マメに乗った後シリコンスプレーまみれにしとけば光沢もつよ
探検
【(￣0￣)/】整備しようぜっ 127【w(゜o゜)w】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
マメに乗った後シリコンスプレーまみれにしとけば光沢もつよ
ワックスは白く固まるから取るのが大変
バイク用とチャリ用は違うもの？
チューブ交換したら、レバーでやっちまった
まずビンに微塵切りにしたチューブを200gいれて適量のガソリンをいれ2週間よくかき混ぜながら熟成させる
そして穴の周囲をガソリンで丁寧に拭いたら熟成したビンの液体を良く塗る、そこに火薬パッチを載せて
Cクランプで強く挟んだら火薬に着火させて一気に溶着させる。
爆圧溶着でなく高温でやるんで爆発はしないから大丈夫だ。
チャリ用で何度かやってるが問題ない。
おまおれ
手持ちのパッチで足りなくなってダイソーの中楕円6枚入り使ったよ
自転車用品売り場だけど「専用のゴム糊使えばバイクに使える」って書いてある
大自のクルマバイク用パッチと変わりなく使えた
今んとこなんともないな。
具体的には何がちがうのかな？
カブなら自転車用でも漏れずにはれるよ
バイク用は少し厚いと思うわ
空気圧だけで考えれば、チャリンコ用をバイクに流用するのは問題なさそうよね。
バイク用をうたうのは、糊が違うんじゃないかなと思う。糊。
ロードバイク10kgなんで自動ポンプでいれたった
まぁ高速乗るような車体だと不安なのは分かるけど原付くらいなら余裕
自転車編
釘抜くの忘れてまたパンク
ゴムのりを接着剤と勘違い
チューブがねじれててまたパンク
バルブのナットを緩めずにタイヤはめてチューブ噛みこむ
タイヤレバーでry
穴が見つからない！ 実はムシだった
原チャリ編
パンク修理の前にマフラーのナットが緩まない
自転車用のタイヤレバーでは無理なことを知る
ちゃんとしたタイヤレバーでもホイール傷だらけ
ドラムブレーキってこうなってるんだ
ガソリンスタンドバイト編
冬場は穴を見つけるのにお手手が冷たい
トレッドとサイドウォールの中間で悩む
チューブレス簡単やん。こんなんで1500円ぼったくりや
えっ？裏から貼るの？チューブレスやのに？
とか思ってたらトラックはチューブ入ってるやん
リング外す為のタイヤレバーの組み方が知恵の輪
リングが外れないか空気入れるのが恐い
トラックは実はタイヤの脱着の方が大変
二つ割りホイール、空気抜かずにナット緩めてリム歪む
サイドウォールは直りません。新品押し売りじゃないです
オッサン編
バンクってしなくなったなあ
リング付きのホイールはタイヤレバーを刺してリングが外れても飛ばないようにしてビードあげるんやで
飛んだら死ぬで
つまらん質問にみんなありがとう
これで気持ちよくチャリ用に買い置いてたキットが使える
調べてみると、バイク用とチャリ用は、
確かに接着剤が違うみたいだな
どう違うのかはよくわからんが
パッチは、ロード向けは薄いのが出てるが、汎用はたいして変わらんだろ
接着剤はバイクチューブ用だとマルニのバルカーンってのが良さそう
200gがAmazonだと2000円だが、モノタロウだと1300円
まぁ業者じゃないしダイソーでいいや
ダイソーで問題ない。
おっさんになると「バ」と「パ」が見分けつかなくなるの？
車バイク用だと加硫剤入りのバルカーンとか。
昔友人のチューブレスがパンク修理キットの接着剤でなおらなかったんで自転車用のゴム糊でやったらあっさりOK。その後高速走っても問題なし。
そんなわけでゴム糊愛用派。
昔買ったTipTopのキットは接着剤が一回使い切りカプセルだったので保管にはよかったけど、何度やってもパッチが全然つかなかったのでゴム糊にもいいやつと悪いやつがあるかもしれない。
ゴムと接着剤の相性も有るんじゃないかな？
国産が規制で溶剤少ないのかもね。
昔は40度ぐらいまで傾けられたのにのにね
オジサンは、角度がねぇ。
やってた。 整備士のオッサンにはさらに「空気入れるのは利き手と反対にしとけ」と。今はケージに入れるらしいね
>>371>>375>>376
ほんとだw見えてないわ。
老眼だし角度も衰えたがテクでカバーだ。
ケージに入れてもバーストした時の空気の衝撃は来るから真横に居ると10メートル位吹き飛ばされるで
もう四半世紀も昔の話だw
そろそろスレチなのでこの辺で。失礼した。
ホットパッチなんて平成になってから見たことないんですが
動くは動くけどいずれ焼き付くよね？
エンジン載せ替えやったこと無いからやってみようかな
カムは交換だね
中古エンジンでも基本的にはOHしてから載せるもんだよ
ワンウェイクラッチ壊れやすかったりドライブスプロケのオイル漏れやらシェルパは持病が多いらしいので中古エンジン気になるところ全部やってから載せてみます
リフトアッププラス脚立利用で吊るか！？
大型車だから倒れるよな…
始めから倒しておけばいい
お前は天才か！
いや、天災が怖いねん。
アクティブのほぼ半額なんで、興味あるんだけど、品質やハイスロとの相性が気になります。
メンテスタンド欲しい
そのままリアタイヤも外した
前後重量バランス崩れたからかバイクが倒れたことあった
泣いた
地面に固定しとけば倒れないんやで！
アンカー打っとけばロック併用で盗難防止にもなって一石二鳥！
荷締めロープで下方向にテンションかける。
てか中途半端に吊るから不安定になるんだよ。
しっかり吊れば地震なんて屁でもない。
無理なら車のホイールとかブロックで反力取って横方向の振れ止めしたら？
メンテスタンド位安いんだから買えや
リアフェンダーとメンテスタンドの間が狭くてタイヤが引き出せなかったのを思い出した
まったく問題ないな
リヤは新品チューブ
フロントは修理チューブにした
ワイ君はその場でフェンダーブッタぎったった
漢だな
俺はセンタースタンドをかければいいものを必死でシートカウルを持ち上げて頑張ったわ
セパハンからバーハンにしたので純正では届かずでハンドルキングのワイヤー使いましたよ
中華の安物ハイスロと組み合わせて使ってるけど今のとこ問題ないよ
ウエスで綺麗に拭き取れば入る。
ただまっすぐに入れることだ
あの要領と同じ。
かじり防止には有効、圧入機などで入れない時には特に
逆に脱脂だよな？
掃除して周りにシリコングリス塗ってから入れてるわ
昔族やってた頃からそうしてる
圧がかからないとこ、外から替えられるとこならシリコン、
内部はロックタイトしてる。
でないと、かじって穴がガタガタになる
すっぽ抜けない？？
特に2stのクランクシャフトシールなんか
1次圧縮掛かってるのに？
かじるとおいしいのだ
プーリーのセッティングで開けたら少し飛び出してたからシリコンスプレー吹いて押し込んだ。
その後は飛び出して来ないからシール交換はシリコンスプレーでやる様にしてる。
抜けんし、それよりリップがめくれてしまほうが嫌
抜け止めでシーラント塗るー
あそこよく抜けるのにサークリップ付けないのはなんでだろ。
間違いだったか？
相談に乗ってほしい
キャブ洗浄後、念のためスロージェット交換
チョーク引くとエンジン始動一発も、最初はかなり高回転
6000くらいから徐々に落ちてくる
そのままなら4000くらいでアイドリング
チョーク戻すとエンスト
しばらくアクセル煽って安定してきても
最後はプスン
スロージェットじゃなくて通路かな
アドバイス欲しい
キャブ本体洗浄は3回やってみたんだが
キャブは消耗品。
掃除しても微妙なら、
気持ちよく乗るためにサクッと新品交換してしまうのもありでは？
部品出るかは知らんが。
二次エアー吸ってるとか？
原液のキャブクリに一晩漬け置き
ゴム部品とかは勿論交換してるよね？
ようやくスプロケットが届いたんでハブダンパーと共に交換した
結論、12年物のハブダンパーは既にハブダンパーではなくただの詰め物でした
シフトの上げ下げで感じてたショックが全然違うわ
ゴムはやっぱり距離だけじゃなく年数でも交換必要だね
そしてホイールとスイングアームの間のスペーサー？カラー？になぜかメタルラバーを塗ってしまった
今度もう一度外してウレアグリスを塗り直さないかんよね
どうみても二次エアを疑うべき
エアクリあるなら経路やインマニやら
そう、ブーツとカラーの隙間
しばらく様子見てみるよ
エアダスターでもオッケーだぞ。
クリーナーをケバだらけの軍手で拭いて閉じるとかしてないよな？w
チョーク以外のパイロットが詰まっているんじゃ無いかな。
も一回掃除と油面も確認汁
掃除する才能がないみたいなので、新品にするのマジおぬぬめ
出るかどうか知らんけど1万くらいっしょどうせ（てけとー
あの洗浄力は母材も多少溶かしてんじゃねと思う
できるだけピンポイントで使用して数分で変色も落ちたらパークリ洗浄してる
本体ドブ付けする人はカシメたネジがついてるバタフライバルブも外してシャフト抜いてやってんのかね
バタフライバルブはそのまま、他ゴム部品外して灯油に1週間つけたらそれなりに汚れは落ちたが
シャフト部からガソリンが滲むようになった
そこのパッキンがヤラレてから本体ドブ付けはやめたわ
金属痛めるのは殆ど無いよ。
ゴム系は痛める可能性高いのも有るけど。
洗剤だって強いアルカリ性の多いし。
外さずドブ漬けやるのは素人だよ
カシメ削ってネジ外して大変だわアレ
緩み止め付いてるのもあるし
プラスもナメやすい
ワイズギヤの遅乾性使って数時間漬け込んだら、真鍮製のジェットの色がくすんだよ。
本体のアルミは平気だったけど。
どれくらいの期間で交換されてますか？
十年以上何もしてない事に気が付いて…
取説もないしどうしようかと
とっととやれば良い、取説無くたってネットで検索すれば良い。
取説ったってドレンから抜いてゲージ見ながらいれるだけだろ。
バイクより簡単だと思うが。
キャブのOリングなんか数秒で溶けだすぜ
車のエンジンオイルが0W-20でちょっと残るのがコンプレッサーにちょうど良い量なんで車のエンジンオイル交換毎にコンプレッサーも交換してるよ。
気になって夜も寝られなくなってきた。
きっついクリーナー使ってるからなあ
キャブクリは最小限にした方がいいしエンジンかけながら吸わせるのもやめた方がいい
基本バタフライのシャフトはニトリルゴムのＯリングだから強アルカリでも痩せはせんよ
少なくとも硬化、ひび割れにつながる
はっきりしてください！
酸素系の漂白剤に着けた後水洗い
これを繰り返せば大体おちるんじゃねーの？
プラグのカーボンは落ちたよ
漂白剤のプラスチックパッケージの頭に点火プラグ着けたのが浮かんで、バッテリーにつなぐとか頭からはなれんやろ！
お湯で割ると綺麗に落ちるぞ
酸素系漂白剤と同じモノらしいが安上がりに使えるから重宝しとる
ヘッドライトが暗かったり配線切れがたまにおきるのでメインハーネスを丸々新しく
作ろうと思うのですが、エーモン製の配線と太さをあわせて置き換えるだけでいいのでしょうか？
そうだよ
sqだけでなく、配線の色も単色やラインもあるし、AVケーブルか耐熱かって種類もある。エーモンじゃバリエーション足りないけど配線図と色が一致しないとか、その辺理解した上でやるなら配線.comでカプラとか揃えりゃ何とかなるよ。
返答ありがとうございます。
耐熱は気にしてなかったですがエンジンの近くに配線するので
全部耐熱のものにしたほうがよさそうですね、配線.comで揃えます。
他人に売って保証するのでなく、自分の楽しみで乗るならハーネスの色なんて2色でも良いし
sqも自身の用途にあった電流レベルでいい。
白熱球がLEDになってるのに白熱球の電流を考えないでも良いし、色も配線のブロックというか流れや
コネクタを把握しちゃうと全部単色だってトラブルシュートはできちゃう。
不具合が出たらそこを経由する始点と終点で追うわけだしね。
次のオーナーが憤死するのでやめてください。。。
最初の一文に全て書いてあるのが読めない盲目なの？
割高になるがデイトナから純正色配線売ってるからなるべくオリジナルの色に合わせて作る方が後々のトラブルシューティングが楽だよ。
＞しかし単色や赤黒二色なんかでハーネス作ったら作った本人も訳が判らなくなりそうだな。
ウチのモンキーの事かw
ええこと聞いた
うちのボロ2stを直すときに参考にしよう
いつするかはわからんが…。
ところでaf62通勤に使ってるんだけど、
今日乗ったら道路の凸凹拾ってるような感じで、
周期的に振動が出てるのに気づいた。
時間無くてホイールの回転とかガタはまだ見てないんだけど、
古いしやっぱりベアリングの交換時期かな？
ちなみにaf62は貰い物でキャブ仕様です。
俺のVFRのサブハーネスもそうだ。色とsqの組み合わせで25種類必要だったが4種類ほど入手の目処が立たなかったから潔く黒のチンイツで跳貫にした。
○跳満
アホなの？原因不明のヒューズ切れ頻発とかしてどうにもならずバイク屋持ち込んだりしたら
普通門前払い、良くてまずオールハーネス引き直し要求されるわ。
ましてや完全自己完結なんて初心者にするアドバイスでもない。ネットで質問しても今後誰も答えられない。
追加電装するにも常時なのかアクセサリなのか灯火なのかも記憶しておかなきゃならない。
SQ無視はヒューズの再設定も必須になる。
アスペかな
その手があったかw
何かあったら詰みだぞ
クソめんどくさいだけでテスタで追っかけられないわけでもなし。
まぁ一色は極端だが灯火系、点火系みたいに
ある程度系統ごとくらいで分けとけばあんま困らんわ。
毎日、仕事場で不毛な日々だわ
ADHD＋アスペ入っているらしく
こっち言うことは通じない一方通行
昔、制御盤組んでました。
全部字でマーキングしとけば字一色で役満じゃねえか
文字も普通に打てるし
色チューブもあるから色分けもできる
だから素人は全てプロに任せればいい。
自分で配線引くのは自分で電装を把握できる場合ね。
たぶん電気が何だかわからないから恐怖に襲われるんだよｗ
ウインカーが点かない、だったらウインカーからの線、リレー、バッテリ、スイッチ
この電気が回る輪っかしかないんだわ、その線が全部真っ黒だってマッシロだって逃れようが無く
その線しかないのよ、色が同じだとどこだかわからない？ｗ
じゃ違ったらわかるのかよｗ
結果的にSWに結線された線を追う、リレーに結線された線を追う、ウインカーに結線された線を追う。
所定のコネクタ場所を追うから車体配線の全部が同色でもはあくできるんだわ。
なんつか電気は見えないからこそテスターや通電（クランプ）とか電流値を監視したりしながら作業する。
だからライトの不具合ならライトの総形路を把握しながら手を付けるんで色がピンクじゃなく黒でも
はあくできちゃうわけ、ライトからの線、ライトリレーからの線、ライトスイッチ（切り替え）とかからね
その過程で色が黒だからってセルフスタータの線に迷い込んだりホーンの線を必死に見たりしないの。
回路図は複雑に書いてあるけどｍ実車両ってせいぜい2.5mくらいの長さの中に「目的別」の配線回路が
以外と独立して張ってるのよ、バッテリからライトまで1本線が出てライトの中でメータとヘッドとウインカーとホーンと分配して
とか無いんだわ、あるならそれはそれで作業しやすいけどｗ
オシロとか使えるとなお良いってくらい。
それ以上はブラックボックスみたいなもんだし…
おちんぽの皮剥くのはめんどくさくないのにねぇ
今日のご飯はTKG まで読んだ。
明日は納豆が良いね。
そう、その程度の考えで良いわけ、電装トラブルで全部配線を読まないで良い。
必要箇所をピンポイントで見れば治る。
元の線より太い線(許容電流の多い線)使っておけばヒューズはそのままで良いんじゃね？
それより細い線は論外だから考える必要無いし
みたいな人は典型的な電気音痴だから無視して良いわけよ「絶対に自分で配線なんてできない人」
そもそもSQとヒューズは関係ないし短絡に関しても差異はない。
ようは自身が24Wの2A流すハーネスをLEDで0.5Aにしてるならという前提だし過電流云々の考え方がマヌケ。
SQが無くて過電流になって発火するのとヒューズが飛ぶのは違う、ヒューズは自分の設定値であってさじ加減だし
SQの良否で加熱したり溶断したってヒューズに関係ないし。
そしてハーネス構築の大きな誤解だが、純正より確かに、純正より短絡せず（擦れや振動による被覆傷害させず）
純正より通電性が良く（無駄なコネクタや接点、腐食や浸水される接点を排除）した上でシンプルに使用電力に
ベストはハーネスを引くんだからトラブルの率で言えば20-30年はトラブルがない、生きてる間になにもない前提。
逆に何かあるようなハーネスなら自分でやらずにバイク屋さんに純正頼むかハーネス屋さんに作ってもらえよ。
自身で老朽バイクやコンペバイクの電装造るなら無駄にまとめず、ライトはライトだけ、セルフスタートはそれだけ
ウインカー、ホーンや尾灯メータとかをラインごとにしっかり構築して無駄に１つのコネクタに集約させない
その１系統づつのラインがタマタマ同じ道を通す場合に熱収縮やテーピングやガイドパイプにまとめるだけのはなし。
小学校の図画工作程度にスイッチと電池と球なりホーンなりモータなりが組まれ照ればすむ話。
なにも量産車の用に無駄に無理にハーネスを束ねて編み込む必要性はない。
それに修理するなら障害のある回路をあたらしく新ハーネス作れば良いだけ。
古いのは死蔵で埋め殺しでいいでしょ。
カシメの位置をずらしてやらないと俺みたいにモッコリして後悔するぜ
コネクタなんか使わねーぜ
やったことないヤツの想像力は皆しろうとにしか見えないからしかたない。
コンペを2-3台公道仕様にすれば配線が何なのか理解できるよ。
メーカーの都合や下請けの配線屋のコストとか色々絡んでるんだろうけど。
ヘッドライトの中に配線押し込むのはなんとかならんのかなとは思うw
せめて型式展開分数百のハーネス設計経験してから言ってくれよ。
同じ色でも点火系、灯火系、ウインカー、アクセサリ系で分けとけば万全！
まぁ絶版ならまだしも、部品出るならちまちま手作りハーネスやるなら買ったほうが超絶楽だと思う…
SRのワンオフハーネス作ったことあるけどもうやりたくないわ。
無線で
配線がなくなることにより軽量化とコストダウンがはかれる。
配線がないのでそれに起因するトラブルがなくなる。
BMWなんかはCAN通信してるから、そんななのかな。
国産はどうだろうか。配線伸ばすのとマイコンにするのとどっちがいいのかね。
テスターで追えるのはあくまで健全な状態の時な
断線してたら本来どことどこが繋がってるべきか分からん
故障時の為のハーネス色なんよ
言われれば確かにそうだわw
まとめなきゃいい、というのは目からうろこだった
そうだよな、あれ生産の都合だもんな
何してんすか？って聞いたら
負荷かけずエンジンの音聞くためだつってた
正直目から鱗だった、こんな点検もあったんダナーって。
単色ガーとかイキってる人って何なの？
しっかり色分けされてれば、一目瞭然でテスターなんて持ち出す必要ないし効率的。
作ったり改造した当初は覚えてるからいいけど、時間経過でどうだっけ？ってなるし。
俺は、プラスマイナスを同色黒にする時は赤のカラーチューブ付けるし、リレー接続線も
分かりやすいようにカラーチューブで色分けしてる。
迷うことなく楽だもん。楽が一番。
ほっとくがいいさ。自己完結なら何しようが自由だそうだし、廃車時は資源ごとに分解して廃棄してくれるさ。
ただしSRは電装が単純な部類「原付と同じ」なので良かったが水冷でイグナイタがコンピューター制御とかなら触らなかったよ。
まあそんな車両のハーネスを単色で作れるのは相当な電気強者だけどね。
16年式MT-07に乗っていますが、スプロケ内側が多く削れています。
ノーマルからチェーンとリアスプロケットを変えました
すみません書き忘れました
新品なら当たりが付いてる所では？
よっしゃカムギヤトレインに換装や！！（にゃーん
なるほど
内側は打痕が満遍なく、外側には殆ど付いてなかったのですが、とりあえず様子見してみます
皆様ありがとうございました
余計にうるせえ！
自分で整備すればするほど適当でもいいやとなってくるんだが
ちゃんと走るし
なんか変なときはすぐチェックする
そんな2stレプでロンツーばかりやってるので、遠地でなるとすごいストレス貯まる
…でもこれで走りたいから仕方ない
もれるまで待って、漏れたら確認終了と同時に修理開始ゴーサインだ！！
ないねぇw どうせまたカムかじりとかだろ。
アイドリングで暖機しない。
エンジンかけたら、すぐ走り出して油圧かけてやればオイルは回るよ。
ただ、いきなり全開にすんなよって話。
タペットキャップじゃダメなん？
オイル経路に何か細工したの？
してなければ、油圧が正しく掛かってたら問題無いでしょ？
適当を超えた瞬間の後悔がなあ。段取り上、中古部品で誤魔化した結果のエンジンブローとかつらい。
ピシャッと整備してれば不可避だったと諦めもつくけど。
あー、わかる
最初はきっちり調べてやろうとすっけど2回目からはもう普通に使えれりゃいいやってなる
いつの間にか手ルクレンチで済ましてるし、昔ヤンチャしてた頃からそうだｗ
釣り乙。
ぜんぜん細工とかはしていないです。
単純にシリンダーヘッドを自分でオーバーホールして、組み直したんですけど、カバーまで締めてから、そーいえばと思ったわけです。
普通はカバーつける前に、クランキングさせてオイルが上がってくることを確認しますか？
オイルラインは外付けかな？
外付けならボルト外して回してオイル出たらそこまで来てるのは確認出来るけど。
オイルラインはシリンダーブロックの中なんです。
ヘッドもシリンダーもオイルラインが詰まるような加工はしてないので、おそらく平気なんでしょうけど、締めてから気になりだしてしまって。
アイドリングで様子見るより走っちゃった方がオイル回るの早いんですかね？
一晩寝れば解決しそうだな
プラグ外してセルで一分くらい回したらヘッド迄オイル上がるから、
それからプラグ付けて始動して変な音が聞こえなかったらOKだよ。
なんで自分でバラした？
ありがとうございます。
やってみたいと思います。
温度高すぎて早く固まりねじ込みきれん…
夜やる(´・ω・｀)
ワイヤーロック2箇所で十分や。
今度は夏場の熱で接着剤溶けてグリップがグニューと回るんだよな。
ホットグリップ用か二液式のエポキシをおすすめするよ。
まえに富士五合目登ってる最中
アクセルグリップが抜けたのを鬼握力で開け続けて登ったので…
G17は表面が軽く固まった接着剤同士をくっつけるんだけどな
それと量は少な目の方がいいよ
量が多いとそれこそ暑さでボンドが溶けてグリップが空回りするし
なんで言い切れるかって？
ええ、夏場に体験しましたから
ズレたことないな
グリップにエポキシってそれ外せるのか…？
ウルトラ多用途suプレミアム（ソフト）が個人的にはしっかり固定できると思うけど
だから、抜けないようにワイヤリングして固定するんだよ。
ttps://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF+%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97
+%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF&num=100&lr=lang_ja&tbs=lr:lang_1ja&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwia-JrR4ILcAhUT8rwKHQEjBpgQ_AUICigB&biw=1745&bih=827
2.3か所固定しておけばそうそうズレない
だけど切り口をちゃんと丸めないと整備するときに刺さって痛い
そやろ、工藤
結構大変だけど外せるよ。
脱脂して装着でも晴天は平気なんだが、土砂降りだと水が侵入してグリップ回り始めるから接着剤使うんだよね。
雨天時は絶対乗らない人は脱脂で良いと思うよ。
ワイヤリングならステンワイヤーが切れない限り抜けない。
ステンワイヤーは滅多なことで切れない。どっちが確実か。
バイクによってはグリップだけ空回りするほど細い場合がある
ホンダとケウェセケェはボンド一切いらなかったけど
スズキ車買ってびっくりしたわ・・・（個体差かもしれんが）
キチガイって
たぶんリチウムグリスでもシリコングリスでも入るよ
最初はパークリでやったんですが、すぐに乾燥してだめでした。
俺、4万キロ走って、初めて交換したよ。
距離じゃないと思う
知らんおっさんと握手してるようなもん
まず買ったらグリップとシートは必ず交換だわ
それで中古車を買う気持ちに慣れるな。
グリップ握る際には普通はグローブを装着してから握ってるだろ。
同じ理屈なら、タンクはチ○コと間接接触してるはなしだろ。
かわいいJDだったかもしれんw
シートとかグリップは染み込むからな
シートはケツ汗が
グリップは手垢が
タンクはコンパウンドで磨けばok
グローブなんてしない人もたくさんいるし
書類見て前オーナーが若そうな名前だったら交換に迷う
普通は衣類やグローブを着用するだろ。
洗車もするだろ。
グリップよりそのおっさんが吐いた吐息を吸ってる方がキモいわ。
旧車を買ったんだが洗車してもファブリーズぶっかけても臭い
ウンコと汗の酸っぱい匂いが混じった感じ
表面の皮はヒビ割れあったからおそらくスポンジに染み込んでるんだろう
前オーナーは全裸で乗ってたのか知らんけどそんな車両もあるんだよ
グリップは溝に手垢ビッシリ
ブラシで擦っても取れないし
ウンコと汗なんだよね
種類は爪の垢の匂いと同じで
臭いけどまた嗅いでしまう感じ
うちの青空駐車13年選手は表面はカサカサだけどまだ崩壊は始まってないな
えっ
走行距離の内訳は20キロ程度街乗りで、あとは高速です。
リッターバイクで、速度も100キロ程度なのでアクセル開度は小さいです。
プラグは乾いて煤けてる感じです。
それでも黒くなるなら圧縮低下や燃料系統の問題だね。
白煙は出て無いよね？
元のプラグにする
エアクリは新品です。
白煙もありません。
そもそもの話、シリンダーヘッドをOHしてがっちり堆積してたカーボンを綺麗におとした場合、キャブの同調とりからスタートするものですか？
キャブを完全にOHしてジェット類を新品にし同調を含めセッティングを。
そもそもエンジンがカーボンに侵されてOHを必要としたのはキャブや吸気系の要因だろ。
絶対やらなきゃならんってわけではないし、プラグの色とは関係なかろう
それか思いっきり燃調をだな
ヘッドとピストンのカーボンの原因はバルブガイドのガタでした。そのためガイドもバルブも新品(もちろん擦り合わせ等も済み)です。
エンジン組んで始動したら回転落ちが悪くASを90度程絞りました。
そしたら回転は落ちるようになったけど、信号などで止まるとエンジンがストールする症状が出て、プラグを確認すると真っ黒に煤けていたという感じです。
キャブはCRです。
バルブを治す前は絶好調だったのかな？
冷たい言い方だと、キャブがしっかり機能して手入れの必要がなかったら今の状態はバルブの修理が不完全
バルブの修理が完全ならキャブの調整や機能（吸気や燃油の詰まり等）が不完全ということだろ
両方完璧ですっていうならエアークリーナーボックスにキッチンペーパーが入ってるというのがFA
ないよ
釣りなのかな？
笑い話書くからお前ら笑っとけ
という意味
モッサーだからね。転倒してエンドに穴が開いたら交換してます。日光の当たらないガレージ保管です。
ノーヘルでコケればいいのに
あんな後頭部に被ったら効果ないだろ
事故＝死
本当に迷惑
なんのバイクで、何をしたのか？
話はそれからだ
聞いてる意味がわからないなら、バイク屋へ
珍走先輩チーっす
http://www.ngk-sparkplugs.jp/products/sparkplugs/troubleshooting/03.html
初段 自分で掃除やワックスがけしたことある
二段 エンジンオイル交換出来る
三段 ブレーキ液交換出来る
四段 ブレーキパッド交換
五段 ユーザー車検
六段 タイヤ交換
七段
こっから先はフロントフォーク分解とか
エンジン開けるとかありそうだけど
俺には未知の領域なんで分からん。
だれか書き足してくれ
八段 クラッチOH、カムチェーンテンショナ調整
こんな調子で行くとエンジンフルOHしてクランク芯出しとか竜王？
9級から頼むわw
給料の安さと将来がないから、数年で辞めていくやつ多いよな
食っていくには大変
ID変わってるけど
おれは7日でディーラーやめたよｗ
内定出た後に学生を平日無給で呼び出して研修とかやり始めてこの会社ダメだと思った。
一番ひどかったのはモーターショーの無償奴隷、もちろん全部バックレたけどｗ
訳あって一度就職してから辞めるって手段をとったけど。
どちらも簡単
フルード交換はハマればバイク屋でもてこずる事あるだろう。
下っ端の時は、半年で辞めたよ。。
バランスなんて必ずしも取る必要はないぞ
取りたいって人に大してはは否定はしないけどさ
プロがはまる要因て？
解らんが、何かあるの？
継ぎ足しながら、エアーツールで吸引、サクッと終わるけど。
寒い時期だったんでガレージのストーブを一晩つけっぱなしにして翌日試したら5分で抜けて草
フールドって冷えてるとアカンのかね
溜まってたエアが上に上がって抜けやすくなったと
左手でニギニギ、右手でドレン締めたり緩めたり吸引とかせず原始的な方法で乗り切った
ABSだからといって方法は何も変わらないでしょ。
普通に入れ替えるだけ。
ABSユニット部分のエア抜きが難しいんだろ。
手抜きのバイク屋はバラさないから気を付けろよ？w
その方法はキャリパーOHぢゃね？
手抜きじゃなくて、ばらすと工賃高くなるからフルード交換だけならキャリパー割らないよ。
メーカー純正フルードなんて1L缶1000円しないし、空けたら使いきりだから、遠慮なく継ぎ足ししながら下から抜いたら入替えれる。
ご存じだろうけどブレーキ経路のどの部品交換しても全抜きになるからね。
工賃云々じゃなくて劣化具合でケースバイケース。
逆言うと部品交換を伴わないなら継ぎ足しでキャリパーのブリーダーから抜くでオーケー。
自分はそうしてる
後輩にDOT5を継ぎ足しで大事に使ってる奴おるわ
DOT3全交換してる俺にセンパイそれフェードしやすくなりますよとか言うしいろいろ残念な奴
それでいいんだけど本題は本職の話なので。。。
ユニット部のエア抜きなんかしないだろ
エア抜き完了まではキーオンにしない、オンにしてしまってユニットにエア噛んだら諦める
車だって普通にみんなやってるよ
エア噛むと面倒そうだから下からフルード交換するくらい
自分のバイクの整備する時に役に立つ
整備士だって初めて触る車種全てにマニュアルが有って熟読してから作業するわけじゃないからね。
準備はしすぎても問題ないな
そしてそんな感じでバイクイジる人もいるのだ…
取り敢えず初心者はメンテナンス本読み込めば？
故イトシンのイラストバイクノートとか割とおすすめ。FIとかABSは別だが
1年で2回しか使ってない・・・
>>675
誰かに食わせるならともかく
自分用のエサならレシピなんか気にしないし、味付けもてきとーでしょ
笑いどころは吸湿性の高いDOT5をちびちび使ってるとこ？ それともフルードが原因でフェードが起こるってとこ？
これゴミだわ
1本目 ちょいと使ってふたをしっかり閉めて保管してたが固まる
2本目 ラップかぶせてふた閉めて保管したらふたが割れる
さらにアルミ製の本体は、しぼり出すとすぐ穴が空いて漏れ出す
あれを最後まで使い切ったヤツはいるのか？
もうこれクソだと男前モノタロウのヤツに変更したわ
すげーいい
密封してても結局、化学変化で固まるよね
金属製の容器は最低なのは同意するけど
結局使い捨てなんだよなああいうのって
業者でも固まらせてる予感
サービスマニュアル片手に腰上OHに挑んでますが、シリンダーが外れません
ナットは外し、シリンダー自体は全体的に1mmくらいまで浮き上がるのですがそこから先が全く上がりません
ノックピンが固着してしまって上下を剥がせないとかありますかね？
ピン錆びてるならラスペネでも吹きなされ。
ピストンにもね。
クランクの角度で抜きにくい事もあるよ
プラハンは何かと役立つぞ。
両方だよ
ステンメッシュホースに替えたらブレーキの効きがメチャクチャ良くなったとか言うし
パッド換えなきゃタッチが変わるだけだろってw
ホース変えただけでも効果でるんじゃね？
それだと意味がないからやり直してね
下から抜きつつ上からいれてフルード交換するのは意味がないってこと？
毎回全抜きして、古いのが一滴も残らないように脱脂してから新しいのいれてエア抜きしてるの？まじで？
問題ないよ
循環式でやるならピストンを戻してからエアブリーダーで吸い取ると中に沈殿してた黒いのがよく取れるよｗ
それに意味があるのかはわからんけど。
多分シリンダーに貫通して通ってるスタッドボルトが錆びて抜けないだけだと思うよ
ヘッドまで取れてるのならスタッドボルトの飛び出てる根元にラスペネなんかを流し込むように
スプレーしながらボルトにダブルナット掛けて抜く方向に回してみれば固着した錆が取れて抜けるかも
ですよねー
>>696
ピスト戻してかぁ、たしかに中に溜まってるのも交換しないとですね。
1mm浮くってことは単にパッキンがくっついてるだけだろ。
皆さんのアドバイスを全て試したいと思います
まずはラスペネですねー。
片方の手でブレーキホースを強く握りながら
反対の手でブレーキレバーを握ってみてください
ノーマルのブレーキホースだと力がロスしてるのが分かると思う
カムがシムに触ってない位置ならだいたいどこでも計測できるんでしょうか？
ノーマルは雑な操作も許容してくれるからなー
サーキットで熟知したコースを走り込むにはステンメッシュも有りだけど、人や車や動物が不意に飛び出してくる公道やオフロードでは危険や
ちょっとしたことでコケる
H2SXあたりは確か、純正でステンメッシュじゃなかったっけ？
>>688
ZZR1100なんだけど、とにかく制動力が低いんよ
昔のバイクだから仕方ないんだけどさ
カム動かしながらシックネスゲージ入れていってみれば答え出るんじゃないかな
無理して吸排気同時に見れる上死点外で測る理由もないと思うし
SEだけステンメッシュだけどABSの発展版KIBSとセットだから従来のブレーキにポン付けしたのとはちと違うな。
KIBS
https://www.kawasaki-cp.khi.co.jp/technology/chassis/tech_kibs.html
メンテナンスマニュアル通りでお願いします。
カムベース円もフレがあるから一番隙間の少ない所がベストかと
昨日の深夜無事にシリンダー外れました
スタッドボルトごと回すのはダブルナット出来るほどボルトに長さが無く断念
ノックピンが固着してる事を前提にラスペネをその周辺に何度も吹いて、ノックピンが外れる方向に根気よくプラハンでコンコンと
徐々に隙間が広がって最後は綺麗に外れました
ホントありがとうございます
一週間かかりました
テュラテュラテュラテュラテュラテュララ♪
みたいなのが脳内再生されたわ
ともあれおめでとう、無事に分解できてよかったね
ｶｯｶｯｶｰｶｰｶｶｯｶｯｶ
ｶｯｶｯｶｰｶｰｶｶｯｶｯｶ
ｶｶｯｶｶｯｶｶｯｶｶｯｶｯｶ
ｶｰﾓﾝﾍﾞｰﾋﾞｰ
が頭から離れないわ
ビビりすぎ。
アッパーちょい下になるくらいまでシリンジを使って抜いたんだ
多分それでシフトの感じは戻るはず
ただ気になるのが掃除しようと置いてあるシリンジを見て嫁が
「この浣腸みたいなのなに？」
って言ったんだ
注射器とかっていうなら気にもならんのだがなぜ浣腸って発想に？
嫁はお通じが良くて便秘知らずだからなおのこと不思議でならない
一般家庭ではむしろ浣腸用以外は置いてないので
浣腸用だと発想するほうが、むしろ普通
∧_∧
( ･ω･)∧∧
/⌒ つ⌒ヽ)
(＿＿( ＿)
``ﾟﾞﾞﾞ`ﾞﾞ`ﾞ`ﾞﾞ``ﾟ`ﾟﾞ
あとはリヤショックを磨くのと
ミラー位置の調整だけ
今日試走してみたんだが
エンジン始動直後は回転がかなり上がる
そして戻りが遅い
スローが薄いのかな
エアスクリュー回してもたいして変わらない
これが完了したら
2台めのドリーム50に突入
試してみる？って聞けばいいのに
変態プレイをお前に合う前からやってたのさ
嫁と一緒に楽しんだらいいのさ
エアー吸ってるかもよ
いやいや、どんだけヒマなのよってねw
>>722>>725-726
注射器みたいなのならわかるけどなぜ浣腸？って聞いてみたさ
「漫画に出てくる浣腸ってだいたいそんな感じでしょ？」だってさ
どんな漫画読んでんだよw
俺も勉強してやる
今でも薬局にはあるんじゃないかと思うんだが
子供産むときって事前に浣腸したりするんじゃねぇの？
あんまりデカイ注射器って日常でも医療でも浣腸以外使うことないだろ
あまり深く詮索しない事だ
やおい穴の洗浄によくある話
先端の形状が少し違うだけなんだけどな。
ありがとうございました。
カム山が上を向いていれば、あまり違いがないことがわかりました。
708さんもありがとうございました。
しかし、EX側のカムホルダーのボルトにトルクがかかっていないという新たな問題が発生しました 泣
テルモのだけど
最初はトルクがかかったんですけど、確認した時に、もっと回る感じになってしまいました。
ホルダーはがたつきもなくしっかりくっついていたので、また今度ヘリサートしようと思います。
シールのとこにシリコンオイル吹いたけど直らん
フォークオイル入れ替えたほうがいいかな？
ちゃんといかせるまでがんばれ！
マジすか
毎年軽く洗浄してオイル交換してたんだけど今年はやりそこねたからなあ
今もあると思う。俺は、シリンジとメスシリンダー買った。
安いだけでデメリットしか聞かないけどどんなもんか試しにぽちった。
しかし本当に安いな、、、、昔ヤンチャしてた頃振り回す連中多かったけどｗ
めっちゃのびるで。メンテ怠るともう一段回のびるで。
ツーリング中にテンション張りたいレベル。
寿命はシールの1/3程度だけどフリクションロスはOリングタイプの半分以下だから、モトクロッサーはノンシールだよ。
そういう人見たこと有る。
オイル指し積んでて高速のPAで垂らしてた。
50で試しに交換してみたがやはり動きが重い
競技やってるけど、走行ごとに給油はしてるかな
バイク用の開発してるってテレビでやってた気がした。
オイルメンテはタイヤ側面に放射状に飛んでしまうから躊躇してしまう
バス停から降りてバイク屋でジョイント買ってなんとか帰ってきたけど、大変申し訳ありませんでした…
【1ｸﾘで】 ｵｲﾙでﾁｪｰﾝﾒﾝﾃ 57ｸﾘ目 【救えるﾁｬｰﾝ】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1528879092/
>>760
はいそれはスコットオイラー
https://gs-parts.de/bilder/produkte/gross/SCOTTOILER-F-650-800-GS-Special.jpg
https://i.imgur.com/lOkDSLU.jpg
チェーンルブなんて無かったから10-ｗ30のエンジンオイル推奨、でもすぐにシールチェーンが普及して廃れ
CB750はドライサンプのタンクをそのまま利用して飛抹式、2stほどじゃないけどエンジンオイルは足すものでした
オイル点滴方式でも飛散気にしなくて良いな。
でもやっぱシールが良いらしいが
自己レス
だが手入れしていないノンシールより滑らか
ドリーム50用の純正キャブは3つある
インレットパイプもインシュレータもそのまま、メインもスローもフロートも移植して、
フロートチャンバーも元の使いを、ただ本体だけ違うのに替えてみた
そしたらすげー安定しやがった
いちばんきれいでもっとも丁寧に洗ったキャブを最初に使ったんだが
なんだかさっぱりわからん
それはいいんだが、
最後の取り付けの際スタッドボルトをねじきっちまった
バーツリストにも単体では載ってない
仕様はわかるんだが、入手はどうすりゃいい？
これって汎用パーツなのか？
どこのスタッドボルトだ？
ある程度は汎用で各種のスタッドボルトはあるけど材質や長さやネジ径やピッチ次第だよ。
用途限らず両端ネジのきったSCMとかはあるけど売れないサイズまで全て揃ってるわけじゃない。
ネジ屋、螺旋屋、鋲螺屋、ミスミ、モノタロウあたりを探そう。
寸きりや生ネジはだめだよ、締める度に伸びてどうしようもない。
すまんこ、キャブかインシュレータって事だよね。
M6くらいの短いスタッドボルトがない場合はホーロセットでも代用できるよ。
SCMかなんかのM6で指定長さのホーローセットだと45mmくらいまである。
https://www.naps-jp.com/product/917299
本体の左側から突き出してるボルト
片側(本体側)は四角い薄いナットで固定されてる
長さと径が合ってれば代用できるかな
モノタロウで見るとキタコのが合うかも
ありがとう
ホーローセット？
いもねじをそう呼ぶとは知らなかった
よくわからんが、これは逆側からキャップボルトで四角いヤツを固定ナットとして
締め混めば良さそうではあるが。
がんばってくれ。
DQN自慢乙
六角支柱と言われるものですか？
六角支柱のオスメスタイプ
六角スペーサーともいう
サイズによるけど
段々畑になってる六角工具かった（意味不明）
14mm六角穴付きフロントアクスルに13mm高ナット突っ込んで回したおもひで
おお、車種同じか知らんけど俺も鳴ったことあるよ！
俺はオイル交換したら鳴らなくなった
スプリングがインナーチューブに擦れる音？だったみたいだけど、オイルすげぇ黒かった
後その内スプリングも交換したけどね
ZOIL数滴入れたくなるよね
まあ帰れなくなるトラブルに繋がるわけでもないから気にしない事にしてたらいつの間にか消えた。
フォークスプリングとカラーの間に入れる座金をスラストベアリングにすると
スプリングが縮む時にコイルの巻き方向に発生するモーメントが打ち消され
バネに横方向の変位が発生せず素直に縮むため、
スプリングとインナーチューブとの摩擦が軽減するらしいぞ
スクーターのセンタースプリングにもそんなパーツ出てるなｗ
何でそうなるかを考えたらだな...
音が出るほど接触してるとかマジかよ・・・
でも、オイルは数万キロ走るとなんでか濃いグレーになるし
何かが削れるほど接触してるのか・・・
実際にこの世にある圧縮コイルばねでは胴曲がりや座屈は普通に起きるわけで
してるときはノッポさんの相方の鳴き声みたいな音がフゴフゴと
フォークから聞こえてきて最近ちょっと愛らしく感じてきてたんだけれども
やはり要整備だと思うので今度ZOIL添加してオイル交換だけするわ
Zoilもまるっきりのインチキではないんだろうけど、
極圧性の高い潤滑油を適宜混ぜてみる方が良いかもしれない
たとえばこういうの
https://www.az-oil.jp/azo209.cgi?seicd=AZ524
>>801
コーナンかモノタロウのシリコンスプレー
汎用性もあってEPLばっかり使ってるんだけど気になってきた
まず成分が謎
たぶんコレだろうという憶測は色々飛び交っているが、製造販売元では
「厳選された最高品質の特殊有機化合物」としか明かしていない
正体が謎なだけに、効能の科学的根拠なんてのは探しても見つからない
販売元の謳い文句と使用者のレビューを読めば、何らかの効果はありそうだが
信じるか信じないかはあなた次第
EPLで十分というかかなりいいものだからそのままでどうぞ
サンクス
002はチェーンに使ってるけどそんな高性能な製品だったのか？
ZOILはエンジン組むときの組付け油にずっと使ってて信頼性あるし
今回はZOILにしてみます
002は他で使ってみて様子見ます
フロントフォークも発熱していないわけではないが、エンジンオイルほど高音にはならないだろうし、
ましてフォークスプリングのある上の方は、手で普通に触れるぐらいの温度にしかならないわけで、
どうだろうね
確か60℃くらいで反応始まるんだったかな。
ゴン太くんだよー
過去に数回使った事あるけど、
金属改質の文字を見て、おそらくこれは塩素系を使ってる雰囲気があったんで、
使うのを止めたな。
自社製品に自信があるなら、
製品データを含めた成分表示を開示して然るべき。
それ出来ないから、ゴニョゴニョするしかないw
ま、添加剤ソムリエが舌で確かめたのならそれが真実って事でokなんじゃね
塩素系は使ってない。
決して塩素系ではないが汗は少しあるかも
いろんな極圧剤をブレンドしているんじゃないかな
100ml2,600円のZOILだが、50ml91円のCKM-002と似たり寄ったりというオチは可能性として十分ありえる
六本木オフィスの住所しか載ってないけど
ガスクロマトグラフィー的な、科捜研でおなじみの検査機器を自由に使える人が居ればな・・・。
自信持ってEPLを使い続けるよ
それこそEPLがまだPRO-LONGの頃から使い続けてるんだ
2stにも使えるんだ！いいこと聞いたサンクス
信じる者しか救わない だよ。ｳﾙﾄﾗ ｿｳｯ!
電車の軸受けや歯車に使うと持ちが違うって電車の修理工場の職人が言ってた
ただ民生用と企業向けの中身が違う可能性もあるから断言はしない
マイクロロンは極圧剤の一種なの？
ガンスパークとか定番だったし。
タンクに釣り糸で吊して入れる奴もあったでしょ。
ホームページに書いてあったよね
クラッチの滑らない添加剤は全て意味ないなら潤滑、冷却を目的としたエンジンオイルも…
ってことになるじゃない？
EPLを使い始めたきっかけが5～6万キロの車だったんだけど明らかに良くなったよ
それは比較的新しい。
どの業界でも余った金はオカルトに流れるのな
まあ添加剤は自己満足のためだけに入れるもんなんだし
本人が満足ならいいことじゃん？
今は簡単に小型カメラをピストンとか見えるんだから、効果なんて直ぐにわかるよ
クラッチジャダーが出てるバイクに入れただけで改善したし、シフトフィールも良好。
効果もオイル交換時期の3000kmは持つから、悪いものじゃないと思ってる。
気に入ったから、ZOILグリスも買っちゃったよ。
それから、カワサキかどっかのオプション用品として設定されてなかったっけ？
と言う俺は貧乏ワコーズ信者なのでタフツーリング+FV派。案外クラッチ滑らないもんだ。
4ストで大事なのってバルブ周りでしょ？
まさしく
バルブの密着が肝だよね
ポンコツかよノッキングが出るだろうが
そしたらハイオク入れたらええねんｗ
上がりすぎるとダイヤモンドができちゃうから注意な。
給脂が大事なら最初からしてある→してない→そのうちガタガタに
新車の納車整備が甘い店あるあるｗ
はっ！またバイクを買ってもらうには壊れたほうが良いのか！
ボトルのフォークオイルがほんの少し余ったので多めに入れといたけど
問題ないよね…ZOILもちょっと入れた
( ・ω・)…
アカンか？少しだしいいよね？
大体5mlくらいずつ多めになった
もとが目分量だしこれで丁度良くなってたりして
アリナミンの小瓶で適当に計量してる
オイルの量で特性が変わるって知った上でやったんだよね？
なら良いんじゃない
5mmぐらいどうでもいいという人なら大丈夫
フォークO/Hで油面5mmageたら大変快適になり申した
デブにはおぬぬめ
ブレーキ時にノーズダイブ大きいでしょ
フォークに入れるとやはり、アジャイルがウオーターフォールになったりするのだろうか。
俺は体験したことはないけど、どこぞのスレッドでゾイルを入れた事でオイルが変質だかなんだかになって良くなったように感じるだけってのも読んだ。
なわけねーだろ（真顔
ゲル状になるってやつ？
さぁ？俺はさらっと読んだだけだから詳しく覚えて無いけど。
最近見ないけど。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180714/k10011533031000.html
熱加えなくても効果あるんだよな
シューの面取り
シューの当たりだし
ドラムライニングの清掃
皆さんどの番手のサンドペーパー使っていますか？
カスを掃除して稼動部をグリスアップするだけ
面取りはしない
400とか800とか身近にあったやつをてきとーにｗ
ドラム側は余程のことが無ければカス取ってから脱脂するだけでいいし
ヤスリなんかめんどくさ
アスファルトでやった後にブラシで砂落とすの？
おまえんちの近くのアスファルト舗装って
砂でできてるの？
通報されないように［お前のかーちゃんお隣の山下さんと木曜日に不倫してる］の字を書くように削れ
それならやらないほうがマシ
異端者め
俺も金やすりつかってやるんだけど。
プラグ電極もこれでサッと
このブルジョアめ
角が立っている方が良いとかなんとか言ってね
ずっと昔からやってるよ
スパークが飛ぶのは切っ掛けからだけど使い込んでいくと電極が減って
丸くなっていくから切っ掛けがなくなっていく
そこを削って電極の角を立たせて切っ掛けをつくってやる
毎回ダイヤやすりでひとこすり程度でいいから気になるほど電極は減らない
スパークプラグは当たり外れが結構あるし、当たりのプラグは手を入れて
良い状態で長く使いたいから
かなり希薄燃焼にしてるのでギャップも広く取ってある
暫く乗ってMJ替えたりした後にもう一度新品入れてもやっぱりダメ
これ古いのが当たりってことかな？
そうだあねぇー
その新品プラグは神社か寺で処分
と思ったらキャリパーがすごく熱い
キャリパーはオーバーホールしたんだが
というわけで猛暑のなかマスターシリンダーオーバーホール
こっちの動きが渋かった
動いてるから大丈夫と思い込んでた
最重要部品なんでしっかり見ないとダメだな
マスターシリンダーのエアがなかなか抜けなくて少々熱中症ぎみ
水分とりながら整備しようぜっ
1980年代当時Z400FX、CBX400F、CBR400F、GSX400FS、CB750F
など実際に乗ったことありますが「何処まで回るんだろ？」と思うぐらい
ロースロ（こういう言葉があるかどうか知りませんが）だった覚えがあります。
マジレスすると、砂が含まれる舗装用アスファルトもあるよ。
でも、アスファルト内の砂がパッドに付くと考えてるところが可愛いねｗ
外しておうちのなかで整備するの、まじ推奨
>>919
世の中にはサンゴだか貝殻だかが混ざったアスファルトもあるとか
南のほうの楽園から来た人に聞いた事がある（真顔
ギシリャは石灰岩だから舗装が白っぽかった
の素材は何だっけ？水はけを良くする効果があると言ってたけど
今度パンク修理するんだけど何がいいかな
自転車と兼用のホムセンの手動ポンプ
これで車のタイヤのビード上げまでやってる
夏場は熱中症になるからおすすめしないがｗ
それってとんちやサバイバル的な質問なんだろうから、たまたま空気入れがないときやコンプが停電で
使えないときに冷蔵庫のあり合わせのモノで簡単にできる手法だと
チクワをバルブのところに被せて針金で縛り、チクワの穴にチーズ入りカマボコを
ビニールのまま差し込んでいれてるよ。
車についてきた12Vの電動コンプレッサーがベスト（ただし仕舞うのが面倒）
家置き
https://store.shopping.yahoo.co.jp/cocovalue/ft-35p.html?sc_e=slga_pla
携帯用
https://item.rakuten.co.jp/amexalpha/ml-200/?scid=af_sp_etc&;sc2id=af_113_0_10001868
コンプレッサーに決まってるだろ
コンプレッサは塗装にのみ使ってる
ホムセンで買ったシガーソケットから電源取る空気入れはゴミ過ぎて捨てた
携帯用の方、使うの恐くない？
意味が分からない。
破裂するとか？
すぐに錆びます、錆び対策って磨いた直後に上からクリア塗装すればいいのでしょうか？
擦れない部分はそれでいいんじゃないか。ただ錆は完全に落とさないとダメ。サビ転換剤使ってそのあと塗装すると良いと思う
サブタンクにエアガン
携帯用は小さいから邪魔にならない。
セルスターの充電器用に取り付けた端子をそのまま電源端子として使えるので便利
ありがとうございます、サビ転換剤は知らなかったので
Amazonで頼みました。
最後の仕上げのセッティング
ノーマルは
MJ 75
クリップ段数 上から4段目
SJ 38
AS 1と1/4戻し
これをマフラーを社外に変更しパワフィル取り付けで現在
MJ 85
クリップ段数 上から4段目
SJ 40
AS 3/4戻し
全開から急閉でエンストするんだが、スローが薄い？
アイドリングはノーマル1750くらいところを1800くらいにしてる
気持ちよく回るんだがなー
sw-231
SJの番手上げてるのにエアを絞ってるのがおかしいんじゃないかな
エアスクリューは標準のままで問題なくなるSJにしたほうがいい
意外と体積あるから12V駆動だといつまで経っても膨らまないよな。自分で膨らました方が早いよ(ちなみに俺はメタボ47歳)
小学生の娘の浮き輪は辛抱してホムセンコンプ使ったが、でっかいフロートは諦めた。で、プール設置のコンプレッサー使おうと長蛇の列に並んでる間にやはり自分で膨らましてしまった。結論、体を鍛えるのが一番早い。
浮き輪とかの圧力ではなく風量（容積）重視の場合は、タイヤ兼用じゃないのを選んだ方がいいよ。
こんな奴ね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00IK7XKNE/
ひゃっこくて浮き輪にはいいかも
流石にコンプレッサーより自力のほうが早いはないわ
どんだけ上半身が逆三角形なんだよと
いや、結構良いと思うよ。
まさにソレ買ってゴミ過ぎて捨てました
風量は結構ありそうで期待したけど先っちょが上手く刺さらなくていろいろ加工したけどダメで捨てました
その後、100キロも走らずプラグが乾いて煤けて真っ黒。ピストンも3、4がプラグと同じような煤けた真っ黒。1番ピストンは煤けてない代わりにオイルで濡れてる感じ。
燃焼室は４気筒とも真っ黒になってます。高速も走ったけど、100キロくらいでこうなりますか？
それともオイルリークが止まってないってことですか？
ピストンクリアランスは見た？
バルブシートカットした？
エアーコンプレッサーと手動の空気入れを買います
竹輪は冷蔵庫に無かったです
それってiPhoneに聞いたらそう答えたってやつだろ？わかります。
オイル上がりだと思うよ。ピストンリング磨耗かシリンダーのキズや磨耗。
普段はなんともないのに
柔道部と剣道部はどうすれば良いですか？
滑ってるでぇ
センスタの取り付けボルトが特殊で、バネかけてからスタンド取り付けも出来ない。
スプリングフックがあればできるのか？
どうすればかかるか教えろ下さいm(_ _)m
ちな、バイクはトラ虎800XC。
スプリングが2重になってるってことだよね？
手持ちの工具で出来ないなら専用工具用意するしかないんじゃない？
それでも不安なら店でやって貰えば良いかと
いないなら素直に工具買うのがはやい
自分はいつもやっすいの使ってるんだけどどれだけ使用感が変わるものなのか気になってる。
銘柄はどうでもいい特売と会社からパークルのものたパークリと
ゴムを侵さない青なAZと色々犯さないメタルラバーを使い分けてる。
安物でゴムを侵すやつは注意した方が良いよ。
取り合えず画像うぷ
しかも安いしね
ペンチとかプライヤーで必死に引っ張ってたのは何だったのかって感じだった
九州までグルっと日本一周しようと思ってるのですが必要な整備を考えてます
一昨年買ったカブ１１０なのですがオーバーヒートでエンジンクラッシュだけが怖いです
持って行く整備道具はパンク修理道具とチェーンオイルくらいであとはカブなのでどこのバイク屋でも
直してもらえると思ってます
・一日どれくらいの走行距離走れますか？
・どれくらいの間隔でエンジンを止めて冷やしたほうがいいですか？
・海外線沿いの道でこれは見たほうがいいって絶景ポイントありますか？
君の夏休みが40日か1週間か知らないけど、1日300kmから400kmでエンジンは冷やす必要ないが
人間を休ますのに1hから2hに1回の休憩、オイルを1500kmくらいで変えれば高気温のシビアコンディションでも
いいんじゃないかな、見所は沿岸の女子高生の生パンツくらいかなぁ。
だとしても缶からフルードぶっかけてモミだし洗いするよりはカックイイだろ。
ありがとうございます、学生なので休みは8月いっぱいまであります。
オイル交換もしたほうがいいんですね、やっぱり夏場はオイルの劣化が凄まじいんですね
もう五千キロ換えてないや
夏場だからとはいわないけど、君はカブでナン㎞交換するつもりだった？
3000Kmでも良いとは思うけど400kmのったら1週間くらいで到達だよ。
得に今まで通り継ぎ足し確認でカタログ推奨何㎞で交換したいっていうなら、おそらくナンの問題もないけど
常時シビアに加熱とか気にするなら早期交換のほうが劣化は補えるよ。
ツーリング中のオイル交換は教えてもらうまで全く考えてなかったです、
出発時に交換してそのまま日本一周できると思ってました
本田の純正オイルを積んで出発しようと思います。
真夏だし空冷だし一番安い純正油でいいから1500キロ～引っ張っても2000キロで交換したほうが良いよ
こんな長距離走ろうなんてのは勢いだけで行っちまうもんだと思ってたぞｗ
ありがとうございます、そうします。
スプリングフック買っとけ。
スクーターだとそこそこ使うんだがまぁ安いし。
スプリングフック持ってるけど、
それでも力いるしめんどくさいからと、
NCのセンスタつけたときは門扉で反力取ってレバブロで引いたわ。
＞本田の純正オイルを積んで出発しようと思います。
廃油どうするんだろうw
981>
997>
ありがとうございます。
スプリングフック買います。
980 >
ありがとうございます。
友達いないのでベンリー（便利屋）に手伝い頼んだら断られました。
984>
写真アップします。
こんな感じ。スプリングフックがあれば一人でも掛けられるかもという気になってきました。
http://imgur.com/gallery/8siuwnf
本田純正オイルなんて日本全国バイク屋に限らずホムセンとかドンキ等のディスカウントショップでも売ってるだろ。
わざわざ積んで荷物を増やすこと無いだろ。
それともお住まいの地域では格安なのか？
廃油はオイル売ってるならオイルパックリも売ってるはずだから一緒に買ってホムセンの駐車場で交換してそのままゴミ箱へ捨てればよい。
そんな事している人時々見るぞ。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 42日 3時間 19分 51秒
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
ニュース
- 【社会】頂き女子りりちゃんに3800万円渡した50代男性「憎しみしか無い。金を全額返してほしい」 実刑判決にコメント★３ [シャチ★]
- 【緊縛】代々木公園の「LGBTQ+」イベント 「過度な露出」に運営が声明「あえて社会規範に挑戦」「ご理解を」 [梵天丸★]
- 【8050→9060】92歳父の年金月23万円で食いつなぎ、薄暗い自室にひきこもる61歳兄 [おっさん友の会★]
- 他に空いているのに横に座られ…『女性の隣』がトレンド入り…元プラスマイナス岩橋も反論した「あえて女性の横に座る男性」の賛否 [muffin★]
- 2月の実質賃金、1.8％減 速報から下方修正、厚労省 ★2 [蚤の市★]
- 【サッカー】U23日本代表 猛攻実らず韓国に0－1で敗れる…準々決勝はA組1位の開催国カタールが相手★3 [久太郎★]
- ぬわ粘の🏡
- アイクぬわらのお🏡
- 自民・片山さつき「超円安対策に、政府はプレミアム付き商品券の発行やポイント還元などをもう一度やっていいのではないか」 [256556981]
- 【画像】電通がネクストちいかわとして流行らせたい作品がこちらｗｗｗｗｗｗｗｗｗ [434496575]
- 【时报】バグみたいな空港、発見されてしまうｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
- 【悲報】安倍晋三「円を沢山刷った、円を刷るとインフレと円の価値が下がるって言われてる、でも日本はそうはなってない」 [685821185]