【(￣0￣)/】整備しようぜっ 127【w(゜o゜)w】
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☆整備童貞＆処女を生暖かく見守ります。
☆ぶっちゃけ、かけずに済むのなら安く済ませたいバイク乗りのためのお役立ち情報求む。
☆PCから閲覧されている方に2ch専用ブラウザの導入をお勧めします。
└ 2ｃｈブラウザの比較表（仮仮仮仮）http://browser2ch.web.fc2.com/
☆教えて下さいテンプレ
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
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☆【備忘録&リンク集】 整備するぞっ＠2chバイク板
http://www.wikiroom.com/mente/
※前スレ
【(￣0￣)/】整備しようぜっ 126【w(゜o゜)w】
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1524175212/
避難所
【(｀･ω･´)】バイクの整備しようぜっ その1【(´･ω･｀)】
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/internet/18356/1382869613/
ワッチョイは以下を1行目に
!extend:on:vvvvv:1000:512
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 乙
初めて自分でオイル交換したけどパイプにオイル掛かってるの見逃してエンジンかけたら白煙がモクモクでワロタ ワコーズが優れているのは認めるが、そこまでのクォリティを求めて何になる？
こまめにメンテする奴ならどこの使っても大差ないと思うわ ワコーズは消費量の少ないケミカルだけ買うかな
パーツクリーナーとかはAZや灯油で済ませる ま、そうだね。ぱーくりとかKureだし。スレコン、シリコングリス位かな。ウレアグリスはシルコリン一択で、どうでもいいとこはベルにしてる。 グリス類こそ、中身一緒だって営業がぶっちゃけてたぞ >>10
雰囲気が大事なんだよ
安いキャビネットにスナップオンのステッカー貼っただけでそれっぽいだろ？ｗ ステアリングステム、リアのボトムリンクとか、年に一回開ける位のとこはシルコリンが長持ちしていいと思うよ。 >>14
ネンオシャチエブクトウバシメをきっちりやってりゃ
バイクは持つ。 某知恵袋のバイク関連質問にはなんであんなにアホしかいないのか？
うんざりするのが「○○ってアリですか？」「○○はカッコいいですか？」という質問。
自分で決めろっての。主体性ゼロか？ 今どきの人は選択するのが面倒なのか恐れるのか選択を他人に委ねすぎて、ひどい人は安全で身近な人ってことで友達の元彼としか付き合わないんだって。
ホントかよとｗ エンジンとか足回りのベアリングにパークリ使うときはBC-8だな。
その他の部分はホムセンの安いのを使うかマジックリンだよ。
パークリ吹くと結露で水が付くだろう？
生地の鉄はアっというまに錆びるからね。 そんなに拘ってる所に恐縮だがBC-8もスプレーだから結露するよ
洗油使えよ。マジックリンはアルカリでベアリングハマってるアルミに良くないぞ？というかベアリングの掃除にマジックリン使ってる人初めて聞いた そこまで結露が怖いなら
もはや温度管理（エアコンつけっぱ）の室内に保管しとくしかないな
もちろん油脂類は全部抜いてな ベアリングなんて砂がついてない限り拭き取ってグリス付けて終わりだろ ハンドル交換でスイッチボックスの突起削ったんだが
がっちり締めれば動かない車種もあれば動く車種もあるらしいけど
いつも通りに削ったら初めて動く車種だった
突起削って回り止め用にビニテ最強らしいけどベタベタになりそう
ホムセンでよく売ってる網目になってるすべり止めシート挟んで締め付ければいけるかな？ >>27
普通に樹脂はニッパーで切ってヤスリ仕上げ
金属はリューターで削ってるけど
削る方が少数派なのか？
穴あけは１発勝負で後から微調整効かないし
中古車のハンドル外したら前オーナーの仕業で穴が何箇所か開けられた無残なのもあった 目分量でいい加減にあけるから失敗する
ズボラせずにちゃんと位置出ししてポンチ売ってあければ失敗しないし
もししくじったら、前後に広げでバカ穴にすればいいだけ チンポ打つ！ チンポ打とう！
∧＿∧ 三 ｻ ∧＿∧
(´・ω・｀) 三 ｻｻ(´・ω・｀)
/ ＼ ﾍﾟﾁﾁﾁﾁﾁ ／ .ニフ
レ'＼ γ∩ミ γ∩ミ ／
> ⊂:: ::⊃人 ⊂:: ::⊃ <
. 乂∪彡< >乂∪彡 長穴にしたらアクセルひねるたびにカタカタ動くよ
繰り返しの衝撃で突起破損につながるし
いちばんやってはいけないと思うけど 自転車のチューブを輪切りにして挟んでる
ベタベタにもならないし、ちょうどいい感じ 突起を削ったら動くってーのは削る前にはすでにガタツキがあったんだろ？
なのに削るってのがわからん。
ガタツキが無かったなら削ってもガタツキはないはず。
突起は万が一の回り止め。 >>34
微妙に細いハンドルに買えたのかな？
ミリとインチとかの微妙な差とか。 頭が5ミリ位のビスねじ込んで突起もどしてハンドルに穴開けるしかない。
穴はちゃんと計算してポンチ打ったら狂わないよ。 ↑追記
アルミハンドルは折れるから穴開けるなと言われていて突起削って失敗例多数。
貫通しない様に突起だけ収まる凹みにしたら良いんだよね。
穴開けより折れにくいしスイッチもグラグラしないよ。 >>34
ハンドル交換したからだろ
純正は穴で回り止め
しかし社外ハンドルは穴無し
そしてスイッチ側の突起を削ったと
ハンドルに穴開けるともう少し位置ずらしたいなーって時、微調整効かない
長穴にしたらアクセルひねるたびにカタカタ動くと
それだけの話 突起無くてもスイッチのネジ締めると動かなくなるバイクもある
いくら締めても回ってしまうバイクもある
それをスイッチ形状から推測してわかれば良いんだが >少し位置ずらしたいなーって時
そうなること自体が雑な作業なんだよ
そういう人は、当てずっぽうで穴空けるより、まだダボ削り取ってしまう方がいいね
ちょっとぐらいガタつくのなんて気にすんな
グラグラでどうにもならないなら、ホットグルーででもくっつけちゃえ
そういうブサイクな仕上げが嫌なら、きちんと位置決めして穴をあけるか、お金を払ってバイク屋さんに頼もう 雑とか別にしてスイッチ位置って乗ってみないとわからんからな
ハンドルをクランプする角度によっても変わるし
もう少し手前に引きたいとか1発で
決められるヤツの方が少ないと思うわw
純正みたいにこの位置に体を合わせるって感じの人ならかまわんけどね あのスイッチボックスのポッチな純正ハンドルだけど折っちゃった
マスターシリンダー交換して位置合わせしてる時に当たっててさ
グッと押し込んだらパッキリと折れたが特に不都合はないから気にしない
気にしないどころかレバー位置合わせるには不要だった
左側は分からん >もう少し手前に引きたいとか1発で
>決められるヤツの方が少ないと思うわw
いや、だからね
普通はそういうのを色々と動かしてみてちょうど良い場所を決めてから穴を開けるの
ハンドルバーをポンと置いて、そのままクランプボルトを締め上げ
ディマースイッチの穴を適当に開けて取り付けるなんて事はしないの
そんなやり方する奴なんて、よほど念の入ったバカしか居ないと思うよ >>43
俺は試走しないとわからんわ
穴開けないと取付できんし
開けたらやり直せないからね
バイク屋でも適当だよ
個人の好みになんか合わしてくれないからなw まずキチンと位置決めの意味を考えような
突起がある状態でキチンも何も出来ないからw
おおよその位置になるわな
なんつーか作業やったことないんじゃ無い？ ハンドルの角度や開き具合、車高調整なんかでスイッチの使いやすい角度は変わるから一発で位置決めは無理だな
俺は突起は削って、強めに捻れば微調整できるくらいに締め上げるのが好み
スイッチによっては加工が必要なこともあるけど >突起がある状態でキチンも何も出来ないからw
できるけど？
出来ないのはよほど不器用だな
バイクいじりなんてしない方が賢明だな 出来ない奴は出来ない理由を延々と語る
ハンドルスイッチの穴空けぐらい出来る奴は、この世にゴマンと居るんだよ おとなしくビニテ巻けよ
ベタベタ気になるほどスイッチボックスって外さないしベタベタになってもアセトンで拭けばサラッサラ
スイッチボックスより1㍉ずつ狭くビニテ巻けば見えないしずれないし位置調整し放題
トレールとかだったら交換ペース早いしハンドル替える度に穴開けるとか面倒すぎる 出来ない奴は無理してやる必要は無い
出来る事だけやっておけ
出来ない事が正しいのだと必死に説明してもしょうがない
なんだこのバカは、としか思えないよ 俺が整備士になるとき（なったとは言ってない）先生に教わったのは
車を直すのも大事だがお客さんそのものを直してあげないといけないと教わったもんだよ。 最近の車乗りなんてやべーの多いしな
動く便利な家電くらいにしか思ってないだろってレベルの ここはバイクの整備にビニールテープ使うレベルのｽﾚ？
ハーネステープ使えよ なんでレスの意味考えないでビニールテープだけに反応してんだ?
俺はパンク修理用のパッチ挟んだことがあるわ 廃チューブとかよさそうだ
最近自転車のチューブ交換したばかりでちょうど手元にあるわ
パワフィルって種類あるけどどれがおすすめ？
①メッシュ＋紙
②メッシュのみ
③赤い液体しみこませるやつ
④パンチングメタルに黄色い繊維のスポンジ
オクで見ると②は1コ当たり400円とかで激安
形状はパワフィルだけどザルみたいなもんかな
昔ながらの④の見た目は好きだけど
洗浄して長期で使えるのは③かな？
キャブの整備性悪すぎて純正BOX破壊して除去した >>60
空気抵抗がない方がパワーが出るのでできるだけスカスカのほうがいい
けどそうするとエンジン内にほこりが入ってきて寿命を縮めるので目が細かい方がいい
ファッションでやるなら見た目だけで決めればいいんじゃないか >>60
エアクリボックスの穴を大きくして油をちょっとかけた風呂の身体洗うヤツをぺろんと
放り込んでおく、間違ってキッチンペーパーを放り込むと永遠にバカにされ続ける。
ちなみに2stじゃないだろうが吹き返しのあるキャブは直近に小さなカミ系パワフィルだと
吹き返しでつまるかもよ。
ながーい感じの茶筒系パワフィルが良い >>59
キの字って大体ヒマだよね。ヒマって良くないね。 エアフィルは、洗って使えるスポンジタイプがええな。
洗って、乾かして、フィルタオイルつけるとメンテしてる気になるし。
交換型のフィルターは、メンテナンスしてる気分が3段ぐらい落ちる。 K&N結局コスパ最高だと思う。
メンテ時間含めて。 K&Nは海外の板じゃ良くないって叩かれてるみたいだな
日本で買うと高いしなおさらだな 左スイッチは自転車チューブで固定できた
しかしアクセル側はどうしても動く
キレイに剥がせる再はくり両面テープを4周くらい巻いて取り付けたら固定できたわ ドリルで穴を一つ穿る手間を惜しむために、かなりの苦労をしとるわけか
阿呆のする事はなかなか面白いのう K&Nは１、２回の洗浄で性能ダウンてのを聞いてから使わなくなった
手入れすんのめんどくさいし。
今は国産で純正同等品ての使ってる
安くてイイよ、純正の半額以下だし スポンジタイプのエアフィルターを18年使った。
さすがにヤバくて手で軽く引っ張っただけで簡単に破れる。
5年毎ぐらいで交換したほうがいいな。 純正は灯油で洗って10年使えたけどNTBのは灯油1回でなんと膨潤したｗ
無理くり収めたけど。 >>74
ふつーは18年使う前に加水分解して消滅してる スポンジで思い出したけど、負圧式キャブのバキュームチャンバーの大気開放ホースの
先に、俺のバイクはスポンジのフィルターが付いてる。
たまに交換してやらないと溶けて固まって、さらに崩壊して吸い込む。
ガソリンが直で行く所じゃないけど、気化したガソリンで傷むみたいだ。 >>78
サブエアクリーナーってヤツだよね。
俺、10年以上その存在に気付かなかったわ 整備記録をとっているのですが
「前に交換したのはいつだっけ？」
と記録を遡れど遡れど出てこない。
ようやく出てきたとおもったら2000年6月！！
ほんとやばかった。
ケーキのスポンジみたいに手でちぎれるんだ。 昔ヤンチャしてた頃の後輩がスーフォア乗ってけど小さいスポンジがサブエア栗だね
ショップに全て任せてるらしいけど
こないだ俺がメンテしてやったら見事に触れただけで崩れ落ちたw
多分プロでも知らん人多いと思う
そいつぶちギレてたけどこれを気に自分でメンテするっつってた
とりあえず百均スポンジ切っていれといてあげた フィルタースポンジは洗浄するときに摘んで確認してる。今のは10年くらい使ってるな こないだスズキの純正部品でスポンジのクリーナー取り寄せたら、
オイルが既に浸してあって袋に密封されてた。
ああやっておいた方が空気に触れずに長持ちするんだろうな。 >>84
スポンジの劣化って、水か、空気（酸素）あたりだろうからね。
事前に油染みさせて、水分カット。密封することで空気カット。
どっちの理由にしろ、長持ちするようになるよね。
>>81
マメだな。オイル交換、チェンメンテならまだしも、
腰上O/Hすら記録とって無いわ。 4発キャブOH面倒くせぇ
同調も目視仕上げ
最近視力落ちてきたから前みたいにバッチリ決まるかどうか
パッキンもお湯で煮てシリコン油まみれで弾力そこそこ回復 整備記録はグーグルドキュメントのスプレッドシートにしてるわ
どこでも開けるし便利 同町なんて細いホースを吸い込み口近くにあてて反対側を耳で聞いて合わせれば大体あってる で、4連バキュームメーターで確認すると
相当ずれてる バキュームで見るの当たり前だろってヤツいたけど
激安中華製でドヤ顔
せめて良いヤツ買おうぜと助言
そんなゴミ使うならまだ目視の方が信用できるレベル 工具の整備がてら墨入れしてみたらダイソー工具でも良い感じになった
ただの自己満だけどおすすめだわ、これ フロントブレーキパットとリヤブレーキシューの交換するときは
車みたいに面取りやなき止めスプレーした方が
よいのですか？ 鳴きと効きは関係ないから好みだよ。
サーキットや峠をガンガン走るなら鳴き止グリスのたぐいは塗らない方が安全だとは思うけど。 >>94
音を気にするなら両方
気にしない俺は何もしない
それでも音は出ることは少ないんだけど PFP の格安ブレーキがライニング柔いから鳴き難いね。
効きは普通で耐久性は無いけど安いから頻繁に交換出来る。 >>96
ありがとうございます
新品ポン付けします！ 「こりゃナット君」って面白いね。
もっとヘッドが小さければね。 >>94
俺は摩耗したディスクに合わせるように、放射方向の角を面取りしてる。
真っ平らなディスクなら気に掛けることもないだろうけど、その方が
最初から効きが良くて気持ちいいと思うよ。
せっかくなら、新品パッドの効きを味わいたいでしょ？ Fフォークの錆跡に瞬間接着剤と聞きましたが
2液のパテじゃとかじゃ無くて
何故に瞬間接着剤なのでしょうか？
又、瞬間接着剤のお奨めの銘柄やタイプとか
あるのでしょうか？よろしくお願いします。 101です。
早速、リアリンクのニードルベアリング入れ変えました。
抜きに十分、入れに十分位で終了。 パテはメッキのような滑面にはなかなか食いつかないし、瞬間接着剤は透明だから補修痕も目立たない
耐油性もある程度あり、チューブでチョンチョンと付けられるので作業性も良好
といったところではないかと
瞬間接着剤ならではの特別な長所ってのは、たぶん無いと思う
やるなら100均の無名安物ではなく、東亞アロンアルファが良いのでは
瞬間接着剤の代名詞的な存在なので「瞬間接着剤で代用ok」と言われているものなら、アロンアルファを使っておけば間違いないかと >>105
瞬間接着剤は、摺動面にはからっきし弱いけどねぇ。
いぜん摺動面の傷を埋めたことがあるけど、すぐに取れて補修の意味がなかったよ。
サビチェンジャー塗って、見た目は妥協した方がいい。
摺動面より上の軽い点錆なら、サビチェンジャーより綺麗に仕上がっていいかもね。
浸透性いいから、錆止め効果も期待できそうだし。 >>105
単純にそこそこの食い付きと流動性の良さ、手軽さだと思うよ。
作業前にカッターナイフで面出しもしとくとシール痛めにくい。
大きな穴だとドリルで周辺ごと掘って銀ロウとか使う。 サビ落として、摺動面以外は塗装しちゃうのが一番早いと思うよ 点サビだらけだったけど1500ペーパーかけてフォークブーツ履かせて
しゅうどう面以外はつや消し黒で塗装した 瞬着を躍動面に使うなら平滑化するのに3000番ぐらいのペーパーでならせば良い？ 躍動面は知らないが、摺動面ならならす必要は無い
脱脂と錆びを取る方が重要 躍動的に使うなら摺動面に瞬間接着剤
要らねってことで、
良く磨いてラストリムーバー塗って
もう一回磨く感じでやれば良くて、
瞬間接着剤は見た目のメンテって事でおk？ インナーの再メッキをするにしても深い点錆はTIGとかで点盛りして仕上げてからじゃないか？
最近はレーザ溶接と行ってTigの代替として超精密溶接が流行ってる、イメージとしてピンカドの
エッジ部に着いた傷を0.5mmのシャープペンの芯を思わせるほど細く美しいビードを盛り上げていく
Tig50年の国宝級の職人レベルを超えてる。
これで補修してオイルストーン仕上げしてからメッキがいいんじゃね。
http://www.cyuuou.com/free01.html#prettyPhoto >>126
そんな加工を依頼するなら交換の方が安く、早く酢味噌 パーツ出ればな。
中華インナーチューブもすんなり付くのは少ないらしいしのう >>129
中華インナーチューブだからすんなり入らないなんてことは？ >>128
手に入ればね、ド骨董旧型メーカ消滅なんかだとワンオフになったりすっから。
それに溶接補修数カ所2-5千円で軽くDIY仕上げでメッキ出すくらいなら容認範囲では？
接着剤やエポキシよりは未来に期待が持てる。 もうオイル抜いてスプリングだけでいいだろ
フォークくらいオイルなくても走れるんだから フォークオイルの替わりに、日産PIT WORKのNC81をブチ込むってのはどうだ オイル無しだとビヨンビヨンして怖くね？
やったこと無いけど こないだフロントフォークばらしたときは
最初メタルパテで錆びあと埋めようとしたけど
思ったよりツルツルにならなかったから結局全部磨き剥がして凹みは気にしない方向でブーツ履かせてごまかした アルミ磨きなんですけど耐水ペーパー掛けが面倒なんですよね。
電動工具で何とかならないですかね？ バフは仕上げ段階でしょ。それよりも全然前の段階ですよ。
アルミの白サビガビガビにいきなりバフかけてもしょうがないでしょ。 そのものズバリ、サンドペーパーをかけるための電動工具があるのだが
サンダーって知らないのかな？
機械いじりばっかりしている人には馴染みがないのかなぁ
木工する人なら当たり前過ぎる話なんだが チェーン交換したら異音が出るようになったと相談した前スレ424ですか、クソウルトラダサい原因が発覚した
チェーン交換する二週間前にタンクカバー内に設置したウインカーポジションキットが共振してた...orz
http://imgur.com/nc10Zod.jpg
ベルクロで止めてただけだったので試しにテープでガッチリ固定してみたら嘘みたいに無音になった
嬉しいけど悲しい >>146
ｻﾝﾀﾞｰというと、木工界隈ではオービルサンダなどの
紙やすり自動こすりマシーンが一般的だが、建築業界だと
サンダーというと、ディスクグラインダになるややこしさ。 電動紙やすりがけ機のサンダーもディスクグラインダーも両方持っているし、どちらも使うけど
紙やすりがけ機を全く使わない作業の場合は、ディスクグラインダーをサンダーと呼んじゃうよな
それが本当はサンダーではない事も承知の上で
鉄工と木工の両方を造作する場合は、ディスクサンダーと言うかな >>148
走行中の謎の異音って、他人にとってはくｓｓｓｓｓっそどうでもいい話なんだけど
乗り手にとってはものすごく気になる重大事案なんだよなｗ
解決して何より >>149-150
グラインダーというちゃんとした名称があるのだから、
紛らわしい呼び方はやめてもらいたいもんだよな。 オフセットサイザル→バフって鉄板だと思ってたんだけど
なぜここまで出ないのか… >>151
そうなんだよね
ディーラーに点検に出したときに相談して試乗してもらったけど、「大丈夫じゃないっすか」と言われた
皆もこんなうっかりクソダサミスで数週間無駄にしないよう気を付けて 似たような事俺もあった。
テール変えたら微妙なビビリ音。
色々あれこれいじり回し直らない。
答えはナンバーの枠だった。
たぶん乗っている自分にしか分から説明しようが無いんだよな。 バイクじゃなくて恐縮だが、車の下廻りから
発進時（割とアクセル踏み込んだ）に「コクっ」って音が気になってる。
デラで確認してもらったが「音しませんよ？大丈夫じゃないですかね」
いや、するんだが。。。
いや、する時もあればしない時もある、が正しいか。
ここ1年悶々としている。 >>157
霊的な物だね憑いてるものを払うか精神的な検査や治療。 >>157
タイロッドエンドとロアアームのボールジョイントにガタがないかくらいは見たほうがいいかも。
それ以外ならいきなり吹っ飛ぶとかは少ないだろうｗ 発進時にローンチモード使ってて加速Gでボディーが捻れてるとか。 >>158
かもねw
>>159
見たところ何とも。。。
エンジンかけずにアクセルペダルだけ踏み踏みしても音しないし。
>>160
もちろん両方診ました。
ロアアームのブッシュに大きな亀裂ｶﾞｱｯﾀﾉﾃﾞ
「これか？」とアームassy交換しても治らずです。
ついでにブーツが破けそうだったドラシャも
新品リビルトですがassy交換。
でもいまだに「コクっ」
いい加減スレチなんでおわりにしますw >>157
わりとエンジンマウントじゃない？
デーラーでも人によって能力の差がありすぎるからなー >>161
かもしれません
>>163
残るはそれなんですよね。
FFな軽四だから簡単に交換できそうだから
涼しくなったらやってみますわ。
スレチにレスありがとう。 名車再生でマフラーがどっかに当たって音が出てるってのもあったね 絶対に雨が降るおまじないと同じ事をすれば解決するよ クルマの異音だと、FF車のユニバーサルジョイントの蛇腹ブーツが破けて、
小さくシーと鳴ってたことがあったな。
あと、ファンベルトが傷んでコードが露出して鳴ってたこともあった。
家の車だったが、運転者の母が片耳遠くて両方共気づかずｗ
ファンベルトなんて定期交換しそうなもんだが。ディーラーで車検やってたのに。 フロントブレーキのマスターシリンダ(レバーのところの）をOHしようと思うんですが
とりあえず揃えないとならない交換部品ってありますか？
キャリパのシリンダはやったことがあります。
上もフルードだけってわけにも行かないんだろうなと。
よろしくお願いします。 >>170
O/Hするんだよ・・・な？フル－ドだけってなんだ
最低でもピストン一式（国産純正なら3000円くらい）の交換は必要だな
リザーブタンクが半透明なアレで白化してるなら、タンクそのものも交換
繋いでるゴムホースも交換
外して作業するなら、バンジョーボルトとワッシャーも交換したいところだな
何年も使ってるなら、ついでにブレーキホースも新しくしたい
つまり、やろうと思えばいくらでも交換部品は出てくる >>170
・ピストンピンセット
・ブレーキホースとマスター結合部のシール（ﾜｯｼｬ）
・バンジョーボルト
・マスターシリンダ裏のゴムフタ。
・マスターシリンダのフタのネジ（錆びやすいので、OHなどのついでに交換）
・ブレーキオイル
この辺かな。
要注意は、ピストンピンセット。
組み立てられた状態での販売だったり、バラバラで自分で組み立てる必要があったりする。
バラの場合、正しくはインストーラーという工具が必要だが、SSTなので高い。
SST無しでも挿入できるが、ブレーキという重要部品なので、正しくは
お勧めはしない。 マスターシリンダのCリング外すとき工具無くてケガキ針で何とか取った思い出 俺もキャリパー清掃しないとなー
けど雨うゼェ、こーゆー時ガレージ欲しいと思う
昔俺が族やってた頃は近所のにーちゃん家のガレージ使わせてもらったけど、もうなん十年も前に引っ越しちまったし >>173
あれはスナップリングプライヤーでも毎回苦労する…
ちゃんとしたの買うか加工すればマシなのかとは思うが。
付け替えで先端の爪変えできるやつは
ガタ多すぎでクソすぎて駄目だわ。 >>175
あれ超便利そうにみえて、駄目だよね・・・。 スクーターのトルクカムにあるスナップリングのためだけにKTCのロングスナップリングプライヤー買ったわ。
スナップリングプライヤー4コ目だわｗ >>176
スナップオンですらダメだね。
固定式クニペックスを平行輸入でそろえたわ。 >>178
使う頻度と保管スペース考えると先端交換できるスナップリングプライヤーなんて最高！と思って買ったんだよなぁ・・・。 俺もけがき針２本でハシみたいにして取ったわ
錆びて腐ったのもいけたから慣れれば充分 みなさんありがとうございます。
ピストンピンセットは、バイク屋に注文しないと駄目でしょうか。
二輪館行けばあるっていうパーツでもなさげ？
封入済みじゃなかったらカップだけ破壊予備買っといたほうがいいのかな。 >>174
族？
あぁ珍走団ね。
そんな事わざんざ書いて恥ずかしくないの？ >>181
正直、そのレベルならブレーキは弄らない方が良いと思うよ
個人的には、キャリパーよりマスターの方がOHの難易度は高いと思う
パーツは純正パーツをバイク屋さんで取り寄せて貰ってね 純正部品なら2りんかんでも調べて取り寄せてくれるよ
品番わかればモノタロウでも買えるし >>179
リンク部組み替えて開きと引き替えできるので十分使えてるが…アストロだかストレートの安物 >>185
使えないとは言ってないよ。
無いよりは当然使えるし、ただ思いの外しっくりこないなというだけ。 結局何にでも使えそうな物ってなんに使ってもしっくりこないんだよな マスターやらキャリパーなんて素人でもできるさ
失敗したらブレーキ効かないだけだし
わかりやすい 工具なんかダイソーがメインだな
用途に合いそうなの買ってきて自分が使いやすいよう加工
まともなメーカー工具なんてほとんど無いが4台不動車仕上げたわ
最近のダイソーは中々使える ダイソー工具で舐めても後悔するなよな。特にヘックス >>181
NISSINマスターリペアキットなら２りんかんにあるよ
自分のマスターとの適合はちゃんと確認してね マスターシリンダーくらいならネットの整備記録、SM、PL熟読すればできると思うけど、人に聞きまくってる時点でムリなんだよなぁ 最近の若者は自分で選択することを極端に怖がるって聞く
あと面倒くさがりともｗ
まーやればなんとかなるもんさｗ 最終的にマスターのピストンロッドに付けるシルクハット
みたいなダストブーツなんだけど、レバーでロッド押し込むと
ぐにゃぐにゃって潰れて腹立つんだけど
きれいに潰れないものかね？
いやね、元に戻った時、元の形状に戻らずに
めくれ上がった感じで落ち着くのよ。
その状態だと、ピストンロッド留めてるスナップリングがブーツの裾から見えるから
=シリンダー内壁も見えるんだよね。
これじゃダスト避けにならんのだが。
どうしたらいいだろう？ ワイ君は、馬印の左右で閉じと開きが逆になるやつがジャスティス >>175
スナップリングプライヤーは値段の差がそのままガチで出るので
それなりのを使ってくだちい
安物の、そのあまりに使えない事といったら・・・！
>>197
スナップリングが見えるのはさすがに可笑しい >>199
ですよね。
このブーツなのよ
https://i.imgur.com/iJVZRVD.jpg
どうしてもひしゃげてそのままの形で戻ろうとするから
奥の裾のほうが外にでてきちゃうのですよ。
どしたらよい？ >>202
はい。方向性があるので。
画像左方にある小さめの穴がロッドの溝に嵌まり込みます。
右方は「ツバ」部がシリンダー内壁に入り込みますが
ツバが固定されるような溝は無くフリー状態です。 俺アストロにマスターシリンダー持ち込んでこれが外せるスナップリングプライヤーが欲しいと言って買ったなあw 稚拙な絵で申し訳ない。
https://i.imgur.com/QpsI9hW.jpg
こんな感じです。
妙案待ってまーす。 >>206
ツバの無い側が嵌まる溝はあります。
（ブーツがロッドに固定される） >>207
失礼。書いてあった。
よくある形状だねー。
ブーツは新品？
ひしゃげて戻るのはゴムの柔らかさ依存だと思うけど。 >>205
適当なサイズのディープソケットでブーツを適切な深さまで押し込んでください。
レバーを取り付けたら千枚通しをブーツとピンの間に入れて空気を入れてください。
終わりです。
ブーツに刺すんじゃないですよ。何のためのブーツだ？ >>208
新品です。
うーん、どーもしっくり来ないです。
>>209
穴開ける意味がないかも？？
プッシュロッドを押さない状態（ブーツの元の形状時）で
ツバの部分はシリンダーホール内壁に軽く接触してます。
密封という感じではないです。
なので、ロッドを押し込むとツバの隙間からエアーが漏れる感じだと思われます。
>>210
空気ですか。やってみます。
もしかしてツバの部分にシリコングリス塗ってるのがNG？
何も塗らないほうがいいのかしら。
>>211
フロント側のはこんな感じです。
グラッチ側（今回問題の）マスターはプッシュロッドが画像より結構飛び出しています。
GSX-R1000（一部の年式だけ油圧）のクラッチマスターです。
画像は、きれいにロッドに沿ってブーツ内径部が円形になってますね。
これを押し込むとブーツが円形のまま奥へ行けばいいのに、
四角い形状に変形してしまいます。
色々試行錯誤しているのですが。
気にしすぎかな。 >>191
お前、釣られてやってるのがわからないの？
まぁ珍走団だからか。 西濃が他人の宅配ボックスに配達しやがった(｀Δ´)(｀Δ´)(｀Δ´)
せっかくモノタロウが注文後30分で発送してくれたのに >>215
俺のは佐川が他人の家に配達して、ネットで受けとりましたとメールが来てたから誰かが受け取ったなと思っていたら３０分後にしらっと持ってきたぜ
サイン要りませんだって！ >>216
10日（日曜）指定なのに9日に持って来やがった
しかも10日には来なかった
糞佐川ェ ヤマトが一般向けで佐川が業者向けだからな
佐川は拠点が少なくて小回り利かない 佐川の顧客は発行元で届け先じゃない。
送料負担してるところじゃなくあくまでも発行元 >>217
えんりょせずどーぞ。
人に期待するより自分から振れば？ ヤマト
時間指定が後から出来、時間通りに来る。
荷物が潰されない。
佐川
時間指定がいい加減。
来てないのに不在扱いになる。
荷物が凹む。 アリ、バングッド、FCモト、アマゾン、ヤフオク、モノタロウ、それ以外にバイクで使える便利なインターネッツ知ってる奴は共有しようぜ！
パーツリスト公開してるロシアンな海外サイト等でもいいし。 >>226
お前の知ってる情報がしょぼすぎて情報交換にならんよ… >>231
彡 ⌒ ミ
（´･ω･）♪オルカじゃないよ！イルカだよ！
（ つ(＼
(＼_ノ(___)⌒ ⌒ヽ_
・+. ） ＿＿＿＿ ・_つ
+゜+.゜・+（／+ （／
゜+゜++.゜.+.・+.゜ （ ヽ ⊂⊃
+゜+.゜・+ ⌒ヽ ( ）
゜+.゜ （ ' （ ヽ⌒ヽ 、 γ
+ ゝ ｀ヽ( ⌒ ） (⌒ 、
_____________________________________________________________________
～～ ～～ ～～～ >>235
ライコに車ごと入っても積荷のお届けは完遂しようとする仕事への意識は高いプロじゃん >>235
自分も西濃って最低と思う…
車道側の（自室前）バイク置き場で整備してて、
（自分に配達に来たと思わず）（自室に戻って）
１０分前に配達に来てて、再配達依頼しようとしても、
原則翌日！再配達…
不在票に直電が書いて有ればスグに再配達出来るのに…
更に営業所に取りに行っても、
３０分以上前に連絡してるのに、荷物が発見出来無いし…
結局翌日再配達 福山通運もガチ
配達予定日に来ず、連絡入れたら誰も電話に出なくて3分くらい鳴らし続けてやっと出る
で、明日行くとのこと
翌日来ず、また3分くらい鳴らして連絡入れたらセンターに置かれたままでしたとかぬかす >>226
Ali有能すぎ。
バイクパーツ量販店で、売ってるの（っぽい）パーツが、
1/5～1/3程度だもんなぁ。
LEDウィンカー4本セットで600円ぐらい。（LED対応リレー100円）。
HIDキット800円。LEDでも3000円出せば買える。※ただしポン付け不可。
どこぞやのメーカーなら、1万超えは余裕の可倒式レバーも、3000円しなかった。
マフラーは、ｱｸﾎﾟﾗ風ﾊﾟｸﾘマフラーが9000円ぐらいだった。（GROM用）。
ブレーキ関係以外は買ってもいいと思います。。
こういうのは流石に怖いわ・・
https://goo.gl/U5tF9n
※ロゴがおかしいが、画像処理で消してるだけ。
実際届いたら、ブレンボのロゴが入ってる（と思う） プラグ変えるときって角度かトルクどっちが良いんだろうか
あとかじり止めのグリスも >>243
自分は指定トルクの範囲内でできるだけプラグの方向を揃える。
銅グリス等は付けすぎると外すときに苦労するから極々薄く色がつくくらいにしてる、無くても良いと思う。 長年角度法でやってるが問題起こした事はないね。
トルク法だとネジ山にカーボンこびり付いてたらトルク変わるからちゃんと締まらなかったりしそうだな。 メーカーがちゃんと考えてる、角度とかなんだから
パッケージの表記通りの角度で締めてる なるほど
皆さんありがとうございます
メーカー指定だと180度なのでいつもこんなに回して良いのかと思いながら締め込んでました 手ルクだな。車載工具なら、どうやってもオーバートルクにはならない。
スパナを噛ませた時は力が掛かりやすいので、オーバートルクに注意する。 プラグチェックするのに取り外して、再度取り付ける時はまた角度法で締めるのでしょうか？ プラグにマーキングして、シムで向き調整とかあったな >>241
同じやつがAmazonでないか調べたほうがいいぞ。
ほとんど変わらない値段で売ってる場合が最近多い。
同じ中国の業者で中国から送られてくるけど10日くらいで到着するしAmazonの保証あるしでメリット多い。
アリエキよく使ってたけど不着で論争で返金よくあるし送料取るところ増えたから使わなくなった。 中華とか材質とか精度が信じられなくて乗り物にはまだ使いたくない。 マスターシリンダの件有難う御座います。
とりあえず敷居が高そうだし、走らなくなるといろいろと困るので、練習用にジャンク買いました。
フルード抜いて固着なしだから、分解するのはもったいないかもだけど。 佐川は他人のクレカを配達されたことがあるよ。
本人確認手順の前半を車両でやってから来てる？っぽかった。
開封直前気が付いて追っかけたけど止まりゃしねえ。
テンパってるなーと思った。 >>255
そら台車蹴倒すぐらいは、追い込まれてるからな。
>>253
あまり心配の無い部品から入っていくと、徐々に中華通販にはまってくぞｗ
適当な品質で圧倒的な価格差。
品質、８０点を９５点にあげるのと、６５点を８０点に上げるコスト。
同じ１５点でもえらい差があるからな。もちろん前者のほうが高い。
中華製品はその辺を、適当に適当な品質に持ってってるからな。
なんだかんだで賢いわ。
>>252
ジャンルによるかもね。 >>256
安全に直結しないパーツは中華コピーばっかりになってしまう
そんな俺でもFrandoのマスターシリンダーは気になりつつ手を出せてない >>257
新興だけど、台湾のメーカーでしょ。
どこぞやの金属加工屋が、怪しい図面を
元に作成したようなモンじゃないので
ｲｹﾙとは思う。
ひとつ難をいえば、ロゴが
ヴェスパとヴェルデぐらいの勢いで雰囲気がｱﾚな点だな・・・。 >>257
CRM250rrモタに付けたけど問題ないよ、満足してる(^^) 1ヶ月くらい錆びてなめたローターのネジと戦ってたけどやっと今日トドメさせた
エクストラクターもダメ
ネジバズーカもダメ
冷却もダメ
で、最後はネジの頭にリューターで割れ目作ってでっかいマイナスドライバーで勝利
壮絶な戦いだったw >>260
トドメさせたって、ネジ頭ぶっ飛ばしてニッチもサッチも行かなくなったのかと思った。
お疲れ様です。 ブレーキローターの取り付けボルトはガストーチでボルトの頭を15秒間、炙ってから回すと簡単に取れるよ。
もしそれでも固い場合はボルトの付け根を更に15秒。 ネジロックは60度以上で柔らかくなるからバーナーでもドライヤーでも熱湯でもいいから温めるべし 収縮させることで緩くなると思ってたが溶かすってのもあるのか
まあ取れちゃったんで今更だが >>264
グラグラに沸かした熱湯をたっぷり注いでもイケる？
ヒートガンもバーナーも無いから悩んでた。 >>267
ドライヤーでもいい。
冷たいより、暖かいほうが外れやすいという話。 てかよく考えたらこれ違う
両方ともほぼ同じ線膨張率なんだから密着してて両方とも同じように温度変化する以上、面圧は下がらないわ
溶けるってのだけが有効っぽいな あ、60度ってのは思い違いだたかも
多くのネジロックは耐熱150度だったからやっぱりバーナーかヒートガンが確実だね >>269
ネジロック塗られてるフォークのドレンボルトも、ライターでちょっと炙れば外れたんで
熱膨張率とかいうのは関係ないな そんなのエアインパクトで一発ですわ
…今度OHする時炙ってみるわ >>273
フォークかな？
少なくとも、30キロの電動インパクトじゃ刃が立たなかったよ・・・ フォーク下のともまわりするボルト？
T型レンチにパイプで一発
締めるときもキュッと、ともまわりしないよう締める
中強度レベルのロックタイトにはコレで十分
間違って最高強度のはめ合い用とかたっぷり塗られてたらやばいけどｗ 最低値が28kN・mのトルクレンチで20kN・mを締めたい時ってトルクレンチの柄を長めに持って締めたりする？
大人しく小さいトルクレンチ買った方がいいかな そんな超超超超高トルクで何を締めるつもりなのかと
つかトルクレンチをなぜ使うかを考えたら
そんな小細工してなんか意味あるのかって思わないの？ 単位間違えましたごめんなさいN・ｍでした
デジタルトルクレンチを探します トルクレンチは握る場所を変えると正しい値にならないよ
デジトルクは知らんが トルクレンチは念のため3回鳴らすんだぞ？www
https://youtu.be/JQRpAAzVu9Y?t=1m8s
どうでもいいけど、乳ないな・・・ あまり精度がいらないからホイールなら良いんじゃねｗ >>281
いちおう女子だけを凝視してオナニーした後に邪念を消して工具部分を分析してみたが
3回叩いて適正トルクを測定する設計ならそれでいいんじゃないか？
1回だとトルク不足だしなｗ >>267
カセットコンロのガスの頭に付けるトーチで良いんじゃね 20年間放置していたＶＦＲ400Ｒを車検に出そうと思うのですが
一度もヘッドライトバルブを交換していないのですが、ライトってあまり点灯していなくても
明るさって減少していくものなんでしょうか？一応新品のバルブに交換したほうがいいいんでしょうか？ >>281
3回じゃなきゃダメなんですか？
1回じゃダメなんですか？
プッ >>285
バルブは暗くならないと思うよ。劣化するのはレンズやリフレクターが曇って光量落ちるとか銅線の酸化が進んで電流減少で暗くなるとかなんでリレー追加してレンズ磨く対策かな？ >>285
電気製品もすべからく劣化しますよ
熱が加われば加わるほど 古めかしい感じのする表現だが、俺は好き。
どうでもいいが、昔読んだ漫画(※ギャグ)で、すべからくを
「非常に辛い」と勘違いしている雑誌編集者が登場してた。
タイトルも何も覚えてないんだけど、その流れだけ
妙に記憶に残ってる。 きのう午後、堺市南区にある商業施設の駐輪場で、68歳の女性が原付バイクを盗まれ、抵抗した際に転倒し、けがをしました。犯人は逃走しています。
きのう午後6時過ぎ、堺市南区茶山台にある商業施設「パンジョ」の駐輪場で、何者かが原付バイクにまたがり盗もうとしているのを、所有者の68歳の女性が見つけました。女性はバイクの後ろを掴んで阻止しようとしましたが、犯人が発進させたため、前のめりに転倒。
その際、顔面を強く打ち、前歯を折るなどのけがをしました。女性はバイクをとめたあと、鍵の抜き忘れに気づいて駐輪場に引き返した時に、犯人に遭遇しました。犯人は逃走中で、年齢・性別は不明です。警察は防犯カメラを解析するなど犯人の特定を急いでいます >>287->>289
返答ありがとうございます
少し暗く感じるので一応バルブを新品交換してカプラー類に接点復活材を吹いてから
車検を受けます 俺も20年物のバイク乗ってるけど、一度光量不足で車検通らなかった
原因はハーネスの劣化 確実というか
腐った配線の古いバイクには効果てきめんよそれ 30年ものだし、ハーネス自作も真面目に考えるか…
アキバで売ってるんだっけか。ハーネス持ってけばコネクタも手に入るかな >>299
自動車、バイク用のコネクタ（カプラ）は、秋葉じゃ入手できないぞ。
電子工作で良く使われるカプラと、自動車関連で使用されるカプラは
流通が異なる。
素直に通販で買うがよし。 >>301
日立とかがネットでカタログ公開してるから見比べて注文したら？ タンクサビ取り
花さかGを3回使いまわし液を炎天下で投入5時間
さすがに効果落ちてるのか取れないなｗ
仕方なくクレのラストリムーバーを原液1本投入してシェイク
うっすら煙出て反応しまくりでサビが10分ほどできれいに取れた
その後水洗い、最後は花さかG使いまわし液で気休め防錆
ドライヤーで乾燥後見るとサビ無し
白っぽい膜が防錆効果のあるリン酸皮膜ってやつかな？ サンポールメッキに初チャレンジしたがいまいち上手くいかなかった。
Φ80位のリング状の物なんだが水洗いしたら電極と繋いだ半分側しか定着しなかった。
残った液は取っておいて何度も使えるんだっけ？ >>305
飽和するまで使えるっしょ。亜鉛入れてるなら飽和後はフラックスとして使えるかも。
そして面積に対して電流不足なんじゃね？
下処理で銅メッキはした？ >>305
失敗した液なんて後生大事に持っていてもしかたないのでは？
捨てるに苦渋の決断するほど高い物じゃないでしょ。 >>306
今下処理の銅メッキの段階です。
電源はエネループ×2の2.4V。
二時間置きに満充電されたものと交換しながら計6時間。
全周が綺麗にメッキされたようになったのですが水洗いしたら半周が落ちてしまった。
落ちた側にコード繋いでもう一度やってみる。
その後は半田でメッキする予定です。 >>307
捨てるのって流すのも駄目だとかで、どう処理しようか悩んでいます。 庭に穴掘って埋めるかゴミに吸い込ませて燃えるゴミでいい 基本的に希釈して流せばいいよ
大した量じゃないだろ？風呂の栓抜くときに流せば200リットルで希釈される >>309
ベランダで日向ぼっこさせて蒸発してから処分。新聞紙とか広い面積に染み込ませれば早い。 有り難う。
埋めたり流したりって何となく罪悪感が、、、、
オイルは燃えるゴミに出してますけど。
とりあえず新聞で乾燥させる方にしてみます。 96年式TW200のフロントブレーキワイヤーを交換
新旧比べても長さ一緒だし調整のナットの位置も同じに
しかしブレーキのタッチが全然違う
カックンだったのがジワーって効くようになった
ワイヤー伸びてどーのとか言うけど長さ一緒だし理由がわからない 引っ張ってみて新旧の伸び率を比較してみれば？
古いのは柔軟性が無くなってると見た。 >>309
サンポールは流しても良い洗浄剤だから希釈を気にして風呂や毎日トイレに少しずつでいいだろ。
ただ浄化槽があったりするなら確実に薄いレベルを守っていたほうがいいよ。 中和して吸収剤にでも含ませて燃やすごみが一番良いと思うけど
どーなんだろうな >>319
サンポール自体は流しても問題ないでしょ。
でなきゃトイレ洗浄できない。
問題はメッキに使うと金属成分が含まれることらしい。
魚が汚染されて水俣病とか？ 例え話だよ。
水銀でないにしろ銅や鉛の溶けた液体で汚染されるだろ。 >>323
その鉛も銅も鉄も鉱物資源で土に埋まってるわけだから汚染土壌から採掘してるのか？ ヤマハジールのノーマルマフラーを
パイプユニッシュで洗浄したいと思ってますが
注意点とか有りますか？ どんな結果であろうがパワーアップしたと疑わないこと 自分で整備していると、他人のバイクの整備状態がすごく気になる。
昨日は島忠の駐車場でチェーンが乾いてるというか、もはや骨董品というレベルまでに
錆びているバイクを見た。
乗ってて変だな・・って思わんのかねって言うレベル。 >>326
マジレスするとその頃のヤマハマフラーは板厚薄くてすぐ穴あくからやめたほうがいい
>>329
俺のバイクもションベンかけたり、裏山に放置して泥かけたり外見サビサビ状態
中身はしっかり整備してあるけどね
そういったのが好きな人なんだからそっとしといてあげてくれ ノーマルの内部は入組んでるのもあるから、ちゃんと調べてからでないとオススメしにくい。ノーマルマフラーはどれでも、かなり長い間水通さないといけないとは思う。30分とか。
板厚薄いからやめたほうがいいってのは錆びてる場合だよな？ サビとか関係なく元の板厚だよ
純正で異常に穴が空く車種ってあるだろ？
水抜き穴、角度も付いてるのに
その頃のバイクは楽器のヤマハらしく音質にこだわり中身ペラペラで耐久性は二の次 >>329
オイル交換もしないでとんでもない轟音と煙吐きながら走ってる原付（ライトも切れてる）こんなのも時々見るｗ めっきに使ったサンポール薄めて流せとか言ってるキチガイがいっぱいいてﾜﾛﾀ
いやマジで頭おかしいわｗ まあ少量なら問題ないでしょ。原発の低レベル廃液だって希釈して海にポ～イだしｗ
バイクだってタイヤカスや未燃オイルなんか撒きながら走ってるんだし細かいこと言い出したらなにもできん。 >>318
そういえば、フロントドラムのバイクに乗ってた頃、ある時から遊びが極端に
小さくなりタッチがカッチカチに変わったことがあった。
これも、ワイヤーに柔軟性が無くなったのが原因か？ パワフィルにしてブローバイ大気解放
タンクサビ取り液やクーラントやフルードは薄めて外の排水へ
あまったバッテリー液を庭の除草剤代わりに使ったり
使用済みタイヤはカッターで切って燃えるゴミ
原発の近くに家あるし環境問題とか真剣に考えてるけどねｗ >>336
ゴメン、良く考えたら逆かも。
レバーを引いた分をそのまま伝えるのが理想として
旧品→引っ張る方向に対して伸び率が高く、レバーの奥の方で効くのでカックンに感じる。
新品→旧品と逆に、レバーを引いただけブレーキが効くのでじんわりブレーキに感じる。
スマン、上手く言えないや アルミのアウターフォークを磨こうと思うんですが
磨き終わった後はウレタンクリアしちほうがいいの？
それともなにもせず小まめに磨いたほうがいいの？ >>339
ただ磨くだけじゃ即座に酸化して錆で曇るから油類をよく塗り込んでヌルヌルシコシコを毎晩するようだな。
塗装すれば酸素とは遮断されるんで錆は再発しない。
ただバフレベルに鏡面アルミだと塗装の脚がつかないかもよ。 シルバーのアウターに粉吹いたような腐食でも出た？
サラっと磨いて塗装したほうが手間かからんよ、鏡面はかかる手間の割りにあとがめんどい バフがけしたスイングアームを小まめに磨き続けるのが
疲れたて来たので、パウダーコートでクリアやってみるか
と思ったらオススメしないと言われた(´・ω・｀) その昔、アルミタンクをピッカピカに磨いてからクリアをガン吹きしたら何故か曇ってしまったので結局色を付けた思い出が有る。 サスのスプリングをクローム指定でパウダーコートに出したけど
確かにクリアは曇るからやらない方が良いって言われたな
なんか灰色に近くなるそうだ ボトムケースのバフ仕上げは悪魔との契約
ピッカピカの美しい外観と引き換えに、怠る事が許されない磨きの奉仕を強いられる
そういうもんだ マットがカッコいいなと、エンジンまるごとブラストしてシリコンスプレー吹いたが5年したらポチポチ白サビ出てきた
ウレタンクリアーでも似たようなもんか そんなむき出しのままのやっつけ（失礼）で5年持つということに驚く 雨の日は走らず車庫でカバー保管
マメに乗った後シリコンスプレーまみれにしとけば光沢もつよ チューブタイヤのパンク修理キットなんだが、
バイク用とチャリ用は違うもの？
チューブ交換したら、レバーでやっちまった >>354
まずビンに微塵切りにしたチューブを200gいれて適量のガソリンをいれ2週間よくかき混ぜながら熟成させる
そして穴の周囲をガソリンで丁寧に拭いたら熟成したビンの液体を良く塗る、そこに火薬パッチを載せて
Cクランプで強く挟んだら火薬に着火させて一気に溶着させる。
爆圧溶着でなく高温でやるんで爆発はしないから大丈夫だ。 >>354
おまおれ
手持ちのパッチで足りなくなってダイソーの中楕円6枚入り使ったよ
自転車用品売り場だけど「専用のゴム糊使えばバイクに使える」って書いてある
大自のクルマバイク用パッチと変わりなく使えた 俺もレバーでチューブ切っちゃってダイソーの自転車用で治したけど
今んとこなんともないな。
具体的には何がちがうのかな？ >>354
カブなら自転車用でも漏れずにはれるよ
バイク用は少し厚いと思うわ ママチャリの空気圧が大体3kgf位らしい。
空気圧だけで考えれば、チャリンコ用をバイクに流用するのは問題なさそうよね。
バイク用をうたうのは、糊が違うんじゃないかなと思う。糊。 >>360
ロードバイク10kgなんで自動ポンプでいれたった 真面目な話、チューブ買いなよ。バイクのチューブ修理とか緊急避難以外でやるもんじゃない。 脱脂とかの下地処理キッチリやって貼れば普通に使えるし長持ちするよ
まぁ高速乗るような車体だと不安なのは分かるけど原付くらいなら余裕 小学生の頃からバンク修理してた俺様の失敗あるある
自転車編
釘抜くの忘れてまたパンク
ゴムのりを接着剤と勘違い
チューブがねじれててまたパンク
バルブのナットを緩めずにタイヤはめてチューブ噛みこむ
タイヤレバーでry
穴が見つからない！ 実はムシだった
原チャリ編
パンク修理の前にマフラーのナットが緩まない
自転車用のタイヤレバーでは無理なことを知る
ちゃんとしたタイヤレバーでもホイール傷だらけ
ドラムブレーキってこうなってるんだ
ガソリンスタンドバイト編
冬場は穴を見つけるのにお手手が冷たい
トレッドとサイドウォールの中間で悩む
チューブレス簡単やん。こんなんで1500円ぼったくりや
えっ？裏から貼るの？チューブレスやのに？
とか思ってたらトラックはチューブ入ってるやん
リング外す為のタイヤレバーの組み方が知恵の輪
リングが外れないか空気入れるのが恐い
トラックは実はタイヤの脱着の方が大変
二つ割りホイール、空気抜かずにナット緩めてリム歪む
サイドウォールは直りません。新品押し売りじゃないです
オッサン編
バンクってしなくなったなあ 自転車でパンクしてチューブの穴をシリコンコーキングを薄く塗って治したことはある >>365
リング付きのホイールはタイヤレバーを刺してリングが外れても飛ばないようにしてビードあげるんやで
飛んだら死ぬで >>354なんだが、
つまらん質問にみんなありがとう
これで気持ちよくチャリ用に買い置いてたキットが使える
調べてみると、バイク用とチャリ用は、
確かに接着剤が違うみたいだな
どう違うのかはよくわからんが
パッチは、ロード向けは薄いのが出てるが、汎用はたいして変わらんだろ
接着剤はバイクチューブ用だとマルニのバルカーンってのが良さそう
200gがAmazonだと2000円だが、モノタロウだと1300円
まぁ業者じゃないしダイソーでいいや 接着剤ったって所詮ゴム糊だろ。
ダイソーで問題ない。 >>365
おっさんになると「バ」と「パ」が見分けつかなくなるの？ 自転車用として売っているのはゴム糊。ひょっとしたらぼんどG17とかのゴム系接着剤ならいけるかもしれない。
車バイク用だと加硫剤入りのバルカーンとか。
昔友人のチューブレスがパンク修理キットの接着剤でなおらなかったんで自転車用のゴム糊でやったらあっさりOK。その後高速走っても問題なし。
そんなわけでゴム糊愛用派。
昔買ったTipTopのキットは接着剤が一回使い切りカプセルだったので保管にはよかったけど、何度やってもパッチが全然つかなかったのでゴム糊にもいいやつと悪いやつがあるかもしれない。 中華のチューブは良く擦ってゴムの下地を出さないと上手く接着出来なかったが、海外産の自転車用「パークツール」だとあっさり接着出来た。
ゴムと接着剤の相性も有るんじゃないかな？
国産が規制で溶剤少ないのかもね。 >>365
昔は40度ぐらいまで傾けられたのにのにね >>368
やってた。 整備士のオッサンにはさらに「空気入れるのは利き手と反対にしとけ」と。今はケージに入れるらしいね
>>371>>375>>376
ほんとだw見えてないわ。
老眼だし角度も衰えたがテクでカバーだ。 >>377
ケージに入れてもバーストした時の空気の衝撃は来るから真横に居ると10メートル位吹き飛ばされるで >>379
もう四半世紀も昔の話だw
そろそろスレチなのでこの辺で。失礼した。 >>355
ホットパッチなんて平成になってから見たことないんですが 友人のスーパーシェルパのシム調整しようと思ってヘッドカバー開けたら見事にカムかじりして削れてた…
動くは動くけどいずれ焼き付くよね？
エンジン載せ替えやったこと無いからやってみようかな >>382
中古エンジンでも基本的にはOHしてから載せるもんだよ >>384
ワンウェイクラッチ壊れやすかったりドライブスプロケのオイル漏れやらシェルパは持病が多いらしいので中古エンジン気になるところ全部やってから載せてみます 震源地の高槻市在住なんだけど、揺れるの考えたらタイヤ交換出来ねー…
リフトアッププラス脚立利用で吊るか！？
大型車だから倒れるよな… >>387
お前は天才か！
いや、天災が怖いねん。 Handlekingのアクセルワイヤーを使っている人いますか？
アクティブのほぼ半額なんで、興味あるんだけど、品質やハイスロとの相性が気になります。 サイドスタンド車両をジャッキで上げてタイヤ交換したけどヒヤヒヤもんだった
メンテスタンド欲しい あとメインスタンドかけてフロントタイヤ外した
そのままリアタイヤも外した
前後重量バランス崩れたからかバイクが倒れたことあった
泣いた >>386
地面に固定しとけば倒れないんやで！
アンカー打っとけばロック併用で盗難防止にもなって一石二鳥！
荷締めロープで下方向にテンションかける。
てか中途半端に吊るから不安定になるんだよ。
しっかり吊れば地震なんて屁でもない。
無理なら車のホイールとかブロックで反力取って横方向の振れ止めしたら？ 片方づつやるのが正解やで。
メンテスタンド位安いんだから買えや メンテスタンドかけてリアタイヤのアクスルシャフトを抜いたらなんと
リアフェンダーとメンテスタンドの間が狭くてタイヤが引き出せなかったのを思い出した 今日100均セットでチューブのパンク修理してみた
まったく問題ないな
リヤは新品チューブ
フロントは修理チューブにした メンテスタンドが邪魔になったりするから天井に電動ウインチ付けたよ。上から吊るすと作業の邪魔にならないね。 >>394
ワイ君はその場でフェンダーブッタぎったった >>397
漢だな
俺はセンタースタンドをかければいいものを必死でシートカウルを持ち上げて頑張ったわ >>389
セパハンからバーハンにしたので純正では届かずでハンドルキングのワイヤー使いましたよ
中華の安物ハイスロと組み合わせて使ってるけど今のとこ問題ないよ パンク修理キットに入ってるヤスリって何番なのかな？ ホイールベアリングを圧入する際、かじり防止でグリスやラスペネを軽く吹いた方がいいですかね？ 俺もベアリングに使ったグリスをうすーく塗ってから入れてるわ なにもなくて良い。
ウエスで綺麗に拭き取れば入る。
ただまっすぐに入れることだ
あの要領と同じ。 >>402
かじり防止には有効、圧入機などで入れない時には特に オイルシール外周には塗らないよな？
逆に脱脂だよな？ ベアリングもオイルシールも
掃除して周りにシリコングリス塗ってから入れてるわ
昔族やってた頃からそうしてる >>408
圧がかからないとこ、外から替えられるとこならシリコン、
内部はロックタイトしてる。 圧入するときは何か油塗るのが普通だぞ
でないと、かじって穴がガタガタになる オイルシール外周にシリコングリスなんか塗ったら
すっぽ抜けない？？
特に2stのクランクシャフトシールなんか
1次圧縮掛かってるのに？ 昔2STのスクーターをボアアップする時にクランクのシールも交換してシリコングリス塗って押し込んでた。
プーリーのセッティングで開けたら少し飛び出してたからシリコンスプレー吹いて押し込んだ。
その後は飛び出して来ないからシール交換はシリコンスプレーでやる様にしてる。 >>413
抜けんし、それよりリップがめくれてしまほうが嫌 2ストのクランクシャフトシールは
抜け止めでシーラント塗るー
あそこよく抜けるのにサークリップ付けないのはなんでだろ。 何も疑わずその車両に使ってるエンシンオイル塗ってから組んでるな。
間違いだったか？ ドリーム50フル整備あとちょっと
相談に乗ってほしい
キャブ洗浄後、念のためスロージェット交換
チョーク引くとエンジン始動一発も、最初はかなり高回転
6000くらいから徐々に落ちてくる
そのままなら4000くらいでアイドリング
チョーク戻すとエンスト
しばらくアクセル煽って安定してきても
最後はプスン
スロージェットじゃなくて通路かな
アドバイス欲しい
キャブ本体洗浄は3回やってみたんだが >>422
キャブは消耗品。
掃除しても微妙なら、
気持ちよく乗るためにサクッと新品交換してしまうのもありでは？
部品出るかは知らんが。 二次エア吸ってそう。
ゴム部品とかは勿論交換してるよね？ 前にここだったか他スレだったかでちょっと書いたけど
ようやくスプロケットが届いたんでハブダンパーと共に交換した
結論、12年物のハブダンパーは既にハブダンパーではなくただの詰め物でした
シフトの上げ下げで感じてたショックが全然違うわ
ゴムはやっぱり距離だけじゃなく年数でも交換必要だね
そしてホイールとスイングアームの間のスペーサー？カラー？になぜかメタルラバーを塗ってしまった
今度もう一度外してウレアグリスを塗り直さないかんよね >>422
どうみても二次エアを疑うべき
エアクリあるなら経路やインマニやら >>429
そう、ブーツとカラーの隙間
しばらく様子見てみるよ 毎度毎度だけど、キャブ掃除でエアで吹いてないとかないよな。
エアダスターでもオッケーだぞ。
クリーナーをケバだらけの軍手で拭いて閉じるとかしてないよな？w >>422
チョーク以外のパイロットが詰まっているんじゃ無いかな。
も一回掃除と油面も確認汁 掃除できてないかキャブが終わってるかのどっちか
掃除する才能がないみたいなので、新品にするのマジおぬぬめ
出るかどうか知らんけど1万くらいっしょどうせ（てけとー キャブクリ一晩ドブ付けとかよく聞くけど
あの洗浄力は母材も多少溶かしてんじゃねと思う
できるだけピンポイントで使用して数分で変色も落ちたらパークリ洗浄してる
本体ドブ付けする人はカシメたネジがついてるバタフライバルブも外してシャフト抜いてやってんのかね
バタフライバルブはそのまま、他ゴム部品外して灯油に1週間つけたらそれなりに汚れは落ちたが
シャフト部からガソリンが滲むようになった
そこのパッキンがヤラレてから本体ドブ付けはやめたわ >>435
金属痛めるのは殆ど無いよ。
ゴム系は痛める可能性高いのも有るけど。 アルミや真鍮ピカピカになるのもあるからいくらか還元作用あるのもあるんじゃない？
洗剤だって強いアルカリ性の多いし。 あのバタフライバルブのシャフトはみんなそのままだろw
外さずドブ漬けやるのは素人だよ
カシメ削ってネジ外して大変だわアレ
緩み止め付いてるのもあるし
プラスもナメやすい 塗られてるか知らんけど、耐ガソリングリスが流れたとか >>435
ワイズギヤの遅乾性使って数時間漬け込んだら、真鍮製のジェットの色がくすんだよ。
本体のアルミは平気だったけど。 シャフトのトコにゴム製のリングみたいなシールがあるからキャブクリでヤラレるよ みんなさんは、エアコンプレッサーのオイルって
どれくらいの期間で交換されてますか？
十年以上何もしてない事に気が付いて…
取説もないしどうしようかと >>443
とっととやれば良い、取説無くたってネットで検索すれば良い。 >>443
取説ったってドレンから抜いてゲージ見ながらいれるだけだろ。
バイクより簡単だと思うが。 >>435
キャブのOリングなんか数秒で溶けだすぜ >>443
車のエンジンオイルが0W-20でちょっと残るのがコンプレッサーにちょうど良い量なんで車のエンジンオイル交換毎にコンプレッサーも交換してるよ。 バタフライシャフトのシールか…
気になって夜も寝られなくなってきた。
きっついクリーナー使ってるからなあ 以前そこから二次エアー入ってエンストしてたわ
キャブクリは最小限にした方がいいしエンジンかけながら吸わせるのもやめた方がいい >>448
基本バタフライのシャフトはニトリルゴムのＯリングだから強アルカリでも痩せはせんよ ヤマハのキャブクリとか強力なヤツは二トリルゴムでも無傷ではいられないだろｗ
少なくとも硬化、ひび割れにつながる ゴムとかプラををいろんなクリーナーでテストするサイトないかなw ゴムの耐化学性なら一杯あるけどな。ヤマハのは真鍮の色も変わる位だからニトリルもだめだろ 塩素系の漂白剤に着けた後水洗い
酸素系の漂白剤に着けた後水洗い
これを繰り返せば大体おちるんじゃねーの？
プラグのカーボンは落ちたよ そんな訂正いれるから、余計に創造してまうやろー！
漂白剤のプラスチックパッケージの頭に点火プラグ着けたのが浮かんで、バッテリーにつなぐとか頭からはなれんやろ！ DAISOで売ってるセスキ炭酸とやらの粉末をナベにぶちこんで
お湯で割ると綺麗に落ちるぞ
酸素系漂白剤と同じモノらしいが安上がりに使えるから重宝しとる 20年以上前のCBR２５０RRを買ったんだけどハーネスが劣化してるのか
ヘッドライトが暗かったり配線切れがたまにおきるのでメインハーネスを丸々新しく
作ろうと思うのですが、エーモン製の配線と太さをあわせて置き換えるだけでいいのでしょうか？ >>460
sqだけでなく、配線の色も単色やラインもあるし、AVケーブルか耐熱かって種類もある。エーモンじゃバリエーション足りないけど配線図と色が一致しないとか、その辺理解した上でやるなら配線.comでカプラとか揃えりゃ何とかなるよ。 >>463
返答ありがとうございます。
耐熱は気にしてなかったですがエンジンの近くに配線するので
全部耐熱のものにしたほうがよさそうですね、配線.comで揃えます。 >>464
他人に売って保証するのでなく、自分の楽しみで乗るならハーネスの色なんて2色でも良いし
sqも自身の用途にあった電流レベルでいい。
白熱球がLEDになってるのに白熱球の電流を考えないでも良いし、色も配線のブロックというか流れや
コネクタを把握しちゃうと全部単色だってトラブルシュートはできちゃう。
不具合が出たらそこを経由する始点と終点で追うわけだしね。 >>465
次のオーナーが憤死するのでやめてください。。。 >>466
最初の一文に全て書いてあるのが読めない盲目なの？ しかし単色や赤黒二色なんかでハーネス作ったら作った本人も訳が判らなくなりそうだな。
割高になるがデイトナから純正色配線売ってるからなるべくオリジナルの色に合わせて作る方が後々のトラブルシューティングが楽だよ。 >>468
＞しかし単色や赤黒二色なんかでハーネス作ったら作った本人も訳が判らなくなりそうだな。
ウチのモンキーの事かw >>468
ええこと聞いた
うちのボロ2stを直すときに参考にしよう
いつするかはわからんが…。
ところでaf62通勤に使ってるんだけど、
今日乗ったら道路の凸凹拾ってるような感じで、
周期的に振動が出てるのに気づいた。
時間無くてホイールの回転とかガタはまだ見てないんだけど、
古いしやっぱりベアリングの交換時期かな？
ちなみにaf62は貰い物でキャブ仕様です。 >>470
俺のVFRのサブハーネスもそうだ。色とsqの組み合わせで25種類必要だったが4種類ほど入手の目処が立たなかったから潔く黒のチンイツで跳貫にした。 足りない色が何色だったのかはわからないけどカプラーに挿す辺りにテープ巻いて元の色書いといたらいかんの？ >>467
アホなの？原因不明のヒューズ切れ頻発とかしてどうにもならずバイク屋持ち込んだりしたら
普通門前払い、良くてまずオールハーネス引き直し要求されるわ。
ましてや完全自己完結なんて初心者にするアドバイスでもない。ネットで質問しても今後誰も答えられない。
追加電装するにも常時なのかアクセサリなのか灯火なのかも記憶しておかなきゃならない。
SQ無視はヒューズの再設定も必須になる。 色は元のと同じ色にしとかないと
何かあったら詰みだぞ 何かあったら自分でなんとかできること前提でしょ。
クソめんどくさいだけでテスタで追っかけられないわけでもなし。
まぁ一色は極端だが灯火系、点火系みたいに
ある程度系統ごとくらいで分けとけばあんま困らんわ。 禿銅
毎日、仕事場で不毛な日々だわ
ADHD＋アスペ入っているらしく
こっち言うことは通じない一方通行 色分け出来ない線にはマークチューブでも入れとけばいいじゃないかと思ってしまう。
昔、制御盤組んでました。 >>479
全部字でマーキングしとけば字一色で役満じゃねえか >>484
文字も普通に打てるし
色チューブもあるから色分けもできる >>476
だから素人は全てプロに任せればいい。
自分で配線引くのは自分で電装を把握できる場合ね。
たぶん電気が何だかわからないから恐怖に襲われるんだよｗ
ウインカーが点かない、だったらウインカーからの線、リレー、バッテリ、スイッチ
この電気が回る輪っかしかないんだわ、その線が全部真っ黒だってマッシロだって逃れようが無く
その線しかないのよ、色が同じだとどこだかわからない？ｗ
じゃ違ったらわかるのかよｗ
結果的にSWに結線された線を追う、リレーに結線された線を追う、ウインカーに結線された線を追う。
所定のコネクタ場所を追うから車体配線の全部が同色でもはあくできるんだわ。
なんつか電気は見えないからこそテスターや通電（クランプ）とか電流値を監視したりしながら作業する。
だからライトの不具合ならライトの総形路を把握しながら手を付けるんで色がピンクじゃなく黒でも
はあくできちゃうわけ、ライトからの線、ライトリレーからの線、ライトスイッチ（切り替え）とかからね
その過程で色が黒だからってセルフスタータの線に迷い込んだりホーンの線を必死に見たりしないの。
回路図は複雑に書いてあるけどｍ実車両ってせいぜい2.5mくらいの長さの中に「目的別」の配線回路が
以外と独立して張ってるのよ、バッテリからライトまで1本線が出てライトの中でメータとヘッドとウインカーとホーンと分配して
とか無いんだわ、あるならそれはそれで作業しやすいけどｗ 車の電気は中学で習うレベルで十分対応できるよ。
オシロとか使えるとなお良いってくらい。
それ以上はブラックボックスみたいなもんだし… とは言えちょっとしたチェックでカウル外したりタンク外したりハーネスの皮剥くのも面倒くさい
おちんぽの皮剥くのはめんどくさくないのにねぇ >>487
今日のご飯はTKG まで読んだ。
明日は納豆が良いね。 >>490
そう、その程度の考えで良いわけ、電装トラブルで全部配線を読まないで良い。
必要箇所をピンポイントで見れば治る。 色つきの収縮チューブ売ってるから多少色分けした方が追いやすいね。 >>476
元の線より太い線(許容電流の多い線)使っておけばヒューズはそのままで良いんじゃね？
それより細い線は論外だから考える必要無いし >>476
みたいな人は典型的な電気音痴だから無視して良いわけよ「絶対に自分で配線なんてできない人」
そもそもSQとヒューズは関係ないし短絡に関しても差異はない。
ようは自身が24Wの2A流すハーネスをLEDで0.5Aにしてるならという前提だし過電流云々の考え方がマヌケ。
SQが無くて過電流になって発火するのとヒューズが飛ぶのは違う、ヒューズは自分の設定値であってさじ加減だし
SQの良否で加熱したり溶断したってヒューズに関係ないし。
そしてハーネス構築の大きな誤解だが、純正より確かに、純正より短絡せず（擦れや振動による被覆傷害させず）
純正より通電性が良く（無駄なコネクタや接点、腐食や浸水される接点を排除）した上でシンプルに使用電力に
ベストはハーネスを引くんだからトラブルの率で言えば20-30年はトラブルがない、生きてる間になにもない前提。
逆に何かあるようなハーネスなら自分でやらずにバイク屋さんに純正頼むかハーネス屋さんに作ってもらえよ。
自身で老朽バイクやコンペバイクの電装造るなら無駄にまとめず、ライトはライトだけ、セルフスタートはそれだけ
ウインカー、ホーンや尾灯メータとかをラインごとにしっかり構築して無駄に１つのコネクタに集約させない
その１系統づつのラインがタマタマ同じ道を通す場合に熱収縮やテーピングやガイドパイプにまとめるだけのはなし。
小学校の図画工作程度にスイッチと電池と球なりホーンなりモータなりが組まれ照ればすむ話。
なにも量産車の用に無駄に無理にハーネスを束ねて編み込む必要性はない。
それに修理するなら障害のある回路をあたらしく新ハーネス作れば良いだけ。
古いのは死蔵で埋め殺しでいいでしょ。 何書いてるかわからんけどアップハンドルにして一本づつ切ってギボシカシメて10cm伸ばした
カシメの位置をずらしてやらないと俺みたいにモッコリして後悔するぜ
コネクタなんか使わねーぜ >>495
やったことないヤツの想像力は皆しろうとにしか見えないからしかたない。
コンペを2-3台公道仕様にすれば配線が何なのか理解できるよ。 配線に関してはもうちょっとシンプルに纏めたいなとはよく思うわ。
メーカーの都合や下請けの配線屋のコストとか色々絡んでるんだろうけど。
ヘッドライトの中に配線押し込むのはなんとかならんのかなとは思うw え？
せめて型式展開分数百のハーネス設計経験してから言ってくれよ。 ハーネス組むならいっそ一本にまとめなけりゃいいんだよ！
同じ色でも点火系、灯火系、ウインカー、アクセサリ系で分けとけば万全！
まぁ絶版ならまだしも、部品出るならちまちま手作りハーネスやるなら買ったほうが超絶楽だと思う…
SRのワンオフハーネス作ったことあるけどもうやりたくないわ。 バイクの電装は全部デジタル無線通信になって前後に電源線が1本行くだけ。
配線がなくなることにより軽量化とコストダウンがはかれる。
配線がないのでそれに起因するトラブルがなくなる。 テールランプユニットが3芯ケーブルだけだったらステキだねぇw
BMWなんかはCAN通信してるから、そんななのかな。
国産はどうだろうか。配線伸ばすのとマイコンにするのとどっちがいいのかね。 >>487
テスターで追えるのはあくまで健全な状態の時な
断線してたら本来どことどこが繋がってるべきか分からん
故障時の為のハーネス色なんよ >>500
まとめなきゃいい、というのは目からうろこだった
そうだよな、あれ生産の都合だもんな 単色でやるならどうすりゃいいか書いてあるのにお前らときたら 線路際の信号ケーブルみたいにいちいち荷札付けとけばええやろ 昔族やってた頃のパイセンが、チェーンはずしてエンジンかけて回してた
何してんすか？って聞いたら
負荷かけずエンジンの音聞くためだつってた
正直目から鱗だった、こんな点検もあったんダナーって。 金出せば純正色揃えられるし、節約するにもカラー収縮チューブ付ければいい話なのに
単色ガーとかイキってる人って何なの？
しっかり色分けされてれば、一目瞭然でテスターなんて持ち出す必要ないし効率的。
作ったり改造した当初は覚えてるからいいけど、時間経過でどうだっけ？ってなるし。
俺は、プラスマイナスを同色黒にする時は赤のカラーチューブ付けるし、リレー接続線も
分かりやすいようにカラーチューブで色分けしてる。
迷うことなく楽だもん。楽が一番。 エンジンの音っていうか各ギアとクラッチの音をチェックするならチェーン外さないとってことか >>515
ほっとくがいいさ。自己完結なら何しようが自由だそうだし、廃車時は資源ごとに分解して廃棄してくれるさ。 SRのカスタム車で他人が作った単色メインハーネスで点火不良の診断した事有るが面倒は面倒だが修理不可ってほどじゃなかったな。
ただしSRは電装が単純な部類「原付と同じ」なので良かったが水冷でイグナイタがコンピューター制御とかなら触らなかったよ。
まあそんな車両のハーネスを単色で作れるのは相当な電気強者だけどね。 チェーンラインについて質問なんですが、リアスプロケットに当たるチェーンの打痕がどのような状況ならベストでしょうか？
16年式MT-07に乗っていますが、スプロケ内側が多く削れています。 どノーマルならチェーンラインと言うより、チェーンテンションのアンバランスじゃない？ MT07は乗ってたし、知り合いも乗ってるけど、純正のチェーンは早く変えた方がいいよ。 >>522 >>523
ノーマルからチェーンとリアスプロケットを変えました
すみません書き忘れました >>518
よっしゃカムギヤトレインに換装や！！（にゃーん >>526
なるほど
内側は打痕が満遍なく、外側には殆ど付いてなかったのですが、とりあえず様子見してみます
皆様ありがとうございました みんな神経質すぎない？
自分で整備すればするほど適当でもいいやとなってくるんだが
ちゃんと走るし 焼き付かせたことあるから、エンジンの調子にはいつも気を配ってるし
なんか変なときはすぐチェックする
そんな2stレプでロンツーばかりやってるので、遠地でなるとすごいストレス貯まる
…でもこれで走りたいから仕方ない まあ整備不良で致命傷受ける前に気付いた人が自分で整備に気を付けてるから多少は神経質な所は有るよ。 シリンダーヘッド周りにオイルがちゃんときているかをヘッドカバー開けずに確認する方法はありますでしょうか？ >>537
もれるまで待って、漏れたら確認終了と同時に修理開始ゴーサインだ！！ >>537
ないねぇw どうせまたカムかじりとかだろ。
アイドリングで暖機しない。
エンジンかけたら、すぐ走り出して油圧かけてやればオイルは回るよ。
ただ、いきなり全開にすんなよって話。 >>537
オイル経路に何か細工したの？
してなければ、油圧が正しく掛かってたら問題無いでしょ？ 空冷なのにいまだにオイルが滲んでこないから不安になったとか >>534
適当を超えた瞬間の後悔がなあ。段取り上、中古部品で誤魔化した結果のエンジンブローとかつらい。
ピシャッと整備してれば不可避だったと諦めもつくけど。 >>534
あー、わかる
最初はきっちり調べてやろうとすっけど2回目からはもう普通に使えれりゃいいやってなる
いつの間にか手ルクレンチで済ましてるし、昔ヤンチャしてた頃からそうだｗ >>543
ぜんぜん細工とかはしていないです。
単純にシリンダーヘッドを自分でオーバーホールして、組み直したんですけど、カバーまで締めてから、そーいえばと思ったわけです。
普通はカバーつける前に、クランキングさせてオイルが上がってくることを確認しますか？ カバー付ける前に回して確認だね。
オイルラインは外付けかな？
外付けならボルト外して回してオイル出たらそこまで来てるのは確認出来るけど。 >>549
オイルラインはシリンダーブロックの中なんです。
ヘッドもシリンダーもオイルラインが詰まるような加工はしてないので、おそらく平気なんでしょうけど、締めてから気になりだしてしまって。
アイドリングで様子見るより走っちゃった方がオイル回るの早いんですかね？ >>552
プラグ外してセルで一分くらい回したらヘッド迄オイル上がるから、
それからプラグ付けて始動して変な音が聞こえなかったらOKだよ。 >>554
ありがとうございます。
やってみたいと思います。 グリップ替えようとG17着けて捩じ込んでたが
温度高すぎて早く固まりねじ込みきれん…
夜やる(´・ω・｀) グリップなんて接着剤いらんやろ？
ワイヤーロック2箇所で十分や。 >>557
今度は夏場の熱で接着剤溶けてグリップがグニューと回るんだよな。
ホットグリップ用か二液式のエポキシをおすすめするよ。 >>559
まえに富士五合目登ってる最中
アクセルグリップが抜けたのを鬼握力で開け続けて登ったので… >>557
G17は表面が軽く固まった接着剤同士をくっつけるんだけどな
それと量は少な目の方がいいよ
量が多いとそれこそ暑さでボンドが溶けてグリップが空回りするし
なんで言い切れるかって？
ええ、夏場に体験しましたから 俺もしっかり脱脂してパークリで濡らして突っ込んで終わりだわ
ズレたことないな >>256
グリップにエポキシってそれ外せるのか…？
ウルトラ多用途suプレミアム（ソフト）が個人的にはしっかり固定できると思うけど >>561
だから、抜けないようにワイヤリングして固定するんだよ。
ttps://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AF+%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97
+%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF&num=100&lr=lang_ja&tbs=lr:lang_1ja&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwia-JrR4ILcAhUT8rwKHQEjBpgQ_AUICigB&biw=1745&bih=827 スーパーＸが結構しっかりつくけど次の交換考えたら俺もワイやリングかな
2.3か所固定しておけばそうそうズレない ワイヤリングだけで良いでしょ
だけど切り口をちゃんと丸めないと整備するときに刺さって痛い >>564
結構大変だけど外せるよ。
脱脂して装着でも晴天は平気なんだが、土砂降りだと水が侵入してグリップ回り始めるから接着剤使うんだよね。
雨天時は絶対乗らない人は脱脂で良いと思うよ。 接着剤も劣化すれば剥がれてグリップは抜けてしまう。
ワイヤリングならステンワイヤーが切れない限り抜けない。
ステンワイヤーは滅多なことで切れない。どっちが確実か。 >>559
バイクによってはグリップだけ空回りするほど細い場合がある
ホンダとケウェセケェはボンド一切いらなかったけど
スズキ車買ってびっくりしたわ・・・（個体差かもしれんが） グリップヒーターだからワイヤリングが意味を成さない…… ヤマハのモッサー、純正グリップは穴径が小さめなのか材質のせい？なのか、ウレアグリス塗らないと入らなかった。2箇所ワイヤリングしたら全くずれない。 >ウレアグリス塗らないと入らなかった
たぶんリチウムグリスでもシリコングリスでも入るよ そうですね。
最初はパークリでやったんですが、すぐに乾燥してだめでした。 そんな頻繁にグリップって交換するの？
俺、4万キロ走って、初めて交換したよ。 青空駐車はゴムがボロボロになる
距離じゃないと思う 中古車のグリップって気持ち悪いからな
知らんおっさんと握手してるようなもん
まず買ったらグリップとシートは必ず交換だわ 極端な話だな。
それで中古車を買う気持ちに慣れるな。
グリップ握る際には普通はグローブを装着してから握ってるだろ。
同じ理屈なら、タンクはチ○コと間接接触してるはなしだろ。 おっさんずラブか
シートとかグリップは染み込むからな
シートはケツ汗が
グリップは手垢が
タンクはコンパウンドで磨けばok
グローブなんてしない人もたくさんいるし
書類見て前オーナーが若そうな名前だったら交換に迷う お前は全裸でバイクに乗るのか？
普通は衣類やグローブを着用するだろ。
洗車もするだろ。
グリップよりそのおっさんが吐いた吐息を吸ってる方がキモいわ。 クッサいシート経験ないんか？
旧車を買ったんだが洗車してもファブリーズぶっかけても臭い
ウンコと汗の酸っぱい匂いが混じった感じ
表面の皮はヒビ割れあったからおそらくスポンジに染み込んでるんだろう
前オーナーは全裸で乗ってたのか知らんけどそんな車両もあるんだよ
グリップは溝に手垢ビッシリ
ブラシで擦っても取れないし 前オーナーはそのバイクの上で亡くなって発見が遅れて腐敗してたんじやね？ 腐敗ならヤバってわかるんだが
ウンコと汗なんだよね
種類は爪の垢の匂いと同じで
臭いけどまた嗅いでしまう感じ >>579
うちの青空駐車13年選手は表面はカサカサだけどまだ崩壊は始まってないな プラグを新品に変えて80キロ程度走行したら、プラグが真っ黒に煤けてた場合の処置として正しいのは、エアスクリューを緩めるか、ジェットニードルのグリップの位置を一段高くする感じですか？
走行距離の内訳は20キロ程度街乗りで、あとは高速です。
リッターバイクで、速度も100キロ程度なのでアクセル開度は小さいです。
プラグは乾いて煤けてる感じです。 まずエアクリみて問題がなければプラグの番手を落とす。
それでも黒くなるなら圧縮低下や燃料系統の問題だね。
白煙は出て無いよね？ >>600
エアクリは新品です。
白煙もありません。
そもそもの話、シリンダーヘッドをOHしてがっちり堆積してたカーボンを綺麗におとした場合、キャブの同調とりからスタートするものですか？ >>602
キャブを完全にOHしてジェット類を新品にし同調を含めセッティングを。
そもそもエンジンがカーボンに侵されてOHを必要としたのはキャブや吸気系の要因だろ。 きとんとバルブシートカットして新品バルブで組んでるか？ ヘッドだけでもOHしたなら、同調とらないのはもったいないって話だよ
絶対やらなきゃならんってわけではないし、プラグの色とは関係なかろう プラグが煤けるのが嫌ならLPG化改造がおすすめ
それか思いっきり燃調をだな すいません。長くなるから端折って質問してしまいました。
ヘッドとピストンのカーボンの原因はバルブガイドのガタでした。そのためガイドもバルブも新品(もちろん擦り合わせ等も済み)です。
エンジン組んで始動したら回転落ちが悪くASを90度程絞りました。
そしたら回転は落ちるようになったけど、信号などで止まるとエンジンがストールする症状が出て、プラグを確認すると真っ黒に煤けていたという感じです。
キャブはCRです。 >>608
バルブを治す前は絶好調だったのかな？
冷たい言い方だと、キャブがしっかり機能して手入れの必要がなかったら今の状態はバルブの修理が不完全
バルブの修理が完全ならキャブの調整や機能（吸気や燃油の詰まり等）が不完全ということだろ
両方完璧ですっていうならエアークリーナーボックスにキッチンペーパーが入ってるというのがFA 族ってワードがでてきたら
笑い話書くからお前ら笑っとけ
という意味 >>578
モッサーだからね。転倒してエンドに穴が開いたら交換してます。日光の当たらないガレージ保管です。 何度滑っても気づかないんだよな族先輩
ノーヘルでコケればいいのに >>614
あんな後頭部に被ったら効果ないだろ
事故＝死
本当に迷惑 >>602
なんのバイクで、何をしたのか？
話はそれからだ
聞いてる意味がわからないなら、バイク屋へ いろんなことを疑う前にプラグの番手を一段下げてみるというのは無いのか？ 整備の段位を考えるよ。
初段 自分で掃除やワックスがけしたことある
二段 エンジンオイル交換出来る
三段 ブレーキ液交換出来る
四段 ブレーキパッド交換
五段 ユーザー車検
六段 タイヤ交換
七段
こっから先はフロントフォーク分解とか
エンジン開けるとかありそうだけど
俺には未知の領域なんで分からん。
だれか書き足してくれ 七段 チェーン、スプロケ、ベアリング交換
八段 クラッチOH、カムチェーンテンショナ調整
こんな調子で行くとエンジンフルOHしてクランク芯出しとか竜王？ 段位からかよ！上級者すぎるだろ！
9級から頼むわw 前後スプロケとチェーン交換、ユーザー車検、フロントフォークOHはしたことあるが、フロントタイヤ交換はバランス取りに躊躇しちゃっていつもお店に任せて、未だに自分で交換したことない 俺二級整備士だけど関係ない仕事してるから初段かもｗ >>632
給料の安さと将来がないから、数年で辞めていくやつ多いよな 趣味として副業レベルでやる仕事だわ
食っていくには大変 >>635
ID変わってるけど
おれは7日でディーラーやめたよｗ
内定出た後に学生を平日無給で呼び出して研修とかやり始めてこの会社ダメだと思った。
一番ひどかったのはモーターショーの無償奴隷、もちろん全部バックレたけどｗ
訳あって一度就職してから辞めるって手段をとったけど。 ブレーキフルード交換よりブレーキパッド交換の方が簡単じゃね？ >>640
フルード交換はハマればバイク屋でもてこずる事あるだろう。 バイク屋で作業してるのが新人のバイトかもしれんしな 店長させてもらったときはそこそこいい仕事だったなぁとしみじみ思う。
下っ端の時は、半年で辞めたよ。。 >>631
バランスなんて必ずしも取る必要はないぞ
取りたいって人に大してはは否定はしないけどさ >>641
プロがはまる要因て？
解らんが、何かあるの？
継ぎ足しながら、エアーツールで吸引、サクッと終わるけど。 マスターOHで何故かエアが抜けずに二時間こねくり回した事ある
寒い時期だったんでガレージのストーブを一晩つけっぱなしにして翌日試したら5分で抜けて草
フールドって冷えてるとアカンのかね 一晩放っておいたのが良かったんじゃね
溜まってたエアが上に上がって抜けやすくなったと マスターOH後エア抜きでレバーニギニギしすぎて手がつりそうになったことはある
左手でニギニギ、右手でドレン締めたり緩めたり吸引とかせず原始的な方法で乗り切った 12時間悩んでリアマスターのブリーダーバンジョー化で５分で抜けた思い出 ABS装着車でもみんな自分でフルード交換やってる？ >>652
ABSだからといって方法は何も変わらないでしょ。
普通に入れ替えるだけ。 >>653
ABSユニット部分のエア抜きが難しいんだろ。 フルード交換はな。全バラして古いフルードは１滴も残さないようにしないとフェード起こすからなw
手抜きのバイク屋はバラさないから気を付けろよ？w >>655
その方法はキャリパーOHぢゃね？
手抜きじゃなくて、ばらすと工賃高くなるからフルード交換だけならキャリパー割らないよ。
メーカー純正フルードなんて1L缶1000円しないし、空けたら使いきりだから、遠慮なく継ぎ足ししながら下から抜いたら入替えれる。 >>656
ご存じだろうけどブレーキ経路のどの部品交換しても全抜きになるからね。
工賃云々じゃなくて劣化具合でケースバイケース。 >>657
逆言うと部品交換を伴わないなら継ぎ足しでキャリパーのブリーダーから抜くでオーケー。
自分はそうしてる >>656
後輩にDOT5を継ぎ足しで大事に使ってる奴おるわ
DOT3全交換してる俺にセンパイそれフェードしやすくなりますよとか言うしいろいろ残念な奴 >>658
それでいいんだけど本題は本職の話なので。。。 >>654
ユニット部のエア抜きなんかしないだろ
エア抜き完了まではキーオンにしない、オンにしてしまってユニットにエア噛んだら諦める ABS付だけどキャリパーOHになると自分でできる気しないな…
エア噛むと面倒そうだから下からフルード交換するくらい 下から押し出していってもABSユニットの中の角とかにエアが残りそうで恐ろしいな。 友達所有のバイクの整備のお手伝いで手順や技術を身に着けてる
自分のバイクの整備する時に役に立つ ブレーキ周りはホント危険だから、出来ないと思ったらやっちゃだめだぜ 前後連動も現物見たらこんなもんかってものだよ。
整備士だって初めて触る車種全てにマニュアルが有って熟読してから作業するわけじゃないからね。 やっぱ一昔前のオーソドックスなバイクのブレーキが一番か・・・ 車のようにブレーキ・バイ・ワイヤーのバイクも出て来るんだろうな。 ブレーキのもみだしとフルード交換やろうと思うがこのスレみてるとなんか怖くなる
準備はしすぎても問題ないな 料理をレシピどころか想像で味見もしないで作っちゃうような人もいる。チキンライスは赤いからタバスコ入れようみたいな。
そしてそんな感じでバイクイジる人もいるのだ…
取り敢えず初心者はメンテナンス本読み込めば？
故イトシンのイラストバイクノートとか割とおすすめ。FIとかABSは別だが マイティバック買ったらエア抜きがすんげえ楽になったが
1年で2回しか使ってない・・・
>>675
誰かに食わせるならともかく
自分用のエサならレシピなんか気にしないし、味付けもてきとーでしょ 俺なんてチキンライスにチキン入れないわたこ焼きにタコ入れないしなｗ >>659
笑いどころは吸湿性の高いDOT5をちびちび使ってるとこ？ それともフルードが原因でフェードが起こるってとこ？ マフラーで使うパーマテックスの高耐熱シリコンガスケット
これゴミだわ
1本目 ちょいと使ってふたをしっかり閉めて保管してたが固まる
2本目 ラップかぶせてふた閉めて保管したらふたが割れる
さらにアルミ製の本体は、しぼり出すとすぐ穴が空いて漏れ出す
あれを最後まで使い切ったヤツはいるのか？
もうこれクソだと男前モノタロウのヤツに変更したわ
すげーいい パテでもシリコンシーラントでもなんでも
密封してても結局、化学変化で固まるよね
金属製の容器は最低なのは同意するけど
結局使い捨てなんだよなああいうのって 業者でもないなら、デイトナの小分け使えよ
業者でも固まらせてる予感 バイクビギナーが背伸びをして2ストモトクロッサー を購入しました
サービスマニュアル片手に腰上OHに挑んでますが、シリンダーが外れません
ナットは外し、シリンダー自体は全体的に1mmくらいまで浮き上がるのですがそこから先が全く上がりません
ノックピンが固着してしまって上下を剥がせないとかありますかね？ >>682
ピン錆びてるならラスペネでも吹きなされ。
ピストンにもね。
クランクの角度で抜きにくい事もあるよ プラスチックハンマーで小刻みにコツコツやっても抜けないならちょっと考えよう。
プラハンは何かと役立つぞ。 >>678
両方だよ
ステンメッシュホースに替えたらブレーキの効きがメチャクチャ良くなったとか言うし
パッド換えなきゃタッチが変わるだけだろってw 握り込まなきゃ効かないブレーキには
ホース変えただけでも効果でるんじゃね？ ブレーキを握り込まないと効かないってキャリパーオーバーホール時期だと思う。 古いフルードと新しいフルード混ざるとフェード現象起こすの？ 5.1じゃなくて5.0使ってる時点でなんか怪しいな >>691
下から抜きつつ上からいれてフルード交換するのは意味がないってこと？
毎回全抜きして、古いのが一滴も残らないように脱脂してから新しいのいれてエア抜きしてるの？まじで？ >>694
循環式でやるならピストンを戻してからエアブリーダーで吸い取ると中に沈殿してた黒いのがよく取れるよｗ
それに意味があるのかはわからんけど。 >>682
多分シリンダーに貫通して通ってるスタッドボルトが錆びて抜けないだけだと思うよ
ヘッドまで取れてるのならスタッドボルトの飛び出てる根元にラスペネなんかを流し込むように
スプレーしながらボルトにダブルナット掛けて抜く方向に回してみれば固着した錆が取れて抜けるかも >>695
ですよねー
>>696
ピスト戻してかぁ、たしかに中に溜まってるのも交換しないとですね。 >>682
1mm浮くってことは単にパッキンがくっついてるだけだろ。 皆さんありがとうございます
皆さんのアドバイスを全て試したいと思います
まずはラスペネですねー。 一度試してほしい
片方の手でブレーキホースを強く握りながら
反対の手でブレーキレバーを握ってみてください
ノーマルのブレーキホースだと力がロスしてるのが分かると思う メーカーがステンメッシュ使わない理由は扱いにくくなるからだと思うけど 直動式の場合、バルブクリアランス調整は、圧縮上死点で計測する必要ってありますか？
カムがシムに触ってない位置ならだいたいどこでも計測できるんでしょうか？ ステンメッシュホースはブレーキの効きが良くなるというか、かなりピーキーになる
ノーマルは雑な操作も許容してくれるからなー
サーキットで熟知したコースを走り込むにはステンメッシュも有りだけど、人や車や動物が不意に飛び出してくる公道やオフロードでは危険や
ちょっとしたことでコケる >>702
H2SXあたりは確か、純正でステンメッシュじゃなかったっけ？
>>688
ZZR1100なんだけど、とにかく制動力が低いんよ
昔のバイクだから仕方ないんだけどさ >>703
カム動かしながらシックネスゲージ入れていってみれば答え出るんじゃないかな
無理して吸排気同時に見れる上死点外で測る理由もないと思うし >>703
メンテナンスマニュアル通りでお願いします。
カムベース円もフレがあるから一番隙間の少ない所がベストかと 皆さんありがとうございました
昨日の深夜無事にシリンダー外れました
スタッドボルトごと回すのはダブルナット出来るほどボルトに長さが無く断念
ノックピンが固着してる事を前提にラスペネをその周辺に何度も吹いて、ノックピンが外れる方向に根気よくプラハンでコンコンと
徐々に隙間が広がって最後は綺麗に外れました
ホントありがとうございます
一週間かかりました 月曜日にコーナンに出かけ、ラスペネとプラハン買って来た
テュラテュラテュラテュラテュラテュララ♪
みたいなのが脳内再生されたわ
ともあれおめでとう、無事に分解できてよかったね 俺はなんもなくてもDAPUNP新曲の
ｶｯｶｯｶｰｶｰｶｶｯｶｯｶ
ｶｯｶｯｶｰｶｰｶｶｯｶｯｶ
ｶｶｯｶｶｯｶｶｯｶｶｯｶｯｶ
ｶｰﾓﾝﾍﾞｰﾋﾞｰ
が頭から離れないわ 油差して重めのハンマーでテキトーにどついたら、5秒じゃね？w
ビビりすぎ。 ゴムハンでバンバン厚みがある部分をぶっ叩くのが一番じゃね 重みが欲しいのならごま油で揚げるのがガツンと来ていいんじゃね シリンダーなんだし慎重なくらいでちょうどいい。変に負荷かかるとめんどくさいことになる シフトがやけに節度なくぬるぬるした感じで見てみたらエンジンオイルを入れすぎてた
アッパーちょい下になるくらいまでシリンジを使って抜いたんだ
多分それでシフトの感じは戻るはず
ただ気になるのが掃除しようと置いてあるシリンジを見て嫁が
「この浣腸みたいなのなに？」
って言ったんだ
注射器とかっていうなら気にもならんのだがなぜ浣腸って発想に？
嫁はお通じが良くて便秘知らずだからなおのこと不思議でならない 浣腸用のシリンジはふつーに存在するし
一般家庭ではむしろ浣腸用以外は置いてないので
浣腸用だと発想するほうが、むしろ普通 >>716
∧_∧
( ･ω･)∧∧
/⌒ つ⌒ヽ)
(＿＿( ＿)
``ﾟﾞﾞﾞ`ﾞﾞ`ﾞ`ﾞﾞ``ﾟ`ﾟﾞ うおー、ドリーム50フル整備完了
あとはリヤショックを磨くのと
ミラー位置の調整だけ
今日試走してみたんだが
エンジン始動直後は回転がかなり上がる
そして戻りが遅い
スローが薄いのかな
エアスクリュー回してもたいして変わらない
これが完了したら
2台めのドリーム50に突入 昔族やってた頃の先輩のおすすめでハブダンパー交換したけど全然違いが分からん >>716
変態プレイをお前に合う前からやってたのさ 整備できてると思い込んでる奴に、問題点に気づかせる無理ゲー。
いやいや、どんだけヒマなのよってねw >>718ありがとう、強く生きてみる
>>722>>725-726
注射器みたいなのならわかるけどなぜ浣腸？って聞いてみたさ
「漫画に出てくる浣腸ってだいたいそんな感じでしょ？」だってさ
どんな漫画読んでんだよw
俺も勉強してやる ・・・漫画で見た、かー
今でも薬局にはあるんじゃないかと思うんだが 素人童貞だから知らんけど
子供産むときって事前に浣腸したりするんじゃねぇの？
あんまりデカイ注射器って日常でも医療でも浣腸以外使うことないだろ 奥さんBL大好き腐女子なんだよ
あまり深く詮索しない事だ
やおい穴の洗浄によくある話 以前、フォークオイルの油面高を調べるために薬局にシリンジを買いに行ったら、浣腸用しか売れないって言われたよ。
先端の形状が少し違うだけなんだけどな。 >>706
ありがとうございました。
カム山が上を向いていれば、あまり違いがないことがわかりました。
708さんもありがとうございました。
しかし、EX側のカムホルダーのボルトにトルクがかかっていないという新たな問題が発生しました 泣 今は知らんけどハンズに小～大までたくさんシリンジ置いてたな >>739
最初はトルクがかかったんですけど、確認した時に、もっと回る感じになってしまいました。
ホルダーはがたつきもなくしっかりくっついていたので、また今度ヘリサートしようと思います。 なんかフロントフォークを縮めるとギッチョンギッチョン鳴る
シールのとこにシリコンオイル吹いたけど直らん
フォークオイル入れ替えたほうがいいかな？ たぶんもうフォークオイル交換程度では直らないような coming coming って？
ちゃんといかせるまでがんばれ！ >>744
マジすか
毎年軽く洗浄してオイル交換してたんだけど今年はやりそこねたからなあ >>740
今もあると思う。俺は、シリンジとメスシリンダー買った。 ノンシールチェーンって一度も使った事ない
安いだけでデメリットしか聞かないけどどんなもんか試しにぽちった。
しかし本当に安いな、、、、昔ヤンチャしてた頃振り回す連中多かったけどｗ >>749
めっちゃのびるで。メンテ怠るともう一段回のびるで。
ツーリング中にテンション張りたいレベル。 >>749
寿命はシールの1/3程度だけどフリクションロスはOリングタイプの半分以下だから、モトクロッサーはノンシールだよ。 >>754
そういう人見たこと有る。
オイル指し積んでて高速のPAで垂らしてた。 少排気量もノンシールだな
50で試しに交換してみたがやはり動きが重い 俺はノンシールにベルハンマー
競技やってるけど、走行ごとに給油はしてるかな ノンシールだとベルハンマーとの相性良さそうだね。
バイク用の開発してるってテレビでやってた気がした。 オイル差しみたいなのにホース繋げて、ドリブンスプロケに密着させるように配管して走行中常に注油できる商品あったよね
オイルメンテはタイヤ側面に放射状に飛んでしまうから躊躇してしまう ケチってノンシール着けて高速で切ったことある(´・ω・｀)
バス停から降りてバイク屋でジョイント買ってなんとか帰ってきたけど、大変申し訳ありませんでした… 昔のバイクに付いてた自動給油装置ってどんな仕組みだったんだろう カワサキZはスプロケカバー内に2サイクルのオイルポンプらしき物が有って左側サイドカバー内にオイルタンク付いてたよ。 Zの初期型に付いてたヤツはスプロケカバーに給油装置、オイルタンクはサイドカバーって構成
https://i.imgur.com/lOkDSLU.jpg
チェーンルブなんて無かったから10-ｗ30のエンジンオイル推奨、でもすぐにシールチェーンが普及して廃れ
CB750はドライサンプのタンクをそのまま利用して飛抹式、2stほどじゃないけどエンジンオイルは足すものでした カブみたいなフルカバーのチェーンカバーだと
オイル点滴方式でも飛散気にしなくて良いな。 ノンシールなんてNSR50にしか使ったことないな
でもやっぱシールが良いらしいが >>756
自己レス
だが手入れしていないノンシールより滑らか 微妙なドリーム50を量産している者なんだが、
ドリーム50用の純正キャブは3つある
インレットパイプもインシュレータもそのまま、メインもスローもフロートも移植して、
フロートチャンバーも元の使いを、ただ本体だけ違うのに替えてみた
そしたらすげー安定しやがった
いちばんきれいでもっとも丁寧に洗ったキャブを最初に使ったんだが
なんだかさっぱりわからん
それはいいんだが、
最後の取り付けの際スタッドボルトをねじきっちまった
バーツリストにも単体では載ってない
仕様はわかるんだが、入手はどうすりゃいい？
これって汎用パーツなのか？ >>771
どこのスタッドボルトだ？
ある程度は汎用で各種のスタッドボルトはあるけど材質や長さやネジ径やピッチ次第だよ。
用途限らず両端ネジのきったSCMとかはあるけど売れないサイズまで全て揃ってるわけじゃない。
ネジ屋、螺旋屋、鋲螺屋、ミスミ、モノタロウあたりを探そう。
寸きりや生ネジはだめだよ、締める度に伸びてどうしようもない。 >>771
すまんこ、キャブかインシュレータって事だよね。
M6くらいの短いスタッドボルトがない場合はホーロセットでも代用できるよ。
SCMかなんかのM6で指定長さのホーローセットだと45mmくらいまである。 >>773
https://www.naps-jp.com/product/917299
本体の左側から突き出してるボルト
片側(本体側)は四角い薄いナットで固定されてる
長さと径が合ってれば代用できるかな
モノタロウで見るとキタコのが合うかも
ありがとう
ホーローセット？
いもねじをそう呼ぶとは知らなかった >>774
よくわからんが、これは逆側からキャップボルトで四角いヤツを固定ナットとして
締め混めば良さそうではあるが。
がんばってくれ。 こう言う高さを調節するナットの名前はなんて言うんでしょうか
>>777
六角支柱のオスメスタイプ
六角スペーサーともいう デカイ6角って高ナットで代用できるから高価な工具はいらないんだよね
サイズによるけど 複数台持っててもう面倒になったので
段々畑になってる六角工具かった（意味不明） >>782
14mm六角穴付きフロントアクスルに13mm高ナット突っ込んで回したおもひで >>743
おお、車種同じか知らんけど俺も鳴ったことあるよ！
俺はオイル交換したら鳴らなくなった
スプリングがインナーチューブに擦れる音？だったみたいだけど、オイルすげぇ黒かった
後その内スプリングも交換したけどね 俺もフォークオイル替えたとたんギュリギュリバネがきしむ音しだした事あるけど
まあ帰れなくなるトラブルに繋がるわけでもないから気にしない事にしてたらいつの間にか消えた。 スライドメタル、コイルの擦れがあるフォークにZOILは向いてるかもな 半分オカルトチューニングの領域だが、
フォークスプリングとカラーの間に入れる座金をスラストベアリングにすると
スプリングが縮む時にコイルの巻き方向に発生するモーメントが打ち消され
バネに横方向の変位が発生せず素直に縮むため、
スプリングとインナーチューブとの摩擦が軽減するらしいぞ >>793
スクーターのセンタースプリングにもそんなパーツ出てるなｗ フォークの平行がでてなくて、フォークが歪んでインナーチューブとスプリングが強く擦れてないかな 理論上では横に撓まない
何でそうなるかを考えたらだな... 数万キロ走ってもスライドメタルなんて銀色のままなのに
音が出るほど接触してるとかマジかよ・・・
でも、オイルは数万キロ走るとなんでか濃いグレーになるし
何かが削れるほど接触してるのか・・・ ぼくのかんがえたばねのりろん、では曲がらないのかもしれないが
実際にこの世にある圧縮コイルばねでは胴曲がりや座屈は普通に起きるわけで 走ってるときは特に気にはならないんだけれども、ガレージで切り返しとか
してるときはノッポさんの相方の鳴き声みたいな音がフゴフゴと
フォークから聞こえてきて最近ちょっと愛らしく感じてきてたんだけれども
やはり要整備だと思うので今度ZOIL添加してオイル交換だけするわ 唐突だが、ゴムパーツの保護用ケミカルで適当なの教えてくだされ ＞今度ZOIL添加してオイル交換だけするわ
Zoilもまるっきりのインチキではないんだろうけど、
極圧性の高い潤滑油を適宜混ぜてみる方が良いかもしれない
たとえばこういうの
https://www.az-oil.jp/azo209.cgi?seicd=AZ524
>>801
コーナンかモノタロウのシリコンスプレー ZOILっていいの？
汎用性もあってEPLばっかり使ってるんだけど気になってきた ＞ZOILっていいの？
まず成分が謎
たぶんコレだろうという憶測は色々飛び交っているが、製造販売元では
「厳選された最高品質の特殊有機化合物」としか明かしていない
正体が謎なだけに、効能の科学的根拠なんてのは探しても見つからない
販売元の謳い文句と使用者のレビューを読めば、何らかの効果はありそうだが
信じるか信じないかはあなた次第 >>803
EPLで十分というかかなりいいものだからそのままでどうぞ >>802
サンクス
002はチェーンに使ってるけどそんな高性能な製品だったのか？
ZOILはエンジン組むときの組付け油にずっと使ってて信頼性あるし
今回はZOILにしてみます
002は他で使ってみて様子見ます Zoilは確か、熱が加わることにより金属表面に皮膜がどうたらこうたら、、、だったはず
フロントフォークも発熱していないわけではないが、エンジンオイルほど高音にはならないだろうし、
ましてフォークスプリングのある上の方は、手で普通に触れるぐらいの温度にしかならないわけで、
どうだろうね 接触してる部分は瞬間的には高温になってると思うよ。
確か60℃くらいで反応始まるんだったかな。 >>805
過去に数回使った事あるけど、
金属改質の文字を見て、おそらくこれは塩素系を使ってる雰囲気があったんで、
使うのを止めたな。
自社製品に自信があるなら、
製品データを含めた成分表示を開示して然るべき。
それ出来ないから、ゴニョゴニョするしかないw メーカー曰く塩素系化合物は使ってませんキリッ
ま、添加剤ソムリエが舌で確かめたのならそれが真実って事でokなんじゃね 俺の子孫を混ぜてある。
決して塩素系ではないが汗は少しあるかも そういえば、マイクロロンでピストン煮るとか聞いたことあるな。航空機用が最高とかなんとか ZOILも塩素系ではないと言い切っているんだから、さすがにあからさまな嘘はつかないでしょ
いろんな極圧剤をブレンドしているんじゃないかな
100ml2,600円のZOILだが、50ml91円のCKM-002と似たり寄ったりというオチは可能性として十分ありえる パパコーポレーションって製造元なの？
六本木オフィスの住所しか載ってないけど だれか、このスレ見てて、バイクが好きでZOILを疑ってて、
ガスクロマトグラフィー的な、科捜研でおなじみの検査機器を自由に使える人が居ればな・・・。 >>805-806
自信持ってEPLを使い続けるよ
それこそEPLがまだPRO-LONGの頃から使い続けてるんだ マイクロロンやそれこそZOILはよくでくるけどなぜかEPLって話題にのぼらないよね ID:wrMjuhTj0
2stにも使えるんだ！いいこと聞いたサンクス >>804
信じる者しか救わない だよ。ｳﾙﾄﾗ ｿｳｯ! 二輪に使ってクラッチ滑る危険のない添加剤なんて効果あるんかね？ 何回も書くけどマイクロロンはバイク程度の負荷じゃ効果は薄いってよ
電車の軸受けや歯車に使うと持ちが違うって電車の修理工場の職人が言ってた
ただ民生用と企業向けの中身が違う可能性もあるから断言はしない 若い頃はマイクロロンを使ったなあ。
ガンスパークとか定番だったし。 >>830
タンクに釣り糸で吊して入れる奴もあったでしょ。 >>826
ホームページに書いてあったよね
クラッチの滑らない添加剤は全て意味ないなら潤滑、冷却を目的としたエンジンオイルも…
ってことになるじゃない？
EPLを使い始めたきっかけが5～6万キロの車だったんだけど明らかに良くなったよ たけーケミカル好きだな皆んな
どの業界でも余った金はオカルトに流れるのな つまり最初から入ってるPEAこそ最強（何に強いのかは知らん）
まあ添加剤は自己満足のためだけに入れるもんなんだし
本人が満足ならいいことじゃん？ >>842
今は簡単に小型カメラをピストンとか見えるんだから、効果なんて直ぐにわかるよ コスパ的にどうなのか知らんけど、ZOILは確実に効果あるよ。
クラッチジャダーが出てるバイクに入れただけで改善したし、シフトフィールも良好。
効果もオイル交換時期の3000kmは持つから、悪いものじゃないと思ってる。
気に入ったから、ZOILグリスも買っちゃったよ。
それから、カワサキかどっかのオプション用品として設定されてなかったっけ？ 初期かじり防止ならドライモリブデンでいいし中期効果ならWPCとかカニゼンでよくね？
と言う俺は貧乏ワコーズ信者なのでタフツーリング+FV派。案外クラッチ滑らないもんだ。 ピストントップのカーボンが取れてなんか意味あんのかな
4ストで大事なのってバルブ周りでしょ？ カーボン蓄積分の余裕のないレーシーな設定こそ正義なのさ >>857
上がりすぎるとダイヤモンドができちゃうから注意な。 >>844
給脂が大事なら最初からしてある→してない→そのうちガタガタに
新車の納車整備が甘い店あるあるｗ
はっ！またバイクを買ってもらうには壊れたほうが良いのか！ フォークオイル交換致し申した
ボトルのフォークオイルがほんの少し余ったので多めに入れといたけど
問題ないよね…ZOILもちょっと入れた >>865
アカンか？少しだしいいよね？
大体5mlくらいずつ多めになった
もとが目分量だしこれで丁度良くなってたりして
アリナミンの小瓶で適当に計量してる >>864
オイルの量で特性が変わるって知った上でやったんだよね？
なら良いんじゃない よくある41mm径インナーチューブのフォークなら内径36mm強なので、、5mlで5mm弱油面が上がるよ
5mmぐらいどうでもいいという人なら大丈夫 油面じゃなく何mlで語ってるくらいだし、まぁいいのか まぁ問題なのは油面であって、内部のエアの量な訳だからな クソキモデブなワイ
フォークO/Hで油面5mmageたら大変快適になり申した
デブにはおぬぬめ デブは前に荷重かからないから下げた方が快適になりそうだけどな 肉重ががっつりリアにかかってるからダイブは少なうかもわからんけどｗ タイヤに入れると、フィーリングベイブなポップスになるという話題の窒素を
フォークに入れるとやはり、アジャイルがウオーターフォールになったりするのだろうか。 >>851
俺は体験したことはないけど、どこぞのスレッドでゾイルを入れた事でオイルが変質だかなんだかになって良くなったように感じるだけってのも読んだ。 >>879
さぁ？俺はさらっと読んだだけだから詳しく覚えて無いけど。 用品店に置いてあるデモ機で手でぐるぐる回すとオイルか絡み付いて上に上がってくるやつとかどうなん？
最近見ないけど。 ZOILは熱を加えて効果が出るとあるけどZOILチェーンルブは
熱加えなくても効果あるんだよな ドラムブレーキについて教えてください
シューの面取り
シューの当たりだし
ドラムライニングの清掃
皆さんどの番手のサンドペーパー使っていますか？ >>886
カスを掃除して稼動部をグリスアップするだけ
面取りはしない >>886
400とか800とか身近にあったやつをてきとーにｗ シューの面取りにペーパーなんか使う？金やすりでゴリゴリやった方が早いでしょ
ドラム側は余程のことが無ければカス取ってから脱脂するだけでいいし ブレーキパッドの面取りは、地面のアスファルトに擦りつけて済ましてる
ヤスリなんかめんどくさ >>891
アスファルトでやった後にブラシで砂落とすの？ >>893
おまえんちの近くのアスファルト舗装って
砂でできてるの？ >>900
通報されないように［お前のかーちゃんお隣の山下さんと木曜日に不倫してる］の字を書くように削れ ダイヤやすりを工具箱に常備しててよかった
プラグ電極もこれでサッと 昔はスパークプラグの電極やポイント接点とか、ヤスリをかけたもんだよ
角が立っている方が良いとかなんとか言ってね >>908
ずっと昔からやってるよ
スパークが飛ぶのは切っ掛けからだけど使い込んでいくと電極が減って
丸くなっていくから切っ掛けがなくなっていく
そこを削って電極の角を立たせて切っ掛けをつくってやる
毎回ダイヤやすりでひとこすり程度でいいから気になるほど電極は減らない
スパークプラグは当たり外れが結構あるし、当たりのプラグは手を入れて
良い状態で長く使いたいから
かなり希薄燃焼にしてるのでギャップも広く取ってある NGKの同じ型番のプラグ新品入れると調子悪くて古いのに戻すと調子いい
暫く乗ってMJ替えたりした後にもう一度新品入れてもやっぱりダメ
これ古いのが当たりってことかな？ 点火栓なんて消耗品、ケチケチしないでサッサと新品へ交換が吉。 そんな不可解なのは霊障だな
その新品プラグは神社か寺で処分 そいやブリッジに穴開けてとかプラグ改造するの一時期流行ったな フロントのブレーキディスクが熱い
と思ったらキャリパーがすごく熱い
キャリパーはオーバーホールしたんだが
というわけで猛暑のなかマスターシリンダーオーバーホール
こっちの動きが渋かった
動いてるから大丈夫と思い込んでた
最重要部品なんでしっかり見ないとダメだな
マスターシリンダーのエアがなかなか抜けなくて少々熱中症ぎみ
水分とりながら整備しようぜっ 今のバイクってなんかハイスロじゃないですか？
1980年代当時Z400FX、CBX400F、CBR400F、GSX400FS、CB750F
など実際に乗ったことありますが「何処まで回るんだろ？」と思うぐらい
ロースロ（こういう言葉があるかどうか知りませんが）だった覚えがあります。 >>895
マジレスすると、砂が含まれる舗装用アスファルトもあるよ。
でも、アスファルト内の砂がパッドに付くと考えてるところが可愛いねｗ >>917
外しておうちのなかで整備するの、まじ推奨
>>919
世の中にはサンゴだか貝殻だかが混ざったアスファルトもあるとか
南のほうの楽園から来た人に聞いた事がある（真顔 沖縄の方はそんなんだったか
ギシリャは石灰岩だから舗装が白っぽかった ここ十年ほどで見られるようになったつやつやしたアスファルト
の素材は何だっけ？水はけを良くする効果があると言ってたけど みんな空気入れってどんなの使ってる？
今度パンク修理するんだけど何がいいかな >>926
自転車と兼用のホムセンの手動ポンプ
これで車のタイヤのビード上げまでやってる
夏場は熱中症になるからおすすめしないがｗ >>926
それってとんちやサバイバル的な質問なんだろうから、たまたま空気入れがないときやコンプが停電で
使えないときに冷蔵庫のあり合わせのモノで簡単にできる手法だと
チクワをバルブのところに被せて針金で縛り、チクワの穴にチーズ入りカマボコを
ビニールのまま差し込んでいれてるよ。 >>926
車についてきた12Vの電動コンプレッサーがベスト（ただし仕舞うのが面倒） 俺も手動空気入れ使ってるわ
コンプレッサは塗装にのみ使ってる 浮き輪に空気入れるのにいいポンプ教えてくれ
ホムセンで買ったシガーソケットから電源取る空気入れはゴミ過ぎて捨てた 連続使用時間10分って書いてあるからそれ以内だったら余裕だろ。 古いバイクを買ったのですが外装のボルトやステップ周りなど鉄部分がいくら磨いても
すぐに錆びます、錆び対策って磨いた直後に上からクリア塗装すればいいのでしょうか？ >>939
擦れない部分はそれでいいんじゃないか。ただ錆は完全に落とさないとダメ。サビ転換剤使ってそのあと塗装すると良いと思う カブのタイヤで携帯用は1分で家置きなら20秒で0からフルになるよ。
携帯用は小さいから邪魔にならない。 俺も携帯用のを使っている
セルスターの充電器用に取り付けた端子をそのまま電源端子として使えるので便利 >>940
ありがとうございます、サビ転換剤は知らなかったので
Amazonで頼みました。 ドリーム50
最後の仕上げのセッティング
ノーマルは
MJ 75
クリップ段数 上から4段目
SJ 38
AS 1と1/4戻し
これをマフラーを社外に変更しパワフィル取り付けで現在
MJ 85
クリップ段数 上から4段目
SJ 40
AS 3/4戻し
全開から急閉でエンストするんだが、スローが薄い？
アイドリングはノーマル1750くらいところを1800くらいにしてる
気持ちよく回るんだがなー >>945
SJの番手上げてるのにエアを絞ってるのがおかしいんじゃないかな
エアスクリューは標準のままで問題なくなるSJにしたほうがいい >>933
意外と体積あるから12V駆動だといつまで経っても膨らまないよな。自分で膨らました方が早いよ(ちなみに俺はメタボ47歳)
小学生の娘の浮き輪は辛抱してホムセンコンプ使ったが、でっかいフロートは諦めた。で、プール設置のコンプレッサー使おうと長蛇の列に並んでる間にやはり自分で膨らましてしまった。結論、体を鍛えるのが一番早い。 >>933
浮き輪とかの圧力ではなく風量（容積）重視の場合は、タイヤ兼用じゃないのを選んだ方がいいよ。
こんな奴ね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00IK7XKNE/ CO2ボンベではアカンか
ひゃっこくて浮き輪にはいいかも >>948
流石にコンプレッサーより自力のほうが早いはないわ
どんだけ上半身が逆三角形なんだよと >>949
まさにソレ買ってゴミ過ぎて捨てました
風量は結構ありそうで期待したけど先っちょが上手く刺さらなくていろいろ加工したけどダメで捨てました 4st4気筒バイクで燃焼室へのオイル混入を疑ってヘッドをオーバーホール(内燃機屋でバルブガイドの打ち替え等をし、漏れがないかなチェックも済みです)しました。
その後、100キロも走らずプラグが乾いて煤けて真っ黒。ピストンも3、4がプラグと同じような煤けた真っ黒。1番ピストンは煤けてない代わりにオイルで濡れてる感じ。
燃焼室は４気筒とも真っ黒になってます。高速も走ったけど、100キロくらいでこうなりますか？
それともオイルリークが止まってないってことですか？ >>954
ピストンクリアランスは見た？
バルブシートカットした？ 空気入れの質問をした者です
エアーコンプレッサーと手動の空気入れを買います
竹輪は冷蔵庫に無かったです 最近良く見るエアホーク何とかってのはどうなんだろう 屁の存在を考慮すると尻はすでにコンプレッサーであると言っていいだろう >>962
それってiPhoneに聞いたらそう答えたってやつだろ？わかります。 >>954
オイル上がりだと思うよ。ピストンリング磨耗かシリンダーのキズや磨耗。 ドラムにブレーキシューがうまいことあたってないみたいでカックンカックンなんですが変にあたってるところ地道に削るのが一番ですか？ 華道部を掃除、給脂、カムとシューの接触面を滑らかに。 そうあや雨の日だけｽｺﾝｽｺﾝｽｺﾝと定期的な衝撃が出るな
普段はなんともないのに >>968
柔道部と剣道部はどうすれば良いですか？ 柔道部員が畳に脂を塗り込んでフィギュアスケートする光景が センスタのスプリング、どうしてもかけられない。バネレートの違うのが外と内のダブルになっていて、おまけに短いからかなり伸ばさないとかからないが、ドライバーではそこまで伸ばせない。
センスタの取り付けボルトが特殊で、バネかけてからスタンド取り付けも出来ない。
スプリングフックがあればできるのか？
どうすればかかるか教えろ下さいm(_ _)m
ちな、バイクはトラ虎800XC。 >>976
スプリングが2重になってるってことだよね？
手持ちの工具で出来ないなら専用工具用意するしかないんじゃない？
それでも不安なら店でやって貰えば良いかと 誰かに手伝ってもらうのが一番かと
いないなら素直に工具買うのがはやい スプリングフックは何で今まで買わなかったのかと思う程便利 皆さんケミカルでパーツクリーナーはどこのを使ってますか？
自分はいつもやっすいの使ってるんだけどどれだけ使用感が変わるものなのか気になってる。 >>982
銘柄はどうでもいい特売と会社からパークルのものたパークリと
ゴムを侵さない青なAZと色々犯さないメタルラバーを使い分けてる。
安物でゴムを侵すやつは注意した方が良いよ。 >>981
しかも安いしね
ペンチとかプライヤーで必死に引っ張ってたのは何だったのかって感じだった 夏休みをまるまる使ってカブで太平洋岸から海外線沿いを北海道から
九州までグルっと日本一周しようと思ってるのですが必要な整備を考えてます
一昨年買ったカブ１１０なのですがオーバーヒートでエンジンクラッシュだけが怖いです
持って行く整備道具はパンク修理道具とチェーンオイルくらいであとはカブなのでどこのバイク屋でも
直してもらえると思ってます
・一日どれくらいの走行距離走れますか？
・どれくらいの間隔でエンジンを止めて冷やしたほうがいいですか？
・海外線沿いの道でこれは見たほうがいいって絶景ポイントありますか？ メタルラバーってブレーキフルードをスプレーにしただけじゃあ >>986
君の夏休みが40日か1週間か知らないけど、1日300kmから400kmでエンジンは冷やす必要ないが
人間を休ますのに1hから2hに1回の休憩、オイルを1500kmくらいで変えれば高気温のシビアコンディションでも
いいんじゃないかな、見所は沿岸の女子高生の生パンツくらいかなぁ。 >>987
だとしても缶からフルードぶっかけてモミだし洗いするよりはカックイイだろ。 >>988
ありがとうございます、学生なので休みは8月いっぱいまであります。
オイル交換もしたほうがいいんですね、やっぱり夏場はオイルの劣化が凄まじいんですね >>990
夏場だからとはいわないけど、君はカブでナン㎞交換するつもりだった？
3000Kmでも良いとは思うけど400kmのったら1週間くらいで到達だよ。
得に今まで通り継ぎ足し確認でカタログ推奨何㎞で交換したいっていうなら、おそらくナンの問題もないけど
常時シビアに加熱とか気にするなら早期交換のほうが劣化は補えるよ。 >>992
ツーリング中のオイル交換は教えてもらうまで全く考えてなかったです、
出発時に交換してそのまま日本一周できると思ってました
本田の純正オイルを積んで出発しようと思います。 >>993
真夏だし空冷だし一番安い純正油でいいから1500キロ～引っ張っても2000キロで交換したほうが良いよ 今の子は本当に慎重というか若いのにいちいち心配するんだな
こんな長距離走ろうなんてのは勢いだけで行っちまうもんだと思ってたぞｗ >>976
スプリングフック買っとけ。
スクーターだとそこそこ使うんだがまぁ安いし。
スプリングフック持ってるけど、
それでも力いるしめんどくさいからと、
NCのセンスタつけたときは門扉で反力取ってレバブロで引いたわ。 同感
＞本田の純正オイルを積んで出発しようと思います。
廃油どうするんだろうw 978>
981>
997>
ありがとうございます。
スプリングフック買います。
980 >
ありがとうございます。
友達いないのでベンリー（便利屋）に手伝い頼んだら断られました。
984>
写真アップします。
こんな感じ。スプリングフックがあれば一人でも掛けられるかもという気になってきました。
http://imgur.com/gallery/8siuwnf >>993
本田純正オイルなんて日本全国バイク屋に限らずホムセンとかドンキ等のディスカウントショップでも売ってるだろ。
わざわざ積んで荷物を増やすこと無いだろ。
それともお住まいの地域では格安なのか？
廃油はオイル売ってるならオイルパックリも売ってるはずだから一緒に買ってホムセンの駐車場で交換してそのままゴミ箱へ捨てればよい。
そんな事している人時々見るぞ。 このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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