【バイク】自家塗装スレ 3【ヘルメット】 [無断転載禁止]©2ch.net
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【バイク】自家塗装スレ 2【ヘルメット】
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bike/1437740967/ どんな色にしたいのか知らんけどスプレーガン使えるなら調色した物を使ったほうが良いね。
下地が黒でキャンディグリーンて意味あんのか?単なるツヤありの黒になるが。
http://concrete052.com/bikepaint/candypaint.html
ところでタンク以外は塗らないんだよね? >>851
タンクだけですー
混ぜ混ぜか。
塗料探してみるっすー >>850
ガンあるなら缶スプレーはコスト掛かるだけで利点はないよ
タンクくらいなら、サフ必要なら2液のサフと、1液のベース(黒)と1液の緑orキャンディーと、2液クリヤーを200gくらいづつと、共通で使えるシンナーを1L程度買えばいい
>>851
単なる艶ありの黒にはならないのは、やったことあればわかるはず
やったことないのに、妄想でアドバイス出来るほど、塗装は簡単じゃないよ >>853
前にもやって今もやってみたがやはり黒だが…
まぁいいや。俺が失敗するわけじゃないし。 >>854
>>851 で自分で紹介したURLの右上の画像を見て、真っ黒と変わらないと思うの?
おれには真っ黒には見えないし、リアルで見ると、もっとはっきりとした違いがわかるはずなんだけど あーはいはい。うまく行くといいね。
ソリッドブラックにキャンディグリーン。 今のカウル(無塗装プラ)ってテープもあまりくっつかないのですが、塗装って可能ですかね?
昔のステッカーとか貼れる程度のプラカバーはよくやったのですが、ちょっと素材が違うと思えます 着色プラスチックのことかな?
オフ車のフェンダーやタンクに使ってある柔らかいプラスチック
それならミッチャクロンで塗れないことはないけど、厚く塗ってしまうと割れて剥がれる
バンパー用塗料とかポリカ用塗料使うと割れないのかな?
でも、テープがあまり着かないってことだから、PPじゃないかも 着色プラなんだけど、テープとか殆どくっつかないんだよね
梨地とカーボン柄なんだけど両方着きが悪い
汚れ防止の加工でもしてあるのかな?簡単にはがれそうでイマイチ行動が起こせないんだよね もうステッカースレが無いけどアニメの多色ステッカー切り出すのに
カッティングプロッタ使う人居たからここにも居るかなと思って質問
塗装のマスキングシートをカットするのに向いてるのはやはりカメオ?
アドビのソフトは持ってない、細かいのも切れるとなるとこれがいい? マスキングで使うならステカの方が良いんじゃない?
カメオは細かい作業出来ないよ
でも、今買うならCM300かなぁ? >>862
サンクスです
アマゾンのステカの評価数見てこっちのほうが良いかとも思ったのですが
ブラザーのはどんなとこが良いですか? 鉄フレームで普段見えないから見た目気にしない、エンジン降ろしてないとメンテ不可な部分(ZRX1100のネック裏)
現状で錆がひどいからサンドブラストかけてから防錆塗りたいんだけど何がいいかな?
サビキラープロがいいかなと思ってるんだけど錆自体はサンドブラストでほぼ完全に除去する気だから転換剤系じゃなくて亜鉛メッキ塗料がいいのかな〜みたいに迷ってるんだけど
教えてエロイ人 亜鉛メッキはメッキ液がちょっとでも残ったらそこから錆びるから… 塗装でウレタンを使用する場合に上にクリア吹かないとダメですかね?
面積が少ないので使い切りのクリアを使うならクリア無しで色ウレタン塗料ではどうかな?と思った次第です
メタリックを使いますが、やっぱり艶は落ちるのですか? メタリックカラーは光の反射具合で金属光沢感を出すから
クリア掛けると光の入り方が変わってグレーとか黄土色になるぞ
普通はメタリックカラーはそのまま仕上げじゃない?
大抵の塗料は思ってた金属感は得られないと思うけど >>869
メタリック、パール系でクリアは必須。これらは通常の塗料(樹脂)にアルミなどの金属片や雲母などが混ざっているのでソリッドカラーに比べて脆いし表面が凸凹になるから艶は出ない。
↓真ん中よりちょっと下に書いてある
http://www.paint-works.net/color_mix/point/point04.htm うんうん、クリアを使えと書いてあるのは99の説明とかで読んだけど、ウレタンなら大丈夫かな?と思ってさ ウレタンだから大丈夫ってことは無いよ。ウレタン、ウレタン言ってるのって多分2液ウレタンの事を言ってるんだと思うのでそれで話すが、1液と2液の主な違いが硬化剤を使うかどうか。
メタリック、パールが混ぜものであることは1液でも2液でも変わらないのでどちらもクリアが必要。 それでもウレタンならウレタンならやってくれると思ってよおおうれたん
使い切れないのにクリアも買うのもったいねーよおうれたん 何をどんな風に塗ろうとしてるのかちゃんと書いたほうがいいぞ。
2液ウレタンじゃなきゃだめなところってガソリンがかかる可能性があるところ。逆にかからないところであれば1液の塗料でもまぁ…大丈夫かも。耐久性が低い、仕上がりは2液ウレタンのほうが上だけど。
色は1液(缶スプレー)で、最後にクリア。ガソリンがかかるところだったら2液のウレタンクリア、かからないんだったら1液のクリアでもいい。 タンクに近い所だけど、少々かかるくらいは大丈夫!って思っている
一液って使い切れなくてもいいの?失敗の可能性もあるし、後日も使いたい 1液なら溶剤(シンナー)が揮発しなかったら常識的な範囲でとっておける。
カー用品店やホムセンなどで売られている普通の缶スプレー、プラモデルなんかで使う塗料が1液。
2液は硬化剤と言うのを混ぜないと固まらないやつ。2液缶スプレーは使い切り ホイール(純正黒塗装)にスポーク取り付けていて沢山傷付けてしまったのだが
塗膜が薄くて(傷が浅いのか?)タッチアップで修正するとそこが厚くなって汚くなる場合は
部分スプレーで大丈夫かな?全体に散見する傷部を目立たなくするだけで言いので
全塗装とか金銭的に勿体なくてご意見賜りたい
段差なく薄く塗る良い方法教えて下さい >>879
傷がわりとはっきりしているのなら使った塗料をシンナーで薄めてスミ入れ スプレーガン使っての二液ウレタン塗装に初挑戦しました
ガンの洗浄に市販のペイント薄め液(ホームセンターでよく売ってる青い缶系の石油系シンナー)を使ってみましたが、思いっきり反応して白濁のドロドロになりました。
もしかしてラッカー系のシンナーが必要だったんでしょうか?
ちなみにウレタン塗料はAmazonで買える関西ペイントのレタンPG80です その通り
事前に取説やサイトで洗浄溶剤を確認しておくべきだったね
このままだとガンもオシャカ
急いでラッカーシンナーにて洗浄するヨロシ 今からじゃアセトンとか間に合わないでしょ
現実解としてラッカーシンナー、手遅れの可能性大だけど 急いでラッカーシンナー買ってきて洗いました。
とりあえずはエアとともにシンナー霧は出ましたが、細かい部分に詰まってたりするのかな。
以後気を付けます!
ありがとうございました 過疎ってるように見えて、質問には迅速に答えてくれるバイク板塗装スレ。
素敵。 >>886
とりあえずバラバラにしてしばらくシンナーに浸けておけばいいよ
バラしておけば、完全硬化してもガンクリーナーで溶ける
でも、組まれた状態で固まってしまったら、復旧は難しい ホンダシャドウのディスクローター内側の傷が目立っていたので、黒塗装しようと思っています
ローターはステンレス一枚板、塗装したい部分は梨地仕上げ
http://www.honda.co.jp/SHADOW/Phantom/equip/tire/index.html
マットブラックだとまた傷が目立つようになりそうなので、セミグロスか艶ありの黒が良いです
コンプレッサーもガンも無いので、缶スプレー前提
シャーシブラックの水性を噴いてやろうかと思ってるのですが、もっと適した方法はありますか? ローターとかキャリパに塗る塗料って出てた気がしたなー。
ブレーキまわりってメンテでパークリかかるから、
その都度塗り直すのなら何でもいいとは思う。
まぁシャシブラは食いつきいいしいいんでね?
耐熱性は知らんけど。 オートバイのディスクローターはそんなに熱くならないよ ディスクローターなら新品交換のほうが気持ちよく走れるんじゃないかあぁと思ってしまう. まあ車道なら持つだろうな
SSでまともなパッド使うと1年持たんけど 距離じゃなく期間なのか・・・酸化でもするんだろうかね 一年持たないのが本当だとしたら、ブレーキ回数は一年に一回になっている予感 SSはパッド2回にローター1回くらいの交換頻度だからな
コース走ればローターの美味しいところは1年持たんよ ホンダ シャドウのローターの話にコース走ると一年とか何の意味あるの? ディスクローターが一年で消耗するなんて知ったかかましてしまったもんだから
必死で競技車両で年がら年中クローズドサーキットを走れば一年で減るとか屁理屈こねて
かなりみっともないよね すでに話の流れは変わってるのにいちゃもんつけるだけのキチガイなんなの? SS乗り込んだ事ないおっさんが旧車のイメージで語ってんだろ
SSのディスクは磨耗する前に歪んでパルセーション出て使いもんにならん 最近のSSのディスクは薄すぎるんだよな
熱の掛け方が下手だとすぐ曲がる だいぶ前にモンキーをディスク化したけど8万キロ以上走っても
パッドがまだまだ使える…こんなに減らないもんなのか? その昔レースやってたとき、ホンダのRS250にずっと乗ってたけど、1シーズン12レース走って、ブレーキローターなんか1セット変えたかなぁ?位だよ。
パッドは1レースで終わりだけど。 話の流れや空気読めないおっさんが関係ない昔話をしだすのはいつもの流れ にじみ出る俺こんなことやってたんだぜすげーだろオーラ。
隠してたとしても現実でも出てるから気をつけたほうがいいぞ。 今は攻撃性の高いパッドでローター削って制動力得る方向に変わったからな
欧州車みたいにパッドとローターが同時交換が当たり前になるかも 屁理屈に すらなってない ただの嘘
書けば書くほど 恥の上塗り SSを通勤にでも使ってるの?
乗り込んだ経験なければスルーすりゃいいのに、知ったかして恥をかくバカの典型片腹痛い 黒染めスプレーなんてどうだろう?
白髪染めの方じゃなく、超微粒子グラファイトで金属に密着でなんとかかんとか、といってるやつ 休憩所のゴミ箱から変な音がするから中をみたらカラフルに光りながらウィンウィン動いてた事ならある サイドカバー缶スプレー塗装
デイトナのMCペインターに2液ウレタンスプレー重ねたら縮みやがった
硬化時の熱でやられるのかね
MCペインターは高級なわりにツヤも量もイマイチだしもう買わない
修正面倒くせーと思い下地240番でさっと磨いてホルツのサフを厚めに吹いてキズ埋め800番で数回研ぎ出し
カンぺのエナメルスプレー(500円)で塗装、ツヤも塗りやすさも最高
クリアは一本300円のアクリル軽く吹いて磨き入れて完成
ウレタンクリア失敗したりサフ厚塗りで何層にもなったせいか塗装前よりズッシリ重量感がw
本来下地までキッチリ塗料はがすべきだけど今後影響あるかな? ご教授ください。
カウルとタンクをアクリルラッカーのマットブラックで塗装をし、つや消しウレタンクリアを塗ろうしている段階なんですが、
つや消しウレタンクリアを塗る前に水研ぎしたほうがいいですか?
その場合何番で磨いたほうがいいですかね? >>923
なんの為に水研ぎするのか意味がわからん。マットブラックを塗ったあとだいぶ時間が経って完全に乾燥した状態なら足付けはした方が良いと思う。
それからホコリが付いたとかなら研いでも良いかもね。
足付けなら800〜1000番くらいで良いんじゃないか。 マットブラックを使う理由は?
クリアマットを上塗りするなら無意味
むしろグロスブラックの方が塗面の状態を確認し易いので推奨
またペーパー掛けは足付けとしては無意味、ホコリ/ゆず肌とかの修正が無ければ不要 >>924
以前になにかでクリア前に研ぐといいと読んだので。。
でもその記事はマット系じゃなかったので、どうなのかな?と思いました。
>>925
クリアで塗装の保護層を作りたくて。
つや消しクリアでも意味ないですか?
買ってしまった... あ、そうか、
つや消しクリア塗るなら、普通の黒で塗れば良かったのか、、、。
やっちまった >>926
研ぐ必要があるのはホコリがついたとき、塗面がガタガタの時だね。
そうでなければ別に研ぐ必要ないよ。
マットブラックの上に普通のクリア吹いたらツヤツヤになるんだよ。つや消しクリア吹けばつや消しになる。
マットブラックにつや消しクリア吹いてもマットブラックである意味は無いが…
まぁ良いんじゃね >>926
無意味なのはマットブラックや足付け
タンクにウレタンクリアは必須だよ
マットブラックを塗ってしまった後でも問題は無い マットブラック塗ってクリア重ねるなら1200番くらいで面出したほうがいいよ
普通のソリッド塗って研いだくらいの状態で艶消しクリヤ塗ればいい すみませんタッチアップのうすめ液って
ラッカー系なら安い商品でも不具合無いのでしょうか? >>932
そこそこ値段するの買わなきゃダメなんだねorz >>933
目的や求めるレベル、使うツールにもよる、と言いたかった。各溶剤のレビュー見て納得できるならそれを使ったら良くて、読んでも意味わかんねーし!って思うなら安いやつで良いと思う。 >>933
クレオスのMr.うすめ液の小さいので十分
162円 >>936 遅くなったけどありがとう
探して買ったわ。 なんかレべリング剤入りもあったよ
どう違うんだろ? >>937
レベリング剤入りは乾燥が遅くてエアブラシで使うと塗装面が平滑になって艶が出やすくなる、筆塗りに使うと筆ムラが出にくくなる まだ良いけど…次スレどうする?
つくるなら970くらいかな >>939
せやな
殆ど伸びないから暫く掛かりそうだ 1年位前にタンクにウレタンクリアを吹いたんですが、どうも薄いようで、
もう一度クリアをかけたいんですがサンドペーパーで足付けすれば可能でしょうか?
ウレタンクリアは前回拭いた物と同一品です(イサム エアーウレタン) >>941
それでダイジョブ。劣化してたら剥がしたほうがいいけど ウレタンが完全硬化してれば大丈夫だとは思うけど、溶剤で下の塗装犯すから薄いようだと微妙だね。
変な縮みとか起こりそう 全くの初心者というか初挑戦なんで経験者なら「アホか」って事も分からないんで細かく教えて下さい
カウルなんですが600〜800くらいで水研ぎ足つけして台所洗剤で脱脂(パークリで十分?)
プラサフを塗布して乾いたら再度600〜800で水研ぎ足つけ
再度脱脂して本塗りして800〜1000で水研ぎ、脱脂してクリア塗装
乾いたら1200、コンパウンドの粗目細目極細で艶出し
でいいのかな?
それで一番気になる部分なんですがプラサフ、本塗り共に回数分けて塗りますよね
1回目と2回目の間って乾いてから塗った方がいいのか
それともそのまま直ぐに塗っていいのかよくわかりません
都度乾いてからの方がより液ダレはしにくいと思うんですが上手く色が乗るのか心配で
よろしく教えて下さい >>945
> 再度脱脂して本塗りして800〜1000で水研ぎ、
なんで本塗りしてから水研ぎするの?
それからクリア吹いたあとも研ぐのは必須ではない。
乾燥してから塗ったほうが良いか?と言うことだけど塗料などによる。
ウェットオンウェット、ドライ、セミドライで調べてみ。 ID変わってるけど945です、返信ありがとう
クリアを塗布する前に塗装面をならしておかなくてもいいの?
あと塗りたい色、塗料がソフト99ボデーカラー、ガンメタ系のアクリル(のはず)の塗料
ってことはセミウエットで塗り重ねることになるのかな?
一度分けます プラサフにしてもガンメタの本塗りにしても一気に塗らずに何回かに分けて塗りますよね
本当にまばらにいろついた?くらいの状態、色がついてきて元の色が消えてきた?くらいの状態
そうそう殆ど塗れて色も出てきたって状態
ああ、塗れたぞ、これでいいやって状態くらいが目安かとも思うんだけど、
それぞれの状態で乾く前に塗り重ねていくのがセミウエットでガンメタの本塗りはこれ
プラサフはそれぞれの状態で乾いてから塗っていけばいいのかな >>947
ベースカラー→クリアの間で磨くかだけどメタリック、シルバー、パールを研いじゃだめ。
つか缶スプレーでしょ?そこまで気にする必要ないと言うかシンナーの割合を変えたりエアの強弱を調整できないからやりようがないというか。
缶の裏に使い方が書いてあるんだからその通りにやるのがベスト。10分くらい乾燥させみたいなことが書いてあるでしょ。 暑すぎても塗装には向かんのね
乾燥が速過ぎてレベリングせず柚子肌
完全に溶剤が飛んだら修正しよう レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。