どれにどれ付けたのかリンク貼ってよ。
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【LED】電気・電装総合スレ 45W球【電球】
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どれにどれ付けたのかリンク貼ってよ。
ヒーターにもなるみたいだけどやはりすぐ壊れるかな？
ちょっと欲しくなってきた
そんなのあったのね効果があるとはおもえんが、、、。
水染み込ませるタイプのクーリングベスト着たことあるけど微妙だったっけな。
H7のLOのとこから配線分岐させてH4のLOも点灯させるのって出来るのかな
H4にはLED入れてるからそこまで電力食わないと思うんだけど
H4の3極端子のロー側に分岐した導線をつなげば点くでしょ。
だけど、リフレクタがハイ専用だろうから、まともな配光にはならないと思うよ。
消費電力の心配もあるのか。H7(55W)＋H4LED(20W)として、75W
ノーマル配線ではギリギリのところだと思う。俺ならリレーハーネス引くな。
柔らかい点滅の白熱球のほうが個人的に好き
ヘッドライトはパッシングに関しては白熱球であるハロゲンとかのほうが見る側にはわかりやすいだろうな
LEDのパッシングだと一瞬だから瞬きとタイミングが重なれば見えないこともあり得る
小さいコンデンサ入れとけばゆっくり消えるかな
12Vで1A程度供給して0コンマ何秒か残光を保たせるとなると100μFかそこらじゃ足りんだろな
素直にPWMおぬぬめ
「これLEDじゃん！駄目駄目！」と叫びながら電球に交換するのなら合格点を与えよう
そして、ぽわぁと点くウインカーに見とれて前方不注意、そして追突・・・
今風のバイクでそんな点滅してたらボロっちいよ。
ミンス脳ですなw
タマは切れるのが面倒で嫌い
新し物好きならLED入れりゃいいし。
好き好きが許せないのは業者って事かな？w
「合格点を与えよう」ってw大丈夫っすか？
フィラメントに女でも寝取られたん？
面発光おなしゃす
http://www.hotwired.co.jp/blog/wp-content/uploads/2013/12/th_IMG_9951.jpg
http://www.hotwired.co.jp/blog/wp-content/uploads/2013/12/th_IMG_9668.jpg
http://www.hotwired.co.jp/blog/wp-content/uploads/2013/12/th_IMG_9668.jpg
ウインカーランプやストップランプがどこにあるかわからないバイクって最高だと思うよ。目立たないのはいいね！
でもそのリアウインカーは車検切れ通らないと思うよ
http://www.sinkan.jp/images/large@3x/57ea23e8c12f1.jpg
https://osusume-manga.info/wordpress/wp-content/uploads/tyuunen-doutei2.jpg
https://osusume-manga.info/wordpress/wp-content/uploads/tyuunen-doutei13.jpg
https://osusume-manga.info/wordpress/wp-content/uploads/tyuunen-doutei14.jpg
https://osusume-manga.info/wordpress/wp-content/uploads/tyuunen-doutei15.jpg
とかやめて欲しいよね。
わざわざ安全性低下させて、何がしたいんだよ。
他車に対して目立つ必要があるのが各種指示器
それを目立たなくするとか、コミュ障にもほどがある
>>96
>>107
光を認識する以前に、ウインカーレンズのオレンジ色のアピールも車から
見落とされやすいバイクの場合は重要と思うのよね。
だから、スモークオレンジのレンズよりクリアオレンジの方がいいかなとか思っちゃう。
昼間見えにくいと言われてブレーキランプLEDにしてたけど電球に戻した
カマ掘られたらかなわん
LEDテール球で被視認性が悪いってあまり聞かんがどんなの付けてたの？
俺は過去の散々な失敗を経て白熱球に優るLEDしか選ばんようにしたから興味ある。
それ故にウインカーだけは今も白熱球、デイトナのシーケンシャルがもう少し大型でチップが
1個分くらい長いか2列配列になったような製品出たら換えたい。
使用したLEDは42個の超高輝度(18000mcd)
昼間に太陽が当たると全く点滅が判らないから直ちに電球に戻した。
ウインカーも電球用のリフレクターだと無理だね。
模様無しの透明レンズで橙色に光るバルブなら良いかもだけど。
ほとんどの車種は完全に透明なクリアレンズなんて無いよね？
消灯時間をやや短くしてその分点灯時間長く設定したICリレーが欲しいね
最近の欧州四輪のような点灯/消灯間隔のやつ
カチカチ音出せるICリレーって無いんだろうか
メイトかカブのが聞きやすい大きい音が出るね本体も大きいけど。
www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B001D2K7J8
アマゾンのリンクの貼り方が未だにわからん。これでいいのかな?
キタコのアドレス用リレー。俺はスズキオフに着けて問題無かったけど、一応自己責任で。
いや、hヌキでも良いけど
これでいい?
そこは外光検知してPWMで夜は減光でしょう。
2020年。
国内生産の話でなくて？？？
国内で生産が終わってるものなんていくらでもあるよ
それって法律で禁止されるとか思ってる？
推進とコストや補助金がらみで自発的に生産終了の国内業界目標とかいうレベルでしょ。
経産省が操ってはいるだろうが、各メーカは「製造が禁止になるわけではないです」って広報してるはずだが。
どうやら違うのかな？
ググってみた感じだけど。
実店舗で全然見掛け無い6V 電球もネットにはゴロゴロ有るから。
ググルと2-3番目に出るのでは？
https://www.iwasaki.co.jp/NEWS/info/2015/1512fluorescent.html
むぎ球はまだ生き残ってるのかな？
ザクのモノアイに入れたけど
雰囲気はあるけどね。
あのフィラメントにそんな耐久性あったっけ？
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|| || | そ .ど | ||l日日 |Θ|||
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https://www.youtube.com/watch?v=QzFcmpAmquM
ハーレー向けだかでぽく見える奴、見たことある
金色なのが購入の決め手
そろそろ明るさがHIDに近付いてきただろうか？
https://www.amazon.com/Headlight-Bulbs-ZISTE-Conversion-000Lm/dp/B01KWMN0N4
そんなゴミ買った自慢しなくても…
明るさ気にする人の選択じゃないｗ
素子や設計が何世代か前の造りだから止めた方が良い
星1つと2つで50パーセントw
これ
固いと言ってましたがバラしてそこにあった菜種油をスイッチの
軸とラチェット部にチョンと塗ったらスコンスコンスコン！と
軽くなりましたありがとうございました
既にレスがあるが、ゴミだねぇ。
サクラレビューに情弱が群がった結果のベストセラー。
片面発光、COB、貧相な排熱、マトモな配光が出る要素が一つも無い。
せめてタマキンとかG7とかド定番に行くべきだった。
後頭部でかいのは入らないんだよねえ
これですら端子を外向きに曲げて入れる予定
まあセールで1300円位だったし試してみるよ
H4ハロゲンでリフレクター下側に当たってハイビームになるべき光を本体が全て遮ってるでしょ。
こういうタイプの方が良かった。通称「変なの。」
ハロゲンよりケツが幾分長いが。
https://www.amazon.co.jp/dp/B06XT5HGY8
同じような明るさと色温度でH4ってなると、なかなかないんだけど、なにかおすすめある？
暖色チップ搭載でマトモなH4は見当たらない。
電球色志向なら、ledに拘らずレークリのバッ直の方がいい結果が得られそう。
LED 化するなら灯体からLED に対させないと。
じゃあハイビームにすると照らさない…？
少し先を照らす程度になるのかな
LED=青白いというのは時代遅れ
今の流行りはLEDで電球色
流行ってきてはいるんだけど、製品がまだ少ないのよね～
何が素晴らしいのかサッパリ解らん。
電球色でP9クラスの商品出たら即換える。
ションベン色こそ至上。
>>161
ハロゲンバルブに最適化された灯体を無視したデザインだから、おそらくそうなる。絶対買わない商品だから推測するしかないが。
みたいに妄想の世界に逃げるようになっちゃお終いだな
これ電球色で良さげでね
流行りならなんで少ないの？
君たちが億円単位で投資するべきでは
H4タイプにしてもユニットにしても、明るくて配光のいいものが出て来てるだけに
3300～4500Kが選べないというのは惜しい。
しょうがないから、カットラインの出るフォグを付けて、ヘッドライトはイエローバルブにする
なんて事を試みようとしている。
スペック上は電球色の方がルーメン下ですっていうのが多いですな
同じ理屈かは知らんけど
知らんけど（大阪人）
他には全然見当たらないね。
要望のあることは把握しているけど、実質上無視しているようだ
LEDが出しやすい色温度と、あとはルーメンの測定に有利ってのがあるな
それで見やすいかどうかは、また別の話
このくらいが一番万能で見やすい
雨の日とかハロゲン最高よ
結局メーカーも色温度の高さと明るさを混同している連中におもねった販売しかしないのが残念だ。
純正HIDにジャストの4100kとかあっても良さそうだが、6000kか真っ黄色しか選べない。
これは右用左用とわかれてセット使用が前提なの？
チップの位置が左右で逆向いてるような
・ハロゲンバルブの光源を無視したチップ配置は地雷
・放熱がいい加減な品は絶対暗いor短命
・NGワード「COB」「三面（四面）発光」
・自分で調べる気がない情弱は、とりあえずタマキン
こんなんでどうだ？
春なんだから
200円騒動から結構経つよな。
車に入れてもバイクに入れても光害撒き散らすから
（ローでもカットラインより上にダダ漏れ）
あんまりオススメしたくはないなあ…
照度計でもタマキンや高効率ハロゲンよりも確実に明るい https://www.amazon.co.jp/dp/B076WVVSD1/
2018年新型とか書いてるが去年から同じの売ってるｗ
ただ、ファン付だからライトケース内に収まらないバイクもあるかな
ファンレスでキレイなカットで明るいのあればいいんだけどねー
メタルな質感がイケメンな
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B074FXNMW6/
hi側チップ増量サービスの新G7
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B077Z5D66F/
ファンレスだし、チップが増えて必ずしも明るくなるわけじゃないが、期待させてくれる外観
車種聞かないと、良いも悪いも参考になんないよ
どうにもなんないのも多いけどw
四輪のポン付けスレでいうところの、偽オスラムはハイビームも両工場で満足してる。
アマ損も有名品だと安くないみたいだし
淘宝で買ってる
P9？
Ｈ４形状のはロービーム側の遮光板が斜めってるお粗末な作りやからね
（以前車板で見た時はアルミテープで整形すれば使えない事はないくらいに言われてた）
安価なタマキンに限らず割と高額なスフィアとかも似た作りやけどさ
>>188
Ｐ９の赤色版 https://www.amazon.co.jp/dp/B073ZD8T88
Ｐ９の黒色版 https://www.amazon.co.jp/dp/B0747HC6D1
P9の事言ってるなら、防水キャップ付きでの窒素運用はハイリスク(放熱問題)。カウル下での開放でも短命報告あるくらいだから購入注意。明るさは定評があり、自分も満足してる。
使うなら車にってことかいな
LEDヘッドライトの最大の弱点が発熱だからね～・・・
丸目ネイキッドに使うなら、発熱の低い（光量は落ちる）モデルを使うのが良いでしょう
明るさと発熱は比例するものなので仕方がない。このことを強く理解して使う必要がある
車の灯体は最大の熱源たるEGが近い。
カウル付きバイクはEG離れてるし、雨風しのげるし、下から走行風もよく当たる。P9との相性は一番いい。
大型だと熱量も半端ないから車より条件は厳しそう
45wくらい？
今これで限界（純正で25wハロゲン）
たまに長時間走ると電力不足起こす
40wLEDは無理か？
安定するまで最大150Wくらい喰うと思う 点灯直後が一番喰う
ちょい乗りだとこのへんがバッテリー上がりやすかったり短命になるもとよね
尼で売られてる車用2本入H4 LEDの
おおまかな消費電力目安
パッシブヒートシンク仕様が実測16～21W程度 ← タマキン他
アクティブヒートシンク仕様が実測25～33W程度 ← P9他
LEDはHIDのように紫外線出さないから
ライトの樹脂やメッキが白化しにくいのが
省電力化に並ぶ大きなメリットでしょうね
そ、そんなに食ってたのか…やはりLEDのほうが安心してられるかな
車体を走るバラスト等の配線もうっとうしいし
パッシブてのはヒダヒダヒートシンク、アクティブてのは
ファンで強制的に冷やすという認識でいいのかな？
放電して光らせるのは突入電流大きいですからね
身近にある部屋の蛍光灯、これも安定するまでは
定格値～10倍の電流が流れてますのよ
パッシブ:自然空冷 アクティブ:強制空冷、で
わかりにくくて申し訳ない
サンクス
やはり消費電力が大きくなると自然空冷では持たんのか
ファン付きの上のリンクの赤黒買ってみます
・暗いけど壊れにくい
・明るいけど壊れやすい
と、まあこんな認識でよいかと～
LEDは熱に弱い
何も増やさず全てLED 化して電気余らしたらレギュレターの負荷が増えて寿命縮めるよね？
発電量を制御してるモデルは除くその場合は走りが良くなる。
色々違う気がするよ。
つじつま合わせは発電能力とレギュレーター容量の定格に合わせるため。
それらを上回る消費量になるとレギュレターが異常発熱したりバッテリーの充放電のバランスが崩れたりする。
走りが良くなるのはバッテリー点火車で電気食い過ぎて電圧降下してる車両。
あとはごく小排気量車両だとコイルと磁石がクランクの回転の邪魔するからそれの軽減。
レギュレターはたくさん電気消費するほど発熱して寿命がちじむ。
発熱の大半は変換ロス。
レギュで発熱で捨ててるバイクなんてほぼないから。
ほぼすべての現存バイクは短絡させてる(=制御してる）
余らせても問題ないから。
CB400SFにヘッドライトの減光装置つけたら、レギュ壊れた話聞いたよ。
使ってない電気でどうやって発熱させるん？
その減光装置の構造は？抵抗で食わせるとかだったら…
使ってない電気をステータコイルに戻すためにレギュが忙しく働いて発熱する。
電気使わない方がレギュの寿命短いのは、バイク屋のおっちゃんも言ってるよ。
じゃあ、回転数上がると、おもいっきり寿命縮むな
消費電力なんてLED化したって大して変わらんけど、2000回転4000回転8000回転とエンジン回転数増えれば、倍々で発電量増えるからな
んなわけあるかバカw
カブで発電70Wくらいなんだけど全電球抜いて走ってごらんよ。
レギュは冷たいよ。70Wの電気はどこに？70Wのはんだごてって恐ろしく熱いよ。
カブの発電系の仕組みは知らんけど、まだ余剰電力を熱に変換して捨ててるという認識なの？
レギュの発熱は電気的ロスの結果で、そこまで熱くならないよ。
てか、そんなに熱くなったら寿命短くなるどころか即死するよｗ
メーカーが設計した充放電のバランスが崩れた時の話をしてる訳じゃないか。
回転が上がるに連れてレギュは忙しく働くことになるが、想定内の余剰電力なら
レギュにそれほどダメージを与えることは無いだろ。
いや、だから、おれにアンカー打つなよw
うんうん
だから掛け算で増える発電電力は想定内で、引き算でわずかに減る消費電力は想定外って、バカか？この！！って言ってるんだよ
おっちゃんが言ってる年式はいつのだ？
最近のバイクなんてアクセサリソケット常設か、
先行ハーネス済はいっぱいある。
寿命縮む？LEDで捨ててるのと同じことだよ。使ってないんだから。
90年代あたりののリコール物のレギュレクの知識と
ごっちゃにするとわけわからんくなるから。
少なくとも今時のここ10年くらいのバイクなら全く問題ない。
寿命が縮んでもそれが一般的な廃車まで持つなら問題ない。
モーターの回転が上がると、その回転によって逆起電力が生じてブレーキが掛かるのと一緒で
ダイナモの発電量も回転上がったら頭打ちになるよな？
オルタネータにも、この理論が適用されるよな？
ああスマン、俺のバイクは91年製だが、現代のフィードコイル式でないバイクと構造変わってるのか？
レギュのリコール出たけど、対策品は耐久性上がって問題出てないみたいだけど。
お前になど打っていないｗ
自信ないから何度も見返したじゃないかｗ
再度すまん。現行車だと、余剰電力に対するレギュの耐性が上がってるってことね。
それでも、省電力化したぶん余剰電力は増える訳だし、バイクの寿命とか使い方とか
人によって様々だからね。
俺のバイクは10～20万km平気で走るバイクだから、長く付き合うつもりなら
レギュに優しい発電消費バランスを考えたくなる訳で･･･
2～3万kmで手放す前提なら無頓着でいいかもね。
想定内ならLEDにしてもON-OFFの消費電力の振り幅が小さくなるだけだから下限は変わらず問題無いと思うのだけど
その無駄な連レスする暇があったら、レギュの仕組みを調べておいで
「消費電力が減ったら負担が増える」なんてトンデモ理論はどこにだって書いてないから
以下コピペ
2ちゃんでの基地外の見分け方
○連レスする
自分の書き込みもマトモに纏められず、
読んだ人がどう思うのかも判断出来ず、
手が震えて書き込みを止められない程、
興奮しています
生暖かく見守りましょう
電気子反作用とか減磁作用とか言われて分からん奴は引っ込めよ。
黙ってればいいものを、そんなに構って欲しいのかｗ
低能ネット弁慶の特徴
・ネットに記述がない事はトンデモ理論と決めつける
・物理の基礎が分かってないから、単純に回転数と発電量が比例すると思い込む
・ネットで得た知識を根拠に、人を見下しバカという言葉を簡単に使う
・都合の悪いレスは無視して、分が悪いと見ると論点をずらして必死に論議をふっかける
レギュの働きとモーター・発電機の動作原理を勉強して来なさいよ。
まぁ、物理の基本も知らない君には理解不能と思うけどｗ
手頃な石のある河川敷教えてやるから
そこで心行くまでヤレ
理解できようができまいが
割と問題ないかなw
比例したとして問題があるか？ってのが読み取れてないのか無視してるのか
どちらにしろアレだけどw
お前は消費を少なくして余剰電力(w)が問題だと言ってるんじゃないの？
消費減らして何が問題なの？
具体的にどうぞ
で、その減らした差分より遥かに多くの変動が発電側には起こってるんだけど、それはわかってる？
それはどこに行くんだろうね
レギュはそれに対応するための装置なのに、誤差程度の消費電力が減ったところで、何も起きんよ
バカの考え休むに似たり
旧車はライト消した状態が標準でライト点灯すると発電量増やすタイプが結構有るね。
あくまでも多いだけで全部じゃないよ。
具体的な話は車種出してから。
スタンバイの方がアダプタが熱くなるという謎理論ってなんなのさ。
対策レギュの多くはフィンサイズ不足解消でしょ。取り付け位置による走行風不足や
車体や環境の熱が想定と違ったパターン。
上の話、30過ぎのオッサンとかがやり合ってるんだろ？
あーショーモナ、ミットモナ。
あーウンウンって言ってれば良いんだろうけど、一応電気系情報系のスレだし
絞め直そうと思います！
絞めつけトルクとかちゃんとやらんとダメポ？
あるいは１本だけじゃなく全部緩めて順番に絞め直さないとアウト？
但しトルク管理はしっかりと
あと、外すときは舐めないように、ちゃんとしたメガネレンチでな
ペキ
ボルト中折れコースの予感w
買って使わず半年置いてあるトルクレンチ２本がやっと役に立つ時がきたぜ・・
値が小さい方の使うのかなぁ。とりあえずマニュアル見るわ
ああ面倒くさ
馬鹿は壊して学習するべきなので何もいわないでおくが、懸命な人は面倒臭がらずマニュアルで確認することだ
さて、あなたは馬鹿になりたいですか？それとも懸命な人になりたい？
リンゴが落ちてからニュートンメートルになった。
SI単位系に移行したのを知らないオジサンなんだよ
HIDに戻して試点灯したらチカカカッ！
…バーナー死亡した…結局このLED取り付けるしかなくなった
まあ目障りなHIDのシステムがなくなると思えばいいか
LEDは光らせた瞬間『よ～し、これから明るくなっていくんだな』
と思ったけどよく考えたらHIDと違って最初から明るさMAXで光るんだった
これ以上明るくならないんだとわかってショックだわ
配光は問題ない
純正然とした見た目でいたい
しかしHIDのタンク外してシート外してフレームに配線仕込んで、
というのはもうやりたくないしシンプルにしたいからLEDで
ヘッドライトケースに入るもので明るいのを探していきます
HIDのバーナーだけ売ってるよ
バーナーのスペアも持ってるんだけどもうLEDでやっていこうかなと
モンキーなのでヘッドライトケースど真ん中にメーターと
メーターワイヤがあってバルブの後ろの空間がほとんど無いから
H4バルブの端子をビグザムの足先みたいにペンチで開いてギリギリ
ケースに収まるレベルでバルブの選択肢がほとんど無い
これじゃ情報量ゼロ
ID:T76NVwM0の目の前が真っ暗になったということがね（笑）
明るさは合格点だが光が白すぎてウインカーレンズが黄色に見えるよ。
やっぱりLED は電球色じゃないとダメだな
！
使用者が言うんだから間違いなす
入りそうな改良版が出てる
https://www.amazon.co.jp/dp/B07B9NRC7G
あなたステキ
これいいなあ買ってみよう
ところでH4と9sH4てのはどう違うんですか？
メーカーサイトらしき所で確認したけど品番みたい、但し責任持てないよ。
スペックシートにはただH4と書いてるしソケットタイプ見てもH4ではあるみたい。
http://www.hxledlight.com/product/9s-led-head-lights/
貼ったアマゾンのサイトのH4は「旧型変なの」で9SH4は「新型変なの」
ちなみに旧型は買ったけどライトケースに入らず涙を飲んだ。
ライトケース入りそうだし買ってみる
センキュー
9sのほうが後頭部絶壁でこれなら入ると思う
普通のH4のほうはなぜかロング後頭部ですな
>>270
やはりケースに収まらない人いるんですな
ちなみにウインカーやストップと連動してヘッドライトが少し暗くなるのは
バッテリー死亡寸前の合図と取って良ござんすか？
Lo側のチップ数が減ってるのが気になるけど、俺も買ってみるかな
クソみてえな女のロンゲ写真ばかり
まあそれが当たり前なのか
元々そんなもんとレギュレーター死亡寸前と電装増やしすぎor配線接触不良で火事になる一歩前の合図もあるよ
ありがとう注意します
中国からの発送かな？
先に新しいバッテリーが届きます
アッシー交換になります。数万円と高額ですが、これしかありません
これを聞いた>>277、あなたは笑顔になって「そっかぁ～ありがとう(^-^)」と感謝するのです
中古で安く純正の灯体を仕入れるか、パーツメーカーが純正互換品を出してくれないと･･･
です。「そっかぁ～ありがとう」
外側からレンズ越しに覗いてもバルブがあるようには見えなかった。基盤にチップが直付けされた感じなんだ。明るくはできそうにないですね。
配光の面でやりやすい
光の直進性が高過ぎるので大きい光で一つのバルブだと反射板の設計が大変
小さいバルブを沢山つけてそれぞれ照射角度を変えれば反射板にあまり頼らなくて済む
>>282も言っているようにバルブの形状はしていない
PCXのヘッドライトを分解
https://kurolight.jp/blog/arekore/post-197/
https://kurolight.jp/blog/wp-content/uploads/2014/12/IMG_4149-300x225.jpg
画像を見てわかるように、PCXのヘッドライトは基盤兼ヒートシンクにLEDチップを置いてある
しかもPCX専用品で、他車種との互換性はゼロ。交換を想定した造りにはなっていません
だからアッシー交換しかないわけです。絶望して大量の吐瀉物を吐いてしまってもどうにもなりません。泣いて諦めるしか無いのです
するのかな、過電流になるだけやろか。
なんでバルブがあると思うんだよw
アフターパーツで
好きなバルブ付けれるようなライトユニット出してくれないかなあ中華様w
過電流でLED素子があぼーんしないように制御回路があるから、直結ハーネスは全くの無意味
熱に弱いけど過電流に弱いのもLEDの弱点だったりする。一瞬で焼けて死ぬからね
自転車用ヘッドライトで売ってる1500円程度のUSB 充電式懐中電灯買ったが凄く明るいよ。
充電も十分持つから車体側の発電能力とかレギュレターの制御とか何にも考えなくてもポン付けOK で楽チン。
非常事態には外して懐中電灯になるし。
下1/3にアルミテープ貼れば、上方向の光カットできるかな？
たまに、眩しくて迷惑な自転車ライト見かけるね。
バイクのライトより明るく広い範囲照らせるならすでに置き換わってるよ
人のいない山奥専用
中華はEV技術も日本より遥かに進んでるからな
何せ国民一人当たり2台以上電チャリ持ってる計算になるぐらい電動自転車が普及してるから
EV化が世界的に進むと日本の自動車産業は終わる
内燃機関の技術蓄積が無になる訳だからな
いわゆるエンジンバイクは田舎を除く大半の都市で禁止
電動自転車は突然禁止対象になるリスクがあって売上は年々落ちていっているみたい
中国としては自動車産業に主力を注ぎたい意向なので二輪関係は排除していってるのね。そういう政策をとっている
ちなみに台湾では完全EV化を目指して、2035年にバイク、2040年に自動車の販売禁止を目指している
実際は長いひさしを装着するのが多いね
人に向けていいライトじゃない
ハイビームにしたときにその辺りが暗くなるからね。
ハイビームが暗くて補助灯が必要なレベルなら車両その物に問題が有ると思う。
バイクはマジェスティＳのモデルチェンジ前の旧型 H4のヘッドライトのやつな
ロービーム https://i.imgur.com/OYFcnaQ.jpg
ハイビーム https://i.imgur.com/VTN0HRb.jpg
なんだよこれ、クッソ明るいじゃねーか これはズルいわｗ
信号待ちで後ろに車来ても、車のライトでかき消されずにどこ照らしてるかわかる
前付けてたキンタマは後ろの車のハロゲン色にかき消されてたからな
信号機の横に「○町△丁目」とか「半感応式信号機」とか書いてる標識とか
バスレーン標識とか制限速度の標識とか上の方に付いてる標識あるじゃん？
ああいうのが見にくくなった 頭の上の方には光が行かないっぽいんだよね
タイムセールしてるの知らなかったのが痛い
対向車が眩しくないための配慮なんだと思うよ
ガッツポーズして喜ぶべき
凄く明るそうだね。
旧マジェスティSとかなら問題無さそうだけど、ヘッドライトの位置が高いバイクで使うと、
前の車からはハイビーム喰らってるような受け止められ方しそうだな。
急ぐもんでもないし気長に待ちたまえ
ハイビームが下面発光らしいから理屈ではベストな製品だがヒートシンクをなんで青アルマイト
にしたのかと小一時間、これもバックスペース短いからバイクにいけそう。
http://amzn.asia/3oc2t4C
ちゃんと貼れ
しれっとアフィコードを入れるな
PH11・・・
アフィクッキーって別のアフィクッキー食べさせれば上書きされる？
ｶｰﾄﾞﾎﾟｲﾝﾄ２倍になるからカード会社のｸｯｷｰ美味しいの
アマゾンの右上にある「シェアする」で短縮作るのが簡単だと思ったがいかんのか？
そう
>>313
駄目です
ちゃんと貼れば文句言われない
俺が貼った短縮踏むと誰が儲かるの？俺はアフィやってないしプライム会員にもなってない。
よけいなもんが付くからアマゾンは誰が作った短縮URLかご存知なんだろうな
双方に無益なのでいい加減短縮ネタはスルーしよう
短縮踏まず、構わず、華麗に無視ってりゃいい
ID:E3fEy0t2はわかったか？知能指数が低くなければわかるでしょ？中学生でもわかる話なんだからさ（笑）
双方無益？いいえ！そんなことはありません
ちゃんと貼る方がずっと有益
短縮を貼る方が無益。少しは考えてみたらわかるでしょ？
そこまでアフィを憎悪する理由が分からんよ、少なくともアマゾンを利用するって事は
利益は当然として日本に納税すらしないアマゾンや出品者の中華企業から買うって事で
そこはしゃーないとしてもアフィがアマゾンや中華企業から利益を数円か数十円か知らんが
掠め取る訳だからその金は国内に残る金になる。まあアフィやってる連中が日本人という
のが前提だけどな。
言い訳はいいから、ちゃんと貼れ
発狂してるねぇw 分かったよ今度からASINコードだけ書くからリンクはお前が貼れ。
ところでスレの1から読んでも短縮amzn.asiaは貼るなと書いてないんだがお前がここのルール
なのか？
↓
https://www.amazon.co.jp/dp/B078SRKM5F/ref=cm_sw_r_cp_ep_dp_Zrb0Ab74VGA6H
そもそもアフィリエイト入ってないように見えるんだけど
嫌儲の発狂は置いといて、短縮するとまともなリンクかアフィかそれよりもっと悪いモノか、踏むまで分からないからやめておきましょうねって話だと思うよ
>>322は馬鹿
ブーメラン乙
カウル車でスペース気にしなくて良い人はお勧め
おい>>326
ASIN B01D3L1PEM コレ貼れ。
短縮貼る最大のデメリットはこのようにスレが荒れる事なのだよ。
アフィの良し悪し以外で荒れるから困るの。
匿名掲示板だから、みんな本性むき出して殴り合う上に、
審判いないので収集もつかない。絶対に。
だけど、今回の話題についてだけなら、短縮貼るのも踏むのもバカだよ
NGワード「アフィ」登録しとくと、この書き込み含めゴミは一掃される
ID:E3fEy0t2は反省せよ！
キンタマに比べて色温度が低めのようです
純正のポジション（デイライト）に比べて青くないの写真で分かるかな
https://i.imgur.com/9A8HSMZ.jpg
普通のハロゲン色や青白系LED・HIDとも違った色味で逆に目立つかもですねｗ
車体正面からの写真欲しいな。
それも昼間の。
エネループの充電音聞いてると眠くなってきた
基板な
アフィじゃ無いだろ
アマゾンの公式短縮URLじゃん
>>332とか自演臭いし
短縮URLを使うのは駄目とよくわかる事例でしたね
私達も気をつけないと！
javascript:(function(){var asin=document.getElementById('ASIN').value;prompt('コピー Amazon短縮URL','https://amazon.jp/dp/'+asin);})();
↓が車板の純正ソケットLEDスレのテンプレ
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1520916243/3
3 名無しさん＠そうだドライブへ行こう (ﾜｯﾁｮｲ 0b05-9tdc)
各ショッピングサイトのURL貼り
アマゾン
http://amazon.co.jp/dp/
このアドレスと以下の場所にあるASINの番号
http://i.imgur.com/JvfT49c.jpg
http://i.imgur.com/e8rx8ZT.jpg
http://i.imgur.com/s1USSYn.jpg
アリエクスプレス
http://www.aliexpress.com/item//
スラスラに数字.html
ebay
http://www.ebay.com/itm/
この次の/直後の数字
ヤフオク、ヤフーショッピング、楽天
そのまま貼る
例えば5chに貼られたリンク踏んでAmazonに飛んだら、URLにアフィコードがつくわけね？
いつもは直接Amazonのサイトに行くから、そのまま短縮で貼ってたわ。
第三者からはどこに飛ばされるか分からない不安があるから、短縮貼るなって事なんだね。
踏んでも買わずに見るだけにしてクッキー消せばいいだろ
短縮リンクはそもそも踏まない
ブラクラかもしれないからね
そこまでして踏む必要性がどこにw
ここ10年くらいブラクラ踏んでないな…
バイク用で一個のもあるのはポイント高いな
P9は先端部分に正面からの遮光処理がされてないから、光軸下げてもどうにもならない眩惑=ハイビーム返しに暫く気をつけなはれ。
何でそんな手間かけてキチゲェに配慮せなアカンねん
嫌なら踏まなきゃいいし、今回騒いでるのもキチ一人だけだろ
キンタマより照らしてる範囲ははっきりわかるけど… LED光源の限界？
https://i.imgur.com/OsDay3u.jpg
https://i.imgur.com/qkIDuVc.jpg
>>337
出勤途中に撮ってみましたよー
斜め上から https://i.imgur.com/KriCcr6.jpg
やや上から https://i.imgur.com/mTC246l.jpg
ほぼ正対 https://i.imgur.com/3kmQCHW.jpg
こんな感じの絵面でよろしいでしょうか？
本体はちょっと安っぽいキャストで出来ておりパーティングラインが大きな段差
上と下ではなく右と左にLEDチップがついてる
後頭部の絶壁具合は予想通りでステキ
どんな光り方するかは明日
>こんな感じの絵面でよろしいでしょうか？
ありがとう。
ライト側にシェード無いのね。それでP9使うとはなかなかｗ
パッシングとかされない？
信号でタクシー（セダン）の後ろに付いても室内の天井とかルームミラーあたりを
明明と照らすことなくなったので安心して車間目一杯詰めれますが
朝バスレーンかっ飛ぶ時は、こっちからハイ常用かパッシングしないと
邪魔な車が右にどかないのでちょっとアピール不足な面を感じます
パッシングはされても気にしないので問題はないですね
釣られんぞ
これだけ神経が太いと日常生活は楽だろうな
周りは迷惑しまくりだろうけど
他人の事を気にして生きてられまチェーン
ちょホーイ
安全性に問題が出たってだけでしょ。
逆に、対向車いるのにハイビームとかロービームでグレア光ダダ漏れだと
迷惑を通り越して危険。
パッシング気にしないとかいうDQN思考は、とっとと滅んでくれ。
前に人が居ないなんて極稀なレベルだし
ハイビーム基本とか言われてもね
ラッキーチャンスぐらいにしか思わんわw
近所にこんなのがいなくて良かった。
歩行者だとハイビームのままのやつムカつく。
引かれるのとどっちが良い？
自転車とかと勘違いしてるんだろうか？
車側がバイクを格下と見てるか、バイク側が後付け製品+自己中光軸で眩しい思いさせているか。
パッシングしてるのと間違えられそう
カットライン有のこれどうなの？
これ届いたけど20wのと明るさ変わらん…40wちゃうんか
ファンも煩いしハズレ引いたかな？
発光が左右だからか光が横に広がる感じ
なんで？
何故中華スペックを真に受けたのか逆に問いたい。
とりあえず取り付け出来そうなやつ見つけたら買ってるんだよ
中華は絶対買わないとか一昔前のネトウヨみたいなわけにはいかない
40Wには違いないんだろ。
全部で40w？
測定したブログがある
たとえば昔のホンダのCBR250RRなんかは50/35wの二灯だった気がするけど
これだと逆に消費量が増えるのかね？
だろ
P9は2灯で45Wだろ？
CBR250RRは1灯あたり60/35Wな
うん？ 1灯だと思うけど？
「点灯中のソケット部分で12.05vの電源で3.55A?なので43w前後ある計算」らしーよ
とりあえず、そのブログのURL貼ってくれ
話はそれからだ
と思ったら最後の方にちっちゃく『hi20w,lo20w合計40w』とあって
そんな表記あるか？と思ったことがあったなあ
俺の貼った一文でぐぐったら出てくるのに無能だなぁ
しょうがないから貼ってあ・げ・る
http://gazoo.com/my/sites/0002397660/meisai64/Lists/Posts/Post.aspx?ID=72
ライトハウス交換は検討した？
形状やチップからダメ配光・排熱を推測したり、サクラレビューをスルーしたり、買い手の学習能力が問われる。
ヘッドライトケースは交換せず純正でいきます
汎用H4ケースとかにすれば選び放題なんでしょうが
見た目が大きく変わって『改造車です！』となるのは避けたい
リフレクタとかレンズ、リムも山盛りあります
大抵の中華の車用2本入りセットで謳ってる○W・○lmは
HiLoを足して倍、2本組で更に倍！みたいに盛ってる数字だから
大体1/4～1/5程度に脳内補正して選んでいく事が大事ｗ
稀に1本当たり表記してるのも（盛ってはいる） https://www.amazon.co.jp/dp/B0785DPNL4/
大元の製造は同じでも供給先が違うとこんな感じ https://www.amazon.co.jp/dp/B078SXS96J/
ウォーズマン理論かよ。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BP3LQ5M/
これ、どっから見てもCN360製ぽい特徴よね 元はT8かな
http://www.cn360led.com/product/Led-Headlight-T8.php
Streetcatとか産廃バルブより使えるけど、素直に中華の車用2本入買うお値段ｗ
ちなみにT8はハーネスが網タイツ履いててかなり硬い上に15cm無いくらい短いから
作業スペースが少ない車種だと片手突っ込んで手探りでH4コネクタ付ける事になりがち
1番目のバイクのテールランプが細いのが最高にいいね
あれくらい小型がめっちゃ好み
DAYTONAが直でOEM依頼すれば中間抜かれず済みそうなのにな FacebookからもAlibabaからでも直で連絡取れるのにｗ
出荷価格1本10.45USDってのを知ってると超高級品になったなと思うが
そういうの知らない人は末端価格でもコスパ良いモデルと思ってくれるんかもなｗ
HIDの頃から毎日帰ったら補充電してたんだけど
LEDにしてから充電ボタン押して数秒でカチッと鳴って
充電終了になってしまう
どうなんだろう？こんな状況でも毎日補充電したほうがバッテリー長持ち？
HIDの頃は家に着く頃にはバッテリー空になるくらいだったけども
ポジション時のみ減光したいんですが、どうすればいいでしょうか
ネットで↓を見つけたので、エーモンの調光ユニットを割り込ませてみたものの、減光操作するとウインカーの挙動がおかしくなりポジションは同じ明るさのままです
https://i.imgur.com/ZcCFnVk.jpg
配線は上記の通りのはずだけど、↑はダイアル式の調光ユニットで、私が使ったのは後継のプッシュボタン式、というところだけ違います
ポジションキット
https://i.imgur.com/KAuoImr.jpg
調光ユニット
https://i.imgur.com/GBBkfYJ.jpg
>HIDの頃は家に着く頃にはバッテリー空になるくらいだったけども
電気を食い過ぎだったんじゃないの？空になるくらいだとまともに走れないと思うけど（チカチカしたりして）
明るめのHID入れてたから家の200m前の信号で信号待ちする頃に
バッテリーが空になり点滅し始めるのでいつもその頃に
サブのLEDに切り替えて帰宅してました
毎日ほぼ空のバッテリーを補充電して大体2年ほど持ってたので
習慣で充電器繋いでたのですがもう必要ないかな
ばーかw
意外と長持ちするもんなんだなと思った
そういう用途だとバイク用には無いと思うが、鉛バッテリーでもディープサイクルバッテリーという種類が適してるよ。
主な用途は船のエレキモーター用途なんだけど。
UPSにもディープサイクルバッテリー
中華安物から始まりKOSOのアナログとデジタル全部駄目。
魚谷が駄目らしいと純正コイル使うが駄目。
諸ブログで調べて抵抗入れるとかパルスジェネレータ付けても駄目でPC 用のノイズキャンセラー入れたら大分マシにはなったがまだ針が暴れるそうだが？
自分は二台有るカブにそれぞれタケガワとキタコですんなり作動したから訳が判らないよ。
あるいはポイント式点火とか？
まあ最新の点火方式へ一式丸々交換してあげたら動作するでしょう。笑顔で頑張ってください！
要するに取り付け出来なくて困ってるって事かい？
電気式タコのトラブルはセンサコードの取り付け位置を
ハイテンコードクルクルにするかコイル前にするか
HID等変な電磁波出す奴から離すか、
あとノイズ除去の小箱を武川が出してなかったかな
うろ覚えでごめんだけど
パルス取り出しをイグニッションコイルやプラグコードでは無くCDIの回転信号線から取ると安定するよ
パルサーコイルに繋ぐ方法の事かな？
それも試して動かなかったそうだが。
KOSOの説明書は判りづらくて彼も良く判って無い部分は有るけどね。
キタコのタコは信号線に抵抗内臓してるの発見したらしくキタコ買うんじゃないかな？
もうキタコデイトナ買えるくらい金かかってるけど…
想像であーだこーだ言っても無意味。
つか、当人居なきゃどうでもいい話。
まぁ良く見ずに確定押す俺が悪いんだがつまらない業者が居るね。
全くその通り、解ってるじゃないか。業者に何の落ち度が？
業者は隙きあらばエンドユーザーを騙すつもりでいる、くらいに思わなくてはな
アマのこれか https://www.amazon.co.jp/dp/B077MJY1RC
デイトナが品質コントロールしてるなら、信頼性は上がってるのかな？
にしても、この価格差はｗ
それ考えたら、400円なんて良心的だろ。
お前、届けてもらうのにいくら払うつもりだったんだよw
中華は保証が手間※なのと、時期によっては交換品届くまで国際郵便2週間近くかかるから
そういうのが嫌いな人は選別品として妥協できる価格差…かもしれない
※手間の例
不具合品の照射パターンや素子焼け確認で写真撮って送ってサポートに認定して貰った後
再利用できないようバルブ根本で切って、シリアルナンバー見えるように写真撮って送る
ただ、指示された写真送れば某大手みたいに車体側のせいじゃ？とか言って保証交換拒む事はない
さもなくばデイトナのを買え、の一言で済む。以上
139円で送料込みが間違いだったんだろうと納得してる。
でもその業者は今147 円で送料込みだな。
剥き出しのファンは漏電しないのか？
某大手ってフィリッ…だっけ？
定形外とかで送料抑えてくれるし
ハロゲンと変わらんくらいに…はならない？
関東のみのと、全国オッケーな中国直送があって紛らわしいわ。
会計まで行かないとわからんし。
ならないならない
君がそう思うならLED化にせんでよろしい
俺は某フィなんとかは手出してないけど
某Ｐと某Ｉで…車用だからバイクに付けるなと
それ以来中華漁りで選別していいヤツ以外オク流しだわｗ
逆に素子焼ける持病の某スなんとかは速攻交換だった
前モデルの中華製の方ね 現行の２の方は買ってないからわかんねい
曰わく、車体側の問題、相性の問題、(ポン付けを売りにしてる癖に）取付は資格者が行ったか、云々。
P9、P6、偽オスラムを合算してもなお高い品が、明るさも配光もドッコイな上にロクに保たないんだもの、選ぶ理由無いわ。
残りはオクに流すとか出来るもんなぁ。
面倒じゃなければ、1年保証も付いてるから返品交渉すればいいし。
この現実知ってたら、ボッタ価格のデイトナ買う気にはならないわｗ
今夜は車板の新P9祭りをROMるわ。
東モの時にI○Fの人に聞いたんだが、
H7は設置のバリエーション多すぎて、
ポン付けとして出すには難しいとかなんとか
実際、自分がP9付けた時もアダプタやら噛ませて、
なんとか固定できた感じだったしなぁ
汎用品はもう諦めてる
HIDもeBay使った
・・・車種（ライトユニット）にもよるけど。あちこち干渉して削りまくって入れてたのもいたな
台座とヒートシンクの間にスペーサーかますだけの長さを取って呉れれば後は自分でやるのに。どうせ手厚いサポートなんてないんだし。
930名無しさん＠そうだドライブへ行こう (ﾜｯﾁｮｲ 936b-GbPU)2018/04/28(土) 20:53:19.93ID:WdvE9snu0
>>929
・・・部分的に塗り損なってる部分があったので大事に保管してたんだけど
使おうと思ったらすでに空だったというね
バルブの角度を揃えるのに役立ったから良しとしよう
壁ドン
以下、左が新P9で右が順番で言うとハロゲン→P9→おまけのPIAA LEH121
https://i.imgur.com/q0s8ioI.jpg
https://i.imgur.com/o6LbRgg.jpg
https://i.imgur.com/cSJLBml.jpg
https://i.imgur.com/rruGk8c.jpg
https://i.imgur.com/kRPgolB.jpg
何かおかしい・・こうなるとは思わんかった
実際走ってみると、明るい事は明るいんだけど
手前の路面も照らしちゃうから、遠くが見えにくい
PIAAの収束が極端に良すぎて、思ってたほどのお買い得感は無かったわ
これが新p9
うむ、我ながらいい要約だ。
これがわからん
ユニークな人の表現の仕方はとてもおもしろいと思っているのかな？
あなたが乗っていて前がよく見えずに壁に衝突したということなら、なるほど納得できる
単純にそうもいかなく、
クリップがかけられなくて別の方法で固定してたりします
ヒートシンクまでを長くすると、
クリアランス無い車種だと取り付けられなくなる問題もあり、
VFR1200FとかLED泣かせってよく聞く
あと、H7で多いのがH4コネクタに下駄噛ませるモデルが多い
・・・などなど、H7は曰く付き
バイクのヘッドライト裏ってスペースに余裕が無いパターンが殆どだし
テストベッドはSMAX155（日本仕様のマジェＳもライト部品は同じな筈）
以前どっかで似たようなの書いた気がするけどどこか忘れたｗｗｗ
1.Autofeel S7-H4 https://www.amazon.co.jp/dp/B01J419OP2/
Hi9039-10017lx/Lo7704-9370lx 1.61-1.63A \3699
2.NOVSIGHT A365-N3-H4 https://www.amazon.co.jp/dp/B0761KLHZT/
Hi10851-11466lx/Lo8069-9688lx 1.99-2.06A \3280
3.NOVSIGHT A384-N8-H4 https://www.amazon.co.jp/dp/B0778QF5GW/
Hi10423-11591lx/Lo9417-9550lx 2.58-2.70A \3340
4.NOVSIGHT A381-N6-H4 https://www.amazon.co.jp/dp/B076DS9NXB/
Hi20700-21791lx/Lo11594-12632lx 1.93-1.97A \2680
5.NOVSIGHT A363-N4R-H4 https://www.amazon.co.jp/dp/B0747MPH11/
Hi27813-28794lx/Lo12540-13686lx 2.72-2.74A \5423
※価格は購入当時価格（大抵タイムセールで購入したお買い物上手さんｖ）
照度は簡易測定した相対評価用、他測定環境と比較には使えない数字に注意
（ヘッドライト先端から壁まで1380mm、エルボー点直下の壁面にスマホ置きアプリLuxMeterで測定）
明るさ目的なら4を超えないと高効率ハゲロンやハイワッテージと大差ないかなーって感じでちゅわ
1と3は対向車に喧嘩売る目潰し仕様ｗ パッシングされまくるからいわゆる産廃
2と4は逆に右側が水平よりちょい下がるので見にくい感じ
5はとにかく明るいけどｖ字状のヒゲが出る（けど不思議とパッシングされない）
NIGHTEYEだった気がするけど
P9は黒と赤があるみたいね。
取り付け用の工具を買ってくるかな。
NOVSIGHTの赤ヒートシンクが一番アマゾンのセール回数多いから
ユーザーも多いんじゃないかな？
これなら入るでしょ？
https://www.amazon.co.jp/dp/B07B9NRC7G
評判良かった前作の新型がでてる
レビューだとカットライン綺麗に出るみたいに書いてあったけど、出ないの？
灯体次第?
結局ここから仕入れてそれぞれの化粧箱と品名で売ってる。
nighteyeとnovsightが知れてるのはただ尼で買いやすいから。
これ買いもうした
40wとあるけど20wでもす
多分一灯hi/lo合わせて40wという意味でもす
暗うござんす
でもこのタイプなら嵌まりもす
ワッテージ高いやつが出たら欲しい
わしも中華スペックにひかれて買ったLEDバルブ一発目が1でしたのｗｗｗ
42W*2で84Wとかこれ最強じゃね、的な 実測は20W近所だし熱持つと17Wくらいまでヘタれるし…
ファンレスの限界を知って、以降ファンレスには手を出さないようにしました
まあ、控えめに言ってただのゴミっすわ 眩しいからカスタム感だけは得られますよ
でも道路がちゃんと見えるかってーと見えないっす ノーマルハゲロン並っすねぇ
当時車板で聞いた時は通称タマキンの放熱板違いだよと教えて貰ってそんなもんだよ的扱いでしたね…
一発目、HiとLoを直列
遅延タイマーで、数秒後に正常店点灯する回路って出来ないかなあ
2Pのタクトスイッチ？でできそうなんだが、タイマー入れるとどうなんだろ
貴重なイエロー100/90Wの延命のため何ですが
他のLEDバルブ試したことないから比較できないけど、そんなに高くないしまあまあ満足です。
インプレとしては、
・色温度がとりあえず白いので多分眩しい
・標準だと光軸がやたら上向いてて常時ハイビーム状態なので要光軸調整
・ファン付きだけどエンジン切ってやっと聞こえるぐらい
・放熱部は後ろにないので、H4タイプバルブとそのままリプレイス可能(後ろのスペース不要)
・名前がなんかDQNっぽい
あとは耐久性がどうなるかでしょうか…
こんなわけのわからないことして延命できると思っているのか
んー 、出来そうで出来ない
直列に、H4入れておいて、タイマーリレーでバイパスする手もあるけれど
ヘッドライトケースが武川一択になっとる
マジか…
後で、回路図上げます。
理科レベルで分かってなさそう
突入電流を抑制して、バルブの寿命を延命したい的な話しとエスパーします。
バルブを在庫しとけば良い気もする。
HIDがトラックから普通車に採用が増えてきた頃まで、
停止時にハロゲンランプを自動で30～50％減光するパーツあったよね。
ハイワットは通電の瞬間に切れやすい
俺だと半年持たない
そう、
突入電流を抑制して、バルブの寿命を延命したい
これでどうでしょうか？
リレーは遅延の物
あとは自分で実践してみてごらん
省電力になった点は助かってる
バッテリーレス車なのでマジで
突入電流でそんなに劣化するものだろうか？
結果的には突入電流を抑制することで、温度変化を和らげてライフが伸びる可能性はあると思う。
HIDはつけっぱなしのほうがいいとけれども
ハロゲンもHIDもLEDも点けっぱなしの方が寿命は長い
なんかLEDに替えてから信号待ちのウインカー点滅に合わせて
薄っすら暗くなるのが嫌で消してポジション点灯にしてるんだけど
やめとこうかな
バッ直にしたら直るかな
まあ、LEDの場合は「排熱が追いついていれば」の条件がつくけどね
これは製品によるな
寿命の測定自体はどこのメーカーも点けっぱなしでやってる
ON/OFFすると寿命が短くなるし、条件も揃えにくい
チラチラするのが発電量の少なさや配線の古さに起因するものならバッ直は効果あり
バッテリーが弱ってるのが原因なら…あとはわかるな？
そう思ってバッテリー新品に変えたんですが変わらず暗くなったので
配線の問題かな？リレー組んでみます
あとLEDバルブの説明には大抵～30Vまで等かなり使用できる
電圧の
幅が広いけれども、もし電圧上げると光量に変化はあるのかな？
それとも単にそこまで耐えられますというだけの表示？
実際電源電圧、15Vでから焼きしてたけど
その場での明るさは変わらんよ
1秒後に倍（4倍か？）の明るさになるのは
旧GEEとかCATZみたいで
かっこういい
なるほどサンクスです
LEDを頻繁にオンオフ繰り返すと寿命が短くなる仕組み教えて
ヒント：LEDの劣化は、素子より回路
結局ヘッドライトledの寿命を決定的に左右するのは熱。
温度上昇→抵抗減少→電流増加→熱増加→温度上昇(以下死ぬまでリピート
マジで？普通に使えるなら下手な交流対応の安物よりいいじゃんそれ…
LEDはそもそも定電流回路が何処かに組んであるはずで、突入電流があり得ないし、冷えれば冷えるほど良いはずなんで、積極的に消した方が良いはず。
今どきイエローバルブを使う物好きな人は苦労してでも頑張ったらいいと思うよ
成功する保証なんて無いが、その回路図で試してみてごらん
成功したら万々歳、失敗したら笑いながら再度挑戦すればいいのだから大丈夫。問題はない
飛ばす FET PIAA 等
100/90Wは後5個ぐらいなのよ
初めに、Hi点けてから、Loにしてるんだけれど
リレーハーネス+しょうあつで14.4V前後にして
100/90Wだと、逆にこれでLoが飛ぶ事が多い
1週間で飛ぶ
Hi側から、廻るのかな？
頻繁な切り替えも出来ない状態
単純に14.4Vだと200時間点灯しても切れないから、切り替えが悪い様子
回路を試してダメなら、
GEEとかCATZで抑止します
Hi → Lo切り替えをする
フィラメントをコイルと思うと
Hi側のエネルギーがLoに廻るよね？
もしかひて良くないの？
>しょうあつ
え？
ハロゲンでやる意味ってなんだよ
長く持たせたいって言ってる割にはやってることが矛盾してんだろ
あとさ、Hi点けてからLoにする意味は？
そもそもハロゲンにこだわらなくたって、同じ色味のHIDなりLEDがあるだろ
無意味なことしすぎだし、ここはてめぇの日記帳じゃねぇんだよ
発言したきゃ簡潔にまとめろ
半年持たないのよ
そういう事
しょうあつはよけいだったね
目が疲れる、末端は交換式なのがよい
また、叩かれるか
それって、年齢のせいじゃないよね。
あと、雨天時の視認性というのもある。
ノーマル配線でハイロー切り替えだと、途中の配線は共通だからどうなるのか分からないけど、
リレー付きだと単にハイとローの回路が切り替わるだけだから突入電流は変わらないでしょ。
リレー設置は、ハイワッテージだから仕方ないにしても(配線による電圧降下が減って電流が
増しバルブの負担は増える)、昇圧なんてしたらもう･･･
ただでさえハイワッテージの寿命は短いのに。
市販の昇圧回路は、昇圧した分負担を減らすためにパルス状に電圧かけて電流制御してるんだよ。
雨の日怖いよな
黄色いフィルム携帯しておいて雨になったらレンズにぺたんと貼れば
マシになるだろうか？
LEDのことかな？光線のスペクトルの黄色成分が少ないと厳しいんじゃないかな。
黄色のフィルターかけても、黄色の光線がなければ意味ないから。
テールランプに白のLEDバルブ入れるとピンクになるって言うし。
俺はバレンティーのLEDテール球入れてるけど、ナンバー灯兼用で下側に白LEDが
付いてるからテールランプの下側がほのかにピンク。
さほど気にならないけど。
だから黄色のフィルム張っても駄目じゃないかなぁ。
イエローはハロゲンが最強だよ。
ま、技術的に可能でも、需要があるとは思えんが
ただledヘッドライトが6000kだらけなのは、消費者がどいつもこいつもカッコ優先の純白マンセーだから。
Aliとか海外通販を使えば名機P6の黄色や電球色バージョンとかも手に入る。
https://m.ja.aliexpress.com/item/32739996804.html?pid=808_0007_0109&;spm=a2g0n.search-amp.list.32739996804
未だに背後から車が迫って来てると勘違いすること多々
LEDの自分で照らしてる感の薄さはなんだろう
家庭照明がledの人間だと
ハロゲンだとxxとか言うかもよ？
核融合じゃね？
押した瞬間以降、ずっと点灯
キーOFF消灯
この場合、保持しないON信号のスイッチと
自己保持回路で良いのでしょうか？
保持しないON信号のスイッチなのですが、
押した時だけONになり、離すとOFFのスイッチは
何という物でしょうか？
押した時だけＯＮになるのはモーメンタリ
押すたびにＯＮとＯＦＦがひっくりかえるのはオルタネート
明るさが変わらないのはなんで？
DCだから回転数関係ないし配線の容量の問題？
電力を供給する側の能力が飽和してるからじゃないかな。
今どき25wの原二種って無いから相当古いバイクか？
ありがとう
リレーハーネスで
A接点 ｘ2 をそれぞれHi*Loに使うのは
利点があるの？
1C（/5局）の方が、配線が少なくて、誤動作も少なくない？
バッテリーが弱ってるってこと？
それもあるけど、発電も含めて飽和してるのかもしれない。
無限に電力を取り出せるわけじゃないからね。
大きな電流を無理に流せば電圧が下がるよ。
そういうもんなのか
モンキーをH4にして55wハロゲン入れたときは回転数上げても
思ってたほど明るくならなくて、ウインカー出すとヘッドライトが
連動して暗くなったりいい事なかった
バッテリーを新品にしてヘッドライトリレー引いたらどうだろう
発電が追いつかずバッテリー空になるか
対処法としてはデカイバッテリーを積めばマシになれるけど、今度は発電が追いつかなくなる
明るくするのは諦めて15wのLEDでも入れておけ
原付は発電量に余裕ないからW 数上げるより別電源の補助ライト(充電式懐中電灯)等をつける方が良いと思う。
今は自転車用の充電式ヘッドライトで明るいの有るからね。
モンキー乗りは金があるんだから金を惜しまずに対策すればええねん
バッテリー新品にしてリレー引いたら一時的には明るくなるかも知れないが、発電が追い付いてないとバッテリー容量減ってまた暗くなるからダメだね。
中型以上だと発電量に余裕があるから、ハイワッテージつけたりアクセサリつけても
平気なんだけどね。
モンキーはエンジン小さいから、そこのところ純正電装でいっぱいいっぱいなのかも知れない。
40Wでノーマルより明るく充放電がギリギリの線というのなら、毎回補充電するという手もある。
それかLED球に換装するかだね。ノーマル電球＋LED補助灯もありかも。
ヘッドライトはLED化で消費電力は今まで通りでルーメン数上げる方向が良さそう。（灯体と合って、配光が好い奴捜す必要あるけど。）
俺も原付スクタに75wHID付けたいんだが
んで、原付スクーターを全波整流化してオールLEDにしても75wHIDは相当厳しいですよ？
35wHIDでも条件によっては厳しいからな
なんでそんなゴミにしがみついてんの？
あれ、突入電流考えたら、そっちの方が良いような
リレーのコイルサージ対策って
モトイージーも、リレーハーネスもしてないように見えるけど
相手が、電球だと必要無いの？
誘導負荷だから、入れた瞬間に切れる割合が高くなりそう
特に原付とかギリギリっぽい
車ってヒューズボックスからでもいくらでも電源取れてうらやましい
同じ車種でも上級グレード用のハーネスが最初から這わせてあったりするもんな
あとで欲しくなればカプラー付きのブツを買えばすぐ繋げるようになってる
後だけでも、オプション用のリアワイパー、リアデフォッガ、リアフォグ用の配線が近くまで来てたりする
導通されず処女配線のまま廃車される車なんか世界中に腐るほどあるだろう
モンキー 、カブ8000rpmで8Aになってるけど
ソケットが割れた
セメントなんかで作るなよ
あ、セメントで、補修すれば良いのか
お試しなのに一燈で1万超えは厳しいよ。
あとはワークライトに庇を付けるしかないですか？
BM純正OP風中華
これそんなに良いですか。縦に取り付けてる画像がありますが、カットライン大丈夫でしょうか。。評価も少なくて手を出し辛いです。
探してたらこんなのもありましたが、この配光はどうなのでしょうか。。
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B06XRZ3X3M
ワゴンＲ純正オプションであるぞ
室内で仮点灯しただけだが、照射範囲広くてカットラインもある。若干グレアがあるが、
レンズ平面部にテープを貼ればグレアはカットできる。
(レンズ中央部の楕円形に見える所が凸レンズになってる)
https://www.amazon.co.jp/Led-R1200GS/dp/B076VK48WS
照射イメージは、こっち見て
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01LX5WP89
カットライン大丈夫そうですね。値段もまぁまぁ手頃ですが、欲しいのはフォグじゃなくてドライビングなんです。
純正LEDヘッドライトが暗くて、交換も出来なくて困ってるところです。
これ以上乞食ばかりしても得られるものはないぞ
スレ汚しすみません。そうします。
種類は唸るほどたくさんあるし安いし防水になってるし
軽自動車用なら外形がコンパクトだからバイク用にはちょうどいい
オートバックスとかに行って見れ
「今までバイク用に固執していた俺はなんだったんだ…」と生屁が止まらなくなる
アマゾンセールの時にbluetoothスピーカー付き懐中電灯が1570円で有って試しに買ったらライトは明るいし電話には気付けて直ぐ出れるしで便利過ぎる。
国産バイク用品にはこんな商品無いから！
今は、LED補助灯も店舗にある時代なのか？
車種は何？
純正LEDで暗いっていうから気になる。
NMAXです。原2としては明るい方かもしれませんが、もう少し快適に夜走りたい。
ちなみに安さに釣られてこれを買ったのですが、確かに明るいものの、照らされるのは近距離がほとんどでした。 https://www.amazon.co.jp/dp/B079J6WHDQ
ダイハツ？ ホンダ？
カットライン・配光がどうこう言うわりに、レビューもないそんな安物買っちゃうのね。
説明通りの取付け方だと違法になるしウインカーの被視認性が落ちて危ないよ、それ。
カウル奥のホーン隣に良い取り付け場所を見つけたのです。
車体自体が庇になる位置なので、上向きの光は出ませんよ。
このバルブ買ってみた。
カットラインはチョット曖昧な感じだけど、テスター使ってハイビームでの調整はオッケーだった。
明るさもまあまあだった。
ただ、酷評されていたautofeel s7 h4の方が見た目のグレア少なかった。(カットラインは同じ様な感じで)
結局、灯体との相性が一番重要だと感じた。
どのライトユニットでもばっちり合うバルブなんて存在しない
色々試行錯誤してみないといけません。投資と思えばどうということないですから
https://m.youtube.com/watch?v=OvJYUyJO0YY
おまいら、こういの好きだろ？w
視覚的にはうざいけど、好き！
好物のつもりだったんだが4輪のHUDは全然見ないで普通のメーター見てる事が99%
長年の癖って凄いなと思ったよ。
体感でギヤも回転も判るから別にメーター要らなくなったよ。
トリップだけは必要なんでスピードメーターは社外品にしたけど。
タコはフル加速のために付いてる
こんなんデットウエイトやろ
何に使うんねん
ヘルメットシールドに欲しい
鼠取りや飛び出しには警告を
お前についてる脂肪よりは役に立ってるよw
ほとんどのリレーハーネスが対策してない見えるけど
相手が、電球だと必要無いの？
リレーのコイルサージはリレー接点の負荷には関係ないでしょ。
コイル側のことがなんで負荷側に関係してると思ったの？
勘違いしていた
元のハーネスにも影響は無いのね
ただのスイッチとハーネスだけじゃん
電子制御されてたら気になるけど、もともとハロゲンのヘッドライトを直接ON/OFFしていた回路だぞ
そんなところにちっこいリレーのコイルサージとか影響あるはず無い
ばっちんばっちん言うんですが
なにこれ、常時3A食うぞ
あ、そう
大変だね
コイルの通電をＯＮ、ＯＦＦさせるスイッチの接点でアーク放電を起こして接点を痛めたりする。
俺もバイクに使われるリレーのコイルくらいなら問題ないと思う。
もし問題になるとしたら開閉する頻度だね。毎日通勤で使って信号で止まるたびにライトを消すとかしてる場合は、
サージ対策有りと無しで差が出るかも。
大昔家の前を2ストの原付が走るとテレビにノイズが出たの思い出した
12V1.7W T-10って純正しかない？
作るんだよ
T10なんてLEDもハゲロンも腐るほど売ってるだろ
T5なんて全然売ってないからな？
T10 1.7Wでググれ
グーグルの検索窓にT10 まで打ったら候補に1.7W が有り選択したらゴロゴロ出て来たが、質問した人は一体何をしてたんだろうかと不思議な気持ちになったよ。
のポジションだけ下げるのって無理だよねえ？
8/3.5W -12V付けたらウインカーが動かない
のポジションだけ下げるのって無理だよねえ？
8/3.5W -12V付けたらウインカーが動かない
車種はヒュージョン
ウインカーオートキャンセラとか、フロントポジション（ウインカー出すと、出した側のポジションが消える）
とか色々ギミックが着いてるのよ
LEDにでもしたいんかね？
あそこ110三極カプラだし、三極ならエーモンのが入手しやすいから、
車体側や灯具側ハーネスに加工したくないなら、
ウインカー側に21w相当になるように抵抗かました変換ハーネス作ったら？
それで行ける気はするが。
うちのはポジ配線買ったときから切れてて点いてないけど
キャンセラーは普通に作動してるよ。
ポジはリレー駆動でウインカー付いたら消してるだけのはずだし。
補助灯付けたので、すこし電力下げたいかなと
あと、キャリア+箱付けるので、ストップランプでも電気食う予定なので
走行中、補助灯55W+メインライト 60Wでも
メーター照明から取った電圧計で12.5Vは維持してるし
たかが10wぐらい変わらん気がするんだけど
21w相当にすればいいのか。
旧型ウインカーリレーでハイフラ気味なので
リレー本体変えることも考えてみます
抵抗かまして解決したけど実際のところ20W以下なのかね？
眩しそうなウィンカーですね
これは不具合ではなくリレーの仕組みを考えたら普通にわかること
わっと大きくすると遅くなるような
大きくすると遅くなるのは合ってる。大きすぎると点滅しなくなる
ICリレーはこの辺大丈夫だけど、w数が大きいとMOSFETが焼けてしまうことがある
サイドバック取り付けたので、標準のウィンカーが見にくくなったんだよ。
ウィンカー増設する場合、並列で繋ぐだけじゃ駄目だよね？
LEDじゃなくて、標準も増設のウィンカーも普通の電球。
ICリレーだと何処か切れてても何事もなかったかのように点滅するからウインカーを目視点検する必要が有るよね。
G18球なら23Wでも21Wでも点滅するんだよ。
社外ウィンカーだと23W球が予め仕込んであるし。
球切れすると点灯しっぱなしになるじゃん。
だから合計W数が足りてないんだと思うんだよな。
ウインカー増設は違法だったはず。やるなら移設になるね。
危険とは思えないし、実際に取り締まり対象になるかは微妙だが覚えておいた方がいい。
マジか、切り替え式が無難か。
小排気量乗りには信じられない羨ましい電力だ
4輪でドアの脇のもだろ？
以前このスレで、複数の方向指示器は不可とのレスを見た気がした。
道路運送法では、左右各一個以上との記述がある。補助方向指示器の記述もあり、
複数のウインカーは禁止ではないみたい。スマン
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_137_00.pdf
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokubetten/saibet_094_00.pdf
>>629
側面のウインカーは別に規定されてるよ。
最近はミラー側にもLEDを埋め込んだのがあるけど、一応車検は通る
http://www.auto-value.jp/web/photo/103-258-100/images/p1014537960.jpg
付けてるが4輪通勤の俺から見て非常に視認性が良いから真似したい。
俺のはネイキッドだからラジエーターサイドくらいしか装着場所がないけれど熱的な
ものは大丈夫やろか。
見た目よりも実用性重視にすれば気になりませんよ
ステータコイルのハンダが溶けてたのが原因らしく再ハンダしたら復活。
しばらくしたらまた全電装死亡。ハンダ融解。
コイルがそこまで熱くなる原因って何？中華レギュがまずいのかな？
とりあえず試してからまた来い
中華レギュにわざわざ付け替えたの？
ああ、バッテリーレス化してるのか。
変なことするから余計なトラブル生むんだよ。
1個目は不良で6Vしか出ず今2個目で半年目くらい。
電圧は普通に出てたしライトも十分明るかったんだけども。
誤解生む書き方だったね。軽さが武器のオフ車ならともかく、実用車のカブで
バッテリーレスとか何がしたいのかと言いたかった。
いい勉強になったろうから、ちゃんとバッテリーを積んだら？
バッテリーすら買えない貧乏人な愚か者はバイクから降りろ！
旧モンキーにレギュなしのタイプがあってだね、電圧をどう制御してたかって言うと
バッテリーが高電圧を吸収して適正な電圧にしてたそうだ。
すごくバッテリーに負担がかかるから、1年でダメになったらしいけど。
ところが、コンデンサーはそんな働きしないからレギュが完璧な働きしてくれないと困るわけ。
君の付けたレギュがバッテリーレスのシステムに不適合だったか、レギュ自体が粗悪品だったか？
バッテリーレスにしたら、その分の電力も全部発電系が受け持つわけだわな。
余裕がない回路だと、過熱して燃えたりするのは当たり前では。
季節性やレギュの不具合なのか電力消費のバランスが悪いのか、
そもそも消費電力が少ないとコイルが発熱する構造なのか。
おっしゃってる理屈だと灯火を常時ONならコイルは大丈夫になりそうだけど。
一時停止無視する類いのバカはだいたいそう言う
>>656は永遠に苦しみ続けるのが一番良い
✕半年大丈夫
○電装品に負荷かけて半年も持った
問題あればすぐ壊れる場合と
じわじわボディブローのように壊れる場合があるだけだぞ
前提を開示しないでぐたぐた言われてもね。
よく見たらカプラー溶けてショートとかでないの？
トイレ等の白熱電球がそんな感じだよね今さっきまで普通に点灯したのに次の瞬間にはもう点かなくなる。
自分で言ってる通り中華のレギュレターが一番怪しいね。
ヒュージョン の 初期
国内用のメインライト用のON/P/OFF付き右スイッチは導入済み
メインより明るい補助灯（H4 ）入れました
せっかくなので切り替えしたいんだけれど
シンプルなのって2点スイッチでしょうか？
現状Pから電源引いてます。
補助灯の制御的にはPでHi ONでLoだとシンプルかな？
ONの位置でもPは導通なので回路的に難しいのよね
良きアイデア下さい
ONに導通したら、Lo切れば良いんだから
単純なC接点でいいでしょうか？
H4HILOの補助とうがあって、それのHILOを使いたいってこと？
5極リレーでヘッドライトのハイビーム連動にしたら？
人間は都合のいいように考えがち。
ステータコイルに負荷かけすぎた結果、焼けてダメージ負ったのかもねｗ
安めのLEDのお勧めって有りますか？
まあ通称P9が無難と思うけど、5000円前後だからね。2000円前後を想像してるなら・・・まあ・・・うん・・・
1個1000えんぐらいで・・・
まともなLEDは無いから、1000円のLEDを買って
光軸が出ない、グレアがひどい、暗い、見えない、対向車が眩しい・・・で、>>667は満足して笑顔になるべきだ
これとか、1000円前後のLEDヘッドライトはたくさんありますからね
さ、>>667は射精しながら買うと良い
光害撒き散らしてＤＱＮに絡まれ有り金全部持っていかれるパティーン
これ下側がヒートシンクになってるのに、どうやってハイロー切り替えるんだって
思ったら明るさの強弱だけだってｗ
80Wとか有りえないし。こんなの買う人もいるんだね。
タマキンと呼ばれるH4が出品者のミスでタイムセール200円になってた事はあったな
今でも3000円ぐらいだから1個なら1500円
http://amzn.asia/48gvs1r
このへんはもう少し安い
http://amzn.asia/c1SnabQ
http://amzn.asia/b779uqI
ワット表記は、たぶんハロゲンランプでよくある110W相当!!ってやつだよ、きっとw
頭わるいの？
タマキンは暗い＆光害バルブなので今更感
照度測るとノーマルハロゲン並だしな…ｗ
当時は200円で青白くカスタム感出るから良きと言ってたぶつなので
H4H/Lのバルブを買うなら
最低でもこれレベルくらいじゃないと駄目だよなぁ
不具合出ても車両との相性を盾に何もしない、お値段5倍、結局メイドインチャイナ、手厚～いサポートのアソコな。
「アイヤー、ダメだたアルか。ダイジョブ、ダイジョブすくカエルよ」というノリで、中華の方がマシだったりする。
難しい事なしに「新品送るがいいか？返金がいいか？お客さん選んでイイヨ」
運送事故で再送の時はオマケ入ってたし そんなんで儲かるんか不思議なレベル
大量生産で原価安く、様々なブランドで世界中で売ってるから儲かるんだろうがｗ
オーバークオリティを求めすぎるから、検査やサポートに金がかかりまくる
もうちょっと寛容に、クレーマーは相手にしないぐらいになれば、コストは格段に下がる
いや、人件費が安いから…
×上級国民
○情弱国民
まあ消費者保護の法律の違いなんだけど
汎用のスパルトテール買ったらシングル球でした。
そいつをダブル球に変えたいんですけど参考になるホームページとかあれば教えて頂きたいのですがよろしくお願いします。
小排気量だとぶん回し気味になってレギュレーターの負担増えるっていうけど
省電力化で更に負担増えたっぽい
風のよく当たるヘッドライトの下にヒートシンクあるのに走行後は熱々だわ
別にレギュレーターのネタで荒らそうって訳じゃないから悪しからず
新品送りつけて10分で解決したら、その分人件費下がるという考え方もある
目的は昼間の被視認性を高めるためだったんだけど、結果的に省電力化になった感じ
夜は乗らないからヘッドライトそのままでLEDのフォグランプでも追加したほうが良かったかな
例えば、検索ワード s25ダブル12v21/5wと s25ダブルソケット でパーツは出てくる訳だが、
改造法とか配線の仕方が分からないのかね？
同じs25ダブルでも、ピン角度とか段違いとかあるから注意な。
つ 色付きのLED任意ランプ
この人は何が言いたいの？
欧米は日本みたいに蛍光灯の昼光色で一般家庭の室内やホテルの居室を煌々と照らす文化がなく、
夜は地下鉄の通路ですら電球で薄ぼんやりと照らし、
それはそれで夜は暗いものだということを思い出させたりと風情があり、
日本もランプで暮らしてたような昔の風情をトリモロスんじゃないだろうかのぅ、
ということなのかな？
予算１万以内
一応ハイワット
通電すると煙が出て曇る
3Vでも12Vでも
初期のハロゲンサイクルにならない
過去に 一度数秒でも通電して有れば問題無いんだが
有名メーカーだと交換してくれるかなあ？
レシート無しで拒否されるかも
黄色は問題無しだった
100本ダメになったら泣くところなので
通電しておく
マルチすんなハゲ
チラ裏か、変なポエム系の独白にしか見えん。
逆に考えると、国内有名メーカー製のバルブは空焼きしてから出荷してるって訳か。
消費電力落としとくか、と楽天でポチっとしたけどこのスレをつらつら眺めてると地雷製品が
けっこうあるのね
安物だけど2,000円とかじゃないから大丈夫だと思いたいがこればっかりは付けてみないと
わからんね
でもよく考えたら標準のHIDが55W、スマホ用電源が通常5V1Aだから5Wで誤差みたいな
もんだった
充電は2A出力じゃないとスマホのバッテリー持ち出しになる可能性があるぞ。
確かに
今調べてみたらUSB充電機能付きスマホホルダーはみんな2A以上の急速充電仕様だった
買ったLEDバルブが25Wだからスマホに10W行ってもまだ20W分余るな
暗かったらフォグランプ足しとくかな
俺もモンキーに取り付けようと思ったらスマホのなんとデカイことか
車体のサイズとアンバランスでとてもブサイク
大きな車体なら計器一個増えた程度だけどモンキーだとゴリラナビ
装着したような違和感
XPERIA MINI
何インチのスマホ使ってるんだ？
糞煩いマフラー付けてて、その上ぶん回し続け、更にそれがいつまでも走り去らないっていうw
音だけ300キロやぞ！
かなり速度差あったし、2車線あるんだから右車線から抜けよと。
信号待ちで文句言ったら困惑顔してた。ダメダコリャｗ
原二は例外なくゴキブリだからな
ただの割り込みなの理解してないかわかっててやってるわけ
車のETCにカード挿したら普通に使えたし機械の問題…？
正しくは無い方法だけれど、
試しにカードにコピー用紙的な綺麗な紙を巻いて、接触面を掃除してみるとか？
業者には専用の不織布を貼ったクリーニングカードが有るけれど、１枚千円以上します。
（電源ＯＦＦの状態で薄っすらとパーツクリーナーを吹き掛けて掃除すると、
ホントに汚れてれば効果は有ると思います）
カードエラーで通れなかったときにもらったわ。
これからの時期直射日光を浴びながら
充電とか爆発しそうになるよ
あ、つい最近先人がやらかしてたからもっと規模の大きいやらかしじゃないと駄目か
端子側3センチも無いから確かにハロゲンと同じように付けられるわ
https://i.imgur.com/fxFkl47.jpg
https://i.imgur.com/jYopNIS.jpg
しかし裏の縁の出っ張りがあるからロックするワイヤが千切れそうなほど
パツパツになるだろ
そして暗い
ハロゲン25w~30wクラスの明るさ
ワイヤーでテンションかけてるやつには厳しいかもしれん
金具回してバルブ固定するタイプだから気にもしなかったよ…
なんでわざわざ暗い方買っちゃうかな…
Hi素子がXHP50、Lo素子がLumiledsのモデルなら
変な形の割には使えるバルブだと思うが
具体的にどれかリンク貼っておくれ
後頭部が絶壁のバルブしか装着できない車種にとっては新しい情報が欲しい
みんなホイホイ買って試すはず
俺はこの9s変な奴の3本の端子を外に広げてより絶壁にしてる
https://www.amazon.co.jp/dp/B077M528Q6/
以前から売ってるやつの方でしょ、特徴的に
装着できるのがあればホイホイ試すんだけどなかなかね
こまめにアマゾン見て絶壁探すけど見つからない
新型でそういうのが出てくるのに期待してる
>>741
これは完全に無理だ…
可能ならライトハウス交換した方が早いんじゃないか？
今のが３５W だからP9とかいうのは付けられないと思うんだけど、なにがありませんか？
H4かHS1、灯体ってなに？、ハイロー要ります！
あれから必死で探して
【NIGHTEYE正規品】 H4hi/lo車検対応 車用ledヘッドライトファンレス
ってのを見つけた
他にもあったらお願いすますわ
これが本当に40wの明るさで販売されたら嬉しいんだけどな
hi20w、lo20wのインチキ商品だから原付きにしか使えん
中華品の表記ワット数を鵜呑みにしちゃダメよ。
H4のP9は実測29W弱なんで大丈夫だよ
と
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01JRCU5WY/ref=ox_sc_act_title_2?smid=AJVG0JN8AQ6FS&;psc=1
の違いはなんですかね？
値段がまーまーちがいますが
これhilo同時点灯できなくない？
同時点灯させようとするとhiしか光らないような
ブランド違いの同一品
>>752
同時点灯のやつなんて少ないよ
そんな感じですか
ありがと、買ってみるか
マジか
ハンドル側のパッシングスイッチは同時点灯できるようになってるから
LED側の回路でそのようにしてんのか
長時間同時点灯の発熱対策とかの保護回路てきなもんなのかな
ハロゲンの時は山道でhiよりもっと広範囲を照らしたい時なんかに
同時点灯させたりしてたんだけどもう無理だな
そもそも低出力過ぎて暗すぎだが
「必死で」って大袈裟な。死ぬ気なんか無い癖に。
しかも【NIGHTEYE正規品】 H4hi/lo車検対応 車用ledヘッドライトファンレス って、タダのタマキンじゃん。
例えば車板のled過去スレとか、ここより遥かに情報が多いがチェックしたか？
車のURL貼ってくれ
金さえ払えばhi点灯時に12時方向のledが手元を照らす。
https://i.imgur.com/SExME1h.jpg
貧弱な放熱機構、デタラメな配置のCOBチップ、リフレクタの下側にどうやって光当てるのコレ？
それを無視すれば明るい。
見やすいとは言わないが。
前使ってたが、パッシングはされた事が無い。
普通にハロゲンの白いのにしときます
あれはあれで暗いのが心配ですが
ドライなら青白いのも明るさ感有るがウエットが全く見えないから。
8×4
何でオーソドックスな後方排熱のledバルブでなく、イキナリ奇形バルブにいくのか？
くらいはすぐおもいつくけどな
「ソケット形式 LED」で検索して車用２本入り買えばいいよ
>>460など先人の人柱達の精神に感謝しつつポチればいい
不良品や寿命問題があるけど、ハロゲンでも3000キロで二本切れたので試してみたくて
結局は金玉と呼ばれている商品の一番安かった奴にした2620円
拘ったのはファンレスで、明るさではない
昼間走行がメインなので切れない方を優先した
NOVSIGHT A381-N6-H4 https://www.amazon.co.jp/dp/B076DS9NXB/
がタイムセールで2280円になっているじゃん これならファン付きでも俺も買ったかもｗ
ファンが故障するとハイロー両方ダメになるからね（サブで常備してもいいが）
今見たら
これオススメなの？
レビュー見ると微妙な感じだけど
アマゾンのレビューにもあるけど、前方のファンからグリスが飛び散って、灯体内部のレンズや反射板が汚れるという報告があるね
SW配線はどこに挟み込むのが良いのでしょうか？
Low-hi のLowだけSWでON-OFFできればいいです。よろしくお願いします。
もひとつ質問。 アース側にSW付けてLow-Hi一緒にONOFFしてもいいものでしょうか？
現在/ （H4）－（車体コネクタ）
↓
（H4）－（A）－（車体コネクタ）
（A）＝デイトナ(DAYTONA) ヘッドライトリレーキット(H4 シングル) 72834
①（H4）－（A）の間
②（A）－（車体コネクタ）の間
車検あったら落ちるやろな
暗すぎて
スイッチを割り込ませるなら制御側
負荷側に割り込ませたらリレーハーネス付けた意味無し
・・・というわけで②
>アース側にSW付けてLow-Hi一緒にONOFFしてもいいものでしょうか？
後付けのライトON/OFFスイッチはその方法が多いと思う
（青がＨｉで白がＬｏだっけ？）
ホンダ車の場合は青・白のラインを途中で切って、
ギボシを噛ませて割り込ませてる。
あと自分の持ってるスズキは黄・白だったけど。
てか、いま走ってるバイクは殆どそうかｗ
近くOffにできる車やデイランプ無し車は販売できなくなる国が多いから
ちなみに俺は点きっぱなし。歩行者の蒸発現象で轢かれようがどうでもいいが、幸いそういう現場に遭遇したことはない
マジで？高低差ある交差点とか対向車眩しくてキツイのに。嫌な進化だー
オートライト機能の義務化、これやね
自分で消すことはできない
眩しいよりも事故を未然に防ぐことを行政は重視しているみたいね
国交省のエリート官僚「眩しいのは我慢しなさい。ライトが点いてなくて見えないより遥かに良いのだから」
何か過保護な気がしないでもない。
薄暮未点灯の方が害悪。
チャリはそれ以前にマナー悪すぎ
右折レーンにロードバイクが並び出した時は焦ったわ
免許制にして教習所に1日でもいいから行かせて講習受けさせるようにしなきゃ
やったね警察官僚！天下り利権が増えるよ
https://www.jsce.or.jp/library/open/proc/maglist2/00039/200211_no26/pdf/158.pdf
自分（車）の存在を相手に知らせることが重要で、スモールでは不十分。自分が見やすいかどうかは関係ない
そして、あなたみたいにスモールで十分を考えている人ほど事故を起こしやすい統計があるので強制点灯の方向へ向かっているのはしょうがない
古い考えを持った頭の固い老人は真っ先に淘汰されるのだから・・・
原付とかそうだしw
強制フル点灯機能付けときゃ困らないと思うが
夕暮れの時はライト点灯していた方が見やすい。JAFメイトに載ってた
スモールで十分とは言ってないよ。薄暮の加減によっては、その方が見やすくて安全なんだよ。
もちろん被視認性も大事だが、そもそも歩行者や自転車は自分が避けてもらえるのが当たり前と
思ってるし、スモールの光量を上げれば被視認性の問題も解決する。
ドライバーの視認性がどうでもいいとか、頭大丈夫？
スモールの方が見やすいと思いつつ、ついつい早期点灯しちゃう訳だけど、俺がライト点灯した時でも
スモールさえ点灯してないクルマも多いよ。だから、事故が多いんだろうけど。
１日の中で1番事故りそうな気がする（帰宅ラッシュもあるけど）
16時にはもう点灯しているのが望ましいという結果が出ているので従おう
日本全国時間じゃくくれないでしょ
北海道と九州で日没時間一時間以上違うぞ
お前、狙ってやってるだろう？ってね。
目潰しライトとかマジ勘弁だわ
年寄りの方が眩惑に弱い。
薄暮時にスモールの方が見やすい場合、疑うべきは自分の老化。
状況によっては危険だぞJAF神様信仰も大概にした方がいい
老害のそれだわ
夏と冬でも日没時間は違うよな？
日の入り30分前、と言った方が良かったか？
JAFの実験じゃないが、照度計を用いた調査だと日の入り30分前時点で「相当暗い」
まだ明るいじゃん？まだまだ大丈夫と思うようではいけない。こういう人が事故るのだ
疑う人は「日の入り30分前 ライト」で検索し、自分の見識の浅さを反省するがよい
反省すべき人をこちらから名指しすると、ID:P5F1Z+bvとID:96AXuOF7だ
しかしスモールの方が見やすいってどういう理屈やねん
冬の16時とか北海道は真っ暗だそ
逆に吸収はまだ日没前だし
街灯や街明かりで充分見える状況だと、雨の日の夜はヘッドライトをつけ忘れて走っても気付かなかったりするよね。
だったらお互いにヘッドライトを消して走った方が対向車のライトがまぶしくないので雨の夜は走り易いと思う。
あくまでも街灯や街明かりが明るく照らしている状況限定ね。
いやほんとバカはモノ考えるな
サングラスかけたら？
だよなｗ勝手に老人ということになってるし。眩しいレベルまで行かなくても強い光が
目に直接飛び込んでくると、見るべきものを見る妨げになる。
何故なら、視覚というのは光を認識して得るものだから。見たいもの以上に強力な光源が
視界に入ると、それは妨げになる。
きっと、夜間の蒸発減少も発生しないエアードライバーなのだろうよ。
いいから外に出ようぜ。そして免許取ろうｗ
視線ずらせよ
マトモに見るまでボケーっとすんな
しかも日本だけじゃないぞ。欧州では何年も前から既に義務化
そんで信号待ちの停車中はライトを消せないからな
蒸発現象が起こったらどうするんや！という>>818みたいなドライバーは信号待ちの度に外に出てシートをかけてやったらいい
そして青信号になったらシートを外して発進するように心がけたら良いのでは？
後ろのドライバーから文句言われたらバトルすればええで
25秒
https://www.youtube.com/watch?v=GQt0F3FoplA
結論として、>>818は夜間運転するな。家で寝てろ
君は義務化反対！と叫んで裁判で争うといい。頑張れ
次はオートライトで強制点灯させるのは
切れたら儲かるバルブメーカーの策略だ！とか言い出しそうだねw
ごくごく特定条件の視認性悪化より
全体としての安全性向上という考えはないらしいし。
万能はないが最良を選択するのが基本なんだがな。
早く気づく。乗ってて一番見やすい3200Kから4000Kのハロゲン色が一番見落としやすい。
ある種の違和感で気づきやすいのかなと。
それと昨日高速を走っててBM軍団に遭遇したけどテールライトがとても認識しやすいな、
国産は見習うべきだと思った
光り輝くライトで目立って事故に巻き込まれるのを防ぐ
お前らならどっちえらぶよ？
当然後者だよな
画像見ろよ
本体しか水に入れてねーから
それだと8にはならないんじゃ
対向車はスモールランプだけにしてくれた方が自分は走りやすいに決まってるのにさ。
ただし明るい街中に限る。
その明るい街中で、スモールだけで走ってて、他の車に視認されずに事故って、大幅な過失を取られたって判例があってだな…
だからな、ライト付けてるのと付けてないのが一緒に走ってるからだよ。
バカには分からんだろうな。
夜乗らないで引きこもってろよ
ブラインドコーナーや物陰で車体が見えなくても光が見えれば
車両の存在が分かるということに尽きる。何も分かってないくせにボケが。
わかってないのはおまえだ
俺は赤LEDで腹下照らしとる
前から直接見えなくて点滅もしないからいいだろって検査官に言ったら確かにそうだなって言われて車検通った
だが転倒すると激しく点滅する回路が組まれてる事を検査官は知らないw
車板を参考に、SUPAREE SP-16GDHL-H4（通称F2）が明るいとの事なので購入
あとA363-N4R-H4（通称P9）ランニングチェンジしてるぽい情報見て追試用に購入
前回4/30に書いた >>460 から増えたのは2種類だけｗ
比較用ハロゲン PHILIPS ExtremeVision H4 3350K https://www.amazon.co.jp/dp/B00SUMC9L8/
Lo 8528-8762ルクス Hi 7363-7460ルクス/\2739
1.Autofeel S7-H4 https://www.amazon.co.jp/dp/B01J419OP2/
電流1.61-1.63A/Lo 7704-9370lルクス Hi 9039-10017ルクス/\3699
2.NOVSIGHT A365-N3-H4 https://www.amazon.co.jp/dp/B0761KLHZT/
電流1.99-2.06A/Lo 8069-9688ルクス Hi 10851-11466ルクス/\3280
3.NOVSIGHT A384-N8-H4 https://www.amazon.co.jp/dp/B0778QF5GW/
電流2.58-2.70A/Lo 9417-9550ルクス Hi 10423-11591ルクス/\3340
4.NOVSIGHT A381-N6-H4 https://www.amazon.co.jp/dp/B076DS9NXB/
電流1.93-1.97A/Lo 11594-12632ルクス Hi 20700-21791ルクス/\2680
5.NOVSIGHT A363-N4R-H4(初期/製造番号8桁) https://www.amazon.co.jp/dp/B0747MPH11/
電流2.72-2.74A/Lo 12540-13686ルクス Hi 27813-28794ルクス/\5423
6.NOVSIGHT A363-N4R-H4(現行/製造番号9桁) https://www.amazon.co.jp/dp/B0747MPH11/
電流2.55-2.60A/Lo 17930-18586ルクス Hi 21861-21913ルクス/\5104
7.SUPAREE SP-16GDHL-H4 https://www.amazon.co.jp/dp/B076WSK3MJ/
電流2.72-2.78A/Lo 20067-20682ルクス Hi 21186-22076ルクス/\3909
※照度は簡易測定した相対評価用、他の測定環境と比較には使えない数字に注意
テストベッドYAMAHA SMAX155 純正ヘッドライト1DK-XH43A-00
ライト先端から壁まで1380mm、エルボー点直下にスマホを置きアプリLuxMeterで照度センサー値を測定
ローの明るさだけみると現在最強の一品でしょうな ちょい青味強スギィ！な 好みの問題かな
他と比べて段違いな音量でファン回ってくれますが放熱板はアツアツ まあ短命でしょうな
固定部分がボールロック形状で、結構ガタが多く、微妙な位置だとちょっとしたことでずれますな
グレアが3.のXHP50素子のモデル並に多いのもマイナスポイントか 案内標識は見やすいですよｗ
・NOVSIGHT A363-N4R-H4（通称P9・現行品）
初期型と比べて取付角度が微妙に変化したおかげか、ひげ状グレア減（完璧に無くなった訳ではない）
カスタム感とか自己主張的がなくなって残念、とか言うと車板の人からはフルボッコにされそーなｗ
集光率上がったのかローのルクス値上昇、が、反面ハイは大人しく（延命の為の調整？電流値も微減）
ちう感じでしたわ また気になる新モデル見つけたら試してみるぜ
F2とP9を実測で比較したのは車板含めて初めてじゃないか。
熱くて青くてグレアで煩いなら、F2より今つけてるP9かな。P9のファンは静か。
製造番号9桁の確認は箱でなくて本体のほうかな？
手持ちのものは、ハロゲンにはほど遠いのですが
https://www.amazon.co.jp/dp/B073W7L18Y
色合いはクリアーイエローで、かつ明るいです。カットラインはライトユニットの相性がありますが、当方のバイクでは特に問題がありません
台座より後部が長いので車体に干渉してしまう場合はグラインダーで削るなど加工が必要ですがおすすめできるので加工を躊躇う必要はないかと思いますよ！
>>850
残念ながら最新の車に搭載のLEDヘッドライトでもハロゲンとはほど遠い
まず、真っ白な光だよね～ ハロゲンの色合いはもう時代遅れみたいです！
ションベン色の明るいledがあればそっちにしたいわ、濡れた路面とか見易いもん。
雨の日の夜は速度をだいぶ落として乗りましょう。これであなたは笑顔になれるでしょう
w数もそれなりにあるんだろうけど
メインには使わないから、試しに使ってみますか。
LEDにGEE-SYSTEM CATZ-ZATA付けたらどうなんだろう
オレンジ色のはナトリウム灯
これがLEDに置き換わっていってオレンジ色の街灯が減っていってる
また、青色防犯灯が流行りらしくて、青色LEDの街灯が一部で増えてるみたい
トンネルのナトリウム灯もLEDに置き換わっていってますな～。最近はペースメーカーライトで青色（または綠色）のLEDが点滅しながら流れていく
http://corp.w-nexco.co.jp/activity/branch/kansai/shinmeishin/outline/outline04/05/
https://www.youtube.com/watch?v=ROEgMlUFrX0
トンネルといえばオレンジ色！・・・の時代はとうの昔に終わってしまったわけだ
オレンジ色の光に恋い焦がれる老人は遠い目で白い照明を眺めるのだ
アマゾンを漁ってみたけど酷い評価の物ばかり目について決め打ちできない。
白色の照明が主流になっている事実を述べているだけ
そんな事実から目を背けようと抗っている>>857みたいなのが必死といえるでしょう
今後も増えていくと良いね
自分は、メーカーはコレかは断言出来無いけれど、
型はコレの２４発（２０センチ位？）を買って、横のネジ１本でバラバラに成るから、
中の球を、秋葉原の一番高輝度の球に打ち換えて使ってます。
（ローマウントだから後続車に気を使う必要も無いし…）
付け方は、左右のステー？部分に６ミリの穴を開けて、
百均でステー板２枚買って、ナンバーボルトから吊るす感じで使ってます。
（アマゾンでハイマウントストップランプで出て来た１番目の…）
M0N0liTH 汎用 LED ハイマウントストップランプ ストップランプ ブレーキランプ テールランプ 尾灯 補助 制動灯
＞高効率ハロゲンより明るい
ＬＥＤって、リアルハイワットより暗いの？
IPF J-BEAM （黄色）+CATZ-ZETA って以外に明るい部類？
ええ、机上テストでもP9とかその他諸々の方が段違いに静かですね
二輪だとエンジン音でわからないかも 四輪の軽とかだとファンノイズ気になりそうですねえ
てか、あの盛大なグレア具合で配光にうるさい車板でF2勧められてるのが理解しがたいですわ
あっちはゾーンIIIへのグレアが多くて迷惑でもカットラインさえ出てればセーフ理論なのだろうかｗ
あまりの爆熱っぷりにライフが知りたくて常用中ですが前の車に申し訳ない気持ちでいっぱい
P9の製造番号はハーネスに貼ってあるアレです 箱にはそういうシールとか何も無いんで
おじいちゃんに虐められたトラウマでもあるのかなｗ
バーグマンのハイローにP9H7をゴムカバー無しで装着し、はや4000km。走行風がよく当たるのか、4時間連続走行でも火傷しそうな熱なし。上で言う延命措置後モデルかも知れない。いいバルブ。
ただ、常用するローのファン音がハイより幾分低くなった。
ローマウントは実は違法ｗ
発光原理違うのに、白熱電球用のチューンアップ装置つけても･･･
明るくするならドライバー変更するよりないけど、寿命と発熱のバランス取って
電流値決めてるから、いいことは何もないと思うよ。
最下縁が地面から０．３５メートル以上
一般的なバイクのナンバープレートの下部に設置するなら高さ的にはセーフと思われ
チップの能力として比較表を探してみたけど、ないね
今売られているやつで順位付けるとしたらどうなんの？
無能な>>869は全力で殴られても文句は言えまい。土下座して謝る他はないでしょう
チップ性能の話
どれだけ電流ながすか、どのケルビン使うかで変わるがチップが混在して分かりにくいってこったよ
数種類の製品情報上げてもらうのはありがたいが他にもいっぱいあんだよアホども
検証の問題じゃねーっつってんだよ
メーカーが出しているチップ情報での比較
フィリップスとかのサイトみてみろよデータ出ているから
チップ性能をフルに出せてる製品は皆無なのを知らずにチップ性能がうんたら言い出す馬鹿なのはよくわかった
はい、完全論破です。ザコすぎて話にならない
だから参考になるんだろ
シナ製品のWは参考にならねーし、チップ性能以上は絶対に出ない
低性能でも明るいって評判なら寿命は短いしファンレスも選ばない
レベルの低い奴にはそういう考えは無いのかもな ばーかｗ
明るさ重視のP9やF2ですら素子スペックの定格平均値より下の領域でのドライブだし
これに反論してみろアホ
全部製品名で書け
だから偽オスラムなんて異名を付けられつつも評価は良いものもあったりするしw
その名称が偽物でも使われているって自分が言ったんだろｗ
アホみたい
お前は正規品前提で話す事は意義があると言うくせに偽物があるから、、っておかしいだろ
移設じゃなくて補助ストップランプとして設置する場合は、ハイマウントじゃないと違法。
いままで１０年以上装着してるから…
品川と足立両方で、なんも因縁付けられた事が無いけどなぁ…
大体の高さはひざ小僧の少し上くらいかな？
たしかに？条文には純正ブレーキランプより上云々って見た記憶が…
以前読んだの憶えてるが検索しても見つけられなかった。
違法かどうかと取締り対象になるかは、また別問題でｗ
俺も、ローマウントストップランプ検討したことあるし。
まず紛らわしくて危険でないことを第一に、灯火類改造は考えてる。
ローマウントも大丈夫なのかと思ってたが
発光部面積20平方センチ以上、光源明るさは15W以上60W以内
上下方向各15度・左右方向各45度から視認できるもの、を満たせば保安基準に合致するぽいな
あれをブレーキ連動にして走れやカス
白熱球しかなかった時代から変更されてないからなんだろうけど、LEDで15Wって相当な光量だよな？
検査員が眩しそうに目を細めていたが大丈夫だったよ
聞いてみると、暗いよりは良い。望ましいとのことだ
SAE規格の値は見つけれたのでそれを満たすようにしたのだけど、明るすぎて先輩に怒られたｗ
結局は見た感じ電球程度に光量を落として、その状態で車検を数回通してる
ブレーキ灯との差が少ないとブレーキが点いてるのかわかりにくいから
100m離れて視認できること、が規定だったかと
合わせてきてるのかな、テール灯で使う気にはなれないがローマウントストップランプに
流用できないかと検討中。
http://news.bikebros.co.jp/parts/news20180305-01/
協定規則50号の認可を受けた製品のため、光源のワット数や照明部の面積の要件は除外できるらしい
小さいのがめっちゃ好みだからいいなこれは
昼間でどうみえるんだろか
Youtubeにどこかのハーレー屋がウインカーテストしてる動画が上がってるの見たが
夜は良いけど昼は使えんなと思ったよ。俺は補助灯でしか考えないな。
さっそく真似したいものだ
2連のカウル埋め込みなら見られるけど。
6年前に先駆者がいたんですね～
H4版のP9とF2の配光比べた写真をどぞー
P9のLoBeam https://i.imgur.com/tlkb5cV.jpg
P9のHiBeam https://i.imgur.com/X4llZB6.jpg
F2のLoBeam https://i.imgur.com/oCXAx1p.jpg
F2のHiBeam https://i.imgur.com/ZE29qBN.jpg
Amazonの購入履歴みると去年11/12のタイムセールで購入したやつだからね
発光位置（素子位置）が1ミリくらい、微妙～にずれてるんだよね
写真のようにLo BeamでハロゲンやP9と同じ範囲を照らそうとすると
Hi Beamにしたとき建物の2階あたりや空を照らして使い物にならない
Hi Beamが使えるように調整するとLo Beam近すぎて使い物にならない
（このあたり某サインハウスの某エルリボンAddressV125用LEDキットを思い出す）
車板で話題になった突然性や時期、話題頻度考えると多分業者の在庫処分ステマに乗せられた気がするわｗ
あなたのその努力は決して無駄にならないので、これからも頑張ってください
ぽんつけなら猿でもできる
中華と国内の価格差が2倍程度ならいいが、5～10倍近くなると財布の紐が絞まる。
遮光板はロー側だろ
ハイ側は何もないぞ
リフレクタが綺麗に7時20分の上半分しか光ってない
最近の板の左右にチップが付いてるやつはみんなこんなんかな
H4で7時20分の下側が光ったらハイビームですやん
いやほんとサラリーマン人形の七三分けみたいにピッチリ分かれてて
スゲーなと思って
チップで光るLEDならではなのかな？
フィラメントやバーナーだとも少しぼやける？
ほぼ密閉されたライトユニットの中で意味あるんだろうか？
やっぱそんな感じか
>>920
先端ファンタイプは大抵ローワッテージ（でいいのか？）で
たいして発熱しないから問題ないと思うよ
9sもそんなに熱持たない
全体は手で持てるぐらいの熱さだけれど
チップは相当なもの
1Aぐらい食ってるけど、明るさはハロゲンにはほど遠い
2Aぐらい食うとハロゲンに近いぐらい明るい？
傘のある側が下なんですか？
ハロゲンと見比べたら秒でわかるだろｗ
お前のライトは反射板ついてないのかｗ
ちょっとは考えろアホ
お前の言っているのは遮光版
反射はしているが普通ライトの反射板っていったら？
3枚目と4枚目、どこ照らしてるんだよと思ったら月か。
ハイビームにすると自身側はかなり暗いんだね
数秒で元に戻るし、一度出るとエンジンストップまで大丈夫そうな感じではある
だが、なぜかエンジンをかけた状態でないとこの症状がでない
治せるかな？？
hiにしたら戻らない
数十回カチカチしたら戻る事もある
まあhiにしたい時はパッシングスイッチ押せばいいか
プッシュ式ディマースイッチかな？NSR250のロータリー式スイッチが
壊れやすいとかなんとか。
usbのマークみたいな溝を銅の針が滑ってボタンが固定されたり
バネで戻ったりする仕組みなのはわかったけどこの針が完品なのか
壊れた一部なのか不明だし、うまく作動してくれない
日焼けで白くなってきてるし新しく集合スイッチごと買い換えようかな
プッシュ式のスイッチが固着した…
（カチカチやって治るレベルなら）
隙間からコンプレッサーでしつこく吹いて、
シリコンスプレーしたら結構調子が良く成った感じ。
しばらく使っていると壊れるみたい
https://www.amazon.co.jp/NSR250-MC21-MC18/dp/B00L3T0PO8
９日午後４時半ごろ、愛知県半田市石塚町の交差点で、直進していた大型バイクが左から来た軽乗用車と衝突、大型バイクの半田市亀崎町の会社員・石原洋幸さん（４０）がまもなく死亡しました。
純正も10000ぐらいだから、長く考えるなら91純正のスイッチでいいんじゃね？
賃貸でついてたシーリングライトをはずして
自分で4つライトがついているものを取り付けました
20wをとりあえず2個つけようと思っていたら
１つはついたのですがもう一個がつかずにフィラメント切れました
電球のせいかと思って新しいのに交換してもらって、4個つけようとしたら、最初の電球の1個はついたのですが残り3個の電球のフィラメントが
スイッチ入れた瞬間切れました
電球の位置を変えても最初についたものしかつかずにあとは切れてしまいます
電球のせいでしょうか？
なんでバイク板で住宅照明を聞こうと思ったのか、その頭が心配だよ
こっちで聞け
http://rosie.2ch.net/test/read.cgi/diy/1511494727/
検索エンジンから飛んでくるとよく間違うんだな。
スレタイに「バイクの」とか入れるべきと前々から言われているw
新参丸出しで恥ずかしいよ
バイク板だからって理解して貰えると思う方がオカシイ
もしかしたらバイクガレージの照明について語るスレかもしれんし
手を抜いてバイク板住民が利用しやすくしたスレで文句言っちゃいけないよ
引掛けシーリングに付けるタイプ？
それともなんか加工した？
とりあえずは、その新しい照明の商品ページのリンクとか貼ってみ
おじさん電気工事士だから、情報さえあれば答えるよ
イメージ（傾向）として
透明→明るくなるだけ
青→白っぽく明るくなる
こんな感じでいいのかな？
青→白っぽく暗くなる。
ほぼ100%器具の不良なんだろうが、定格以上の電気が流れてるわけないし
電球が切れるのは謎
付けた電球がすぐに切れたので配線確認したら、天井裏に安定器があった
一般的なものは他に黄色があるけど、バルブに着色したものは全て光量は落ちる。
だから、同じスペックで色違いのバルブはクリアが一番光量がある。
ただ、色温度によって見え方が違ってくるから、青いバルブの方が
晴天時によく見えるというのはある。
逆に、イエローバルブは悪天候時に見やすい。クリアは全天候型。
バルブの色は目的によって使い分けよう。
最近の照明器具はLED前提で白熱球入れると配線焼けるうなのが多いね
IKEAの照明器具はほぼそんなんだ
サングラスを掛けて裸眼より明るく見えるわけがないのと同じ。実用に徹するならクリアバルブ一択。
ただ、H4しかないのが残念
多分ハロゲンは韓国製に切り替わったせいだと思うけど
逆に明るさはそこそこでも早死にしにくいハロゲン球はどこのだろ？
以前はPhilipsのが切れにくいというイメージがあったんだけど
たぶん、5000km程度は走ってると思うが。250マルチで
バルブ変えてはテスター屋行くのはもう疲れたよ……
次はプレシャスレイに手を出してみようかな…
IPFんもバルブ交換して貰うんだけれど
韓国製か
もう要らないかな
IPFとやらはもう諦めろ
品質を求めて割高な国内品買って、配光クソだった日にゃ救いがない。メーカーによっては「車体との相性」の一点張りで何のケアもしないところだってあるし。
糞反射板にはどんなの付けても糞
クレーマー多いよね
買ったから気にするってレベル
初期の頃のチップがでかくて配置がでたらめな商品は基本消えたろ
・SUPAREE SP-16GDHL-H4（通称F2）
これ買ったんだけど電磁波ノイズが酷い
点灯してるとBluetoothのイヤホンインカムの
音がプチプチ途切れたり接続自体が切れる
バイクだからそんなの関係ねーて思ってたけどｗ
ブルートゥースにも影響出るなら気になるな
BTやら使わん人でもノイズなんて気にせんとは言い切れないな。
1ｍくらい離れててもでたらめな電圧表示してたわ。
爆音マフラーdqnより質悪いわ死ね
ダイレクトイグニッションはノイズに関連したご利益はあんのかね？
e=mc^2
今時珍しいだろうね。ポイント点火車くらいじゃないかな。
NGKは抵抗の有無で性能に変化は無いというグラフ出してるけど
それ見るとやっぱ無抵抗の方が若干良い結果になってるｗ
フラマグの貧弱な小排気量ポンコツ旧車だとよく言われてる通り、ややかぶりやすいのは否めないけど
他の点火系がキチンと整備されてればまず影響ないね。
だいぶ前にモンキー乗りが高価なデジタルメーターが次々と壊れて原因究明するまで数十万円費やしたとか言うてたね！
目の前にいたらパーーーン！と背中を叩いて励ましてあげたい
お上品なデバイスなんざ使えんよね
セミトラにしようと思ったが、電源部分の処理で悩む
単純に、フラマグ外せば、セミトラになるけれど、フラマグ生かしてセミトラに出来ないだろうか？
フラマグ部分で30Vぐらい出てるんだが、もしかして、点火系はとても優秀なのだろうか？
コンタクトポイントと無接点ピックアップ式だと比べ物にならないくらい無接点が優秀。
ACCDIとDCCDIだと低回転はDC、高回転はACが優秀って感じ。
対象はモンキー/カブあたり
現時点で、無接点化が思いつかない
カムあたりから、ピックアップの信号取れば良いかと思うけれど
MD90は純正で進化してるね
とりあえず、ポイント生かして、セミトラにしたい
バッテリー点火は電源が12Vな訳だから、
フラマグで30V出てたら、優秀なんではないかと思った
そうなると、カブ/モンキーあたりに補修部品として
バッテリー点火用のコイルって流用すると電圧低いことになるんだよなあ
個人的には閉磁路コイル使ってポイント式バッテリー点火でCDI より強力な点火にしてみたいね。
昇圧回路組めば自由自在。けど実際は20V以上とかかけるとIGコイル焼き切れる。
実効値だと違うのかな？
カブ/モンキー用のフラマグのAC6Vと記載のコイル(P-Pで30V超え） へいじコイル
特性違うと思うのよね
VT用のコイル使って見たが、エンジンが暖まるまでの時間が長い
せやかて工藤
灯火に関する規制を守ってなくて笑える
主灯より上だったり数が偶数じゃなかったり
カットライン一切無視だったり
【LED】電気・電装総合スレ 46W球【電球】
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1529739188/
配光デタラメの爆光フォグとか存在が矛盾
シナが作り、転売屋が売り、バカが使う
新しいスレッドを立ててください。
life time: 105日 11時間 58分 52秒
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
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