【(￣0￣)/】整備しようぜっ 129【w(゜o゜)w】
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【(￣0￣)/】整備しようぜっ 128【w(゜o゜)w】
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避難所
【(｀･ω･´)】バイクの整備しようぜっ その1【(´･ω･｀)】
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※ﾜｯﾁｮｲなしスレ
【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 124【(´-ω-`)】
https://egg.2ch.net/test/read.cgi/bike/1534569964/
ワッチョイは以下を1行目に
!extend:on:vvvvv:1000:512
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 883だがおかげさまでダイレクトイグニッションの交換で直ったよ
火花飛んでいたので直るまでにすごく遠回りをしてしまったフューエルワン入れたりインジェクター交換したりきちんと検証できなかった俺がバカなんだけどレスしてくれた人に感謝！ >>905
綿棒にピカールつけてクリクリ
その後パークリとエアー NGKキャップと交換して繋ぐ前にスレッドコンパウンド（銅）付ける スレコン付けたら抵抗にしかならんよ
あんな油に銅粉混ぜたものに導電性はないからね 鳴かぬなら 鳴いたと書こう 朝日新聞
鳴いたけど 書かずにおこう 朝日新聞 >>912
あれは焼き付き防止剤として高温環境ネジに付けるんで超高温のサーメットチップの切削工具とかのネジに
必須塗布エキパイなんかもでしょ、プラグに塗るのも高温焼き付き防止の文化で抵抗とか通電とかは
ネジの極圧接触部でもワッシャー部でも山ほど有り余るアースが効いてるんで心配ないよ。
極端にいえばネジが絶縁塗装してあっても碍子でも良い、座面のワッシャ部で充分に放電時のアースは担う スレッドコンパウンドは安心を買えるけど
トルクレンチ読みでやると入りすぎてねじ切れるからな・・・
エキパイに初めて塗った時はガスケットの潰れを目視みて判断するしかないくらい厳しかった >>915
キャップつなぐ時に付けるって話だからネジ部の話じゃないでしょ >>917
スマンコ
ちんこにグリス塗って反省する。 プラグには余計なものつけるな
碍子になってる形状考えたら横に漏れやすくするようなことはしちゃいけない やたらスレコン多用する人っているよね
どうやらトルク管理が出来なくなるって話だけど ネジ部につける分には良いんだけど座面に付くとトルク管理が難しくなるね スレッドコンパウンドは適材適所に適量付けるのなら問題無いかと。 プラグの電極部分にスレコン付けるって話してんのに「スレコン」に反応してトルク管理とかズレた話し始める奴って、少なくとも50歳は越えてると思う 2stとかだと振動で端子摩耗するから端子カバー付きタイプのプラグキャップに変更したら今度はカジリが出るからスレコン塗ったら
いい感じになった。 何だかプラグやコードの抵抗がどうなってるか知ったら死んじゃいそうな フューエルワン何か変わった？
内容量が少なくなった気がする。
説明文の20〜60Lに1本とあるが随分幅があるな。
19Lタンクだから1本丸々入れちまったY。 >>928
メーカーの説明では「濃度を高くして容量を減らした」らしい 03のZ1000のラジエターを流用で大型化したいんだが、タンク下のサーモスタットのところにキャップが付いてて、手に入れたラジエターはコアの上にキャップが付いてるんだ。
そのままツインラジエターキャップで使うとまずいかな？ >>927
プラグコードやキャップにレジスタープラグはノイズ防止に抵抗入ってるからね。
銅だのカーボンだの粉末ダイヤモンドだの一生懸命塗っても、点火系統の二次側では大して抵抗減になってないからな。
で、始動性高いとか加速が~ってのはプラシーボだよな。
ちゃんと判ってて抵抗無しのコードやキャップ使っててヤってる人は除くよ。 抵抗ありのから抵抗なしにするとECUがノイズ拾って誤作動するぞ。
なんのためにわざわざ抵抗入れてるんだよ。
無知な素人はバイクいじっちゃダメだ。 >>936
もちろんポイント点火とか制御無しの単純なフルトラCDIの話だよ。
そう言う知識無しで抵抗減らすとパワーアップとか信じちゃう人達が居るからね。
オカルトで売ろうとする業者が一番悪いんだが。 さて、何ボルトが何ボルトまで下がっちゃうでしょう
頑張ってね タイヤ交換にビードブレイカーを使ったら
「ビィィィィィィドッッッッ！！！
ブッｳｩレイカァァァァアーーーー！！」
と小学三年生の魔法少女の声が脳内再生される……＿|￣|○ ビードブレイカーを金色に塗れば勇者王の声になると思うよ（ニッコリ ビードブレーカーというより、
ビートブレーカー（誤）の方が必殺技っぽい
>>940
ゴルディオンビートブレーカーーーーー 最近手に入れたバイクでクラッチがおかしいなーと思って
クラッチレリーズ外してみたらピストン固着
試しにパークリで圧をかけたら簡単に外れ
意外とパークリ程度でもキャリパーのピストン抜けたりするのかも 即乾パークリならゴムにも優しいとか。
ワコーズBC9をチェーンクリーナーでゴシゴシしたあとの
洗い流しに使ってる。
問題出てない模様。
つべのワコーズの人がそうやってたから
大丈夫だとは思うけど。 ゴムパーツにパークリ噴霧して明らかなダメージを確認した者だけが言え。
そうじゃないなら断定口調で言うな。
機械式時計は帯電するからスピーカーの近くに置くなとか、
紫外線にやられるからCDの記録面を日光に当てるなとか、
どっちも実際に試したけど全然平気だ。 クレのパークリはブラスチックセーフと無印の2種類がある。つまりそういうこと。 >>951
プラスチックってどっから出てきたの？
自分の頭にパークリぶっかけた方がいいんじゃなの？ >>950
紫外線で記録面云々はCDじゃなくて、CD-RとかDVD-Rとかだろ
あと次スレまだ？ ゴムといってもバイクの部品にはブチルゴムとニトリルゴムがある。つまりそういうこと。 >>954
そうですね。CDは構造的に凸凹、CD-Rは磁化ですからCD-Rは劣化します。 よく読め
>>951が言ってるのは「ブラスチック」だぞ
詳しく分からんが真鍮っぽい素材のことだろう 整備の世界にも安全性に振りすぎた都市伝説がまかり通るからね。
自分はハロゲンバルブに脂が付くと割れるから触るなと言われ、もし触ってしまったらアルコールで拭いてなんてやらされたよ。
ある日とある車のメンテ雑誌でH4ハロゲンバルブをエンジンオイルに浸してから点灯させるテストしてて割れるどころか全く切れる気配無しでテスト終了してたよ。
オイルだけじゃなくて指紋とかも同時にやって全く切れる気配無し雑誌の結論は油付いても関係無いが万が一の為にやってるだけだとね。
それ以来自分のバイクや車は普通にガラス持って作業するけど割れたり不点灯になったりしたことがないよ25年間。 でも電球が汚れた状態にする必要はないから最後に拭いてあげるのが丁寧な整備だと思う。
工具だって汚れてても使えるけど拭いてしまうだろ？ 油分の付いたバルブをパークリでいつも拭いてるが、中々いいぞ。
>>966
アルコールでも入ってんのか？w ちょっとスクーターのウインカーの挙動がおかしいので質問
左に入れる→左点滅、右消えてる→そこから右に入れる→右点滅、左点灯
→プッシュで切る→両方点灯→再度左に入れる→左点滅、右消灯（右に入れた場合は右点滅、左点灯）
とりあえず左が消灯しないような感じです。点滅は左が少し遅くて右が少し早い。後ろのウインカーは正常。
接触だろうか？リレーだろうか？とりあえずメンテするがてら先週一度外して綺麗にした。 すまん、自己解決しました。
常時点灯で5wが点灯用、10ｗが点滅用だったのね。
右側の点滅用10ｗはOKだけど点灯用5wのほうが切れたって意味ね。
ダブルなのを初めて知りました。 暑くも無く、寒くもなく、よく晴れて風も無い。
虫も少ない。
屋外整備には最高の季節ですね。 そろそろ蚊も消えたころかな
と思ったらふつーに食われた午後惨事の俺氏 かえって今年は夏の方がかんすも少なかったな
暑すぎたのが原因らしいけど 禿げに朗報
ついにエアコン付きヘルメット発売
ファンでもいいんだけど快適だろうな CRキャブのセッティングについて教えて下さい。
CR29で、MJ 108、JN YY9(上から5段目)、SJ 55、AS 3/8戻しの状態で、10キロ程走るとプラグが乾いた感じで煤けます。濃いのでしょうか？薄いのでしょうか？
走行した感じは、少し回転の落ちが悪いのと、スロットル半開くらいまでで、マフラーのあたりがボボボボいってるかなって感じです。 乾いて煤まみれなら薄いのでは？
濃いと濡れるか湿るからね、それと回転落ち悪いのも薄い症状だよ。 >>979
空燃比計付けても参考程度でエンジンごとや同じエンジンでも改造して仕様変わるとベストな空燃比は変わるからね。
結局は走って調子が判るよセンスが必用になるよ。 >>978
ありがとうございます。
ちなみに、この感じはプラグが白っぽく焼けるよりも薄い症状が進んだ状態なのでしょうか？ 薄いとこと濃いとこがあるんじゃね？
あんまり薄いとプラグやピストンが溶けるから濃い方から薄い方に調整して様子見たほうがいいよ >>984
スローの決め方として、エアースクリューを全閉するまでにアイドリングで黒煙吹きやガソリン臭がする程度のサイズのスロージェットをつけて、エアースクリューを開けていき、アイドリングが上がるところを見つけるようなやり方で合ってますか？ >>984
連投ですみません。
あと軽いレーシングなどで感じる回転落ちの悪さは、スローよりニードルからメインの薄さ(スロットル開度による)って考えて間違いないでしょうか？ てか、バイクなんですか？
あと仕様？(´・ω・`)
ぱっと見でわしのセットではないのは確かw 先ずはスローは25〜30# 針は真ん中へ PJは規定値へ
話しはそれからだな まずアイドリングを完全に決める。
走るのはそれからでアイドリングが一番高くなるエアスクリューの戻しが一回半~二回になるSJを選ぶ。
次に最高速が一番伸びるMJを選んでからJNの調整。
調整後にエアスクリューの戻しが変わって必用ならSJ交換。
これでSJ.MJ決定後はもう変えずにJNだけで調整。
以上が王道で他の方法を使おうとすると抜けられない迷宮にハマり込むよ。 >>990
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スローは中低域のアクセルのつき具合で…と学んだが三國とケイヒンじゃ違うんかね
プラグチョップは2~3速全開数百メートルで出来るし最高速でやれとかレーサーかな？ このスレッドは１０００を超えました。
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