個人ならマキタでも日立でもパナソニックでも大差ないだろ。
仕事で使うなら仲間とメーカー合わせた方が便利かも知れんが。
【(￣0￣)/】整備しようぜっ 125【w(゜o゜)w】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
個人ならマキタでも日立でもパナソニックでも大差ないだろ。
仕事で使うなら仲間とメーカー合わせた方が便利かも知れんが。
強力なのはインガーソールだが雨に弱い
んで最近弊社では日立とマキタに移行中
バッテリーは殻割り(バッテリーケースの分解)が出来る人で18650が扱える人なら何買っても似たようなもんかと
理由は>>402>>403の言う様に、交換バッテリー問題。
これらのメーカーの予備バッテリは本体の価格とそれほど変わらないくらい高いんよ。
その後は予備バッテリーの安さでマキタにして、それ以来4年位使っている。
純正ではないけど半額以下位の値段である。中華製かどうか知らんが全く問題なく使えてる。
毎週使うような人はマキタにしとけ。まれにしかに使わない人は何でもいい。
タカギとかが安くていいんじゃね？
滅多に使わない人こそ「まだ数えるほどしか使っていないのにバッテリーが死んだ」になる可能性あり。
時々充電しているようなまめな人は問題なし。
結構な数5個くらい
そのあと高速でぶん回してきたが全く剥がれる前と変わらず安定している
バランスとかマジ卍
モータ&ベアリングの質、バッテリーの安定性じゃね？
用するに耐久性。なのでサンメカならあんは気にならんかもね。
特に前者は酷使すると安物はすぐに死ぬ。
グラインダーとかは高回転だからさらに顕著。
マキタなどの電動ツールでも、安価なDIYグレードと高価なプロ仕様があるのと同じだろ。
ベアリング換えれば直るかな？
削るだけなら安物でも別にいいか
技量・整備の頻度などが分かりませんが、
買っても、フロントフォークのドレーンボルト？外しや、
スクーターのウェイトローラーを外す時くらいしか使わないのでは？
まずはリョービ辺りの１４・４Ｖで１万３千円位の入門機でも買って、
試してみては？
自分は会社で部品を取り付けるのに車の車体に穴を開ける必要が有って、
コンセントが取れないからその１万３千円のを使ってますが、不自由は無いです。
自宅ではコンプレッサーが有るので、エアーインパクトを買いましたが、
試しにフォークをバラス時に上のを使っても問題なくバラせました。
フォークなんて２・３年（以上）に１度使うか使わないか？位だし…
日立かパナがええよ
あとdiyグレードはウンコな
適当な部品を適当に付け外すのに楽したいって人には便利やで
もちろんそれで壊すときもあるがなw
思った通り凄く重宝したけど、今はもっと安くて良さそうなのが沢山有っていいね。
DIY用途ならオススメ
家が燃えたら自分ひとりだけの被害じゃすまないし。
そういう考えからだとコンセントに挿すモノ全域に注意が必要、100均の延長コードが
問題になったりしたがコンセント絡み、ケーブルからみ、挿しっぱなし機器全般は漏電火災で
命も危険にさらすからね。
放火以外の火災原因の上位でもあるし通常負荷程度の電流で発火していく漏電火災だとブレーカも飛ばないことが
多くバッテリとかより警戒は必要
だから最低でも日本メーカーの中国製が最低ラインにしてる。
百均のとか論外だよ。
論外な規準を引くことが重要だが、一般の販社で買おうと有名メーカでの中国産やベトナム産を
買おうとリスクはママあるってことよ。
「保証や補償」が良いとか実験や管理が良いだろうという期待感はあるけどね。
有名家電メーカの海外産だろう冷蔵庫を2年で3回新品に交換し1回保証修理してるが、まかり間違えば火災になるわけで
その時に主因が明らかになれば保証も賠償もあるだろうが根本的に壊れる要因やリスクは高いからね。
国産と行っても部材やユニット単位で海外産だったり国内組み立てとかアヤシイのも多いからね。
リスクは常時通電か臨時通電かで考えてるよ
バッテリーの液漏れとか寿命を考えなくていいから俺も有線に買い換えたわ。
電動インパクトレンチの方なら緩むかもだが、インパクトはコンセントに挿す奴が最強で家庭用のコンプレッサーで回すツインハンマーのエアインパクト寄り強力。
なんで家はマキタ電動ドライバーにAC100Vインパクトの組み合わせ。
どういうモノが良いかは作業内容とか工具に掛ける予算によるね。
18V電動ドライバーにソケットアダプターが一つで済ませるなら良いのでは？
M6M8なら錆びて無ければまず緩むからね。
足回りは結局長いレンチ使わないと回せないケースがしばしば有るからね。
工具無ければ整備出来ないし、工具ネタは大なり小なりは必要になるわな。
コレクションや磨くツールとしての工具ネタは、このスレには適して無いかもだが、
実用ツールとしての工具ネタはありかと個人的には思う。
http://uproda.2ch-library.com/lib988256.m4v.shtml
https://i.imgur.com/uFNrxRC.jpg
ハイビーム？
うん
メーカーはマキタでいこうと思います。
何年もするうち型遅れだしバッテリーは死ぬし
マキタのインパクトとドライバーの切り替えれるモデルに買い替えろよ
まずこれ無しではやる気にならないと思う。
走行中にエンジン停止、掛からなくなる
プラグ換えてみるもダメ
セルは回るが火花が飛んでいない
ケーブル？コイル？CDI？
廃車したくないよう
温まってからだとコイルかね
CDI別体ならテキトーなコイルでいけるよ。
怪しい点が無ければCDI かな
？
適当にフンって締めてるけど
たまに次緩めるとき親の敵かってくらい固いときある
緩まないくらい締めたらオイルパン割るぞ！
そこからレンチの角度で10～30度くらいで
良い。範囲で示すのは、ネジ部のクリアランスや
座面の摩擦が繰り返しで変化するから。
あえて言えばレンチを長く持ちすぎると壊すよ
まあ、コイル一体式だと思うから全とっかえだけどね。
車種違うけどさんこうまでに。
https://i.imgur.com/nYgRiUV.jpg
あまり強く締めすぎると>>445
トルク(N・m)
電圧
電池容量(充電スピード)
サイズの大きさ(小さいと取り回し良)
仕事でバリバリ毎日使う様なプロは
高トルク、高電圧、サイズ小、電池高容量(充電時間)
バッテリーの汎用性を重要視するね。
バッテリーが各種電動工具に共通の、
マキタ辺りを選べばいいけどマキタでも、
普段使いするにはプロ用は高い。
パワー勝負ならパナソニックもマキタに比べ中々コスパ良いけど、
家庭用のマキタは140N・m辺りの標準トルクの家庭用市価1.4万円程度のはプロ用とバッテリー共通では無かった様な。
あと、素人には余り高トルクだとネジ山潰したりするし危険な事もある。
相当古いナショナルの家庭用の100N・mのニッカド12V電池のタイプが家にあったけどいよいよ電池がダメになり
たまたま別の買い物でホムセン言って買い替えようと思いつき色々見ているうちにお値打ちな奴見つけた。
日本製のがホムセンで9千円位で130N・m程度で十分な実用レベルのもちろんリチウム電池の14.4Vのやつw新興製作所(埼玉製)のそのインパクト買った。
最近のホイールやタイヤは精度高いから、
バランス組むほど振動出ないらしいね。
日本ではそんなに飛ばさないし。
まあ気持ちの問題でバランスは取りたいけどw
パッキン交換やね。
レンチで締める時にムニュっと金属パッキンが潰れてボルトが硬くなる感覚があるはずだからそれを目安にしたら？
そもそも電動携帯インパクトレンチは硬く締める程のトルクは無いし、インパクトが掛かるガガガって言うまで締めるとネジ山潰したりするよ。
やはりインパクトレンチである程度緩く締めてから工具で手締めしてあとはトルクレンチで仕上げてる。
エアインパクトなんか空圧とトルク調整ダイヤルで一定の定トルクにしまるんで
普通に締めるよ、規定内輪にして仕上げにトルクレンチで45度や90度まわすにしてもね。
テーパー座面のネジだったりすると軽く締めながら位置が補正されていくけどね。
ドレンボト・・・ル？
おまえ目がいいな。
俺はパツキンに気がとられてたよ。
ドレンボルトやなすまんw
パツキンイイよなw
カウルとかビス多いのは電ドラないと気持ちが挫ける…
中身弄るのに体力使い果たすと楽したいよねw
締める→近所を一周→増し締め
これでいいんじゃないの？
チェーンの張りは緩める方でいいの？それとも張る方？
どうも揺れるたびにこぼれてたっぽいんだけどこれがキャブのオーバーフローってやつなのかな
1G掛けた状態でチェーン調整するなら、変わらない。
非乗車状態なら、スイングアームがノーマルより垂れてるので、軸間距離が短いから、同じ感覚でテンション掛けると軸間が最大の時に、テンション掛かり過ぎる可能性が出てくる。
スイングアームピボットとアクスルシャフトを結んだ線が水平、この位置がチェーンが最も張るのが普通。この位置でチェーンの遊びが残っていたらOK
簡単に外す方法を教えてくれ。
今は面倒臭いからボルト毎交換してる。
いや、スイングアーム長が変わらなければ（従来通りメーカー指定の測り方、合わせ方で）
変わらないんじゃないかって事なんだけど
割とキャブってお漏らししとるんよ。
インジェクションはお漏らしなし。
センター出しと増し締めは別でしょｗ
車のホイールは多かれ少なかれ差し込みやテーパー面でセンタを狂わすことは困難だよね。
だとするなら空中で無負荷でナットに依存した締め付けを自重負荷と回転負荷で位置の収まりを
さらに馴染ませて増し締めすることはセンタをというよりホイールの芯としてハブに馴染んだ位置に
は空中で締めただけよりおさまるって考えじゃないかな。
たとえばタイヤの下にジャッキをかけて無理に芯を寄せて締めると5穴テーパナットの荷重に寄せられた側が
すべて面圧かかってしまるが、これって走ったら馴染んで芯に寄ってくるわけだよね、同時に緩むけど。
これを増し締め補正したら芯に寄るわな。
ってことまで妄想する人は無負荷とかホイールの自重下がり状態での寄った締め付けだけでは不安なんじゃないの？
ドライブ、ピボット、ドリブンは一直線じゃないことをまずは理解しなさい。
わかった
3センチケツ上げたってことはピボット部分を変えてケツ上げたってことか
確かにそこが変われば変わるわ
てっきり他車流用でダンパー交換で上げたんだと勝手に思い込んでた
エスパーかよ！
めっちゃ汚れ落ちるから
そもそも防錆潤滑剤で洗浄しないといけないまで放置しないことなんだよｗ
>>497の指摘通りで、長く使っているワイヤでは防錆潤滑剤だと更に洗浄しないとアウターにヒビが入ったりするので
パークリで洗浄からの給油の方がいい。パークリでサビが出てきたらインナーが削れているのは確実なので交換するのが吉ではある。
ちなみにオフ車でゲロ泥走行した時、泥を洗い流すのに手元にパークリがなくて防錆潤滑剤も使う場合があるけれど
ワイヤがちょっとでも渋くなったら交換する前提でやってるんだわ。
ワイヤー類の内側に使われる樹脂は、お高いのだとテフロンだし、普通のでもナイロン系スパイラルチューブが巻かれてる
耐薬品性が高いのが特徴だけど、厳禁なのはアセトンなんかの溶剤、オイルはもちろんグリスくらしなら平気
ＣＲＣ556は石油系溶剤で、ゴムを浸すと膨潤させるのが特徴、揮発性が高いので膨潤させたあと乾燥してゴムを傷める
556はほとんど灯油
此れがワイのジャスティス
パワステオイルにATFを指定してる車には
パワステオイルにもフォークオイルを流用できるのか！
サラダ油は酸化しやすいが潤滑油としては最強。
潤滑油として使い回す4ストなら酸化してすぐダメになるけど、
2ストはそりゃ潤滑したらすぐ排気として外に出ちゃうからな。
サラダ油は軽油エンジンの燃料にもなる。
サラダ油燃料のエンジン排気ガスはほのかに天ぷらの香りw
2st持ってないから一生無理か。
エクストラバージンオイルはどうですか？
因みにラジコンエンジンは4STでも混合油使うからグロー点火からスパーク点火に改造したらガソリン使えるからね。
その場合ホンダ純正ATFが指定。
確かにフォークオイルと違ってATFだと業者は良いけど個人だと1L売りがないから高くつくな。
今はATF指定のバイクなんて無いだろ
購入して18年位一度もタイヤを交換してないらしいです
で、交換しようと思うんですがこれだけ年数経ってると手組みだと固くて厳しいもんでしょうか？
サイズは90/90-10でスクーターのタイヤは手組みでちょいちょい交換しているんですが
これだけ年数経ったタイヤは多分経験ないです
硬いけど手組みができるならなんとかなるよ。
俺なら余裕でできる。
取り敢えず挑戦してみるよ
├何をしたいのか チェーンについて /相談者整備スキル ワイヤー類グリスアップ可能、オイル、フィルター、パッド交換可能、キャブOH可能、電装テスターチェック可能、タイヤ交換不可能
└所持工具 チェーン向けのものはなし /サービスマニュアル・パーツリストの有無 なし
https://imgur.com/dFKF4Hp
https://imgur.com/Wu2m57y
もうチェーン変えんとあかんでしょうか。
車軸の前後調整はまだ余裕があります。
スプロケにかかってるチェーンの最後尾部を引っ張ってみるのはやってみましたが、
スプロケとチェーンの間に隙間が見えるほどは動きませんでした。
自分でやるのは道具的にむりそう。
百均ヤスリ等で地道に外プレートのピンを削ったらチェーンは外せるから新しいチェーンを連結して交換出来るよ
チェーンだけならね
じゃぁ、自分の気持ちの問題だけだね。
ありがとうございます。
スプロケ交換はまだ不要ですか？
写真の摩耗くらいだと、通常、車軸の調整さえすれば、走行中に外れる心配はまだない程度なのでしょうか？
はずれないなら、チェーンももう少し使いたいです。
チェーンの後ろスプロケ最後端部分を引っ張った時、どれくらい動いたら危険ですか？
>>524
チェーンもだがスプロケ手裏剣になってるじゃん。
何時チェーンが切れたり外れたりして自分や他人をケガさせる覚悟が出来てるなら、そのまま好きなだけ気が済むまで乗ればいい。
その覚悟がないなら速攻チェーン交換。勿論スプロケも前後交換した方がいいけどその気も金も技術も道具も無いんでしょ。
固着に近い。
スプロケはそのままでまだいけるんじゃない？
チェーンはカシメだかクリップだかで難易度がだいぶ変わってくる。
無論工具も。
カシメ&切断工具はあって邪魔ではないが、そうそう出番ないから
交換は2りんかんとかに投げちゃったら？
江沼チェーンのスクリュージョイント買えば車載工具でできる。チェーンだけなら。ノギスはほしいところだが締め込み回転数管理でも行けるだろ。
スプロケは減ってないと思うのなら好きにしなされ
250ccクラスならクリップ式でも大丈夫
スプロケは手裏剣で賛否両論、チェーンはダメ、ですね。
（検索したらもっと凄い手裏剣も見ましたが）
ノギスは持ってます、締め込みの時の厚さ調整用のようですね。
いずれにせよ、変えるならセンタースタンドも用意せねば…。
となると、後輪を外すことも出来そうなので、スプロケ交換もいっそセルフで…。
リョービの電ドリもあるので、サンダーはアタッチメントで用意できそう。
スクリュージョイントを調べたんですが、江沼のチェーンを買ってカシメ継ぎ手を使わず、
SKJ継ぎ手を買えば良いんですね。
クリップ継ぎ手もありか・・・
ボルはドラムなので、ブレーキシュー交換も後輪を外さないとなりません、ハブダンパーも買ってあってまだおいてある。
センタースタンド（とトルクレンチ）は折々欲しいと思っていたし、この際、早急にアクスル調整だけして、
ちょっと考えてみます。
また質問で申し訳ないですが、近所のホムセンだと結構するんですが、通販でオススメってありますか？
あとは、押して行けるバイク屋さんの検討をつけておくことか。
もちろんそうやっても構わないが
緩んで外れたら大変だという心理からオーバートルクで締め上げてしまいがちだが、
締めるシャフトが終点に当たった感触があれば、そこでやめるのを守れば失敗しない
SKJは良くできているよ
ホントそれ。
なら最初からフォークオイル使えよって話
洗車してから店に持っていた方がいいでしょうか？
もちろん洗車代金は払うよ。
事前にお店に確認してね。
車の修理で車内が汚いまま持ってくる客とか居たけどドン引きしたわw
清掃サービスとかあるなら未だしもね
人に汚いもの渡すって感性は日本人には無いやろな
せっかく作った靴をそんな扱いされて悲しいってw
2ch（5ch）見てる。
千切れてしまいましたwwww orz
洗剤でヌルヌルにしてたんですが参ったw
押すのが正解なんすかね
粗悪品か長期在庫で劣化してたんじゃないかな
アタリですw 何年前だったかな
タイヤと一緒に注文すりゃよかった・・
引っ張る工具あるだろ？それ使えば楽チンで全く問題ないが？
どうやって引っ張ったのか？
ゴム製品は使い方を誤ると人生を狂わせる事もあるからな
L型のエアバルブをプライヤーでつかんで引っ張ったら
グニューって金属のとこだけ出てきましたw 悲しいwwwww
www
動画で見たかったw
拾ってきました。お楽しみください。 jpg 101kバイト
http://fast-uploader.com/file/7078048782452/
あらら劣化というより無理に引っ張って千切れてるじゃん。
俺もタイヤ交換時に原付のバルブL型に交換したが、
事前にやり方調べて、念の為にビニールテープ巻いた
プラスドライバーで内側から押し込んで少しずつ向きが真っ直ぐなる様に調整しつつゴム部分を出したよ。
電気に詳しくないので理由が見当も付かず、助けていただきたい...
https://i.imgur.com/MhJ0Dcl.gif
ウインカーリレーはLED対応に交換してて、ポジションキット抜きなら動作確認済み
この症状が出てるときはリレーからｶﾁｯｶﾁｯｶﾁｯと大きな音が出てる
車種はXSR900です
ウインカー https://www.amazon.co.jp/dp/B075BK6NRY/
ポジションキット https://www.amazon.co.jp/dp/B00B15H0WE/
リレー https://www.amazon.co.jp/dp/B004HO0M6C/
これじゃね？
買い間違えたかな。
現在、正常作動しているウインカー回路にはポジションユニットを、
LED化を同時に行いたい時はICポジションリレーをご使用下さい。
リンク先品番
304-0527
LED化する場合
304-0528
>>557
タイヤワックス塗ればいいじゃん
失礼、ビードワックスね
個人のタイヤ交換でビードワックス買うのがなんかもったいなくてｗ
俺は引っ張る派なんだけど、
穴にドライバーを差し込むと穴がふさがり
ゴムの逃げ場がなくなって
ゴムに負担がかかる気がするけどどうなの？
アレは真っ直ぐ引っ張れないからね。
前にタイヤ屋のバイトのおじさんが苦労してたから教えてあげたら感激してたよ。
数十年生きてきたがこんなに簡単な方法があったのか!とね。
てか勉強しないプロってほんと多いよ
タイヤチェンジャーでタイヤ外す時に最初に少し逆回転させるとか初めて知ったよ！とか怖い怖い
リップクリーム1本でオフ車タイヤリム半周を4回は使える。
そして僕らはタイヤにキスをした
DIYなんで高いビートワックスなんか要らないから
中性洗剤薄めて塗ったよ。
既にLED用ウインカーリレーなんで、そこは大丈夫なはず
カチカチ音はウインカーリレーから出てるんだと思ったら、もうひとつの大きいリレーからだった
触ってみると振動を感じるほど
試しにプラハンで殴ってみたら症状が多少軽減した
より疑惑が深まった
1キロで1000円でも売ってるけど、それだと一生もつな
50gのやつ、俺はオフタイヤを5本、スクーターのタイヤ5本に使ったけどまだまだ残ってる
スルッと簡単に組めるから持っていた方がいいよー
買って損するようなもんでもない
洗剤は長い目で見たら界面活性剤と水分が気になるし。
PWT 3/8インチ(9.5mm) プレセット型トルクレンチ 7~112Nm TW7112E
PWT
http://amzn.asia/1c1WJur
範囲が広いからバイク向きかなと…
30mmなんてでかいソケットを使う羽目になりそうなので、大きいレンチが必要そうだし、
この際ついでにって感じで見つけたんだけど。
年に1本交換するのにビードワックス買って何年も部屋のスペースを占拠されると邪魔だからｗ
有るもので代用できれば無駄に物が増えないんだよ。マンションには納屋とか無いからｗ
198円のシリコンスプレーで全く問題ないどころか、こっちの方が良いくらい。
たっぷり塗ってるからタイヤをホイールから分離させるとき、
一か所手を入れられればウニョンと外れてくる。
別にいいんじゃない? (鼻から煙) [乾シリコンスプレー嬢(34)]
ア、アタシ ケンカ見ると濡れるんです! [豆粘シリコングリス嬢(21)]
うるせーよ ノータリン！！ [黒川モリブデングリス嬢(40)]
お先でーす[乾ドライファストルブ受付(19)]
バイク、トランポ4輪、逆履き、年に20回くらい着脱してる。
膨潤しそうだが…
うーん、うーん。(・・?
ほらケツ出せよ。塗ってやるから
新品タイヤなんだから綺麗だろ？
なんなら洗ってから塗ればいいし。
てか嫁さんのリップで良いじゃんw
鼻の穴に突っ込んで花粉症対策している俺。
最後のほうは鼻の穴に突っ込めなくなるので
ビードに塗るのに良いかな?ｗ
>場所にも場所代が掛かると意識してる人はまだまだ少ないね 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f)
ビードクリーム1kg今日アストロプロダクツにいったら\750(税抜)税込でも\810w
40gのスポンジ付きも同額w
場所がもったいないなら一回使って捨てりゃいい。リップクリームなら2本で100円とかじゃね？1回使って捨てりゃいい。
ビードクリームの値段が気になるなら安いところで買えばいいし、そもそもそれならタイヤ屋さんに金払って変えてもらうのが本筋。でもそれはこのスレの筋ではないよね？
シリコンスプレーならうちの中で色々使えそうだね。
オレもメットのシールドの擦れるとこや食器棚のレールや傘やらそこら中で使ってる。
だから家に代用できるものがあれば無駄に金使う必要がないんだよ
買いに行くガス代や時間も考えたら800円じゃすまないし。
パンが無いならケーキを買いに行けばいいじゃないって？
アホの子かw
走行中に滑らないか心配だから俺はビードクリームを使ってる。
ダイソー行けば108円でシリコンスプレーあるよ。
知り合いとかに分けてあげれば感謝されるし購入費用の足しにしてとお金置いてくから自腹で買うことなくなったわw
水溶性のやつね
外し2分ハメ3分byシリコーンスプレー
他は駄目なのよ。クリーム一択。ビードちぎりたくないから。
10cm四方の置き場所も確保できない、1本数円の金も出せない奴は
嫁のヌルヌルでも塗ってろ。
急場でやっつけ仕事でも使えるからといわれてもすすめる？
バイク屋にやすくするからリップでっていわれてどうおもう？
糞ダサいトレールで30年間汚キャンツーのw
一番最後でクスッときたw
花王って書いてあるかストレートって書いてあるかの差だわな専用品専用品て神経質過ぎるわｗ
誰も止めない
路面とレールの隙間にゴム入ってるでしょ
アレの付け外しに重宝してる
ここだけの話だが板橋駅のすぐそばの踏切はタイヤ用のビードワックスで組んであるのだ
逆にそこは専用品無いんか～～い？
あるんだろうけど鉄道の専用品てバカ高いし今まではシャシグリスとかママレモンだったからねぇw
キロ1000円くらいのビードワックスでスポスポ入るなら御の字
デフオイル
良くないがおれはこれでと自分納得までけちはつけないが人にすすめるならまともなほうにしてほしい
趣味なんだから好きにしたらいいよ。
日本くらいだよなんでも専用品があるのは、海外なんて超ざっくりでビビるぞw
バッテリー補水は精製水なんて売ってなく真顔で水道水入れろって言われるしw
計測幅広すぎ。
両末端では誤差大きいと思うよ。
2～10
10～50
50～220
みたいな持ち方がいいと思う。
（当然sqが違ってくるけど）
0～6（東日）
5～40（東日）
40～200（3000円の安物）
この3本だな。0～6は使ったこと無いけど
ありがとうございます。
色々調べてみたんですが、ボルトの径によるsqも、わりと厳密に決まってるんですね。
とりあえず、大と中を買おうかと思います。
アダプタも合わせると、実際あんまり変わんなくなるし。
用品店だと1500円はするイメージだった。
流石にシール耐性の明記は欲しいとして、結構安いので良いのかな。
専用品が出るまではエンジンオイルやギヤオイルが指定されてたくらいだからOリングを侵さない油ならなんでも大丈夫よ。
あとは持ちを取るならホワイトタイプ、フリクションを少なくしたいならサラサラタイプを選べばいいと思う。
個人的にはホワイトタイプは汚れもろとも頑固にこびりつくから好きじゃないけどw
クレのスーパーチェーンルブかな？
一時期使ってたけど普通に使えるよ
一通りやったけど一切掛かる気配がなくてお手上げ状態です。
車体はAF27ディオ
キャブはOHして穴は全て貫通済み(何度も確認済み)
キャブにガソリンは来てる
燃料ポンプ分解確認済み
燃料フィルター詰まり無し
プラグ新品エアエレメント新品ガソリン新しく満タン入れ替え
プラグに火は飛んでる(セルキックとも)
各ホース類の抜けや亀裂なし
マフラー詰まり無し(マフラーなし状態でも掛からず)
リードバルブも破損や固着なし
キャブの吸気も問題なし(直キャブでも掛からず)
燃料ホースをキャブに繋げずにセルやキックをするとガソリン出てきます
排気口から確認したらピストン、ポート類も綺麗でした。
キックした感じ圧縮が極端に低い感じはありません。
念のため圧縮値を計りたかったのですが、手持ちのコンプレッションゲージだと
フレームなどが邪魔をしてホースが付けれず確認出来ず…。
何かこれ確かめろ！あれ確かめろ！とかあったら何でもいいのでアドバイスいただきたいです。
お願いします。
初爆も一切なし？
異常に神経質な人が多いからメーカーもつけこんで何でもかんでも高い専用品出して来る。
自らカモに成りに行く生き方はどうかと思うが本人は自由にしたら良いけど。
スパーク点検した時にプラグ穴からガソリンの霧が出なかった？
出たらガソリン吸い込み過ぎてるからアクセル全開で始動だね。
初爆もありません
プラグ穴から霧は出てなかったとは思います。
一応また明日確認してみます。
霧で思い出しましたが、マフラーを外したときにキックをしたら排気口から白い煙は出てました。
7~8キロ位だと足では有るように感じるから判断難しいよ。
リヤサス外してエンジンの角度変えてでもゲージで測るべきだね。
排気ポートから煙が出たなら燃料に火は付いてるから掛からないのは圧縮の可能性が非常に高いよ。
圧縮は確かに低い感じは否めないですね…
ただ、数ヶ月放置してた車両がいきなり圧縮が低くなってしまう事とかあるのでしょうか？
圧縮値は明日なんとかして測ってみます。
稀に外れ部品があるから新品が絶対完璧ってわけじゃないよ。
付いていたプラグは汚くてボロボロでしたので捨ててしまいました…
ただ普段乗っている原付のプラグが共通なので、それから外して一度試してみます！
エンジンかけるだけなら、燃ポンなんか最後でいいだろに。
つか、プラグ濡れてるんかね。
チョーク効いてるなら濡れる。
乾いてるなら、キャブOH糞失敗だわな。
とりあえず現状で思いつくことをやれるだけやってみました。
プラグは濡れてます。
それなら圧縮が落ちて不調なのも説明が付く
あとセルでやってるならブースターケーブルでつないてみるのも良いかも。
「セルは良く回るけどかからん」←こんな時にブースターケーブルや新品バッテリーですぐに掛かった経験あり。
そういう自信満々に書くヤツはだいたいエアクリボックスにウエスかペーパータオル入ってるんだよなｗ
簡単なチェックしようぜ、プラグを外してスタートして実際に火は飛んでるか
エンジンを汲んでキャブからパークリを噴射してエンジンがかかるか。
パークリでかかるならキャブ燃油系、パークリで掛からないなら点火系
圧縮なんてスカスカでもエンジンは一応かかるよエンストしがちだったりチカラがない全くないだけだから
CDIユニットの不良かも。
ユニット本体と接点のチェックしたら？
・プラグホールから霧は出てませんでした
・他の正常なプラグで試してみましたが×
・プラグホールにパーツクリーナーを吹きかけての始動×
・キャブにパーツクリーナー吹きかけての始動も×
・圧縮を測りましたらセルで8ちょっとキックで9弱でした
やはり点火系でしょうか？
点火時期は調べ方がよく分からないので見ていません・・・
CDIは気休めにもならないかもしれませんが、
一度カプラーを外して接点スプレーを吹いて組み直しました。
私の認識ですとCDIが故障していたら火が飛ばないと思うのですが違うのでしょうか？
えー、総交換ですか・・・
ではマフラー外して掛けようとすると白煙が出るのは何なんでしょうか・・・
オイルは確認しましたか？
とりあえずプラグを外してネジ部をエンジンかクランクケースの金属部に当てて火花が飛ぶか確認
そのあとキャップからプラグを外し、キャップを金属部から2～3cmぐらい離れたところに保持して火花が飛ぶか確認
プラグコード、プラグキャップが緩んでたってオチがつきそう
オイルは新品ではありませんがタンクに充分に入ってます。
少し取り出して劣化具合を見ましたが恐らく大丈夫かと…
やはりここも新品に入れ替えてみるべきでしょうか？
>>654
いま両方確認しましたがプラグも、キャップを外したプラグコード単体も大丈夫でした。
しかしプラグを付けず、コードにキャップを取り付けた状態ですと
火が飛んでいませんでしたがこれは正常なのでしょうか？
画像のようにやりました。
>>655
何度も確認してみましたが、緩みなども見当たりませんでした。
キャップの金属部分もキレイです。
https://i.imgur.com/rJnPIJE.jpg
>>657
ガソリンは満タン新品にしてあります
ガソリンで手が濡れたら手を離してセル回してみて
言われた通りやってみましたが掛かる気配も無く終わりました…
ありがとうございます
ライブディオのキャブがあるので一度そのキャブに変えてみようかと思います
アクセル全開でパークリをキャブの空気穴に向かって吹きながらセル回し続けてみ。
火花は出ていたんだろ？
そこで始動の兆しがあってキャブの換装でいいかもな。
リードバルブ付け忘れたとかないのか？
プラグを少し「2~3センチ」離した状態では火が出ないならイグニッシッョンコイルの劣化だろうねぇ。
劣化してるとプラグ点検時には火が出るが取り付けると圧縮圧力に負けて点火出来なくなるよ。
パーツクリーナー戦法はダメでした…
うんともすんとも言わないです
>>665
2～3センチ離してとはプラグに火が飛んでいるか確認するときに
プラグをフレームなどに接触させずに
フレームなどから2～3センチ離してという事でしょうか？
>>667
キャブも何度も開けてチェックはしていますが見落としがあるのでしょうか…
ヤマハの泡のキャブクリーナーはあるのですが、
原液タイプは持っていないのでとりあえず明日熱湯で煮てみます
数ヵ月放置後と書いてるけど、その前は問題なく動いてたの？
問題なく動いてたのなら数ヵ月でそうそう不動にならないけどなあ…
意外なとこでマフラーが詰まってるとかw
プラグキャップの端子が錆びてて、スパークはしてるけどエンジンかからん事有った。
元オーナーの方の話では壊れて放置とかではなくただ普通に放置していたみたいです。
マフラーの詰まりは無いと思います。
キックすると風も来ますし、マフラーを外した状態でエンジンの始動も試してみました。
プラグキャップの頭側とコード側、両方とも外して確認してみましたが特に錆などはなかったです。
寧ろ綺麗でした。
回転上げるとリークしなくなるのな
その画像のやり方では火花は飛ばないよ。
キャップにプラグを取り付けてプラグの先端を無塗装の金属に当ててキックかセルを回すかしないと。
だよね、おれもそう思った
オクとかで買ったんだとしたら、前オーナーの話は信用出来ないよ
と教えて頂いた方法がいまいち分からなかったので確認の為に貼ってみたのですが…
火が飛んでるかの確認は>>676さんの方法で既に確認済みです。
車両は知り合い経由での修理依頼ですので、その辺は何とも言えません…
>>677
一応、不動バイクは過去に何台も起こしております。
ここまで原因が分からない車両は初めてですので、テンパっている次第です
>>676
画像は>>654が書いたキャップからのリークテストじゃ？
そうか、不動になる前の状態は正確にはわからんわけか…
厄介だなあ
キャブの吸い込み口に手を当ててセルないしキックでスポンスポン吸い込まれてるかな？
正常なら手のひら痛い位吸われるよ。
何となく吸われてる位では始動しないから。
どうも上下が圧縮不良でサジ投げられたバイクみたいだね。
車のだとそれでも火が飛ぶけど原付だと飛ばないのはCDI式だから？
え、今日>>660さんが教えてくれた方法を試したときには手のひらが痛いくらい吸い込まれることは無かったです・・・。
先日キャブの吸い込みはビニール袋を被せてテストしてみたのですが、
多少吸い込む程度でそんなガッツリと吸い込んではいませんでした。
・燃料ラインに「逆流弁」を入れているが、弁が作用していない
dio af27 シール抜けでググってみ？
逆流弁は取り付けられていないようです。
チョークは一度キャンセルしてみての始動確認してみます。
何か分かるかもしれないのでエンジンを一度開けることも検討しております。
>>688
シール抜けについて少し調べてみました。
とりあえずプーリー側はオイルが滲んでいるような事は無かったですが
抜けていてもおかしくないですね・・・
ちなみに圧縮値は8～9ほどですが、シール抜けしていた場合
圧縮値関係なくエンジンは掛からないものなのでしょうか？
上に圧縮が有っても下でシール抜けてるとクランク室から燃焼室に混合気が上がって行かないよ。
上の圧縮がやや低いのも下から充分上がって行かないからではないかな？
下の圧縮はオイルポンプのOリングとかからも抜けるよ。
メインキーを何度も何度もONoffカチャカチャするとかかる場合があるよ
故障知らずのホンダの良心…
うちのDIOFITはの4万で買った中古
21年目だけど元気いっぱいやわ。
多少吸い込む程度って明らかに異常なんじゃないの？
クランクケースのシール確認報告ヨロｗ
２ｓｔは行程容積分キッチリは吸わないっつーことよ。
で、地面に転がしてザリザリとか？w
そういう写真掲載しながら、キャブOHの極意とか言ってるページあるからな…
「エアが使える環境がなくても…」とかw
>>630がダメの典型であることはわかる、だいたいエンジン動かないひとの代表例として
「ここだいじょうぶ」「「これ確認済み」とか言い放つが結果的に
「ソコがダメでした」に終わるのが落ち。
ダメなことを良として考えてるからそもそも不良にみな合格点を与えて次々とイジリ壊していくパターン。
自分でも反省する過去にあることだし多くの人が耳が痛いような経験がある話し。
それが良い経験になって今がある
不調なバイクだからこそイジリまくれるしかまわず思い付くとこ分解して体で覚えるのは大事
やり尽くしてダメならオクに投げればある程度回収できるし誰かが面倒みてくれるさ
調子いいタマなんか分解して失敗したら後悔しか残らんしヤル気も起きない
再度リードバルブを分解清掃してアクセル全開でセルを回していたらエンジン掛かってくれました。
アドバイスくれた方々ありがとうございました。
すみません。どの辺りが知識ねーなと思われましたでしょうか？
ここ知ってて当たり前だろ的なところはどの辺でしょうか？
今後の勉強のためにも教えて頂きたいです。
クランクケースにがっつりとリードバルブ＋台座がくっ付いてて簡単に取れなく、
インマニを外した状態で外からツンツン軽く触って状態を見て軽く清掃しただけでした。
気になっていたので先ほどリードバルブ単体にしてチェックしましたが、
正直そこまで汚れや劣化などもありませんでしたが、
ただ真ん中の板？がほんの少しだけ浮いていました。
結局はこの微妙なところが原因だったのでしょうか？
考えが甘かったようです。
お疲れ様でした。失礼しました。
>>711
キッチンペーパーですか？使ってないですね。
良くある青いペーパーウエスは使用しておりました。
ご明察でしたね
俺も過去に何度もここの指摘や進言を参考にして窮地を切抜ける事が出来たわ。
ここの意義は
「整備童貞&処女を生暖かく見守る」
これさえ忘れなければ何でもええんです。
まったりいこうぜ。
なるほど。
外からツンツンしただけではやはりダメですね。
>>716
ここの方達のおかげではありますが、
少しでも他の方にもプラスになっていたら私も嬉しいです。
おつかれ
さて、次はどこ弄ろう
どこがダメって最初からダメじゃん
なにみんなから一杯もらってたのに逆ギレしてんの？
まー、ケツ青いな。
それは昨日試してみたのですが、その時はその方法では掛かりませんでしたね
ID:vr5flB840が若いか若くなかろうが、723自身がおっさんだろうがそうじゃなかろうがこれだけは言える
無駄に煽るな、煽れるだけの知識と人間的な余裕があるって自負してるんだろ？その言い草だと
>>ID:vr5flB840
いちいち無駄なあおりに乗るな、そしてもう少し謙虚になれや
無理しなくていいのよ
激安の豆腐とか裏面見るとシリコンって書いててなんか尻込みする
どっちかと言うと人が好んで摂取してる物の集合体にも見える
水素()とか
痛み無くスムーズに刺さるらしい。
シリコン(珪素)は、砂とか石の主成分の元素。
セラミック(SiC)の原料としても有名。
どこが逆ギレなのかねw
それとも煽ってるつもりかね
取り敢えずDio君お疲れ様
リードバルブが密閉してないのも見逃すレベルなのに玄人気取り
ビニール袋被せてあんまり吸わなきゃそこでも普通は気づく
チミは何を見てるのかね？
変なおじさん達は放っておいてあげてください。
ありがとうございました。
激安シリコンスプレーは緩いのですぐ落ちちゃうのがなんとも。
流れ流れて下水道から海に放出されたシリコンの粒は回収出来なくて深刻な海洋生物の汚染になる
素人なんだから、多少は見逃せばいいのに。
オイルメンテチェーンスレはキモヲタばかりだから見ないｗ
だよなー。
どーしてわざわざ空気を悪くするのか理解出来ん。
よっぽど心に余裕が無い輩なんだろーか？
まぁ、エンジン不動が直って良かった。
メタルラバーは「使ってた」って過去形だけど
メタルラバー以上に良い物見付けてたりする？
自分もメタルラバーは好んで良く使ってるけど何かあったら知りたい
monotaroのクーポンが来ても買う物がない時に買うって感じだわ
バカ？
そりゃマイクロプラスチックのことじゃないか？
糞爺「またかよ。これこれこうじゃねーの？」
糞餓鬼「だめじゃん。クソジジ役立たず。市ね。」
糞爺「だーから、おめーがちゃんと見てねぇんだろが」
糞餓鬼「なんかわかんないけど、かかった。なんで空気悪くするの。性格最悪の寂しい老人なんだね」
糞爺「」
こんな感じ？www 腹痛いwww
わざわざ調べたんだろうが、この資料のシリコンは粒ではないぞ。
シリコンエマルジョンですけど
シロキサンは合成したものだから全く無害とは言えないかも知れないが、有害物として一般的なのはマイクロプラスチックの方だな。
シロキサンはシャンプーにも排水処理で使う消泡剤にも入ってるから、整備で使うシリコンスプレーを気にするより、そちらを規制した方が良い。
ドラム缶単位で消泡剤使う排水処理屋としてはシリコンスプレーなぞppmだと思うぞ。
人類文明開闢から滅亡までに作られるであろう全てのシリコンスプレーをブチ込んでも、ppqの単位なのでは？
オッケー。お前んちじゃ牛乳も粒だな。納得した。
>>762
ppqなんてあるのか。
だから最近はスクラブ入りのものを出さなくなった
水に解けない、簡単に分解しないから河口に溜まりまくってるらしいし簡単に生物の体内に溜まる
ちょっとワロタｗ
なら仕方ないな
円盤のエッジで切り込むように使うのはNGですよね。
大きく開けたいならドリルで開けたい大きさに穴開けてってトンカチで開けたい部分落として
仕上げに使うほうがいいんじゃない？アルミならドリルは安い手動のでも開くし
ありがとうございます。
[
こういう形の前スプロケットカバーの、短い横棒部分片側だけ、
スクリュージョイントのチェーンのボルトとのクリアランスがもうちょっと欲しいので、
2,3ミリ凹むように、長さ10センチ(あるいは、チェーンが通る箇所の上下１センチずつくらい。）
も削れればいい感じです。
けっこう大変ですか？
よくわからんけどスプロケカバーを止めるボルトにワッシャーとか入れて外に逃せばいいんじゃね？
チェーンのボルト？使い方間違ってないか？
カシメたらピン折って終了。
普通の使い方していればクリアランスは十分だとおもうけど。
コンバートでもしてとてつもなくデカいチェーンにでもしたのか？
ナットもつけたままにしてないか？
江沼に問い合わせてみた所、2mm余計にクリアランスが居るということです。
たった2mmなので大半大丈夫なのですが。
スプロケカバーが、なぜかごはんですよの蓋のような形でして、
上下のチェーンが出ていくところにも、なければいいのに蓋の縁が有り、ちょっと心もとないのです。
道具さえ間違わなければ、素人でも削るのは容易そうに思えるので、質問させて頂きました。
>>771
天才
よく言われます
それともお高い機械の紹介でも待ってるカナ
スペーサーなんか噛ませたら隙間があいて具合悪いんじゃないの？>>777
今ひらめいたけど、金鋸と食い切りで簡単に出来るじゃん。あとは、ヤスリで均せばいいだけ。
http://amzn.asia/6A2zCKn
http://amzn.asia/3c5KXhV
確かに隙間開くべきところじゃないな。
引っ掛かったところで死にやしないよ
https://www.youtube.com/watch?v=AWGZboRciis
パーツリスト見るとワッシャーとかあるけどこれもか？
車種はW800です
クラッチアウターやクラッチセンター
（アルミのでかい部品）
が段付き磨耗して駄目になってる場合もある。
数万円飛ぶよ。
原因や理由が何かによる。
握る力軽量化したりとか、摩耗による修理なのか。
摩耗によるってんならクラッチバスケットとかも消耗品だし。
車種によっては固有のパーツもある。
例えばSRでクラッチいじった時は
プッシュロッドも割と消耗品で
場合によっては交換必須だったりしたし。
ケチってクラッチ板交換後にあまり間を開けずにベアリングから音がでたらオイルとガスケット無駄になるからね。
ついでにプッシュロッドとシフトのオイルシールも交換だ。
開けて外して測って見て、規定値内なら変えなくていいんじゃない？
書かれてないからどうにも･･･
ガソリンに浸かっている部分なんだけど、浸かっていても錆びるもんなの？
ちなみにninja250Rです。
茶しぶじゃない？
ガソリンも錆の元になる。
タンクに水が混入してれば、そりゃ錆びるよ。ガソリンより水の方が重いから底部に溜まって錆びる。
俺は、それが嫌だからコックは常時リザーブ(キャブ車)だし、年一回の水抜き剤投入は欠かさない。
おかげで、27年前の旧車だけど内部には錆ひとつないよ。
なんでもっと早く教えてくれなかったのさ！
いや、ありがとう。水抜剤を買ってきます。
>>800
古くなったからかな。
メガネレンチがいいと聞いて安い奴だけどセット買った しかしナメたり
いくら力入れても回らなかったりで話にならない
六角スパナ（安いセット）買いなおして回したらするっと回った メガネレンチダメだな
メガネは点で捕らえるからボルトにくいこむ力は生まれるけど回す圧力になりにくい
スパナは線で捕らえるから回りやすいな 散在してしまった
とりあえず水抜剤代わりに入れとくよ。
みんなありがとう。
木の棒の先に取れないようにウエス巻いて擦ったら、
軽いサビなら取れるんじゃないかな？
https://ihc.monotaro.com/topic/070611/
なるほど。こすってみるね。
ザラザラしている感じじゃなくて変色している感じだから期待できるかも。
ありがとう。
そうなのか 緩めるときはスパナのほうがするっと回ったんだよね
メガネははまりにくく抜けやすい印象だった
組む前にホイールに当たる部分を広げておけば意外と簡単に上げる事が可能なのでしょうか？
大きいタイヤだと空き缶を挟んだりしている人が居ますが
何かおすすめの方法はありますか？
ひどく変形してなきゃだいたい手動ポンプで上がるよ。
車のタイヤもそう。
変形してたら適当なもので一晩広げとけばいい、車のタイヤだと発炎筒がいい感じにハマる。
コンプであげるのはエアの勢いで押し付けてるだけで、
密着してるなら空気が入れられる手段であれば簡単になんとかなる。
なのでタイヤの種類や保管状況次第。
外側にバンドかけたりホイールと巻いたりってのも押さえつける手段。
まぁ苦労するより持ってく足があるなら
GSでコンプ借りたほうが楽だよ。
運搬手段なけりゃ爆発ハメでもやっときな。
一回位ネタでやるのも悪くないぞ！
すげー迷惑行為だからな
未体験だな。
貸してはくれないよ
工賃払うなら初めから持ち込めば千円くらいで済む。
それやろうとしたが、よく考えたら給油口から見える範囲しかとれないよね
爆発ハメなんて勧めんなよ。
年間何人も死んでんのに。
俺のバイクの給油口には抜き取り盗難防止だか
溢れ防止だかの鉄板が邪魔で内部まで異物が入らない構造だ。
死んでるのはトラックタイヤの取扱ミスでしょ
リング飛ばしたり傷の入ったタイヤに空気充填したり
新品組んでケージの中で空気充填しなかったり
広範囲が錆びてる前提なら、もうタンク外して空にして錆取り処理するしかない。
だけど、茶色いスジが錆なのかも分からないし何ともだね。
心配なら、タンクを空にしてファイバースコープで覗いてみるのがいいかもね。
まぁ、FI車はガソリン抜くのが大変みたいだけど。圧のかかったガソリン
ぶちまけないようにしてねｗ
俺も全範囲見たわけじゃなく、タンクに額を付けて極小ライトで照らしながら
出来るだけ広範囲を見ただけだよ。
全く錆が見当たらないし、キャブから抜いたガソリンも綺麗だから心配はしてない。
世間には防爆ライトというものがあり、ちゃんとそれを使うべき
LEDでも安心できんから
マジで死んでんのか、ワロタ
タイヤ爆死は稀によくある話だ
ハイ！今度から、ちゃんと防爆ライトを使います。
先生、ありがとうございました。
そのかわり12Vコンプと補修キット溶剤なんかが積まれてる。
御家庭の車の椅子下やトランクにはコンプがあることが多いから、あとはサブランクに米式バルブの
吸入口をつければ年に1回やそこらのタイヤ交換には充分に能力を発揮する。
ただタンクを持ったらガススタに車を乗り付けて一気に充填するんだろうけどｗ
トラックのタイヤはマジで危ないからメーカーが注意喚起でバーストデモをやってる
https://www.youtube.com/watch?v=S7wmtoWpvAg
https://www.youtube.com/watch?v=Sw5ZSYEsAxo
https://youtu.be/XNyE30HyX6k?t=235
普段から信号待ちでもトラックのタイヤの真横には並ばないようにしたほうがいいよ
以前バスがバス停でタイヤバーストしてバス停がぶっ壊れた事故もあったし
安物買いの銭失いなんじゃね？
まさか100円ショップとか言うなよ？
4トン車の通常が700kPaって相当高いんだね。
大体普通車の3倍以上。
しかし、テストのタイヤは520kPaでバルブ吹っ飛んでた…
間違いバーストやった…
ＢＢＡの種類によっては警察呼ばれるから注意
http://motor.geocities.jp/ypf_zenkyupaintman/montesa-410410.html
手法次第だね、新しいの買った方が良いと思うが。
なかのスプリング状をつなぎたいなら芯になる素材か外形を損なわない極小のパイプを
最小限のながさで挿して骨にして銀ローとかじゃないかな。
その部分は曲がらなくなるし大きな摩擦も生む可能性があるからね
Tigでも微細な溶接はむつかしいし際の溶け加減で即座にまた切れてしまうし。
コノテの部品はワンオフ屋もいるはずだから寸法指定や終端指定であたらしく得られると思うよ。
取り扱いミスの前にまともなエアの充填じゃないだろ。死人が出てんのに。
爆発ビード上げで死亡事故って国内だと聞いたことないよ。
ましてや乗用車やバイクのビード上げで何人も死んでる？
ソース出してよ。
死ぬのは大体トラックなどの大型のタイヤだよ。
土木屋のダンプには気を付けろ
業界体質的にズボラというか、ほんといい加減
ってかバイクのタイヤで死ねるだけの爆風を追求するってロマンあるな
カラーと供廻りして重いので交換しようとしましたがディスタンスカラーとベアリングとの間に
隙間が全くないので何度トライしてもベアリングプーラーの爪が引っかからずに抜けてしまうので取れません
この場合はカラーを斜めに叩きこんでずらしてベアリングの内径部分を反対側から貫通ドライバ＾で叩き出すしか
ないのでしょうか？ <ﾌでしょうか？
ベアリングが強く打ち込まれてるのでカラーが固くて軽く叩いてもずれません、変形覚悟でカラーを叩いてずらすしか
ないのでしょうか？
方法は色々だが、まず暖めるアルミと鋼材の熱膨張係数を利用して穴を拡大する。
次に建築用のアンカーを挿して中で広げる、そんでスライドハンマーでスコンスコンこづけやスコンと
引っ張り抜く、反対は裏から叩き出せばいいんちゃう。
返答ありがとうございます
ヒートガンを買って温めて挑戦してみます
スライドハンマープラー
https://youtu.be/L7Fl0YXDKuk?t=229
スクーターの小径の方が難しいのかな？
自分は17インチの150とか普通に手押しポンプでビード上げるよ。
中々上がらない時は4k入れたり一度エアー抜いたりで100パーセント上がる。
程度に打ち込んでも隙間はほぼゼロだから、爪の引っかかり具合は変わらないはずだけど。
鉄ハンマーなのがミソだよプラハンだと軽いしショックレスだと打撃力弱いからちょっと重いなって位の普通の鉄ハンマー。
ごめん、六角スパナってなんぞ
スパナの事だろ。全体的にわけわかんない事言ってるから放置してるだけで。
経験上は一般的なサイズならげんつきの10インチだろうと乗用車の14インチ15インチだろうと手動で上がる。
BSの12インチのタイヤだけ一回断念して爆発させたけど。
インチサイズ買ったんだと思う
それ以前にそれが正しいやり方か？メーカーも止めろって言ってるだろ。
こんな事が危ないか危なくないのかソース出さなきゃわからんのか？
皆さんありがとうございます。
色々と磨耗する箇所ありそうですね。
交換理由はクラッチ滑りが発生したからで、まずはプレート関係、スプリングだけ頼んで、開けてみて目視確認してみます。
横からスマンが、取り敢えず気になるからソースちょうだい。
商品説明が小さくて読めないときによく買うわ。
使い捨てだな。
そのあと拡大して読み取り
これで見れば良いと言うことか。
https://jiyumemo2.com/2017/07/100yen-vrgoggles.html
例えば10番や15番指定のフォークに0W-20ならスタートからスムーズに動き長距離走ってから道悪い所でガタガタ揺すられても安定してる。
昔のホンダはATF 指定だったよ。
パンプーラー
https://youtu.be/00OlG5E8vLk
ggrks
俺も同じ状態だったけどコンクリートアンカーで抜いたよ。
実際にはベアリング交換しようと買っておいたんだけど、キツかったベアリングを少し抜いたらスムースに回る様になったから、ベアリングのシールを外して内のグリスだけ交換した
線路見るとレールと枕木固定してるクリップみたいな金具あるじゃん？
アレを着脱する工具が同じ名前だからそういう工具があるんだと思ったわw
それだけ聞くとエンジンオイル入れようって思っちゃうけど
フォークオイルってエンジンオイルとは成分違うんじゃないの？
あとATFはエンジンオイルとも違うだろう。
こんなんみつけた。
カートリッジオイルはカワサキが安いと教えてもらったのでカワサキ使ってる
ヤフオクで売ってしまったからちょっと心配だったが良かったよ
マニュアル通りの整備しかしてないからそのへんの知識皆無
やっぱ細いドライバーみたいの突っ込んでエアダスターとかパークリ吹いてなんとか外すしかないのかな
断線したら諦めて交換という感じなんですかね
ボンドは確かウルトラ多用途SUを使った記憶が
ベンジンとかだとグリップ本体がまずいよね
アッタメロ！
パークリだって良くない
あのオーソドックスなアレじゃなくて
自動点灯でペダルも重くないやつで
ドラムブレーキ？に線が一本繋がってる
LEDて書いてある
アマゾンで似たようなライトを買って付け替えレバおkですか？
死んだ人が複数いるならそれを知ったソースがあるよな？
もし車持ってるなら、今後の梅雨時期に備えてワイパーゴム交換。
ゴムに付いてるステンレス製の骨格？を差し込んでぐるりと一周させる。
ハンドルはキズつくが交換前提なら良いべ。鋸引きみたいにやると良いよ。
ハブダイナモでググってみてくれ
打ち込みすぎててベアリングプーラーの爪が引っかからない？
カラーもベアリングも面取りしてあるんだから関係ないでしょ？
打ちすぎて面取り部分潰れたのかｗ
それとカラーと供回りって何？当たり前でしょ？
貫通ドライバーで抜いたわ
めんどくさかった
その方法ってグリップエンドが貫通してるタイプじゃ無いと無理？
轢かれた猫の怨念
オクでパッドポチったら良く分からん中華パッドが来たわ
説明に「適合はベスラのサイトでお確かめください」って書いてあるだけのを、商品がベスラのパッドだと思い込んでたわｗ
ディスク削りたくないしどっかのバイク屋据え付けのゴミ箱の上にそっと置いてくるか…
以外と当たりかもよ。
以前キャリパーピストン欲しくてキャリパー一式無名中華パッド付きを落としたら、そこそこ効くのにありえへんくらい長寿命。
すでに五万キロくらい使ってるのに一ミリくらいしか減ってない。
あと十万キロは持ちそうだ。
俺へのレスかな…？
処女グリップには不可。諦めて貫通させるしかないね。
開いた穴にはキャップかバーエンドウエイトでも付ければ？
やってみたら思いのほかラクチンだったんだけどおまいら使ってる？
初めてワイパーゴムのあのワイヤーの有効な活用法を見た気がする
あのステンレスって普通のとは違って切れたワイヤーとかの応急処置にも使えるってどっかでみたけど
感じなのでビックシしたわ、シラネーからそもまま使ったらホネナシで使うと拭き取れないのね。
タイヤ交換で、どこに使うの？
タイヤのツヤ出し材って要は、シリコングリスに近いから、ビートワックスの代用になるんじゃね？
手持ちのケミカルで代用するなら洗剤とかゴムを犯さないシリコングリス、買うならビードクリーム買えばいいし。
滑り過ぎて心配じゃない？
まあやるのはおすすめしないがビードワックス使うにしてもアストロとかじゃ信用度は変わらんから気にする人はBS純正とか使ったほうがいい。
金ない人にはいいんじゃない
専用のヌルッと入る感じには敵わないと俺は思う
じゃ首を突っ込まきゃいいじゃん
がビード上げには中性洗剤
俺もビードワックスの代用にしてるよ
入れる前のチューブにも全体に噴く
タイヤの内面にもまんべんなく噴く
チューブ捻転防止だね
飛沫が付いたとこが全部滑るから嫌いだあれって錆止めにもならんし使い所がわからん
別にどれ使っても大差なく組めたけど
無理だろ ほんとに組んだことあるのか
チャリのタイヤの話なのかね
組むのが簡単なサイズなら行けると思う。
逆にめっちゃ硬い扁平タイヤは無理かもしれない。
タイヤと友達になれよ
グラム単価が違いすぎる。使い勝手・機能的にも不安無く確実に作業できる。
年2本の人は何でもいいかも知れんが。
二輪は負荷が小さいから問題にならないのかも。
四輪でも滑ることはあっても空気が抜けたとか
タイヤが取れちゃったとか聞かないから大丈夫なんだろうけど。
組んですぐに300馬力掛けたりしたらズレるだろうが常識的な走り方ではまず問題ない。
あっためて、ワイパーは無かったから似たような細い平らな棒見つけてさしこんでグリグリ一周させる感じ
まあ最後はパークリ吹いたけど
ブレーキパーツクリーナならそんなでもないだろう、と使ってみたらいい感じにボンドだけゆるくなった
通電してみても問題なし、ハンドル交換も終了
次回を考えて今度はボンド控えめにしといた
ありがとうございました
そこなんだよね。
四輪だと新品のタイヤは慣らし運転しろって言うよね。
二輪は皮むきは聞くけど慣らしって聞かないような。
シリコンだと潤滑性能が持続しそうだし。
使ってる人が滑らないって言ってるんだからいいんだけど。
そんなもん代用品にして大丈夫？
って聞いたけどそもそもスプレーだと溶剤入ってるからなあ
次はオイル交換か、めんどくさい
2輪でも昔からあった話よ、市販車では隼以降かな
http://www.nishimura-coating.jp/support/user/01.html
ありがとう。
やっぱ代用品は不安だな。
偏向書き込みやめろ
クローズドコースの話だけど、最近じゃその辺走ってんのも圧落としてんのいるだろ？
空気圧云々は好きにすりゃいいから知らんけど、それでヨレるとビード滑りますよーって話よ
偏向ってなに？なんか知らんけどゴメンね、おーコワｗ
>>927
BSは2輪でも慣らししてねって
https://www.bridgestone.co.jp/products/tire/mc/products/note/index.html
確かに一番あやしい部分だな
そりゃ街乗りなら常時慣らしみたいなもんだしw
そういう意味じゃ車バイクの慣らしも人間がメインさ。
苦痛。重い腰が上がらない。
金無いから仕方なく自分でやるけど。
サイレンサー分解と、キャリパー分解が大嫌い。
サイレンサー分解って何するの？
グラスウールの詰め替え？
じゃエンジンを分解して気を紛らわせよう
スポークをメッキしたけど直ぐに真っ赤かになったから新品を買って張り替えた。
見た目はアレかもしれんけど
こえーよ。
ブレーキカチカチになってストロークも短くなるのは、どんな症状？
そんな症状
シールの戻りがいつもより少なくなってれだけじゃね。
（ど、童貞 ちゃうわ！）
あの白い煙の奴か！
プロレスでした！
http://www.ddtpro.com
はい！
つhttps://youtu.be/4t_jlVjVKmU
やらなきゃならんのはタイヤに熱を入れること。熱が入ってないから最初はグリップしない。とにかくタイヤを揉む動作が必要。なんだけど危ないから最初はやんわり走れっちゅうこと。
もちろんだが熱が入り過ぎるとタイヤのケースがやられる。これがミゾが残っているのにグリップしない状態。これは寿命。
旧いタイヤだけど適正空気圧ですり抜けの時に左コンクリ右アスファルトの狭間にタイヤが乗った時ってよくあると思うんだが、この時ブリブリ震えることがあるとこれはもうケースがやられている。
うちにもレッツ4のヘッドが転がってるわｗ
タイヤのケースってなんだ？
タイヤの構造部分だろ。トレッドとか以外のとこ。
じゃあ新品でもタイヤウォーマーで暖めたら慣らし終わりってこと？
次からそれやるわ楽で安全やね賢すぎる
今度からは自分で交換すると決心した。タイヤ代2000円で済むね。
俺はアホンダのディーラーで原付のリアタイヤのみ交換して貰ったら
13k円取られたで対応も最悪やったしオイルゲージキャップ閉め忘れられてたしで
バイク屋は信用出来なくなったわw
原付こそ初心者やメカに疎い人の乗り物だからショップに頼る率高いのでは、取れる所から取る精神なんだろうな。
原付がじゃなくて二輪は作業工程が多い分高い。
オマケに、ある程度料金を一律化しようとすれば、面倒な車種などあるので割高になってしまう
原付はマフラー外すのめんどくさい
https://www.naps-jp.com/web/pit/kochin_tire.html
前後やったんかね。まあ、そんなもんじゃね？
金で時間を買えるって事だよ。
前後の工賃だけで5000円位行くはずだから店売りで1本1500円のタイヤって感じに…大丈夫か？w
1本1000円のタイヤもあったりする？
普通にネットの価格に合わせたタイヤ価格になるから工賃しっかり取るしかない。
じゃないとタイヤは持ち込みで工賃はタイヤ購入者と同じでヤれよなんて客が普通に来るからね。
バイク用品店はほぼ定価販売だよ。
基本持ち込みは工賃2倍だから費用が変わらないようになってる。
へんな台湾製とか買うなよ。
ビートが固くて入らず無理やり入れようとしたらビート部分のゴムが裂け交換出来なかった。
IRC(井上ゴム工業)製がコスパ良くて、
歴史もあるメーカーだ。
自動車も含めてどんなタイヤ履いてるのか気になる
8,300円以下の自動車用タイヤって…
軽自動車用のアジアンタイヤの安い奴なら、四本で9800円とかゴロゴロしてるよ。
その辺りのタイヤだと思うよ。
アジアンタイヤの中でも品質低い銘柄かもしれない。
ブリヂストンのネクストリーなんて日本製で一本三千円とか。
住友のファルケンシンセラなんてタイ製だけどアマゾンセールで二千円だもんな。
軽のタイヤって安いのはそこまで安いのか
この価格帯だと3000円近いIRCの一部くらいしか国産はないんじゃないだろうか？
安いよ～
オクで買って持ち込みで
組んてもらっても2万いかないからね
車は工賃やすいー、今はしらんよ
でも何故かタイヤは送料が高くて1000円/1本だから4本で8000円～1万位。当然DIYで交換。
今は安いので幾ら位なんやろ
コメリとかたまに激安
今は違う？
D307が送料込みポイント引くと2000円で買える。車は横浜エコス14インチ4本で16000円、入替え代4000円で交換したばかりで、原付１本8300円に驚いたんだわ。
クムホ
お菓子か何か買って2000円以上にしないと送料掛かるけど
新しいスレッドを立ててください。
life time: 53日 22時間 27分 22秒
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
ニュース
- 【文春】M-1王者コンビ「ウエストランド」河本太、タクシー運転手に暴行トラブル「腕に噛みつき、前歯が欠け…」 [Anonymous★]
- 【鉄道】女性「電車で隣に座ってくる男キモい」SNS“炎上”…男女で《賛否》真っ二つ、それぞれの言い分とは [ぐれ★]
- 【三重】保健室に来た男子中学生を抱きしめたりキスをしたり…２７歳女性養護教諭を懲戒免職 [シャチ★]
- 【文春】「相合い傘で自宅マンションへ…」内田理央と人気YouTuberヒカルの寿司デート＆お泊まり愛“スクープ撮 [Ailuropoda melanoleuca★]
- コロナワクチン接種翌日に死亡 遺族が3100万円の損害賠償求め国らを提訴 [Hitzeschleier★]
- 『平和堂』公式X、いなり寿司誤認逮捕事件「いなりずしを渡した知人もダメ」投稿2件に「いいね」 「誤った操作」と陳謝 [Hitzeschleier★]
- 【文春砲】M-1王者・ウエストランド河本がタクシー運転手に暴行ｗｖｗｖｗｖｗ [373226912]
- ぬわ粘の🏡
- レスってどうやったら早くできるの？
- 【悲報】ケンモメンの人生が詰んでる理由、２秒で解説される [207516352]
- 経団連会長「今の円安は行き過ぎている」 [434496575]
- 【悲報】たぬかなさん、２年ぶり２回目のスポンサー解消。誰もが心の中で思ってることをポロリ