探検
【ミクニ】負圧キャブレターを語るスレ3【ケーヒン [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
アマゾンで見たら5000円ぐらいで売ってるけどメーターだけだったり FI車用だったりでよくわかりません
ずっとバイクにつけていなくて 調整するときだけ取り付けでかまいません。
「Innovate MTX-L」 一択
負圧の場合はバタ弁開度に加えてニードル位置を把握する必要があるけど
で、自分は２りんかんとかでチェックするに留めてるけどね、コスト的問題でｗ
なにこれ？カッコいいけどどこにつけるの？
4気筒だと4ついるのかな？
>なにこれ？カッコいいけどどこにつけるの？
本体はハンドル周り、センサーはマフラー
>4気筒だと4ついるのかな？
1つでおｋ
キースターのセッティングセット買ってみようかなと思ってるけど
他にこういうキットあるところないかな
>ニードルとかのセッティングどうされてますか？
必要に応じてセッティングしてる
>他にこういうキットあるところないかな
K&F cabreter
過走行でピストンとシリンダーとピストンリング傷んで圧縮落ちること知ってるなら
バキュームピストンとボディーの間でも同じことが起きてることに気付けよ
そもそも負圧キャブにはジェットやニードルの細工ではどうしようもなくないボディ自体の劣化が存在するってことは受け入れざるを得ない現実
VPとボディの間の千分の一ミリ単位のクリアランスが負圧を維持する重要な部分だからな
苦労してカネと時間かけてOHしたあとにどうしようもない現実に気付いても幸せにはなれない
ってことは先に言っておくよ
ありうる。中間域がダメで高速域ＯＫってことはある程度吸入負圧が発生すれば
作動はしてることになる。ってことは圧縮低下が原因では無くキャブ側に問題が
あることになって疑わしいのがダイヤフラムの劣化で亀裂or穴が開いてるんじゃないか
ってことかな。
実際エンジンの圧縮を測ったのか？キャブはちゃんとOH出来てるのか？とか
細かい事が分からないから、書いてある事柄だけで推測するとダイヤフラムが
怪しいと思う。
だから人のレスに対して意見はいらねーんだよ
お前の見解を言えよ
オクでジャンク中古キャブを4セット集めた
分解清掃してセッティングは同じ部品を使い、ダイヤフラムも同じのを組み込み
車体に付いてるキャブを含め5セットで比較すると明らかにそれぞれ違う
キャブの当たり外れがある車種とかあるけど本体の磨耗なのかなと思った
結局見た目腐食が多いけど、いちばんフィーリングよかったキャブを取り付けて他はオクに流した
整備済みだから良い値で売れ差し引き大幅プラス
整備にかかった時間はプライスレスで自己満足ｗ
フィーリングはグズグズだった
距離でもある程度磨耗するだろうけどアクセルワークの影響も大きいのかも
直キャブ仕様は最悪
酢酸ブチルとNBR（シールパッキンとかダイアフラム）の相性は際どい
ならまあいいのか
リアリンクのカラーに使ってるけどキャブのピストンの発想はなかった
もう30日じゃょ
むしろFCRにちょうどいいかも
パワーがないというか高回転回らないというか
CB400SSです。
ピストンの状態バラしてみてもよくわからないし
正常かどうかどうやったら確認できますか？
実走行中の状態見るなら内視鏡タイプのカメラ突っ込んで録画しながら走ればすぐ判る
ドリーム行って相談すればいい
方針としてはすぐに作業してもらう前にどんな松竹梅のプランがあるのか先に選択肢と見積もりを教えてもらうこと
ドリームの言いなりに任せるとあとでいろいろと納得感のない作業項目が並んだ請求書を突き付けられるよ
きちんと動いてるか調べる方法ってありますか？
掃除機で吸ったり
吸気側からエアー吹いたら全開付近まで一応は上下してるんですが
バイクに取り付けたらいまいち動いてる気がしないです。
パワー感がないというか100キロからほとんど加速しないです。
よろしくお願いします。
>>480
この手のエアクリアダプター手に入らないでしょうか？
車両TRX850です
ジェットむき出しならあるのですが。
TRXなのはいいけどキャブ関係ないじゃんかｗ
形式だろ？ で欲しいのはTMR？＿HSR？まぁ同じ様なモンだけど・・
画像だとPAS/Jの箇所が隠れてるけど？ それでエア吸うんだ？
普通はフィルタと同じにするなら ヨシムラかベアリアス
どうでもいいならアクティブとかPMCのでおｋ
http://or2.mobi/index.php?mode=image&;file=214324.jpg
なのでやるならバランスが取れてる元穴の拡大を薦めまつ
きてみました。
ＮＣ２４でアイドリング1400くらいにしてるんですが、空ふかしすると一旦1200くらいまで落ちて1400まで戻るのって
何か調整ずれてる？
走行・吹け上がりには違和感は感じられず
同調は大きなズレは無いんだが、解る方いますか？
ありがとうございます。
同調は取ったつもりだったのですが、もう一度メーター繋いでみます。
若干スローが薄い。スクリュー調整してみて
(燃料か空気が少ないとも云えるが
あとはその同調が怪しいけど
スナップしての落ちだから
どこかが濃いか？同調が取れてない事も考えられる
普通だとスローのパイロットが濃いか？パイロットエアが足りないか？若しくはパイロットAJが足りないでアイドル上げすぎてる？
でも良く見てみないと分からんがなw ワイヤーが戻ってなかたりするしでww
パイロット調整で治りました。
ありがとうございました。
特別どこが極端に薄い・濃い調整にはなっていませんでしたが、一つ一つ少しずらしては
空ふかしを繰り返し、落ち着きました。
時間はかかりましたが勉強になりました。<m(__)m>
まぁノーマルなら基準を逸脱はしないのが普通なので
基準に戻すのが先決 そこから追わないと答は出ないと云うか時間掛かるがな
AJ 類はジェットと違ってテーパー軸なので微妙で
詰めると15度くらいの間隔だと思っていい 大まかななのは30度～くらいで良いけどね
バキュームピストンのリフトをバタフライ開度（スロー・ブリッピング？）だけで判断しようとしてるんだったら浅はかすぎる
実走で高めのギアでアクセル急開で息付きせず回転が付いてくるギリの追従性まで詰めるのが一番理想的
負圧式ではない事は確かだなw
XR250の純正キャブなんだが、バキュームピストン半開までは強制リフト機構が付いてるんだわhttps://www.honda.co.jp/factbook/motor/XR/19950200/006.html
でも完全に開け始めからバタフライとリンクする訳ではなく、実際には全閉状態で画像赤丸部分のリフトレバーとバキュームピストン部分は接触しておらず、2mm程度のクリアランスがあるんだ。
http://imepic.jp/20181204/637030
やはりこのクリアランスには意味があるのかと思った次第
ニードルジェットの内径が摩耗して楕円になっているとこ
これに気付かず中速域の濃い症状が中々改善出来ずに
１カ月くらい悩んだことがあった
キャブは交換できるパーツはすべて新品交換したほうが
いいとその時学んだ
分解清掃だけでOHしたと喜んでる人間がなんと多いことか
それをさも当たり前の事とマウントとって
人を小バカにするようなケツの穴の小さい人間が多いことか
そんな器の小さい奴にはなりたくない
するのはスマートでかっこいい事
知識があって出来るのに人を貶すことしか出来ないのは残念な奴
こういう場でもそういうことを書く人はリアル社会でも気づかない
とこで人を貶すこと言ってしまったりするもの
大体そんな奴は上司同僚からは嫌われ、後輩からは慕われない
チョーク引くとエンジンは掛かるのですが、チョーク戻すと止まります。
一年くらいエンジン掛けてないです。
フューエル1は購入したのですが、まだ使ってません。
スロー系の詰まりはFUEL1じゃ対処不可能と思う・・・
OHしかないですかね？
燃料は古くなるとそういう症状がでることもあるし
そうでしょうか…
フューエル1は用量が決まってて、入れすぎるとパッキンがやられるらしいので、躊躇してます。
まず燃料は入れ替えたんだよね？
どうしたいのだ
入れ換えてません。
というかドレンから出したガスをどうすれば良いかわかりませんし…
あとは火炎ビンとかw
なんでキャブスレに居るんだ
どうしたいんだよ
とりあえず復活させたいです。出来れば安く。
ただ、しばらく乗る予定もないので、店に頼むなら時期を見てからかと。
あとキャブはバラしたことはないです。
動かす時にバッテリーやタイヤの空気圧もヤバくなっていそうだけどエンジンはかかるんじゃね。
とりあえずガソリンを抜くにしてもどう処理したらよいか分からなくて。
バッテリーは外してますし、充電できます。
バイク乗りこそ慎重さが必要だと思うが
おそらくブレーキでキャブの油面が変わるのが原因だと思うのですが症状としては油面が高いんでしょうか？
油面が怪しいと思うなら高いのか低いのかなんて考えないで
S/M見て基準値にしてみればいいじゃん
サービスマニュアルにはフロートの基準高さが書いてあるんですがフロートのどの位置を合わせたらいいかはっきりと分かりませんでした
現状、写真右上の部分の高さを基準にしていて急ブレーキ以外は問題ありません
言われて気づいたのですが真ん中の部分が基準だとすると油面が高すぎる可能性しかないですね、ご意見ありがとうございます
https://i.imgur.com/3PBRB4L.jpg
実際の油面の高さになる
例えば
フロートの浮力違いとか酷いのになるとフロート抜けなんかもあるしで
なので実際になる(そうした方がいい
レベル管が無ければ
ドレンから透明なチューブでw
キャブの合わせ面を0とするなら そこからマイマス5㎜くらいの間にあればいいでねかな？ 1センチくら下がってても平気なのもあるけど
逆に0くらいでも平気
他に原因があるから 触らないが吉
まして普通ならフロートなんか触らんよw 曲げたりしたら分かるけど
なのでニードルAssyでも注文してみんw
125だと４ストだよね
その症状だと油面が狂ったのでは無い
>>538氏が言う通り油面なんて触らない限り
そんな簡単に狂う物じゃない
急ブレーキでのエンストは姿勢の変化によるものではなく
アイドリング付近の燃調の狂いによるもの
燃調が薄いとアクセルを急閉すると回転が上がってから下がる
濃いとエンストする
古いバイクだからキャブの交換できる部品（各ジェット類、オーリング、ガスケット等）を
交換したほうがいい
それでも調子悪いようなら今度はエンジン側に何か問題を抱えてる可能性がある
一番厄介なのが電装系のトラブル
これは交換するしかないんだけど一番気が付きにくい
あと、その写真のフロート止めてるピンの端末部が
潰れてるように見えるんだけどそれってピン外せるの？
それと使用には影響ないんだろうけど個人的には
アイドルストップスクリューのステーの
プラスネジがナメてるのも気になるんだけどね．．．
油面の不安定で考えてしまったw フロート以外だとニードルなんかも要素あるからそう答えたのだが アクセルを急に閉じてるのが原因かも
何せ 文面だけで
実際にどう動いてるか
分からんからねw
それを答えろってもw
普通はまともに動いてて
おかしくなった箇所だと思うよね 前段の事まで分からんw
フロートの浮き自体は確認したので実油面はいいかと思って確認していませんでした。ちょうどいい透明なチューブがなかったもので、今度買ってきて確認します
ニードルassyはダイヤフラムを確認したらまだ大丈夫そうだったので交換しておりません。調整して駄目そうなら交換してみます
4stです
どうもアイドリングの燃調が濃いのか薄いのかと思っておりましたが、エンストするので濃いようです急ブレーキの時だけエンストするので油面が傾いて燃調が濃くなるのかと考えていました
フロートバルブ受けのOリングとフローチャンバーのガスケットは交換しましたがジェットの減りなど分からないので交換していません、交換してみます
3速オートマなので減速時にクラッチが何かおかしいのかなとも思いましたが取り敢えずキャブの調整をしています、エンジン触ったことないのでビクビクしています
フロートを止めているピンは最後まで差し込む時に軽く抵抗があります。反対から軽く小突いてラジオペンチで抜いています
アイドルストップスクリュステーのネジはインパクトドライバーでも外れず私がナメナメにしてしまいました。どうにも外れないので諦めて放置してます。取り敢えず問題ないし下手にドリルで穴を開けてキャブ本体に傷ついても嫌なので……
バイクリターンして最近5ch戻ってきたけどいまだキャブで話しできるって良いな
ジェンマ125のキャブですが単純にアイドリングの回転数が低かったようです。回転数を上げたところ急停止時もエンストしなくなりました。後日、デジタルタコメーターを購入し回転数を測ったところ今までは規定値の1300RPMに全然届いていなかったようです……
本当に基本的なことを確認せずにお騒がせをして申し訳ありませんでした。反省します。
お知恵を貸してくれたお三方、ありがとうございました
ヒートガンで炙れｗｗｗ
持ってないなら買っとけ、モノタロウとかで
色々捗る
薄いマイナスドライバーの刃で少しづつコジれ
インシュレータ傷つけないように注意
真冬のメンテは辛いけど酸素密度高い外気こそキャブセッティングに最適
ｱﾁｱﾁ
おーモノタロウなんでもあるなw
ここ数年見てもいなかったから面白いや
ヒートガンって他にどんな事で使う？？
>>549
角度がキツイからホースリムーバーで
ラバプロ差してやってみるわ
塗装を焼き付けしたりシート張り替え時に使ったりできるよー
あーそれはやるかもしれない
焼き付けすげぇ興味あるし
とりあえずドライヤーでお試しだろ。
試してみることには意味があるけど、パワー不足だね
ヘアドライヤーは髪を痛めないよう、サーモで温度が制御されるから
ダイヤフラムが死んでるキャブを間に合わせで使いたいのです
むちゃしなけりゃ壊れるのはまともと壊れてたキャブだけですしどーんと行ってみます
もちろんそもそも火も入らないバランスになってる可能性も高いけど
絞ってしまえ
クソバルブ
童貞で被りまくってる
俺に謝れ
被ってるからww
一昨日キャブを外してフロートチャンバーを開けるところまでは滅茶苦茶苦労しつつたどり着けたんだけど、これからジェット類を清掃するにあたって、エンジンコンディショナーにつけ置きってどのくらいの時間を待てば良いの？
その後のエンジンコンディショナーを洗い落とすのはパーツクリーナーでOKですか？
諸先輩方よろしくお願いします。
普通の汚れくらいなら
ものの数分で見る見るうちに落ちますわ 洗浄はパーツクリナーよりはキャブクリナーの方が落ちは良いです
汚れが酷いものは何度か繰り返すかコンディショナーに浸けてチョウダイ 10分～で溶剤を替えてみて 溶剤との反応なのである程度、時間経過すると飽和しますので
新しくちゃう方が落ちます
まぁそこまでしなくても
大概が落ちますね
めっちゃ速レスでありがたいです
キャブクリーナー買ってみます
初めてキャブを外してみて想像以上に固着したビスやホース類が手強いですね
ゴムへの攻撃性とかも違うらしいがキャブクリはどうせ振る前にゴム避けるしな
腰振って出す前にちゃんとゴムが避けてないか確認しとけ
責任取るために自分で考えてもない相手と人生を歩むことになるぞ
吸排気はノーマルでジェット類も全て新品にしたのですが、未だに濃いめで悩んでいます。
パイロットスクリューなら「緩めると濃い」「締めると薄い」です
現状どの領域が濃いの？
てか、なんで濃いって判断したの？計測機か何か使ってるの？
濃い場合と薄い場合って症状が似てる時があるんだけど
感覚で判断できるくらいならパイロットスクリューの回す方向で
悩んだりしないと思うんだけどね
黒い丸いゴムって何のために付いてるの？
というかスレが違うよ
消耗部品軒並みメーカー純正は高くなってくもん・・・
直す気が失せるわ
もちろん経年もあるんだがオゾンとか保管状況とかで全然違うから
ﾏﾌﾗｰ交換に伴いｱﾌﾀｰが出るので、ｵｰﾊﾞｰｻｲｽﾞのｼﾞｪｯﾄに交換するつもりだったのですが、その前にﾌﾟﾗｸﾞを交換しようと焼け色を見ると電極、碍子、ｱｰｽ側も真っ黒に煤けてました。
純正状態では排ｶﾞｽ規制で薄く設定されていると聞いていたので意外です。純正以下のｻｲｽﾞに薄くする方向にも出来ないんですが、何が原因だと考えられますか？
とりあえずプラグ新品にしてパイロットスクリュー調整してみたら？
信越シリコン
番手忘れたw
07年式sr400 でミクニ純正キャブです
MJ162.5
PJ22.5
JN3/5段目
PS1+3/4戻し→2回転戻し(アクセルオフ時のアフターファイヤは減りました)
パイロットスクリュー以外は全て純正規定値です
それでだめならオーバーサイズ
その年式のＳＲには、二次エアでもっかいマフラー内で燃焼させる機構があって
03にその音を消すのにマフラーの仕様が変わってるので、ノーマルなら気にならないけど社外品だと目立つようになるのよ
アフターファイヤーを消したいなら二次エア塞ぐほうが早い、車検の排ガスで引っかかるかもしれんからいちいち戻すようだけど
プラグで濃い薄いはあくまで全開全開また全開で燃料温度が上がって判断がつくもので
ノーマルキャブで一般道普通に走ってプラグが煤けるのは普通
どうしてもキャブ遊びがしたいなら二次エアキャンセルと、07ならＴＰＳもあるはずだし点火時期変えれるようにしないと
キャブだけどうこうしたって望み通りにはならんよ
エアフィルターは交換したか？
ありがとうございます。
AISをキャンセルしてそれで収まらないならパイロットスクリューで調整くらいに留めておくのが良いみたいですね。
プラグの煤けについても了解しました。
エアフィルターについては新品に交換したばかりです。
エンジン掛けて10秒ぐらい安定してアイドリングしてるんですけど
その後回転数が落ちてエンストします またエンジン掛けても同じ感じです
走行して温まればエンストしません
大体でいいのでこれは何が原因なのでしょうか？
ありがとうございました。
ミクニの負圧キャブって車種にもよるのかもしれんがショックドライバー必須のイメージあるけど
最高速も落ちるのかもしれないけどちっこい穴でも開いてるんじゃない？
２０年ぐらいなら開くのかな見たことないわ
スプリングを強化した場合と弱くした場合ってそれぞれどんな効果があるんでしょうか
ダイヤフラム固くなる事はないのかな
https://www.youtube.com/watch?v=fkLiceellyA
前スレに貼った動画だけど、左端が４番で2mm拡大、そのとなりの3番が2･5mm拡大、3番のほうがピックアップがいい
ホールを拡大するとピックアップは良くなるが、脈動に敏感に反応するので、スロットル一定やチョイ開けでのコントロールがしづらくなる
そこでスプリングを強くすれば脈動につられるのを抑えられる。が、せっかく良くなったレスポンスも抑えてしまう
ので、ノーマルか柔らかいスプリングにプリロードをかけることで、最初の動きを抑えて全開域は軽く動かせる
しかし経験則でしか探れないので、自分で探っていくしかない。負圧キャブのスプリングにプリロード？と思ったらそこはググれ
キタコのバネで1.5mmが最適解な感じ
2mmじゃでかすぎた
一気筒あたりで最大級のSRもダイヤフラム死ぬの多いらしいし
一昨年、27年めで交換したよ
動作としてはスプリング使った一次振動系なんだよね
脈動による共振はダンパー付ければ押えられるから、
小型のオイルダンパでも付けたら良いかも知れぬ
負圧キャブ末期のフラット形状に近くて軽い樹脂製バキュームピストンってのはメーカーが金と時間をかけて限界まで詰めて詰めて詰め切った仕様だってことが納得できれば
覚悟を決めて負圧キャブ弄りの泥沼に飛び込むことができる
難易度高すぎっス(ﾟ-ﾟ；)
先輩‥
そんなもんA/F計を付ければ全然余裕だよ、後輩
その通りだよ
・空燃比をみながら大体で合わせる
・試乗して気になる部分を微調整
これが基本だからな
先輩あざっス！
しかし、(早速ググったのですが)何やら2ストには不適との情報もありまして、当方の車両には無理っぽいです
ちなみに当方
2スト250ccモトクロッサーです
プラグが亀頭の色になればバッチリ
2st250cc負圧キャブ装着というド変態迷宮にキャブ初心者を迷い込ませるのはちょっとどうかと……
単気筒なら穴あいてても塞げばまあ使えるけどマルチでそれやると同調ぶっ壊れるような・・・
定期的に確認して硬くなった時点で予防的に交換するし
それでも大概だけども
うちのはのダイアフラム自体出ないぞ！w
おらのCBRはマニホールドとダイヤフラムを無理やり補修しているけど、確かにレスポンスは悪くなった気がする
まぁ走れないよりはマシと思ってる
SRの純正は4万するけどな
補修は何を使ってるん？
俺は
http://www.sk-co-ltd.com/product.cgi?id=SK-FR02
これ使ってるんだけど
家にあった接着剤でやってみました
https://i.imgur.com/zptuvB5.jpg
もしかしたら多用途の方がよかったのかな？
中古2個セットで6万以上ってどうなってるのか
アイドリングがたまに200回転位一瞬跳ね上がる現象が出ます。
対処悩んでる内に涼しくなって忘れてたんだけど、また最近出る様になって…
同じ様な人います？
何年ぐらいで掃除すれば良いの？
タンク内目立たない程度に錆び有り、濾紙フィルター併用でも
年間走行3,000km未満の4年乗りっぱなしでフロートチャンバーの底に
片栗粉レベルの錆び粉が耳掻き2～3杯分程溜まってた。
放置期間を作らず定期的にガソリンは入れ替わってたのでガム質
硫化物は出て無かったけど、その頃にはぼちぼちアイドリングにも
バラつきが出て同調も微妙にズレてたので、車検二回毎に全バラ
清掃がベターじゃね?
やはり４～５年に1回ぐらいですよね不調出ない辺りで清掃がベストなんですよね
ありがとう
なまじ調子崩してるのを騙し騙し乗ってもツマランよ(´･ω･`)
ウチのはおかげで低速エンストゴケしてウィンカーとスクリーン、
しめて1万円強飛んでった。
開度1/2からかなりリッチに振らない限りスライドバルブが開かず困ってる俺にはめちゃくちゃわかる
書いてあることが体感できるもんなw
60セット以上試した結果からの推測と同じだわ
もう疲れたから今日帰ったら吸入口ノーマルに戻してノーマルセット詰めて遊ぶ方向にするよ
俺ならまずFUEL１やハイオクを一定期間使って様子見るわ
キャブ空ける前にできることからやってみ
ちなみに４回転半戻してもちょっと濃い感じです
聞くだけヤボかもしれんけどエアスクリューで間違い無いよね?
エアスクリュー>緩めると空気増える=薄くなる
パイロット〃 >緩めると燃料増える=濃くなる
でも外れなかったからそのままにして置いた
戻しすぎるとスプリングの固定の力が甘くなるから振動とかで知らん間に抜け落ちるかもね
分かる方いらっしゃいましたらお教えください。
純正４ｓｔキャブのほとんどがPS（パイロットスクリュー）で
AS（エアースクリュー）が付いてるのは純正２stキャブか
市販の高価なキャブ
見分け方はピストンより後ろ（車両後方側）に付いてる場合がASで
ピストンより前（車両前方側）に付いてるのがPSって覚えておくといい
化粧品の金属部分は0.02ミリ交差だし
家庭用のスイッチボックスで0.2ミリ交差
まったく説得力がなくなってるな
セッティングは変わらんだろ
てか、サクションホールは拡大するとピストンの
上がるスピードが遅くなるんだがね
ありがとう
助かりましたー
え？！拡大すると上がるスピード遅くなるの？何それ詳しく
サクションホールは拡大するとピストンの上がるスピードが遅くなる
コレ負圧キャブの核心に迫るところだが解釈次第なところもあって
・空気流量に対するリフト量
・サイクル毎の脈動幅
穴拡大するとピストンが暴れるってことをどう解釈するか
意味分かるかな
ビニール袋の中の空気を吸ってビニールを
しぼませようとした時に穴が開いて無いビニールと
穴が開いているビニールだったらどっちが早く
しぼませられるか考えれば分かると思うけど
俺のはそうだった
吸入に対するリフト量が上がったからと予想してる
吸う為の穴が開いて無いといつまでたってもしぼませられないんじゃ？
じゃ吸うための穴を開けて想像してください
あんぱんだっけー
君は黙ってネジを買いに行ってなさい
エアクリ取っ払っちゃうやつ
知らんがな
フィルターむき出しなのもツーリングには不向きだしね
令和のこの時代も八街ホコリ飛んでるのかよw
砂漠みたいになってエアクリも家の中もジャリジャリだったな
だいたいホムセンで売ってるのは0.5mmじゃね？
0.5なら体感できるし燃費も変わるけど0.1は自信ないな
タミヤのシムセット 0.1mm0.2mm0.3mmのセットがあるよ
サクションホール径が0.2mm差でも体感できるんだからニードルだって拘るならその位でセッティングしても良い気がしてさ
そんなのあればいいのにと思ってたがあるのか
買うわ
先日25年前の10万キロ使ったダイヤフラムを新品交換したが、差が全く体感出来なくて以外だった
古いやつは薄くなりハリもコシもなくフニャフニャで、新品は厚みもありハリもコシもあり期待したんだけどねw
このことから導き出される答えは、穴が開くまで支障なく使えるってこと
へぇー驚きましたわー
意外と丈夫なんですね
ダイヤフラムの仕事は密閉することだと再認識したよ
それとは関係ないがサクションホール拡大やバネ調整は差が出た
ガソリンキャップの空気穴がふさがり気味で燃料不足？
アイドリングスクリューの調整が異常に低い設定になっている？
温まるとアイドリングの回転数は上がるからね。
まさかと思ってガソリンキャップ清掃してみたら
正常に戻りましたありがとうございました。
おめ！
出来の悪さに笑うしかなく使わず捨てて純正を買い直したことあったな
その他いろいろアジア産ゴム部品入手したことあったが、ありゃダメだ
アメ製ならVITONはじめ良いものあるんだけどね
信号で止まった際に、アイドリング回転が2000回転近く高くて、十数秒で本来の1300回転に下がってくるのは
、どういうトラブル抱えてますか？
新車で買って16年、キャブレターのOHは一度もしてません。
隔週で乗ってるので、これ以外は特に不満感じてないです。
バルブの擦れの磨耗かダイヤフラムの劣化か別の要因かは知らない
ブリッピングしながらダウンすれば起こらないのなら、スローが少し薄いのかと
PS調節すれば改善されるだろうけど、OHを薦める
アイドリング付近のスローが薄い
>>716が言う通りPSを緩めて濃くすればいい
16年もノーメンテじゃ吸気系、キャブのゴム部品とかが
かなり劣化してるだろうからO.Hしたほうがいい
ちなみにバイクは何？
一回バラしてみたほうがいいよ
キャブレターのOHに出してみます。
ショップによってバラバラだけど
マルチキャブで最低2万～で部品代は別途が
平均的だと思うよ
意外と安いんですね
素直にバイク屋が良いですね
俺はいつも簡単な所から直そうとして、解決されず結局キャブレターＯＨやる。
で原因は分からずじまいなので進歩が無い。
エンジン不調→プラグ→プラグコード→バッテリー→マフラーの詰まり→アクセルワイヤー
→エアエレメント→燃調→キャブＯＨ→ダイヤフラム交換→ジェット番手変更→ガソリンタンクの
空気穴→解決。
何が悪かったのか分からずじまい。
２万～は単純にキャブのO.H費用だよ
キャブの部品はダイヤフラム、フロートバルブ等の高価な
部品も交換するとなるとキャブ１個分で部品代２万くらいする
２万×４だから部品代だけで８万だよ
お店によっては脱着工賃、同調費用も掛かるから
余裕で１０万超えるから決して安くはないと思うけど．．．
まぁ、自分で出来ない人にしてみれば安心をお金を出して買うと
思えば安いのかもしれないけど
自分でやっても安くなるのは工賃分くらいだけどね
でも自分でやるとまた調子悪くなった時
「この部品は以前交換したから違う」とかすぐ判断できるようになるよね
そうやって一つ一つ経験していって徐々に無駄な工程を
踏まなくなるんだと思うけどね
純正エアクリ使わなくてもいいなら他車流用で選り取りみどりや
マニホの内径調べれ
うちのバンディットも全く同じ症状だった
半年以上すっと調子悪くて最近やっと直せた
キャブレターOHしたの？
10回以上開けた
はじめはなにか詰まってるのかとキャブクリーナーを吹いたり パイロットスクリューを回したり
Oリングを替えたり 劣化してたパーツを替えたりした
原因はフロートバルブの劣化かなにかで、バルブシートとフロートバルブがくっついてか引っかかってかでガソリンが流れていかなかったからだった
Aliで４個1000円のフロートバルブを買って交換したらすっかり直った。 純正だと４個で１万円ぐらいっていうからAliで買った
あとでわかったけど調子が悪くて回転数が高くなるんじゃなくて 高くなっているときが本来の回転で
回転が低いときはガソリンが行ってなくて回ってなかったっていうことだった
一気筒で1000CCはやりすぎだろと思った
１０回も分解、組み立てしているなら、もうバイク屋じゃんｗｗｗ
目隠しでもできるんじゃないの？
でもフロートバルブからガソリンが出続けてオーバーフローすることは王道だけど
時々固着するとか、最悪じゃん。
排ガス規制か燃費規制でフロート室が簡単に分解できないようなネジを
使うようになったらしいな
カブまでインジェクションの時代なんだが最近やっと知った
来年、定年？
キャブのガソリン抜いたほうが良いですか？
バイクを売ったほうがいい
キャブレターよりガソリンタンクの方が心配。
キャブレターは意外と汚れないよ。
確かに僅かな引っ掛かりが発生しうることを自分のキャブで裏付けてキャブアッシー交換した
フロートやバルブだけじゃなくてボディー側の劣化も被疑対象だからな気をつけろよ
ていうか修理の評判いい店のメカと親しくなっておけば何かと都合よい
相談するだけでもトラブルシューティングを大幅に端折れる可能性ある
台数こなしてるプロたちの情報はやっぱ精度高い
俺もバイク屋の師匠がいるけど、ただで情報だけもらうのは悪いので
何かと消耗品を注文してる。
グリス、オイル、タイヤなど
>評判いい店のメカと親しくなっておけば
よくこう言う風に言うけど具体的にどうやって親しくなるの？
そこのショップで何台も新車、中古車を買って
どんな小さなトラブルでもショップに持ち込んで修理してもらって
休日には用が無くてもショップに顔を出して半日又は１日と入り浸って
買える時はお店に置いてある帽子、Ｔシャツ、ステッカーとか
買って帰る
こんな感じで情報を聞き出す為に事前に投資をするとかなの？
長居するのはあんま印象良くない気がする
キャブボディも消耗品だもんな
もっとも俺マシンのキャブはとうの昔に廃番だけどもw
まず自賠責保険と任意保険にその店で加入な。
長話は迷惑なので端的に、店に行く時は事前に連絡、要件は部品注文やレアで安いバイク探し
ＳＲ５００とかベスト、どうせ２０万もいかないので（自分で整備、車検取得前提）良いのが見つかったら購入。
少し乗って転売すればよい。
普通のバイク屋なら必ずツーリングの誘いがある。ついて行けばおｋ。
ちょっと前まではベース20万でもあったけど
あとバイク屋によってはいくら業者オークション代行でもせっかく仕入れたバイクをポンと転売されたらいい顔せんのじゃなかろうか
コミュ力弱いとなんにせよムリだと思う
俺の場合は貰ったバイクの整備を頼みに近所のバイク屋に押して行きゲスい話題で店主や常連と意気投合、
それから通い始め1年後にはなぜかその店に住み込みで働いてたことある
綿密に策練るようなもんでもないよ
おまえらがコミュ障害か何かはともかく
コミュニケーションは相手ありきだってことに気付けよ
いろんなタイプの人間がいるんだから相手がこっちの質問に積極的に応えてくれるタイプか否かを見極めるんだよ
ダメな相手にどんなに投資して次官かけてもダメなものはダメ
小物の買い物とかオイル交換だけでもいいから何軒か店を回ってみなよ
そして代金払いながら店長さんなりメカ担当なりに何でもいいから気になってること質問してみなよ
答え方の違いがはっきり分かるはずだ
そこを見極められないって話ならそれこそがコミュ障害の本質だ
当たり前だが店が暇そうなときを狙って行けよ
もちろんメーカー販売直系の店で「自分でゴリゴリにメンテやってるんだけど」的な話したら嫌がられるの明らかだからそこは弁えろよ
一方で例えばライコランドのメカでも仲にはいいやつもいるぞ
やさＣ
油面が安定していることがセッティングの基本中の基本
アドリングが１０秒程度で揺らいでしまう場合はまず油面不安定を疑え
でもそのあたりはホンダのＳＭでも組付けの項のチェック項目として明記されている一方で故障診断の項では省略されてる
フロートバルブ系の僅かな引っ掛かりとか段付き摩耗は組付け時にちゃんと見切るんだぞというのがホンダＳＭの考え方だが
不調になったあとにトラブルシュートでそこに辿り着くってのは難易度高い過程
知ってるか知らないかで天と地ほど差が出る
どれだけ持ってるかが勝負な感じ
クソガキ御用達だったから
まだ社外のレーシングキャブがある車種ならそれだけでマシなきがするわ
油面調整、ニードルバルブ、バルブシート、フロート変えても直らず迷宮入りした
負圧コックだから乗るのに問題無かったけど
エアベンチュリーとガソリンラインのニップル間違えて取り付けてオーバーフローしてたなんて話も聞くけど
中国製なんて2、3ヵ月しか持たんという記事があるけどゴムの材質がネックなのか
調整変えてる人居るの？
エンジンによってはPSどころか全部いじることになりそうだけど
クリップとメインはあらかじめセット出しておいて標準大気換算して調節するくらい
走るだけなら低開度域さえ決まれば大抵問題ないんだけどね
ヤスリでマイナス溝彫って使ってるよー
毎日乗っ取るがしょっちゅう微調整するよ
ベストを知ってると少しのズレでもストレスになるんだよな
純正CV加工+純正エアクリ加工+純正マフラー加工車
常設でAF計も付けてるんだけど
数値見て大体合わせて実走して
レスポンスとかみて微調整してる
だから調整用のドライバーをいつもバイクに積んでる
ある程度走ってからの方が良さそうだが
自分は30分位走り回ってから調整してる
PS調整なんて当たり前の話だろ
俺に言わせりゃ
「調整しないでよく乗れるね？」
「調整出来ないなら乗る資格ない」
「やらなきゃ意味ないよ」
これくらいの感覚だけどな
765はそんなのしてる人居ないだろ的な意味で
聞いたのに調整してる人しか居ないのに驚いてるってとこだろうな
俺のバイクはいかにも改造してますって感じのミニカージャイロだからキャブ調整用って説明すると放免してくれるけど
車両に車載工具載ってるのは当然だから問題にもならない
所持品検査されるのは既に外見で疑われてる段階
工具を裸でポケットに入れるのは元々論外なわけで、
その状態だと何言っても駄目な場合もあると思う
先月だったか水道屋のおっさんが緊急補修工事の依頼受けて仕事終わってからコンビニで休憩してたら職質受けて
仕事車の中からマイナスドライバー出てきたからって逮捕拘束されたって話があんのよ
警察が指定してる泥棒七つ道具のリストにピッキングツール等と一緒にマイナスドライバーが挙げられてんだってさ
最終的には不起訴処分で終るけど、嫌がらせがてらの逮捕てのは在りえるんだわ
権力者との対応を間違えた場合、正当性があっても既に詰んでるって話かと
キャブの話に戻すけど、説得性を増すために極端に短い物にしてる（コジ開けに使えないから）
マイナスドライバーは指定侵入工具っていうカテゴリらしい
ナイフと同じ
当時ν速にスレ立ってたな
かなりイレギュラーなケースだと思う
普通のPS用ならまず大丈夫じゃね
PSもASも付いてるってことは純正キャブじゃないね
車種は何？
で、キャブは何？
万能だけど、マイナスドライバーとして使われる頻度は低いんだよな
KLX250にFCR35や、すまんなスレチだったな
純正CVKも使い分けしてるが、これはこれでマイナスのビットがやっと入るくらいだから持ち運んでも犯罪道具にはなりえんな
ギリの薄さで規制値通しつつ特性を破綻させない不都合出さない
少なくても国内の二輪は仕向け仕様とかないからスレスレのせめぎ合いの仕様のはず
それとも二輪ももれなく検査不正やってたのかな
法律で決まってたから無理もないけど
あの薄さでもなんとかしてたのは確かに負圧ならでは、だな
調整も出来ないんだったらFIのほうがましだよね
電工ナイフには見えない刃物を所持。
自分でいじらずすぐにASSYでホンダSSに持ち込むようにと販売店に
指示があったと言ってたなあ
あれは現実的じゃないからすぐに止めてしまったが
排ガスが一番綺麗な時が１番良いって事ですか？
排ガスは汚い物だから綺麗な時なんてある訳ないだろ
それより君が書いた>>765の書き込みに
たくさんの人がレスしてるんだから何か一つくらいレスをしたらどうだ？
本当にありがとうございました
100km/Lカブが出たときにはすでにホンダサービスさえ廃止になってたから
その話は眉唾
>>795
coをある程度出してやらないと本来の調子は出ないとされている
薄い
参考にしてセッティングを出したいと思います
11.5くらいから生ガスフレーバー
10で臭い
７．５くらいで煙
夏だから 冬だからって燃費の違いわないわ
日本郵便だってホンダと組んで電動郵便バイク研究してるしな
ていうかああいうのはそもそもインシュレータとかダイアフラムとかゴム製品大丈夫なのか？
肉を切らせて骨を断つ的なケミカル？
まだまだ50ｃｃ免許で乗ってる配達員が多いからだろね
125未満じゃ排気ガス対策してたら、割に合わんもんね
本来ならバラして清掃するもんをスプレーだけで効果有りっていうだけでお察し下さい
数百mlの溶剤噴霧だけで洗浄可能な強力な薬品なのにラバー類に攻撃性が無いって思えます？
そもそも効果範囲はエア経路だけで燃料経路放置なわけで…
FUEL-1でいいと思うよ
俺はキャブの調子を維持するために半年に１度吹いている。
ＹＡＭＡＨＡの奴しか使ったことが無いので比較はできないが黒い煤みたいな汚れや、古いガソリンが
固まった様な茶色い汚れ、オイルの吹き返しなんかがすべて取れて綺麗になるのでそれなりに
効果はあると思う。パーツクリーナーでは落ちなかったので、おそらくアセトンが入っていると思う。
だから使用したらすぐに１００ｋｍぐらい走行したほうがいいんじゃまいか。
それよりエンジンへの攻撃性の方が気になる
ガキの頃フロートパッキンべろべろに膨潤させたりニードルバルブの
Oリング溶かしてオーバーフロー止まらなくなりましたが(´･ω･`)
わかる、わかるよ
ラジコンエンジンカー楽しいよね
マフラーから突っ込むやつ値段聞いたら10万近くでびっくりしたよ
つけてる人いたらおすすめとかありますか？
INNOVATE MTX-L
これ付けてた
O2センサーはマフラーにボスを溶接して付けたほうがいい
ありがとう！
ログ取れるのタイプのLM-2がいいなと思ったけど
バイクに取り付けたらなんかごちゃごちゃしそうだね
エキパイは純正だから中古買ってきて加工してみます。
https://i.imgur.com/wV0nGwP.jpg
もっとかしこくなろうな
それはすごすぎですね
流体力学を上手に利用するだけで滑らかな特性を成立させてしまった負圧キャブはとても素敵だと思う
ボッシュだったがキャブは誰が発明したんだろう？
走っていてこの前プラグ外したらカーボンで真っ黒けだったんですけど
エンジン自体もカーボンだらけだと思います
みなさんだったらどの様に対処しますか？
レスありがとうございます
やはり入れますよね
カーボンで真っ黒けにならないように調整します
ありがとうございます
やっとちょうど良い濃さにたどりつけましたので
過去の代償が気になってました・・・・
３０００ｋｍも走行しちゃったらプラグも交換か・・・・。
はい 勿論プラグも交換しました
今調子が良いのですが・・・・・
開けてとか気力がないですｗ
お前は燃え尽きたが
プラグはくすぶっていたのかｗｗｗ
すごい皮肉だな。
20世紀年式のリッターNKを入手して決定的ではない不調を抱えてた。
JNとメーンノズルが摩耗していたのに気がついて純正新品と交換して体感上の不満は解消出来た。
その後スコープカメラを入手して興味本位でピストンヘッドと吸気ポートを覗いたらカーボンが溜まっていた。
エンジン洗浄剤ではなかなかキレイにならないので プラグホールと同調調整ニップルからエンジンコンディショナーを直接注入した。
１本と少しの使用で吸気ポートやバルブの地金が見えるほどになった。
レブリミットまでキチンと回るようになった。
参考になれば幸いです。
それなりに覚悟してやりなよ
カーボンが溜まってるのが吸気ポート？排気の間違いじゃね？
カメラをどこから突っ込んで吸気ポートを見たの？
同調調整ニップルからなんてカメラが入る訳無いし
プラグホールからなんて見れる訳無いし
仮に排気ポートだとしてもカメラで見ることは不可能だと思うけど
てか、エンジンコンディショナーを１回で１本入れたの？
だとしたらそれ入れすぎだぜ
俺ならそんな不確実の事するくらいなら腰上とキャブの
オーバーホールをするけどな
自分は10数回に分けて少しずつ注入したよ。
幸いにカーボン噛み込みはなかったけど、注意喚起に感謝です。
カメラはエアエレメントを外して、スロットルを全開にして固定、サクションピストンを抜いてカメラを通したよ。内側２気筒はよく見えた。外側は必要なところは見えた。
吸気バルブが閉じた気筒と圧縮上死点のピストンに注入、という行程を順次繰り返したよ。
カーボン噛み込みのリスクを減らしたかったので。半暖機状態で10数回に分けて作業した。
後出し失礼。
参考にしたいのでどこのスコープカメラを使ったか教えてください
DBpowerというところの製品です。
バイクショップからのお下がりなので詳しくわかりません。
カメラ部の径が８mmあって、Dサイズプラグのネジ穴は通ります。
けど横を見るためのミラーを付けるをプラグ穴を通りませんでした。
プラグ穴からピストントップ覗けるし、IN、EXバルブ傘部簡単にチェックしてる
INバルブにカーボン（というかガム成分）溜まったら燃料にPEIクリーナ入れて洗浄後にまた確認とか
ヘッド開けて確認が面倒な人にはむしろお勧め。このスレ的には負圧キャブの動作も可視化出来るし
スマホ接続可の安物で十分使えるよ
圧縮上死点のプラグを抜いてエンコンを注入＆吸気バルブが閉じてる気筒のインマニ２つにも注入→
エンジンが冷えるまで放置した後始動 排気の煙が消えるまで軽く吹かす あるいは走行してくる→
半暖機の後別の気筒が圧縮上死点になるようセット、以下同じサイクルを順次繰り返し
休日に１行程ずつ行ったので、エンコンを１本使い切るのに１ヵ月半かかった。
スコープカメラで見て ポート部のアルミ地肌とシートリングの区別がつくくらいになったので作業は終了にした
説明が悪いようならまた来ます。
ありがとうございます
先端にミラーを付けた状態でプラグの穴を通るので、見られる範囲が広くて良い。
けど画質があまり良くない。素の状態でギリギリ、ミラーを付けると苦しい。
このカメラは30万画素、前に使ってた８ｍｍサイズのは200万画素。
後で調べたら5.5mmサイズ200万画素というのもあるみたい。価格差も少ないのでそちらにすれば良かった。
その5.5mm200万画素の販売先のリンクすら貼れない
からお前は無能だと言われるんだぞ
販売先のリンクを貼ったら 業者乙とか言うんだろう
その手は喰わん てやんでいべらぼうめ
買ったのは3000円＋経費
売ってるのを見たのは3900円 送料などは未確認
価格コムやモノタロウでは見当たらず amazonで見つかった
探せばもっといいのがあるかも ていうか新型が出そう
被写体を見ながらだと使いづらかった
それを踏まえて コードの途中にシャッターボタンが付いたのを買った これは使い易かった
次にスコープカメラを買うとしたら スマホとWI-FI接続できるのがいいかな
エアクリーナから突っ込んで 走行中のサクションピストンの動きを録画あるいはライブで見られるかもしれない
おらワクワクしてきたぞ
最初から動画で撮影しっぱなしにして後から切り出した方が多分楽だよ
その通り
なんだけどサクションピストン動画にE/G回転やスロットル操作の情報を入れる方法の見当がつかない
例えばA/F値をロギングしてても回転数と開度が不明だと意味不明じゃない？
先走ったことを考える前に 空吹かしでもサクションピストンの動きを見ておこう
精度はそれなりだけど
何に表示させる気なん？
吸気デインプル加工をためしたくなった けどキャブに行う思い切りはないので インシュレータで試行
その後のセッティング作業をキースター燃調キットを使って 昔ながらのトライ＆エラー
デインプルの形状や配置の変更なども重なって 時間がかかったけどいい感じに仕上がった
A/Fモニターとか使うと短時間でセットが出たのかな
確かにアナルファックモニターを使うと全領域の
正確な燃調が短時間で出せる
俺は'70年代と'80年代のバイクしかいじった事ないからよく分からんがｗ
お、奇遇だな俺もFZ750乗ってたぞ
俺はFZR750のキャブを使ってた
ダウンドラフトキャブは女の子のブラジャー取るのと同じくらい
ほんと外しやすいよな
足回りは2GHの物を付けてあえてF17インチR18インチにして乗ってたわ
古いけどいいバイクだったな
昔付き合ってた女と一緒でまた乗ってみたいね～♪
基本が出来てないとどうにもならないのを学んだよ。
その後はサクションピストン用スプリングを硬軟取り替えたりして楽しんだ。
FZXだと外さなくてもフロートにアクセスできた
ただPS調整が車載状態だとやりにくい
って言うか、外した方が早く正確に出来る
◯キャブレターの側面の数字の意味（ＶＥ １０Ｅ Ｂ Ａ Ｄ ツ）
◯バキュームピストンは廃盤ですが入手可能か？（代替品）
◯ニードルジェットは汎用品が使用可能か？（サイズの測り方）
私のググり方が悪いようで、情報が得られません、バキュームピストンの削れもありますが
本体側も削れているようです。同じようなサイズのキャブを装着すれば良いという、単純な
考え方で正しいでしょうか？
質問に答えられる知識を持ち合わせてないけど、
ホンダGB400用純正キャブの不調をどうにかしたいということ？
恐れ入りました。
これだけで車種が分かるのですね。驚きました。
純正パーツが入手できないので、既製品で探そうと思い、色々調べていたのですがどのメーカーも
寸法を公表していないので見つかりませんでした。そこで知識豊富なここの住人にお聞きすれば
分かるのではないか思いました。
兎に角アイドリングが安定しません。ジェットニードルが段付き摩耗していたり、バキュームピストンも
本体側も偏摩耗の状態でした。
バキュームピストンとキャブ本体は研磨、再メッキで自己解決したのですがジェットニードルだけは
顕微鏡で見ても段付き摩耗に見えず、旋盤の痕跡から元々３段階に削ってあるようなので
ＧＢ５００の仕様なのか確認したかったのです。
結局、もう一台のＧＢ４００のニードルジェットと同じものをアルミから削り出して解決しました。
ありがとうございました。
少なくともキャブ本体はＧＢ４００の物だと確認出来て良かったです。
古キャブ再メッキとかブランク削り出しとか既に十分に猛者クラスの実行力だぞ
凡人なら状態見合いのニコイチ3個イチの組み直しで何とかするのが関の山
ガバガバの状態ではこっちを立てればあっちが立たず状態でセットアップ不能になって然り
自家製再メッキ＆研磨？の寸法精度が十分ならよいけど
一応、職人の端くれなので、できることはやってみた程度です。
ググっても情報が無いので正しいのか判断が付きません。
そのためキャブレターに特化して異常に詳しいここの住人に質問させていただきました。
予想通り、すばらしい助言をいただき感謝しています。
交換も簡単に出来るって知らなかったわ
それ以外はキャブの中では最高といってもいいのが負圧キャブってもんよ
誰か親切な人教えてください
スライドピストンのスプリング下に噛ましてやる。ピストン内径と同じ位の塩ビパイプなんかで1ミリ 2ミリ 3ミリの3種類位作ってセッティングすると良いよ
見違えるようなレスポンス得られる
トップエンド割り切り可能な市街地ストップ＆ゴーな乗り方ならそれでよい
出口に付いてるファイヤートラップの網を
目の細かい茶こしに変えたらレスポンス良くなった。
レンジフード用のフィルターを吸入口にゴムバンドで装着してるｗ
不織布タイプとか、ふわふわタイプとか100均素材で色々楽しめる
シート外すだけで簡単に脱着できちゃうので臨機応変に運用可能
その辺は排気量とか、元々の設定(規制車かフルパワー仕様か など)で
メリットとデメリットの割合が変わってこない？
唯一の正解なんてないよ
とりあえず試せるヒトは試すだけの価値が有ることは確か
気に入る・気に入らない、合う・合わないはまた別のハナシ
Ｖ型２気筒のキャブレターでアイドリング中にマフラー出口付近で不規則にプスプス音が鳴ります。
排気ガスが濃いのでパイロットスクリューを通常より閉めましたが症状は収まりませんでした。
耳を澄ますとキャブレターよりピチャ、ピチャと音が聞こえたので、エアクリーナーを外して直接
見たら、メインジェットとニードルの隙間から滝の様に液体のガソリンが吸い上げられて閉じた
バタフライの隙間えと流れていました。
そこで質問です。
１、アイドリング中にメインジェットから滝の様に流れるガソリンは正常ですか？
２、キャブはＯＨしてメインジェットやスロージェットの前後バンクの違いも含め油面も確認しました。
前オーナーがジェットニードルを交換するとこのような症状になりますか？
それを外したら下の方に１ｃｍぐらいのOリングが付いてる それが劣化したらガソリンがどんどん吸い上がってくるらしい
>>909
ありがとうございます。サービスマニュアル通りやっているつもりですが、そういうことならもう一度
確認します。
>>910
ジェットニードルが刺さるメインジェットは途中までしか分解できなかった所です。
今、ひらめきました。Ｏリングで心当たりがあります。
飛天御剣流奥リング
「天翔龍ひらめき」
ほ、
2019年7月18日 (木)04:14
2001:268:9423:52be:c139:afe8:d20c:14f2
964 ７７４ＲＲ (ｱｳｱｳｳｰ Sad3-WaHn) 2019/07/18 13:16:28
「南 静夫」（1978/3/26 大聖寺実業高卒）石川県加賀市
「小林隆志」（1973/4/23 袋井中学卒）静岡県
共感犯罪者
「藤井 悟」（1971/4/19）岡崎市
「(*´艸`*)ひろみ」埼玉県 刺青精神病オバサン
犯罪者仲間
「那須野 恵吾」（1/16）御殿場市
「長谷川 久敬」（1970/12/1）燕市
エレメントの表面積が大きくて、開口部がφ38mmから44mmになる。
そのまま使うとスロットルの反応に素直さが失われるので、開口部に40mm径のファンネルを仕込んだ。
この仕様で約１年4000キロ使った。いい感じなのだけど、もうひと手間掛けることにした。
サクションピストンのリターンスプリングをほんの少し硬いのを試す。
MJは１ランクリッチにしたけど排気バルブが紫っぽいのでもう１つ上げてみる。チラ裏失礼。
>>910
ありがとうございました。解決しました。
燃料が滝の様に流れる様子が目視できるフロントバンクのキャブの油面が間違っていました。
それとジェットニードルを上から小さなバネで押さえるＯリングが馬鹿になっていてニードルが不規則に
ブラブラしていました。
以上で質問した不具合は完全に解消してアイドリング安定しました。
やはりここの住人はただ物ではないですね。
少しでもヒントやきっかけを頂ければググるワードも増えますし感謝しかありません。
同じような情報や
動画ばかりだしな
自由長は共に93ｍｍ、直列にして全長120mmになるよう圧縮 およそ純正バネ59mmVS試用バネ61mm
試用バネを１・２・４に入れて３は純正のまま この状態でエアクリーナを外してスコープカメラを突っ込む
サクションピストンの動きは、スロットルをジワリと開けた際には同じような動き
パッと開けた際には一旦大きく開いて所定の位置に落ち着く というのが純正バネは大げさ 試用バネは開き過ぎが小さ目
程度はともかく 狙う傾向の動きになった 次の走行機会が楽しみ。
どう弄ってもスロットル開度と回転数とピストンのリフト量の関係は純正がベストバランスだったと気付いて絶望する
何かを変えようとする時は何かを割り切る覚悟を持たなきゃいけないのだなと気付いて絶望する
ニードルの選択肢がないことに気付いて絶望する
ラフなスロットル操作許容する穏やかさこそ負圧の美点だと気付いて納得する
MJのバクダン加工で上はカバー出来る
元のが20年働いたので劣化して柔らかくなった疑いもある。
自分が乗った分は７年め３万キロ。フツーに純正新品と替えると良いだけのことかも。
サクションピストンが開き始めるべきタイミングで開かないと推定
出掛ける予定があったので 取り急ぎ作業しやすい１番４番のバネを純正に戻した
悪い反応の程度は半減した 今回の企画は失敗 次は20年使用した純正バネを新品に交換する予定
これで上手くいったら チューニングではなく修理だな
無駄な買い物になりそうと嘆くべきか このバネは簡単に衰損しないことを喜ぶべきか。
あるいは単純な検証では判定できない差異があるのか。 チラ裏失礼。
無駄なことはないぞ。
俺の参考になるので助かる。
レスありがとう。励みになるよ。
結果、発進時エンストしなくなり、アクセル開閉のレスポンスが改善した。
繋がっているダイヤフラムのゴムはピンピンだったし、交換するまでもないやとスプレーで対応。
モリブデンコートスプレーなんだけど、塗装後に乾燥させても鉛筆でしつこく塗り重ねたように、ティッシュで拭くだけで落ちる落ちる。
落ちなくなるまで拭いても、まぁ塗膜は残っていたから大丈夫だろうけど、耐久性が心配だなぁ。
新品に替えたら パワーバンドでの吹き上がりが早くなり、2500～3000rpmでほんの少し引っかかる。
高速道路巡航でのスロットル開度を低減できそうなのは良かった。素人チューニングの迷路に入らずに済んだ。
15年落ちの中古車を購入する際に、フロートバルブ＆ゴムパッキン類を 必要を感じる度にジェットニードルやメーンノズルなどを取り替えてきた。
このバイクに愛着が持てるか不明だったので五月雨式の修理になった。
もうしばらく乗るので、次はサクションピストン＆ダイヤフラムだな。部品が出るといいけど。
http://hagitec.co.jp/yy/sozai/002-1l-7l.htm
と思ったけどキャブ側のピストンか
やりくりのメドが付いたら購入しよう。
話題の新型車のスロットルコーンがプログレッシブ式になったそうで、購入してみた。
巻取半径が14.5mmから17mmに変化する。STDは16mm、今は18mm。
STDと同等かややロースロ傾向みたい。まぁ１度付けて試そう。
レスポンス良いっていうくらいのよく出来た負圧キャブなら関わってくるのだろうか
本当に博識な方が多くてとても勉強になるスレでした。
お礼申し上げます。
強制開閉のセッティング地獄にハマろうと思います。
たしかにそれは考えた事ある。だがそれ以上にうちのはノーマルだと全開までに絶対握り直さないといけない位なので他車流用で若干ハイスロ化してる
低速域のどんつきを緩和するのが主目的だから、負圧キャブ車にはどうかな？
>>934さんのレポート待ちですね。934さんお願いします
負圧キャブにはハイスロ派だわ SRもそうだったし
ただ負圧でも大型になると単純に速度の維持のためにある程度のロースロになるかもしれんね
卒業おめでとうございます。いつでも戻って下さいね。
他車純正流用でハイスロ化してた。純正スロットルホルダーに収まるギリギリのサイズを使った。
キャブを整備してから反応が良すぎて ５速100km/h付近での速度管理が煩わしくなった(古いリッターNK)。
STD品はゴム質が好きでないので捨ててしまった、ので新カタナのを買った。
あまり走れてないけど、100ｋｍ/ｈ程度での速度調整は楽になった。
開け方に幅が出来たのと操作が軽くなったのが理由と思う。
反面操作角度はSTD以上に大きくなった。あまり面白くはないな。
グリップのゴム質も今の方が好みなので、カタナスロットルコーンを模倣してみよう。
戻し側ワイヤーのリール形状も(逆)プログレッシブなのかと思ってたけど、そうでもなかった。
今のをベースにして、全閉付近をロースロ化(削る)なら自分で模倣できそう。
Zetaのスロットルコーンを使うのもアリ
オフ車用だからグリップ全長110mmになるのがデメリットだけど
ホルダーに収まらないバイクが多いのでは
R１用が36mmで使い易いかも どちらも電スロ化される前の年式ね
他はZRX1200流用で済ますけど
車の旧車も行けちゃいますか？
ダウンドラフトキャブとか見ても「なんじゃこりゃ？」って感じで
プライマリーバレルの負圧でセカンダリーバレルが開く、一種の負圧キャブだった。
ピアノ線でリンクを作って強制開閉式に改造して遊んだ。
ノーマルキャブで豪快な吸い込み音がした。
空燃比は狂ってたと思うけど。
もう３０年以上前のこと。
そういうのがついてないor予備知識無しで察しが付くほど簡素なのは 70年代か80年代前半までかな
そのくらい古いのならバイクキャブの知識や経験でこなせると思うよ
色々付いてるから触りたくない
バキュームピストンの塗装剥げで上に張り付き、アクセル開時にエンストするんでモリブデンコートスプレー塗装で対応しました。
今の所、快調ですが、この対応方法は一時凌ぎなんですかね？
純正と同じ耐久性は期待していませんが、1,2万キロくらいは保つものでしょうか？
半年持つかはわからないけど一万はどうだろうね
単機筒だし新品出るならさっさと変えた方が良いのでは
ゴムは新品に限る
直キャブとかキノコではピストンもボディも摩耗劣化が絶望的に加速する
傷んだキャブはしんどい
フッ素コートして吹き上がりが早くなると面白いかも
スプレーを検索して 耐ガソリンと書かれてあるのを購入した
作業しやすい軽二輪オフ車から試してみる ウイリーがしやすくなるとか判り易い変化があるといいなぁ
BST31のほうは効果がよくわからない 開け始めのツキが早い気がするけどブラシーボかもしれない。
CVK32のほうは 従前は回転上昇時3000rpm手前で引っ掛かっていたのが 症状が軽くなった。
サクションピストンの摺動面が荒れ気味なのも 効果を呼んだ理由かも。
ドライルブの効果が持続するようなら 内側キャブにも施工してみよう。
巻き取り半径を、全閉付近はSTD並みの16mmに設定 半開以降18mmになるように削った
ギリギリ握り直さず全開にできて 従前困った100km/h付近での速度管理も楽になった
普段の操作力も軽減して良かった
巻取半径が変化するためスロットル開度とE/Gの反応にちょっとした違和感がある
カタナ用のようなプログレッシブレシオに出来てないのだろう 次作は全閉17ｍｍにしよう
半径固定の17mmと18mmを試した方が良さそうと思える。
レスありがとうございます。直近が18ｍｍ等径なんです。
STDが16ｍｍ等径でこれを加工して17mm弱ほぼ等径というのを経てYZF-R1用を４年ほど使ってます。
17mm弱ではハイスロ度がやや足りず、18mmでは全閉付近の加減がしにくい状況です。
今回の加工では 16→半開で18と変化が大きいのが不自然さの原因と思うので、
次作では17→前開で18の予定です。新カタナのも変化が緩やかでした。
本見てちょっと勉強しましたよろしくお願いいたします。
キャブのオーバーホールの時にはパッキンは毎回取り換えるべきですか？
帰ってよし
試運転だウイリーだ と意気込んで乗っても違いは分からない
その後気が付いた 何気ない発進加速がスムーズになった アップシフトが楽に入る
変速のためにスロットルをチョイ戻す際に サクションピストンが遅延なく閉じてるのかも
１本だけネジが回りませんでした
ネジ舐め１っ歩手前ぐらいなんですが何かコツ等ありますでしょうか
ありがとうございます
打撃も無理なんだろうな
俺はハイワットのハンダゴテをネジに押し当てて
加熱してる
プラグコード、コイル、プラグは新品にしたけど…。
>>974
>>975
>>976
>>977
アドバイスありがとうございます 頑張って見ます
なんとかしてインパクトドライバーが使えるようにするのが最善
エキストラクター使わくちゃならんようになったら、尚更難易度上がるよ
プラスのネジが大きいのでデカいショックドライバー買ってきてやったのですが
インパクトの先でかなり大きいサイズの先っぽって売ってるのかな・・・
買ってきたショックドライバーってコンパクトタイプ？
https://cdn.cyclist.sanspo.com/photos/2012/10/tools10_2.jpg
このサイズのショックドライバーなら大きめのビットが使えると思うけど
ただこのサイズのショックドライバーだとインシュレーターのネジのとこに
入らないと思うけど．．
エンジン降ろすかヘッドだけ外したほうが確実だと思うよ
てか、バイクは何？
ご親切にありがとうございます。
非常に参考になりました！
CVK32の負圧ピストンにドライルブを吹こうとしたけど、NO.3ピストンの脱着のみ手間が掛かる
ドライルブの持続性が未知数なので 手間と効果が釣り合わない気がしてきた
NO.3とNO.２に新品ピストンを入れて NO.１とNO.４には古い４つのうち状態がマシなのを入れた
緩加速時の引っかかりは解消できた 加速・巡航・粘り 全て良くなって満足
ドライルブを使い終わるまでに 残りの負圧ピストンを用意しよう チラ裏失礼
擦れに弱いし耐ガソリン性は無いだろうから
俺はやらない、吸入口にはなぁ
フッ素系ドライルブを購入する際に「耐ガソリン」とあるのをさがしました。
どうも通販サイトが書いたようで、現品の注意書きや製造元のHPにはそういう文言はありませんでした。
負圧ピストンに塗布する前に、古いブレーキパッドの裏に吹いてみました。
吹いてから一晩置くと 白い膜が指や爪で擦っても落ちない程度には硬化してました。
その状態でガソリンを垂らして、ブレーキパッド同士を擦り合わせたところ、即座に流れ落ちることはありませんでした。
鉄＋塗装ですけど ガソリンに耐えて滑りが良いのを一応確認してキャブに使いました。
BST31・CVK32ともフッ素系ドライルブを塗布して走行200㎞ どの位持続するか見守っていただけると幸いです。
というか使えばわかるけど白いカスみたいになって残るんだよね、これはフッ素グリス指定のシャフトもそう
フッ素グリス指定のシャフトには普通にフッ素グリス塗ってるけど
思いつきでローラーにフッ素ルブ塗ってみたけど流れたりはしてない
増ちょう剤はさっさと流れてんのかもしれないけどおかげでホコリを呼ぶこともない
年１でＯＨしてるけど1万～5000kmは普通に残ってる
バイスザウルスがいいぞ。
フロートチャンバー（ガソリンをためる所）のパッキン（ガスケット）のことかな？
キャブをＯＨしてバイクに組み付ける前に必ずガソリンを入れてみる。
少しでも滲みてきたら交換。
ダメなパッキン（ガスケット）は硬いし、厚みもないので交換するしかない。
ゼロヨン的なテストをしたら 通過時間･到達速度とも向上してた。変速が素早い分で稼いだと思う。
新車から乗ってるバイクと決まった場所でのことなので、プラシーボではないはず。
効果が持続してくれるなら コスパの良いチューンになると思う。
ワックス拭き取る！
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/223000694826/ 耐ガソリン性はメーカーに問い合わせて確認済み。
ハンドルのスロットルチューブ接触部にも塗ってるけど良い感じですよ
使ったインプレとか持続性のレポをいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
ミヤギさん！
http://acv.co.jp/uploads/2013-04-16/P179_05.jpg
これつけれないんですかね？
おまえみたいなバカには つけれないし つけられない
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