
走行距離と年式、車種が分かればもっとはっきりするぞ。
２２０も言っているがバイク屋が見ればすぐにわかるよ。
この季節は自動車もバイクもそんな質問が多い。
オイル下がりならマフラー外して覗けばパル部周りが濡れているのが見えるし
オイル上がりならどんどんオイルが減るので分かるよ。 自転車の試乗車落ちを買った事あるけどバイクの試乗車落ちは荒く乗られてそうで怖いな >>216 たかだか3000円程度をケチってと後に追記してるだろ
要は見下してんだよ
コストとリスクを計りにかけられない馬鹿と >>216 あ～すまんひとつ誤解があると不味いのて先に言っておく
俺も同意見だからこその回答だ そりゃ注文すればポンと部品が出て3千円ほどで買えるのならそうするよ、という状況かも >>218
中古は販売店の都合１００％
新車は試乗やってますと謳ってるところだけ >>226 ネジ山が舐めてるのを修復して使いたいなら、俺も同じ意見なのよ
ただ今回はネジ山のかかりはじめが潰れてるだけだからリスクの部分がないのにケチってると言ったから一緒くたにしちゃダメだと言ったの 環境保護的な観点からだと修整すれば使用可能な部品を交換推奨してどんどん捨てるのは不味い！地球を汚すな！と言う事になるよね。 >>229
人類が環境に与える負荷を考えると
今すぐ首吊ったほうがいいんじゃない？ >>230 人類も自然の一部で人類の抹殺は愚の骨頂だと言ったろ
何度も言わせんなよ >>224
三千円を惜しむ奴がバイクに乗れるわけないだろ
どんだけ生活費けずってバイク乗るんだよ
本人だって、その程度別に財布には痛くないって言ってんのに >>228
そこまで整備に金かけられないなら、乗る資格ないだろ
リスクがゼロだの戯言いうし
十万キロものった車両のアクスルシャフトで粗雑な取り扱いしてミスったのがまるわかりの状況
現に本人の告白で、手を抜いてサボったから失敗したと言ってる
三千円すら惜しむなら、バイク乗る資格なんてない >>215です
今日quixx買ってきて早速試したところ無事傷が消えました！
アドバイスくれた皆様ありがとうございました！ ヤスリでネジ山を削るのに
アスクルのトルクは気にする
うーん 変な所だけ拘るんだよな？だいたい新品ボルトと再使用では厳密には軸力変わるし。
削って再利用するレベルならレンチを踏んで締めてOKくらいで丁度良いと思うが。 >>220
>>222
ありがとうございます。
空気中の水分もエンジンに取り込まれるにとても納得出来ました。
前にエキパイ外したときはカーボン汚れは凄かったですが（カーボンが燃えてるのかな？）
濡れてはいなかったです。オイル量は一定で減ってないようです。 流し読みしてたんですが私のことだったんですね(|| ﾟДﾟ)
アスクルシャフトは全ネジ棒を取りに行くのサボって貫通ドライバーでシャフト叩き出したら潰してしまいました。
今までうまくいってましたが、実はちょっとずつ凹んでいたみたいですね。
修復できるかどうか先輩方に質問したかったのですが何か誤解があったらすいません。
一度やらかしたことなのでまた別のところでやらかすと思ったので
ダイス購入して次にも備えるか、中古で十分なのか新品だとフィーリングが変わるのかな～と考えていました。
新品でもお財布は大丈夫です。ヤスリ作戦を教えて頂けて感謝しています。
書いてて思ったんですがそもそも全ネジ棒使っちゃダメですね(´ﾟωﾟ)･∵.
ゴムハンマーで叩けるところまで叩いたら反対側にメガネかけるなりして回し引抜きが正解なんですかね
パワーなくて引き抜けなさそうです なぜ正規の方法をとらずに裏技を使い続ける前提の用意をするのか >>241 ネジ山のかかり口を修正しただけでバイク乗り失格の烙印押されてたら堪らんわな
基本的にはボルトのネジ山側を叩くときはナットを面位置に合わせて付けておく
や、ずれないように太い棒を使ったりして工夫するといいアクスルと殆ど同じ太さなら先端の面以外当たらないから
細い棒を使うときは充分注意する
抜くときにタイヤを持ち上げて負荷を抜くのも大切
組つけるときにアクスルにグリスを薄く塗っておくのも次回が楽になる ＼ ／ ／. : : : : : : : :ヽ-‐.: :_;. --- .._: : : : : : : :＼ ＼ ／
＿ 争 も ＿ /, -‐＝=ミ: : : : _,ｨﾆ-‐……ｰ-: ､｀ヽ、: : : : ヽ、 ＿ 争 ＿
＿ え っ ＿ . .:´: : : : : : : ≠:7: : : : : : : : : : : : :ヽ、 ヽ| : i : : :, ＿ え ＿
＿ ： . と ＿ ／.: : : : -‐: :7´: : /:,ﾊ : : : :ヽ : : : ゝ-- :＼ | : :! : : : , ＿ ： ＿
＿ ： ＿ /, -‐／.: : : : :ｉ : : /ィ:爪: : :＼ :＼ : : :＼: : :｀ト : !: : : :′ ＿ ： ＿
〃 /. : : : : : : |.:イ :ハ:| ＼: .､＼: : xｨ￢ト､: :| : : ! : : : : :,
／ ＼ /.: :/.: : : : /ｌ : |/Гト､ / |_,ノ0:::ヽ : : :i : : : : :′ ／ ＼
／ | | ＼ | .:/.:/. : : :i: i : | |ノ0:::ﾄ ::::::::::::: |: :∩::::::ﾄ: : : !: : : : : : :, ／ | | ＼
∨ｉ: |: : : : |: :ヽ| |::∩::| :::::::::::::::: !.::∪::::::| |: : :i : : : : : : ′ ,ｨ /〉
|: |: : i : :', : | |::∪::| :::::::::::::::: !: : : : : :|｜: : i : : : : : : : :, / レ厶イ
ヽﾊ: : :､: :ヽ| l : : : |::::: , ::::└――┘ ! : : i : : : : : : : ′ / ⊂ﾆ､
い、: :＼/ ￣￣ ', : : i : : : : : : : : , _, -‐' ⊂ニ,´
r ､ _ ヽ: :〈 < ￣ フ |: : : ! : : : : : : : :′,.-‐T _,. -‐'´￣
くヾ; U｜ | : ＼ ／| : : :i : : : : :_, -‐' | ／
ｒ―' ヽ、 | : : : ＼ イ: : :| : : :i_,. -‐ |／
｀つ ＿ ￣￣Τ`ー―-- L: : : : : ｀: : . . . _＿ .:〔: : :|: : :r┬' |
ｎ ⊂TT⊃◎ ｎ
| | ⊂井⊃ ｎ ∩ ＿ ｎ ∩ | Ｌ_ r ､
し (⊂ト､) LUイ⌒)） LUイ⌒)） ⊂ニニニニニニニニ'ニニニニニニニニ⊃ .| ｎ ｝ )｜
￣ ∪〃 ∪ 〃 ∪L二ノ >>243
ありがとうございます。
パワー不足なので木片を下に挟んで負荷を抜いてみたいと思います。
シャフトをヤスリでならしてシリコングリースメイト吹くのは継続します！
色々とすいませんでした。ありがとうございました！ >>236
よかったね
ペーパーみたいに削りすぎることもないけどコンパウンドみたいに汎用性はないけどね
結構簡単で綺麗になるから小傷ができた時には重宝するんだ
なにしろ深い傷じゃなくてよかった
タンクパッドも貼ったか？ 叩き専用に真鍮の棒を用意したら？
アクスルより1サイズ細いのを用意したら良い。
真鍮ならアイディアを痛めず自分が潰れるから重いハンマーで遠慮なくガンガン叩けるよ。 >>247 突っ込んでよい？
それはさておき
軟らかすぎるのも欠けたりするので、生鉄の叩き棒は安くて使いやすいから私は生鉄をお勧めする 社外マフラーに換えてから4年と4万kmぐらい走ってるんですけど、グラスウール交換したほうがいいですかね？
自分では音量増えてるのかどうかいまいち分かりませんが、通勤で雨の日も乗るので割と劣化してるかもです 簡単だからやりゃいいんじゃね
ただしリベットはホムセンで売ってるようなのを使うと、傘の部分が小さい ヤフオクでプラグにガソリン垂らして初爆確認しましたってどういうこと? >>254
逆にススが溜まって音量がマイルドになっているんじゃないか？ >>256
最低限の圧縮とスパークはある。という意味。わからないなら買わない事。 >>256
キャブかインジェクションか知らんが燃料系が機能してませんて事だよ言わせんな ヤフオクの「動作確認していません」は「全く動作しない事を確認しました」という意味だしね 明らかな不具合を認識してるから確認してない事にして逃げてるからね。
その出品者の他の出品を確認して見たら良い。
他の車両はエンジン始動動画が有るのにその車両は無いと言う事は始動不可能か始動はするがメカノイズ酷くて見せない方が良いと言う事だよ。 ここに質問に来るような人がヤフオクでバイクなんか買っちゃダメよ >>254
したけりゃすれば良いです
他人に判断を丸投げしてはイケません もっとはっきり書くと業者専用オークションにも出せない(プロは騙せ無いので)からヤフオクで素人を騙して売ってる車両も有るからね。
友人が買ったVTR1000Fがそうだったよ。
おそらく転倒時の衝撃だと思われるがエンジンマウント付近のクランクケースにヒビが入ったんだろう銀色のパテが盛り付けて有ったよ。 まあ、そうだよなあ
自分のバイクですら調子の良し悪しなんてわからんしな
故障するまでわかんないし 機関動作確認して良好だったら、その手間だけで
商品価値を上げて売り値を上げられる。
なのに、あえて「してない」という事は… まあ、そういう事だ。 >>262
>>263
((((；ﾟДﾟ))))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ 地元の中古車屋がヤフオクだと現車渡しできるから
楽だとかなんだとか言ってたな ビラーゴ２５０ 走行１８０００ｋｍ
この程度の走行距離でワンウェイクラッチが空回りしているんですがどう思いますか？
ブレーキローターやエンジンマウント、ステップ等々などを見ても３万キロは走行していないと
思われます。
タンク内錆なくガソリンも新鮮でキャブ内部も綺麗でした。不動車だったので２ストオイルを散布してから
クランクシャフトを手動で回してオイルの循環を確認してからセルボタンを押したら空回りしました。
キャブは嵌めていませんし、プラグも外した状態です。圧縮も確認しました。
裏技的なことで復活するならご教授願いたいです。
だめなら素直にワンウェイクラッチローラーを交換します。 >>274
相当詳しそうなのに、それでも自分じゃ判断難しいの？ 不動期間が有るならオイルの変質で固着とかかな？
ヤマハのワンウェイは空転多いよ。
裏技はチェンジ入れてバックさせてからクラッチ握ってスタート押す何度か繰り返すと軽い固着なら外れるよ。 動かなくてどこか壊れるんだからジャンクって書けばいいのに。
整備してないだけで、走ることは可能ですみたいな売り方するやついるからな
整備してないです、ノークレームノーリターン、
ただのジャンクだろみたいなやつばかり >>275
はい、１００台ほどレストアしていますが走行距離が怪しい車検が無いバイクの経験が浅いので判断付きません。
バラシて交換するのは簡単ですが悔しいんです。
>>276
ありがとうございます。試してみます。 延長キットを使ってフロントフォーク延長し、そのキットにセパハンを付けてる方、いらっしゃいますか?
延長キットがネジ式で回ったりしませんか?
また、法的には大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。 >>276
室内の作業の為、長い距離畳を養生するのに時間がかかりました。
無事に引っ掛かりセルで回転できました。
ありがとうございました。
思い出しましたがドラッグスター１１００の時も初めは滑っていましたが何度か回すうちに引っかかるようになり直りました。
その時は屋外で季節は真夏でした。
温度も関係するんですね。 エアーフィルターって新しいのに交換したらECUのリセットってやった方がいいのかな？ >>278
距離がどうのとか関係無く「壊れてるか壊れてないか」だけの判断をすれば良いだけだろ？
つまらん事に気を取られて本質を見失うなよ 100台レストアって。。。
軽々しくレストアという言葉を使う奴は信用できん。
オレも過去数十台、分解整備して外注で塗装再メッキしてきたがレストアなんて一度もしてない。 >>288
チェーンスレに
Z125(現行) のレストア
という謎の言葉を使う人がいたよ レストアと言うのは回復すると言う意味で自動車業界用語としては新車同様に復元すると言う意味だね。
不動車を乗れる様にしたのは単なる修理だと思う。
オーバーホールと言うのも徹底的に分解点検して修理の事だからキャブくらいはやるけど車体まで全部やる事は少ない。 だね。和製英語的な意味合いで化粧直しくらいをレストアと呼ぶ人らも多いけども
コンクールコンディションレベルがレストアだと思う。 逆にただ走らせるだけの修理で「レストア」って言う人いる?
そりゃもはや誤用か詐欺のレベルだと思うんだけど >>294
もちろん料理です
そして野菜サラダも料理です 雑誌なんかで、レストア特集見ると「起こし」もレストアに使われているので一般人は普通に乗れる状態にするのも「レストア」だな
「フルレストア」とか「フルカスタム」とかいわれたらモーターショーなどで見るような「細部まで手を入れました&こだわってます」的なものを想像する
事故車起こし以外はレストアで俺は問題無いな 元々は中古家具なんかを修理して化粧直ししてお店に並べるレベルにするのをレストアと呼ぶから
中古のスクーターのキャブ清掃して中華外装つけてヤフオクに流したってレストアと呼んでも間違いではない フルレストアとかセミレストアとか言い方におかしな派生があるからには
大昔からあった議論のようだ
近頃じゃプチレストアなんてのも増えた まあ、売る方に立場に立ってみれば理解はできる。
めちゃくちゃ調子の悪いことが分かってるバイクを売るときは、
動きますが整備してません、現状渡し
特に問題がないバイクを売る場合は、
整備済み、調子いいです バネ指になっちまった
経験ある方、どう対処されましたか？ 8,9日の土日に伊豆半島走って、月曜から指いたいかなー？って感じになったんだけど、バネになったのが翌週15日土曜の朝
昼くらいには症状おさまったから一過性のものかなと思ったら、日月の朝も同じだったから調べたらバネ指だった
今は症状がおさまってるので明日の朝に病院行っていてきます 失礼します、接地感というかグリップ力の体感についてお聞きしたいのですがイマイチ自分の感覚でわかりません
慣れてくれば自分のタイヤが食っている感覚がわかり倒し込んだり攻め込めるのでしょうか？
それとも一昨年新車で買った大型の純正タイヤで体感する事は難しいですか？
サスやプリロードのセッティングはある程度調べて柔らかめにはしてあります >>303
北海道ツーリング行った時に、
未舗装路（バラス）の道を15kmぐらい走ったあとに、
舗装路を走ったらものすごいグリップ感を実感出来たよw
普通に乗ってたら「食いついてる！」って感覚はあまり無いかと思う
どっちかというとスリップした時に「グリップ感がない！」と実感しやすいというか
ここまでやっちゃダメだって判るようになる >>304
未舗装路走ることによってトレーニングになりますかね？
コケない為に体感したいので可能であれば滑る前にわかりたいです… >>305
それを体験するのがハードル高い、というのは判った上で
よくスリップする感覚を比較的低速で安全に体験できる、
という事でオフ車で泥遊びするのがいいと言われますね
あとは持ってるなら50ccの原付とかで未舗装路走ってみたら、
リカバリーしやすいしスリップの感覚が判りやすいかも
ないなら自分の今乗ってるバイクで未舗装路を走ってみるしかない…
ただ、仮に倒してしまっても舗装路よりはダメージがかなり少ないので、
チャレンジ出来る環境があるならやってみるのがいいかも
1人だと起こせなくなる可能性もあるので、
ある程度バイクの経験がある人と一緒に行くといいと思う 転けないで転ける限界がわかるはずがないだろ
限界が高い人は色々なバイクでの経験を元にここまでなら大丈夫ってラインを探ってるに過ぎない
攻め込むとか馬鹿なことを考えてないで、自分の中のここまでは大丈夫ってラインを越えないで走れるようにしなさい
慣れてくれば探れる幅が広がるから >>305
車でコーナーに侵入したときどのくらいのスピードまでなら
スピンしない、曲がり切れなくなるかわかるのには
どうしたらいいと思うか考えれば分かるでしょ
それと他のバイクで試したって意味ないよ
そのバイクで試して転んで体感するしかない オフ車で輪だちにハマったまま、ゆっくり崖に落ちて行った俺はみんなに心配かけたな。 >>305
オンでもオフでもクローズドコース走るしかない
何乗ってるのか知らないけどジムカーナ 用のクラッシュバーなんてのもある こけないために、というのが主眼なら大人しく走る事に徹するのが一番じゃないかなあ？
車の流れに乗って走ってるだけなら、条件よっぽど悪くない限り、タイヤ滑ったりしないと思うけどなあ
たとえば雨で下りの山道とかさ
濡れた下りの山道、走るだけで結構怖いし、寒くて身体動かないしね ただ濡れてたってすべらんだろ
路面が砂利か泥まみれか落ち葉まみれか凍結してたり
通行料が極端に少ないせいのコケ繁殖とか
そういう外部要因がなきゃまずコケねーよ 普通に走るだけなら、濡れただけなら滑らないのはその通りなのかも知らんけど、濡れてれば怖いでしょ？
カッパとか着ててバイザーも濡れて見にくいし
そういう悪条件が重ならない限り、普通に車の流れに乗って大人しく走るのが一番じゃないかなと
タイヤが滑り出すとかなんて、大排気量のバイクで乱暴な操作するなり、相当早く走らない限り、起きないと思うんだけど、どうしてそんな事を気にするのかな、と
サーキットみたいな走り方したいなら、まあ、走行会とかで学んでみるしかないだろうけど とりあえずは
自分が「怖い」と思わない速度で走る
それでも凍結、落ち葉、水など外的要因でこけることはあるけど
車体の限界は自分の怖いと感じる速度よりさらに先にあるから安心していい
怖いと思わない速度ならハンドルこじるとか変な乗り方もしてないはず >>314
怖いのは慣れてないせいが100%
慣れりゃなんとも思わんよ
（そしてイキってコケる） >>316
乗ってる期間は長いんだけど、怖いのは抜けないなあ 雨の日コーナーでブン回してマンホール踏んでも転ばないし
>>317
これとか特にそうだけど動画見ててもなんで転ぶのかさっぱり分からんわ 新型ジクサー150を購入予定なのですが、持ち上げができるリアキャリアやサイドバッグサポートは出ると思って大丈夫ですか？
それとフル装備でできるだけ大きいリアボックス、サイドバッグかサイドボックス、シートバッグを考えているのですが
何Lから風に煽られやすくなったり、どの程度の重さで極端に旋回性能が落ちるなどあったら旧型の感想でいいので教えて下さい >>320
新車なんだからタイヤツルツルだったんじゃないか？
いくら250でもわりと元気よくアクセル開けてるように思えるよ >>321
人を後ろに乗せて走れば大体想像がつくだろ >>305です
わかりにくくて少し逸れてしまいすみません
単純にタイヤのグリップ力を感じ取り安心してコーナリングするにはどうしたらいいのでしょうか MVアグスタのスロットルを開けたままシフトダウンできる物と
他車のアクセルを戻してではないとダウン出来ない物との違いを教えていただきたいです。
調べてみてもよく分からなかったので解説して頂ければ幸いです。 >>328
安心してコーナリングするにはスピードを出さなければいいだけ
グリップ力を感じたいならサーキットでオーバースピードで
コーナーに侵入してどれくらいのスピードだとタイヤがグリップを
失って転ぶか体感してくればいいだけ >>328
コーナーを抜ける時はギア高めで
エンジンのトルクが足りなそうな感じにしとくとアクセル開けても滑らないので安心感が増す >>329
アップは点火カットだけ
ダウンは回転数合わせるためにブリッピングする
MVアグスタと他メーカーの違いなど知らん、氏ね >>329
知らんけどスロットルコントロールとスリッパークラッチでバックトルク逃してんじゃね？ しらんけど電スロとオートクラッチアクチュエータあればブリッピング出来んじゃね？ ダート走った後にアスファルト見えた時の安心感といったらそりゃあんた >>303
滑らせてみるしかないのだけど
タイヤの状態を簡易的に確認するのに
低速でリアロックとか（過重抜けたグリップ）
停止中にハンドル動かしてみるとか（1Gグリップっぽい何か）
できればフロントロック（過重込みグリップ）
これをタイヤが冷えた状態と暖まった状態でやってたりするけど
上二つは簡単なのでオススメ ちっと金と時間がかかるけどサーキット走行
他の人には迷惑も掛からないからお勧め
クリッピングポイントからアクセル開けられるようになればグリップを感じるようにはなれる >>324
やっぱタイヤ新品だとあそこまで滑るのか
そんなに開けてるかな～？って自分は思ってた
コケた後何故かアクセルガバ開けにしだしたのは笑ったけど 車種すら書かない奴にすげ～上から目線でアドバイスw
タイヤも何履いているかもわからないのにw
おまえら本当にバイク乗ってんの？
大型としか書いて無くいのに >>317
この動画57万再生もしてんじゃんw
修理代の足しになったんだろうか >>301
仕事が早く終わったから職場近くの整形外科に行ったら、腱鞘炎もあるけど神経もちょっとダメージありそうだってさ
楽しいのはわかるけどバイクは控えてくださいだってさあっはっは…はあ
酒やタバコかよ >>339
新品って言っても、ワックス落ちてないとかそういう意味よ 今のタイヤはメーカー曰くワックスも剥離剤も使ってないらしいけどな >>344
ブリジストンとかの紹介映像みると、そうらしいよね
でも、マッサラのタイヤ一皮剥けないと滑るのは変わりないよ リアサスが固すぎるのか路面の段差で跳ねてしまうので交換しようと考えているのですが
マトリス、オーリンズ、ナイトロンだと各メーカーの特徴などはあるのでしょうか…？ >>346
俺も興味あるんだけど、こういうの、答えられる人っているんだろか？
サスの良し悪しわかるほど上手じゃないことを棚に上げておくけど
バイクの車重、乗る人の体重、どんな風に使いたいのかなんかがわからなくても、ベターなサスでお勧めできるもんなのかな？
そもそも、サスの良し悪しってとういうところで決まるもんなの？
サーキットみたいなとこで真剣にはしらないとわからないもん？ 自分の乗り方で快適になれば良いサスなんだから、自分に合わせて調節できるかどうかがポイント
おれはナイトロンで快適になったが、プリロードやダンパーセッティングが思いのままなのはもちろん
スプリングレートまで相談できるところがお気に入り >>346
オーリンズだけ使ってるが、他メーカーは何段階かに別れていて、なんか決まった感じがしない時がある、という話を聞くので
ネジ式無段階で調整が細かくできるからというので買った、買った後も自分で色々と調整して今のセッティングになったので満足している
残念ながら良し悪しは解からん、あくまでレビューができるだけ
後は見た目とかもあるんじゃないかな？ >>347
そもそもサーキットと公道で最適なサスのセッティングが同じとは思えない
絶対公道のほうが路面悪いでしょ ナイトロンもプリロードはネジ無段階（専用ツール付き）、ダンパーは（モデルによるが）24段階ダイヤルだから
ツーリング中でも走る場所に応じて簡単に変更可能
まずサグ出して、いろいろ走りながら好みのセッティングを決めていくのは、楽しい作業だった >>345
一皮神話ですね
充分に熱入れて揉み解してやれば表面が削れてなくてもグリップするよ >>350
求めてることそのものが違うと思うんだ
サーキットならとにかく早く走れること、それ以外は意味がないと思うんだ
一方、普通の公道で走ると、のんびり風景見て走ることもあるし高速道路を淡々と走ることもあるし、雨降ったり、かんかん照りの熱い舗装も、夏も冬もある
だから、セッティングって言葉の意味してることが、サーキットみたいなところと公道用では意味違ってんのかなと >>352
その揉んだり温めたりってのが、新車受け取って乗り出すときやるひといないからなあ >>353
サーキットと公道ではセッティングが違うってだけだよ >>319
そりゃ「怖い」と思ってるからだ
>>320
新品タイヤのせい
納車直後にイキって車体バンクさせてアクセルあけちゃ
そりゃあな
有名なGSX-R即コケの動画と理由は一緒
>>342
ほっといたらもっとひどくなってた
今行ってまだよかったと考えるべき 実験してる人いたけど今の時期の都内では1キロも走れば10度上昇して以降は上りも下りもせずに安定するって。
逆に言うと何キロ走ってもリスクのある温度にしかならない。
信号がない山道は知らんが。 >>347 乗った瞬間に善し悪しが判るのはノーマルは二人乗りを前提にしてることが理由です。
硬めのバネとダンパーをプリロードだけで調整するのでしなやかな感じが皆無です。
それに比べ社外は乗ったときのフィーリングに併せてバネレートを設定するので乗った瞬間にライダーが受ける印象が変わります。
ノーマルと社外の最大の違いはアジャスタの有無と分解出来るかだと思っている人も結構いますが、本当に違うのは製造コストです。
フォークの内側のホーニングの手間とかダンパーのシムの構造とかですね
高いサスは伸び縮みの速さで減衰が変わるように造られていたりより複雑になってます。
そして一番知りたかった答は、サスに100点満点はありません。セッティングが悪いサスはノーマルに劣ります。
そして使い方によってはたまたまノーマルのほうが上回る場合もあります。 >>358
まあ、そうなんだろうけどさ
二人乗り前提で安価なノーマルよりセッティング次第で悪い事があるってのは、どういう事なんだろ？
どういうセッティングが良いとされるものなの？
普通の市販車として
大昔読んだ本だと、振られない程度に柔らかくして、そこから少しづつ締めてくみたいなこと書いてあった記憶が
で、普通に乗ってたら振られるも何も感じ取れないし
こりゃ俺には無理だなと思った 標準装備の萱場正立フルアジャスタブルですが
サスセッティングとか難しいことはよく分からないので
買ったまま11万キロ乗っております
特に不満ありません >>360
俺も段差を超える時、痔が痛むか痛まないかぐらいしかわからん。 サスの動きをケツで感じるとかできる奴は
普段からかなりのプレイをしてるんだと思うの オーリンズ前後交換してバイク屋さんが決めたセッティングで乗る人達
バイク屋さん曰く「気になる所があったら言って下さいね、調整しますよ」と必ず言っているそうだが調整しに来た人はいないようだ
私みたいな上級者は左右の油面や硬度が違っても問題無く乗れる 突き出しが少し違うがバランス取れば真っ直ぐ走るし やっぱりサスってのは難しいな
公道走ってりゃ、基準なんてないしな
昔のアメ車みたいにフワフワで突き上げ感なくてスルッと走れりゃ良いんだけど、そんなのないしな >>346
その要望なら20%レートを上げたバネをプリロード０で乗ればあら不思議とても乗り心地の良いサスに早変わりです >>359
市販車のサスとしては段差を楽に乗り越えてその時にショックの少ないもの、そして強めのブレーキでもつんのめらない
つまりピストンスピードの速いところはいなしてピストンスピードの遅いところは踏んばる
そんなイメージご市販車の理想のサスペンションじゃないかな
すごく曖昧なイメージだけど
サーキットはもっと明確だよね
乗りにくくてもタイムの出るセッティングがいいセットなんだから バイク屋にフロントフォークO/Hに出して
受け取るときに「いい感じにセッティングしときました！」って笑顔で言われたが
本当に実にいい感じになってた
フロントの接地感が希薄だったのに、ふつーになってたもんな
O/Hの効果かセッティングまで含めた効果なのかはわからん＠VTR >>346
とくに段差の跳ねだけが気になる、これの多くがプリロードの間違いなのが現実
サス替えても問題解決しないのがほとんど >>359 簡単なこと。ピンポイントにあわせすぎたセッティングは他の所で破綻する
カタイカタイとコンプレッション緩めてフルボトム付近で乗ってたりね
ノーマルのサスは全てにおいて70点位が良いんじゃないかな
ちなみにミニバイクレースでは中途半端な社外を入れる位ならノーマルでいいって言われてる位、ノーマルの出来が良かった 原付クラスの社外品はコストの問題で調整機能がイニシャル数段階とかだし、替えました感を出す為に固めなんだよね。
プロのレーサーではない一般人にはどんなデブが居るか判らんし。 同じところをそこそこのペースで走って、柔らかいところからだんだん固くしていくとそれっぽいセッティングになるよ。
同じところを走ってセッティングしないと意味無い。 >>372 その時に良くなった反面、別の処で悪くなってるから何処を妥協点にするかが難しい サスセッティングを変更して良くなったら喜んで
良くならなかったら悩むとか考えるとかも
バイクの楽しみ程度に、気楽に考えればいい。
調整をミスっても元位置を覚えておけば簡単に元に戻るし
カネもかからないので金銭リスクも無い。
悩んで考えた結果が、中身イジりや社外サスユニット交換なら
今までよりさらに楽しさと悩みが増す、程度に考えればいい。 それと、いろいろセッティング試す中で、前後のサスのバランスが大事だということを実感した サービスマニュアル片手に正立フォークのオイル交換をした。
マニュアルの手順通りにやったが一度バラした以上、何か変わるかな？と思ったが
見事に何も変化を感じられなかった。
その程度で変わるようじゃ工業製品として失格なんだろうけど。 >>377
だよなあ
コイル交換くらいやらないと、なんもわからんな 好みがあるなら油面調整くらいしても良かったかもな
何も変化なかったならそれはそれで上手く整備できてる証拠 >>373
いつも走ってるところで、橋の継ぎ目でガツッとくるところは諦めてあんまり寝かさないで通過することにしてる。
>>377
やる前と後でパイロンスラロームくらいしないとわからないかも
番手を間違えて入れてても普通に町乗りくらいできちゃうから そのフォークオイル交換の時に学んだこと
アッパークランプを緩めないとフォークキャップは外れない 前回の交換からどれくらい経ってるのかにもよるのでは
とはいえ確かに街乗りだと感じにくい部分ではある >>381
あーそれ僕もやっちゃったわ初めて触るとき
トップキャップにガリキズつけちゃったよ 中古車を見るとき、そこがきれいなままなやつは
フォークを一度も整備してない可能性ががが >>385
へー、ラップかけてるといいんだ
かけてるラップは何？HIPHOP系？ インパクトでも使ってるんだろ。有名メーカーのソケットやメガネで叩かずにスッと回したらほぼ無傷だよ。 スペック
年齢 中年
身長 186cm
体重 97kg
特徴 特に鍛えて無いが筋肉質 タンクトップでいたら「鍛えてるからって見せびらかすのキモい」言われてから脱がない
似てる有名人 岩石 男爵芋ってよく言われる サングラスをかけると殺し屋
嫌いなモノ お化け でも可愛いアピールキモいって言われてからは無いと言ってる
好きな食べ物 本当はパフェ でも上記の理由から血の滴るTボーンステーキと言ってる
好きな有名人 さっしー でも上記の理由から八代亜紀って言ってる
学生時代 普通の学生 でも上記の理由からゾクの頭って言ってる 尾鰭がついてチバラギを一つにした伝説の男って呼ばれてる 因みにバイクに乗った事ない
喧嘩した事もないし気が弱くて忖度ばっかしてきたのに今ピンチなんだ
会社の若い子(Aとする)の友達(Bとする)が群馬でゾクやってる そんでチバラギ連合初代総長○○(俺の名前)が上司だって言ってしまった
驚く事にBは知ってる知ってるって食いついてきた 話がトントン拍子に進んで次の土曜に飲む事になった
Aを通して俺さんはバイク何乗ってたのか今も乗ってるのかとか喧嘩の武勇伝聞かせてとか言われてる
教えてください
俺はチバラギ連合初代総長として何てバイクに乗ってたの？ 喧嘩武勇伝はあるの？ バイクに詳しい方 夜露四苦 >>390
総長が代々引き継いでる総長車のCB400Fourって答えとけ
どんな仕様ですか？って聞かれたらハルヤマ仕様だよ知らないのか？って言っとけ
遅いけど音は最高とかっていうとなお良し OL B「ハルヤマ仕様のバイクってCBRのエフじゃないですか、弟にあげた奴でショ？ヨンフォアは譲り受けてから仕様変わってたっけ」
OL A「映画版の話よ、漫画じゃないわよ」
絶対吹いてるってバレてると思う >>392
OL詳しすぎるだろw
てかその二人絶対元ヤンキーw ハルヤマ仕様ですね了解です
と言うかチバラギ連合って本当にあるんですか？ 俺からかわれてます？ 質問がないからってネタでレス埋めなくてもええんやで 初心者です。
ＡＺのMEGってオイル、リッター千円ちょいと格安ですが、どうなんでしょうか。
バイクはホンダ4気筒ロクハンです。 >>396 AZのオイルを使ったから壊れたって報告は未だにないから大丈夫 AZのオイル入れたらギヤ抜けしたって報告ならしたけどな バイク購入を検討してる者ですが何か気をつけることってありますか？
ちなみに免許はまだ持ってません
バイクはw800です 396です
>>399
ありがとう。
>>400
既に抜けまくりのバイクなので…
アマゾンで評価そこそこだし、一度試してみようかな。 >>403
俺が試しに入れたみたのは、いっちばん安いMEG-014
高い方は知らん、もしかしたら大丈夫かもね >>402
お金に関しては問題ないです
ありがとうございます >>401
気をつけることって、バイク購入に関して？
それとも購入後のバイクライフに関して？ >>406
どちらもです
初心者が陥りやすい罠とかあれば教えていただきたいです >>409
これから世話になるはずのバイク屋選びだろうね
超重要
ヤンキー上がりのカスがやってる、子供相手の店みたいなところから
四輪正規ディーラーみたいなちゃんとしてるとこまであるからね
いきなりタメ口で話しかけてくるようなクズがいるとこは、出来たら避けたほうがいい
でもそういうとこの方がいろいろ整備してくれたりするんだけどね
話してて不愉快な店は、とりあえずやめとこう >>410
いまのところ3店舗回った 個人経営2店舗とレッドバロン
個人経営一つはちょっと遠いけど親切 新車買わせようとしてくる
もう一つは近いけど昔話ばっかで全然話聞いてくれないジジババ 評判賛否両論
レッドバロンは普通に親切
現状だとレッドバロンがいいかなと思う >>407
一々他人に選択決定を委ねない事
「自分にとって何が良いのか」は自分にしか解らない事だからな ラジエーターリークテスターってバイク用のはありますかね
バイクだとみんな径が一緒なので
車用みたいにたくさんアタッチメントがついてるやつでなくてよいと思うのですが
見つからず車用のたくさん入ってる高いやつしか見当たらず・・
キャップに注射器みたいなポンプとりつけて圧かけるやつです。
なんなら自転車用のゲージ付きのやつ１０００円を改造して作れるのかな・・？
キャップのところ密封するのが難しそうですが ジクサーのリアボックスで、GIVIの48Lか、GIVIの43Lでネット用のフック穴のあるものか、SHADの40Lで上部に平らなキャリアがあるものとで悩んでいます
雨でも乗ることと、アマゾンのコンビニ受け取りダンボールをよく運ぶので、一長一短で決められません
普段からKABUTOのKAZAMIのXLとグローブとディスクロックは確実に入っているという前提の場合、どういったものを選ぶのがいいでしょうか？ >>411
機械に強くないなら中古はやめとけ
免許取得費用サポートキャンペーンとか使おうとしてる？
知らないならそういうのあるからチェックしろ
近所の教習所と提携してやってる
あと今年の1月から400以上はカワサキプラザでしか買えなくなった
https://www.kawasaki-motors.com/mc/kinfo/2020_kinfo-01.html >>414
ちゃんと考えて選んでるみたいだしどれでもいーと思う
giviの48ってサイドケースだったりしない？ 通勤用に用いてるバイクをホーネットからの乗り換えで06～08年式CB750を検討しています
水冷のニーハンから空冷のナナハンに乗り換えるということなんですが、水冷に比べると滅茶苦茶熱いって本当なんですか?エンジンも大きくなるので心配です >>416
47Lの丸型と間違えてました
フック用の穴がすぐ壊れたり、角形だと極端に風に弱いなどの具合がよく分からなくて
単純に大きい方か、キャリアやネットで自由度と普段の軽さを取るかで悩みます 日比谷に行くんだけど、ストリートビューで見ると歩道が広くてバイク止められそうだけど、
切符切られるのだろうか？
日比谷公園とかも止められないのかな？ >>419
取り締まり重点地域に停めるとかチャレンジャー過ぎる
有料駐輪場使わないと >>410
ホンダウイング店で客のオイル交換時にオイル抜いたままエンジンぶんまわしてるの見たことあるよ。早く抜きたかったんだろう。そいつの名前も覚えている。 >>417
夏場の渋滞中の話？
もっと熱い車種はいくらでもあるので
俺は普通だと思うよ、普通に熱い >>421
そこらの自転車も売ってるような店でも、ウイング店を名乗れたからなんとも >>418
左右に少し大きいだけだから走行への影響は大差ない
45リットル以上を選んだとしても
無限に大きくなる可能性のある尼のダンボールは中に入らない >>407
カモにされないようにな。ハンドルも含めベアリングなんか滅多に交換しないし
バッテリーも５０００円ぐらいので十分。タイヤもすぐに変える必要なんてない。
これらを積極的に初心者に勧めてくる所は警戒しろ >>417
ホンダの空冷なら中古でもまず安心だね。
水冷に比べたら熱いに決まってるよ。
走行している時はどちらも変わらないよね。 >>418
重要なのは“自分の使い勝手が良いもの”だから他人に訊いても意味ありません
とことん悩んで自分で決めてください >>417
熱いは熱いけどそんなもんだと思えは別に気にならない 最近バーハンドルのバイクからセパハンのものに乗り換えたのですがカーブで膨らんだりで思うようにコーナリングが曲がれないです…
これは乗り続けたらなれていくのでしょうか？
それとも別でコツなどがあれば教えて欲しいです… >>429
体重移動が甘い、今までハンドルだけで曲がってた証拠かと
曲がるとき、体重の軸をずらすことを意識してみて。それと、曲がりたい方向の足をフットレストから外してみるといいよ。オートレースとか、オフ車が曲がるときのアレですよ。
右折でやると危ないので、左折でやってみてね >>429
上に同じく
バーハンはハンドル操作しやすいからハンドルで曲がってたんだろ
セパハンだとそれがやりにくいから曲がりにくくなったと感じてる
もっと車体倒し込めとしか
セパハンのほうがバーハンよりハンドルの切れ角少ないからそのままじゃどうがんばってもバーハン以外の旋回性能になるで >>422
そういうシチュエーションもあり得ますね。通勤道中で大きい幹線道路を走るのでそこがしょっちゅう渋滞してることから低速でタラタラっていう時間が多いのもありますかね
丸目ネイキッド4気筒のミドルクラスみたいなバイクが他にあれば水冷でも全然構わないんですけど、なかなか無さそうで……
>>426
中にあるパーツを焼いて壊してしまうほどの熱さになると聞いてビビってます
>>428
そうなんですか?大型乗ったことがないので、どれだけの熱を発するのか全然わからないんですが ハンドル操作とか体重移動とか関係なく、バイク特有だったりサスセッティングが影響したりもする
諦めて現状に慣れるのも間違いではないよ 遠心力に負けてるから、負けないように車体を傾けるのと外側のステップを踏む
フロントに荷重掛けるのも忘れずに >>429
曲がれないカーブはどんなところ？速度域はどのあたり？
比較対象の以前の車種と、今の車種が何かにもよると思う
SSなんかだと速度域が低いと全然曲がらないという印象になりがち >>432
ゼファー1100おすすめ
知ってる中で一番熱い >>434
(´･ω･｀)そんなにコケさせたいのか… >>429
前傾に慣れなくて腕突っ張っちゃってんじゃないのん？
下半身でホールドしてイン側に体を落とし込まないと曲がらんよ。 >>436
やめてくださいよw
ゼファー1100はバイク屋をやっている親族が乗ってましたが、「作りが荒い。あれはあんまりいいバイクじゃないな」と漏らしてましたね
ZR-7とかもデザインで言えば好きなんですけど、やはり反対されましたね バーハンってステアリングヘッドを腕で倒し込んでリーンアウト気味にバンクさせてるやつ多すぎな。
セパハンの車種はわからんがSSに乗り換えたとしたらそんな乗り方全然通用しない。 今ってバッテリーに５千円出すのが安定なのか
台湾YUASAっぽい値段だけど
１万くらいのGS YUASA以外どれもどんぐりくらべじゃない？
千円台～５千円くらいまでのバッテリー。 >>432
Z900とかXSR900でいんじゃね？
別に四気筒にこだわる事もあるまい 車種はSR400からZX6Rです
以前から峠を走っている際に腕だけが疲れていたのでハンドルで曲がってる可能性大ですね…
膨らむのはどちらかというと信号の右左折での低速域が多いのでアドバイス頂いた体重移動を意識するようにします！ >>437
外足荷重でｇｇるといい
ttps://news.webike.net/2016/07/15/63969/ その車種の変わり方だと無理もないw
ポジションもサスもタイヤも違いすぎるから慣れるまでは大変そうだ
街乗り主体ならプリロードや減衰を最弱あたりまで弱めてから試すほうがいいんじゃない zx-6rは乗ったことないけど
同じ600SSのyzfだと加速して交差点真ん中あたりでガッツンブレーキからの寝かし込みじゃないとスムーズには曲がれないな
スピード乗せられないならリアが負けないようにｿﾛｰﾘとハンドルで曲がってる NMAX125なのですが普段の手入れで
薄めた台所洗剤につけてよく絞ったクロスで拭いていいですか？
それとも乾いたクロスで拭くだけにしといた方がいいですか？ バイアスタイヤ仕様のはバイクにラジアルタイヤ履かせても良いかな? >>451
サイズが合っていれば、別にかまわないが…
ラジアルタイヤのメリットを発揮できるとは限らない。 鍵抜き忘れてバッテリー上がったんで近所のバイク屋にバッテリ外して持って行って
充電してもらおうと思ったら「このバッテリーはもうダメ」て言われた
納得できないんで車にジャンプでつないだら一発でエンジンかかったわ >>449
本当は目一杯泡立てて泡で洗うくらいの方がいいんだけど水が使えない環境なんだろうね
水で濡らしてかたく絞ったマイクロクロスで一方通行で拭いていくのがいいかな
どっちにしろ汚れは取れないし埃や浮いたゴミを拭き取る感じだから
強く擦ったり折り返して向きを変えると取り込んだゴミでスクラッチができるよ
とは言ってもその程度なら水アカ落としワックスで消えると思うけど >>453 バッテリーは生き物と同じて出すもん出しきって動かなくなったら後から沢山詰め込んでも生き返らないんだわ
でも時々電気ショック与えると動き出すから不思議～
元気になったと勘違いして遠出すると突然死したりもするので賢明なバイク屋さんは交換勧める >>455
そうか
念の為、安いのでもストックしておくか >>450
>>454
ありがとうございます、洗車するほど汚れていない場合のつもりでききました >>453
突然バッテリーって死ぬので交換を進めるのは仕方ないよ
自己責任で充電器を使うなら問題無い
意外とそのまま使えてしまうので、お店の人を疑ってしまいそうになるけどねw
バッテリースターター買うくらい安いもんなのでお遊びで買うのも良いかもね ジャンプしたら掛かるに決まってんじゃないか
完全死してても掛かるわ ローターが減り辛くて尚且つそこそこ利く感じのブレーキパッドって無いですか？
パッド自体の寿命は二の次でOKです
ローターが純正も社外も他車種流用も全部壊滅的で、なるべく減らしたく無いんです・・・ >>461
それだと車種スレで聞いた方が案外早いかも >>461
同じくブレーキローター廃盤車ユーザー
レジンパッド使ってるよ
メタルなんちゃらよりローターは長もちする
自分は中古ディスクがF3枚、R2枚。ワンオフしてくれるところをのんびり探そう ついでに余計なことも書いとく
GTS1000オーナーの方へ
リアは285mmですが8.5mm厚です
7.5mm厚のVmax1200と互換性はありません。互換するように書かれているサイト多いですが、買ってもゴミになるだけです
フロントは330mm径の14mm厚
摩耗限界は前後とも-0.5mm YouTubeで、
子供が成長し、バイクの免許を取り
親父と一緒にツーリングへ行く過程を
「日曜日よりの使者」を流しながら
アップしている動画のURLを
知ってる人いたら教えて下さい。 バイクを倒して修理するのはダメ？
ちなみに キャブレターのバイク
ちょうどエンジンの真下あたりに交換したい部品がある オフ車とかは大丈夫だったりするけど、どっか歪んだりしても知らんよ。
最低限ガソリンが漏れないように抜くかタンクごと外すとかしないとダメよ。 原付だと稀によくやる
タンクキャップの空気穴に爪楊枝指してねｗ >>420
日比谷って取り締まり重点地域なの？
池袋ならコンビニの前とか歩道に止めといてもいつも大丈夫なんだが。 >>465
ブレーキパッドってどの位減るんでしょうね？
－0.5mmはあくまでディスクの摩耗限界ですよ？ >>473 ローターが1mm違ったって使えない事はないけど、パッドが磨耗限度にくるまえにパッドがずっこけたりするから厚さも互換性の選択には必須項目
パッドの使用限度を0.5mm多くは取れば(早めに交換)最悪使えなくはない ローター厚の1mm差で使えないなんて事はない
敏感な人ならタッチの差が分かるかもしれないといった程度で、ローターやパッドの材質による差の方が遥かに大きいよ 古いベスパはマニュアルの指定が地面に毛布敷いて倒して作業だったよ。 >>476 厚さの違いで使えないのは性能じゃなくもっと物理的なもんだぞ
取り付けたときは普通に使えてたけどパッドを新品にしたらなんか引き摺るな？
ローターが厚くて戻りきっても隙間がないじゃんみたいな
レーサーなんかだとタッチが悪くて剛性上げるために厚い奴あるらしいが キャリパーによっては年式でパッド厚みに種類が有ったりするねホンダ車に多い。
純正と社外品で厚みに差が有る製品も多いし。
純正に有るパッドシムを外す前提で社外は少し厚い物有る。
この寸法差を利用すれば多少ローターが薄くてもいけそうだけど。 >>480 それに関しての不具合は474で書いてるわ
そもそも1mm厚さが違うのだって一例で書かれてるに過ぎないんだぞ
本来の質問は車種すら書かれてない
単に攻撃性のないパッドはないか？って話だ
薄いローターをつける話なんて誰もしてない ハーレー用の社外品にショーバイク用と言うクロームメッキのローターにキズが入らない為のパッド有るけど全く効かないそうだから意味ないな。 >>484
マニュアル依存というか…
まあマニュアル通りの返答をしておけば9割間違いないからな
それでも俺は現物合わせでいくぜ！ならそれはそれで質問者の勝手だしなあ マニュアルは9割どころか、ほぼ100%間違いない
ただ、マニュアル以外の方法は間違っておる！という主張の90%ぐらいが間違ってるだけ マニュアルを理解した上でアドリブかますのは優秀
マニュアルも見ずに自己流で作業するやつは救いようのないアホ
このふたつを混同するのは、常に後者 >>486 名言だな
マニュアルは100%間違いなく正しい範囲の中にある マニュアルなんか高いし必要無い！ネットに情報は全部有る！と言うアホも増えたね。
プロは本当の情報は上げないんだけどねぇ。
インチキチューバーの適当動画を参考に作業とか終わってる。 マフラー変えた時の性能の変化について質問なんですけど、何かが落ちる代わりに何がが上がるんじゃなくて全体の性能そのものがアップするんですか？
単純に性能アップさせたいなら純正マフラーから変えた方がいいんですかね？ 性能なんか誤差
交換するのは音の変化と軽量化のためだけ >>490
またなんとも荒れそうなネタをw
性能アップというか確実な効果は「軽量化」
ノーマルは耐久性静粛性などの性能を出すために、どうしても重たくなる
そこいら辺を切り捨てた社外品は軽量化だけならほぼどのメーカーもクリアできる
同様に中低速のトルクもそこそこ、高回転でのヌケもそこそこな純正に比べて、
高回転のヌケだけはいい、ってのも作る事は造作ない
しかしながら中低速のトルクを切り捨ててるワケだ
そして中低速がないから、高回転である程度ヌケると「すげーパワーが出てる！」
と錯覚しがちではあるが、シャーシダイナモに載せるとパワー上がってない事が多い
結論：メーカーが大金かけて開発しているノーマルマフラーは色々と高性能
社外品は精々音を楽しめる程度 >>490
だってエンジンから出るエネルギーは一定なんだもの。
それを用途に最適化して振り分けるのがチューニング。
抜けが良ければ低回転が犠牲になるよ。
ノーマルより抜けが悪いなんてものは売ってないだろうし。
トレードオフの少ない性能アップは排気量上げるか軽量化。
ので軽量なマフラーに変更すればパワーアップするよ。 なるほど音にこだわりがない限り必要性は薄いんですね
あるとしたら軽量化程度と
単純に性能アップなら一考しましたんですけど
ありがとうございました マフラー交換して燃料を増量する必要が有るのはほぼ全域で馬力ダウンしてる特に中低速の落ち込みが酷いけど、体感的には唐突にトルクが盛り上がるからスゲーと喜んでる。
ヨシムラ等で絞るのは馬力アップしてるけど、トルクの山を高回転域にずらしてるから普段乗りの燃費は落ちる。 燃費が落ちるってのは低燃費になるって意味なのに
どうしてだか、悪化すると同義で使う人の多いこと多いこと >>493
それは半分間違ってる
管を太くすると抜けがよくなるのは高回転だけで低回転は慣性で引っ張られる力が弱くなって排気流速が落ち逆に抜けが悪くなるんよ
そうすると出すもの出せない＝食うもの食えないで低回転域が力なくなる だって口語で意思疎通するのに全く不具合が無いからね。
実生活で文脈から理解可能なのに誤用の度に訂正入れてたら気味悪がられるでしょ？ >>496 燃費が燃料消費率と燃料費で２つの略語で使われているから 社外マフラーにして重くなる例
https://i.imgur.com/yt9c2et.jpg
右がどこにつながっているのかよく分からない >>501
NSR50で4本出しチャンバーとかもあったな
あとバカスクの2本出しとか 更新せずに書き込みすまん（>>502氏に対抗したわけじゃないっす） マグナ50に4本出し有ったよね？
多分ボアアップ等もしてるんだろうがシブい音だったよ。
おぉっCB500みたいな音だと振り返ったらマグナ50だったね。 >>506
そう言うので排気でエンドがぐるぐる回るのあるよねｗ 俺は常々、光物の数と鳴り物の数はバカ度と比例すると思っていたが
排気管本数も比例しそうだ、、、 >>510
排気管じゃないからセーフとは言いにくいのが難しいところだ
https://i.imgur.com/716Ruyw.jpg
オーナーはなんでこんなんアップロードしようと思ったんだろう？ >>511
釣り具入れ？
塩ビ管よりかはキレイかも 的な？ >>511
>>501をちゃんと見てなくて、
多分タイかどっかの若者の過ちかと思ってたら福井って… >>512
塩ビ管のほうが圧倒的にバカ度低いよね
>>513
同じ人かな？
鉄チンに黒ボンネットのセルボもかなり高レベル >>514
>>501だとセルボにアルミ履かせてるっぽいから、
地域的に鉄チンにスタッドレスを履かせているってのはあるかも クロボンネットは別にいいだろｗ
安い車は断熱材入ってないからボンネットの塗装がやられやすいんでついでに色変したんだろう 車検の台車でスクーター借りて、便利だからとあちこち買い出し行ってガソリン結構使ったんだけど、
返却する時は満タンにした方が良い？
しれっとそのまま返したら嫌な客認定とかされたりするかな？ >>521
自分が使った燃料は入れて返却。 当たり前だ。 新車で買った時に満タンで納車されたなら満タンで返す >>522
やっぱりそうだよね
ありがとう、満タン返却します >>521 帰りの往復だけなら車検のサービスの中に含まれると考えてもいいけど、あちこち行ったならそれは自分のバイクでも消費する分なんだから使った分は補充するのが当然
使用量が判らないなら適当に2～3L入れて返すときに使った分は入れておきましたって言えば問題なし 燃費に対しては「良い」「悪い」のみが正しいのでは。
高い低いや上がる下がると言ってこられてたとしたら認められてたと思うか？ ガソリン入れるならちゃんと説明あるはずだからそれ無しで入れる入れないは完全に自分の好意でしょ 今日、フォークOHするのにオイル抜いたんですけど、フォークオイルはドブに流してもいいんですよね？ >>526
ケチくさいな
満タンで返せば良いじゃん 人生一度もバイクに乗った事の無い、おじさんが
ナイケン欲しさに免許取るのは無謀ですか？
アレは初心者がいきなり買っちゃダメな
バイクなんですか？ >>534
リッタークラスにいきなり乗ると結構怪我したり死んだりしてますね． 大きいオートバイ乗れるのも元気なうちだけだし、
とりあえず免許とるのはいいと思うよ。
教習所で大型解禁されてハヤブサ、ZX-12R流行ってた頃は
スピード出してる時に上体を上げてしまい亡くなられた方々がいらしたと聞いてる 立ちゴケの心配だけは無さそうだしいいんじゃない？
バイクに慣れてない方が違和感なく乗れそうだし。 バイク乗る時って、免許証を持っておかないとダメ？
ピーコーじゃダメなんでしたっけ？ >>538
ダメ
免許書不携帯って違反になるよ
青切符切られる >>538
ダメ
車検証もぴーこーじゃダメ
しかしどっちも結論だけ言うと減点はない
罰金か反則金 セルフスタンドで給油して
機械からお釣り取った直後に
後ろで待ってたバイクの人が
いきなり後ろからヌッとがパネル操作し始めて
こっちがバイク動かしてないのにホース伸ばし出して
ホースでフェンダー擦られたんですが
どうしたら防げたんだろうと小一時間・・ おいてめーなにしてくれてんだと
最初からMAXガチ切れで捲し立てれば
割と誰でも怯んで勝てる 俺がかわりに謝ってやるよ
すまんかった許してつかーさい >>526
お前って「確率」を良い悪いっていうタイプ？ 確率ではないです。比率ですね。
向上、低下は普通に使われます >>548
当たり前取られる!
でも 考えなくても解るだろ？
ぬ >>546
確率というのは、出現数/試行回数で計算式が決まってるから、数値が高ければ間違いなく高い。
一方、
打率が高い＝良い
感染確率が高い＝悪い
と、数値が高いからと言って良い悪いは決まらない。
だから、高い低いと言うと誤解がない。
燃費は
1リットルで①10km走るのと②20km走る
10kmで③1リットル使うのと④0.5リットル使う
どれが燃費が高い？
どちらも同じことを言ってるのに②は高い④は低いという人がいそうじゃないか？
でも誰に言わせても②も④も「良い」だろ？
全部説明するとそう言うこと。
>>547
向上→良い
低下→どちらとも言えない(走る距離が減ったのか、燃料消費量が減ったのかわからない)
上昇→どちらとも言えない
低減→どちらとも言えない
良い→良い
悪い→悪い
以上！ >>552 結局は言葉に統一性がないから結果から得られる言葉に(燃費)という言葉がどういう意味で用いられているかを委ねるのが一般的なんだけどな >>533
それが契約っていうもんなんだけど社会に出た事ないの？
その一言で本当に済むならなっがい約款とか必要ないだろ
レンタカーとか借りた事ない？もしかして、説明される旅にそんなの知ってるって逆ギレする老人さん？ 燃費という言葉は食費という語に置き換えると高い/低いを間違えないよ >>552
長々と何言ってんだかさっぱりわからんが
燃料消費率の略が燃費なんだよ
燃費が高い＝燃料を多く消費してるってことだ 走ってる際の段差やちょっとした地面からの振動をなくす若しくは減らしたいと考えているのですが
改善するならやはりさす交換なのでしょうか？値段的にも手を出しづらく他にお勧めの方法があれば教えてほしいです >>557
Rサスならイニシャル調整を少なくする事である程度調整できる
2人乗りを想定した固さでセットしてあるので、
効果がそれなりに期待出来る
まずはそれからやってみてはどうだろうか 良い悪いなら誤解がない、と書いているんでしょ。まあ文脈で判るのに突っ込む必要あるかな >>556
全員にそれで通じるならよし
そうでもないと思ってるから、誤解のない表現を使う方が良いと言っている
役不足<=>力不足
だって誤用多いだろ？ >>556
>>552が分からないのか。例えれば言い方や書き方でニュアンスが全く違う、と言うことだよ。 >>548
サンキュー
いつも止めてるオートバイが止めていて迷惑してると通報しといた >>552
確率とは、偶然起こる現象の、現象全てに対する割合の事である。起こりやすさを数値で表した指標として使われる。
内燃機関で偶然が起こってたまるかよ >>563
ほんとタイヤの空気圧を弄らない奴多いよな
書いてある通りにしか出来ない馬鹿
体重、気温、場所、使い方で変えろよ
10%程度ならチューブでも問題起きないぞ >>558
元々一人乗り用バイクでサスも1人用になっているのですがそれでも固く感じてます…
>>563
少しづつ空気抜いていく感じで試してみます >>564
>>546に言ってくれ
オレはそもそも確率なんて一言も言ってない
おれは526.552.560
変なこと言い出したのは546,556 言葉の意味を理解できていないバカにでもわかるようにした方がいい、という意見か
俺はバカなんてほっときゃいいと思うけどな >>566
固いの、リアで感じる？
フロントガラスがコツコツ来るのがなあ
とはいえ、フロントなんか何にも触れないし >>569
強いて言えばフォークオイルの硬さを変える、とかかな？ >>566 なら逆に硬くしてみな
ゴツゴツくるならサスを硬くして縮み始めのを使ったほうが吸収性はいい >>570
わかんなかったよ
ついでにいうとフロントフォークのつもりでガラスって書いちゃったな
ケータイの変換は便利だけど予測変換とんでもないのまじるな >>557
車種にもよるが… 他の方法として
圧側の減衰調性を緩める。
サスのバネレートを落とす。
フォークオイルの油面を下げる。
シートクッションで対策。 元々一人乗り用って原チャ？
買い換えてもっと大きなのに乗る 固いと言ってもバネが固いのか減衰が強いのかでも違うし、逆に柔すぎてフルストロークしてて固いと言ってるのかもしれない。どっちだろ？
あと車種は書いたほうがいい ＞燃費という言葉は食費という語に置き換えると高い/低いを間違えないよ
こんなバカにバカといわれる俺、マジバカ
でもお前も同類のバカだぞｗ ○L/100kmって表記がけっこう好き
mpgは好きじゃない >>564 今さっき気が付いたが、確率ってコトバを使うときに良い悪いと表現するか？って話が出ただけで内燃機と確率の話は誰もしとらんよ 新車の中の新車のバイクって柵に囲まれ段ボール箱に入ってるんですね。
そこで質問だけど、ホンダドリーム川崎プラザＹＳＰなどの店で保存用に箱のままで売ってもらうことって可能ですか？
もしくは箱のままで買って飾ってる人って世の中にいますか？
箱のままで１０年くらい動かさず置きっぱなしだとバイク悪くなりますか？ 簡単には売ってくれないだろうけど、モンキーとかならそうやって床の間に飾ってる人いるかもね
ただ、そのまま10年放置だとゴム類は要交換じゃないのかなぁ、かなり大変そう 箱だと最終的な組み立て終わってないんじゃ？
たしか
大昔、逆車を新車で買った時そうだった気がする 輸入車は箱で来るよね？
頼めば箱もくれるんじゃないの
無理でもどっかの業者に頼めば箱作ってくれる
あとオブジェにするなら良いけど部品取りに置いとくつもりなら辞めといたほうがいいよ 箱入りって外車だけの話じゃないかな
ドリームやYSPで外車を買うなら箱もくれるかも いちいち鍵挿さないで開閉できるトップケースを物色してるんですが
SHAD製品とカスタムセブン以外に何かあるでしょうか 大阪市東淀川区住みなんだけど、バイクの運転の練習によい場所ありますか？
暖かくなればカブ50cc購入してミッションありの運転に挑戦しようと思っています。
淀川沿いの道が1番安全？ カブってミッションの練習ならなくない?
エイプとかモンキーの方がいいんじゃないかな 自動遠心クラッチから始めていずれ手動クラッチ5速とかに改造する遠大な計画かも？ >>580
自分がバイク屋ならそれもできるだろうけど、店から買う立場ではそのままで手元にもって来るのは無理。
納車整備費用は確実に請求するし、売った店の責任になるから納車整備は必ず行う。
納車整備しない状態で売り渡してあとからユーザーがテキトーな扱いで乗り出して事故られたら店の責任を問われる。
箱だけが欲しいなら交渉次第だろうけど。
定期的なメンテも動作確認もせずに10年放置だとあちこちボロくなるな。
バイクの形をしたただのオブジェだよ。 >>589
スクーターとも普通のMTとも違う
カブはカブで慣れが必要だ 保険
直接損害与えたのが車両だった場合と、投げ出されたライダーの身体だった場合とで
なんか事情が変わることある？ >>589
オートマの50ccスクーターしか乗ったことないのでカブですらハードルがあるんです…
全く運転したことない＆10年以上スクーターも乗っていないので…
YouTube見ていたらスーパーカブやクロスカブの動画見つけて乗ってみたくなった。 >>598
保険には対人対物というものがあるので…
けがの補償にもいろいろあるので…
>>600
じゃあ乗ればいいじゃん
MTの練習には一切関係ないけど、カブに乗りたいってんなら関係ないし MT乗りたいなら乗ればいいし、カブの方がいいならカブに乗ればいい カブの動画ならカブ丸のが好きだったな
>>600
カブ良いと思うよ
MTの練習なんてしなくても教習で乗りゃ慣れるし楽しいのが一番
自分は原付スクーターすら一度も乗ったことないまま普通自動二輪免許とったしそんな人ゴマンと居るよ RZ125というマイナーバイクについてですが、
近所のおじさんに雨ざらしでパンク、サビサピ
いらないから待ってって 言われましたが価値ありますか？ 書類の有無までは聞かなかったです。 >>599
相手車両等を直接棄損せしめたのが、たとえばハイサイド喰らって
吹っ飛ばされたライダーの身体だったケースなんてのを想像してみました。
ほら、保険ていろんな「罠」が張り巡らされてる印象あるじゃないですか。バイクがぶつかったんじゃなきゃ駄目ですよー・・とか >>598
要するに事故ったときバイク本体のみが滑っていってぶつかった場合とライダー本人のみがぶっ飛んでいってぶつかった場合ってことだよな？
とくに区別ないよ
事故は事故だから
ライダーのみがぶつかったときの保険とかニッチ過ぎるだろ >>606
自動(二輪)車の所有、使用、管理に起因して、第三者の身体または財物に損害を生じさせた場合に、対人または対物賠償保険金が、加害者に(賠償金原資として)支払われる。
ライダーは(タンデムの後ろであれ)運行に起因して投げ出されたので、相手被害者または被害車両の損害に対して保険金が支払われる。
投げ出されたライダーのケガは、自車の保険に搭乗者傷害または人身傷害保険がセットされていればそれで補償されるが、家族持ちには人身傷害を勧める。 >>605
自分の技術的に復帰見込みがありそうだったり部品取りに有用そうなら貰う
なさそうならいらない >>603
ならないと思う カブは絶対なくならない >>610
カブは無くならないかも知らんけど
原付の50という排気量はなくなるだろ
環境規制に対応できないんだから
そもそも、あと二十年もしたら内燃機関の車はうらなくするんだよ >>580
販社の整備工場で組み立てして、店でやるのは点検だけ
登録してナンバー取らないとノルマ達成できない。
ナンバー取得してるのに走れない状態へ分解して再度箱詰めしてもらうのは無理
箱だけもらって自分で詰めるしかない >>605
書類は起こせるけど
キック下りて、プラグに火が飛ぶ状態じゃないと相当金かかる 排出ガス規制でいずれ無くなるんだろうけど
さんざん50が意外と排出ガスが酷いと欧州で槍玉に上がったけど根強いからすぐに無くならないでしょ
いまの規制だと極大排気量と極小排気量が割に合わない制度なんだよね
でも50の測定速度レベルが向こうでやたら低いからただ出力下げれば脱け出せるのかなって感じだね
向こうで無くならない限り無くならない、向こうでダメになったら何の未練もなく国内も切捨てだろうね >>587
オマエの家の近所の，車の通りの少ない道が一番良いよ． >>611 とりあえず2025年111月月までは現行50ccバイクだけは継続されるよ
その間になんとかしなさいって事
規制はクリア出来るのだけどコストに合わない
30万 40万だの原付バイクが売れるわけない 2st無くなったし規制でパワーも落ちてんだから、そろそろ免許制度も海外に合わせて排気量あげればいいと思うけどねぇ。 >>610
規制する側ではないので分からないけどそういう噂が流れている >>605
直して乗る気が無いならバラして部品売って小遣い稼げば？ ブリッピングシフトダウンが上手く出来ないのですがコツとかあるのでしょうか…
今のところ練習はしているのですがｶﾞｸｯと衝撃が起きるか微々って半クラになって唸らせてしまいます… >>619
ネタがヤングマシンからだけどね。 でもマジみたい。
イギリスは車は電気じゃないと駄目になる ハイブリッド禁止だから日本の車はやばいか >>621
クラッチ切った瞬間にてきとーにアクセルひねって
回転上げた直後にシフトダウンしてクラッチレバー離すだけじゃん
んなもん数分練習すればできるはず
多少の回転差があったって、数回試行すればどんくらいかわかるでしょ >>622
ネットにはEUの規制の為と書いてあった >>624
EUは40年
何にも根拠なく五年早めたのはイギリス
メーカーにも何にも相談なしだったんで、あれはどういう意味なのかと問い詰められたいぎは、目標とか言い出してグダグタに >>621
クラッチ、アクセルの遊びは適切か？
特にアクセルの遊びが大きいとやりにくいよ >>621
エンジンの回転が上がるにも下がるにも変動するにはタイムラグがあることを意識するといいよ。
アクセルを開けた分の回転数が上がりきる前につないでもショックは出るし、
回転数が下がる方向で勢いがついてしまってからつないでもショックは出る。
それに、いくらやれても多少は半クラ領域を使ってショックは減衰させるよ。 いやいやいや
半クラなんかしねーよ…
意味ないじゃん… 俺はどっちかって言うとアクセル煽る方がクラッチ切るより先だ
殆ど同時だけど。
ギヤ変えたら直ぐクラッチ離す
弾くように離したいくらい直ぐ離す それにしても、シフトダウンで拘りが生じるような走り方だと、ちと元気よく走り過ぎのような気もしないでもないな
サーキットでの話してるようにもなんとなく思えないので、公道でしょ？ >>630
切る、ではなくつなぐ前？
切る前にアクセル煽ったら加速しちゃうよね？
ツッコミじゃないよ、一連の流れに関心持って読んでるので。 >>621
すぐには出来ない。
特に減速中だという事を考えれば、両手両足をほぼ同時かつリズムよく何度も使うという点で、楽器のドラムに近い。
そして、いきなり1曲引ける人はマレというか、最初は誰でも急に叩けるわけないし。
少しづつ簡単な小節を繰り返し、難しいサビにも少しずつ挑戦。いずれ譜面通りならば1曲通して問題なくできる所をまずは目指そう。
1か月でパワーバンドキープのシフトダウンはたぶん無理。走行頻度や運動センスにもよるけど、休日しか乗らないなら1年ぐらいかかると思う。
その１曲ならアレンジできる程度の腕前になれば、それは自分のバイクでシフトダウンするのに困らない腕前ということ。
衝撃はバイクのギア（歯車）にダメージ、高すぎる回転数はエンジンにダメージなので、出来る範囲を少しずつ増やす方向で練習していこう。 >>633
加速する程開けないでしょ
ドグのトルクが抜ければいいだけだし
回転数で言うなら500rpm以下 ブリッピングのやり方を訊く奴はまだブリッピングが必要なレベルな走りが出来てないやってなかっただから教える価値はない
必要なレベルに達したら自然とやり方が解る様になるからだ >>635
なるほど、そのタイミングだと回転落ちてないから少しでいいわけね
ありがとう ブリッピングしてシフトダウンって、そんなに難しい事なのか？
天才ライダーでも峠のキングでもない普通の俺が、誰に教わるわけでもなく練習を積むわけでもなく普通に出来ている事なんだが、、、
ひょっとして最新のバイワイヤなSSなんかだとレスポンスが異様に良すぎて難しいのかな？ シフトダウン時にやるべきってだけのだだの基本テクなので
誰にでもできることだな こんなしょうもない質問ですみません…
もう少し意識して少しずつでもできるようがんばります…
すいませんでした… 一方おれはブリッピングできないからクイックシフター付バイク買った >>639
それがうまくいかないなと思ってる人もいるわけだ
なんでも自分基準に考えたらあかんよ >>640
最低限の動きが出来ていることを前提として
クラッチ切る時アクセル開けすぎ >>638
カブだと足クラッチだから割とシビアだな ブリッピングシフトダウンってフロントブレーキ掛けながら
やるんですよね？
減速時という事は。 >>640
とりあえずスロットルの遊びゼロにしたほうがいい。
スロットル操作はキュッと握るだけで十分。ガバガバひねるのは下手糞。
噛み合ったギヤがゆるめばいいだけなんで。
クラッチは最低限でおｋ。ギアダウンは握るのと同時。 スロットル遊びゼロって絶対やめたほうがいい
やればわかるが路面のギャップで体が揺れただけでスロットルがぎくしゃくするから >>638
コーナーでライン気にしながら、傾きながら、ブロンドブレーキかけながら、右手の荷重抜いてやるのは難しい。
てかスリッパークラッチだからやらなくても一応安全で、やるとむしろ遅くなる。
直線でリアブレーキだけなら難なくできる。当たり前だけど。
>>647
なるほど。 遊びをなくしていいわけないw
ブレーキ握りながらなんだ遊びは要る >>643
で？
簡単なんだから少しくらい練習しろよ
>>648
ハンドル左右に切っただけで回転数上がったりな >>653
上げる方はまだしも下げる方は基本しないやろ。 チェーン掃除って何キロ位でやってる？
シールチェーンはあんまりガシガシ掃除やらない方が長持ちするとも言われてるけど
俺はツーリングから帰ってきたらチェンクリ吹きかけて布でゴシゴシするだけで終了
ルブは錆びにくいメッキチェーンにはあんま意味ないって言うから使ってない >>647
ちょっと悪いなこんなこともある。
減速幅が多いと、例えば80km/hくらい（車種やコーナーなど状況によっては40でも）の減速。180→100とかそのへん。
減速後のエンジン回転数を理想のバンドにするのに連続してシフトダウンするでしょ？その時クラッチはしっかり切ってスロットルを充分開けてあげないとエンジン回転数を下のギアに合わせてあげられないよね。 >>648
どんだけ全力でハンドル握ってんだよそういうの昔からクソ握りっつーの >>656
1000キロ、あるいは雨天走行後あたり。
シールチェーンでもローラー回転部分はシーリングされてないので
チェーン潤滑は必須だぞ。 >>658
いきなり全否定するなよw>>648が正しいでしょ。
下のギアに合わせてあげられないと>>648になる。俺の言っている速度域だとチャタリングやロックする。 >>657
言ってることはわかるけど質問者のレベルに合わせて答えただけよ。
昔のバックトルクリミッターのないリッターバイクでサーキットストレート全開からの
ヘアピンで1速2速に落とす話をしてるわけじゃないし。 つーか、エンブレかけてる状態ならそんなに回転落ちてないやろ？
そこからシフトダウンならクラッチ切って回転下がらないとこまで開けてやりながら、クラッチ握りながらシフトペダル押し下げるだけやろ？
上手くできないのはシフトダウンするタイミングがそもそも遅いんじゃねぇの？ うむ
丁寧にやろうとしすぎて時間かけすぎてエンジンの回転が落ちすぎてるかもね
ネモケン云く、ペダルの遊びを取りつつ減速してチョンとレバーを引くと同時にギアを下げる
ギアを下げつつアクセルを少し開けると同時にレバーを戻すんだって
それと大型車なら2,000～3,000も回ってれば十分で高いギアを使って低い回転数から思い切ってアクセルを開ける
低い回転数からトルクバンドを使って回転が上がってくるのを待つくらいの方が安定する
そのくらいの回転数を使って走ればギクシャクもしにくいしいいことだらけ >>663
ちょっと悪いね。>>661は次元が違うことを分かっている、合わせていると書いている。
低いバンドから回転が上がるのを待つ技術じゃない、回転数を合わせる技術だということ。
あれ、俺が間違えたかな質問者くん？ >>654
馬鹿だなあ
なかなかうまくいかんと感じてる奴もいるんだから、お前如きの狭い見識で、できるとだけいっても、全く意味ないと言ってんのに
なんの意味があんだよ？
誰でもできるなんてことかくことにw
そもそも俺がやれないなんて書いてないだろ、ボケw >>665
うん、まあ後半ズレたのはわかってるんだ
低い回転数を使えばいいっていうのはその方がよりギクシャクしにくいでしょ
質問者も加速しちゃう時もあるって言ってたから7,000～8,000回転より2,000～3,000回転の方がギクシャクしにくいって解釈して
そしてその回転数でアクセル開けてもちゃんと走れるよってこと 低い回転から一つ落とす程度でブリッピングなどいらんし
それこそひと吹かししてクラッチ離したらポンと進むわ 何人かいっているけど、普通に走るならブリッピングなど今のバイクでは要らないと思う。車で言うなら早く走らせる為に ヒールアンドトゥなどを練習したこともあるし、2st乗りだからそれなりの運転はするが、普通の人はしない。
しっかり減速してギアを落とす、これが基本だと思う。 昔のバイクだから要る、今のバイクだから要らない、という物じゃないだろ 減速時はブリッピングしてクラッチつなぐほうが
衝撃がやわらぐから俺はしてる >>635 君がやってるのは単なるノークラシフトダウンでは？ >>674
今は一緒だぞクソハゲジジイ
シフトアップしかできないクイックシフターがあるだけ >>681
昔、キャンプ用品のブランドにウッドペッカーって無かった？
ぐぐっても出ない 俺もチェーンの掃除しようかなと思ったけどよく考えたらベルトドライブだった >>655
基本しないだろな
ふつう下げるのはコーナー立ち上がりで充分な加速できるギアまで下げるためが普通だから
途中で下げるってのはコーナー侵入前に立ち上がりの速度が読めてないってことだし
制動のためなら回避のための制動だからその緊急性があることを考えるとコーナー中に
リアに制動の負担が増すｋふおとはつうはやらないわな
それでなくてもリアにグリップが欲しいときなのに >>667
>>661で分かったよー。他の人に誤解がでちゃったねw
別の話題。ライテクスレで、タイヤの最大能力は滑り始めらいしんだけどどう？
俺は、タイヤが空転しても駆動力でロス分以上前進するのとタイヤの最大能力は別だと思う。
連休は公園しか行かなかった。コロナ肺炎の影響凄いね 【条件】
・今、ブルーの普通免許持ち
・今月中に普通二輪卒業予定
・２年前に携帯で切符切られた
・誕生日が4月でもうすぐ更新
普通二輪卒業して免許センターいくの、
A 普通免許の更新時期に入ってから
B その前に行く
BはAに比べて、
更新が一年早くくるが、最短でゴールドになる
であってますか？ 免許の併記は更新と同等だから
誕生日待ってたら待ってたその日数分
ゴールドになるのは遅くなるね
いつから無事故ってカウントと、
更新期限の日付は別物 ゴールド免許の条件は、無事故無違反5年を経過した後に
免許を更新、または新規取得。
5年経ったら即、大型二輪免許取得でゴールド確定。
ただしそれまでに事故とか違反とか（以下略 アドレスV50 2006年式 1万キロ走行で、最近急にエンジン音が大きくなった。
グオーンって感じ。30キロ以下で特に感じる。
オイル交換は年1でベルトは1回交換してる。燃費は長らく40キロくらいだったが
今日計算したら36キロくらい。ただ、冬だからかも。
いろいろネットで調べたけど分からない。異音の原因は何でしょう？ >>695
違うぞ
無事故である必要は必ずしもないし
更新日から41日前まで無違反なら、だぞ(ｷﾘﾘ
>>696
まふりゃーにサビで穴でも開いたんじゃね >>697
ネットでも、それが一番多いって書いてあったんだけど、穴は見当たらないんだよね。
明日もう一度チェックしてみる。 バイクまだ持ってもいない素人です
一目惚れしたバイクがあるのですが、控えてなかったので車種がわかりません。教えてください
・オレンジ(ninjaではなかったです)
・おそらく国産ではない
・250cc(多分)
・車名は英数字混じってました
よろしくお願いします ドカティ スクランブラー（４００）にオレンジのあったな
せめてカウルの有無くらいは書いてくれ… >>703
デューーク！！！それです
ありがとうございます
スクショ撮っておきます RC390とか390ADVも数年前のモデルはカウルがオレンジだったような BMとかにもあるけど300をちょっと超えたような排気量って、あれは何がメリットでだしてるんだろ？
ヨーロッパであの排気量が保険とか税金とか免許とかでエントリークラスとしてメリットあったりするのかな？ >>708
世界的には小型排気量バイクって300cc前後のものを指すらしい
欧州の排気量制限はAMの50cc、A1の125ccの2つしかない
A2免許は排気量制限無いけど35kW(47.6馬力)超えると乗れなくなる、Aはフリー
米もM2の150cc、フリーのM1の2種しかないし
東南アジアは免許ありゃ何でもオッケーよ！だし >>710
うん
だから免許とかはないだろなーとは思ってる
300前後のバイクってBMとかもそうだけどとにかく安価にしたいのかな？ってバイクばかりだし
それこそ東南アジア向けのゲタバイクと大差ないような作りだし、値段だって安い
保険とかなのかなあ？ 確か保険料の関係だよ。若者は300ccクラスでないと厳しい保険料だったはず。
税金は700ccで区分けされてて大きいのは若者には厳しい税額。
保険料は年齢でかなり変わるけど税額は一律な日本が特殊な部類だよね。 >>704
オイル交換してるのに1万キロでなる？
↓の音とも全然違うし。
https://www.youtube.com/watch?v=3G-3b-Xu55Y
ところでマフラーの下のネジ外すの凄く面倒。短い工具しかないから。
外さずに紙を隙間に入れて排気ガス漏れ箇所を探すのがいいかな。
もし穴があったら補修用テープで大丈夫かな？ ん？いまの保険料はファミ割使える原2以下か、それを超える排気量かってことだけじゃね？ ああ、外国の話か
ちょっとチェーンのオイルになってくる 小型二輪は自家用8車種に入りますか？入りませんか？ ありがと
四輪に東急引き継げるかと思ったんだけど
残念 εBX08-2 GILERA フォコ500ie FUOCO ZAPM (H21年式) エンジン ロックしてます！走行距離15001km！M611M https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k435969507
ロックしてるし、こびり付いてる苔や砂みたいのからして
これ水没してますよね？ >>706です
ちなみになんですが、duke250は初心者が1台目に乗っても操作性の難しさなど問題ないでしょうか？
調べたところ、外国産バイクだったのですが、部品交換費用は高くなりますか？
ぶつけたり転んだりしそうなので、修理費用を抑えたいという観点からも気になります >>722
操作性はぶっちゃけ慣れです。
パーツ台も工賃も高くなるので、ランニングコストを優先したいなら日本のメーカーのバイクにしておいた方がいいです。
分不相応に高いバイクを買っても傷つけるのが勿体なくなって乗らなくなってしまったら本末転倒だと思います。 >>722
自分に出来るかどうかなんて自分にしか判らない事です
他人に訊いても意味ありません >>722
外車はよくわからんエンジン停止しても笑い飛ばせる度量が必要
>>726
まだ発展途上で純正採用されてるのはごく一部の車種しか無い >>726
冬場の始動性に問題アリ。
充電は専用の充電器が必要。
バイク側の充電電圧に制約アリ。
セルをパックした形状だと搭載に一工夫が必要。 ローダウンて、どれくらい下げてくれるのですか？
10cmくらい？ タンクパッドやサイドパッドのことで質問
クリアタイプは段々と黄ばんで悪目立ちしてくるという噂を聞いたんだけど
黄ばんできたり、汚れが目立ちやすいというのはその通りなのだろうか？
ブラックとクリアで悩んでて、クリアの方がかえって目立つようならブラックにしようかと >>727-729
もうちょっと様子見が良いみたいだね
ありがと 足付き改善について質問です。
現在のっているバイクの足付きが指の付け根位で不安なのですがシークレットインナーソールを使っている人っていますか?
またあまりお金をかけずに解決する方法があれば教えてください シガーソケットからモバイルバッテリーって充電できますか >>733
黄ばんできたら交換すりゃええよ
黄ばむ頃には剥がれててりするし。
>>735
少し大きいサイズの靴を履く。
体重を増やす。
慣れる。
>>736
シガーソケットチャージャーの最大出力電流による。 >>722
250なら気にすんな
なに乗っても目くじら立てるほど差はないし、今時外車だからどうこうってのも新車ならないよ
最初のバイクに好きなハーレー選ぶ奴はたくさんいるし
大昔のハーレーみたいに乗り出したらウインカー落ちたとか、もうそう言うのないから >>722
普通に外車は日本車より故障率は高いし、パーツ代も海外からもってくる以上国産車のパーツより高いよ 小さいバイクは海外メーカーに限らず、
国内メーカーも海外生産だけどな Dukeは外車といっても確かインド生産の廉価モデルのはず うーん、dukeを一台目に選ぶのは少し考えます
オレンジ色が乗りたいのでninjaとか検討してみようと思います
皆さんありがとうございました >>743
それがいいと思う
ヤマハR25とかよいのでは？ クソデカ中古バイクとかじゃないんだから、duke250で良いだろ。絶対後悔するよ。
ninja250もR25ももちろん素晴らしいバイクだけど、そういうことではなくて、duke買ってたらどんな感じだったんだろってのを走ってる最中に、見かけた時にどうしても考えちゃう。 自分が乗れるかどうか判断も出来ないなら乗らない方が良いよ
迷いがある内に動くと大抵失敗した上リカバーも出来ない状態になる 金に余裕がないならとりあえず国産から探したほうがいいよ
そのうえでdukeしかないと思うなら買えばいい 新車でKTM買うならなんら問題ないと思うが
>>839
発表から4ヶ月以上経ってない？
なんで今更騒いでるのかわからん >>743
250なんかそんな維持費掛からねえと思うけどな
新車の故障修理代気にするくらいだとちと気になるけど、保険ちゃんと入る余裕あるのか？
バイクは何乗っても構わないけど、最初にかける保険で年齢が低ければ割高にならざるを得ないんだから、そっちの方が多少の修理なんか目じゃないくらい高いと思うが？ 発売間近の新車を薦めることがそんなに罪深いことだったのか… 新型のＭＴ-25/03
なんか顔が巨神兵みたいになったよな、、、 クレカでバイク買おうとすると暗に拒否られるな 手数料で利益なくなるのだから拒否らずをえないのは判るが
日本のクレカ会社の手数料は高すぎなんだよな >>758
？おまえさMasterやVISAがどこだと？
それと日本だけだぞこんなにとるの
日本人は舐められてんだよ
だからなるべくJCB使えよ
こういう当たり前のことができない無能どもが多いこと
だからいつまでも白人にこきつかわれるんだよ >>759
国産のクレカ使うとなんか良いことあるの？ その昔、クレジットカードが普及する前に当座借越し出来ないけど小切手を切れる個人向けの口座があったなあ
今もしそういう口座が残っていても、もう小切手帳は貰えないか 原付きのスクーターのってるんだけど
たまにエンジンボタン押しても 何もおこらない。
メーターや 電灯はつくんだけど セルが回らない。音もしない。
キックすると問題なくかかる。
そのあとはセルも普通にかかるようになる。
プラグは交換したばかりだけど火花が飛ばないのかな どういう状態でしょうか？ >>766
取説読んでバッテリーがあるとこ確認
取り外して、店に行って、これと同じものくださいと言って買ってくる
原付ならいくらもしない。知らんけど五千円も有れば良いんじゃないか？
そしたら取り付ける
チャンとセルが回るようになる 譲ってもらったバイクが黒いアルミフレームに白い錆が目立っています。
スイングアームなどの普通のアルミ部分の白サビはピカールでなんとかしようと思ってあるのですが、黒いアルミの白サビはどうするのが良いんですかね？ まず点検するならバッテリーにテスター当てて電圧はかりながらスタートボタン押してどこまでドロップするか見てみ >>769
アルマイト処理してもらう
ttps://koh-ken.jp/koukendenka/motorcycle_frame >>766
プラグを車体から外した状態でも、セルスタータ関連が正常ならばエンジンは回転しますので、プラグ交換はヘルメット交換と同じぐらいバイクには無関係です。
セルスイッチを押すと同時にパネル類が一斉に暗くなるあるいは消えるという症状や、
ウインカーを出しながらブレーキランプの点灯をさせるとウインカーのまばたきのリズムがおかしくなる症状があるのならば、
バッテリーの電力不足です。劣化して必要な電力を供給できなくなっているか、そもそも充電に問題があるかもしれません。
上記の症状に当てはまらないのであれば、モーターやスイッチ類の接触不良が考えられますが、
たまにしか発生しないようなので、ある程度の経験とテスターが使えるスキルがないと原因追及が難しいので、お金を払って確認できるプロに任せましょう。 教習所のバイクって、ローダウンされているのですか？ >>769
アルミの白錆は表面処理が傷付いている証なので磨いてもすぐ出ます
磨いた後アルミの表面処理剤等でコーティングしなければいけません アルマイトって色褪せない？
ハクって再塗装が堅実じゃね？ >>773
一概には言えないけど変更されてるのはあるね
CB400SFだとローシートとか >>777
そうなんですか。ありがとう。教習所のスーフォアのあれが、
スペックそのままの数字だと思って、
それを基準にバイク選考してたんだけど。
先日、バイクショップ行って色々跨ったら
「あれ？こんなハズでは、、、」と汗。
となると、ローダウンも前向きに考えないといけないなぁ。 なぜプラグ交換とプラグを外した状態を例えているのは基地なのか >>778
教習仕様のスーフォアはさすぺも安物だからな
へたって車高落ちてる可能性も高い
同じシート高でも4気筒車より2気筒車のほうがエンジン細くて足つき良いとかあるからスペックだけじゃわからん
色々跨がってみるといいよ 幅の広い道路で右折するときってセンターライン側に寄ってる？
俺は寄ってるんだけど後続車によっちゃ走ったままの勢いでギリギリ左から抜けてくもんで
「これ今左側によろけたら俺死ぬよな？」とか考えると
ど真ん中で右折待ちした方がいい気がしてきたんだけど…… 追突なら10:0か悪くても8:2にはなるだろうと思ってセンターに寄せる
後続の立場だと右折待ちってイライラするし でも車ならともかくバイクだから運良くても大怪我だよ？
まあ徐行せずに抜けてく後続車がウンコなんだけどさ まあ、車ってバイクの感覚と違うからな
車間距離はバイクだとどうしても多めにとるけど、車だけ乗ってる奴だと空けたとこに入ってくる
大型車運転してる連中のボヤキと同じ
上は前後感覚だけど、左右の隙間についても同じで通れる隙間があると思うと、バイクセンターよりに寄せとくと、左抜けてくる馬鹿はいるよ
ちょっとでも引っ掛けたらどうなんのか全然わからないでやってくる馬鹿は そんくらい普通じゃん
右折待ちしてたら対向が途切れた瞬間右から追い越してったやついたよ 右折するときはセンターラインに寄るのがルールだし、その左側を抜けてくのもルール上問題ないよ。
ただその場合は安全な速度だったか徐行だったか忘れたけどゆっくり行かないとだめだから君のパターンの場合は車がアホ。
安全のためど真ん中で後続車停めてってなると揉め事になる可能性もあるし。
そもそもよろけてぶつかる可能性ってバイクの扱いが未熟だったりバイクが自分にあってないとかだからやっぱセンター寄るのが普通じゃないかな？ >>788
すぐ横通られて、危ねえなと思った経験は誰でもあるだろう？
車がこっちに気付いてなくてすぐ脇に割り込まれたりとか
それで個人的な自衛策として考えたんじゃねえかな？
まあ、デカいハーレーとかでもない限り、車線塞ぐように止まるのは、車側からしたら邪魔に思ってイラつきの要素になると思うけどな 2輪にも乗ってる4輪の人じゃない限り、普通の人は立ちゴケなんて全く想定してないからな。 >>790
バイク乗りって割と車乗り兼ねてると思うんだが、どっちか側からの意見ってのは、まあ、当然あるからな
車乗ってりゃ、バイクの割り込み危ねえな、転ぶと危ねえから、俺の前走るんじゃねえとか思うこともあるし
一方ででバイク乗ってりゃ、こっちのこと全然見てねえな、あの車なんてなことも時々あるし
バイクだけ乗ってると、車にゃ死角あるって実感してない奴もいるだろうしな R3（MT-03）とCBR400Rのどっち買うかでとても迷っている……
抽象的な質問ですまないけど、車体価格12〜15万円の価格差はどんなところにあるんでしょうか >>792
足回りとかに差があったり、パーツが凝っているとか、何かしら差はあるだろうね
MTは共通パーツ多用して安くできている部分もあるのかな？
ネットでインプレ探せば答えはみつかるかもよ >>792 250ccと共用の車体と500ccと共用の車体の違い
単純に考えたら倍の排気量に耐えられる様に色々余裕がかる位の差 >>792
フルカウルでポジションが楽で、航続距離が長いのが良いんじゃないだろうか？ ツーリングに行く訳じゃないのか
はやとちりすみません 車種や使用状況によって異なると思いますが、バイクや車は大体走行距離が何kmくらいが最もパワートルクが出ていて、何kmくらいから劣化しだすのでしょうか？やはり新車時が一番出ているのでしょうか？
もちろん基本的なオイルや消耗品については定期的に交換してできるだけ調子を維持していると想定した場合です。 >>792
そういう時は、実車を見てみる。
直感的とか、本能的でもかまわない。
自分の目で見て「コッチのほうがイイ！」と思ったほうが正解だ。 回答あざーす
やっぱ寄せるか
右折待ちで左足つくって事想定してないからあんなギリギリで抜いてくんだろうなぁ 「風雷益」というガソリン添加剤が気になります･･･誰か使った事がある方は居ますか？インプレなどお聞かせ下さい。 >>798
新車からの慣らし運転が終わった頃が一番のピークなんじゃね？
そっから緩やかに落ちる一方かと タイヤチェンジャーのフルオート版ってないんですか。
マシンがホイール径やらチューブレスなのかとか判断して
勝手に全部やってくれるようなシステム。 >>804
組む専用なら車の生産ラインにあるんだけど脱の方も入れると無いんじゃないかな
位相合わせまでやってくれる超高価なチェンジャーは見たことあるけど >>804
高性能な多軸フライスでも最初の位置合わせなんかのセットに１時間くらいかかるんで
整備工場で多種多様なサイズに対応できるマシンとなると現実的じゃないと思う。
主に価格が。 >>781
左肘当てに金属板仕込んでおいてミラーに当ててみるとか >>791
2輪乗りは4輪も乗ってる場合が多いけど、4輪乗りで2輪も乗ってる人は僅か。
「2輪に乗ってない4輪の人たち」は、2輪のことを過信しすぎてるように思うし、
そーいう人の気持ちを「4輪に乗ってない2輪の人」は汲めていないと思う。
「4輪に乗ってない2輪の人たち」はすり抜けが当然の権利と思ってるけど
「2輪に乗ってない4輪の人たち」から見たら、ほぼ確実に迷惑視されてるし。
自分は両方に乗ってるので、4輪と同様、すり抜けずに並ぶし、4輪の死角に入ったら警戒センサーマックスにする。 >>808
四輪しか乗ってない時でも、すり抜けは別に迷惑とは思わなかったな。高速なんかでは、なんかあって危ないのは二輪だろ、くらいにしか思ってなかった。
なので、二輪に乗る今、すり抜けはする。マナー違反でも法規違反でもないし。たまに路側帯入るバカいるけど、あれは法規違反ね。 道のちょっとした亀裂や段差での振動を減らすあわよくば無くしたいと考えているのですが
おすすめの方法などはありますか？ >>811
モタード良いよ
ドブ板の上でもアクセル開けられる
ttps://young-machine.com/main/wp-content/uploads/2019/06/183665_Africa_Four_CRF1000R.jpg 全ての法令を遵守しているのなら馬鹿呼ばわりもいい、制限速度や停止線を少しもオーバーしないのだろうか。
自分のする違反は良い、自分のしない違反は馬鹿。まさかな >>811
サスの動きを良くする方法を検索しようね。 >>811
車種、ライダーの体重、振動が出るスピードはどれくらいか、サスはノーマルか、タイヤ空気圧は適正か
まずはこれを書いて 普通二輪取ろうと教習所に行って乗ってきた
アクセルの遊びが小型や原付に比べめっちゃ少ないのはなんでなんだろう >>815
汝らのうち、罪なき者まず石をなげうて、か？
世の中そんな綺麗事ばかりは通用しない
お巡りだろうがヒラ検事、判事だろうが、
警視総監、警察庁長官、検事総長に最高裁長官に至るまで
完璧に全く法の秩序を侵していない人間など居ないわけで、
ソレを言い出すと法治国家は成り立たなくなる オレもすり抜け、追い越しするけど、四輪は基本何も見てない気付いてないので、
よく挙動観察して、大きく左右に出たり、パッシング点灯したり、目立つように乗っている >>819
ちゃんと整備してあるからでは？
狭いコースで3速50km/h?出す時困るぞ >>822
45km/hやね
ちゃんとフルスロットルにしたら余裕で出るよ >>819
一般的には遊びは変わらないはずなんだけど
あまりにも小型は非力だから下の回転数は捨てて上がらないとパワーは感じないから
それを遊びと感じて言ってるんじゃないかな
そこそこ普通は力があるからそれを強調するために非力さを感じさせないために
メーカーは下の回転からわざとレスポンスを上げてるからね
基本遊びは調整できるから
普通の多気筒車は小型の単気筒よりよりリンクを介してやるから
古いのはガタが出やすくて整備で調整してるかもしれないし、教習車はフル稼働だからね
多気筒はリンクのガタで調子狂うこともあるからね 今まで乗ってた原チャリの
遊びと思ってた部分が遊びじゃ無いんじゃね
初めて400ccとか乗ると1速の時に
アクセル開けてガソリン流れるとブオッて挙動は
ビビるよね扱い辛くて >>821
自分は逆にふだんは気配消してる
何故かと言うと、まったく見ないやつと異常に必要ないとこまで見て気にするタイプのヤツがいるから
相手に安心して余計に気を使わせない見せ方に徹してる、必要なとこだけ見せて
上の両タイプはどっちも厄介なやつだよ、後者はとくに自分が安全運転だと誤解してるから尚厄介だ
この両方とも運転経験ないと見せすぎると豚でもない反応するからね
気配消しは意外と取締りにも有効になったりもするしね >>822
そうなんか、急制動は40km/h出さなきゃいけないしこりゃ難しそうだ これだけコロナが流行ってるのに教習所で濃厚接触するとか危機管理が無さすぎないか？
免許の前に事故ってるぞ。
てか車検期間延長が発表されたな
車検場や車屋でさえ危険な訳だ >>828
自賠責保険は延長されるのかな？
無保険車がいっぱい出るぞ 民間団体に示しをつけるのが目的でそ
マスクや消毒液が手に入らないし、まともな対応かと ホントにたかがコロナウイルス位で世の中ヒステリックだよな
くたばってるのジジババばっかだし、例年のインフルエンザの死者なんか万人単位で出てるのに、コロナによる国内の死者ってたったの10人程度なんだろ？ >>829
自賠責も4月末まで猶予するって報道されてた >>831
インフルとは次元が違う
インフルで感染者の20％が入院して5％が人工呼吸器2％が死ぬなんて無いわ
国内で45万人死んだスペイン風邪でも致死率は2％行ってない
人口比率から言って放置したら国内で100万人死ぬぞこれ
検査してないから表に出ないだけで平時年に10万人死んでる肺炎とまとめてカウントされてる人は多いと思う >>831
こんな馬鹿居るんだな普通の知能なら日経下げるし外出控えるしオリンピックも再考するがなぜなのかだってよw 知っててわざと煽ってるのかもだけど2%は中国全体の数値であって湖北省除けば致死率は0.1～0.2程度なんだが
日本の医療レベル考えればこれより更に下がる事はあっても上がる事はないだろうし >>758
でもいまキャッシュレスで5%還元のポスターを
貼ってあって数十万の買い物で5%は大きいんだよね…
50万円のバイクをクレカ1回払いで買ったとすると
ライダーはクレカ会社に50万払って
国（還元事業）がライダーに25000円払って
クレカ会社がバイク店に48万円払う感じかな？
（クレカ手数料が4%だとして）
還元事業終了後なら、もし1万円割引してくれるなら喜んで
現金で49万払うんだけど小心者の俺にはそんな交渉無理ぽ >>831はコピペだろ
他板でも見た気がする
が、あえて言う
お前が持ち込んで自身の父母、祖父母が亡くなってもそう言ってられるのか
インフルを例えに出すのも全くお門違いのよな気がする
医療レベルでどうこう言うのもちがわない？
インフルは対処法、薬が確立してるけどコロナはその薬がないのが致命的な違いなんではないかと 100年前のスペイン風邪を超えてると思う
そんで3月からSHARPが国内でマスク生産始めるって、当面は1日15万枚だそう コロナってパニック起こす寸前まで来てるんだけど
なんでかなんともないことにしたい人がいるんだよねーふっしぎー 逆にここまで来てパニック起こさないどころか休園しなきゃ休校を利用してライブやディズニー行こうとしてた奴の数にビビるわ
しかし株価大暴落も凄いな世の終末かもしれん たったの10年くらい前は日経平均7千円台までいってたので
まだよゆーよゆー ちょっとアドバイスくれ
ヘプコ&ベッカーから出てる
ROYSTARのリアバック買おうと思ってるんだが
どうなの？ 質問なんだけどバイクのヘッドライトのハロゲン球って初心者でも変えられる？
車用のヘッドライトでいいんだよね 規格はわかってるんだけど
光軸ずれたりしない？ エンジンオイル添加剤のストップリーク系ってお勧めありますかね？
バリオスで使う予定です。
https://www.customjapan.net/shop/goods/goods.aspx?goods=012310008
スレで日産のNC81が絶賛されてた気がするんですが２千円クラスのものとは倍違うものでしょうか >>844
ケチって車用の使う人よくいるけど振動ですぐ終わるからバイク用の買った方がいいよ >>846
ケチってというか忙しくてバイク屋に行く時間がないんでホームセンターで買って早くつけたい
警察に怒られたし そういう事ならいいんじゃないか
ただそれなら光軸ずらしてハイビームをロービーム化した方がお手軽で早いと思うけど
どうせロービームが切れただけでしょ？ >>848 それは替えの部品がない場合ね
在るなら多少耐久力低くても替えたほうがいい ところで>>844の質問の片方に答えがない件
ハロゲン球は初心者でも交換できるかについては、車種にもよるがだいたい簡単にできる
やり方はネットで車種＋ヘットライトバルブ交換とかで検索すればでるんじゃないかね？
カウル付きはカウル裏に手を突っ込んで、ネイキッドはランプ前面を外して交換するのが多い
外した部品落として傷つけないようにね バッテリー充電器でオプティメイト4Dualとデイトナのディスプレイバッテリーチャージャーでどっち買おうか悩んでるんですけど、どっちがいいですかね？ >>851
比べた事はないがオプティメイト4使ってるけど便利いいよ
ナニゲに50Ahのバッテリーまで対応してるので、
バイクだけでなくあんまり乗れない車にも繋いだりして使い回しまくり
複数台持ちしてるならオプションでバッテリー接続コード（少々高い）も販売しているので、
各車両に接続して使い回せば便利
コードは単純なものだから部品さえ手に入るアテがあれば自作するのもいいと思う ここで質問してあっているのかわからないですが
これからバイクに乗ろうと思っておりSHOEIのフリーダムLサイズを買ったのですがこのヘルメットにオフ用のゴーグルは合いますか？
友人には見た目からしてないと言われていますがそもそもヘルメットに嵌まるのかすらよくわかりません…
よろしくおねがいします >>853
別に大丈夫だけどシールド付きのジェット買った方が良かったんじゃ… >>826 おおむね同意。
相手がはっきりと見えているはずの、廊下のすれ違いですら互いに同じ方向によけてしまい、あ、すいませんってなるのにｗ
アピールしてバイクに気づいてさえくれれば、相手が安全な方へ避けてくれて互いに安全になるだろうって
笑い話か何かかな？本気で思ってるのならお付き合いは遠慮したい。
>>850
車種も言わずに交換難易度を聞いてくる頭の持ち主にアドバイスは果たして意味があるのか、逆に聞きたい。
俺はこういう質問者が自分で悪化させる想像しかできないので、壊す前にバイク屋いけや。と言いたい派。
車種だけにとどまらず、機械いじりに近い経験の有無や、手持ちの工具紹介、どこ製の〇型番を購入しようとしている、
とかまで言えれば、この子なら多少の失敗はあっても、文字のアドバイスだけで何とかなるなって分かるやん。 >>855は>>1も読まずになぜ上から目線なのだろう？
話は別として>>821にこれだけは言いたい。
・見てなさそうな挙動のやつなら抜かないほうがいい
見てないやつは自分が何をやっても見てない可能性があるし、見えても意味まで考えない。
・抜くに際して大きく左右に出たり、パッシング点灯したりというのはやめたほうがいい
煽ってると誤解する自意識過剰な相手だと余計なトラブルを呼び込む。 >>858
コミュニケーションスキルが低い回答者の良い例。
こう言う人は自覚なく、人のせいにしがちだしね。
まぁ、知識とコミュニケーションスキルが両立してる人こんな所にいないけどね。
あ、そうするとここには良き質問者しか来ちゃいかんってのは合理的だわ 後方からのパッシングは意味ないし余計なトラブルのもとにもなる
この前、純正スモークガラスに更に濃いスモークフィルム貼った車に乗ったけど
昼間だと「後ろに車が居る」程度しかわからない
あんなのじゃパッシングしても効かないと感じた 「純正スモークガラスに更に濃いスモークフィルム貼った車でパッシングが効かない」
どう受け止めればいいの？ ガラスにDADとか貼ってあるようなアレな車ってことだね
乗ってるのがどういう人かはお察し >>854
幅が大きくて合わない可能性があるのかと思いましたが大丈夫なんですね
ありがとうございます！
通販で購入したさいにあまり調べず所謂ジェットヘルメット？というのが有るのも後から知ったもので… きちんと運転してる人は
認知したらなんか反応があるもんだ
ねぇって事は死んでるに等しい
まったく感知してなさそうな人は後ろついて走りながら
ミラーに向かって手ぇ振ったりしてますよｗ >>865
オフ用じゃなくてビンテージって付けて検索してみ
フリーダムにはそのほうが合う ETCつけてる人、バイクはカバーかけて露天駐車してるとして、ETCカードはさしっぱなし？毎回抜く？
自宅ガレージ無い民にETCはかえって面倒にならないだろうか 車種 レブル250 2018年式
リアのブレーキランプ、ポジションランプ左右が全くつかなくなりました。
ウィンカーは左右共につきます。
いきなり全部切れたので、配線系かと思ったのですがなにぶん初心者の為確認の仕方が解らず途方にくれています…
自分で確認するにはリアフェンダーを外せないといけないのでしょうか？
よろしくお願いいたします >>868
カードリーダーの場所次第
鍵がかかる場所なら差しっぱなし >>869
メーカー保証期間内だろ
ディーラー持ってけ >>868
リアシート下に入れてるから挿しっぱなし >>868
車両のETCの車載器に入れっぱなしのカードが盗まれて使われた場合はカード保険の対象外だよ >>868
出先では差しっぱ、自宅では四輪でも使うので一応抜いてる
>>873
それもそうだし、そもそも通行料にしか使えない上ゲート通過でカメラ取られるからすぐ捕まる。効率悪くリスク高いから、少なくともプロは盗まない。素人にしても、よほどのバカ。
じゃなかろうか。 >>869
ウインカーリレーの故障→交換するしかない。 >>871
自分で見られるなら見てみようと思ったのですが、確かにそうした方が無難ですよね。
>>874
あ、そうでしたか。これはお恥ずかしい…
ではブレーキランプだけですね。 >>852
オプティにします！ありがとう
デイトナは液晶表示があってカッコイイかなってくらいだったので バイクカバーを外したあとに、そこらに置いておくのが気になるので
よくある牛乳配達用の箱みたいなのを買って、それをフェンスに引っ掛けて突っ込んでおこうと思ってるのですが
あの箱の名前が分からず、いい感じの商品が見つかりません。
なんかいい感じの商品or俺はこうやってるぞ！ってのあったら教えてほしいです >>879
かご 子供玩具収納 ランドリーバスケット 折り畳み式 メッシュ 取っ手付き 約36X36X61cm ブラック×2個 トップブリッジのミミズが這ったような腐食や
もう新品は廃盤なノーマルマフラーの
メッキが浮く程のエキパイの錆や、ホイールの腐食は
どう対処したら良いでしょうか。
出来れば長く綺麗に乗りたいと思ってるんですが
自分でどうするスキルも無く。 >>865
今さらかもしれないがジェットヘルメットの物によってはオフゴーグルの幅の関係で目との間に隙間出来るの普通にあるぞ 昔、ジェッペルにスワンのゴーグルで走ってたが、
冬場どうしょもないのはもちろん、強い雨振ると顔痛いし、甲虫の突撃にもあうし、
挙句の果てにハチが張り付いて刺されて腫れて、
コンペシールドをﾊﾟﾁﾝﾊﾟﾁﾝﾊﾟﾁﾝと付けた >>881
再メッキでggrks
煽り抜きでそういうの気になるなら新車を乗り捨てしたほうがいいよ 都内で引き取り修理をしたことある人いる？
業者名出せるか分からないけど、あそこのここが良かったとかあれば聞いてみたい
ちな、ビラーゴのりだが一年放置で動かなくなったから直したい >>869
たぶんヒューズ切れ
説明書にたぶんヒューズボックスの位置くらい記載があるはずなので
それみて点検してくだちい
あるいはただの玉切れ
>>881
サンドブラストでサビや塗装を落として、再塗装か
業者に丸投げ 昔のジェットが懐かしくてアライのクラシックMOD買ったけど、まだ全然使ってない >>881
塗膜部ならサンドブラスト、次点で動力工具で塗膜落として再塗装
メッキ部の腐食は業者丸投げで再メッキ
ホイールがアルミならこれも丸投げ ありがとうございます！
お金貯めて業者に丸投げしたいと思います！！ >>879
ナフコプロとかのコンテナコーナーに行けばいくらでもある >>886
普通の大型店に頼めば怪しい部品をすべて交換するの部品代だけで５万円ほど必要。
その代わり修理は１日で終わって、その後の保証も付くし多分故障しない。
１年放置程度の復活なら個人のバイク屋の看板を出している店なら普通に出来る。
上手く作業すれば部品代は１万円ぐらい。
その代わり最低限の修理しかしないので、その後の保証もできないし故障する可能性も高い。
どっち？ バイクとヘルメットのカラーについてですが、マッドブラックとメタリックブラックで悩んでるのですが、どちらが、耐久性（汚れにくい、傷つきにくい、経年劣化しにくい、汚れや傷が目立ちにくい）に優れますか？ よくもまぁ無責任な回答している奴がいるがw
ビラーゴって大きさ125～大型まであるし20年以上前のバイクで1年寝かせて不動車とかw
引き取り&修理してくれるのはバイク屋さんに直接TELして聞く必要がある
任意保険に入っているならロードサービスが使えるか聞くのも良いかも(あくまで家から出発したていで)
本気で修理するなら(お金払い良く)紹介者もいるだろうが、金をケチりそうな奴に知り合いのバイク屋さんは教えたくない
近くのYSPにTELが無難だね
自分は千葉なのであしからず >>894
メタリックのほうが傷付きにくくて汚れも取りやすいし汚れや傷が目立ちにくい
マットは丁寧に扱わないとすぐ傷付くし、手の汚れとかも割と簡単に移ってしまうし、汚れや傷がすぐ分かる
手入れの時もマット塗装対応のクリーナーを選ばないとマット部分が剥げてしまう
マットにしたいならCR-1とかのコーティングを施してもらうと手入れが超楽になるのでマジオススメ >>894
ヘルメットそのものの耐久性に違いはないけど
見栄えの持ちを考慮したら断然メタリックブラック
マットは手入れが面倒 前に質問したビラーゴ不動車です
お二方レスありがとう ありがとうございます。
どちらも好きで、後はその他要因で選ぼうと思ってたのでメタリック選ぶことにします キャブ車のズーマーですが、白煙が出て速度が20kmくらいしか出ません。
センタースタンドを立てて、アクセル全開にしても吹け上がらず 吹け上がったかと思うとエンストしそうになります。
CDIの故障を疑ったのですが、ノーマルに戻しても症状は変わらず、プーリーを外してエンジンかけてアクセルひねっても吹け上がらず 同じ症状です。
例えば回転数8000がリミットだとして、3000か4000rpmしか回ってないような音です。
ゴロゴロやシャーシャー音はせず クランクの軸ブレは無いような感じです。プーリー外してシャフト触って回してもがたつきありませんでした。
エンジンは、キックもセルも1発でかかります。アイドリングは普通？にいいと思いますが、回転数が上がらないです。
キャブは、ジェット類も掃除をして貫通はしてます。
二次エアーも吸ってる気配はありません。ホイルやブレーキの固着もありません。
この状態はやはり、ピストンの焼きつき？でしょうか？
改造はCDIだけです。 ズーマーって4ストだよね？
白煙出てるなら焼付きかどうかは開けないと分からないけど圧縮漏れはしてるでしょ
エンジンの問題だろうね >>895
y何十年前のビラーゴだと相手にしてくれない可能性大だよ V2とV4の特性の違いについてだけど、
V2の方が中低速トルクが強く、鼓動感、ドコドコ感があり、V4の方が、高回転がスムーズでパワー的にも出るという認識で合ってる？
他に違いやそれぞれのメリットデメリットあったら教えて下さい スポーツ車の場合、V2には低速トルクなんかない
低速トルクがあるのは常にマルチ V型がどうとかは知らんが、2気筒の方がトラクションコントロールしやすいな
個人的には2気筒のほうが好き >>900
白煙の量はどんくらい？
プラグの焼け、エアクリーナーエレメントの状態は？
オートチョークは正常かな？ >>901
4ストです。
圧縮測って見ます。
>>907
2ストな感じといいますか、ttps://www.youtube.com/watch?v=cdApZL94zHI このバイクより少ないようなこんな感じのような 状態です。
プラグの焼け具合は、黒くて ワッシャーみたいな箇所にオイルが付いて軍手にオイルが染みるくらいです。
プラグを新品に交換しても症状変わりませんでした。
エアクリフィルターは新品交換してます。
オートチョークは、12V流してにゅるっと動くので正常だと思います。 低回転でのトルクはマルチのが上
ただ、アクセル開けた時のトルクの立ち上がりはピストンサイズの大きい方が上
2気筒の方が低回転トルクがあると勘違いするのはここ >>908
ピストンやリング、シリンダーにバルブステムシール周りの問題でオイルが燃焼室に入って燃えて燃焼の邪魔をしてるから回転上がらず力も出ない状態だね。
何がおかしいのかは開けて見ないと判らない。 回答ありがとうございます。気筒数が増えれば増えるほど低回転及び低速が弱くなり、高回転化させやすくらかつパワーも出て、振動も少なくなりスムーズに回転上昇しやすくなるという認識でしたが一概には言えないんですね
続けてすみませんが、V2は低速トルクがなくなる仕組み的にはなぜなのですか？
昔乗った単気筒は振動が大きくて高回転は回せたものではなかったものの、発進時や低回転は粘りがあったように感じなのでなぜツインはトルクがなくら4発ではトルクがあるのか知りたいです。 トルクと言うより粘りだね。シングルやツインで低回転で不用意にクラッチ繋ぐとエンストするだろう？
これが4気筒だとエンストしにくいけど、これが粘りだよ。
車体が適度にスピード乗った状態(だいたい20キロ以上くらい)から吹かした時の反応は1気筒当たりのピストンが大きいツインやシングルが反応が良いこれがトルク。 気筒数よりボア・ストロークストロークのバランスでトルク重視か高回転パワー重視かだと思うけどな
v2だろうがシングルだろうがマルチだろうがロングストローク&重いクランクは高回転は回らないだろうし
ショートストローク&軽いクランクはトルクはスカスカだろうし >>914
スタート時に地面を蹴る力は単気筒＞ツイン＞マルチ、と単純にイメージしていい
粘りとなると話は別で、燃焼により発生する力が多気筒だと分散されるから、低速で粘る >>914
実際に乗ってての感覚で、低回転からアクセル開けた時にトルク感を感じるのはピストン数の少ないエンジンだよ。
エンジン構造的にどっちが低回転トルクあるのか？だと乗ってる感覚と実際とで差異があるって話。
4サイクルの1工程クランクシャフト2回転でシングルとマルチで燃焼回数はどうなの？って考えてごらん。 >>913
ありがとうございます。
今度分解してみます。 バイク乗りの多くが「トルク」と表現しているフィーリングは、実はトルクではなくエンジンのレスポンスのこと レスポンスも難しくて回転上昇が早い方が良い人も居れば回転の上昇は遅くても車体を蹴り出す力が強い方を好む人も居るからね。 >>908
ずっとその白煙を吐くエンジンで走り続けて、とうとうオイルでマフラーがどん詰まり。
オイルとススの混ざりもので、排気ガスの通り道がかなり小さくなっていて高回転は回らないが、アイドリングはかろうじてという状態。
ちなみにチョークが効きっぱなしや、エアクリの詰まりでエアーが不足している時は必ず黒煙なので、白煙の今回はとりあえず無視してOK。
エンジンを開けて、どこから燃焼室にそんなにオイルが入り込んでしまっているのか確認して、だめな部品を交換するしかない。
たぶん中古の実働エンジン買った方が簡単で安いが、教材としては優秀なので、あとはあなたのやる気次第。 CBとSRなんか同じ単気筒エンジンなのに性格違う
ボア・ストロークはSRの方がちょいショートなのに圧縮比&パワー&トルク&最高回転はGBのほうが上
VTRとSRVはVTRがショートSRVがロングとはっきり違い圧倒的にVTRのほうが圧縮比パワー&最高回転が上トルクのみSRVが勝っている
それぞれのバイクが目指す乗り味が違うためどちらが優れているとはならないと思うが、圧倒的にSRとVTRが選ばれた訳を考えると面白いと思う 気筒数少ないほうがトルクが出るのは物理法則で決まってると思うんだけどマルチのほうがトルクが出る派の人の根拠を知りたい >>914
クランクシャフトが軽いので、フライホイール効果が薄い。
圧縮工程で回転が下がり、燃焼行程で回転が上がるので
低回転だと回転ムラが大きくなるのも要因。 >>926
そんなの乗り比べりゃすぐわかんだろｗ
例えばリッターV2なんか2千回転以下は使い物にならないし、うっかりしてるとすぐエンストする
これに対し、リッター四気筒は2千回転以下で巡行できるし、なかなかエンストはしない 大型はもともとトルクあるからね
小排気量だと、気筒数とトルクとパワーの関係、わかりやすくなるよ、 単気筒エンジンがトルクに優れると書きましたが、それはなぜでしょうか？
簡単に言うと、一回の燃焼で発生する力が同排気量であれば一番大きいからです。
エンジン内の爆発でピストンを押し戻すことで、タイヤを回す駆動力を得ているわけですが、
その爆発力が大きければ大きいほど、発生する力が大きいことは容易に想像できると思います。 爆発した瞬間的には高いんだけど次の爆発までの間がロスになるから、時間単位の話になると多気筒の方が数値的に良くなるって話しでしょ。
感覚的なトルク感は主に蹴り出しの強さだからシングルやツインがあるように感じるけど、トルクは時間単位の仕事量だから実際と言うか数値的にはマルチの方があるみたいな。 塗装面を脱脂するのにシリコンオフって使って大丈夫？
オフ車のような樹脂製ではなくて、金属面に塗装してコーティングしてあるようなタイプです >>935
大丈夫だけど、あんまりドブドブ漬けないように注意。 ありがとう
タンクパッドを貼るのに脱脂する程度だから問題なさそうね >>934
「トルクは時間単位の仕事量だから」って、、、
お前、高校出てないだろ >>929
エンストしやすいのはトルクが無いからではなく燃焼間隔のせいですよ
トルクの意味を誤解してるのでは？ 力と仕事と力積の違い、運動量と運動エネルギーの違いをちゃんと理解出来ている人は意外と少ない
文系だとほぼ壊滅的
もちろんトルクとはモーメントだという事を理解出来ている人も少なくし、モーメントとは何かという事すら知らない人も多い
理系の人間が考えるよりずっと世間一般の自然科学に対するリテラシーは低いよ 慣性モーメントのデカい方。が正解だと思うよ。
気筒間隔や排気量、ディーゼル 2ｓｔで比較しても同じこと。
クランクやフライホイールが重い方がエライ。 >>939
929読んだ上で、エンストしやすくて低速は全然使えないけど
低速トルクは大きいんだよ、って本気で言ってるんなら
救いようがない バカに救ってもらってもロクな事にならないから、別に救ってくれなくていいですよ 自称理系でも分かりやすく説明できる奴少ないんだからしゃーない。 トルク曲線の話はしなくていいですか？
ttps://cdn.funq.jp/contents/uploads/2019/10/08220225/0114.jpg
https://funq.jp/ducati/article/518070/ 単気筒がトルクに優れていると勘違いしやすいのはフライホイールが重くないと回転が維持できない為にフライホイールの持っている慣性エネルギーとエンジンのトルクが合わさって感じるから
実際には重たいフライホイールを回すのに力を保存されてしまうので力は弱い
多気筒化するとフライホイール自体は軽くなるから体感的には小さく感じる
しかしフライホイールに力を食われない分余ったトルクは回転数の変動にすぐに使われる
意見が食い違うのはこの辺を理解してない人が多いからだね クランク軸の話をしてるのか
後輪出力話をしてるのか全くわからないんですけど
トルクってなんですか？ トルクは「回ろうとする力」
回っている力でもないし回っているエネルギーでもないし、回転速度を上げる力でもない >>949 実際にクランク軸を回そうとする力の大きさ
でも一般的にはある回転数を限定した馬力のことをトルクと呼ぶことのほうが多い
単純にエンジン回転トルクだけで数値を出す場合とバイクを前に押し出そうとする力を表現する場合があるので話が纏まらないのがトルクの特徴 >>948
フライホイールの重さはトルクには影響がないでしょう
エンジンレスポンスには影響がありますが
そもそもフライホイールの役目がトルク変動のコントロールです
勘違いしているのはあなただと思います トルクは力と回転軸まで位置ベクトルの外積で定義される量で単位はＮ・m >>948
単気筒ってロングストロークなのが多いからじゃない？ >>952 あるんですよそれが
トルクの話をすると必ず単気筒はトルクがあるからエンストしにくいって言う人がいます
粘りと表現したほうがいいかも知れませんがそれの正体は重さによる回転変動の緩和です。
それはエンジントルクとは言えませんが切り離して考えたらダメなんです。
それをトルク感として会話してる人もいるんです。
相手が何に対してトルクと言ってるか理解しなくてエンジンの発生するピストンを押すだけの話をトルクと主張しても噛み合わないんですよ >>955
そもそもトルクの話では無かったと
それを言われてはこれ以上返答は無理ですね
納得です
ありがとうございました 低速トルクが有るとか粘るとか言われてるシングルのSR400はショートストロークだよ。
そしてクランクシャフトは異様に重い造りでヤマハがわざと味付けに重くしてる。
この辺りを調べると面白いよ。 エンジン燃焼のトルクではないけど慣性トルクではあるだあろう
関係なくはない
トルクの話をする上で前提がどこなのかが分からないと話が噛み合わない >>955
それは「世の中には猫のことを犬と呼ぶ人がいるから、犬とはゴロゴロノドを鳴らしてニャーと鳴く動物だと説明したのです」と言ってるのと同じ 同じ排気量でV2とV4でトルクがどっちが上か？が元の話からの流れだと思うんだけどこれが成立したのはGP500だけじゃない？
あとスーパーバイクで4気筒より2気筒のほうがトルク特性が良くて２気筒有利って時期は確かにあったけど排気量違うんだよね
この辺の話もゴッチャになってる >>957
いやいや『比』の話じゃなくて
同じ排気量の４気筒と単気筒ではストローク量がそもそも違うと思うってはなし
ストローク量が違えばクランクの長さも変わるのでと思ったけど
私、素人なのでわからんw ホイールを回すトルク(駆動力)はV4の方が強い。
ただし低い回転域ではV2の方が体感的に力が有る様に感じる。 質問者がエンジン出力の話なのか乗った時のトルク感の話なのかで真逆の答えになる 仕事で軽油のトラック乗ってるけど
なかなかエンストしない
無理にさせようと突然クラッチ離しても
ガクガクしながら勝手に走る
ブレーキを全力で踏まなきゃエンストしない
これがトルクだと思ってるんだけど
合ってるよね？ 以前うちのジィジが乗ってた古い車なんて鍵抜いてもエンジンかかってたぞ
昔のサニー（だったかな？）のエンジンの粘りはすごがったんだな 250に限って言えば
４ｓｔ 4気筒より２ｓｔ ２気筒のほうが発進時にエンストしにくい エストレヤと同じボアストロークの川崎メグロ乗り比べた事有るけど、メグロは圧倒的に馬力無くて遅いよ(14PS)
でもエストレヤだとシフトダウンしないと登れない坂をトップのままストッストッストッとゆっくり登って行くんだよね。
これは粘りなんだけど普通の人はこの粘りをトルクだと思ってるから話が噛み合わない。
トルクそのものは20PSのエストレヤの方が強いよ。
たとえシフトダウンしないと坂を登れ無くてもエストレヤがトルク強い。 トルクの話とレギュレータの話は意味不明な信仰心に満ち溢れた講師がワンサカくる レギュレターと言うか発電機に常時発電して余った電気を消費するタイプと必要な量を制御して発電するタイプが有るのに判って無い人が混ざるからおかしな事になるよね。
セルモーターの件で常時噛み合ってるはずが無い使用時だけ飛び出すとか言う4輪の常識で話す人が出てくるし。
おそらくバイクの事は全く知らない4輪関係者が上から目線で書き込みに来てるね。 トルクレンチの話もする？
プリセット型は1回鳴ったらもう止め無いと行けないはずだけどカチカチカチと何回も鳴らしてるプロの動画有るよね？
どう思う？俺はプロ失格の人間も失格だと思ってる。 >>973
き、君だってキー捻るとキーキョー言うだろう
い、言うよね？ >>887
遅くなりましたがテールランプの玉切れでした。
最初にヒューズの方を調べて、やや苦戦しましたがいい経験になりました。
今度ヒューズが駄目になった時も自分で交換出来ると思います。
ありがとうございました。 テールランプだけだったんだから球切れ以外ないだろｗ
答え出てるもんだと思ってた ツインと4発の件について質問したものですが、まさかここまで激論になるとは思ってませんでした
なんか火種作ってしまってすみません。
でもいろんな意見聞けて勉強になりました。
ありがとうございました。 トルクの話は毎回火種だ
何度も繰り返してるからキニスンナ いやなんかいつも下らない話題で燃え上がるよねこのスレ 世の中は100年ぶりのパンデミックなのにウルセー！トルクのはなししてんだ！って空気はなかなか面白いのにｗ
トルクマニアだけは生き残りそうだけど堅物過ぎて食料も作れなくて餓死しそう トルク(力)×仕事量(エンジン回転数)=馬力
たったこれだけの事なんだけど？ >>981
教科書的には上流から辿れって言われるが、実際の故障探求だと下流から見る事が多い。 系譜の2気筒のページ読んできたけど、なかなかオモロイね。 >>987
その式で示せてない「トルク感」が荒れの素 >>990
まあW1がマニアが喜ぶフィーリングを求めて独特な形状のクランクを採用して日本のライダーには、あの振動が味わいと言う事になったけどアメリカでは不快な振動が出ると不評で撤退する羽目になったからね。
トルク感の味付けは難しいと思う。
敢えて重いクランクで成功したSR400は珍しい例だと思うな。 >>948
似たようなのに、クランクがでかくてウエイトが巨大な
ハーレーなんぞは、そのせいでトルクが凄い！といい続ける義男君だ。
（近所のｈｄ乗り）
Ｖ２とＶ４を比較して！ってのもナンセンス。セッティングしだいで如何様にもできるだろ。
ギア比だって影響する。同じ条件な２，４気筒で比較するってのも無理だしな。 質問です。
250ccクラスのオフ車の新車購入を考えてます、オフ車は初めて。
週末のソロツー、たまにキャンプの用途で考えています。
1.ツーリングセロー
2.CRF250L
3.KLX230
4.セローかCRLの後継を待つ
みなさんならどれにします？
現状バイクなしの中年です、一つの意見として聞きたい。
待ってたらセローとCRFが在庫切れになるのかなと。 セッティングでそれぞれのコンディションを整えたらそれぞれの特長になるだろ気持ち悪りいなあ >>982
ブレーキランプとポジションランプっつってたから
両方なんだと思ってたわ
>>993
CRF250RALLY一択 >>981
セローってなくなるっていうけど復活すると思うよ お客様の声がおおきいとか言ってさ
根拠?
同じエンジンのFZ25がEURO5クリアしているからね。 >>993
中年のクセに「待つ」なんて選択しあると思ってんのかよ
あんたの寿命あとどんだけか知らんけどさっさと緑フレームのセロー買え >>993 その用途なら一般道で安定してるCRF250Lを勧める >>993
自分が乗るバイク位自分で決められないなら乗るな このスレッドは１０００を超えました。
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