総合オイルスレッド79本目
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
出動前に点検作業するので2.3分ぐらい暖気出来てます、救急も消防も 最近気になってるんですが、ZOILってどうですか？ えっ点検作業は毎日のことで装備確認したら即出動なんだが
各市町村で違ったっけ？ 大型の消防車はオイルパンにヒーターついてて常時コンセントにつないで待機できるものもある。たかだか30リットルのオイルだから完全暖気と同等まではいかないけどね。 つまりオイルにとってシビアコンディションって認識あるって事だろ？ だからチョイ乗り資料を得意気に貼り付けると馬鹿にされる ロシアだと冬はエンジン止めたら凍るから春まで掛けっぱなしなんだろう？
オイルはいつ替えてんだ炉な？ おそろしあ。
油は鯨油を使うことで南極でも凍らない潤滑ができる。 北欧のとある国で4年ほどAn-2を整備してたけど冬場はエンジンの下で焚火してた
オイルとキャブはそれで温まってくれるんだけどバッテリーがダメ
3回始動失敗したらスターターモーター回す電気が残ってない
かといってエンジンは熱々だからエナーシャハンドルだと火傷する
その頃乗ってたJAWA350は2スト空冷2気筒という古典的なエンジンで楽しかった
キャブ車のくせに年中調子の良いマシンだったけど国内じゃ車検通らない・・・ ＞3回始動失敗したらスターターモーター回す電気が残ってない
なにその2ヵ月放置後のうちのZZR1100 でかいバイクは出し入れが面倒で乗らなくなるんだよね
オレは125スクーター1台にした
残りのバイク人生、これでいいや クラッチのキレとか置いといて、
同じオイルを同じ量だけ入れたのに、
シフトフィールがすこぶる悪くて固すぎるって時ない？
あれって何でなんだろう 自分は経験ないなあ。
まあオイルメーカーによっては缶は同じでも中身の製造者が時期によって違うとか有るみたいなんでそういう事でフィーリングが違うんじゃないの？ >>17
スクーターもオイル選びがなかなか楽しいぞい。
四輪用のオイルや添加剤を使えるからね。 2ストオイルで煙が多いのってある？
純正はCCIS、混合給油にするかも 【週末バイク部】中型バイクから大型バイクに乗り換えたんだが、中型バイクの方が良かった(´；Д；`)通勤きつい [743638351]
http://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1526683433/ オイルスレってすごく加速するときもあるけど閑散とする時もあるのね… 純正の鉱物油なんか入れてるとスラッジだ壊れるだマンも盛り上げ役 ヤマルーブプレミアムシンセティックをディスる人も盛り上げ役 自分の考えに自信があるなら大切な自分のバイクにそれを淡々と実行すれば良いだけなのに、自分の理屈を他人に認めさせないと満足出来ない人のなんと多いことよ オイルに限らないけど意図的に偽や嘘情報を流布する奴が居るんだよな。
だからネット黎明期のマニアの集いの頃は有用な情報が有ったが今のネットは何が本当か判らない様な事になってるよね。 みんなさ、1リッターいくらぐらいのオイルを入れてるの？俺は2,000円前後。 >>31
ホンダのG2使ってるから、1Lあたり1000円だけど
3000km以内で交換してるかな？
でも、スクーターから大型まで使い回しが効くのがいい！ 4Lで5,000円ぐらいだから1Lで1,250円ほど >>31
2500円～3000円まで
ずっとワコーズのトリプルR使ってたけどニューテックすすめらたので今度の車検時に替えてみる 俺も一度AZ買ってもうやめた
あれはアホしか買わないだろな 結局エンジンバラして磨耗を見るなんてことまではしないので
吹け上がりの軽さと
シフトフィールが悪くなるまでの距離感でしか
良い悪いの判断をしてないのよね
自分も含めて おすすめとかはスレに度々書かれるけど実際みんな入れてるのはなんなの？
いろいろ試してどれかに落ち着いた人に聞きたい
俺もここじゃASHとNUTECがおすすめとばっかり言ってるけど実際はコスパでカストロのパワー1Rだし SS以外で水冷ならG2
空冷の方はまだ模索中、パワーワンレーシングは、無し >>43
いやいや、使ってみなよ
すぐに熱ダレするってば >>45
オレも水冷大型にカストロールだな。空冷125にはヤマルーブスポーツ。 バロンのリザーブオイルの一番安いので、メーター3周目したNinja250R奴いて
漢よの～とオモタ >>45
俺はホンダのG4に落ち着いた。値段を気にしないならシェルとかニューテック、アッシュの高い奴を入れてみたい。
値段について答えてくれた人達ありがとう。1000円前後か3000円前後が多そうだね。
俺みたいに2000円前後は少数派なのかね。高くもなく安くもないのが良いんだけど中途半端なのかもね。 >>53
G4が気持ちいい距離は300kmぐらいだからG3に落ち着いたよ。 ホンダG3使ってていくらだっけなとググったらアマゾンもウェビックもG3とG4が僅差
っていうかポイント込みで見たらむしろG4のが安くなってる
なんだこりゃ？なんか要因あったっけ？ カブにモトレックス クロスパワー使ってる。
もう8万キロ走って途中で何度かOHしたがエンジン内部が全く汚れて無いよ。
あれには驚くね。
大抵のオイルは、走り込むと茶色い汚れがこびりつくんだけどクロスパワーは全く汚れない。 >>51
え、めいしんしゃふと
かうんたーしゃふと
言い方は決まってない
オイル拘ってもそことかどうすんのって意味 >>45だけどみんな答えてくれてありがとう
そしてここまでヤマプレなしという衝撃の事実 ここにいるぜ
オーソドックスすぎて名乗り出るほどではないと思った G2なら、エーゼットの安いやつの方が良いと思う。
エーゼットの高い方はダメだった！
ヤマプレ愛用注文 AZの安いのは上が回らなかったよ
AZは外した方がいいぞ W650にカインズホームのバイク用入れてる
普段はリッター598円だったかな
高回転多用するわけでなく空冷のカワサキで10年選手だから鉱物油が安心
フィーリングはよくわからないけどギアが入りにくいとかオイルが滲んだりとかなく3000キロぐらいで交換では特に問題なし SUZUKI・エクスタースーパーデラックスで十分だよ。
安くてもメーカー純正なんだし、ちゃんと取説にも書かれているし
これで何かあったらメーカーが対応してくれる・・・ハズ。 ゼファー1100にNutecのNC50を長年愛用してる >>65
ニューテックはブレンドしてオイル粘土を自分の好みに調節できるのが最大の特徴なんだよね？
レースに強いショップに車検相談したときにすすめられた者だけど
、峠で遊ぶのメインで冬乗らないなら既成の10w-50でいいかな？ >>66
春夏秋はNC50そのまま入れてる
冬はNC51とブレンドしてちょっと柔らかめにしてる
これで3000km交換 >>64
APIが現行最低のSEだしMA通ってないぞ 回す場所のないバイク乗ってりゃ何入れても違わないだろｗ まあ結局はOHしてまで長く乗りたいかどうかだよ
一回エンジン開けたけどピストンクリアランスは規定値以内だったし消耗部品の交換だけで綺麗なもんだった >>67
参考になったよ。ありがとう
やっぱり3000km交換を目安にしとけば良いんだね
あと冬に乗るときがあれば、そのブレンドにしてみます
>>69
レッドフォックス？
ゴメン、知らないのでググってみます(オイルスレ新参なもんで詳しくないんだ) NEESとUTCとNBSの4st用エンジンオイルってどれも安いけど、UTCは別として他の2つはどこが作ってるんだろ？
4気筒250ccのバイクに使ったらマズい？ >>74
アマゾンでカストロールパワー1 4Tの4リットル缶でも買っとけば？ >>75
そんなもん？
>>76
それはすでに試したんだが、うちのバイクには相性がよくなかったみたいで、シフトフィールがイマイチだった
Power1 Racingも試したが同じような感じだった
とりあえず、今はスミックスを入れてるんだが… 新車買って500kmでオイル交換したらラメ入りだったw
しかも大きめの粒が混ざってるw >>83
何色を買ったんだよ？そういう情報も折角なんだから書けや >>69
レッドフォックスとニューテックNC50の価格差は500円くらい？(1L缶で)
違いがなければたしかにレッドフォックスで良さそうなんだけど、体感できる違いがあるのか気になるところ。 >>87
レッドフォックスは300Vなみに劣化早いからパワーシントをおすすめする
まあNUTECが一番だけど >>89
ニューテックはそんなに良いのか…。安いオイルで満足してる俺は入れない方がいいな。金がないから上を知ってしまうのが怖いｗ
レッドフォックスってそんなにライフ短いのか。以前はここで人気だったような気がするけど。
パワーシントは昔使ってたよ。何かに特化した感触はなかったけど、それが長持ちする理由なのかね。昔は4L6,000円だったような。 ニューテックとレッドラインは長持ちオイルだった、レッドフォックスは知らん 安いオイルと高いオイルで高回転でのエンジンの振動に差はあるの？
自分は感じた事はないんだくどなぁ >>85-86
五洋ホンダのCG125、色は赤
前後ドラムブレーキ、OHVエンジンにして10万円と安いバイク
これからカフェレーサーに仕立て上げていくよ！
>>90-91
ニューテックのオイルって表示されてる粘度より若干固めじゃない？ >>74
NEEDSは櫻製油所
NBSは「日本国内大手石油元売メーカー」らしいが >>94
規格が決まっているのになんで硬く作る？
通報してやれよｗアホ
お前の感想なんて誰も聞いてないんだよ
適当な情報を書くなよウザいからさ
お前みたいなやつホント５CHに多いよな 5,000キロ毎にニューテック
まだ大丈夫そうだけど一応 W800とninja650と現行カブ110で共用出来る最大公約数なオイルっておすすめありますが？ >>97
粘度表記は5 - 10刻みの値。
現物は刻みを考慮してくれない。 >>103
>>94 が書いているのは表示内の細かな話では無くて
現物が規格外というおかしな話 >>101
指定粘度が一番高いやつに合わせなきゃだめなんじゃないか
Wとニンジャが10W-40指定でカブが10W-30指定なら前者に合わせるとか
サーキットでも走るか高速を長時間走行するのでなければ寒い時期なら後者に合わせても特に問題ないだろうけど REDFOXがこのスレで人気だったのはエステルベースの全合成油が20Lペールで16000円位で買えたから
その後値上げして比較対象が増えたらそこまでお徳感が無くなった 上が回んないって人がちょくちょく沸くけどレースでもやってんの？
そんなにレッドゾーンまで回すような乗り方するのに安物を物色すんなよ >>96
単に感想述べただけやん
ふだんGSX-R1100とテンプター400にエクスターTYPE04入れてるけど、
ニューテックのZZ-03はそれらより硬く感じるってこと
同じ気温なのにエクスターはサラサラしててニューテックはドロドロしてる
入れてるとメカノイズは抑えれるけどシフトが入りにくくなる
鉱物油とVHVI油の違いかな？ >>107
総合スレなのだから「俺の〇〇は熱が持ちやすくツーリングメインでも3000kmでシフトがし難くなったぜ」とか「安物の✘✘ってオイルを△△ってバイクに使ったけど半年5000kmになるけど問題ないわ」とかの情報の方が嬉しいな
タイヤ総合スレも限界まで使う奴が偉い、速いやつが偉い、下手くそやゆっくり走ってる奴はタイヤ語るなって話題ばかりで持ちとか乗り心地とか外乱に強いとかそこそこのグリップとか全然語られない なんでこんな扱いされるんかわからん…
お前らもZZ-03とTYPE04比べてみろよ
TYPE04だけでなくデラックス、R9000も柔らか目だから、
スズキのオイルが他社より柔らかいだけなのかもしれんけど
スズキ乗りおらんの？ >>113
頭が悪いからだろw
vhviと鉱物油って固さがわかるほど違うの？
さらに、スズキのそのオイル鉱物油ってどの種類なんだろうなw
g1かなg2かなそれとも+かな。それとも水素化とかした上での鉱物油なのかな？
さらに鉱物油表記でもvhviのとこもあるし
さらに、基油の割合とかどうなんかな。
いい加減適当な事ばっかり口にする奴ウザいわ。
ネットでも適当に出鱈目ばかり書いてあるしな。だからこんな奴が出るんだろ さらに、同じ10w40でも
40度、100度の動粘度が商品ごとに、全然違うものもあるのに同じ動粘度のオイルだったんかねぇ？メーカーに聞いてみたの？代表素性教えてもらったのかよ。
とりあえず、バカすぎw >>115
バカじゃねーの。同じ商品、同じ素性じゃねーのに柔らさは感想で良しとして
vhviと鉱物油の違いと？かたわけたこと言うからだろ。
www 限界まで回すやつが安物入れてるのを馬鹿にされてるだけなのに総合スレだからとか意味不明でわろた
レースみたいに回すやつは高価なやついれとけよ 限界ってのはエンジンで全然違うだろ
昔みたいに４亀頭ばかりの15000なんて少ない
9000が限界なら鉱物油でいいだろ
そういったエンジンなら9000は繋ぎで使うだけで基本8000程度までが常用だし
レースもした事ない奴は必ずレースって言い出すけどさw >>118
高い≠いいオイル
有名メーカーで高いのは良いものも多いけど、コスパ悪すぎ
中小メーカーで高いのは、宣伝費使いまくって中身しょぼいか、単に売る量が少なすぎて高いから、買うメリットなし
石油会社が作って出してるんだけど、宣伝してないせいでマイナーすぎて安いけど、中身は高性能ってオイルが一番狙い目
安物でも良いオイルはある 原二では世界最強のスクーターにプレミアムシンセを入れたらリアホイールにオイルが吹き出てた
だめだなコレ 本当は滲んだり漏れ出すくらい浸透性高いから高性能なんだけどね。
漏れる=悪いオイルって短絡的思考の人が多すぎ。 漏れる＝悪いオイルじゃないのは同感だが
漏れるのは悪い事だろう
そのバイクとの相性が悪かったんだ PCXにG4入れると、クランクシャフトのオイルシールからプーリーにオイルミストが入って、駆動ロス凄くなるってどっかのメカの人が言ってた >>127
それって100%化学合成油がだめなだけじゃね？
昔のバイクみたいに 漏れるのは浸透性ではなくて分子構造やシールのせいな
鉱物油前提の旧車に化学合成入れたらお漏らしするがな >>114
エクスターのデラックスとTYPE04は鉱物油
ZZ-03はVHVI油。これはメーカーに確認済み
お前らどうせアホンダとヤマハ、気色悪い緑色のカワサキに乗ってるんだろ？
エクスターとZZ-03、ヤマルーブスタンダードを使い比べたら硬いってわかるはず
バカばっかり行ってる奴は語彙力無い底辺だろうねww 何をもって硬いとするんだ？
少なくともお前の感想じゃねーだろな >>130
バカじゃねーの？動粘度おなじなの？www
草 (個人の感想であり実際の効能を表したものではありません) >>134
このスレにこそ良いオイルが必要だな
それも極圧性能の高いやつが >>138
純正オイルのいいところって、信頼性があるとこだよな。 >>106
なるほど、そんな経緯があったのか。ありがとう。 >>139
サプライヤー対する品質とコスト要求は鬼のように厳しいからな
そういう意味では純正オイルは安心だよな こんなオイル出てたんだなMOTOREX KTM RACING 4T 【20W60】 >>121
日本国内大手石油元売メーカー直接供給かつ激安のNBSはいいオイル？ >>121
作るのが難しい2st用を出してるブランドが良いブランド。 >108の件だけれど、この話はガチ。
エクスターオイルスーパーデラックス以降に、発売された、スズキの4サイクル二輪用オイルは、
10W-40表記だけれど、実際は、10W-35に限りなく近い粘度に、設定されている。
油冷エンジンが関係していて、ピストン裏の、オイル吐出ノズルから、効率よくオイルを噴き出させる為。
10W-30では、油温上昇に耐えきれず、従来のスズキ10W-40では、オイルの粘りによる境界層問題があり、
オイル吐出ノズルにて、オイルが逆流し、潤滑・冷却不良を起こすという問題が発生。
このバランスの問題が、最後まで解決できなかったため、GSX-Rシリーズは水冷となった。
当時のスズキ製オイルは、品質があまり良くなく、レース出場時には、オイル専門メーカーへ依頼。
メーカーのレシピにて、5W-30、15W-40あたりを、混ぜてもらってたと記憶している。
もっとも、DR250に入れてレースに出ると、あっと言う間に油温上昇、冷却不足に陥ったが。
確か、防衛庁の偵察二輪選定時、KLXに負けた理由が、この油冷問題だったかと。
スズキマニヤの中では、油冷は崇められているが、実際は、欠陥的な冷却方法である、 >>104
行間を読めば意味としておかしくないよ
逆にアスペ的な解釈したとしてどうやって粘度を測定したんだって話になる 146は、北方謙三の、ファンなんじゃないか、>>147？
とりあえず、読点を打っていれば、それらしく見えるからな >>148 >>94
製品の表示は現物の測定数値が
SAEグレードのどこに該当しているかってことであって
現物が「表示されてる粘度より若干固め」なら
規格外のおかしな製品なので表示を改めるべき 逆に質問したい
飲む以外で粘度を確認する方法があるのか？ >>156
泥に定量まぜてこねてくんだよ。
その仕上がりでわかる。 たとえば、冬用に
低粘度のオイル10w-30を使っていて、
そのまま外気温が上がってもそのまま使うというなら、
オイル補充するよりも
STP青缶などの増粘度添加剤を加えるといいだろう
オイル1000mLに対して、
青缶50mL程度足せば10w-40相当くらいになり、
100mLくらい足せば15w-50相当くらいにはなるだろう その数字はどこから出たのですか？
感なら勘弁してくださいね >>148 >>153
製油会社が専用の機材で測って
該当するSAEグレードを表示してるんだろ？
それを俺様感覚で表示より固いと宣ってるのが >>94 今ってもう外気温に合わせたオイル粘度とかってあまり意味ないんじゃないの？
エンジン設計時の想定粘度の方が重視されてるから無駄に固いの入れて抵抗増やしてもしょうがない気がする 空冷なら外気温の影響大だと思うよ。真夏と真冬で40~50度の差が有るから。
冬乗らん人は夏用オイルだけで良いけど。 >>162
感覚の話しているところに規格ガーって突っかかるのがおかしいだろ そして >>96 に戻る
虚偽表示するメリットなんて無いだろうから感覚を疑えよ どこかのブログに
例えば10-w40という粘度の分類があったとして
その規定の範疇に合致すればいいんだから
動粘度の硬い柔いが異なるのも当然
のようなことを書いてあった
この説明に間違いはある？ >>168
無いでしょ 端から幅があるもの
表示より固いとかいう感覚は怪しいけど >>163
取説に外気温毎の推奨値が書かれてなければそれでいいんじゃないか
書かれてても真ん中にしとけば冬から夏まで大丈夫だろうけど そもそも、温度によって動粘度は変化するんだから、硬いだの柔いだの言ってるやつは同じ気温下で比較してるんだろうか…？
真夏と真冬で別の銘柄を比べてたら笑える 昔流行ったコストコシェブロンって今どうなってるかなと気になって
検索したら引っかかったのがこれ
ttp://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18305012/ 全合成で粘度がワイドでも安いから、どんなバイクでも車用オイル使ってるけど
とりあえずクラッチが滑るような症状は出ない
けど、もしかしたらバイク用使った方が、クラッチはカチッとダイレクトに繋がるのかな？ モトクロス用なんかで湿式クラッチの切れと繋がりに最適化なんて売りのオイルが有るけど普通のオイルと何が違うんだろうか？ 空冷だろうが夏は指定オイルで大丈夫っしょ
さんざん耐久テストしてるだろう
夏だから粘度あげるってのは好みでやる分にはお好きにどうぞだけど
問題は冬の寒さ
そこでエステルですよ() 極圧剤とかのフェーシングに染みこむものを極力減らしてるとかじゃない？ >>176
下が15Wの時とかは色々考えたけど10W出て以降はマルチグレードで冬場困るものなくなったような？ >>172
なんでそんなキチガイの妄言貼った？
最初の数個だけでも読んだ俺を褒めてやりたいわ >>159
小手先でこねくりまわすぐらいならG1でもいいから入れ替えろってのかコスパ上良いのはわかってんだろ
10年落ちの原付をせこせこパーツ交換するより買い替えたほうが安いのと同じで 韓国製のZICて全合成で1リットル980円だね、使えるな 以下、気持ち悪い
韓国製が多いだろ
鉱物油でなにも問題ない
入れたくない
ウザい
ってなるからイチイチ書かないで買ってに入れてろクズ >>182
韓国の方が日本より精油施設新しいだろw
日本は古い精油施設の維持の為にガソリンの輸入を禁じて日本国民に負担を強いてるからな。 緊急時には、日本韓国でガソリンを融通しあう手はずが整っている ガソリンは日本で精製していて韓国は輸入している
融通なんて日本からしかできない
ウザいよおまエラ 韓国はやらかして産油国から直接仕入れ出来ないから日本が仲介してる >>184
こういった嘘を必ず入れてくるから
自分たちはどう思ってんだろ？
嘘つき民族と散々言われているのに >>187
横からだが、半分本当
韓国に日本用の備蓄設備を作ると何年か前にニュースになってた
有事の際に本当に役に立つかは…
使う段になって「実は使っちゃったニダ(てへっ」なんてお得意のネタが炸裂しそうだw >>176
エステルなんか入れたらオイル漏れするぞ
空冷は夏はオーバーヒート、冬はオーバークールすっから、
各部のクリアランスが広めになってる
CB1100EX、SR400、W650等近年のモデルでも起こりうる
2りんかんでも空冷に全合成はやめたほうがいいと言われた >>189
にりん館のバイトに何言われたって？ｗ
全合成ってのは極薄の油膜でも囓らない極圧下でも油膜を保持するんだし冷却効果も高いよ
君の理屈だとサーキットのバイクみなオーバーヒートで囓ってオイル漏れジャンｗ
心配しないでも大丈夫。 CB1100を買ってから3年、全合成しか入れてないけどオイル漏れ皆無
他の人のは知らないが 空冷だから漏れる訳ではなくて、旧車のガスケットやシールが対応して無い物があるんでしょ
たしか80年代後半以降は漏れない
カワサキは漏れてたが
最近のバイクなら全合成どころか100%化学合成でもエステル配合でも大丈夫だよ 空冷のクリアランスで漏れるのでは無い
古いハーレーでも現在のガスケットでエンジン組み直せば化学合成対応になる 確かに空冷だからではなくて、シールやパッキンに依存するな >>189
空冷900だが全合成指定だぞ。
エステル入りも入れたことあるが問題ない。 グループ3って100％化学合成油って表示したらダメなんだっけ？ 全てのオイルをグループⅠ～Ⅴで表記してほしいよな。
そうすりゃ日本人はハイエンド好きだからグループⅤのクソ高いオイルが今より売れるようになりそう。
実際は普通の人はグループⅠ～ⅡでＯＫで、普通レベルのバイク好きはグループⅢで十分、よっぽどのバイク好きならグループⅣ～Ⅴって感じだと思うけど。 ダメだ、もう我慢の限界……
石油工学をやってる自分には馬鹿馬鹿しくてこのスレ見てられない。
文系とか高卒の人達には楽しめるかも知れないけど自分は無理。
っつーことで退散しますわ、あとは素人の諸君だけでやってくれや。 >>201
オイルは人間の精神にも影響を与える、工学だけでは、机上の計算だけではダメなのだよ 心理学も関わってくるのよ。 レッドフォックスの全合成が良いというのはわかった
部分合成のほうはどうなのよ 色んな業界の人が色んな板を見てる訳で
俺も自分の専門分野を時々覗くけど、まぁー嘘松が酷いよ。
其れとなく指摘すると烈火の如く罵詈雑言
敢えて教えてやる必要も無いから、そんな時は放置するけど、嘘理論を声高に言った奴がスレを自治して、嘘が誠と思われてる。
自社に利益が有る奴が粘着、嘘の流布してんじゃないかと思うよ ここはわかってる格好をして全くわかってないやつの集まりだろ
それを影から覗いてるけど信用する奴もアホじゃねえかと思うわ
要するに脳タリンの集まり こんな所で語り合うオイルの善し悪しなんてさ、合理的な理論的裏付けなんてどうだって良いのよ。
趣味の乗り物なんだぜ？
エンジン掛けて乗った奴が気持ち良く乗れればそれが良いオイルなんと違うんか？ もしそれでも異論あるなら、黙って純正指定入れてスレを閉じればいい。どうしてもきちんとした化学的なり工学的な裏付けなきゃイヤなら、工学板行けばいい。行けないのはどうせ素人だからだろ？ ずっと陰にいてその脳タリンを笑ってればいいのに
我慢しきれず登場
せっかくだから正しい内容を皆に語ってあげたら良いのでは 10w-45もしくは10w-50の鉱物油ってある？
GB400TTに10w-30入れると500km前後でシフトフィール悪化。
10w-40や20w-40入れると多少ましだけど渋滞にハマるとオーバーヒート
してオイルがあっという間にシャバシャバ。タッペト音が目立つ。 低温は妥協して
15W-50のGulf BLAZEかVerity BIKEとか >>218
オーバーヒートしたら壊れてるよ
適当なことを言うな パワーダウンと上が回らなくなったらな
多分適当な大げさな馬鹿だとは思う 軽トラでオーバーヒートやらかしたことあるけど
その時はセルが回らなくなった 空冷油冷でオーバーヒート手前で吹け上がりが鈍くなる感触はあると思うよ
そこを通り越して急激に金属音が出たときもあった
冷えたら再始動できたからそのまま乗り換えたけど うんうん
冷えたら再始動できたからそのまま？
乗り換えたんかーい！ GPZ400R乗ってた頃ファンがブッ壊れて回らなくなったことがあった
ふつーに乗ってたけど、ふと気づいたらリザーバータンクの中の人がが沸騰してた
明らかにオーバーヒートだったけど、ニブチンには分からんかったわ・・・ >>218
合成油になっちゃうけどニューテック安い方のラインアップ、インターセプターZZ-02なんてどうだろう
グループIV～VのNCシリーズと比べてVHVI入ってるらしいから少しお安いのと
フルエステルよりかは古めのバイクにも優しそう >>218
10ｗじゃないけおｄ鉱物ならガルフのやつかな
近くにナフコあるならこれでもいいけど
https://www.amazon.co.jp/dp/B012I6FP8A 埼玉に出来たナフコ プルタミナのバイク用在庫してないんですよねえ
取り寄せてもらって使ってるけど
北加須店には2スト用だけ豊富に在庫してたので欲しい方は行ってみてください 今まではカストロールのpower１ ４ｔ 10ｗ-40 を使っていましたが
ホンダのウルトラ G2 10ｗ-40がペール缶で買うと値段が変わらないので少し迷っています。
違いはあるのでしょうか？ おまいらはペール缶、使い終わったら再利用してたりする？
俺は物入れ兼椅子であったり、部屋のゴミ箱にしてみたりしてるんだが。
今5缶ほどあるんだけど、次で6缶、７缶
ほんと便利なんだが。
単品でホムセンなんかで買うと「はっ？」って言える値段でびっくりしてるんだが。 G2って結構良いと思う
カストロのアクティブなんとかよりは数段長持ち パワー1は安いだけで特に良い印象ないな
二度と使わないと思う スズキの２５０なんですが、G2の方がいいのでしょうか？
1～2か月に一度、1400ｃｃほど使います。
G2をペール缶で買うとPOWER1と同じぐらいの金額ですが、
使い切るまでに時間が掛かるので酸化が心配です 毎度毎度酸化馬鹿が出るが
10年以上経った2stオイルでも焼き付きしなかったわ
つーか、石油は何千年前の物なんだ？地中には水分もあるんだからとっくに酸化してくさってんだろｗ
ガソリンみたいに揮発成分だけ取ったなら分かるが、おまえらアホみたい おっと原油と石油の区別がつかないアホがひとり登場～
燃料と潤滑油が別物だって知ってたか？マヌケ ほら出たｗ酸化キチガイ
では聞くが何年でどれだけ劣化すんのｗ？？？？？
ちゃんと感想や感じゃなくてソース付きで頼むな 【フクシマ認知症、〝非常事態″】 12日、11日、10日、9日・・・４日間連続でアクセルとブレーキ踏み間違え事故！ 責任者は安部信三！
http://rosie.5ch.net/test/read.cgi/liveplus/1528765728/l50 >>242
ぶっちゃけ保存状態によるし、鉱物油か化学合成油か植物油かにもよる
未開封で冷暗所なら10年でも大丈夫ってのもわかるけどね
植物油でバイクに入れっぱで10年ってのはアホ
劣化してるオイルを使ったからってすぐに焼きつくわけじゃないけど、ダメージは確実に入るわな
まあ、なんだ
そこまで煽るくらいなら自分で分析に出して「ほら劣化も酸化もしてねーじゃん」って言えばいいだけだと思うんだけど、釣りに対して言うのは野暮か リッターＳＳだけどホムセンでＧ２買って年１交換。
買って数年はＧ３だったけど、品切れだったんで仕方なくＧ２にした時に
違和感さほど無かったんでそのまま５年位使ってる。 >>244
釣りって事にして逃げるくらいならレスするなよ卑怯者
さっさと劣化証明しろ
無駄レス一切するな 神経質のクズはさっさと逃げたか？病院行けよ
大体、安く変えたいくせに酸化が？ガキかっての
心配なら４ｌ缶買えばいいだけだろ？どんだけ自分で決められないんだよガキ 239です。知識がないので酸化の心配をしましたが、心配しなくてもいいみたいなので
ペール缶でG2買います
回答してくれたかたありがとう 酸化を訴える人ってエンジンのなかで何百日も長い時間空気と攪拌酸化して何千㎞も
酸化に耐えられてることにはいっさい無視するからすごい偏りなんだよなｗ
開封済みにしても再密閉されたなかの僅かな酸素の未攪拌での酸化致命傷なんだけど
エンジンの内部酸化は何千㎞何百時間も長持ちしちゃうという。
自分の股の間で毎日酸化してる事実は無かったことにしてるｗ >>250
ちゃんとフタしてたら2～3年ぐらいへーきへーき 実際バイクなんかのエンジンオイルは開封後だろうと家庭でできる範囲でも適切な保管がなされてれば20年でも持つらしいな
燃料の油も「石油 劣化」でググって二番目に出てきた資料読んだ感じだと酸化防止剤が入ってれば結構持つっぽい
逆に無添加常温保存だと一年と半年で酸化が確認されると
まあ何千年も前に石油は存在してねーけどな 石油とか原油とか言葉遊びしかできない2ｃｈ野郎はひっこんでろ
くだらん 僕はもう随分前から2chねるから足を洗いました
多分みんなそうだと思います 数年前から容器の中に1回分くらい残ってるブレーキフルードは
さすがに吸湿して劣化してる気がする… NBSの10W-40買ってしまった。
ペールで。
大型車で3000km、フィーリング良しで走れるのかこれ。 本当にそれだけの頻度でオイル交換しなきゃならないのかわからない
もはや交換すること自体が趣味のオイル交換マニアにダイマさせてもらうけど
郵政がネットで売ってるエコオイルチェンジャー地味にかなり便利でいいよ
作ってるところも長距離トラック用に実績のあるとこだし品質も大丈夫だろう そう、趣味だしネガな事は何もないし、それより気分が良いから
冬 汗もそう掻かないし毎日風呂に入る事もないと思うが毎日入る人が多いんでない？それは気分が良いから それと同じさ 未開封の場合クルマのオイル類の「消費期限」はどのぐらいなのか？
https://www.webcartop.jp/2018/06/244684
油脂類といってもいろいろとあるが、一番のメインはエンジンやミッションのオイルだ。
もちろん保管方法によるが、こちらは新品の状態では5年ぐらいはもつ。
ポイントは入れ物で、金属製の缶は長期間もち、プラボトルは劣化が早いということ。
なぜかというと、プラボトルはそれ自体に通気性があり、空気が出入りして酸化が進んでしまうから。 原2と400と車とあるけどもう何年も全部
安定のカストロールGTX4l缶880円使ってる
車と400は年一回交換
原2は減るから継ぎ足すだけ 開封後保存中の酸化は昔の植物性のレース用オイルの話で大げさに伝わってるんだろう？
プラグの焼けがキツネ色がベストって話と一緒で昭和の情報だよ。 そもそも、メーカーが出す保管期限ってのは安全率も見てるから実質１０年は大丈夫だと思うがなぁ。
１０年どころか３０年位大丈夫だと思うし。
紫外線にでも当てときゃ匂いは臭くなりそうだが。
しかし、今までエステルの超高級オイルから糞安い鉱物油・・・
うーん、２０Ｌをカブ用にするには一生使い切らんなぁ・・・ >>258
良さそうだけど、ちょっと高い。
2000円ぐらいなら即買うんだけど。 >>265
カワサキブランドで売ってるのだから普通は一旦カワサキが受けて内部でエルフに責任
取らせると思うけどメチャクチャな対応だな
俺もW650乗ってるけどまあ純正オイル買う気ないけど 10w-40推奨のバイクに乗っていますが、
同じくバイク乗りの友達が言うに、冬場は10ｗ-30のオイルを使うといいよ、と。
友達も知り合いから聞いただけなので理由も効果もよく知りませんでしたが
冬場に10ｗ-30をつかうとどのような効果が得られるのでしょうか？ たぶんオイルが柔らかい方が、コールドスタート時に有利だとか言いたいのだと思われる
でも、エンジン冷えてる時に関係してくる数字は「10W」のほう
つまりかわらん うちのバイクはフィルター交換無しで3Lで毎回4L缶で買ってるとちょっと余るんだけど、それをストックして次の交換の時にストック分を先に入れてその後新品を追加するね
4～5回に1回ぐらいのタイミングでストック分だけで交換終わる感じ
交換自体年一回ぐらいだから一年はストックしてる ３年分以上備蓄されている
ナントカしなければならない >>265
ぶっちゃけカワサキからしたら知らんとしか言いようがない 0Wが売られてるってことは指定オイルが0Wのバイクがあるってことだよね
具体的にどの車種なんだろ >>268
そのバイクの取説を見れば標準的な推奨オイルと
外気温ごとの参考粘度が書かれている
ちなみにW650の推奨オイルは10W-40だが
外気温ごとの参考値は
20W-50 (0℃-40℃超)
20W-40 (0℃-40℃)
10W-50 (-10℃-40℃超)
10W-40 (-10℃-40℃)
10W-30 (-10℃-30℃)
これを見ると10W-40と10W-30でわざわざ変えるメリットはない
厳密には10W-30の方が使用時の温度では柔らかい分燃費が
良くなるかもしれないがせいぜいコンマ数％程度の誤差程度
だろうから意味ないだろうな 実際には気温と渋滞だなあ
夏場は固めにするわ、特に空冷だとシャレならんし やっぱ夏は番手あげた方が良いのかな？
他のバイクと共用しながらオールシーズン乗るつもりで10w-40の20L缶つかってるのだけれど
バイクはスズキ油冷の1200だけど空冷と変わらんよね 信号待ちで一気に油温上がるからね。そして街中だと走りはじめてもたいしたスピードじゃないし他の車から排出される熱気で気温が高いからあまり下がらないよ。
郊外なら長い信号待ちで過熱しても走りだしたら普通まで下がるんだけどね。 どんなに熱くなっても100度くらいにしかならないんだから冷間時の固さが固くなるだけだろ 油冷だと夏に渋滞に捕まると140度くらいいくんだよな～
それでも通年エステルベースの10w-40で問題ないけど大抵夏の終わり頃には交換する ここにいるやつってわかってないよな
高回転か通常走行かがオイル選びの分岐点だぞ 今で言うと
高回転走行
通常走行
エコ走行
の3種類ぐらいだろ 気分と交通の流れ次第でどのタイプの運転もする場合はどうすれば.. >>286
ほとんど標準でいいよ
レースみたいにガンガン回すのと話がまるで違う オイル選びを回転数で選択するのがいいのかもしれない
結局は摩擦なのだから よし！ここの意見を真に受けるのは心配だから自分で調べたことを信じよう 好きなの入れなよ
試しにとか気分とか
オイルとか添加剤楽しんでるやつを論破するのは不粋 ぶっちゃけ目隠ししてモチュールの300V入れてもAZオイル入れても絶対に乗っただけじゃ分からん ブラインドテストねー 俺も新品で少し乗った位じゃ分からんだろな
だが｢鈍い｣｢俺ならわかる｣｢バイク降りろ｣とかレス付くんだろなー 3000km超えると劣化してきたのは分かる
5000km超えると一回りして調子いいな変えるのもったいないなという気持ちになる >>292
そりゃ交換時期毎に変えても分からんだろうけど、比較検証のために新油をすぐに交換して乗り比べてれば安物と高級品の違いくらいは分かるでしょ？
勿体なくてやる人がいないだけでさ シフトフィーリングや吹け、熱ダレへの耐性とか色々分かるんじゃないの
それともそれが硬さの違いってやつなのか？ ある程度距離走った後でそれらがどう変化するのがだいぶ重要だから入れてすぐ交換して比較ってのがされないんじゃないかな >>288
瞬間的なものか継続させるかの違いもあるけど
継続的にぶん回すならその対策を施せばいいだけで普通は来にする必要ないわな とりあえず一般論で高いオイルと安いオイル
高いオイル：エステル系、ＰＡＯ等の化学合成油
安いオイル：鉱物油
エステル系（植物油ベース）
メリット：卓越した潤滑性と耐熱性
デメリット：酸化しやすい、シールを膨張させる、非常に高価
ＰＡＯ（石油ベース）
メリット：酸化しにくく長持ち、温度の変化に対する粘度の変化が非常に少ない
デメリット：シールを固く収縮させる、分子が小さくオイル漏れしやすい、高価
鉱物油
メリット：安価、分子が大きくオイル漏れしにくい
デメリット：酸化しやすい、温度の変化による粘度の変化が大きい
サーキット走行でぶん回すよ：エステル系をこまめに交換
年間通じて乗るよ、回すときもあるよ、頻繁に換えたくないよ：PAOをたまに交換
大して回さないよ、旧車だよ：鉱物油をメーカー指定時期で交換 >>276
バカだろw
完全に。自分の名前で売っておいて作ったとこに言えとか論外でしょw >>300
それって昭和の基準だろ、オイルがSFとかSGとかの時代の！
今はエステルも化学合成で、VHVIとか普通になっててだなあ。。。。 >>265
俺はエルフのオイル買って使おうとしたら底にゼリー状のものが沈殿してたが、
沈殿物以外の液体だけバイクに入れたがフィーリングは良くなかった。 >>304
それは別名スペルマって言われるタンパク質系のオイルのカスだね。 いろいろな都合とあぶく銭があったから
ホンダG2で一週間1000キロ走っただけでG3に換えたことがある
フィーリングは微かにだけど確かに違ってG3のがクラッチの感覚が良かった
でも一日あけると多分わからなくなるなってぐらいではあった
結論としては掛けた金額分満足感があるかどうかで
こんなもん気分の問題だな！ってなった
なのでCB400SFにずっとG3入れてます 1000kmとか、一日乗ったら交換レベルのときがあるのがなぁ・・・
バイク用のオイルってさ。 つかそんなに拘るなら
機械装置系の潤滑オイルチェッカーあるから オイルって20年以上前から3000km/h毎に交換推奨と言ってたかと思うが、
ライフについては全く改良されてないの？ とりあえず走ればいいってレベルなら10000km交換しなくてもいいんじゃないの
減りは別として >>312
メーカーの指定だと1万キロか年1回どちらが早いほうになってる車種が多くね？
3,000kmで交換とかオイル売りたい小売店の宣伝文句
俺の空冷大型でもメーカー指定は6,000kmだし >>312
俺のバイク、そんな3000km/hなんて速度出ないんだけど、交換しなくてもいいってこと？ むしろ5000km超えてやっと本気出し始めてるだろ
3000kmじゃもったいない メーカー指定距離だと壊れちゃうー
とか言い出す奴くると盛り上がるよなこのスレ 交換サイクルが短いほど オイル劣化具合を感じ取れる俺センサースゲェーみたいな風潮 OMEGA SP2 オイル交換終わり～
でももう遅いから乗れない～ >>282
オイルクーラーつけないと油温100度なんか簡単に超えるよ
水温は超えんけどね すまん水温も100は超えるけど108度ぐらいまでしか上がらんよね SSがそうだった
油温はそれ以上に上がる 水冷車なら水冷式オイルクーラー搭載してんじゃね？
オイルエレメントの基部とかに 油温計を付けると・・・
今日のネタは 油温計です。
実は 今年の5月頃にヨシムラデジタルマルチテンプメーター（油温計）を
自分で取り付けしてみました こんな感じ
油温計を付けて分かったんですが エンジンがノーマルだと オイルクーラーもノーマルで
十分な効果を発揮しております 夏場の渋滞でも この夏最高で 115℃ぐらい
http://s.webry.info/sp/daigoro.at.webry.info/200712/article_9.html 前から言ってるけど
ここにいる連中って全く知識が無いし脳みそが動いてない 四輪じゃん
四輪ならシビックならミニサーキット5週も攻めたら140度まで上がるよ
VTECエンジンは油圧の関係であまりおすすめされないけどオイルクーラーつけたら110度ぐらいで安定するようになった
フィルターのとこに付いてる水冷のは油温上昇で水温まで上がるから外す シグナスX 油温計が80℃の時 ケース内の油温は実際何℃なの？？？
イル注入口から温度計をズブっとなww
温度計はみるみる上昇して97℃ Σ(ﾟдﾟlll)
思っていたより高温です…(´・ω・｀)
https://blogs.yahoo.co.jp/ryuzixx/13273271.html >>344
>前から言ってるけど
>ここにいる連中って全く知識が無いし脳みそが動いてない
なにこのブーメラン
人のブログ記事ばっか引用して、オイルに関しての持論もなにもないってのは、知識がなく思考停止してるってことの表れではないのかい？ 四輪の話もいれてるけど
実体験がないんだろうね
社外オイルクーラーつけてる人はなぜつけてるのかしらないんだろう
普通の車でスポーツ走行したら油温なんて一瞬で120度超えるよ
ちゃんとしたオイルクーラーなんて一部しか付いてないからね
水温は100度油温は120度が走行中の一つの目安だよ
走っててその温度だと冷却が追いついてないからクーリング走行するんだよ >>351
ニワカでなさそうなキミが次は講釈を垂れたまえよ オイルはよ、これでもかってぐらいのイメージ商品なんだから
だからニワカを責めちゃあ、ダメでしょ？
自称詳しい専門家でもダラダラ長いのは、ダメよね。 水冷でオイルクーラーも付いてるけどちょっと信号で止まると油温100℃はすぐ超える。
一度上がったら今の時期じゃ60キロくらいの速度だとなかなか下がらない
高速乗れば80℃代で安定するけど
油温計付けると精神衛生上良くないから「100℃で添加剤が～」とか言う人は付けない方がいいよw >>355
キミが「非ニワカ」さんなら聞きたいんだけど
「えっ？キミの講釈ってそれだけ？」 四輪で純正油圧センサー外して油温計付けたけど
真夏の渋滞でも90度以上上がらんわ
ぜってー嘘だどんどこどーん！ つか、油温水温なんて冷却系統の容量とサーモスタットの設定次第だろうに。 みんなオイルキャップの所に天ぷら用の温度計を加工して入れているんじゃないの？
鳥出汁位置ってなんだよ？ >>362
そんな所に付けたらクラッチプレートに削り取られるわ オイルパン温度だよ
ちなみに車種は16年式R1ね。
クロスプレーンは熱い。
てかssはみんなこんなもんか オイルパンに温度計付けたらオイル交換どうすんの？
トルクレンチ使わないで絞めてんの？駄々洩れで転んだら死だよ？
いくら慣れていても、足回りとオイルはトルクレンチ必須じゃない？ ドレンボルト代わりに油温計を付けるなんて想像でもしないわ >>365
トリクレン地はソケットもメガネも片口スパナもモンキーもヘックスもトルクスもトルクスソケットも
ある前提での疑問なのか？
そしてドレンボルト以外に絶対オイル温度センサーが差し込めない条件なのかい？
ちなみに生涯に1回だけ初めての材質の初めてのドレンボルトを締めるとかじゃなければ
トルクレンチなんか要らないし、不安と心配と恐怖で寝れないならワイヤリングでもすればいいよ。 そういうつまらない知識お披露目じゃなくて
どうやっているのか教えてくれれば終わるんだけど？
じゃーどうやってんの？メンドクサイ性格な方々
あなた方が素晴らしいのは分かったよ >>370
あんたも相当めんどくさいぞw
その”つまらない知識”すらないのに、言うことだけは一丁前ってか？ 知識ってｗ商品も知らないのにあるわけないだろ
知識がないのはあたりまえ
お前らって生まれた時からなんでもしってんの？そういう当たり前のかんがえが出来ないからメンドクサイんだよ
371だって結局煽るだけで書けないじゃんｗお前も知識に自信が無いから怖くて書けないだけ
ウザい男だなおまえら >>372
誰が「知識がないのが悪い」なんて言ったよ？
知識もないくせして偉ぶるなって言ってるだけなんだけど
教えてもらう側がどうしてそんな偉そうなんだよw
そんな煽って教えてもらえると思ったら大間違いだからな >>373
さんきゅ
これは知ってたけど、たしかグロム用とか車種が限定されていたはずですわ
ま、教えてもらうとかｗ貰うって時点でマウントしたいだけだよな
その意識がおかしいと思わない時点で腐った男だよな
あんたは全商品の知識はあるのか？ないだろ？俺と何が変わるんだ？ 教えて貰う側と書いてあるのに教えて貰ってないしな（笑）
ただ暇つぶしで煽っているやつはスレの邪魔者ではある。 いくらでも馬鹿にしていいよｗ
ただし、ちゃんと教えてくれた人だけ
当たり前だろｗｗｗ自分に置き換えてよーく考えてみろよミットモナイ よしイイぞおまえら！！
争ってナンボのオイルスレだからな、“これでこそ” よw オイルキャップに穴開けて温度計付けたら正確に測れそうだな
予備のキャップある人ならいいね
上手に出来そうも無いからやらないけど >>370
頭が悪いことは悪い事じゃない、ただ考えようとしない悪いことだな。
トルクレンチに片口スパナもあるって書かれてるんだから、対象の温度センサー付きドレンボルトが
何の工具で脱着するかを考え合わせれば答えは出るはずだが考えようとしてないよね？
ちなみにコード付きセンサーを回避するように割のはいったO2センサーソケットのように必要なソケットを
ディスクサンダで切ったりするのもDIYでは一般的。 スパナタイプがあるのは知っていますわ
ただその為に買う人がどれほどいるか？と思いましたけどね
私もソケットトルクレンチは二種類持っていますが、スパナまで買ってませんし
では、ドレンタイプのセンサーを付けている人はスパナトルクを使っていると言うのが答えなんですね
それならそれだけ教えて頂ければ終わりでしたね
どうもありがとう >>383
普通の答えを出すなら、どうしてもトルクレンチを使いたい人でコスト意識があるなら
センサーはドレン以外に浜ほど刺す場所があるんでプレッシャープラグや盲を探すか
オイルクーラーなんかの油道をさぐって付ける。
普通の人は頻繁に脱着するようなオイルドレンは、トルク感覚を身につけてしまうので1度でもトルクレンチで
締め上げてその締め付けトルクを感じたら次回から手締めで遜色ないトルクで締めるんでセンサー付きボルトくらいで
片口アタッチメントや片口トルクレンチなんて買わない。
君のようにトルクバカだけが規定トルクを盲信して買うくらいでしょ。
1度規定トルクで締めたら、マジックでボルトとケースに合いマーク付けて、手工具で緩めて同じ位置まで締め直してみ
そして締め上がったネジを再度トルクレンチで確認してご覧。
そういう積み重ねをすると言ってる意味がわかるよ。 それは自分へのおごりだと思いますよ
私も旧車レストアやレースをしていましたのでトルクに関しては手の感覚は多少はあります
ですが、アタッチメントやボルトサイズなんかでも人の感覚は簡単に変わります
あなたもやってみればわかりますよ
大体で良いと思っているのでしょうが、それもありでしょうね >>385
だいたいで良いよ、ネジのトルクは張力の調整なわけ。
ようは輪ゴムを伸ばして締めるような金属の張力をつかった固定ね、だからある程度の範囲で問題ない。
たとえば破断に近い張力になったら欠損するよね、それ以下なら緩むよね。
でもそれってかなり上限と下限のはなしなんだわ。
ただ万が一にも二にも絶対にっていうならワイヤリングでもすればいいし、ドレンボルトのようにエンジンの中では
比較的頻繁に脱着するようなボルトは定期点検をそのサイクルでしてるようなものだかからね。
それと何か話しが噛み合わないけど「自分のバイクの話し」だよな。
不特定多数の顧客の話とか、自分のバイクだけど毎回ネジ材質やパッキン材質を変えていく話ししてる？
安定作業と固定箇所ってのは人の感覚で脱着しても、上記で書いたような破断や振動での早期緩みの範囲の張力にはならんよ。
ただ君の場合はなるんだろうから高額でもスパナタイプやセンサー逃げのソケット買えばいいだろ？
買っちゃいかんとは言ってない、君の能力や無能に合わせて道具は買った方が良い。 トルクレンチとソケットレンチの握り位置まで揃える人はいないだろね。
太さやボルト向き変化でも変わる。
まして、逆さのドレンやエクステ付けても出来るなら良いんじゃないかな（笑）出来ると思っているなら。
あ、ドレンパッキンの種類でもズレないの？すげーなー。 大体で良いって貴方の感覚なら自分だけでやってください
自分でも自分のバイクの話って書いてあるでしょ
私はサーキットで油に乗って滑った事が二度あります
ワイヤーまでしているはずの奴らが転倒で簡単にオイル撒くんですよ
なんででしょうかね？
少なくとも私はトルクレンチを使って一度も漏らしたり足回りが緩んだ事もありません
だから、妄信ではなく信用しているんです
あなたこそ、自分を妄信しているのでは？と疑ってしまいますね 私の走っていたカテではケースはまず割れませんわ
聞いたこともないです
4st4気筒ならそうでしょうね
ま、へんなパーツ付けていたならしりませんが 趣味でやっているやつはこんなもんだよ。
そのレベルを恥ずかしがらないで押し付けられるんだから素晴らしい。 >>388
頭オカシイ人？ｗ
ワイヤリングして漏れるならどこかの割れでしょ、もしくはガスケット抜け
普通にあることだよ。
なんか完璧を求めてる人なのに言うことがちぐはぐだね、サーキットのリスクを完璧に把握するなら
ドレンボルトのトルクより大きなリスクもあるでしょうに。
とくにケースのガスケットなんて分解調整の多いサーキットマシンは綺麗なら使い回すことが多いけど
温度と圧の上昇とかで吹くことは希じゃないからね、許されないことではあるけど。
軽い転倒からの復帰もケースやカバーの割れや亀裂を徹底試験しての再スタートじゃないし。
それにドレン緩みだとしても、たいがいオイルキャッチのアンダーカウルで受けてないか？ >>390
そりゃ後出しってヤツです
ケースも割れない 適正なワイヤリングなら緩む事自体ない
いったいどこからオイルが漏れるのでしょうか 不思議ですね ホント不思議ですわ
普通は転倒なら走行ライン上で後続転倒はしません（雨は別ですが）
私が見ていた時に一台転倒、そして同じ場所で二台連続転倒、赤旗ってのがありましたが、走行しながら漏らしているんですよ
もちろん想像ですが、この方みたいに大体でいいって大丈夫だろうって整備でしょうね
練習走行はワイヤーのチェックもありませんから付いていなかった可能性も十分あります
なにが原因でしょうって聞いたのはそういう事ですよ
自分だけの適当な整備で後続が死のうが関係ない馬鹿のせいでしょうね >>394
普通にサーキットいってればトルクレンチ以外の莫大なリスクを想定しましょうよ。
ワイヤリングすらチェックもしないなら当然の結末だと思うけど？
転倒後の油漏れもそうだし重要なのはトルクレンチじゃなくソコでしょ。
officialに殺されてるダケの話し、適正なトルクばかりに目がいくなら適正な管理やofficialのコース管理を
トルクレンチ以上に重要視した方が良いよ？
頭のネジ緩んでいたらドレン閉まっていても意味無いから。 あいかわらず無責任な意見をよく恥ずかしくも無くかけますねｗ
「適正な管理やofficialのコース管理」どういう事でしょうかｗｗｗ
具体的な説明をして、あなたが運営してくださいよｗ
あなたはホント適当ですね >>396
なんかオイル交換の話しをパッキンが変わる余暇サーキットとかとにかく異例中の異例をもちだして
正当化したいんだろうけどさｗ
officialの話しはつい先日も何人か死んで裁判沙汰だよ。
参加者全員が命をはってるから規則がありレギュレーションがあり安全管理があるんだけど。
それこそが君の言うトルクレンチと同じで「守るべき基準値」なわけ、君はトルクレンチで適正トルクならベストオブベスト
みたいな口ぶりだけどさｗ
一般論で言わせて貰えば、サーキットでレースを催すなら最低限の車検、レギュレーション管理は当たりまえ。
誰かが死ぬんだからさｗ
とうぜんワイヤリング、オイルキャッチ、アンダーなんかの点検もするわな、見るだけでたいがいすむのに何分も掛からんし
普通にやるぞ？
そして前科前歴というかやらかしたヤツやアヤシイ参加者は厳しく見られるし。
それと転倒後に油漏らしたまま走らすなんてあまり無いけどな。
ナァナァな部分を否定しないけど、転倒したら積車で運んでピットで検査確認してから乗ってとか
最短周回で距離でピット入ってとか、コースインにさいして管理者側の目視チェックからのフラッグ再開とか
オイルまいて走らせる管理のずさんな場所で走ることがもうトルクレンチとかの次元をこえたマヌケじゃない？ 馬鹿みたいに長いので下だけ読みましたわ
オイルまいて走らせる管理のずさんな場所で走る
こう言いながら自分のバイクは大体管理なんですよね？大体でいいって書いちゃってますけどｗ
そこだけうまく取り繕ってくださいな 車のディーラーでもオイル漏れクレームは珍しくないよ。
こういった輩の整備は推して知るべし。 もしかしたら、トルクレンチ持っていないのかもね。
やっかみかも？
持っていたら使うでしょ。 批判したい気持ちはわかるけど、君ら以上にトルクレンチは持ってるし機械設計で
ながねんネジと関わって生きてるよ。
細かい話しになるけど構成部品をネジで固定してるのとドレンのような盲、シールのネジは違うからね。
厳密には同じだとかおおよそは同じだとかケチを付けたいなら限りはないけどさｗ
なにが重要かは漏れないことなわけ、トルクに関しても破断しないことと緩まないことに対しての規準な。
エンジンで言う多箇所につかうねじ全部を同じに考えてるのかな？
そしてことあるごとにレースだの異例をだすが、通常しようは漏れないシールを何らかのパッキンを締め潰して
るというネジだからね。
たとえばシリンダスタッドなら爆発力や摺動抵抗や損傷によりネジの張力に激変がおこるが、メクラはただ止まってるだけよ？
悪い言い方なら破断寸前にバカ締めしていても漏れなきゃそれですむ話、ネジは疲労で痛むけどね。
緩みにしたってパッキンの種類によっては指締めだって漏れないわけだし、最低限漏れないトルクならゆるくても
ワイヤリング固定だけで何万㎞も持ちますよ。
転倒だとか飛翔物とか新しくリスクを言い出すかもしれないけどｗ 馬鹿みたいに長くて意味わからないですわ
さっきのは一点の質問しかしてませんので、そこだけ答えて消えてください
適当な管理で良いのですか？ずさんな管理場所で走るのはダメなんですよね？
あなたの意見はどっち？自分だけOKみたいに感じますって事 >>404
頭悪い人がそんな言葉で理解するかわからんのよ。
ズサンとか厳格でなく「漏れないように締めておけ」に尽きるわけ。
それが自身の手でできないなら他人に任すか、適正な測定器を使うかは自由だよ「漏れないように締めておけ」だけがFA 要するに自分はいいけど他はしっかり締めとけって事ですねｗ
自分の管理が適当じゃないって思い込みは凄いですねｗｗｗ
しかも人に勧めたくせにどの口で言ってんだか？長文キチガイ 最初からトルクレンチ管理を妄信しているって書いているよな。
ずいぶん笑うところ多いなぁ 「君のようにトルクバカだけが規定トルクを盲信して買うくらいでしょ。」
「批判したい気持ちはわかるけど、君ら以上にトルクレンチは持ってる」
どっちやねんｗ 俺、ドレンボルトはトルクレンチ使うな 加減が解らないし オイルパンアルミやし痛めたら面倒な事になるもんな 手トルクで締められる人にはバカらしい事かも知れんけどね。 手ルクレンチ自慢をしたいだけだよｗ
毎回こういう奴は出てくる
じゃートルクレンチ捨てたの？使わないの？いやいや使ってますよ必死でｗｗｗ ドレンボルトって大体2N-mちょいだよね
もっと力いっぱいしめさせてくれよ怖いんだよ 20Nmの間違いだと思うけど、少～中型車はそんなもんなのかな？自分のは39Nmですね 前乗ってたのは43Nmでしたし 共にリッターバイクですけど。 あ、ほんとだ一桁間違ってるわ
40前後っていいなそれ レースやってるとこでオイル交換してもらってるけど何も言わなくてもトルクレンチでダブルチェックしてくれる >>419
商売してるところでちゃんとしてるところは大抵やると思う。
しないのはメーカー位じゃね。
彼らは抜き取り検査、初物検査しかしない・・・
大量生産品でも無いのに。 そりゃメーカーのエアレンチは自動で設定トルク締めできるからだろｗ
トルク管理していないわけない >>419
俺が行ってるバイク屋もレースメカだけど手ルクだわ
おっちゃんだからかな >>422
自分のバイクはトルクレンチ使っているよｗ >>421
国内メーカーはそんな機器に投資はしてないぞ。
夢見ちゃいけない。 １日分をまったく読んでないけど
ドレンにセンサー付けてワイヤリングすればOKね
５回交換しても５年、ネジ山が潰れる頃にはセンサーごと交換
なんら問題なし ぼくは郵政のオイルチェンジャーを納車前にバイク屋につけてもらったら締め付けトルクとかどうでもいい話題になったので
皆もそうすればいいと思った(ダイマ) >>419
トルクレンチでダブルチェックってやっちゃダメな行為だけどな
まあ規定値以上のトルクがかかってさえいればいい、なら別にいいんだけども
>>425
建機メーカーですらエアトルクレンチ使ってたが・・・
使ってないのはガン締めしてもどうでもいい部分だぞ（つまり大部分） バイクはM6ネジも多いのにトルク無視でエアレンチ使ったらねじ切るだろ
ほんとかね？５ｃｈ情報くさい 公道で油温が100度を超えるなら設計不良のバイクだと思う。正しい設計は
公道でどのような走り方（速度違反も含めて）しても100度を超えないような
ラジエターサイズにする。設置できる最大のラジエターサイズでも100度を
超えてしまうならエンジンの発熱量を下げるために最高回転数を下げたり
インテークポートを細くしたりする設計変更を行う。これが正しい設計。
パワー競争で無理に最高回転数あげて100度を超えるバイクが多いようだけど、
オイル劣化が早く頻繁にオイル交換しなければならないし耐熱性のオイルを選んだり
コストがかかる。100度を超えるとエンジンを痛める。
ライダーができる対策としては100度を超えないようにスロットルを開けない・
回転を上げない走りに徹すること。メーカの無理な設計に付き合わされる
ライダーは苦労する。 >>431
現実的に、バイクに搭載できるラジエターサイズってのがある訳でw
バイクは走行前提だろ？
真夏でも100キロで走ってれば水温はピタッと安定してるしww 公道は渋滞もあるんですけど
ノロノロ走行だとうちの空冷リッターオーバーネイキッドは110度普通に越えてく ガソリンは冷却も兼ねてるんですけどなにいってるんですかこのひと スロットル開けなければ油温は上がらないって無知すぎるわ 水冷なら水温が最高100度が基本なんだからそれ以上上がるのは冷却水が沸騰して減るって事だろ
水冷で100度超えるわけないだろ
超えたとしてもわずかのはず やかんのお湯が100度を超えないのはなぜだ？
理解出来ないのがここの連中だろうけど あとちなみに紙コップに水入れてお湯湧かしても紙は燃えないぞ どーでもいいから長文野郎は黙ってろ
お前の意見なんてホントどーでもいいレベル ラジエーターキャップが何故加圧に耐えられる機構になってるか考えてみよう ちなみにスロットル開ければ冷却されるって意味でもないぞ
2ストの油膜切れじゃねーんだから >>437
加圧された水路の冷却水が100度で沸騰すると？
アホか… 要約したら「俺すげぇ！俺の話を聞け！」ってヤツが多いからな。
そんなヤツらが鉢合わせするとこうなる。そして大概は大したこと言ってないから気にすんなョ 夏だからオイル固いのに変えるとかわけわからん理論持ってるからな オイル交換完了！
細く垂れてるオイルが風でピシピシとよく飛ぶのは比重が軽いから？
細く垂れる水に風が当たっても曲がる程度だけども >>444
だから最近のゆとりはボイルシャルル知らないのもいるんだって..。
もうこの世も末だ。 そいつゆとりじゃなくっておっさんやでー
暇つぶしでデタラメマウントする長文キチ
車のラジエターには、教科書通りラジエターキャップが付いている。（ラジエータかラジエーターかラジエターかはさて置く）いている。
さらにスポーツ用と銘打った社外品で1.3kgってのも有るのはオートバックスなどで見れば分かるとおり。
普通の水は100度で沸騰するが気圧が上下すると沸点が変わるのは圧力釜でお馴染みだ。ラジエターキャップも同じで大気圧に加え0.9kg更に加圧されているため、その沸点はLLC無しの水の場合で118度となる。 昔乗ってたバイクで、リザーバータンク内のLLCが沸騰してたことあるわｗ
当然ラジエター内は・・・ ドレンボルトをトルクレンチで締めるって人は、オイルで濡れたネジで正確にトルク管理できてるの？ 出来る限りネジ山のオイルを落としてから締めるし目安にはなるだろ。厳密な正確さを言い出したら 拘ってるツモリでネジ山にスレコンとかグリス塗ってからトルクレンチで締める人の行為は無意味な事になっちゃうしな。 >>466
こんな時間に即レスが返ってくるとは思ってなかったけど、厳密な正確さを求めないでいいならトルクレンチは尚更必要ないのでは？
> ネジ山にスレコンとかグリス塗ってからトルクレンチで締める人の行為は無意味な事になっちゃうしな。
これは基本的にダメな整備じゃないの？
マニュアルにも書いてない油脂をネジに塗ってトルクレンチで締めるとかありえないんだけど >>462
それガスケットが抜けてたんじゃねーの？ CRCやグリスを塗るのはボルトが回らない時に何度も締めて緩めるを繰り返してからパーツクリーナーで脱脂する。
そして乾かしてからトルクレンチで締めるのが正解。
いぜれにせよドライでやらなきゃいけないんだけど、実際のオイル交換でオイルパン側はドライってことは無いでしょ。
トルクなんてあくまでも目安でアルミを傷めなきゃいい。 >>468
逆にオイルが付着しててもいい数値を規定トルクとして設定しとけばいいんじゃねーの？ >>468
確かにネジ山になんか塗ったらダメって意見も理解してるし俺も塗らない派だけどね 塗ってもぬらない時との滑り率を経験上見越せる人だけがやる行為だろうね。
ずれるっても40Nmのとこ上下10Nmもズレるか？数Nmのずれなら許容範囲なのでは？エンジン内のボルトじゃあるまいし ドレンがそこまで厳密なトルク管理が必要もだとは思えない 多少ズレても俺のいい加減な手トルクよりはマシだと思ってるよ。 だったら>>386さんの言うとおり、ドレンボルトは上限と下限の間のトルクで締まってれば問題ない、
ただ万が一にも用心したいって人はワイヤリングすればいい程度のものでいいと思うけど。
ちなみにこれは整備スレの方で上がってた、オイルで塗れたネジをトルクレンチで捻じ切った動画
https://www.youtube.com/watch?v=vrgeOQ0y7i0
スレ違いだからこの辺にしとくね >>474
その動画、マニュアルの見間違いじゃん。 >>469
原因は小枝が挟まってラジエターファンが回らなかったこと
その後2年乗ったからガスケットは大丈夫だったんじゃね知らんけど >>475
たった２kgfちょっとのトルク指定でも捻じ切ってしまうことがあるという参考にはなると思うけど？ >>429
トルク管理って難しいので、まともなメーカーならエアトルクレンチなるものは出さないと思うが・・・
エアインパクトならわかるけど。 驚きの新事実！
トルクレンチメーカー大手のトーニチはまともなメーカーじゃなかったとの事！！ なんだ？トルクレンチこのヤロこのヤロ教でも出来たのか？ 同じメーカーでも製品にはグレードってものがあってだなあ >>474
これドレンボルトじゃなくてフィルターカバーのボルトだよね。
こんなのに23Nもかけたらねじきれるって。 >>477
うん、それはいいけどオイルで濡れてたのが原因ではなくね？ってこと。
指定トルクで締めてたのに折れたのかと思って観たら、M6っぽいのをドレンボルトと同じトルクで締めたらオイルとか関係なく折れるわw ロクに校正もしてない中華トルクレンチで何を測ってんだかww また馬鹿マウントがでたな(笑)
趣味レベルで校正させるまで使うなら、逆に立派だ
しかも、中華認定
基地の創造はすごいなー >>483
基地の自演だな
こういう不自然な流れでバレないと思うのが基地だよな(笑) ボルトねじ切るのはある意味、才能だからな。
ボルトの太さ変わっても同じ勢いで締めるやつとか、レンチの長さ変わっても同じ勢いで締めるやつとか、締まってく感触全く気にしてないんだろ？ そんなに締め付けまくって23N・mなわけがない
設定値絶対間違ってるよそれ 実は
ドレンボルトにはワッシャーが必要無い（鉱物油に限る） >>485
あ？
ならじまんのぼくのトルクレンチ挙げてみろよw >>479
トーニチがまともじゃないって、まともじゃないのはお前の頭だ >>488
だよねえ。いくら細いボルトでも23N-m程度で引きちぎれるとは思えない トーニチなんてちょーだせぇw やっぱりスナップオンが最高よ！ SK11のデジタルで十分
いや、アストロのラチェアダプタータイプで十分・・・
手締めでも十分だがな。 金が無い頃に頑張って買ったのは東日だったな
車検の時に工具ごと盗まれて車検屋もセット工具は弁償したけど、トルクレンチは証拠もなくて駄目だった
スナップオンのソケットレンチもヤラれたなー
車検屋の中のクズが取ったと思うけどな
TONEでいいわ TONEをトーンとは読まない事を知った時は驚いたもんだ（くそどうでもいい
>>494
23N・m程度なら、手首クイッくらいで締まる角度だからね
オイルパンセンサー取り付けで何百回も締めたから知ってる(ｷﾘﾘﾘﾘﾘｯ 俺は逆
トネと読んでいたらネットでトーンと書いてあるのを見て、いままで恥ずかしって使っていたらやっぱトネだった！
糞って思った アメリカだと個人向けにオイルの分析サービスなんてのがあるけど、
日本でも同じようなのないのかなぁ
探したけど、みんな法人向けなんだよね… あったとして成分表見てオイルの良否が判断出来るのか？
微妙な配合比率の違いで作用も変わって来るし そここそ企業秘密でありノウハウでしょ >>502
そういうことじゃなくて、新油と廃油で比較したいってこと
どのくらい劣化して、どのくらい摩耗したかってのを
そうすればある程度はオイルの優劣も比較できるでしょ？ 今の時代でそこまでしてオイルを重要視するのが意味わからないわ
飲んでいるのかよ？神経質って怖い そういう所に拘るなら分析も自分でやればいいじゃん
オイル精製もすりゃいいブレンドだって再精製でもなんでもござれ >>504
まぁエンジンもオイルも少し前と比べものにならない位進歩してるからなw
まぁ一部のエンジンの品質には問題あるみたいだけどさw オイルの進化に合わせてエンジンをコストダウンしてるよな。
todayとか初期カブの時代のSEクラスオイルだと即壊れそう。 昔のオイルなら今のエンジンは壊れるっどこをコストダウンしてると思ってるんだろう？ それくらい自分の財布とバイクと好みに合わせて好きに選べ
なんのために脳があるのか… >>513
乗ってる自動車の説明書に書いてあるオイル ヤマルーブに1L缶に付属されていたノズルが欲しいんですが。
どこに売っているのでしょうか。 ホームセンターとかにもたまに売ってるね
オイル買うと無料でくれるところもあるよね >>522
今オイル缶の口径を計測したら２６ｍｍくらいでした。
カウルの内側がオイルらしき物で汚れていたので
交換する時に余る分があるので少しだけ足そうと思ったけど良い物が無く
仕方ないのでかなり小さかったけど蓋を使いました。
３杯くらい。
少し走ってみたけど違いは不明でした。 普通のジョウゴが入るほどの余裕があるんだったら、1L缶から直接注げるだろ なみなみと入ってる缶では無理だが
余りのオイルなら傾けてあてがえるからね 新聞でも広告でもビニールで外巻きにダンボールでもなんでもいいのに。
こぼしてアワワするのは当人の問題。
俺は普通に >>524
ありがとうございます！
何個か買っておこうと思います。
ちなみに１０Ｗ－４０で使ったノズルを１０Ｗ－３０とかに使い回しても大丈夫ですか？
2stオイルを初めて買ったときには付属していたんですが。
それ以降は付属しなくなってしまったので。
2stオイルで使ってるノズルを使い回すのはどうかと思ったので。
ペットボトルは思い付きませんでした。 まーそういうな
お前だってちょっと中出しして妊娠しないか心配したろが https://i.imgur.com/oklNsgU.jpg
俺はこういうの使ってる。
形が自在になるから、狭いオイルフィラーの所にフィットして便利。 ダイソーのオイルジョッキ使ってる自分は異端者っぽい感じ >>534
使い捨てならともかく
そうでないなら使用後が面倒くさそう 俺なんてべったりしたままビニール袋に入れて再利用してるよ オイルジョッキ使うと保管が面倒だから100均ジョウゴが一番だよ
使用後はキッチンペーパー２枚も有れば充分拭き取れるし >>539
オイルに濡れたのは保管困るだろうなあ
置いとくとホコリがびっしりつくだろうし袋で覆ってても
何かいまいち信用ならんし
結局コーラ瓶で数回に分けて給油してさいごウエスで蓋してる ホコリびっちりとまではいかんが、多少のホコリなんて気にしてないなぁ。 ジョッキ内の表面積考えると怖いわ
大昔に新品のエンジンパーツをウエスで拭いたりして組み上げたら
ストレーナにホコリが溜まってフェルトみたいになってたし 汚れ気になるならバークリで適当に洗って乾かしてから使えば。
うちの環境だとビニール袋に入れて口縛っておけばホコリはそんなにつかないけどな。ただ、拭いてみると少し汚れはついてるので良く拭いてから使ってる。 ジョッキは出来たらフタ付きがいいな 新品オイル入れて少し放置してると蚊が飛び込んでる 廃オイル抜いた容器にも飛び込むし、なにアレ？卵でも産もうとしてんのか？ 月一交換だと少しのホコリでも一年で結構な量になりそうだし気にしたい azの蓋付きのやつ使ってるわ
1リッターの小さいやつ便利 バカなんだよ
ジョッキにホコリが～とか言ってる時点で整備する資格無し ジョッキにホコリが～とか言うくらいならジョッキは使わない
それで良いだろ 中性洗剤で水洗い(オイルは意外とパーツクリーナーでは落ちない)して乾かして袋に入れて保管しておけば済むこと 環境に悪いことばっかすんな
埃くらいどってことないわい ジョッキにほこりとかコバエ入ってるけど
無視して使ってそのまんま放置だわ（正真正銘資格なし） それでもエレメントなら…エレメントなら何とかしてくれる！ クッ…整備する資格がないなんて憧れてた生き方ッ…！ トルクレンチ持ってるけどオイル交換では使わないな
使うメリットが無いから みんないろいろとちゃんとした道具を使っているんだね。関心関心。
俺なんて適当なバケツにオイルを溜めて、あとは手ですくってバイクに入れてるよ。ジョウゴは新聞紙。
オイル量が少ないバイクだから大体10回くらい手ですくえば基準量になる。 何気に混合容器がいい
蓋付きジョッキよりしっかりした蓋が付いてるし
混合用だから必要なら撹拌も容易 蓋なしジョッキだがウエス被せとけばゴミとか入らないけどね。 適当な紙をクルッと丸めてじょうごにしてるわ
使い終わったらそのまま捨てるだけ 紙の粉が入りそう
ツルツルの紙ならマシかもしれないけど カレンダーがいいよ
大きさとツルツル加減が最高
一ヶ月に一枚出るし ジョッキはレジの袋に入れて、ホムセン箱に他のオイル缶や工具類と一緒に保管してる。ホムセン箱めっちゃ便利。積み重ねられるし。 >>571
グラビアカレンダーにヌルヌルをぶっかけるんですね。 >>570
最近の新聞紙は文字をくっきり見えるようにする為に
白い粉を練り込んであるよな
白い紙も何か入れてるのかな あなた方に聞きたい
お勧めのオイルジョッキはどこのメーカーかと フタ付きのオイルジョッキ。ノズルはジョッキ内に放り込んで包装してた
ビニール袋を穴に突っ込んでる 質問させて下さい
ヤマルーブ プレミアムシンセティック
ヤマルーブ RS4GP
NUTEC NC-80
この3つのオイルならどれが一番上質でしょうか？ Nutec信者だけどそんな質問してるレベルならヤマプレにしとけ
あと80は存在しない多分50のことだろうけど >>582
え？YSP杉並南ではNUTEC NC-80を使用してオイル交換されてたんですが(汗)
ホームページにも記載しれてますし 失礼、80は添加剤でしたね
10w-40の方でした NBSのオイルはカストロールせいかもね
「※2006年8月現在BP(ビーピー・カストロール)資料より引用。 」
と書いてある
https://www.amazon.co.jp/dp/B00OMFKJ8W/ >>583,584
NCシリーズに10W-40は存在しない
悪いこと言わんから素直にヤマプレにしとけ
純正オイル、コスパ最高、品質は言わずもがな >>585
それだと「日本国内大手石油元売りメーカー直接供給」じゃないじゃん 記事読んできた
おそらく10W-40のZZ-03にNC80を添加してるっぽいね値段的にも合うし NUTEC ZZ-03は水素化精製ミネラル
ヤマルーブ プレミアムシンセティックは化学合成油
ヤマルーブ スポーツは部分合成油
違いが良くわからないのですが、沖縄の高温多湿な環境だとどれがベストでしょうか？ >>585
20Lの10W-40購入済み。
ほんとにカストロールならありがたい気もするけど
国内の製油所の適当な所で作らせてるだけじゃ？
中身はおんなじですーって製油所から言われて引用とかかねぇ。
まだ使ってもいないから持ちがわからないけど、
3000kmいけたらいいねぇ。
安いのは1500km位でシフトフィール変わってくるから。
リッターバイクです。 >>592
それが余った15w-50入れたら極端にシフトし辛くなってなw
ヤマルーブスポーツにそんな事は起きない。 何いれても一緒厨はマジでにぶちん過ぎる
何食っても胃に入れば一緒だ厨と同じ愚かさ 国内4バイクメーカーが出してるオイルで一番良いのってやっぱりヤマハ？
友達もホンダ車にヤマルーブのオイルを使ってる サラダオイルでも一応エンジン動くんだぜ （壊れないとは言ってない） >>601
>一応エンジン動くんだぜ
サラダオイルに失礼。2時間と限れば植物由来のオイルの油膜は最強。欠点は寿命だけ。 昔はレース用2ストオイル
といえば植物性当たり前
カストロいい匂い 自転車の油圧ブレーキのフルードも何か花の油のやつあったろ
自然に帰るとかなんとか >>597
ヤマルーブで上が50とかあったけ？
粘度同じならまだしも、固くしたらシフトも変わるでしょ ホムセンにカワサキのSGグレードの10W-40がずっと置いてあるけど買おうかな
空冷シングルとかに相性良さそうなんで、なんとなく sale you,sale me,sale together．．． 長距離ツーリング用に15w-50仕込もうと思うんだけど、モチュール5100ってライフ長いですか？ 夏期休暇で北海道行く予定なんだが、パワー1レーシングとヤマプレどっちが長持ちする？5000キロくらい走る予定
ちなみにDRZ400SM 後出しですまん
615だけど、サーキット走ったりするわけじゃないんで1L当たり1500円以下が望ましいんだ 街乗りより低負荷だろうから、好きなのなんでもいいんじゃね >>617
悪あがきせずに現地の店でオイル交換しようや
その方が精神衛生上エエで ASHのFSEならちと高いけど1万キロ走っても問題ないよ >>618
オイル量少ないし、真夏にシングルで東京から青森自走往復するから、ちと不安感あるんだよ
年式的にも走行距離的にもそんなに状態良いバイクでもないし
>>619
確かにその方が良いかも知れんけど、都市部以外バイク屋無さそうでな…探す手間考えるとライフ長いの入れていった方が良いかなと
>>620
PAOかな？そこまでもつならコストパフォーマンスは良さそうだね
ありがとう、検討してみる >>621
エステルベースのノンポリマー
ポリマー使ってないからすげー長持ちかつスラッジ出にくい ノンポリマーってオイルが汚れなくて長持ちするって言うけど、オイル自体の清浄性ってどうなの？
ポリマー自体も汚れを吸着する性質もあるらしいけど 俺も北海道ツーリングで単気筒青森自走で5000キロ走るから
パノリンオフロードに変えたわ
普段はホンダG2だけど
そこで数百円ケチってもしょうがないかと思って オイル自体はきちんと汚れるよ
ポリマーがスラッジになるのが無くなるてこと ポリマーで性能出してるオイルは性能劣化が早くてスラッジまみれになるからな。
某カストロールとか。 スノコREDFOXの赤いラベルのもノンポリマーよね、そんなに高くない 昔の値段知ってたら買えない…
REDFOXのあと色々迷走して結局ヤマプレに落ち着いた俺 空冷で15w-50とかの過度な耐熱を必要としないんなら
ヤマプレが１つの最適解でしょ >>627
カストロールだって高サイクルで替えれば問題ない！
パワー1レーシングそこそこ安めだしシフトかっちりするし振動も少なめで気に入ってる
どうせ何いれても窓の黒さに負けて2000kmで交換するし もう10年近く前だけど北海道ツーリングした時に、十勝のバイク屋でオイル交換したわ
ヤマハの看板出してる店だったからエフェロ入れたなあ。
あの店、まだあるのかな。旅先のオイル交換、けっこういい思い出だわ。 MEG-016本当に10w-40なのだろうか
めちゃシャバイ
シフトフィールはタッチ感がないほど滑らかすぎる
高温になるとエンジンからカチカチ音
G2やプロステージだと音しないんだけどなぁ
湿度と気温が高すぎるのかな >>631
俺もカストロールでニュートラルが出にくくなってきたら交換してるなw 各純正オイルの全グレードガチ比較とかどっかの個人サイトやらないかな
忖度抜きのガチンコが見てみたい
実際の性能とかじゃなくロマンの話 同じ車種同じ年式の新車をオイル交換毎に買い替え、実験は同じ季節でのみ
前提条件揃えないと比較にならんぜよ >>633
AZスレに行けば、同じようなレスがチラホラ ブラインドテストで性能比較、そして全開走行の後エンジンバラして保護性能の確認。 >>640
開けてみてなにが分かると思うの？ｗ
よくそれ言う馬鹿いるけど、100キロとかでピストンやスリーブが変化わかるなら壊れるオイルが存在するわ
知らない馬鹿ほどそれ言うよな 各オイル140℃まで炊いてから冷やして粘度はかるを繰り返せば熱耐久は試せそう >>641
そんなとこよりメタル見た方がわかりやすいだろ >>646
だから、数百走って変化が分かる程メタルが削れるなら何万キロもバイクは走れないだろっての
現実しらねーのかよｗ
しかもどうやって条件揃えるんだよ？メタルなら回す回さないで違ってくるだろうが 使用前と使用後のオイルの性状分析に出して比較すればいいオイルかダメオイルかわかるべ このスレで言うのもなんだがそんな時間があるなら走った方が有意義だ 別に実車で走らんでも純粋にオイルの性能差を実験する方法はあるはずだ
そこはド素人の俺たちと違ってプロ並みの知識を持ってる誰かが提示してくれるはず >>647
条件は書いてあるじゃないか
オイルが駄目ならすぐにチップの差が出るだろ 下ろした空冷エンジンに扇風機あてながら回し続けるに1票 ついでにギアチェンジに必要なペダルへの圧力と、チェンジの音量を測定したらシフトタッチの感触の違いを数値化できそう 単にエステル配合と書いてあったらエステルを含む添加剤を使ってるだけで、
基油には使ってないと思う。
基油にエステル使用と書いてあったら基油に使ってるけど、その量はとても少なく、
ほとんどは他の基油だと思う。 >>655
エスエルは基本添加剤のカウンター処方だよーん 結局オイルの事わかってないやつばかりなんだろ？
距離走って黒くなったオイルから新しいオイル入れたらその時点で違うわけだから
新品同士のオイルの比較じゃないとわからないはず
そんなの試せるのレーサーぐらいだろ
そもそもオイルの事わかってないやつばかりだと思う それゆえオイルは宗教になるんじゃよ
あるいは究極のイメージ商品 古い方が粘度が高いはず
そりゃ走りが変わるよ
【比較有】アドレス110 1800キロ走行後のエンジンオイル
https://youtube.com/watch?v=-1hw7bUIiWk 今娘の化学の宿題をみながらふと思ったんだが。
6000km交換推奨のエンジンがあったとして。
6000km毎にオイルを交換するのではなく、
2000km毎に1/3ずつ交換する方がより安定した
パフォーマンスを維持できるんじゃなかろうか? そっか？粘度低下だけでも新オイルの粘度分引っ張り上げられるより
古オイルの低下した粘度に引っ張られる割合のが大きいんちゃう？
3/1新オイルにしても期待程はオイルの性能は復活しないと思う
2000km毎3/1新オイル交換の繰り返しだろ？万年性能の低いオイルな気がするし、ずっと排出されないスラッジも残り続けそうだし。 オイル交換は暖機運転でしばらく走ってオイルを撹拌してすぐ抜けばスラッジは残りにくいよ ワイのカブちゃん、どーやっても2割古いのが残る仕様 >>663
1/3ずつ抜くときの話してるって分かれよ 1/3ずつが先入れ先出しで入れ替わっていくならアリかもしれないけど、実際は新油と撹拌されるよな
交換2回目に排出される1/3のオイルのうち33%が2000キロ走行分、66%が4000キロ走行分という割合になる
交換3回目でも4回目でも、最初のオイルが残ってることになる くるまいこドットコム！
ちょっと驚くかもしれませんが、新車から1,000kmしか乗っていないのが「真ん中のエンジンオイル」です。
左の5年落ち5万キロ走行した車のエンジンオイルと違いが判りません。
https://kurumaiko.com/post-47/ >>664
同じエンジンのモンキーだけど結構時間かけて抜くからか
新しいオイル800mlほどは入るわ
冷間でざっと抜いてすぐ新しいオイル入れたら2割残るのかもな 水冷だとオイルの劣化は低い
空冷だとオイルの劣化は早い
水冷はオイル交換時かなり走ってオイル抜く時オイル触るとあまり熱くないのがわかる >>666
しかし全交換と違って完全に性能0%状態にさらされる機会も無いから
トップコンディションもありえない代わりに、ワーストコンディションも
避けられるでしょ。
>>667
まあ、ここでの主眼はあくまでオイルコンディションの安定性の話だから。
でも、効果があるとなれば手間三倍かけてでもやりたいって人は
いるんじゃないかな? 交換直後の少しの間だけでも新油がオイルポンプで圧かけられてエンジン内を巡るのがあるだけでも違いそうだけどね 興味本位というか強迫観念というか…
早いサイクルで過剰にオイル交換しちゃうんだよなあ。
毎回違う銘柄で…
癖みたいなもんかな。
結局「このオイルが一番」とか答え見つからず。
バイク降りるまで治らないと思うわ、この癖は。 このオイルが一番(予算１万円縛り)というのが見付かったから
俺はもう毎度違う銘柄は買わない… 違うよ。
新車納車時に使用されているオイル。
ハイグレードも良さげだがコスパの面では間違いかもしれない。 なんで貼ったの？
0w-20は６％よくなるって随分前にもトヨタは発表しているよ
オイル性能じゃなくて粘度だけの問題 そういや出光ゼプロのバイク用って売ってるの見たことないわ そういえば出光とシェルが統合したらハイオクは両方が選べるのか
または統一して新しいハイオクを開発するのか >>687
ブランドが違うだけで中身は一緒になるんじゃない?
経営統合ってそんなもの。 成分なんてレシピでどうにでもなるだろうから、性能とコスパが少しでも良いほうが残ると思う。
そうじゃない場合は派閥構成、上層部の間違ってるぞソレ決定によるだろうなぁ。
でも、今現在のGSの閉鎖を鑑みての統廃合が根本にあるだろうから
コスパ優先かな。
どっちもコスパ悪そうだけど。
ほんとに３０年後に５０％の車が電気自動車化されてるのかな？
３０年後には俺免許返納してるか、原付きにしか乗ってないだろうけど。 朝のうちに交換しようと思ったらオイル足りなかった
昼に交換したら死にそう >>687
イージーペイも気になるところだ
こないだ作ったばかりなのよ >>690
足りないのはオイルだけじゃないみたいだね >>692
追加で買って来たが暑いんで日が暮れてからやるわ
アルコールが足りなかったんで飲んでる ぶっちゃけエンジンオイルなんて2000キロごとに変えてたら何入れても一緒でしょ
粘度さえあってれば まあな、細かいこと全く気にしないなら粘度と量が合ってれば・・・
・・・だかしかし、だ。 2000m毎に変えてればデータ上有意差は出ないだろうな なんとなく2000キロじゃサイクルが短い気がしてきた
これは完全に好みの問題だと思う 知り合いの出前用の旧株は1000キロごとにオイル交換をされてたが
エンジン音が非常に静かで、実に調子がよかった 会社に工作機械用の潤滑オイルのテスターあるから
使ってみたことあるが、1,000キロでも5,000キロでもたいして差がなかったな 個体差あるけど
交換を早めにさせるのはオイルが減りやすいバイクがあるからだと思うよ
毎月オイル量点検して適正量であれば
多分6000キロは余裕だと思う メーカ指定6000km交換だけど、そんなに乗らないし
年一3000くらいで交換してるわ 1年でやっと6000km
年に一回しか交換してないぞ なんでこのスレに来てるのかよくわからない人たちがいますね えーでもオイル交換でフィーリング変わらない？
だいたい3000キロで交換してるけど今まで試したオイルはどれも交換で良くも悪くも変化があったよ 自分、メーカーの想定以上のとんでもない走りしますから
オイル1000キロしか持たないんすよ やっぱノンポリマーでも3000キロ交換がいいのかな？ >>701
＞潤滑オイルのテスター・・・
＞1,000キロでも5,000キロでもたいして差がなかった・・・
問題は、
細かな磨耗分や、エアクリーナーで取りきれなかった埃が問題
まるで、研磨剤だよ
オイルフィルターは、クランクメタルの隙間くらいの大きさはの異物通すから
早めのオイル交換は、そういう異物排出が目的なんではないかなぁ 前に、変な実験した事あるんだけど
有鉛ガス時代のエンジンに、
無鉛ガス＋二硫化モリブデン混ぜたら旨い具合にバルブフェイス潤滑しないかな？
と、実験した事があるんだが
本来の目的は置いておいてｗ
以下の結果で、副産物的な面白いこと分かった 二硫化モリブデンは、マフラーから排出されるだけ・・・と思いきや
ピストンリングが掻き落とすのか、ブローバイで吹き抜けるのか
実験の前に換えたばかりのエンジンオイルは、
二硫化モリブデンでラメラメのメタリック黒状態になってしまった
燃焼室の生成物や入って来た異物は、意外とオイルに混入する
これらから言える事は
エアクリーナーって、
エンジンを労わる上で物凄く大事だよって事
社外品のスカスカなエアクリーナーや、
ましてや直キャブは、エンジンを早期に磨耗させる元凶の元
オイルだけではなく、空気の吸い込み口も気にしよう >>707
変わるに決まってんじゃん？
良いか悪いかはともかくな 油温が100度を超えてしまうバイクと、熱くなりすぎて安全装置が働き
処理速度が落とされるスマホは似てるな。
どちらも発熱量より放熱量が小さい設計不良。
エンジンやＣＰＵの能力向上には熱心なのに、放熱性能の追求はおろそかになってる。
バイクにも温度センサーで安全装置働いて発熱を抑えるシステムが付けばオイル寿命
伸びたりエンジン損傷防止できるのに。 >安全装置が働き
>処理速度が落とされる
対策万全じゃん 水冷で100度を超えてしまうならエンジンに空冷並みの大きなフィンつけるとか、
車体のあちこち（リヤに取り付けてもいい）に分散してラジエター取り付けたり、
オイルクーラーを追加するなどやることあるのにやらない。
放熱性能追求する気がないなら、（パワーダウンするけど）圧縮比を落とすなど
発熱を抑える設計をすればいいのにやらない。 安全に速く走るためにはエンジン性能よりブレーキ性能を強化することが
先決なように、エンジンは発熱より放熱が先決だ。放熱性能に応じて発熱量
（パワー）を決められる。高性能エンジンを使いたいなら先に最大限の放熱性能を
追求せよ。今の高性能バイクは熱過ぎて精巣がやられそうなほどなんだろ？
異常だよ。そのうち不妊になったと訴訟が起こるかもよ？ >>722
対策は万全のように見えるけど、実使用にあたっては配信中のスマホで
処理速度落ちたりしてスマホ配信が終了したりするんですよ。電子部品を守る
信頼性はあるけど、データ処理や演算を安定して継続できる信頼性はないんです。 僕のバイク水冷でオイルクーラー付いてるけど油温100℃超えます(*^^*) 自分でやってみろよ
サブラジエターやオイルクーラーなら自分でできるだろ？
それか就職してメーカーに入って自分で研究開発やってみろ
実際メーカーもエンジニアも冷却熱害関係はかなりコストかけてやってるよ
1℃下げるのに多大な努力をしてるもんだ 2輪オイルの特徴はギアの潤滑をすることなので、ギア摩耗テストで
2輪オイルとしての良し悪しがわかる。
2009年の古いデータだが
http://wpc.1c96.edgecastcdn.net/001C96/G-Items/Performance%20Testing%20Archives/g2156-2009-archived/index.html
w-40では不合格はペンズオイル、モチュール300v、トルコ
合格だが摩耗があるのはモービル、ホンダ、
合格で摩耗がないのはルーカス、スズキ、ベルレイ、バルボリン、ロイヤルパープル、
スペクトロ、カストロール、ポラリス、マキシマ、アムズオイル
W-50では不合格はルーカス、モチュール7100エステル、ペンズオイル
合格だが摩耗があるのはハーレーダビットソンsyn3、トルコ、ベルレイ,
カストロール, マキシマ, モービル
合格で摩耗がないのはホンダ、スズキ、ハーレー、バルボリン、スペクトロ、
ロイヤルパープル、BMW、アムズオイル
テストした全ての商品が不合格のブランドは、ペンズオイル、モチュール
テストした全ての商品が合格で摩耗がないブランドは、スズキ、バルボリン、
ロイヤルパープル、アムズオイル、スペクトロ、BMW、ポラリス こちらはさらに古い2005年のデータだが、
http://wpc.1c96.edgecastcdn.net/001C96/G-Items/Performance%20Testing%20Archives/g2156-2005-archived/index.html
W-40は不合格がトルコ、モチュール300V、モービル、カストロール、ペンズオイル
合格だが摩耗があるものはゴールデンスペクトロ
合格で摩耗がないものはロイヤルパープル、バルボリン、マキシマ、ベルレイ、アムズオイル
W-50は不合格がトルコ、ヤマルーブ、ペンズオイル、モチュール300V
合格で摩耗がないものはロイヤルパープル、バルボリン、ゴールデンスペクトロ、カストロール、BMW、ベルレイ、
スクリーミン、モービル、アムズオイル
テストした全ての商品が不合格のブランドは、トルコ、モチュール、ペンズオイル、ヤマルーブ
テストした全ての商品が合格で摩耗がないブランドは、ロイヤルパープル、バルボリン、ベルレイ、アムズオイル、BMW、マキシマ
特に9年前と13年前も高級品扱いだったモチュールがギアに悪いといってる人
いなかったが実際は悪かった。高い金出してギア保護性能が低いオイル買って
たのはショックがでかい。体感だけではわからないもんだな。 純正を抜き出すと、合格で摩耗がないのが2点、合格だが摩耗があるのが1点、
不合格は0点として平均点求めると
BMWは２回合格で摩耗がないので2点。
スズキは２回合格で摩耗がないので2点。
ホンダは合格だが摩耗があるのが1回、合格で摩耗がないのが1回なので1.5点。
ヤマハは不合格1回なので0点。
ヤマハは昔から評判がいいが、意外ともっとも悪い点。
国産なら本当はスズキがいいのかも。 サーキットを本気で走って頻繁にエンジン開ける人でもなきゃギアの磨耗なんか判らんからね。
しかし餅は価格の割には大した事ないんだな。
沈澱問題でアンチは居たけどね。
性能面で合格なオイルはあまり神格化されてなくて価格もぼちぼちな奴が多いな。 300Vは何となくそんな気はしてた
レース用から派生してる系のオイルは大なり小なり同じ傾向かなって
耐久性や保護性能は必要最小限、代わりに速度重視
エンジン毎回バラすしレース1日持てばいいって考えの延長 エーゼットも比較してほしい
テストしたスズキのオイルはレーシングスペックの化学合成油みたいだから、一般的にショップで交換する鉱物油とは違うね
それでも長い目で見ると純正がいいんだろうな AZは純正の鉱物油と同じくらいの耐久性なんでギリギリ合格か不合格っぽいけどね。
明らかにシフト硬くなるもんな。 >>716
もちろんそういう不純物も検査・検知できるテスターだよ
ザーレンとかスタンドで使う簡易テスターじゃなくて
前は高価なのでレンタルしてたけど俺が使いたかったので権限で買ったｗ ちなみに営業車のプリウス+純正オイルで25,000キロ走っても（結構全開）
全然NGにならん
このテスター壊れてんのか？とメーカーにチェックさせたが、まあ壊れてなかったな rs4gpは大丈夫だろうな。
まぁ摩耗があったとしても影響出るまで乗らないと思うけど >>738
海外製、オイルメンテナンス専門の会社経由で買った
トタルだがどこかのOEMだな バルボリンのVRレーシング20W50ってSNになってしまったけど
30年前の旧車に入れたらやはり悪いだろうか？ 湿式クラッチには使用できないと書いてるから素直にやめとくべきか・・・ >>729
喜べ四輪もエンジン内のギヤはエンジンオイルで潤滑してるぞ（脊髄 >>744
取説には型番しか記載してなかった筈だ
つかなに怒ってんだ高血圧か？ >>743
言っとけばメーカーは安全。
ネコ電子をレンジ入れる奴怖い。 北米産のオイルかぁ
試してみたいがブランドによっては国内と本場でラインナップがそもそも違うとか評判みるだけでもすげー煩雑だ… T903：2016仕様は2016年4月にリリースされ、現在実装されています。歯車保護
を数値化するための新しいテストを導入しようとしましたが2021年まで有効にな
らないようにテスト手順を検証する際に問題がありました。
2016仕様では実装できませんでしたが、最終的に仕様に含めることは依然として
重要です。
続きhttp://www.mototribology.com/articles/jaso-explained-part-1/
結果の再現性が低かろうと明らかにギア保護性が不足してるオイルをはじくために
2016年に導入してほしかった。とりあえず2016年にＦＺＧ試験を導入して、再現
性低いなら、不合格基準を緩めにすればよかったんじゃないの？そうして時間稼ぎ
しつつ再現性が高く試験コストの低い（ここが業界寄り）試験方法を開発すればい
いじゃん。ギア規格のAPI GLも再現性低いのかな？APIには規格作れてJASOは作
れないって不思議だね。もしかしてギア試験に不合格になるオイルを作ってるメー
カーの反発で導入できなかったとか？そんな業界のために動くJASOではだめです、
ユーザーのために動くべきです。 もしかしたらギア試験に合格するような基油と添加剤を使うと製造コストが上がるか
ら、業界全体が反対してるのかも。今でも2輪油は高価なのでこれ以上値段上げられ
ないのに製造コストが上がると利益が減る。だから反対みたいな。 2輪の特性http://www.mototribology.com/articles/motorcycle-specific-oil/
特に空冷式のモータでは、不均一な冷却と過度の熱により、モータとオイルに余分な
ストレスがかかります。
エンジン回転数が高いほど、発泡の可能性が高くなり、エンジンとオイルに多くのス
トレスがかかることを意味します。
排気量当たりの出力が比較的大きくなる傾向があります。エンジンとオイルの熱と
ストレスを増加させます。
高い圧縮比は高いストレスを加え、クランクケースへの燃焼ブローバ
イの増加をもたらす。これは汚染物質を増加させ、油をより速く劣化させる。
エンジンオイルまたはトランスミッションオイルが個別に有するものを超える追加
の特性を持たなければならない。 JASO2輪車規格は2006年5月1日から開始なので、>>730の2005年はJASO2輪車
規格がなかったが、>>729の2009年はJASO規格発効後のテストだ。
発効後のテストでギア試験不合格のオイルがあるのだから、JASO2輪車規格は
2輪車にとって不備のある規格だ。それから9年たってるのにまだギア試験を導入
しないのは怠慢に見えるね。今JASOマークがついてるオイルの何割かはギア試験
に不合格なんだろうな。ＪＡＳＯさんはそれでいいんですか？それで仕事に
プライドが持てますか？ こういう人は兎に角我慢できないからね
自分自分自分が可愛い正しい
ひとの言うことなんて正しくない オイル交換って3000km、そこまで走らない場合は半年毎だっけ？
今まで世話になったYSPでは上記の頻度で交換と言われてたけど、引っ越して新しく世話になるYSPに交換をお願いしたら1年毎でいいですって言われた
どっちが正解？ 馬鹿は理解出来ないし理屈もわからないから言われた通りに交換しろよ
それが例え1000キロ毎と言われたとしても
それがバイク屋にとってのリスク回避だ >>764
聞けば教えてもらえると考えるその神経が分からん。いったいどういう甘やかされた育て方されたんだ？
しかもここは板の中でも専門的な知識を持つインテリが集うことで知られる総合オイルスレ。
彼らの長年に渡る試行錯誤や実験によって得た経験知をタダで手に入れようとするその厚かましさ。
一つだけアドバイスしてやる。1年毎でいいと思うよ >>764
そのYSPが1年毎でいいって言うならそうなんじゃねーの
万が一それでトラブル出たなら一言言ってやれば済むだろ
1年毎ってのが信用出来ないなら半年毎って言ってくれるYSPを探せよ そうそう、正解なんてない、答えは自分で見付けるもんだ。 オイルけちったツケが現れる頃には手離してる。。。
いや、けちったてつもりは無いんだけども、
逆に高級オイル奢ってサイクルも短めで、もしも恩赦が味わえる事があったとしても、
その頃には他のオーナーの愛車。
売る時査定に影響ないし… そんなに量も入らず大して高くもないオイルなら毎月。
ひっぱっても季節の変わり目ごと。 やっぱ今の時期に最適な粘度は20w-50でいいの？ KLX250だけど2000キロ越えた頃からシフト渋くなった気がして交換してる
マニュアルだと一年若しくは6000キロ毎だったはずだけど、シビアコンディションなら半年若しくは3000キロ交換がメーカー指定とかか？
ちなみに1L2000円以下で買えるオイル色々試したけど結局ヤマプレで落ち着いた ダート走ったらもろシビアコンディションだし、渋滞多いとこ走っててもシビアコンディションよね。 自分はレッドバロンのオイルを3千km前後で交換してる
交換後は、違いがよくわかるんで3千走るとそこそこ劣化してるんだろうけど
フィーリング良くなるし400円/Lで交換工賃630円だから、ためらい無く交換できて重宝してる みんな社外の油温・油圧計つけてる？
劣化の判断はシフトフィール・距離・サイクル・窓で目視、これくらいだわ。 空冷4ストSOHC単気筒225cc、
走行距離2000kmで、毎回エンジンオイル交換。
これを5年間繰り返してきたが、今現在絶好調だわ。 なんだか20年前と同じような話してる気がするが
20年のオイルの進化はすごいね リターンして一番驚いたのはVHVIかな、なんじゃそりゃ!?って思った。
すごいよね。 >>775
ニンジャ1000の海外マニュアルには一年または一万二千キロで交換と書いてある。
ブライト（輸入商社）の日本語マニュアルでは一年または六千キロと訳されている。
翻訳するとなぜ距離が半分になるのかが分からん。 >>783
バカ？ 日本の方がシビアだからに決まってるだろ。
bmwだって3万キロで本国は、欧州はとか知ったかが喚いてるけど、
日本じゃ1,5くらいが理想だな。Dでも3万キロも引っ張らない方が良いって言うし。理由は渋滞、巡航速度、気温、等々。 都心住みの中古は買うなってあったなｗ
実際の距離が1.5倍から2倍になっているから
現実都内の平均速度が18キロ、田舎なら40キロとかでるもんな >>781
何十年ぶりに復帰したのかしらんけど
XF-08とか30年位前からなかったっけ・・・？ XJRを20年間、年間走行距離多くて5,000km行かないから年一回交換してるけど未だ問題無し
空冷大排気量でこれだからここ最近の水冷車なら平気じゃない？ おれは春のイベント オイル交換。年一度。
オイルが古くなるのが気温の低い時期に持ってきてる。 言い換えると変えてすぐ気温が高いところで使って劣化させそれを長くつかう。 オイルの距離についてはともかく
時間は一年間でどこも統一されてんね
オイルの酸化が理由だろうけどどういう科学的根拠があるんだろ >>784
使用条件の違いだけではなくクレーマーが多く面倒だからです クレーマーと言うより訴訟問題に発展するのは海外の方が多そう >>794
ばーか。実際日本の環境で平均したら3万キロも無交換じゃどこかしら早い段階で壊れるわ 正直、距離よりも一年って話を疑問に思っているわ
数年は余裕と思うんだがな
油だぞ？しかも植物性じゃないしさ >>797
長期間放置されたエンジンからオイル抜いたことある？
オイルじゃ無くなってるから(笑)
殆ど乗ってなくても必ず年に2回は変えるよ俺は。
空冷シングルなんで夏・冬で粘度を変えてるからってのもあるけどね。 >>798
あるよ、旧車のレストアよくやってたから
オイルじゃないなんてあなたの感想レベルじゃん
客観的な証明できないだろｗあんた >>799
乳化したオイルもオイルだって言うのならお好きに。 オイル交換のボーダーラインって何？っていと壊れるまで。
たとえば金属が囓るまでがボーダーなんだよね
金属ってたとえば潤滑油がないと数往復で囓る、対応オイルじゃないと数分で囓るよね。
つまり劣化や機能を失ったら概ね数往復とか長く観ても数分以内に囓るわけ。
これは摺動実験とかしてれば知ってるよね。
そこでボーダーを考えたとき
そんで距離にしても5千㎞交換が6千kmで囓りましたとか、期間にしても1年が14ヶ月で囓りました。
っていうレベルの話しじゃない。
今では3万㎞交換オイルなんてのを千責任をもってメーカ新車補償で組んでるくらいのものもあるが
一般論でかんがえても5千㎞交換のバイクを量を維持したとして囓るまで使うなら1.5万から2.0万はいくかもしれない。
早いと1.0万かもしれない、期間のボーダーで1年交換を2.0年か4.0年くらいまで引っ張っても実際に囓らないだろうね。
でも非常に高確率で予告無しに囓りに襲われる可能性が莫大に高まる。
個体差、環境差、使用負荷差は大きいからね、空冷ガブと水冷ボクサーツインの1200ccは違うよね。
そのときに「絶対安全よ」「100台のうち100台が囓りませんよ」「囓ったら俺が補償しても良いわ」
っていう安全圏のの早期交換が3000㎞とか1年とかいうダケの話しだよね。
そりゃロクにピストンが往復回数せずクランクが回らず1年で早いっちゃ早いだろうが
じゃ、何年引っ張るのよ？
限界試すのか、成分分析しながらのるのかよっていえば「じゃ1年で交換しましょうか」がFAになる。
その程度の安全神話に噛みついたり理屈を積み上げる必要ないんだよ、宗教が塩を盛るとか2礼2拍手
しないとみたいな話しなんだし。 >>800
急に乳化したオイルの話か？おまえｗ
卑怯な性格してんなｗクズじゃん 結局使用オイルのグレードとか交換時期って保険と一緒だからね。
自分でエンジン開けて検証出来るなら焼き付かないギリギリを狙っても良いが面倒だから良いオイルを頻繁に替えるね。
環境負荷が~の人が湧くがエンジンオイル節約してエンジン壊して直すとか廃棄して車両交換とかの環境負荷はどうなの？って思うね。 まぁズボラな管理でもエンジン壊れるってのは稀だから
大概が車両の買い換えまで問題なく動いちゃうんだろうけど >>804
805さんがフォローしてくれているけど、そういう人の意見はその程度では壊れないって前提だから
相手の考えを一度シミレーションする癖付けたほうが会話出来る人になれるよ 車の10万キロオイル交換なしの動画見ると
オイルの減りが半端ないってか固まってる
それはどういう事かと言うと継ぎ足ししてないって事だな
継ぎ足してれば20万キロ持つ可能性もある 改造してない純正エンジンならメーカー指定でまあ問題は起きないよ
マフラー変えたとかパワーフィルタつけたとかで改造エンジンだとか言われたら
笑うしかないけど マフラー変えてオイル変化なんてないだろ(笑)
ほんと適当馬鹿多いな 吸排気ちょこっと変えた程度で改造とか言われてもとは思うけどな モチュールと言えば卸価格表見たんだけど、300Vも含めほぼ全てのグレードが6掛けなのに7100だけが5.5掛けだった
あれはどういう意図なんだろな オートメカニックの記事で、数年放置の車かバイク（どっちか忘れた）からオイル
抜き取って酸化具合とか劣化を分析して調べていたな
結果、問題ねえよって記事だったわ オイルスレの醍醐味は２つある。
１つは我慢しない持論語り、
もう１つは我慢しない者たちの罵り合いである。 どうせ2万キロ位で手放すんだから
シャバシャバのオイルで吹け上がりを楽しんだらいいじゃないの 日本での走行条件がシビアなのは分かる。
かといって普通に乗る分にはズボラなオイル管理でも簡単に壊れるとも思えない。
また、会話が「バカ」から始まる人が生まれながらのサイコパスなのも理解できる。 近年の夏の暑さだと安めの鉱物油や半合成はダレるの早いすな
大型車だとエンジンの熱が以前より熱いような EURO5以降のバイクに興味わくか微妙だから今のを大切に乗りたいのでオイルはジャンジャン交換します
ワケわからん自動診断装置義務化とか虫酸が走る無駄ウエイトつけさせんなよ >>816
正しくは根拠はないが絶対の自信を持ってる持論語り
持論が真実かより持論を通す事が目的化する
だな。 >>820
熱入っちゃったらすぐピシャピシャにならないすか？ オイルはピシャピシャになってからが本番だけど？
エンジン内でどうなっていると思ってんだ？ >>824
勘違いしてるヤツ多いけど、オイルってのは可動常用時に極力粘度無く柔らかい状態でフリクションロスは0にちかく
それでいて極圧点に油幕切れが起きないというのを品質のいいオイルって考えるのね。
高温時に水飴のように摺動面にこびりついていたって良いオイルじゃないよ。
様々な実験やセールスアピールにもあるだろうが、超高温で真水より粘度の無いようなオイルが超極圧接触面で油膜を
きらさないという前提で開発競争してるでしょ。
高温時でも粘度が高いとか硬いことが正義というわけではなく、金属接触、摺動面や高圧接触でも油膜が切れずに
金属同士の直接接触や摩擦や溶着がおこらないことが正義
だからこそ鉱物資源の物理生成でなく化学で分子レベルで生成しましょうみたいなことやってるんでしょ。 熱や極圧に強い油を開発したら物理合成では不可能だったってだけだな。 アフリカとか中東のバイカー達はどんなオイルを使っているのだろう
あんな高温の環境でエンジンももっと熱くなるわけですしおすし 相変わらず馬鹿しかいないな
夏 気温40度 最高水温100度
冬 気温0度 最高水温100度
好きなオイル買えや >>極圧点に油幕切れが起きない
これは密度（比重）が高いほど有利みたいね。基油のグレードが下がるほど密度は高まる。
基油の分子の形状サイズが揃ってるとスカスカで、不ぞろいだと大きい分子の隙間に
小さい分子が入り込むかららしい。
sds
密度0.84 流動点-30℃以下 引火点250℃以上 ヤマルーブ プレミアムシンセティック シェル 化学合成油
密度0.8510 流動点-32.5℃ 引火点240℃ ヤマルーブ RS4GP JXTG 100％化学合成油
密度0.88 流動点-20℃以下 引火点200℃以上 ヤマルーブ スタンダードプラス シェル 鉱物油
密度0.883 流動点-40℃ 引火点226℃ ヤマルーブ スポーツ JXTG 部分合成油
密度0.857 流動点-45℃以下 引火点240℃ ECSTAR R9000 JXTG 全合成油
密度0.866 流動点-40℃ 引火点228℃ ECSTAR R7000 JXTG 部分合成油
密度0.868 流動点-40℃ 引火点234℃ ECSTAR R5000 JXTG 鉱物油
密度0.879 流動点-32.5℃以下 引火点224℃ ECSTAR スーパーデラックス JXTG 鉱物油
密度0.88 流動点-20℃以下 引火点200℃以上 ECSTAR R5000 シェル 鉱物油
JXTG ECSTAR R5000は鉱物油なのに流動点が低すぎる。誤植？
JXTG ECSTAR R5000は鉱物油なのに部分合成油のR7000より引火点が高い。誤植？ >>835
どうせ煽るならオイルの話でやってくれ
そういうガキみたいな煽りをして、お前はお利口さんだなｗ
いいか、オイルの話で喧嘩しろガキ オヤジに叱られて反抗期丸出しで必死に書き込むガキ(笑)
この書き込みに我慢できるかな？？？(笑) 長時間走行した後のオイル頭からかぶって頭冷やしてほしい 3人目辺りからは自分が面白くない人だって自覚持っていいぞ ジョイフル山新でモリグリーンの
MA 10w-40 1Lが498円。
10年前のSUMIXと似たような位置づけかな そろそろ夏の高温下でのオイルの話をしてもらえないか？ 夫婦でバイクツーリング中の女性 追突され死亡 静岡
産経ニュース-5 時間前
２３日午後２時５０分ごろ、静岡県小山町須走の国道１３８号交差点で、東京都北区の飲食業の男性（３３）の普通乗用車が、信号待ちをしていたオートバイに追突し、計４台が絡む玉突き事故となった。 スズキのエクスター R9000 全合成油 10W-40
って使ったことある方いる？ どうですか？ 普通のスズキ純正オイルだよ
別にそんなに高くないし、今何入れてるか知らないけど、何かとの比較が欲しいなら人に聞くより自分で試してみたら？ スズキ車乗りだから興味はあるけど20Lぺール缶で安く買えるようになるまではヤマルーブシンセでいいかな。 車種と用途も書かないのに、どうなの？って頭おかしいのか？
所詮オカルトだし、何だって構わないけど
メーカーのページにどんなオイルか載ってるから見てくれば？ 空冷4発なんだけど
鉱物油、部分合成、全合成、
オススメ教えて下さい。街乗りメインです。
ぶっちゃけ体感出来ないんでお願いします 体感出来ないのであれば車両メーカーおすすめの物で十分。 >>874
何入れたって体感なんかできないよ、いろいろ入れてベンチテストでシビアコンディションにして
数値計測すれば色々と数字で見えてくると思うよ。
体感でへんな誤解するより数値で検証した方が良い。
音がうるさくても悪いオイルじゃない、低粘度高潤滑でフリクションがない優秀なオイルだったり
高温が悪い事じゃなく高温化でも確実に極圧部の油膜をきらない良いオイルだったり
汚れが早いといっても着実に内部洗浄やブローバイを受け止めてる良いオイルかもしれない
体感という目先に惑わされないでしっかりと性能差をはあくしましょう。
自慢の空冷4気筒をレッドゾーンに貼り付かせて3時間も山中を前回峠キングするなら大きな差になります。
そうでないと純正指定油とかえた意味がないからね。 体感で良し悪し判断出来ないなら純正の高グレードが間違いないんじゃないの。 >>876
>自慢の空冷4気筒をレッドゾーンに貼り付かせて3時間も山中を前回峠キングするなら大きな差になります。
そんなことしません。街乗りです >>878
街乗りで何を体感したいの？全合成入れたら女子高生のパンツが見えたとか半合成にしたら
ガリガリ君が異常に当たるようになったとか？ どうせカワサキかヤマハだろ？純正入れとけ
5000kmか夏冬で変えとけば十分 そういえば全合成入れてからデリヘルで当たりばかり来るようになったわ >>876
それ、適切に答えていることになっていると思う？ >>882
なに入れた？外れ引きたくないから教えて。 >>882
俺にも教えてくれ。新しいオキニを見つけたい。
それはともかく全合成が増えてきたけど、安いのもあるからそのうち部分合成とかなくなりそうじゃね？ ヤマハSRやホンダクラブマンみたいなのも旧車扱いでいいの？
全合成油はあわないかな？ SRに300V入れたら滲んだって話を身近で3件聞いた >>888
旧でなく新車だね。
なぜ合成湯が旧型車に忌み嫌われるかというとシールやガスケットが古代過ぎて
合成油のようなきめ細かい油脂がにじみ漏れると言われてる、各所の広すぎる摺動クリアランスについては
粘度でカバーしたりできるんだけど。
だけど概ね1970代から以前の古代の車両にしてもOHはするわけで、なおす以上は昨今のカスケットやシールを
流用したりリプロで使うわけだし、いまの技術者達が「戦前の鋳物だから」ってユガミや反りやフライス段差の
機器を信じられない厚みの神ガスケットでそのまま組む分けじゃない。
いまの神レストアはちゃんとクオリティの修復もしながら古代の車両を生かすんで合成油が悪だとは言い切れないのよ。
漏れさえしなければ過剰高温や異常極圧の低品位のエンジンには高い効果が期待できたりするから。
ただで、ユーザはかならず口から吐きたい自慢のワードがあったりする
「このバイク古いんで鉱物油しか使えなくてマイッタヨー！」
のマイッタヨーを方々で言いたいから大丈夫でも全合成なんて使いたくないんだわな
点火時期やバルブシールをワザワザ交換しないで有鉛ハイオク使ってる人も同じ、当時は皆無鉛改造したのに
いまになると「有鉛しか受け付けないからマイッタヨー！マイッタヨー！コマッタヨー！」が言いたいだけの
ために有鉛添加剤を買ってる。 >>890
本当に言いたいだけなら
鉱物油使わず言ってればいい 滲むと漏れるを一緒に考えてるんじゃないか？と思う。
地面に落ちなければ滲む程度気にしなさんな。 >>892
滲むバイクは過負荷とか高温時に一気に吹き出すことがあるからね。
内圧もそうだし機器の隙間も高温や高負荷で拡大するから爆発するように出るよ。 >>893
>大丈夫でも全合成なんて使いたくないんだわな
大丈夫じゃないじゃん >>894
なにが？
旧車でもしっかりしたOHや当時の技術をしのぐリプロみたいのは全く問題ないし滲みもしないよ？
だけど療法の選択があるならば「マイッタヨー」の人々はより不自由な選択で猛アピールしたいのよ。
病気自慢、ケガ自慢と同じな。
峠の食堂でもいって骨董車の爺さんの会話でも聞いてこいよ、伝説のケガ自慢、故障自慢、病気自慢に
骨董車の不具合自慢で頂点を目指してるから。 「大丈夫なのに猛アピールしたいのよ」って言いたいだけ Q.SRやGB250に全合成を入れてもいいか
A.マイッタヨー言いたいだけ
なんの答えにもなってねー
クランクケースまで割って全ガスケット交換しろって言いたいわけ？
どんなエンジンなのか分からん以上は入れないほうが安全でしょう 昭和27年式のハーレーサイドバルブは鉱物油のシングル50でカムカバー上部に溜まるほど滲んでエンジン全体がオイルでギトギトだった。
モチュール300V 20W-60に替えたら全く滲まなくてエンジンがカサカサに乾いたよ。
SRX600のキックにモトレックスのクロスパワー使った時も全く滲まなかったね。
GBとSRは経験ない。 >>896
なんか理解力無いね、新車でも滲むバイク、漏れるバイク、何もないバイクがあり
旧車骨董でも滲むバイク、漏れるバイク、何もないバイクがあり
細かく言うなら骨董車のOHバイクには化学合成油でも
漏れないバイク、滲むバイク、漏れてしまうバイクがあるってこと。
漏れないなら入れれば良いじゃない？という事に対して彼等は「ハンデこそ骨董の美徳」としてるから入れないのよ。
じゃぁ、最初から漏れないように造らないで漏れるようにOHすれば良いじゃないっていうけど
超高額の費用で請け負うレストア屋は手をぬかないからね。
完全オリジナルでやるところは漏らすとこまでオリジナルなんだろうけお。
そして漏れないバイク、漏れるバイク、滲むバイクのなかで滲む程度のクオリティだと高温高負荷で一気に吹き出る
パターンがありますよと書いてる積もりだが矛盾ありますか？ >>898
ほどよい旧車はクランクケースまで割ってOHしてあるのが普通だよ。
なんでそこだけ固持してばらさないのよ？ｗ
そんで何十年も昔のガスケット温存して使い回すの？
そもそもSRやGBなんて骨董じゃないと書いたはずだが、百歩譲っても80年以降なら
合成だだもれ世代じゃないとおもうんだけど？
単純に老朽破損の漏れならミネラルオイルだって漏れますよ？ >>900
>細かく言うなら骨董車のOHバイクには化学合成油でも
>漏れないバイク、滲むバイク、漏れてしまうバイクがあるってこと。
すぐ後に「レストア屋は手をぬかない（≒漏れない）」って矛盾でしょ
>漏れないなら入れれば良いじゃない？という事に対して
いやいや
>新車でも滲むバイク、漏れるバイク、何もないバイクがあり
>旧車骨董でも滲むバイク、漏れるバイク、何もないバイクがあり
滲む漏れるあるんでしょ？
ぶれ過ぎ でも実際のところ新車でも個体差があるよな。
同車種同年式でも滲みが酷いのや全く無いのとか。 >>902
なんつーか0か1しか認めないって頑固さだね。
CB750K0のレストアと陸王のレストアは違うし150万のレストアと400万のレストアも違うし
個体差やムラを認めたくないのはわかるが、そこは神々でもムラが出るところなのは認めたくないだろうが
しかたないことで、前合成が滲むか滲まないかは入れてみればわかるのよ。
そこで滲まないバイク、漏れるバイク、滲むバイクに方向性が変わるわけでしょ？
1度滲んだって別に鉱物油にもどせば止まるよ、全合成がガスケットやクランクケースの溶解をさせたり腐食を促進する
わけでなく、隙間をくぐり抜けるイメージだから。
きみはブレを許さないだろうけど実際の実情をいっさい認めず厳格に絶対的な文章をもとめるなら世間話れべるの話しやすれっどは無理
たとえばドコドコの200万でレストアしたカタナ1100の話しだけどって完全固定した上で漏れだの滲みの話ししないとならないんだが。 短い方がいいんだろうが、短く書けば漏れるバイクと漏れないバイクと滲むバイクがあるのは矛盾だ
と言われちゃうからなｗ
神々が治してるから全台絶対に漏れないはずだとオマエは定義したみたいな話しになる。
なので謝罪するしかないけど、なんで常識に置き直してフラットに考えないんだろ？
エンジンなんて単純、2018年のエンジンは漏れないなら1918年のエンジンだって美しい筐体をしっかり
性能の良いガスケットで組み合わせれば漏れないに決まってるのに。
だから全車両漏れないんだろ？と言われてしまうから困る。 90年代でもカワサキは日常的に漏れてたのは、なぜ？ >>908
ウチの94年生産のkwskは漏れてないぞよ 毎回毎回ほんと迷惑な長文
オイルスレと電気スレによく出るよなお前
自覚しろよウザいオカシい気持悪い >>890
なんか、ストレス溜まってそうだからそういうウザイ旧車乗りの会話から遠ざかった方がいいんじゃない？ｗ 長時間走行した後のオイル頭からかぶって頭冷やしてほしい >1918年のエンジンだって美しい筐体漏れないに決まってるのに
シールとガスケット盛ればで幾らでも漏れないけど
それが当時の鋳造技術を補完するって話じゃねえからな 車の方は顕著よね、低粘度化とロングライフ化がしゅごい
バイク用のは・・・・そうでもない？ サリシレート系潤滑油は汚れを落とす力が強いっぽいけど、サリシレート系オイルの
見分け方わかるかたいますか？この製品がそうだよという具体例もお待ちしてます。
https://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2002/00197/contents/031.htm モンキーで絶好調か。良いこと聞いた。
動きが渋いラジペンに使ってみるよ。 シールなしチェーンはエンジンオイルを塗布って書いてなかったか？ >>928
その漢って字は漢民族って言う差別的な意味だけど君はそうなの？
日本人は男って漢字がちゃんとあるけど >>929
男という字は田んぼの力と書くわけで農業労働者の女性軽視に繋がる差別的な意味だけど君はそうなの？ >>929
かんじってのはかんみんぞくのじっていみでさべつだけどきみもそうなの？
にほんじんにはひらがなってもじがちゃんとあるけど？ >>931
万葉仮名も漢字由来だけどね
極度に簡体かした漢字だよ 漢民族、が差別的な意味とは思わない
そう思うんならやましいことがあるんだろう 15年ぐらい前から言われ始めたよな
日本人には馴染みが無い言い方だから慣れないけどね >>933
漢民族だけが本当の男って意味で漢（おとこ）だから
これを差別的と思わないのが不思議だわ 痴漢、暴漢、悪漢、卑劣漢 悪い意味で使われるけどスレチよね 漢民族って男の集まりで、つまりホモ
差別じゃなく区別だね こういう昔は使わなかった漢とか文化侵略だからね
ダイソーとかで有名になった朝鮮式お辞儀もそう
30年前は確実になかったへんな文化が根付いているよね、、、 Gr.ⅢのVHVIって日米の市場では一応は合成油という扱いをされてるけど、税関だと鉱物油という扱いなんだな
というか、合成油と鉱物油で関税が違うってのを初めて知った VHVIが裁判で合成油と認められたのはアメリカとカナダだけなので日本では
認められてない。公正取引委員会に申し立てすればＶＨＶＩで合成油と名乗ってる
偽合成油を一掃できるかも。 VHVIというのがよく判らんが
鉱物油みたく不純物が混じったり分子レベルで均等ではないのかそれ？
（ググってません） 四輪用のオイルはVHVIばっかりだけど二輪用のはまだそんなに多くないのかな！？
個人的にはVHVIは安価で良いものだと思うから鉱物油なのかどうなのかなんて論争は一切やめにしてグループⅢとしての表記を確立してほしい。
たしかに全合成油とかってフレーズの方がキャッチーだけど、100%化学合成油と紛らわしい。
なのでグループⅢ全合成油という表記が良いと思う。 >>963
すまんググってないのだが、合成油と鉱物油の違いの大きくは不純物と分子構造の違いだろ？
そこどうなのかなと思って オイルの代わりにぺぺローションでいいよ
環境にも優しいはず デイトナプロスペックrr40おすすめ。エスエルありで20L2万だし。 ぺぺローションをバイクに積んでたら水みたいにサラサラになって使い物にならなくなった、
どうしてか考えたら振動でポリマーがちぎれたのだろう。
ポリマーって弱いんだなと実感した。 >>976
説明書に書いてありますんでよんでくだちい ヤマハのミニスクーターって廃盤になっちまうのかな？
20リットル買おうと思ったんだがヤフオクで出品がなくなった
ホンダのE1をレッドバージョン
ミニスクーターはブルーバージョン
になったからな スクーターなんて粘度の合ってる
オイル入れとけば良いんだよ。車用でもOKだし、
何をこだわってるの？ >>979
スクーター好きとしては「スクーターなんて」って言われると少し悲しい。
仰る通り四輪用も使えるからこだわると選択肢が多くて結構大変だよ。
こだわる理由は道楽だから聞くのは野暮ってもんよ。
エンジンが壊れなければ何でもいいっていうならほんとに何でもいいんだけどｗドンキやホムセンで格安四輪用オイルが売ってるから入手性も高く価格も安い。 >>980
エンジンオイルという観点から見るとバイク用よりも自動車用の方が遥かに高性能
バイク用はミッションやらクラッチのことを考えなきゃならんから、どうしても性能的に中途半端になりがち
スクーターのようにミッションとクラッチがエンジンオイルと別なら自動車用を使った方がいい >>981
そう思って四輪用の全合成油を使ったら何故か大して良くなかった。回転が重い感じ。
２、３種類しか試してないから他ので良いのがあるかもしれないけど。
高いのは結局二輪用と同じような値段になっちまうしなー。 >>982
俺もビクスクに4輪用入れた時、重く感じたわ。 >>983
なんなんだろうね。四輪は排気量も大きいしバイクと比べれば低回転トルク型だからそういう味付けになってしまうのだろうか？
二輪は高回転馬力型だから軽く回るようにしてるとか？ >>980
オートバックスやイエローハットのオイル特売日で
クルマ用のいいやつ買えばいいじゃん >>985
クルマ用のいいやつって、具体的にはどんなのかね？
二輪用もだけど、人それぞれだと思うけど俺は4リッターで定価が8,000円前後から「いいやつ」だと思ってる。
ホンダ純正でいうならG3より上がそれに当てはまるかな。
足として使ってるこだわりなしのスクーター乗りはE1以上のものは高級品だと思う。
価値観も問題だからどうでもいいことだけどねｗ他の人の認識がちょっと気になる。 どっちかっつったらスクーターとかオイル量少ない車種ほど交換サイクルを早めるべき >>988
多くのスクータはエンジンにミッションが内蔵されていないクラッチがないという理由で
極端にオイル劣化も少ないし内容量も少ない、単純に比較できないが1000ccの4気筒の自動車で
3Lとしたら500ccの2気筒のスクで1.5L、250ccの単気筒スクで0.75Lあれば同じ比率なんだよね
バイクは冷却もオイル依存が高かったりして比較的自動車より潤沢な量を指定されてるので
「少ない」って認識はしなくても良いよ。 俺マジェだけどドレンから抜くと1.3リットル。
アドレスV125とか1リットル以下？
バイクはマジェ・R1、4輪のスカGターボと所有しててそれぞれ別の銘柄入れてて面倒だった。
2輪4輪どちらもOKで、それぞれの指定粘度もカバーした「俺得」なオイル探してたら、ワコーズのプロステージがヒット。
ペール缶買いしたらガレージスッキリした。
作業中椅子にもなるし。 >>989
>極端にオイル劣化も少ないし内容量も少ない
自分で量が少ないって言ってるけど？
スクーターの劣悪な乗り方で劣化が少ないって根拠は？
そもそも常用回転数が倍以上違うのに4輪と同様に語るのがナンセンス >>987
お前理屈っぽいな
それでもバイク乗りか？
コーヒーに砂糖とミルク入れてるだろw 小排気量は単位容積当たりの表面積が広いから冷却性がいいのでは？ 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
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>>991
君の気持ちは充分にわかるんだが、だとしたら設計者は簡単に拡張できる油量をなぜ拡大しない？
必要充分な量があるから何だけど、スクータの乗り方なんて言及していないけどな。
原動機の油脂潤滑は摺動、冷却なんだけど何回も書きたくないが、そこに摩擦クラッチを事実上の潤滑して
しまうのと（滑らす意図はないが摩擦面に油膜がある）、ギアの極圧摺動とが合わさることがオイルに過負荷なの
クラッチだけみても熱も出るし油脂を金属面とシューに挟んで酷使してるんだよね。
ギアはあなたの想像通りのオイル負担で、その負担があるミッション付きエンジンに対して何もないスクータが
極端にオイル量少ないですか？
250cc単気筒で比較したって1L前後の油量なMTエンジンは多いですがスクータがそれに比較して極小ですか？
そうかんがえたら何も少量ではないわけで、大型バイクや乗用車エンジンから比較すれば「＊＊＊＊少量＊＊＊＊＊」
なんですが同排気量、同気筒他車種とひかくしたらバランスとしては妥当だということなんだけど、君のなかで
スクータだけが異常に少量だとか異常にオイルに過負荷だという根拠って何？
だとしたら根本的に設計をかえるなりサブオイルタンクやオイルタンク代わりに莫大な容量のオイルクーラでも付けないと
満足な耐久性が得られないとおい話しになるけど？ このスレッドは１０００を超えました。
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