【(￣0￣)/】整備しようぜっ 124【w(゜o゜)w】
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【(￣0￣)/】整備しようぜっ 121【w(゜o゜)w】
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避難所
【(｀･ω･´)】バイクの整備しようぜっ その1【(´･ω･｀)】
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/internet/18356/1382869613/
ワッチョイは以下を1行目に
!extend:on:vvvvv:1000:512
※前スレ
【(￣0￣)/】整備しようぜっ 122【w(゜o゜)w】
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【(￣0￣)/】整備しようぜっ 123【w(゜o゜)w】
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1510039512/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured バイク板は保守要らない
車種ﾒｰｶｰ板は保守要る
だったかと S1000RRの開発プロセス動画を見て、
日本車との比較という命題で論文を書きなさい。（400字以内）
https://www.youtube.com/watch?v=ZmP6e7HyBaU >>22
そうだな、整備した後ちゃんと俺は掃除するぞ。
余ったネジなんかもちゃんと分別ごみとして捨ててるからな。 前スレからだが、リアキャリパーのブリーダからの漏れ、シーリングテープ3巻きしたら止まったっぽい
レスくれた人ありがとう シールチェーンにも使えるっていうパツクリ(例えばAZのPA001とか)売られてるけど
使ってる人いる?
普通のパツクリみたいに油汚れが落ちて、しかもシールチェーンでも問題ないなら
チェーンも他の部分もこれ1本で済ませたいなーと思ってて >>33
問題ないぞ、って言うか問題あったら問題だろ
ただ、防錆剤が入ってたりするからブレーキ周りには使えないかもよ ブリーダーにシールテープ？
馬鹿なのかなあ？
止まったっぽい？
馬鹿なのかなあ？
根本的に直ってねーぞ。構造わかってないでしょ？ 車と衝突、原付バイクの男性死亡 安城（愛知県）
５日朝、愛知県安城市の信号のない交差点で、原付バイクとワゴン車が衝突、原付バイクに乗っていた男性が死亡した。警察によると、５日午前８時半ごろ、安城市緑町１丁目の交差点で、ワゴン車が原付バイクと出合い頭に衝突した。この事故で原付バイク >>34
なるほど
防錆剤の有無はチェックする
>>36
ワコーズのはいちいち高いからなぁ…
スレッドコンパウンドくらいしか使ってない… ベアリングとかエンジン内部の部品はワコーズでその他はホムセンの激安パークリだね。
いきなりパークリはあまり使わずに洗油で洗ってから仕上げに吹くだけなんであまり減らないし。
ワコーズ使う理由は結露少ないから。 >>35
バカはお前だぞ
ディーラーのメカニックが教えてくれたんだ
穴をふさいでるワケじゃねーんだよ >>41
ブリーダー交換するかすり合わせしないと直ってねーよ。
そのディーラーは失格だ 穴 を ふ さ い で る ワ ケ じ ゃ ね ー ん だ よ w w w ブリーダー（繁殖家ではない）のテーパ―部って
割りと簡単に段差傷付いてしまうよね。
SMの規定トルク値で締めるとほぼ漏れる。
ライン工がギッて締めすぎてんのかな。 >>42
思い込みでレスしてんじゃねーよ
漏れてたのはフルード排出口じゃなくてネジ部なんだよ 馬鹿に真実を説明する必要はないと分からぬマヌケ共め >>45
うんきみがただしいよ。しいるてえぷでまちがってないよひはんしたやつはごめんなさいしようね 新車のブリュードスクリューにはシールテープ巻いてないでしょ？
なぜかと言えば巻く必要がないから。
つまりキャリパーとブリュードスクリューが正常ならばシールテープは必要ない。
ネジ部にシールテープは根本的な修理じゃない。ただの対処療法。やっつけ修理。 頭痛が痛くなるレスばかり
事故するのも死ぬのも勝手だが
他人を巻き込むなよ https://i.imgur.com/scKSAfx.png
これ見てシールテープの意味が無いの気付かなかったら弄るのやめれ 先端のテーパーでキャリパーの穴を塞いでいるわけでねじ山部分でシールしてもキャリパーの穴を塞いで無いのであればブリーダーの穴とネジ山からは漏れる。シールして漏れてないのであれば元々漏れてない。
どうせエア抜きの後ブリーダーの清掃してなくてフルードが残っていただけ。
水で流してエアーでブローすればフルードは滲まない。 >>57
その可能性は濃厚だね>>44なんかもそれっぽい気がする シールテープ巻くと確かに滲みがほとんど無くなる。
だけどOHのときくらいしか巻ける機会がないｗ
フルード交換ちゃんとやってれば10年以上OHしないなんてザラだからなぁ ネジ山に巻いても油圧が勝っちゃうのね。勉強になります。 >>62
いやネジ穴山はそもそも油圧がかからない場所だから。 テーパ―同士が面当たりしてるんだろ？
で凹（キャリパ側）は山の頂上がカットされて
ブリーダー凸が突き出てる。
凸を緩めるとテーパ―当たり面に隙間が出来て
圧力によりブリーダーの穴へとフルードが押し出されてく。
ピュッとね。
この凹の穴と凸の当たり部が何度も擦れて
凸凹に傷がついてCLR出来る→締めても漏れる
間違いないよな？ >>64
そう
だからブリーダーの穴から漏れずに外周のネジ山からだけ漏れることはクラックでも無い限りありえない。
エア抜きするときにネジ山からのフルードにじみ出防止のためならシール剤塗布された純正ブリーダーもある。 そもそもエア抜きのときのにじみの話じゃなかったのかｗ 情報はコレだけだ、日記はココで途絶えてるとか何とかカントカ
> 995 ７７４ＲＲ (ﾜｯﾁｮｲ 6a5c-ckzx) : 2017/12/04(月) 17:03:50.97 ID:AzBOTDYY0
> ブレーキキャリパーのブリーダーからフルードが染み出してくる
> ブリーダー交換しても止まらん
> シーリングテープ巻いたらいいと聞いたことがあるんだが、何回ぐらい巻けばいいんだ？ 穴 を ふ さ い で る ワ ケ じ ゃ ね ー ん だ よ w w w こちらには見えないからこれ以上は何とも言えないね。
ところで皆さんはエア抜きは下から？
最近注射器を入手したから下からフールド送ったら凄く楽にエア抜けたよ。 マスターからフルード溢れて、毒汁ﾌﾞｯｼｬｱｱなりそうなので
下から抜きたいです。ﾇｷﾇｷ… ブレーキホースの中が空の状態でフルードで満たす場合は下から圧送 >>71
それはキャリパーやホースを交換などした時に空になったフルードを“満たす”為じゃない？
少しエア抜きとは違うような… シールテープは、エア抜きのときにねじ山の隙間からホースに
エア吸うの防ぐために巻く、エア抜きはバキュームポンプの下抜きで十分、
マスターのブリーダーも使うし。下から注入なんて必要ないしリスクあり。
注射器やホースに水分やゴミがあればキャリパー内に混入するし。 フールド使用量は増えるが垂れ流しでエア抜くよ。
ブリーダーにホース付けて緩めてマスターにフールド注いでダラ～っと流す。
面倒臭い事しなくてもエアは自然に抜けるよ。
フールドは大量に使うがね。 >>81
まあ好きにすればいいけど、それのメリットは全く分からん
面倒なので店に頼むとかなら分かるけど、そこまでやってて面倒とか…
色んな人が居るもんだな 液体は全部垂れ流しって整備工場あるね。
もちろん下水に流すのではなく床のいたるところがグレーチングになっていて
地下の貯留層に貯めて定期的に専門業者に取りに来てもらう。
東京のいすゞの整備工場に実際ある。 物にもよるけど、マスターもキャリパもピストンを出し入れしないと
古いフルードまたはエアが残る可能性がある。
実際は古いフルードが残っていても問題ないし、
少しならエアが残っても問題ないということ。
こだわらないなら上から重力抜きでもいいし、
下から圧送でもかまわない。 クランクケースはガラスビーズブラストが一番好きだなぁ
砂型出荷みたいで >>90
バイスはあれば便利だよな。
でもウチには剛堅な作業台すらない・・・ ウルトラヒューズ
youtubeで動画漁ってたらこんな文言の動画があったけど
コレもオカルト商品？装着動画観ても自分のノーマルとの違いが分からねえ >>92
万力付きの作業台とか憧れるなー。
椅子置いて、ストーブ置いて冬でもぬくぬく。
カッコいいオモチャとかディスプレーしてさぁ
けど俺は野外で整備！
万力はある
https://i.imgur.com/PyYaM0W.jpg >>94
あーそれタイルに油染みつけて嫁にどやされるパターンやねｗ >>95
昨日嫁が出かけてる間にチェーン洗浄して玄関前のコンクリにルブでシミを作った。まだバレてないっぽいが今日か明日にはカミナリが落ちると思う。覚悟はできている 百均レジャーシートあっても敷くの忘れて
コンクリ床真っ黒 タイルなんてものに染みが付いたところで
人生変わらないだろ
怒る理由がわからん まぁちゃんと整備して道路のシミになるよりマシだわな チェーンへの給油は、コシの強い筆で
ペタペタやるのがいいという結論に達した。
うまい事いえんが、TIGの半自動みたいな感じで、
先端からﾋﾟﾁｮﾎﾟﾁｮ給油してくれんのがありゃもっと楽だけどなぁ。 >>106
チェーンの上にオイルタンクを付けて少しずつ給油されるようにすれば良い。 まァ家族の理解無しではバイク趣味なんて無理だな。
俺は１０年かけて嫁を洗脳してガレージ付戸建てゲット。しかも探したのは嫁バイクいじれそうな家があるけど買わない?ってｗ >>108
バイアルスはスイングアームの中にオイル溜められて、必要な時にいつでも給油出来るみたい Z2にもチェーンオイラーがついてた 当時チェーンの高速耐久性はまだまだだった チェーン給油した覚えがないのにシットリしてて、誰か知らぬ間に油さしたのか？って思ったらショックから漏れてたってこともあったな >>104
家の外壁にペンキ投げつけられて汚されても気にしない？
住む機能は変わらんし。
嫁や彼女が不細工でも気にしない？
穴に入れたら変わらんし(´・ω・`) >>117
ずいぶん極端だな
子供がペンキで大きく落書きとかなら
ぜんぜんかまわないよ
壁は呼吸するから機能は落ちるけどね
ブスは気にならないな
一緒にいて楽しいなら付き合うよ
どうも違う話の気がするが
さてフロントフォークのトップのOリングなんだが
サイズさえ合ってれば
汎用のニトリルゴムでかまわないかな
念のため純正も用意はしたんだが >>119
大丈夫。気になるならもっと物性の良いゴムもあるから試してみれば?純正より高くなるかもしれんけど。
以前ベスパのクラッチアームのOリングを国産のフッ素ゴムに変えたときは漏れた。まあ加工精度もあると思うが。
https://i.imgur.com/vC2YSGO.png >>121
最近は、Oリングも少量から買えるけど
昔、知らずにヤマンボ割って、Oリングなくしたときは
Oリング屋さんに電話したら「最低1000です、でもお困りのようなので、サンプルで出します」
って10個ぐらい送ってもらったなぁ・・。
一応、その年の年末にお歳暮を送っておいた。 昔Oリングを自作できるセットを見た事があるんだが、今もあるのかな？ そうそう、部品が出なくなったら世話になるかもしれないなぁ セット内容に シアノアクリレート接着剤(3g) って書いてある。
今月のモトメンテナンスにoリングを切って瞬着で詰める記事が
載ってたが、回転部はダメだがフランジのシールはいけるそうだ Oリングは必要になってから準備するよ。
ゴム部品は硬化するからね。
↑だったんだが煮ると復活するとの書き込みを見たし絶版にならない内に一生分確保しとくのも手かな？ 暗所で空気入らないようにして保存すばいいんじゃない 試しにキャブのフロート室のパッキン30分煮てみたけどイマイチ柔らかくはならんかった… オイル煮にするとか？
車用の漏れドメ剤にはオイルシール軟化剤入ってるからそれで煮てみるとか 大丈夫。そのうち中華インジェクションキットが1万でヤフオクに並ぶからw
コエー… しかしFIの方がセッティングは楽チンだよな。
スマホで点火と噴射のカーブをちょいちょいで出来るし敢えてアナログに低中高速のダイアル付けて走りながら回しても良いし。 >>137
スマホでできるんだ！？
それ教えてください。
キャブ車しか保有したこと無いんだけど後学のために。m(._.)m 各センサーをらあちこちにつけないとダメだし
そうかんたんなもんでもないと思うがな
アナログの方が外しても余裕あるからすぐ壊れないし >>136
インジェクションを使うだけなら、スロットルポジションセンサーがあれば一応は形になる
タコが電気式であるとか水冷であることが望ましいとかはあるけど
吸入空気量を決められるセンサーがそれよりも重要、O2センサーは後追い補正でしかないから無くても一応走れる
ただそれだと暖気が完了するまで、ゴボつくセットのでてないキャブ以下になるから、ミクニもケイヒンもインジェクションキット化は諦めた インジェクションはなぁ、壊れたらどうにかなる気がしない。
やっぱりキャブ車だよなぁ・・（老害）
>>143
結構な値段だな・・ まだ残ってたはずだけどSDRのFiチャレンジしてる人もかなり苦労してたし
残ってないけどNSRでやってた人もいる
あれ見てたからキットでもでない限り
とても試す気になれないな モトメンテナンスだったかで、初期型GSX-R1100をインジェクション化を連載してたよな。 メンテしたスクーターのエンジンがかかったりセル回らなかったり
各所徹底してチェックしても直らず散々悩んだ
んでセンタースタンド外してサイドスタンドにしてまたセンターにしたらかかった！
つまりサイドスタンドにガタがあったのをギチギチに直したのが災いして
サイドはらっても最後まで戻ってなかったとｗ
汗だくでガックリきてほっとしたのだった
こんな徒労もあるということで クランク角センサーとカムポジションセンサーもないと無理やろ。 >142は最低限のセンサーで済ますって意味で書いたから、電気式タコメーターがあれば同時噴射でいいから要らない
今のレベルで制御しようって話じゃないよ、だからこそいまインジェクションを流用するって大変だ スペアキャブを用意する
一個は常に最良の状態をにメンテし1～2万キロごとに入れ替える
これが対費用・労力・趣味性効果で一番だと思う
アナログ時計を愛でる感性と同じ 首ひねりながら股の下覗き込むのが俺には性に合ってる キャブは美しいよね。バタフライバルブパカパカしてるだけで
酒のつまみになる。 >>143
サンクス
>>152
バタフライとかダイヤフラムはメンドくさい。直引きがいいな(原始的)。
4st4気筒のマッタリも良いけど2stのシングルツインの直感的な感じはメンテがマッタリ、空冷だとさらにマッタリとどうにでもなる感じが好き。 グーバイクながめてたら外車の値落ち率て激しいんだな
10年落ちのBMWならムリ無く手がとどくくらい
自分でメンテ考えてるけど、パーツは正規代理店経由しか手に入らないですかね？
値段も国産と比較するどうなんでしょ？ 2000年以降はCPU管理が徹底してて結構厳しいと聞いた記憶が… >>156
専用ツールがないと手が出せないとこが多いとか。
サービスマニュアルやパーツは車種によるが輸入するのが多いんじゃないかな？
日本で正規ルートで買ってたらすごい額になるから。
日本語しかわからないだとキツイ bmwはウェビックで純正部品買えます
が、やはり高いねー
ヤフオクでパーツが多い車種なら良いんでない？ せっかくだしアクスルベアリングの交換だけじゃなく
フロントフォークのOVHもと思って
パーツをいろいろ注文した
ああフォークオイル交換なら
オイルゲージがあると便利だなと思って気づいた
前にも同じこと考えてた
工具類のスペースの端に
オイルゲージもシールドライバもあったよ
袋から出してもいない
しかも必要なパーツもすべて買ってあった
フォークの次はブレーキまわりのOVHのつもりで
必要パーツをSMとPLで確認中だったんだが
そっちもまとめてストックしてあった
なかなか整備に取り掛からないと
無駄にパーツを買ってしまうな 工具まではないが細かい部品は2度買いしてる事がちょくちょく有ったからOH予定で集めてる部品は場所別にまとめてチラ見したら有る無しが判る様にした。
しょうもない部品は買った事忘れてるんだよね。 >>161 >>162
俺はそうならないように在庫管理してる
フロントフォーク これこれこれは在庫1個 在り とか
これはまだ3個在庫とか
個人で注文してるものなんて大した数じゃないから エクセルとかで書いて残して置けばいいんだよ >>163
時計界では入れるんだよな
バイク業界はエッチいらないんだな
>>164
たいした数じゃないから覚えてるかとタカをくくってた
エクセルにしてGoogleドライブに上げて
いつでもスマホで確認できるようにするか 外車のサービスマニュアルはヘインズがあるから日本車よりいい。値段的には。
英語はまあ写真見ながらやと分かるし。 最近の国産のSMの親切度をみると高額化もしかたない気がする。
その内、社外秘なんていいだすこともありえるだけに。 >>172
社外秘ってディーラーもメーカーと別会社なのに… 最近はトヨタに行って無いから分からないけど、
いすゞなんてサービスマニュアルは完全オンライン化されてて、
配線の場所教えてって言うとパソコンの画面を見せられて、
このページですかね？とかって感じで中々目的のページが分からない。
業務を長時間妨害してる気に成って申し訳なく感じる。
１５年位前にトヨタに部品を買いに行った時には、
パーツリストはＣＤ－ＲＯＭ化されてるって言ってた。
今はオンライン注文に成ってたけど。 このスレの2017年流行語大賞は
「穴をふさいでるワケじゃねーんだよ」
に決定しました。 次点は>>45の
『思い込みでレスしてんじゃねーよ』
ですか？ >>176
BMW(バイク)乗ってるけど、10年以上前からサービスマニュアルはオンラインだよ。
個人で触るにゃ、どうにかして寺向けのCD-ROM入手してインストールするしかないw
オクなんかでコピーCD入手できるけど、まぁ…本当は…いかんことだ…(以前検挙されたやつが報道されてたw)
でも端末だとワンクリックで表示できるから、考え方によっちゃ冊子より楽かな？ 何言ってんの
bmwはHaynesからサービスマニュアル出てるって上の方に書き込まれてるだろ
持ってるけど英語がわからなくても大丈夫なレベルの写真付きで重宝する 折角のBMWなんだしドイツ語版を取り寄せて涙目になろう Ich kann BMW nicht kaufen >>180
ヘインズのは公式じゃないしね。
車両販売と同時に用意されてるわけじゃないし(当たり前)、アップデートされても改訂版が出るわけでもないし… >>156です
話みてると自分で面倒見るの大変そうですね
それ故に値落ち激しいのか？
とりあえず手持ちの祝30年落ちZX-10で満足してますわ メンテの不安、パーツ供給の不安もあるけどステイタスシンボル的に価値が無いから古いbmwはすごく安い
国産よりよっぽど安いよ >>187
パーツはかなり古くても出るr25とかも細かい部品もでるがクソ高い。 外車のパーツはくそ高いという印象があるけど、
ドンぐらいなんだろうな。パーツにもよりけりだろうけど、
BMWあたりなら、
ウィンカーバルブ1個で3000円ぐらい
交換工賃、7000円ぐらいで、サービス料２０％で1.2万ぐらいかなぁ
って印象。 BMWは現地でも高級車なんでしょ。
車の方は現地では、トヨタみたいなメーカーだけど。 >>190
BMWは小さな会社だよ
MAZDAレベル bmwのパーツ代、工賃は国産の2～3倍ぐらいで通販でも買えるしそれほど納期も悪くない
つまりお金だけの問題だな
国産逆車とそんな変わらない ブレーキのキャリパーピンはゴムブッシュとか付いてるから、スレコンよりシリコングリスがいいんですよね？ (´-ω-)ｳﾑ。
金のある奴は業界維持の為にどんどん金使って欲しい。
立ちゴケて外装交換でポンと40万出せる奴も必要。
このスレの連中は部品代とか配送代金位しか金落とせないからな。 >>196
ｱﾘｶﾞﾄﾝ、耐熱性はスレコン ＞ シリコングリスらしいので。でもシリコンでも200℃位までは平気みたい。
ブレーキキャリパーピンにマキシマとかベルレイとかのウレア系？でも大丈夫でしょうか？ ピンって片押しのブーツの中にはめるやつ？
いつもシリコン入れてるけど。熱入るとこでもないし。
対向なら潤滑で砂呼ぶだろうし大きく動くものでもないし
何もつけなくてもいい気もするが。 ハーレー純正ピストンはアメリカ本国で1個80ドルぐらい。
日本だと40000円超える。（HDJ販売価格） >>202
シフトペダルか、クラッチレバーか
もしくはドカにしか搭載されていない幻のパーツ。 DUCATIにクラッチペダルのモデル無いの？
48ccモペッドや175ccATスクーターさえあったのに >>189
予備で購入したことあるけど、うちの車種だとウインカーバルブ500円ぐらいだよ。
十分高いけどw
ただ、異様に長持ちする。
15万キロで一度も切れたことない。
ちなみにフィリップス製。
エアクリエレメントは1500円とか、消耗品は案外高くないけど、値段が高い消耗品は耐久性があるので国産と維持費はあまり代わらない印象。
ブレーキパッド1万で4万キロ、ブレーキローター6万で8万キロって感じ。
ただボクサーエンジンは、クラッチやギアボックスをバラすとなると後ろ回り全バラにしないとアクセスできない構造上の関係で、工賃が半端ないw >>198
ウレア使って4年くらい経つけど別に何とも
まあ都市伝説でしょ 4輪のヘボ整備士は鳴きどめグリスてんこ盛りにしてダストブーツに付着→膨潤して水と塩分が侵入→ピストンサビで固着のコンボはよくある
融雪剤撒く地域だと致命傷になるんだよね。
グリスは適材適所と分量にも注意を払う必要がある。 BMW欲しいがパーツはeBayとかなら買えるんかな ジャーマン彼女作って輸入代行してもらえばええ
そんな俺は彼女でも彼氏でも良いから中華フレンドが欲しい チェーンに張りむらがあったので原因を探ったら、スプロケットの1箇所がある部分にさしかかると張りが強くなる。どういう理屈なんだろう？
真円が出てないのだとすれば、張りの強い部分が半分位になるんじゃないかと 取り付けがズレてるかもね。
大抵のバイクはスプロケ固定ナットゆるめたら多少は動くからね。 >>210
カウンターシャフト曲がってたらめんどいなぁ。スプロケ外してみれば? チェーンの片伸びもある。
スプロケットの偏磨耗もありえる。
ハーレーなどトルク変動の大きなバイクはよくある。 そろそろ交換時期ということもあり、とりあずチェーンは交換してみたんです。 一旦チェーン外してタイヤまわしながら横からスプロケ見ればいいんじゃね？ >>210
後のスプロケットの歯数が前のスプロケットの歯数で割り切れる。
尚且つ前後ともにスプロケットの真円が出ていないとそのようになる。 >>221
そういうお前さんは、スプロケの深淵から覗かれてるんよ。 真円を覗くとき
お前もまたドリブンスプロケが分からなくなってしまうのだ… 150ccスクーターなんやけど、セルボタン押すと、一瞬間があった後回り出すんだけど
これってバッテリー弱ってますかね？ バッテリーかセルボタンかスターターリレーって所かな >>226
https://m.youtube.com/?gl=JP&;hl=ja
こんな状態かな？
チューニング的な事してないのに動画と全く同じ状態になったよ
オイル粘度とイリジウムプラグ以外はフルノーマル
朝一発目はならなくて出先の再始動で動画と同じ状態が頻発するようになったからハーネス強化で改善したけど
正直原因不明のままだわ >>230
そうそう、これと同じ感じです
一瞬、バッテリー上がりで回らんか？って思ってると普通に回る感じ
今冬からなるようになりますた チェーンを掃除してさて、チェーンルブを塗布してって思ったら、
スプレーのストローがどう頑張っても抜けてしまう
息子に「全力でタイヤを回せ」って回させながらストローなしでスプレーしたった
新聞紙で養生したつもりだったが回す勢いが良すぎて新聞紙が… もちろん冬場はバッテリーが弱るってこともあるが、
エンジン冷えてるとオイルもベアリング・ギア各所もかなり粘度が上がって初期トルクがいるようになるね
ワンウェイクラッチも結構なフリクションだ 冬場はオイルが固いからだよ エンジンかかるんだから気にしない >>232
新聞紙がどーしたよ？
勿体ないってか？ 捲れて結局養生なしでスプレーした状態
周りがチェーンルブまみれになって往生したわ カブに0W-40のオイル入れてるが朝イチより数十分休憩後の再始動がセル重いね。
逆に数分後なら朝イチより軽く回る。
思うにオイル粘度の影響だろうな。 >>237
なぜ新聞紙が捲れているのにルブを吹き続けたのか。 これネタじゃなくて？
テープで固定すればいいんじゃ… 一応テープで固定もしたんだけどね
だけど息子に全力でタイヤを回せって言ったら本当に全力だった
おかげで吹き始めてからあっという間に新聞紙が捲れてったよ
んで、ストローが着かなくて直で吹いてたもんだであたり一帯に飛び散った
スイングアームとかホイールとかクリーナーを吹き付けたウエスで拭きまくったよ
ついでにタイヤやマフラー、床のコンクリートもね
次回からはノズルをちゃんと手配して回して無事なのを確認してから塗布するようにするわ そんなあなたにCKM001スプレー
チェーンに使える低フリクションの潤滑油で美しいチェーンをあなたに
さらにこの蓋を取っとくだけでおよそ全てのケミカルの使い勝手が格段に向上する
以上ﾁｬﾝｸﾘｽﾚからの出張ダイマですた >>244
フタは70でも420でもいいの？
フタを試してみたい 俺はビールの空き箱適当な大きさに千切って使ってる。 冬といえば物置保管の冷え切ったブレーキフルードで交換作業したら、かかった息が結露して吸湿しちゃう？
フルードをあっためてからの方がよい？ 面倒くさがらずに部屋を気密にして生石灰を大量にぶち巻いてエアコンをガンガン効かせよう
フルードは温めでスルメと一緒に 結露して白く見えてるだけで普段から似たような量、息に水分は含まれてるよ 真空ポンプでデシケーター内を引きながら５酸化リンで脱水しないと後で泡出るよ 吐息の水蒸気か空気中のゴミ等を核にしてまとまるから目に見える白い息になるんだぜ
空気の綺麗な南極で息吐いても白くならない。隣で車のエンジンかけた途端に白くなる。止めるとまた透明になる。 マジですか。
雨も空気中の微細な塵に水がくっ付いて大きくなり落ちてくると聞いた事があります。
天気予報の森田氏がＴＶでいってました。 Yahooニュース トップ事件
二宮祥平ホワイトベース 投稿動画が、倫理的観点がら
Yahooニュース J-CASTニュースで、事件 として取り上げられました。
過去のニュース
ヤマト運輸チェーンソー男
しんやっちょ 信者勧誘、違法撮影
おでんツンツン男
牛丼トング男
ID:Z2At9nCp 逮捕 されなきゃ ホワイトベース さんの勝ち
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1514391432/858-1000
ホワイトベース公式? みなさんもうお分かりだと思いますが
誰かを 悪く言うのが 最も簡単に 視聴数を集める方法です。
悪く言う相手は 有名であればあるほど 良いわけです。
ということは、私 はもしかしたら すごい 有名人 なのでは…？！
ご覧の通り、あなたと同じ人間です 神 ではないです個人的に発信しています
だれも私をクビにできません 抑えられません 曲げられません 言うこと変えられません。
・。、・。、・ すみません。教えてください。
液体ガスケット1216Ｂと1216の違いはなんですか？ スリーボンドの末尾アルファベットはバージョンとかリビジョンとかのはず
つまり同じもの エンジンオイル交換量って、抜き方によって異なるよね。
ワイのはGROMで、交換量0.9を唄っているが、徹底的に抜いたら1.0ジャストぐらい入る。
１時間ぐらい走って、車体水平で５分放置。
その後、車体を左右に１０分ぐらいゆする。３回ぐらいセル回して（プラグコード外す）徹底的に抜くと、
ちょうど１.0Lぐらい入る。。 オイルラインの迄は無理に抜かないほうが良いと思うが。 あけおめ！オイル交換とか洗車しようと思うんだけど最後に洗車したほうがいいのかね？ >>263
そうやって完全に抜いたところで内部にはまだまだ残ってるし、
オイルラインにエアかますと厄介な車種もあるし、
精神的な理由以外でそこまでがんばる理由はないな。
1L缶で残らないから便利！というメリットはあるかw バイクはブラッシングしないほうが良いとか言うよね
そこまで神経質するくらいなら交換サイクル上げた方が
エンジンには良さそう >>268
>>265
あんまり考えずに
「抜けたら抜いておこう」で歴代バイク全部やってるけど、
このやり方でノートラブルよ。
>>267
あけおめ。
ジンクスとして、
・掃除は１月１日にはしないほうがいいとされる。
・水仕事（台所仕事）もしないほうがいいとされる。
ってのがある。洗車すると掃除っちゃ掃除だし、
台所仕事じゃないが、水に触れるのは避けたほうがいいとされるから
２日以降にやるのがいいんじゃない。 オイルラインのエンジンオイルまで全部抜いたオイル交換をしたくなる気持ちは解る。
解るんだが、それだったらオイル交換時期を短くする方がいいと思う。
GROMのオイルフィルタがどういうものかは知らないが、オイル交換と一緒に交換なり清掃するとか。
>>263のレスで気になったのは、オイルラインの油も抜いてエンジンオイルを充填した時、
セルモーターなりキックスターターでエンジンオイルを回してからエンジン始動してるかどうかですわ。 >>263
煽る訳じゃないけど、そこまでして抜くなら500キロ早く交換する方がいいんじゃない？
ピッタリ使いたいのかもしれないけど、取っておいて次の時使う方がいいよ。
ってここまで書いといて何だけど自分のバイクならお好きなようにだな笑 でも、飽きるとヘドロになっても交換しないんですね？w グロムってフィルターレスモデルじゃない？違ったらすんません
小排気量モデルってコスト軽減なのかストレーナーだけってのがあるよね
自分のスクーターも155ｃｃでフィルターレスだわ
エンジン最下部のストレーナーから一気抜きしてる容量は950ｍｌで固定だな
レベルゲージは一切見ないで固定量を入れ替えてる >>267
洗車したら走行して出来る限り乾燥させるのが長持ちさせる秘訣。
洗って拭いただけだとどうしても水分が残るから錆の原因になる。 1日に掃除しないなんて嘘だろーと思って周りに聞いたら周りも1日は掃除しないものって言ってたから明日にするわ。
オイル交換も明日にするか。今日天気いいから今日やりたかったけど。 元日は静粛に神様を迎える日だ
バイクが神様って言うのならまぁ 調子見兼ねて都内初詣ツーリングしてきた。
チャリチャリ音が気になってたんだが、交通安全守の鈴音だた(´・ω・｀) 俺は4日間しか休みがなく
年明けは4日から約2週間休みなし
31日は家の大掃除
2日は実家帰省
今日と3日しか空きがないから
今日から頑張る
ちょっと飲んじゃったし
車のスタッドレス交換が先だけど
フロントまわりのオーバーホールだぜ
部屋片付けて家の中でもできるようにする 自分が昔・親に聞いたのは、
元日に掃除をすると、１年中掃除ばっかりする生活に成るから、
１日には掃除するもんでは無い！って言われてた。 太り過ぎたから年末から減量に励んでるが家の近くで元旦早々事故って渋滞ができてた
元旦くらい大人しくしてろよｗ >>272
フラッシングって打ってんのにブラッシングになったっぽい >１年中掃除ばっかりする生活
一年間掃除しないよりいい。 会社で片付けをしてたらプレクサスが出てきた。
中身はずっしり満タン入ってるようだ。
ノズルが無くて適当なノズルを付けて押しても出てこない。
ノズルが付くパイプの中心を針で押すと勢いよく中身が噴出した。
もったいないので大きなビニール袋の中でそれをやり、全部中身を出した。
中身を樹脂製スプレーボトル容器（マジックリン用）に移し便利に使っていた。
ある日、中身が完全に上下に分離していた。
容器を何度も振るも中身は混ざらない。
一度湯煎したら混ざるようになった。
これはどうゆうことですか？ ワックスが固まっちゃうんだねきっと。
自転車用のワックス系チェーンルブもこの時期固まる 安い加糖ハチミツみたいなもんじゃないの。
砂糖が析出するけど、湯煎すると元通りみたいな。 アカシア以外は純粋な蜂蜜の方が結晶が出やすいんだぞ >>294
>>295
ありがとうございます。
まともなプレクサス買ってきました。 バイクの右前方ウインカーだけ点かなくなるときがあって困ってる
調子いいときは普通に点滅してるんだけれどどんな原因が考えられるでしょうか？ >>299
電球とかの接点が錆びてるんだろ。
外して磨いて、コンタクトスプレーとか油くれてやれ
http://amzn.asia/i7rtqYx 98年のDトラなんだけど、スピードメーター表示がキーを抜いても消えない。
（ライト・N・Hi・ウインカー）は消える。メーターのカプラを抜けば消灯するが、
時計や距離がリセットされてしまう。メーターばらして見たんだが、断線や接触不良はわからなかった。
基盤に問題があるのだろうか？詳しい人いるかい？ >>305
おっ？なるほど、これはちょっと確認してみる。 どうせカギ渋く回りにくかった時に
CRC556あたり吹いたんでしょ >>301
ありがとう！今度時間ができたらチェックしてみす ちら裏。
U字つけたままうっかり発進してリアフェンダ割ってしまった。
ぷらリペアで補修しようとするも、手持ちの量がかなり心もとないので、
Aliエクスプレスで、ネイルアート用の、アクリル粉末と、アクリル溶融液を注文してみた。
届くのに２～３週間かかるが、プラリペアの、1/10ぐらいの値段。
届くの楽しみ。 ええと、リアフェンダーってPP素材が殆どじゃね？ｗ
くっつかないにょー アクリル溶解液って接着剤かな
アセトンで代用できたが。
アクリルパウダーはメーカーによってはうまく溶けない 材質くらい確かめてるだろう
きっと多分おそらくもしかして たぶんプラリペアを買った方が安く早く直るパターンだな
その上費用対効果を考えると純正リアフェンダーを注文した方が安く綺麗だったという結論に至るんやろな
ワイと似た性格やわ B.O.で買えないのならしょうがないが、
プラパーツなんて、大抵はリペアするのも馬鹿らしくなるような値段で新品純正部品が買えるからなぁ 割れたら革細工見たいに穴開けてタイラップで繋ぐとフランケン １０８円で２液エポキシ売ってる
力のかかる所と紫外線があたる所は使えないが >>319
この時期は加熱硬化しないと強度出ないからきつい。
おれはデブコン派 >>314
きっとおそらくもしかしてだよ！！
うっかりしてたわ。 プラのフェンダーなんて純正新品パーツ買っても数千円ぐらいのもんだろ ペナペナのPPで成型色のインナーフェンダーではなく、がっちりとした肉厚で、ちゃんと純正色に塗装された大きなリアフェンダーでも6千円ぐらいだった
プラ部品なんて、部品が出るのなら修理なんて馬鹿らしくてやってられない でもアッパーカウルくらい大きくなると補修したくなる 古いバイクだと新品でないし中古もアホみたいな値段
中華はペラペラだしFRPはペラくて高い
つまり補修する。 買ったほうが安かった←何度繰り返したことか
なぜか何度繰り返してもやめられぬ病。 まさに器用貧乏だね。
知識も技術もなく店に丸投げで乗るだけの人の方が余計な金は掛けてない。 自分でやった方が安い→材料余る→また使うから大丈夫→使わずたまる→消費期限切れ→ゴミ >>329
おっしゃるとおりですわ
(´・ω・`) >>331
なんか俺の自炊のようだ
年末は半端な調味料かなり廃棄した 2stレプだとバイク屋自体まともに扱ったところがなくなってたりで
自分でやらざるを得ないのじゃ…
予備だけでもう一台組めるぜ（部品取りは買ってない だって店に出すと傷つけられるんだもん
自分でやるわ 陸運局いくとバイクの車検でたまに凄え扱いしてるの見るので
よほど信用できるところじゃないと出したくなくなった バロンの刀事件もあるしな。
よっぽど信頼できて、賠償責任保険にも加入しているところじゃないと
長期は預けたくないよね。 >>331
棚や家具つくる為、ホムセンで木をよく買うけど
自分でやった方が安い→材料余る→また使うから大丈夫→使わずたまる→たまった材料のみで製作→ゴミ処分で一石二鳥
ゴミを考えて何かに生まれ変わらせた時の快感は新品購入以上
バイクでも捨てようと思ってた部品を流用して他車種に取付成功した時とか
廃チューブで車載工具用の袋作ったり >>343
おっと、わくわくさんの悪口はやめてもらおうか
改造部品を買い集めて組んでいったら、余剰パーツで別バイクが完成するのが美しい流れだ ただの自己満やんけ
まぁそれが楽しみの王道なんやろけど オナニーってそういうもんでしょ
やめられない程気持ちいいんだもの
誰に何と言われようと辞められないわな
それが出来たら人間じゃねぇわ カブのチェーンカバーがみすぼらしくなったから塗装しようと錆び取りして研磨して微妙に凸凹してるからパテ入れて研いでとかやってたら新品買う方が安くて、手っ取り早いがそうじゃないんだよな。
パテ研ぎ過ぎてまた塗り直したりしてるのが楽しいから。
仕事じゃないから効率やコストは関係無い素人作業で試行錯誤するのが楽しい。
そして板金塗装が上手くなるが何の役にも立たないだがそれが良い。 バイク専用？の中国製ビードブレイカーを車のタイヤに使えるかと思ったら非力
パンダジャッキでやったほうが力かかるし早かった
ブレーキディスクへの配慮しなくてもいいし >>340
R1みたいなバイクだと試乗会かしてるよな（笑 >>351
エンジンがどう動いたかロガーをつけておかんとだめだな・・・・・・・・ >>351
アレ傍から見てると酷えなぁで済むけど、自分のああ扱われると思うとなぁ
いやほんと一度くらい陸運局行ってみるべきやで。 >>356
フォークを車体から外すんだったらシール交換した方がいいかなぁ アホかよ。全然お手軽じゃないしまた組んで漏れるくらいならシールかえるわ MonotaROで互換シール買ってみたら？
今んとこ問題ないな 12年物のトースターを整備した。
汚れが蓄積して、サーモスタットが本来切れるであろう温度より
低いところで切れるようになっていた。
シンプルな家電は自分で整備できるからええな。
最近のコンピューターだのが入った家電はもう無理だわ。
バイクもできる限りシンプルがいいんだよなぁ・・・。
FIになってから、整備の楽しみ（キャブOH）がひとつ奪われた気持ちだ。 燃調を詰めてくのも結構楽しい
absはめんどくさいけど 失火で動かなくなったファンヒーターの気化器の燃調を・・・・
整備して最適化しました！ キャブと一緒で分解して汚れを落としただけ。灯油の予熱機構があって
そこ触って火傷しましたｗ シンプルなはずのサイドバルブは
ラジエターホースがなぜヘッドに行くんだとかが謎だった
あと古い車にありがちだがブレーキが1系統なのでどこかで油圧が抜けたら全部効かなくなるからスリリング >>364
おまいは俺かw
まぁ俺のトースターは賃貸マンションのゴミ置き場から拾った奴だけどなw
3月末になると引っ越しで使い捨てる奴多い。綺麗なのに勿体無い。
電子レンジもタッチパネル式だと、タッチパネルが壊れて使えなくなる。毎回押す所が同じだから仕方ないけどね。
なので、ダイヤル式の電子レンジを買ったわw >>370
きたねーなｗ
拾ったもんで飯作るのキツイわ。せめて塗装焼付とかレジン硬化、ベアリングの予熱位にしてくれよ、、 炊飯器とかポットはきついな、実際に口に入るものと、
容器自体の接触面が広い。
だが、トースターと電子レンジはいい気がする。
電子レンジは、修理できる自信はまったくないが。 やっぱお前ら弄るの好きなんだな。
メカ物が壊れるとショックの反面ちょっと嬉しいだろ？
俺もなんだが。 独り暮らしの女子大生が多く住んでるアパートとか最高だよな >>372
衛生面の話しは完全に同意だが、電子レンジみたいな電気喰うのは怖くて使えないな >>373
うわー壊れたぁ！という感情が沸き起こり、
刹那あーこれいくらするんだろうという念が湧き上がるとほぼ時を同じくし、
「あーあれつかって、こうしたら直る・・よなぁ」と思い出す。
メンテナンスを施し、時間も金も品質も「買いなおしたほうがよかったジャン」と後悔するも、
次に何かが壊れるときにまではきれいさっぱり忘れてる。
以下ループ
>>375
うむ。電子レンジはさすがに怖くて拾えないなｗ 教えて下さい。
ボアアップする時なんですけど、2ｓｔだと軽く組んでから何回かキックしてシリンダーのセンター出しをし本締めしますが、4ｓｔは必要ないのでしょうか？ 電子オーブンレンジが壊れないので買い替えできん。もう24年物 バブダンパーを新品に変えても前後方向にガタがあるんだけど
もうホイール側のダンパーが嵌る所と、スプロケ側のダンパーの間に差し込む所の摩耗と考えたほうがいいですかね？ >>380
ホイールが回転方向でガタが出る、じゃなくてホイールそのものが前後する、でいいんだよね？
ホイールそのものが前後するなら>>382さんの言う通りベアリングの摩耗じゃないかな すいません、表現が悪すぎました。
新品ダンパーに交換しても、スプロケを掴んで前後（回転方向）に動かすとガタがあります。ワンテンポ遅れる感じで。
車体にセットされたホイール自体が前後する、ではないです。
ベアリングはホイール、スプロケ側共に指を突っ込んで回してみましたが特に異常はなかったです。
スプロケ側のハブをダンパーの間に嵌めるときは結構力がいるみたいなんですけど
スッっと入ってしまいます。 電子レンジはボタン押し込んだまま出てこなくなったのでパネルばらして
折れたプラバネをテープ補強してとりあえず動くようにはした。 >>385
なるほど
ハブダンパーを入れ替えてホイール、ハブを組み付けてみた
組み付けてみたがハブはスコッとハマるわ、はめた後もスカスカでクラクラ回るってことだね
ホイールやハブが減るなんて聞いたことないけどハブダンパーが痩せてない？ 品を間違えたか組み間違えたか
ま、聞いても無駄そうね >>378
4STは通常ノックピンが有るから2STみたいなクランク回して芯出しみたいな作業は必要無い。
チューニングだとやったりするけど、カムチェーンとかの段取りが有るよ。
エンジンオイルも入れずにやらないと合わせ面から漏れてガスケットが密着しなくなるエンジンも有るし充分な知識が必要。 三菱の40年前の台所レンジ薄型フードファン、
徹底クリーニングしてモーターのーベアリングも打ち替えて絶好調！
レンジファンは油で保護されてるので意外と錆は少なかった
もう家電もレストアして使う時代だな 十年前くらいのはまだ質いいしな。エアコンや冷蔵庫みたいに使用時間長いのは新しい方がエコだか 最近はオレンジＸっていうのを使っている。
これって凄くない？ >>393
オレンジオイル系のオイルは香りがいいよね。
ただ、プラチックに、オレンジ油（などの油類全般）は
攻撃性があるとかで、ワイは避ける。
>>394
油汚れには最強よね。素材ほとんど選ばないし。
>>395
よく洗えば大丈夫でしょ。しみこむわけじゃないし。
先日もばらしたトースターこれで洗ったしｗ >>385
グラストラッカーなら俺も同じ症状だった
で隙間にタイプレートパッキンて硬いゴム板を挟んで対応した
ホムセンじゃこんな硬いゴム板売ってないから夜中に線路際徘徊してレール交換の現場に出くわしたら
「発生のパッキン一枚くだちゃい」
って言うとタダで手に入るよ
なお盗もうとしても特殊工具が要るから貰った方が早いです念のため
もし都内住みなら用意しとくから品川まで来なされ 例えばZZR1100Cのハブダンパーはゴムの大物と樹脂のスペサーが3っ有るんだがダンパー交換でスペサー紛失して焦ると外した古いダンパーに張り付いてたりする
組忘れしてない？ ホイールダンパーって有る程度は動いて衝撃を吸収してるんじゃないかな。
カブの話だけど新品ダンパー組んだ直後は動かないが100キロも走ると動き出すよ。
走行中に違和感感じるほどガタガタじゃなければ良いんじゃない？ 廃チューブ切って挟めばいいだけ
バイク屋から聞いたから問題は無いと思う
丈夫なゴム質だから ダンパー動いてイイわけないだろｗ
マルケなんてグリス塗ってもハブが入っていかない位きつい。
OZもキツキツでガタが全くない素晴らしい精度。
純正はフニャフニャして緩いのが多い。 大袈裟に書くなや
新品のハブダンパーにしたらスプロケ持っても、ホイールごと持ち上がるぞ なぜガタがあるのかは、向きでも指定されてるかくらいしか思いつかないが
とりあえずガタを無くすのは>400だわ、あっていいわけはない 純正ハブダン新品はシリコンスプレー吹いてヌリュッて感じ >>407
スプレーするとゴミが付くからオススメできないぜ >>409
無しだとキツくて入らんがな
シリコンスプレーひと吹き程度気にせんがな >>390
返信ありがとうございます
2stは何度かバラした事があるのですが、4stは初めてのため分からない事だらけで四苦八苦しています
一度組んでからカムチェーンガイド入れて無いのに気付いたり… 俺のバイク、1年ぐらいでガタ出るから神経質にはなってるのは認める
ハブダンパーにガタが出た時にゴミがあるとすり減り加速するんよ
俺の場合、ガタが出たらテープ貼って直してるし油を付けたくないってのもある 大体テープ貼って直したつもりになってるから駄目なんだろ 新品に変えろよ。。。 年末からずっとヤフオク業者の縦型コンプレッサー買うか悩んで年が明けた >>416
乗り方に問題があるかもよ？
煽りじゃなくてさ。
フル加速！フルブレーキング！みたいな乗り方だとヘタリも早いだろうし。 >>419 SK11のにしとけってｗ
少し高いが スペックが違うからそっちのが幸せになれる 整備のメンテ台に使ってた木の台棄てられちゃったから新しく買っちゃった ブレーキキャリパーのピストンを清掃していたのだが、ちょいとしくじってポロリしてしまった
あわてて押し戻したが、やっぱりエアを噛んでしまったわ
軽く掃除だけのつもりだったのに、これからエア抜きしなきゃならん キャリバーシール、小径代替になってたんで大径もそれに習って発注したら違ってた(´・ω・｀)
オクに流すか(´・ω・｀)… >>425
前の奴は会社の廃材利用して作ったよ
ネジとアングルくらいしか金使わんかった
たまにしか使わんから放置してたら工事の時に捨てられちゃってさ >>430
新しく買ったんなら後は組み立てだね
ネジとアングルほまだ残ってたら楽だね 今度のはエストデザインのオフロードスタンドだよん
終わったら部屋にしまうよ >>421
その辺で悩んでたのよねー
ただ静音38リットルが16000円位で落とせてたんで悩んでたのよ
流石にskの半額だとね >>416
もしかして何も付けずに無理やり挿入
ゴム痛めてカス発生の繰り返し
挿入時の潤滑が大事なのは童貞でもわかるのにｗ キャリパー清掃しながらふと思ったのだが、
ブレーキパッドのピンが通る孔の内側を綺麗に研磨したり、テフロンテープとか貼り付けて滑りを良くしてやったら
ブレーキフィーリングに何か寄与しないかな
パッドピンをピカピカに磨いてからふと孔の方を見たら、結構ザラザラだったもんで、、、 何故その状況でありながら試さずに妄想をを書き込むのか？
作業を中断してここに誰かの反応がないか待っているのだろうか？
>>435の将来が心配 移動量が大した事無いから影響が少ないんじゃろ
ピンにテフロンの熱収縮チューブでも被せた方が効くんじゃね >>436
ストローク量が僅少だから、摩擦低減より引っかからないようにする方が大事なのかもね
むしろ張り付くほどにツルンツルンより、多少ザラついていた方がいいのかも知れないね >>434
チェリーボーイだから気が付かなかったんじゃないかな キャリパーのピンて黒錆みたいな表面処理してるんだよな。
良かれと思ってピカピカに磨いたら錆びるようになってしまった。 ピンはドライファストルブぶっかけて終わりにしてるな パツドピンはシリコングリス一択でしょ？わざとボケてんの？ さして動作しないパッドピンなんかにグリス塗るよりピストンの動きをよくする努力の方が
効果があるかと >>453
なるねー
上の人が書いていたドライファストルブは正解の一つかもしれんと思う
つか、ドライファストルブって俺は相当使うけどあまりメジャーじゃないね 俺もカッパー塗ってたけどドライファストルブいい案だ。
採用。
持ってんのに使おうとは全く思わなんだ。
今度ワコーズのフッソオイルA105使ってみよっと。 XSR900のフェンダーのインサートラバーナットが供回りして緩まないんだけど、どうしよう
奥まったところにあるからナットをペンチで掴むのも難しい >>456
そこ以外全部外してから引き抜くしかない
ナット供回りしてるならゴムと分離してるのでラジペン突っ込めるなら引き抜けるんだけどねぇ…無理じゃなぁ >>457
ドライファストルブで検索、レビューやブログを見るとほぼ同じみたいだね 単に粉末系潤滑剤なんだけど、粉末系って2種類あって普通はボロン系
ドライファストルブはテフロン系って違いがある >>456
フェンダーをぐっと押さえつけて再チャレンジ
駄目なら今度は軽く引っ張ってから再チャレンジ 供回りするウェルナットってどういう状況だろ、逆にささってんだろか ウエルナットのナットが中でちぎれると空回りする
つまり劣化じゃなければ締め付けすぎ 裏からちょっとでも触れるなら、接着剤流し込むとか
ラジペンで抑えるとかやれるけど >>458
>>462
棒つっこんで回るの止めて、なんとか外せたわ
ラバー部分が潰れてグチャグチャになってたけど、新車で買って以来弄ってないところだから工場時かディーラーで締めすぎて壊した感じかな 買った整備台の調整してリアブレーキパッドとグリース塗布
そろそろベアリング交換かなぁ
ビール飲んだ 最近、「オレンジＸ」という洗剤を使っている。
なんかスゴイ。
まったく泡立たないんだけど汚れがスゴイ落ちる。 >>470
柑橘類の洗剤ってクリアコートしてない塗幕にダメージあったような
ラッカーペイント面に使ったらバッチリ色落ちして取り返し付かなくなったな 整備で済むレベルはどの程度でしようか
ギアボックスだと修理になりますよね？
2~3速 肝心な所がギア抜け 減速1~4が怖いくらい異音
因みに今年入ってから出始め、先週から酷くなり捨てなければならないのか と 整備で済むレベル…って、個人でもクランク芯出しするのも整備だしなぁ
手に負えないと思った所が、その人の整備範囲でしょ。そこから金出して直すか、廃車にするかも個人次第。
一般論？ないない。 >>473
捨てる時はどこに捨てたかの報告と鍵をつけといてな
あと車種名 捨てる覚悟できてるならバラしてどうなってるか見てみたら？ 今日の教訓
振りたての効率的な雪かきはラッセル
だがすぐバテる ミッションおかしくなったらエンジン全バラだよ。
車種によっては部品出ないから中古エンジンから部品取りor載せ替え。 バイクによるけど2st250までなら
中古エンジンスワップが一番楽やな
まぁまともなエンジンあればだが。 エーモンてステーの取り扱いを縮小し始めたの？
エーモンサイト覗いてもラインナップ少なくなってるし過去の購入品を検索したら取扱い終了になってるし。
困ったなあ。 ホムセンステーなんぞエーモンである必要性を感じないんだが。 ホムセンブランドに押されて売れないんだろうね。
そもそも自社で生産してないだろうし。
デイトナなんかでも取り扱い始めたから。 >>474
ですねー。
自信なきゃネットで先人のレポートでも調べまくってTRYするか、怖い、面倒ならショップに出す。
自分でやればスキルアップ&コストダウン
金だけ浮かそうとお願いしてくる奴がいるんだけど、そういうセコイ奴は大っ嫌い。
自分でやるからアドバイスお願いとかちょっと特工貸してならまだいいけど。 >>475
>>475
あと、廃車したときに出る書類と、
甲乙の甲まで記入済みの譲渡証もよろしく！！ 基本的な事教えてほしいんだけど、パワーバンドって何で変わるの？
体感だけど吸気と排気を多くしてカムのリフト量増やすパーツに交換したら
4500～7000くらいがパワーあったエンジンが5500～8000くらいになった 高いけど鉄に塗装のステーが加工しやすいし使いやすいわ
ダイソーのステン製ステーでも良いけど
穴あけでコーティングドリルでやらないとあけにくいし
ステーはホムセンの建築用平板がコスパとしては最高
厚みも用途の強度に応じて選べるし加工後塗装すればサビも問題無い >>490
そりゃーカムのプロフィールだと思うが。
強いて言えば燃調も絡む。
何を持ってバンドとするかというのは
トルクカーブによる体感的なとこもあるけどさ。 細かい話だが、断面形状という意味ならプロフィール(仏)とは言わず、プロファイル(英)と言うのが一般的。
あと、回転数によるトルク発生の変動は、吸排気のみならず圧縮比や点火時期、クランクマスなど
およそ内燃機の機構の全てが関与するよ。 モノタロウに欲しい物があっても法人用サイトの方なんだよな
架空の個人事業者として登録して買ってもいいの？ペナルティみたいのって無い？ >>494
別に納税証明書が要る訳でもねーし、適当に個人商店として登録すればよろし。
俺が紹介してやるから、500円クーポンgetしようず。 モノたローの個人区分意味ないよなー
モノたローは何かメリットあるんかな >>496
法人と個人でどのくらい買えるもの違うの？ 書類の無い原付は「拾いました」と警察に届けると、6ヶ月後に取得を証明する書類を付けて返してくれるよ
バイク登録ために古物商の鑑札を取るより簡単安上がり >>497
痒い所に手が届く商品はヤフーにはないから。
あと価格も違うよ。
純正部品も買えるし尼よりモノタロウサイトが得なんで個人商店として登録した。
楽天銀行口座があったら支払いも得できる。 >>500
ありがとう
純正部品が買えるのはいいな 法人扱いじゃないと買えないモノタロウの物はたまにヤフオクで業者が小売してた気がする
送料も安い手段で送ってくれるからお互いに良いんだろう モノタロウは個人事業主で登録すればおｋ
誰でも出来るしカタログもくれる
ミスミは素直に手数料払って代行サイト使え
モノタロウのように簡単に登録できない
それか法人の知り合いに頼んで金払うか
送料無料コジキ量産防止の為、個人は基本お断り
アマゾンは高いから数年使ってないな
ヤフーのポイント数倍付いた方がかなりお得 アマゾンは4輪の純正部品が簡単に買えてモノタロウは2輪の純正部品が簡単に買える。
モノタロウは割引が適用されるしよいよ。 そしてクーポン配信のメールに釣られてケミカルも買いまくる もうAmazonは配送がダメダメ。
「デリバリープロバイダ」
とかなってたらご臨終。
自動音声受付から再配達時間指定しても時間通り来ない。
そもそも担当ドライバーが電話に絶対出ない。
アホ面して指定時間帯どこにも出掛けられず、挙げ句無連絡で「保管中」。
最悪。佐川のがまだマシ。
株式会社丸和運輸機関
コールセンターは（株）TMG
ドライバーは桃太郎便
どれが何の担当なんだよ？
もう尼から買うの止めた。 部品は高いけど素材的なもん買うならまだまだ使えるAmazon
安いのはどうせ重慶か深セン発送だからポチったら1ヶ月放置
とは言え暮れに注文した面状発熱体がまだ来ない
しかも先にスイッチとか電圧計が届いてるから余計イライラするw ミスミはどうなん？？？
何か得意分野有るの？
自営業してるから登録出来ない事はないと思うけど、だいたいMonotaROで頼んでる。
バイク部品が経費で買えるのが有難いw ミスミは寸法オーダー特注品かなぁ？
最小単位がコンマ5mmだったりするけど
ジュラコン削り出しのSST頼んだが、やはり
単価が安いし送料も掛からないのは魅力。 >>508
ベゾスどうすんのか どうもせんか
日本だけかねこんなのw 圧倒的な値段とサービスでシェア取ったら値上げにサービス改悪
回収に入るのは規定路線
使ってるヤツは安いと思って慣れてるからそれでも使い続ける
ミスミは使い勝手良いよ
そっちに流れて中小の商社は瀕死状態 ミスミのパークリ
品質も量も値段も申し分無い
ミスミ使ってなかったトコもエサをキッカケで流れまくり
初期のアマゾンのようにエサは大事だわw エキパイのスタッドボルトが折れたんで、スナップオンのコバルトの逆回転ドリル刃で穴あけてたんだけど、中で折れたorz
どうしようかな 超硬ビットつけたリューターでちまちま削る
折れた先がちょっと飛び出てるなら、ナット被せて溶接ってのもあるけど。 超硬にはコバルトが入ってる
吸うと有害
砕いて取るか超硬を超硬で削るのは無理だからダイヤモンドの砥石つけて削り取るしか
素直に普通のドリルで穴開けしてエキストラクタぶっこんで回した方が良かったかもね 折れたののは数ミリなんだけど、ダイヤモンドビット付けたルーターでちまちま削るしかないかな？ エキストラ折れたら超硬ドリルで
いきなり最終兵器で行って失敗したら終わりだからなw
段階踏まないとね >>527
もうそっちの方が手っ取り早いかと思ってるんですが、何か意地になってる部分も有ります >>528
中古シリンダー買う覚悟があるんなら壊すくらいのつもりでいろいろ試そう
スキルアップのチャンスやで大将 >>529
確かにスキルアップのチャンスかもしれませんが、結構色々したんですが、ドツボにハマってる感じしかしなくて、もうどんな手を使えば良いか、分からなくなってるところです
いっその事、練習としてリコイルするかとも考えているんですが、内部にとれないコバルトの刃が刺さってる状態でリコイルキットのドリル刃が入るのかなとか考えてます 前にエキストラクター折ってギブアップして内燃機屋に除去を依頼したらん万円かかった。
放電屋だと安いの？ その内燃機屋も放電屋に出して自分のところ分を乗せてるんだろ。
にしても高すぎだね。
ちょっと待ってればすぐに終わるよ。
一万も見ておけばお釣り来るだろ。 >>533
内燃機屋はググったりしたら出てくるけど、放電屋ってググっても出てこない
何をキーワードに探せば良いんですか？
>>534
いいの？本当に？
突撃か…
少しだけ考える時間を下さい 数ミリなら放電なんか必要ないだろw
10ミリ以上も埋まってるならともかく
ダイヤモンド砥石数本用意してリューターで楽勝 >>515
逆回転で穴を明ける理由がわからん
エキストラクターの事？ >>542
>>544
スナップオンが出してる逆刃のドリル刃です
逆回転用ドリル刃で検索すると出てくると思います >>535
プラスチック製品の金型作ってる工場にも放電置いてあるはず
インジェクション金型制作 ってのがキーワード
ミクロン精度を要求するなら金型屋
なお手間賃はバカ高い模様 シリンダー変えちゃうのは整備スレ的にはナシなのか？ アリだし本人も考えてるみたいよ
でもその前にスキルアップ、練習、そして意地でやれるとこまでやってみたいんだって
それもまたアリなんじゃないかな、特に意地って部分が コバルトや超硬なんて硬すぎでしならないから手持ちドリルだと大抵折っちゃうね。
しかもアルミに鉄のボルトでスタッドボルトだと鋼鉄だから柔らかいアルミにドリルが逃げるので穴開けが難しい。
エンジンカバー類のなまくらなボルトなら手持ちドリルでも何とか出来るくらいだね。
スタッドボルト折ったら素直に専門家へ出すのが得策。
そもそも緩める前に緩み易くする段取り必要だし。 >>311
100均の化粧品コーナーに有るけど.. ポンチをセンターに打って穴径は2くらいの小径あけてからデカイのあければズレねーよ
ポンチ失敗したらリューターでやり直し
コレ妥協したら終わりだからな
後は電ドルを真っ直ぐ当てられるかは慣れが必要
黒のドリルであかないならコーティングドリル
超硬は全て失敗した最後に使うもんだ
折れやすいし埋まったらリスク高いから >>550
どこにある。
何店舗か回ったけど粉はあったけど液のほうがない。 >>552
キャンドゥやセリアに電話で聞くのが早い
ネイルアート用のアクリルリキッド、パウダーありますかと ただモドキはアクリルだから硬いけど柔軟性はプラリペアの方がある感じだ
切削性もモドキは硬すぎてなかなか削れない ボルト折れつながりで。
SRのエンジンで、キャブのインシュレータ取り付けボルトが折れました。
インシュレータのゴムが振動で裂けたので交換してるときです。
根本からポッキリパターンは今までかなりやってきたんだけど、
今回はある程度抜けてから頭だけが飛び、
軸は飛び出てる状態です。
ある程度抜けてきたときに回り方が渋くなり、
ラスペネさして押したり戻したりって時に頭だけポッキリ。
掴めるとこはあるし、回ってたんだから、と、
ラスペネ注してバイプラで掴んでとか
バーナーで炙りまくってもだめでした。
予備エンジンが何機があるので載せ替えて事なきを得てますが、
こういう場合はどうするのがいいんですかね。
その手の工場に持ち込んでもいいんですけど、
そもそもSRのエンジンなんて実働が1万ちょっとで買えてしまうので。
500のクランク入ってりゃやる気にもなるんですが。 最後の二行で答えを書きながらグダグダうるさいですぅ
やらないのなら黙って捨てなさい 抜けたところでのネジ穴は使い物にならない筈なので、エンドミルで面一まで切削した後に残ったボルトごとへリコイルの下穴に仕上げてコイルを入れて貰う。 ダブルナットでメガネで1発
溶接してメガネでも良い
その後タップ切り直して終わりの適当整備で十分
ネジ穴に余裕あるなら少し長いボルトでok 炙りが足りないな。
ナット溶接してる最中に回りだすとか
よくあるw >>557
実動だったしもったいないので。
SRいじるのも飽きてきたので一式売りまくりの過程ですわ。
まあカバーとか個別にばらしたほうが高く売れそうではあるがｗ
>>558
そこまでカネかけるほどのエンジンじゃないのが悩みです。
>>559
ダブルナットも試して駄目でした。抜けりゃあとはなんとでもなるんですけどね。
>>561
結構炙ったつもりだったんですけどね。
ここ数日で臨時収入も入ったし、
前から欲しかった溶接機を近日中に買うので、溶接作戦で頑張ってみようかと。 >>562
おめ、いい溶接機買ったな！
で何買ったの？
100V?200V?アーク?半自動?まさかのTig!? >>562
半端な半自動買うくらいならスズキッドのアイマックス１２０おすすめ。１mmくらいなら1.6棒で手棒でも出来るようになる。
二年くらい練習したけどなｗ
溶接機はマジ有能 >>563
200V引くことになったんで機種検討中です。
TIGは夢ですがまあそこまでやるならプロにおまかせで。
>>567
参考にしてみます。 みんな整備する時どんな手袋してるの？
つべとか見てると滑り止め付きの軍手が多そうだけど、素手の人も結構居るよね。
俺はエンジニアグローブなんだけど少数派なのかな。 軍手は感覚がなくて無理
いっつも薄手のニトリルグローブ パークリで皮膚やられたから使い捨ての塩ビの薄手袋
作業後も自分の汗で手がしっとりで荒れ知らず ガスケットクリーナー使って皮膚痛めてからはケミカルを使う場合だけ
ゴム手してる
エンジンオイルは素手 >>570
俺もホムセンで100枚980円のニトリル。
油脂類には発がん性があるとされているし、脱脂剤含め付着して良い事など一つもないからね。 俺もニトリルゴム手袋。
最初はホムセンの安いヤツだったがやたらに破れる。すぐ破れる。とにかく破れる。
いっぷくするたび交換しなきゃならん。
ちゃんとしたブランドだとうまくいくと3日ぐらいは使える。長い目で見ると安い。 同じくブランド品に替えた口。
なお、
モノタロウはブランド品に入らぬ低品質多し。 >>569
外装とか電装のときは素手。
足回りとか、ガレージのDIYのときはエンジニアグローブ。
油仕事する時は手を洗うのがめんどいのでホムセンのニトリル。
冬は素手だと手洗いで冷たいしあか切れるし。
ちょっとしたときにウェスで手を拭いてだけとかだと思わぬとこに油着くけど、
友人とかはあんま気にしてなさそうなんだよなー。 素手とウエスで作業しててちょっと休憩して近所のコンビニへ
店員「お客さんヒゲ生えてますよw」
まぁ教えてくれるだけ良しとしよう ブレーキマスターシリンダーのインナーキット交換の時、
サークリッププライヤー使うけど
先端までが細くないとサークリップにアクセス出来ない＆
先端が細くないとサークリップの穴に入らないじゃん？
皆さん使ってるおすすめサークリッププライヤーあるますか？ ブレーキマスター用の色々出てるよ。
財布に厳しくない範囲内ので良いのでは？
頻繁にマスターOHするならクニペかKTC >>580
クニペックスの 48 11 J0（最後は数字のゼロ）
これ一択。これしかない。これが究極。
これ使い始めたら他のは使ってられない。
っていうか、ここは工具スレじゃないよ。 工具スレって延々と糞しょーもないやり取りしかしてないから機能してなかったような
もう見てないから知らんけど ああそういえばプラスチックハンマーを所有していないことを自慢し合っていた。 某youtubeのおっさんは軍手はチェーンに挟まれても脱げるから安全！とか言ってたけど、それって軍手以外なら挟まれてない >>587
まぁエンジン掛けなければ良いんじゃないの...
逆に指が挟まってるのにグイグイ手で車輪うごかしてたらわらえるけど >>586
俺もプラッチックハンマー持ってないや
ゴムハンマーならあるからそれで十分かと思ってる
プラッチックハンマーとゴムハンマーでは用法容量にどう違いがあるの？ やべえ、普通に工具の話しているよ。
昔はここで工具の話すると全力でボコボコにされたもんだけど。 工具スレ
手ルクレンチとトルクレンチ、ホムセン工具ネタで荒れるからずっと見てないや
ホムセン工具で使っちゃだめなのは六角だったけど、ダイソーはまぁまぁドライバーも高トルクじゃなけりゃ使えるね
MonotaROレベル >>595
ありがとう
対木と対鉄の違いがあるんだ（ざっくり過ぎ？）
HAZETのセット工具の中にゴムハンマーが入ってたんだ
なんの疑問もなく機械メンテに使えると思ってた >>598
機械メンテに使えないわけではないですよ。個人の自由なので好きにすればいい。
僕も工具箱に1本入ってますがバイク・自動車整備では使わないですね。
叩くとゴムなので反発してくるので出番が無いんですね。 工具スレって整備より工具磨きな人達のたまり場で余計な蘊蓄と高級輸入工具礼賛でマトモな話が出来ないね。
こっちは作業メインだから工具は出来るだけ安い物で済ませてその分を部品代や油脂代に回したいよ。 >>601
そそ。
プロじゃないから仕事道具じゃないしな。
1回使って工具箱の肥やしになってる特殊工具や滅多に使わないサイズのソケットとかさ。
安物とメーカー品の違いは手応えや使いやすさに差が出たり舐める危険も減ったり有意なのは分かるんだけどさ…
てな話すると向こうのスレだと総攻撃されんだよな。 あーわかるわかる！
確かに良い工具の方が良いんだろうけど「そこまでこだわってねーよ」って話しばっかりでつまらん。
こだわりが強いからすぐに尖ってピリピリする。 写真の話してるのにカメラの話経由レンズ沼の話する人みたいだな >>600
なるほど
ゴムだと反発で打痕がつかない（力が逃げる）けどプラだと力が逃げにくいのね >>603
そりゃ自分で吟味して高いの選んでんだから
やっすい奴でちゃんと整備出来ましたーなんて言われた日にゃ 1sqの1mのブレーカーバーは安いの見つからなかったから35000円も払った
600Nmもどうにか締められるが、出番極少。 俺も工具スレだと滅多打ちにされる話をすると、マキタの18V電動ドリルとバッテリー使い回せる電動インパクトメッチャ便利。
これ導入してからハンドツールの出番かなり減ったよ。パワー切り替えとスロットル微調整で本締めしちゃう事もまま有る。 インパクトってトルクどれくらいの使ってる？
100N·mくらいで締まってるナットとかを楽に外せるようなのが欲しいんだけど >>609
わかるよw
工具スレはちょっと工具そろえたニワカが多い
バイク屋じゃないが仕事で毎日ガンガン使っているとSK11で充分と思えるし
マキタのインパクト使うとスパナやガチャなんか時間の無駄
CBのエンジン割る時なんか半分の時間で割れる
やっけ仕事は電動工具、やってる感はスパナ等がいいけど >>611
電動工具導入すると戻れない…w
カウルやらでビス多いのなんかは
億劫だったけど、やる気でるんだな。
楽さは正義… >>615
メッキ部分を付けたいんだがメッキが変色するほど温度あげるの？ すみませんちょっと質問させてください
自分のバイクのqリアショックはサービスマニュアルに分解不可とありパーツリストにも内部の部品リストはありません。
しかしショップやネットでは普通にOHやらリバリビングやらやってるようです
これはプロにだけ流れてるマニュアルやパーツリストがあるということでしょうか？
いずれ自分でもOH出来るようになりたいのですが… メーカーと関係なく
内部パーツ作ったりシール流用したりして
非分解をOHしてるだけ。
請負はオフロードに強いショップが多い。
それだけ酷使して実績積んでるだろな。
もうパーツでない車種では重宝する。
ナイトロンやオーリンズより安いが、シャフト再メッキ掛けたりすると
最近はやりのYSSで探したほうが安くなることもある。 >>619
自分でやる人もいるけど、新品シール、ガス封入、オイル選定などデータまずよほどの伝手ないと教えてもらえんよ
俺が出したところはピストン新造して近年型に近い構造に変えてた。 >>622
YSSもグレード高い奴だとオーリンズ並みなんだよなぁ。 皆さんありがとう
やっぱり素人は手を出しちゃいけない領域みたいですね…
いや、なんか分解マニュアル内部文書見たいのが裏で流通してるのかと思った…
素直にOH出します…ホントありがとうございますm(_ _)m >>625
真空状態の釜でダンパーオイルのエア抜きとか素人には無理だから。 >>628
ほう、それは面白そうだ
素材は何で、どういったメンテをしてるのか
いろいろ具体的に教えてもらおうじゃないか >>626
その程度の真空度なら素人でも簡単でしょ。
本気で真空にしたらオイルは蒸発しちゃうぞ。 >>625
シャフトに錆でてなけりゃ
15000から2万以下で全てやってくれるんだからお得だと思うよ
>>630
そんな滅多に使わないもん揃える金額でOHできるんじゃね？
趣味なんだからやりたいのなら止めないが。 サス専門屋のO/Hの見積もり取ったら以前よりまた値上げしてて参った。
毎回価格改定されていてドンドン上がっていく。インフレだ。 >>638
ノシ 俺もしようと思ってたところだ！
手持ちの3台くらい調子悪いから。
火傷に注意！ >>639
ノシ なんか気化器のニードルとフレームロッドを掃除すると治るという動画が複数上がっているもので すぐ再発して作業が報われなかった。
定期的に買い換えるように作られてるね 室内で使うものだし部品出ないし基本非分解だし、
芯ストーブあたりならまだしもファンヒーター修理は危険だと思うわ。 ある程度で壊れないと新品が売れないって作成なんだろーね。 ファンヒーターは何度も分解修理してるよ
点火の火花を飛ばす金具にシリコンが厚く付着して火花が飛ばなくなるのと、失火してないか見ている棒状のセンサー部分にシリコンが厚く付着して失火していなくても止まってしまう。
付着してるシリコンが硬いのでリューターにダイヤモンドビットを付けて削るのがオススメ ディープソケットの内側にこんにゃく仕込んで、チンコ突っ込んでインパクト回したら逝けるかな？ おいおいトイレットペーパーの芯にちんこ入るなら短小やで >>646
チンコ巻き込んでブチっとなって失血死で逝けるかもしれんな 問題はサイズだな。俺は10mmショートソケットでもいける。 >>638だが今日実施するつもりが気力がなくて後日になった
でも構造や原理を知るって大切だと思った
現在出ている症状の認識が改まった >>655
いや、ソケットに挿れると俺らは考えていたが
粗ケットを挿れると考えてみたらどうだ…
まさにディープ ブレーキキャリパーのピストンはどの位の頻度で磨いたらいいですかね？
半年ちょっとぶりにパッド交換時に見たら、パッドカスがかなり固着してたので
あとお勧めのピストンプライヤー教えて下さい
本格的でなくていいのでなるべく安いので使えるモノを >>661
ピストンプライヤーは、アストロかストレートので十分。 >キャリパーのピストンはどの位の頻度で磨いたらいいですかね？
気が向いた時
>あとお勧めのピストンプライヤー教えて下さい
オートバイのキャリパーピストンならモノタロウかアストロの安物でも十分
片押しキャリパーなら100均のプライヤー買って支点外して裏向けに組み直した物でも使える
あと、片押しキャリパーだったらピストン清掃よりスライドピンの手入れの方が重要 ありがとうございます
アストロならバイクで行けそうなので直接店に行ってみますね ブレーキピストン清掃したあと呉のドライファストルブ吹いとくのどうかね すみません、整備初心者です。
クロスカブのチェーン調整に行き詰まりました。
ググっても解決できません。
教えてください。
クロスカブ/JA10/2015年式・
総走行距離8,000km/
├何をしたいのか:チェーン調整/相談者整備スキル:初心者
└所持工具:各サイズメガネレンチ、スパナ、ノギス/サービスマニュアル・パーツリスト無
チェーンの張りを調整時、アクスルシャフト横の目盛りを
左右同じに合わせると何故かロックナットから突き出たネジの
目盛りの数が合わず、この長さをノギスで測ると2mm程度右側が
長く、同一になりません。 目視でも右側が長く見えます。
一方、ロックナットから突き出た目盛り、長さを同一に合わせると
今度はアクスルシャフトそばの目盛りがかなり違って見えます。
両方の状態で一応走ってみましたが、後者が左に寄り気味に
走ることになるのに前者は直進性は上になりますが、何となく
左右が合わないのが気持ち悪いのか、
調整前より雰囲気的に不安定な気がします。
なお、チェーン調整時にチェーンラインが真っ直ぐかも見て
いましたが、どちらもあまり違いが無いように真っ直ぐ見え、
作業は行き詰まりました。
皆様、何か考えられる原因と対策をいただけないでしょうか。
初心者中の初心者的質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
自分ならチェーン引きボルトの後ろの長さなんか気にしないですね。
あくまでもスイングアームの線を信用します。
マニュアルにそこの部分の確認が項目に有ります？ タイヤホイール車軸チェーンが真直ぐならネジの長さなんかどうでもいい。 早速の回答ありがとうございます。
マニュアルは持ってないのですが、
確かにスイングアーム側の目盛りを
合わせた方が安定も良い気がするので、
こちらでいきたいと思います。
とりあえずチェーンがどちらも大差なく
真っ直ぐに見えたので迷った次第です。 気持ち悪い、のが間違い。
君の感性よりマニュアルやメモリが正しい。
ただし、ワンオーナーにかぎる。 スイングアームの目盛りは目安だって昔じっちゃとばっちゃがピロートークしてたよ >>673
これ、ｱﾃにならんよ。
付属の丸棒じゃ短いんで長いのホムセンで買ってきて
付け替えてみたが、どーもしっくり来ない。
合ってんだか合ってないんだか。
今はミスミにオーダー作製させたジュラコンのSSTで概ね計ってる。
スイングアームの支点中心とアクスルシャフト中心距離を計測して左右合わせてる。
そこまでする必要はあるかどうか知らんが。
バイク屋なんかはスイングアームの目盛り合わせだね。
アクスルナット締め込むときは、ドライバーかなんかを
スプロケとチェーン間に噛ませてピーンと張った状態で締め込んでる？ >スイングアームの支点中心とアクスルシャフト中心距離を計測して左右合わせてる。
それ、全然ダメな方法だよ >>661>>665
ホンダ車ならピストンプライヤーはお勧めしない。
鉄のピストンだが、肉が薄く、プライヤーでちょっと力いれると
簡単に変形してしまう。内側にガリ傷が付いて錆の元になるし。
キャリパーばらさないまま、内側にピストンが抜けるか抜けないか位の
詰め物をして、エア吹いて押し出せばそれで簡単に手で抜ける。
マニュアルにもエアで出せと書いてある。この方法が一番早くて楽だよ。
4つのピストンが一吹きで一瞬に出てくる。
コツはエア吹いた時エアだけでピストンが抜けてしまわないこと。
均等に押し出せる詰め物を厚さ調整して設置すること。 >>681
スイングアームは左右対称じゃない
アクスルシャフト両端の中点とピボットシャフト両端の中点を結ぶ線は、車両中心線とは平行ではなく
両者のなす角θのcosθだけの誤差が必ず出る ああ、>>680みたいにしているわけね
でもさ、それって結局その物差しが車軸と平行かどうかは目分量で見ているわけだから
そんな回りくどいことをやって、結果は「チェーンが真っ直ぐか」を目分量で見るのと同じ精度だわ
ゴクローサン >目分量で見るのと同じ精度だわ
いや、ピボットとアクスルから生やした猫のヒゲみたいなのが、きちんと軸線上にあるかどうかの誤差も入るから
チェーンを直接見るより精度は低い >>682
スズキ車です
使用目的はピストンを抜く為じゃなく、パッド交換の時に汚れたピストンを磨くのに
後ろの方が磨けないので回転させる為です >>678
オフ車でカムタイプのテンショナーだけど、アクスルを軽く締めておいてタイヤを蹴飛ばしてカムにガタが無いのを確認してから本締めしてる。
勿論後輪はメンテスタンドで浮かせて作業してます。 ディスクブレーキキャリパーはバイクメーカー内製じゃなく、NISSINなどからの供給だから
スズキだのホンダだのはあまり関係ないよ
まあ、鉄のピストンをひん曲げるほどバカぢからで握っちゃダメという事なので
あまり神経質にならなくてもいいさ >>683
左右同じ角Θなら無視していいんぢゃ？w >>682
エア～コンプレッサーのある整備環境羨ましい
ピストンが汚れてくると揉み出ししないと均等には出てこない
セパレーターとプレーキパッドをうまく使えばまあピストンの抜け落ちは防げるかな >>687
ピボットとシャフトが平行なのが理想なんだからそれはそれでいいんだよ
ホイールオフセットとエンジンマウント揃えてチェーンライン出したら以降はそれで合ってるっしょ
よし、ピボットの直交にステムがあるかも見ておこう、そこまでして何になるのかは知らんが 逆に後輪をズラしてセットしたらどうなるんだろうw
前輪との相対関係でしかないなら、わりとフツーに走ってしまいそう >>687
ならwhy?なんて聞くなよ
少なくともその方法はあんたの自己満足にはなっても
激安中国製チェーンアライメントツールより精度は低い >>697
だからあんたの理想的なチェーンアライメントの出し方披露してくれよ。
能書きはいいからさw >>698
確かに687のチェーンアライメントの出し方が気になるな 俺はスプロケットを基準面にして、レーザーで平行度を追い込んでいる。 チェーンアライメントよか前輪と後輪が同一直線上にある事の方が重要じゃね？ 俺はスコットオイラーでチェーン張り調整をほぼ不要にしてる >>701
どうだろう、オフセット２ミリとアジャスターの差２ミリだとアジャスターの方が影響が大きい気がする。 スイングアームの目盛りで合わせて不具合無いんだからそれでいいじゃん >>700
それ スプロケットがホイールに直付けならいいけど ハブとホイールが分離してるタイプなら意味なし 俺の125レーサーにはハブダンパーなんて付いてないもーん。 チェーンライン
スイングアームの目盛り
前後タイヤの直列
本来なら、この三つは全部同時に成立するはずなんだけど、
工業製品なので必ずと言っていいほど誤差が有ってまず成立しない。
要は、どれを優先して合わせるかだと思う。
俺は前後タイヤの直列を合わせるけどね。
結果としてスイングアームの目盛りがズレるよ。
ノーマル車なのでチェーンラインは気にしたことないな。 確かリアタイヤからフロントタイヤの見え方でズレを確認するんだっけか タイヤのズレは誤差な気がするが、
スプロケの削れ方やチェーンの痛みは実感できる予感が… 斜めに走ってると思うと気持ちが悪いのでタイヤの直列優先にしてる。
目視で合わせるだけだけどスイングアームの目盛りのズレは毎回ほぼ同じになるから、あてになると思う。 俺の高校の親友は徒競走でかなり首を傾げて走ってた。
それでもダントツに早くクラスのエースだったぞ。 チェーンについて教えて下さい
メンテ後2週間ほど放置してたチェーンの側面がガッツリ錆びちゃってて、色々調べたところゴールド2重メッキのチェーンなら錆びにくいと知りました
そのサイトによると、そもそもチェーンルブ等を吹くのは錆止めのためで、錆びないならルブ等を吹く必要もなく数年間問題なく使ってるとのこと
シルバーだと1重メッキのためゴールドほど強力ではないとも書かれてました
ゴールドチェーン使ってる方、これはマジですか？
また、シルバーや黒のチェーンでもルブ無しで全然いけるのかどうか知りたいです >>716
どのような評価軸と評価結果により「問題なく使ってる」としているのか
そのサイトの作者に聞いてみてはどうか
例えば、何か実測値等の根拠があって「問題なく使ってる」としているのか、それとも
「走れる」「切れてない」程度のことを以って「問題なく使ってる」としているのか
それが分からないと、誰にも判断できなかろうね
それが分からないから、君も判断できていない、ともいえよう 錆止めもまぁあるけど本来はスプロケットの摩耗や駆動系のフリクションを減らすんやで >>719
嘘書くな。
フリクションはピンとの嵌合もあるが、シールチェーンならシールの構造で全然違う。
表面処理は耐食性、ファッション性が第一 そう、どの程度を持って問題ないのか、いやそもそもほんとにメンテフリーなんてあり得るのか？と思いまして…
ちなみにこのブログです
長めの記事ですがしっかり仕組みを解説してる？と思ったので気になって
https://moto-ace-team.com/drive-chaine/ >>716
それ、結構有名なサイト
そこに書かれている事を信じて試してみるのは自由だけど、そのサイトの主張は
「ゴールド2重メッキのチェーンならルブ不要」じゃないよ
「ゴールド2重メッキのシールチェーンならルブ不要」という事だから気をつけて
まあ、俺は真似しないが >>716 は
雨中走って数日後にどうなってるかレポート提出するように。
ゴールドは使ったことないのでよろしくね！ ん？ローラーがあるからチェーンとスプロケ間の潤滑は不要？
ってことはローラーがあればローラーロッカーアームとカムシャフト間の潤滑も不y
（注：酷いな煽りとはこういうもの）
まあ何試そうが自由だとは思うが、私はローラーに吹いてますわ
側面のメッキ処理に関してはおおむね同意はするけどネ（つーか側面には吹いてない） チェーンはルブでデロデロで錆びてるかどうかなんてわからんなw >>725
ローラーに不要というよりは、性質上吹いてもすぐに飛んでドライ状態になっちゃう箇所だから、
潤滑のためにやるならそれこそ100kmくらい走る度に吹くくらいでないと意味が無い、
的な事が書かれてますね…
使ってるのはメッキやカラーチェーンですか？
側面に吹かなくても錆びないなら、それだけでも助かるなあ シールチェーンはシールの寿命が来て交換することがほとんどですよね。
伸びは初期伸びで1度調整してからは全く伸びないですよ。
シール保護のためにもチェーンルブは吹くべき。
もちろんローラーにもね。すぐにドライになるって無いと思うよ。
そう見えているだけでしょ。触ってみると油分は残っているよ。
錆びさせるのが論外でしょ。側面が錆びているならローラーも錆びてるでしょ。
このスレタイにある通り。
整備しようぜ。 >>727
使い方に因る、さび「にくい」ってだけの話、ゴールドだって錆びる、
錆びさせたくないならメッキ掛かっててもサイドもメンテしたほうがいいよ、メッキは万能じゃない。
俺？今は適当に使うオフ車だから銀メッキ品にクレスーパーを吹いて最終的に全体拭うだけで
細やかな部分は気にしていないだけだ、かつてホワイトルブ使い疲れたともいう
（これ物臭という、つまりスレ的に不適） >>697
回答を待ってるんだけどな。
なんだ、ビッグマウスか？
早く教えてくれよ。 >>728
今僕が使ってるのは素のシールチェーンなんです
チェンクリの後ワコーズのチェーンルブで月1回メンテしてたんですが、今回初めてガッツリ錆びててショックだったんです
シルバーが好みなんで次はシルバーメッキのやつを買ってみますー まぁ油膜切らさないように注油しまくってたら
チェーンが延びることもスプロケが減ることもないな
それをしない奴のチェーンは延びるしスプロケも減る
まぁ通常の使い方とメンテなら2万キロ程度で寿命やろな
錆びるのがそんなに嫌ならルブをゴッテリ塗れば良い
タイヤブレーキパッドと同じ消耗品と考えた方が楽だけどな 信じる者は救われる＝信じる者しか救わない
これ心理 チェーンメンテって側面については直接性能に関わらないからマニュアル上でもアバウト（てか触れてない）けど
ある程度の皮膜しなきゃ錆びて当たり前だわな
金銀どうのより普通に塗って拭きとりゃいいんじゃね？ >>742
チャンクリスレも大多数はそんな感じだろ
狂信者なんてのはありゃノリでやってるようなもんだ
同じようなスレで箱スレってあるけどあそこの悪ノリは分かりやすい 錆びても朽ちて割れることはないし、
ほぼ見てくれな問題だとは思うが、
錆びさせる人のチェーンメンテはズボラだし相関はありそうだなw ゴールドのほうがより皮膜が厚いから錆びにはつおい
ってことで 片押し2ポッドキャリパーの良さがわかってきた
スライドピンをしっかり磨いてメタルラバーでニュルニュルに潤滑してやったら、初期タッチが抜群に良くなったわ
押し歩きしても引きずり音なんて一切しないし、前輪ジャッキアップして手で回してみてもひきずり無し
対向ピストンのキャリパーは、どんなに頑張ってピストン清掃してもここまでにはならなかった シャラシャラ位はいうんじゃ無い、逆に音が無いと握り初期に無駄なストロークが有りそうでヤダ。人によると思うけど。 1/2DRプリセット型トルクレンチホイールナットソケットセット(17、19、21、エクステンションバー1本)
で、税別3900円ってお買い得かね？ >シャラシャラ位はいうんじゃ無い
それが言わないんだよ
きっちりと整備したフローティングキャリパーだとね
もちろんパッドピンとリテーナーも完璧に清掃 >>753
聞いたこともないようなメーカーだと、そんなに買い得とは言えない。
ものによるが、激安品だと標準的価格なような気がする。 エンジン開けないワイにトルクレンチが必要かどうかが問題だ
みんなどこ絞める時につこうてるん？ >>758
アスクルとかブレーキ関係とか足周りは乗ってて落ち着かないからトルク管理してる。
てか俺が使ってるの柄が凄く長いから固着してたり高トルクで締めてあるとこ外す時に重宝するわ。 最近多いバイク屋のメンテ指南の動画やブログだと逆説唱えてアクセス増やそうって輩が多いよな。
「過度なチェーンメンテは不要」とかさ。
で、逆説や検証系のトコには宗教みたいな信者系なコメントが多い。 >>759
そっかぁ
ワイは外れて危険なトコは手レンチで締めて、緩んだらわかるように
白いマーカーでナットに印付けて、乗る前に目視確認してる
幸い、重要箇所で今まで緩んだ事ないけど
この間はリアトランクのマウントが緩んでてびびったわ
なぜか3本とも緩んでて、走ってると「ｷｭｷｭｷｭｷｭ」音がして気付いた
誰かの陰謀か 不調のファンヒーター分解整備したった！燃焼復活安定絶好調！ >>758
フォーク、アクスル、ブレーキキャリパ・ディスク、ステム、オイルドレン
エンジンハンガー、リアサスとリンク、ハンドル
まぁS/Mに指示されてるとこやれる限りやる自己満足。 >>758
使ってみれば解るが、手ルクだと細いボルトは締め過ぎ、太いのは締めが不足している >>758
フォークのクランプとキャリパあたりは手ルクより安心。
あとは均等に締めたいのでスプロケとかブレーキディスク。
ステムナットは調整がめんどいし神経質な人は
SST買うか作ってトルク管理したほうが
精神衛生上もよろしいだろうね。
>>759
釣りだよね？
緩めには使ってはならんと言うのは基本中の基本だが。 >>769
デジラチェでもやらんでしょ
おれはいらなくなったトルクレンチ緩め用で使ってるけど、デカくて緩めやすい 壊れたトルクレンチを捨てるのが何となく惜しいそんなアナタに 大きいトラックのホイールナット用のトルクレンチを使った事有るけど、1mぐらいあってスゲー重たいのw
体重乗せて、、、とは言わないけど、一人で使いたくない。
インパクトレンチもデカイし、出先でパンクしてもスペアタイヤに交換出来る自信は無いなw >>774
トラックは基本的に専門業者を使うよ。
零細は知らんけど大手はリスクが高いからドラーバーは手を出すなって規定になってる。 福山は自分達で交換(車検はスバルに出してた)だったな
西濃は倉庫の端っこに自社整備工場があってそこで整備士がやってた(車検も自社)
西濃は各地域に1つ整備工場を持ってる倉庫があって周辺の整備工場を持たないとこから時期になると集まって来てたな
福山はどこも一緒だった
ヤマトは全部ディーラーに出してた気がする
佐川は・・・忘れた 路上対応の話じゃなくて？ｗ
ヤマトは整備専門のヤマトオートワークスって会社があるね ああ路上対応か・・・すまぬ
それならどこも業者だったわ トラックは色々と癖があるからな
ある車種はオイルレベルゲージ2箇所から見れて、正しい箇所で量をチェックしないとオイル入れ過ぎになったりね frandoのマスターってどう？
使ってる人いたら感想聞きたい
一体型のラジアルマスターが欲しいんだけど、ブレンボやベルリンガーは手が出ないので、9NBが気になってる HEROていうラチェットのセットが物置から物置から発掘されたんだけどこのメーカーまともに使えるものなん？
箱は汚いけど中身はピカピカ >>787
もし使ってみて舐めたりしたら嫌じゃーん
なんか昭和の安物ぽい雰囲気むんむんなんだよね ダイソーソケットとか使えばわかるけど、だめなやつは感触でわかるからな frando使ってるけどまぁ特に問題もなし。
でもやっぱり台湾だから積極的には人には薦められないかも。
GSX-S1000のマスターが一体型のラジアルだったけど別体マスターに変えちゃったから余ってるよ。 >>783
Frandoのキャリパーとクラッチマスターなら全く問題なく使えた。
精度、加工品質、ともに優秀だと思う。 >>790
そこやねー
今はレンチとか作ってないみたいだから品質気になった
つうか中身よくみたら差込角もでかめでソケットも10から20いくつまでだったから普段のバイク整備にはそもそもあんま使わんぽ >>789
使った事はないけどダイソーソケット生意気にも面接触やで！舐めるの？ 安物中華は精度にバラつきがあるから使って見るまでわからない 産地見て買ってないけど、ナメたことあったかなあ・・・
高トルクでヤバそうなとこはストレートのソケットかな。
あとは、ホムセンセットソケットにホムセントルクレンチw
あ、掛け方が悪くてナメたことはあるね 固着ボルトにはラスペネのCでいいんだよな？
Lじゃないよね？ チェーンの弛み具合って、計るときの力具合で変わると思うんだけどどれくらい力いれたら良いの？ マニュアルに数値は出てるけど面倒なんで二本サス車だしリアサス片方外してボトムさせてギンギンに成らない位にしてる。 ちょいと相談です。
ブレーキワイヤーがサビで固着して全く動かない(インナーとアウターが嵌合しない)んだけど、なんとか直せないかな？
とりあえずは、ワイヤーインジェクター使ってみたけど吹き返されたり、注入出来なかった。
上側にビニール袋を被せてエンジンオイルを入れて吊して「重力で下まで浸透」させてみたけどダメだった。
新品とか中古でも良いんだけど攻略したくてね。 >>803
ジョウゴを買ってきてアウターごと通す
アウターの端っこにビニールテープ巻いて固定・・・
ああ説明面倒臭い
https://imgur.com/lUTy7a8.jpg
こうして
https://i.imgur.com/E34Beka.jpg
こうやる
んでオイル差しながらインナーワイヤーをロッキングプライヤーで挟んでグリグリねじる
運が良ければ動き出すけどまぁ固着してるくらいだから中の状態はお察し
攻略が終わったら早めに新品ワイヤーの手配をおすすめします >>801
フルボトムと言うより、ドライブ、スイングアーム軸、ドリブンが一直線になったらの方が正解だと >>803
エンジンオイルより先にラスペネとか556注入したほうがよかったのでは 渋いワイヤーは556流し込んで（ラスペネもったいない）動いたらシャコシャコ錆を流し落として
流れる556の色がきれいになったらパークリで洗浄してからオイルやワイヤースプレー あるもので何とかしよう。
どうにか手持ちのものを活かせないか。
（※過去に、「買ったほうが安かった」と幾度となく後悔）
ああ、整備ｦﾀの治らぬ病よ。 >>804
ちまちま攻略するタイプなんだが行き詰まった。
>>807
説明不足でごんね。最近その状態でやってみた。ダメだった。
ラスペネやCRCもやっだダメだった。
打ちつけるのと灯油もやってみる！ありがとう！
再利用可能かどうかは細心の注意をはらって判断するよ。 車体からワイヤーを外すなら軽く曲げる(Rを付ける感じ)で固着が剥がれるかもね フロントブレーキのタッチが悪いです。深く握るとギシギシした感じになります。
アドレス125
購入後7年
雨ざらし
ブレーキオイル交換一度もしてません。交換すれば気持ちいい握り心地復活しますかね？
アドバイスよろしくお願いいたします >>818
シリンダーカップと内壁の摩擦かな？
取り敢えずフルード交換。
手間掛けるならピストン&カップ交換、
シリンダー内壁清掃点検。 >>818
レバー外してレバーとマスターのピストンの接触面にシリコングリス。
レバー外すの面倒ならシリコンスプレー吹いとけ。 >>818
ブレーキオイル交換は当然。
ブレーキホース交換。
マスターシリンダーＯＨ。
キャリパーＯＨ。
場合によってはディスクもパットも交換。
ブレーキレバーの摺動部・可動部ＯＨ。場合によってピン交換。レバー交換。 ここは想定外のパッド終わって鉄板でディスク削ってるに一票 >>818
軽い症状なら液交換で直りますよ
普段使う範囲より深く握ると境目でギシギシするやつですよね
交換で使うフルードの量なんて僅かなのでまずはやってみては？ 皆さんアドバイスありがとうございます。時間取れたら整備自分でしてみます >>820
マスターのピストンラジペンで摘まんで半回転くらいさせてグリスアップですごく良くなるけどまた数千キロで同症状に戻るね
ピストン交換するとブレーキタッチ劇的に変わるよ レギュラー工具はほぼ揃っている状態なのだが、使用頻度少なくてもこれ買っとけ的なおすすめツールありますか？ 必要になってから揃えれば良し
ここ工具ｽﾚじゃないから まあそうなのだが、自分が知らない便利ツールがきっとあるんだろうな、と思った次第でした。 >>826
ダンベルとプロテイン
大体のことは筋トレしとけば乗り越えられる >>823
エンジンオイルみたいにほぼ使い切れる方が踏ん切りつく。
なまじ使用量が少ないと残りをどうしょうか考えてしまわないですか。 スナップリングプライヤーかな
なくても外せるけど内側のは周り傷だらけになりやすい
開き締め切り替え式だといい。
ホースプライヤーなんかもあると便利だけど
なくてもなんとかなる。硬いと大変なだけで。 >>803です。
いろいろレスくれた人、ありがとう！
ワイヤー単体にしてS字にクネクネさせたら固着が剥がれてワイヤーインジェクターで注油とサビの排出でスコスコに動くようになりました。
一つスキルアップができました。ありがとうございました。 >>802
あれに写ってる人って全員普通の人なんだってよ？ ワイヤーインジェクターはうまく入らなくてビジョビジョになるしな、物によっては使えないし
いつもスーパーのビニール小袋の端に穴あけてワイヤー通して
ゴムやら布テープでギチギチに巻いて
パークリorCRC556入れてストロークさせて放置 ＞ オイル満たしてストロークさせ数時間吊るして放置
を1～2回やって済ましてる、頻繁にやるもんでもなし結局こうなる
ついでに端にグリススプレーを少し吹いて防水性アップと >>828
便利ツールと言うのも必要に迫られないと捜せないと思うよ。
例えばエンジン分解経験無いとエンジン分解時に何が有ると便利か想像も付かないと思う。
マニアックな整備雑誌でも読んで良く予習してからだね。 必要性のある一般的な工具揃えたら、
あとはSSTだからなー。
一般的な工具でもできるけど、あれば簡単的な物を買えばいいんじゃないかね。
こればっかりはやる作業によるから何がいいかなんてわからん。 長さと太さの違う真鍮棒は基本工具だよね
エクステや鉄パイプでもダメじゃないけどさ 落としたネジ拾う磁石付きの棒とか詰まんで拾う道具とか奥まった所に落ちたネジ探す為のミラー付きの棒とか結構活躍度高いよ。 >>839
フォーク分解で適当な棒って書いてあるのKWSKだっけ？
うちの適当な棒はステムベアリングレースを打ち抜く時くらいなので、
SR400のリアアクスルシャフトが適当な棒として活躍してるわ。
まわりドメにプラスドライバーのシャフト突っ込むタイプは
頭がでかくて叩きやすい。 >>847
適当な棒はKWSKが有名だがSZKでもステアリングベアリングの取り外しに先端が（ー）状の鉄棒が指定されてるお 貫通+の3番の先がダメになったのを平らに加工して叩き棒にしてる。
-で叩く必要がある時はベッセルの木の奴で傷んだのを叩き専用にしてるよ。 ホンダのロワステムベアリングインナーはタガネでブッ叩け
とS/Mに書いてある。あれやる度にステムのあちこちが
傷だらけになっていく。 ホンダは重整備し始めると『弄るんじゃねえよ新しいの買え！』感がするパーツ構成な気がしてくる。特注でパーツ出なかったり。 そんなにいっぱい見ているわけではないけど、カワサキのサービスマニュアルよりホンダのサービスマニュアルの方が整備しやすい >>851
フュージョンいじってて
最初期型なんでPLも30年前のと最新の両方持ってるが、
最初期型あたりはスイッチやサスも
かなり細かく部品番号設定あるのよね。
ウインカーレバー単体とかサスの内部パーツとか。
最新だと全部ASSY。
まぁ部品管理の手間と場所かかるしなー。 ジェベル200の超親切なSMに慣れてたらレッツ2のSMに驚愕した 叩くというのは基本良くない。
プーラーで脱着するのがベスト。
ハーレーのベアリングやオイルシールは叩いて入れようとすると壊れることが多い。
嵌め代がきついみたい。 >>850
おれのホンダのバイクは油圧プレスで圧入するって書いてあるけど >>856
入れ方じゃない、外し方だよ。圧入されたインナーレースを
タガネと金槌でブッ叩いて外せと。 叩き入れは回数ごとにアバズレになってくるねｗ
ま～最終的に締め付けるものだからさして問題ないが 俺は叩くとか野蛮なことは嫌いだから
ベアリングプーラー（テーパーになってて挟み込んでボルト差して使うやつ）
のボルトを長いのに変えて使うつもりだ。
不器用ですから。 プレスでレース内側ギリギリに合わせたパイプで簡単挿入ですよ キャブセロー250
スロットル半開以上にすると戻らなくて半開以下なら普通に戻る
ワイヤーとかじゃなくてスロットルチューブが駄目なのか
それともホルダー（スイッチボックス）側なのか判別できないかな グリップホルダーやパイプの中が汚れたり擦れたりして摩擦が大きくなってることは考えられる
半日メンテすれば分かるだろう
めんどいならそこいら中にシリコンスプレーでもしとけば そんなん分かるかよ
手間かけたくないなら店もってけ アクセルの戻りではなく回転落ちが遅いなら混合気が薄いのかも >>863
ワイヤーに折れグセがついてない？
取り敢えず、すげー簡単な単気筒なんだからキャブからワイヤー外しなよ。 >>864
急になったの？
取り回し変えたりしてない？ >>863
そんなん分解すれば自ずから判るさ。判らなければ全てを単体でチェックする。
まあ十中八九ワイヤーケーブルがほつれて引っ掛かってるんだと思うよ。
車載工具でバラせるんだから症状が出た時即バラすべき。
旅先では自転車用ワイヤーで応急措置可能。自分はDjebel 200だが内装3段用のシフトワイヤーがベターだった。ワイヤーの末端形状（タイコ）が近い物をチョイス。
尤も純正ワイヤーがベストなのは言うまでもない。 >>864
半日もかからないよ。ホームセンターの駐車場の隅っこで作業開始して買い物も含め2時間程度 >>872
許可取らないで駐車場作業は警察呼ばれることも有るからな >>873
あったの？kwsk
作業内容や駐車場管理者の業態に因るだろう。
自分はそのホムセンで買うべき商品を特定するのに必要な作業だった。
警察を呼ぶ前に何故その作業を行ってるのか訊くのが筋じゃない？ うちの近所のドンキは買い物した後に駐車場でオイル交換しオイル処理箱とオイル缶をゴミ箱の横にそっと放置して行く輩がいたらしく、
「お断り!」の貼り紙と監視カメラの強化と対策したらしい。 >>875
買うべき商品の特定で思い出した
とあるホムセンでの事
客「ガサゴソ」
店員「あの駐車場で修理はちょっと」
客「店長呼んで」
店長「なんでしょうか」
客「俺○○町の○○なんだけど」
店長「あっお世話になっております」
客「6ミリのキャップボルト持って来て」
店員「はい只今」
店員「あいつ何者ですか？」
店長「ここの地主の息子だよ・・・」
実家(茨城の海沿い)の方で聞いた話 こういうの聞くと相続税でむしりとってやれって思うな。まあトップが二世で、国税庁長官があれだから無理だろうけどな。 >>875
訊くのが筋なんて言っても、どうするかは管理者の自由なんだから
人の土地で『〇〇するのが筋だろう』なんて言うもんじゃない まあ程度の問題もあるけど
自分がコッソリとやるならまだしも、他人の土地で作業をするようなアドバイスなんてよく書くわ… >>863
ワイヤー引っ張り過ぎても渋くなるよ
リニアにしようとして遊びなくすと
それに近い感じになる >>882
筋というなら「駐車場の片隅でいいので作業してもいいですか？」
と聞くべきだわな 昨日結局は管理者次第
一般的には許可されてない事はやらないがデフォ
禁止されてない事ならやる、ってのはDQN 昔のCBR250RRのリアホイルベアリングを打ち込みすぎてカラーとの隙間が無くなり
片側を回すと反対側のベアリングまで回ります、回転も重いです。
このままバイクに取り付けるとどんな支障があるのでしょうか？ >>890
アホみたいにズレてなきゃ、押して歩くのがつらいくらいじゃね？ >>891
>>892
返答ありがとうございます
危なそうなので近いうちにベアリング再度交換します。 >>894
俺もやったことある。
打ち込み過ぎた方にコンクリートアンカーをうちこんで少し抜くか、完全に抜いてまた打ち込み直せば大丈夫だよ >>895
返答ありがとうございます。
コンクリートアンカーを試してみます、その前にカラーとベアリングとの
段差にマイナスドライバーをあわせて叩いて反対側のベアリングを少しでも押し出せるか
やってみます。 たかが数百円だから交換しろ
新パーツが届くまでの繋ぎなら可 最近朝一発目にフロントブレーキからキー音がする
ガツンとブレーキ掛けると収まるんだけどパッドの戻りが悪い？
ピンにグリス塗った方が良いのかな ピンってパッドピン？
そこは潤滑不要
ダストの固着や変な磨耗とかで段がついていればペーパーで均す程度でいい
片持ちフローティングキャリパーのスライドピンなら、清掃後に少量のシリコングリスを給脂
ちょいと高いがメタルラバーなんてのもいい パッドのエッジ面取りで改善しそうだが、ピストンの戻りが悪いのかもね。ピストンシール交換おすすめ キャリパーピストンの戻りが悪いのはシールの劣化ではなく、ほとんどがピストンに付着したブレーキダストのせいだよ
パッドを外し、ピストンをちょっとだけ繰り出して磨いてやるだけでほぼ治る
対抗ピストンキャリパーならパッドの戻りが悪いときはピストン清掃しかないが
片押しキャリパーなら、まずはキャリパースライドピンの清掃 ピストンの戻りが悪いのか…
今日軽くバラしてパッド面見たけど変磨耗もしてなかったしピンには軽くグリス塗ってみた
アドバイスを踏まえて音が出るようならピストン掃除してみます 揉み出しってやつだな。
タッチバイクという雑誌（今は無い）の浅川邦夫氏の連載で初めて知った。
本当勉強になった。今でもファイルして保管している。 ローダウンの為に買った他車種のモノサス
取り付け部幅が5ミリ大きいから片側2.5ミリずつヤスリがけしていい汗かいた
初めて国家検定一級の技能が役に立ったｗ
まぁフライスで削れば5分もかからないんだが久々のヤスリがけ30分しんどかったぜｗ 二級整備士養成コースで手仕上げ工作でヤスリで平面出しやったぞｗ 俺は機械組み立て仕上げ１級
工作機械が優れてる今の時代何の役にも立たない資格だなと思ってたら
こんなところで役に立つとはｗ
赤当たりは無視して適当にマイクロだけで測定してやったが、だれるし手にマメできるし腕は落ちていたｗｗｗ 平らにヤスリがけってどうやんの
水平器でも使うの？ ピックで偏差見ながらが楽かも
マイクロで4点くらい測りながらある程度水平出したけど
自分のクセである部分がだれるからバイスで逆に挟んでヤスリかけしたり
部分的に0.1も削りすぎてて腕は2級以下になってたがｗ ヤスリって一度買うとなかなか買い換えられない
たまに使ってあ～こんなのもう限度だと思っても
今回はしょうがないってガシガシ根性で使うｗ
だから鈍って削れないのばっか
100均の勝ってきてやっぱ新品はいいなとかｗ ヤスリはツボサンだ。
最高だよ。最高。値段も最高。 ニコルソンのマジカットと迷ったがツボサンのユニカットを買った >>909
1級は凸や棒が修道面にｼｭﾎﾟｼｭﾎﾟ入るアレですね。 ニコルソンは角荒でガシガシ削った時
クルクルっとした切り粉が出る
日本製の荒は目詰まるからイマイチなんだよね フォークのインナーチューブってどれくらいまで磨いてる？
縦傷消すのに#2000→#4000→#6000→#8000でやってるんだけど そこまで頑張るなら油漏れ気にしないか、
新品に変えるか、新品が出ないならメッキに出すじゃ駄目？
ピカールで駄目な物は基本的に諦めることにしてる… 別に磨かないけど。
摺動面は常に磨かれてるし、それ以外は拭き掃除だけ。
点錆は無視。 >>926
インナー咥えられる旋盤って、本食用のサイズじゃん。
プロだな。 オイル漏れしてない縦筋は気にしないな。
ウエスで拭いて汚れ落とすだけ。 >>927
本食用があるって事は生食用もあるんだろー？
あえて言ってみた。 ねた切れになったら、さび取り特集をすればいい。
どの雑誌とは言わんがね。 ガレージ特集でループしてる雑誌もあるんですよ！
他人のオナニーガレージ見て喜ぶ奴とかいるのかよ オナニーとそいつ等の金玉蹴り上げがここの定番ですよ 新企画『貴方のバイクレストアさせて下さい』
～欠品だらけ中古も出ないパーツを個人で新造～
とかやれや。レジンでウインカーレンズコピーは初心者レベルだが、ゴム鋳造とかな！ この作業、業者に依頼すると40ポンド、自分でやればその分節約になります
とかな マキシ工作室か？
特集本も出てたね。
樹脂部品の修理とかデカール類の再生とか良い時代になったね。 片押し1ポッド1ディスクのバイクに乗ってたとき
「シールなんかメンテの度に交換したらいいじゃん 新品シールキモチー」
4ポッドダブルディスクの今
「シールだけで合計2万か... 揉み出しだけにしとこ」 >>941
> この作業、業者に依頼すると40ポンド、自分でやればその分節約になります
> とかな
エドチャイナ乙。
なんで降板しちゃった？ 新しいメカニックはなんかね
面白くない。吹き替えも消すと違和感ある >>944
番組的に地味な修理過程は手間も時間もかかるしって事で省きたかったみたい。
んでそれこそ肝だろ！ってエドと色々折り合わなかった模様。
激安オンボロを買ってきてエドが技術で
頑張って直してた番組初期のコンセプトから、
アメリカに行ってからは微妙に流れ変わってたしね。
カスタム志向が強くなった感じ。 アーロンは結局どうなったんだ？再放送ばっかでワケわからん >>951
世界の整備ショーというTV番組の話しだよ
エンジニアがスタジオでトークを交えながら整備や修理を実演する
「おいスティーブ、ここは5/8だといったじゃないか、早くソケットを持ってきてくれ」といったディレクターとの掛け合いが絶妙 >>948
ほー。
ありがと。新しいメカニックのバージョンは見てないけど、エドじゃないから見る気がしなくて。 アーロンはルフィに倒されてからずっと出てないんじゃなかったかな？ 整備してるときの俺は
「自分でやれば20ポンドの節約になります」
カスタムしてるときの俺は
「このベイビーにはちょいと愛情を注いでやる必要がある」
「こいつはワルだ」 >>962
バイクの向きと道がチグハグで見てて違和感半端ないなぁ
メッキのフロントフェンダーに写り込んでいるのは一体なんだろうか >>954
ありがとう。
ツベで検索したら
世界の料理ショーしか出てこなかったｗ
懐かしくてつい見ちゃったじゃんか！ ブレーキランプスイッチを分解清掃してみたけどあのポッチ絶対１個は折れるだろ
基本交換なんだろうな
高いバイクだとマシなスイッチ使ってんのかな 基本交換だよね。人件費が安い国なら治すんだろうけど。 このスイッチで3000円？
このボルトが2500円！？ フロントブレーキのスイッチは交換だな
分解して掃除してもすぐダメになる
リアブレーキスイッチは分解したこと無いから分からんが 交換後に古い方は勉強がてらバラしてみて、
問題なく使えそうなら予備として取っておけば良い。 あのフロントブレーキスイッチは新しいのが出てるみたいなんだよな
もちろん外観はほとんど同じだが細かいところが変わってる
押される突起がカバーされてたり溝がないのとなぜか250円位安い フロントは普通にマイクロスイッチ付いてたな
オムロンだっけかな？
リアのは下周りだから腐食とか対策要るだろうけど あのスイッチだけで150円位で売ってた。送料無料のチャイナだけど。
でもさ、分解して接点磨いて組んでテスターあててカチカチするのも悪くないのよね。 >>982
これいいなと思ったけど通販見つからない
パーツ屋行けばしれっと置いてあんのかな アルプスはスイッチを500円で売ってるのか？
ホンダ純正部品で取ったら1800円くらいだった。 感圧スイッチ付きのバンジョーボルトはあまり使われないんか? 圧が逃げてタッチが柔らかくなるよ。
リヤなら気にならないけどフロントは一日で外したわ。 タッチ変わるんですか
今までリヤしか使った事無かったんで気づかなんだ >>984
社外品で出てるかは分からん
調べたら3年前から純正で使われているみたい
早い所はその前から採用しているかもしれない ABS付きのブレーキフルード交換って、
キーオンにしてABS作動させた状態でエア混入しないよう気をつけてやればOK？
エア混入しちゃったらディーラー持ち込まないと抜けないと聞いてビビってるんですが…普通にやればABS無しと変わらない？ >>990
車種を何故隠す…
系統が車とは違ってユニット介さずってのもあった気がしたけど。
通常のブレーキラインに割り込みかけてる感じで、
単純な交換は通常のエア抜きとかフルード交換と同じで良いパターン。
うちのバンディット1250はそんな感じ。 結局上から流して下から抜くと全量交換なんて出来ないからざっくり入れ替われば良いんだもんな。
特にリザーブタンク付近とキャリパー付近の一番変質しやすい部分が大方入れ替わればOK トルクレンチ始めて使います。アナログ式のやつですが
カチッとなってからもちょいとしまっちゃいました。
例えば20Nmで設定してたら21くらい締めてしまった
これは緩めてやり直すレベル？ あ、倒立フォークのトップブリッジ、ハンドル固定ボルトのところなのでオーバートルクだと潰れるとかなんとか… 指定トルクってある幅の中央値とかだから、少しズレても問題ないわな。
つか、潰れるトルクを確認するのも一興w >>994
どこの話よ？
トップブリッジとハンドルクランプ別体式のハンドルクランプクランプの話？
フォークのクランプ？
フォークのクランプならトップブリッジ側は多少強くても問題は起き辛いけど、ロワークランプ側は締めすぎると倒立フォークの場合アウターチューブが変形してフォークの動きが悪くなるから気を付けて このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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