http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1422623264/
Part26
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1396279182/
いつの間にか落ちていたので立て直し
【HONDA】フュージョン FUSION Part28 [転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1422623264/
Part26
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1396279182/
いつの間にか落ちていたので立て直し
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BB%E3%83%95%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3
http://www.honda.co.jp/pressroom/products/motor/fusion/fusion_1986-04-11/
http://www.geocities.jp/cn250fusionstyle/
http://o.5ch.net/ylx.png
http://www.honda.co.jp/manual-motor/fusion/pdf/2006-fusion-all.pdf
http://www.geocities.jp/cn250fusionstyle/faq.html
http://www.geocities.jp/cn250fusionstyle/tips.html
http://www.geocities.jp/cn250fusionstyle/modelyear.html
http://wktk.2ch.net/test/read.cgi/motorbike/1447315638/
実際の所はどうですか？
ジェッペルも基本無理だな、、、
再販前のが後より優れてる点ある？
全く変わらないとしてやっぱりバイクは新しいほうがいいのかね？
後がアラームやらいろいろついてるのは知ってる
てか乗ってる
半ヘルしか入らんよ
収納したいなら大型パニアケース付けるしか
昔SHOEIからフュージョン専用スモールジェットが出てたとか
それだとトランクに2つすっぽり入ったという話をバイク屋に聞いたが
>>10
再版前の方が若干スピード出るという「気がする」程度らしい
再版後の方が燃費が若干いい「気がする」程度らしい
これもバイク屋から聞いた
4年前に10万の1型か23万の3型Xで悩んだとき上記の理由で1型を勧められたわ
結局なんだかんだで3型買ったけど
だよね
実際エンジンとか駆動系はかなり頑丈らしいけど
CDIとか3型しかもうオクとかでしか無いし
短期間で乗り潰す覚悟なら古くても充分だけど
そうそう、オプション？のジェッペルは入るらしいが基本無理だよなw
1型CDIも予備買ったが、壊れないし
モンキー用のデジタルCDIでも良いんだよな
CDIは何とでもなる
手に入るなら、初期型が欲しいぞ
ブローバイなんて要らん
再販だと、変な還元装置もあるんだっけ？
おんなじだわ
エンジンマウントブッシュのアウターってエンジン降ろさないと交換無理？
インナーと同様に叩いて入れようとしても入らん
>>22
100斤のクランプ使え
デジタルCDIは基本DC電源必要だと思うが
どれを指してるのかな？
バックレストって便利だし
加工が必要そうだな
ハイマウントとバックレストを共締めする必要がありそう
俺は中古でX買ったけどバックレストがなくなってて中華ハイマウントになってたよ
バックレストと共生出来そうだが
バックレストつけてハイマウントは問題なくつくよー
ただXに後付でハイマウントつけようとするとカウルに穴開けしなきゃつかないよ！
あとはカプラーが来てるかは見てないからわからない…
SEならキャブの横辺りにハイマウントに繋がる配線が来てるけど
後ろに荷物載せる時、バックレストあると腰で押さえたり安心して寄り掛かれるから便利だし、バッグの取っ手や紐をバックレストに通して後部座席活用してる
そんな時駐輪場で隣のSEのハイマウントストップランプなんとなくいいな！と。
リアカウル交換でも無理か…電飾繋ぐのも面倒だしなあ
分散するのは良くないね
3号機物色中
ちなみに、あめりかんなんちゃらマフラー外して
超レア物のキタコのマフラーつけてやった
ああ、もったいない
じゃあお前が話題振れよ
キャブのオーバーホールしてるのですが、
ニードルジェットが向きを確認する前に落ちてきました。
内径デカイほうがニードル側（上側）でいいんですよね？
そう
でも、入るようにしか入らなくね？
>>40
うｐ
http://imgur.com/H1B22vq
ちょっあれだけどまだ色々未完成なもんなんでな
屋根が後ろ上がりなのはタンデムの為？
今こんな状態なんだけどメガスクリーンも悪くないかも^^;
http://imgur.com/0pBww2u
プラグの型番教えて
普通の奴で
一応調べたけどあってるか聞きたい
過去ログに使えるプラグ書いてあるぞ
あと、調べたなら自分で書け
トロいのが偉そうにしてんじゃねーよ
15分後には注文してたわ
書いたら書いたでそれでオッケーとか言われかねんだろうが
それすらなさそうな過疎っぷりだけど
説明必要なの？
普通に調べる→注文確定する前に一応あそこのバカ達に聞いてやるか→やっぱりいいやw→注文
しょうもねーレスはよくつくのう
小馬鹿にしてるつもりが、自分がその小馬鹿にした相手に教えを請わないといけない更に下のレベルだと
自ら宣言してることに気が付かないらしいw
>>50とか特にバカ過ぎるだろw
あ！お前がそう？w
そんなので注文なんかすっかよバカ
プラグ外して、泣きを見るといい
↑
このキチガイじみたレスをしている奴は、
バイク板からフュージョンスレを排除するために
やっているのでは？と私は見ていますが
こんな無意味で不毛な作業、たとえ報酬アリでも
よくやれるなぁ～と感心しています
うそ教えられてかわいそうｗ
乗ってくれるかなあ
乗るしか無いだろ
新車で買ったんだけど何でこんなに効かないのか
ずーっと悩んでる
仕様だから仕方ない
デイトナの赤パッド使えば多少良くなるけどうまくリアを効かせるしかないかな？
ただそういう運転するとリアシューがエライ勢いでへたる
工賃高いから自分で交換できなきゃ高くつくのが難点
純正パッドシューできちんと握って踏んでれば効かないなんてことはない
最近の同クラスの車両と比べるのはお門違いだね。設計旧いから
ってことは直らないってことね
思いきって乗り換えるか
それなりに効いてはいる
14mmのマスターを小さくしてみ
具体的には1/2な
バリウス/骨がなぜかで100円でよく落ちるよ
ビッグローターにブレンボとか付けてる人いるけど、+扁平タイヤで総合的にupって感じだろうな
特にふんぞり返って乗るような姿勢では顕著に出るな
アジャストレバー単品で7000円は高すぎるし、ついでに
鬼門だね
アキレス腱だね
メンテしてないのか？
純正ロングからGIVIロングに変更だけど、相変わらず横風にはそれなりに煽り受ける感がある。
http://i.imgur.com/0O1YUgBl.jpg
重くて折れそうだが
キャリパーとマスターOHして、ステンメッシュ入れればまぁ…
純正14mmマスターだとカーボンシンタードパッド入れると街乗りしんどい、
初期制動が出しにくくて効かせようとすると一気に底づきまで行く。
11mmマスターならコントローラブルかもだけど、握りゴケが怖い。1/2か。
不思議な体験することになった。
ちょっとググってたらXのSEとかXXとかあって訳わからん
XとSEの大きな違い何？
どっちが人気ある？
Xにはバックレスト付きでハンドルカバーがない
SEにはアッパーとアンダーカウルが同色でハイマウントストップランプ付きでハンドルカバーあり
ここが一番の違いかな？
XのSEってのは大概Xに中華カウルで上下色揃えてハイマウント後付けしたやつ
純正で揃えるのはエライ高いからろくなもんじゃない可能性が高い
色々カスタムしたいならハンドル取っ払う必要がないXの方がオススメ
そうでなければ状態と価格で選べばよいと思う
俺はモデルはなんでもいいからフルノーマルの低走行が欲しい…
なかなか出ないんだよな…
LEDのリアスポって簡単に付くもんなの？
バックレストも欲しいからどっちか買ってどっちか後付け出来るかな？
最終のでもSEはハンドルとポスト一体化なの？
まして、禿おくなんて
WBは極端だが
市販のハンドルに付ける風防付けたいんだが
良い案無いか？
シューが摩耗しとるため交換するにあたって、
二型や最終あたりとまるっとすべて交換する場合は互換性ってあるのですか？
アウターもサビサビなのでアウターまで含めて全交換予定です。
フュージョンスタイルに乗ってないかね？
http://i.imgur.com/qb6ytGQl.jpg
多分行けそうっぽかったから手元にPLがある3型一式で注文してみましたわ。
トルクカム側のベルト掛かるとこの部品番号は一型と同じだから、
それよりクラッチ側は何とかなるだろうと。
白化したフロアパネルをヒートガンで炙ってみたけど、
そこそこ綺麗になったけどムラを消すのが難しい(´・ω・`)
無難に春になったら塗るかな。
そこまでばらさねーよww
スクリーンとミラー外したスタイルだな。まるで耳を伏せた猫みたいに可愛い。
後、フットブレーキをハンドブレーキ化すると両足伸ばして乗れる。そうするとまた違ったこのバイクの魅力に気付くのさ
http://yanetuki-bike.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2008/03/04/p1010428.jpg
PS250で良くねーか？w
同郷だw
みっともないったらありゃしない
原付スクーター乗るよりは楽だしダサくもないし完全な足としては満足してるわ
原二買う予定だったけどそれより安かったし
エンジン載せ替えでもエンジン10kしないし今はコスパ最高マシンだぞ
ボーナス出るごとに気になる所を安くて1～2万、ガツンとやると8万とかかけて予防保全等を含むメンテしてる。
ドンキとかで売ってるスモールジェットなら入るのかね？
ラジエーターや冷却系統のホース類とサーモスタット交換して、
駆動系全交換して、
制動系全交換までしたのであと数年は余裕で戦える！
3万で買って10万位のメンテで消耗品は全て新品。
原2の程度いいの買うより遥かにコスパ良いわｗ
ボロいのはガワだけだ…
>>98だけど
外装はボロいけど慣れたよ
ピンきりなのはわかるが平均するとマジェより安い？
マジェは現行もあるから間違いなくこっちの方が安い
ただマジェ好きなやつに合うとは思えんがな
ライポジの楽さはコレかマクザムかジェンマかって思ってる
…まぁ、俺が短足なだけなのだが。
いやフュージョン乗りだけどさ
たんに安いビクスクって何？って聞いただけ
深読みしていらんレスしてくる奴がバイクのスレは本当に多いと感じる
これだけ聞けばわざわざマジェ(車体と購入層)と比較はされなかったと思うが。
マジェとフュージョンが比較されたのは、深読みじゃなく違和感でしょ。
そこが汲み取れるのが大人ってもんよ。
ピンきりも含めて平均だすならフォーサイトのほうが安いんでね？
ただ年式考えるとフュージョンのが安い
２ちゃん初心者ですか？
フォーサイトの方が安いのはありえん。安けりゃ買っている。
まあどうでもいいんだけどさ
そこは俺も深読みして(てほどじゃないけど)ただ単に安いビクスク何？
次のレスでマジェ
で終了するのが見えたからそれ防止しただけだよ
まあレスした時ですらどうでもよかったことだけど今は更にどうでもいいわ
違和感やら何なら全文意味不だし
ボルト一本抜いて変えるだけ
簡単だと思う
ありがとう。
オイルをG4したからかエンストしにくくなった気がする。
今日だけで5台くらいのフュージョンとすれ違った。みんなノンビリ走って乗り回してる奴が多かったな
そこそこ都会だけど月１多くて2週間に1台しか見ないわ
アイドルアジャストスクリュー回してアイドリング上げて誤魔化してるけど、そんなもん？キャブセッティング間違ってる？
秋口はスムーズに120km/hまで伸びるから間違っていない気はするけど・・
うちの会社の駐輪場にゃ俺含めて3台おるな。
なかなかの生存率だ。
1台は1型フルノーマル（アルミホイール）、1台は最終型、
俺のは1型ノーマルだけといろんな年式の純正パーツが付いとるので年式不明状態w
>>122
暖まれば問題ないのなら冬はそんなもん。
多少アイドル回転数上げる。
マフラーがカラカラ言ってるせいかと思ってたわ
最初音だけで他に不具合なかったから放置してるけど最近走行中に
止まりそう迄はいかないけどパワーダウンしてスピードのらない時がある
でも絶好調のときもあるしよくわからない
ベルトのせいなのかなとか思ったり
ベルト切れかかりのときってどんなかんじになるの？
まあ原因はマフラーなんだろうけど
状態は開けて様子見るしか無い。
でも使い込んで摩耗すると最高速伸びなくなってくるよ。
自分で開けて確認できないなら走行距離で判断するしかなかろ。
まあ急に切れてしまうのが一番怖いのはわかるんだけど
半年乗ったけど飽きたから大型に乗り換え考えてるけどコスパ考えるとこっちなんだよな
通勤用として割り切って乗るかな
どノーマルを綺麗にして乗ってれば、デザイン的には一周回ってむしろ新しい気がするぞ。。
なんていうと叩かれるんだらうなー。
へんてこりんな改造してあったり、インナーカウルがくすんで真っ白みたいなのがみっともないのは同意する。
綺麗に乗るならマグザムのがいいな
安かったから買ったけど丈夫だし満足してる
原二より全然マシ
最低でも再版以降だな
俺としては最終以外はダサくて乗れんけど
最終以外はミラーがどうしても受け付けない
ライトもダメ
最終の型、装備で何年か売ってたらもっと売れたろうにな
完全同意
最終以外はフュージョン名乗る資格すらない
スペイシー改くらいでいい
トレンド号ぜよ！
アメリカンクラシックトレンドマフラー付きのな！
色が悪いんだろ
最終黒以外はフュージョン名乗る資格すらない
オマエラが仲良しなのがうらやましいぜ！
コストダウンとてこ入れの結晶が最終なのになあ
逆に改良されてる部分もあるだろうし。
交換すれば良いことだが
最終と見た目同じで、初期がださいってのは何の冗談なんだ？
俺に分からない、見た目変更があるのか？
コストダウン
塗装の質
電送/CDIとかな
材質 ブレーキ ケース等
おかげで初期型がまだ維持できる。
よっぽど悔しいんだろうなw
初期型鉄チンを綺麗に乗ってる人がいたら、そっちの方が尊敬するわ。
最終型なんて所詮ビクスクブームに乗っかって
ホンダがお手軽に出した去勢された個体なんだし。
hidもしくはLEDに替えてる人居たらオススメ教えてつかぁさい。
＞145
排ガス規制
オレはこれ付けてるが、純正とは比べものにならないくらい明るい
fcl 35W バイク専用 H4 Hi/Lo 6000K HIDコンバージョンキット
http://www.amazon.co.jp/dp/B00DI3I9HC
取り付けはカウル全バラしなくても、メンテパネルだけ外せばどうにか付けられる。
バルブ後のクリアランスが狭いので、ハーネスの逃がしはそれなりに工夫が必要。
ユニットは小型なのでどこにでも付けやすいかな。
オレ的なDIY難易度は★★★☆☆
ありがとー
検討してみます。
値段もお安いですな。
カブ乗ってた時はオイル交換だけは自分でやってたけど。。。
奥行きが足りなくて(2100mm)入らなかったよ…(´；ω；｀)ﾌﾞﾜｯ
入るのは自走、出るのは重力落下でらくらく！
ケツが角張ってるから、斜めにしても見なし全長は変わらんだろうなぁ
オレのは街乗り25km、遠乗り30kmは走る
時限爆弾しかけられてんのかと思ったw
経験ある人いるかな？
プロなら解除させてから持ってくという王道があるから。
レバーを発見
需要有る？
純正のうんこは捨ててさくっとマスターごと1/2に変えたほうが効きもよいし
マスタの選択すれば可変レバー選び放題。
さっさと書けばいいのに聞く理由あるの？
うちのはエストレアのマスターに変えから可変レバーになってる。
デイトナのニッシン製レトロマスターと多分同じもの。
系変えてタッチも良くなったわ。
爆音＆外装ボロ最終型であんまり乗りたくないけど雑用車捜すのもめんどくさいしな
125MTがメインになってるわ
普通車もあるけど全然乗ってない
両方いっぺんに球切れは無いだろうと思って配線かな～と思ったらバルブの差し込みが抜けてただけだった。
この部分抜けやすいとかあるのかな？
H4のソケットが抜けるなんてのはかなり稀。
バルブ交換した時にしっかり差し込まなかったか、
ソケットの端子自体が変形して緩みやすくなってるかのどっちか。
初期のハンドルカバー付きなので、マスター変えられないのだ
ものは禿奥のKNのレプリカでした。
ま、宣伝っぽいのでね。
ショートレバーはスペーシーがが付くと思う
まあ前の外装ボロ爆音マフラー仕様からすれば何買ってもいいわw
色くらい変えようかな
125スク捜してんだけど見た目が気に入るのがないわ
マジェ125がまだ一番マシだけどもう古いしな
あとは糞高いのと糞ダサいのしかない
となれば250スクから選ぶしかないかなと
古いくさいのが一周して逆に新しくてオシャレって言ってたのは10年前の話
今はただただ古くさくて糞ダサいだけのポンコツ
実際設計古い訳だし乗ってる奴は貧乏人しかいない
そろそろもう一周するさ！
まぁ綺麗な個体が少なくなってけてるけどな！
ここ数年で千キロも走ってないしオイル交換くらいしかしてないけど今日３０ｋｍくらい流してきた
前のウィンカーだけ社外のに変えたけど機関良好
元気すぎだろ
奇遇やな。俺も１２年くらいかな。今は二代目だ。オイル交換だけはちゃんとしてるからまだまだ快調に乗り回せてる。未だに年間5000くらいは乗るね
お前ら愛着ある？
買い物にも便利だしな
箱付けて快適すぎるけどデザイン的に箱無しのカクカクシンプル感がたまらんのに(´・ω・`)
初めて知ったけどパンパン言わなくなるとか。
最近パンパン言うから気になるけど謎なんだ
仕組みが解らん
てかどうせ爆音うんこマフラーつけてるんでしょ？
PSいじってないだろうし場当たり的に何とかしたいのが見え見え。
お疲れ様です。
オール純正ならインマニのクラックかエアクリが詰まってる。
要するに薄いからマフラー以降で燃え残りのガスが燃えてる。
いじってるのなら元よりある程度はそういうもん。
AIS殺すのはキャブセッティングとセット。
てか車検がないから何でもやっていいってもんでもない。
一応違法行為なんだからググってから考えろよw
どうせ付けたって基本知らん人なら効果ないよ。
そういう返答する奴には教えない
スズキのxx用使えるけど当然教えない
このバイクはノーマルマフラーで乗るのが
一番速いし燃費も良い。
もう少しエキマニがとぐろ巻いて長かったらとか思うけど
初で苦労したわw
しかし作業性が悪い。
俺のボロボロ過ぎて泣ける。
夜が待ち遠しいだろ
OVERは全域低下谷無し、ピークで2PS上がるよ
森脇はダメ 純正以下
知んなかった
外見からは想像がつかないほど迷路的に複雑に
パイプ長を稼ぐ構造になってるよ。
どこかに画像あったけど見つからん
いやそれは知ってる。ガスケットのカスが落ちると出てこないしw
排気バルブから離れちゃうと、その部分の容量増やしても排気圧による低速トルクのupはイマイチなのかなと
ヤフーでは後ろの片方だけあったけどw
取り外しやなくて新品欲しい。
多分今付いてるのがローダウンサスだと思うから。
んでマフラーも純正に。
マフラーは新車取り外しとかで良いんだけどサスは新品が良い。
アメリカンクラシックトレンドマフラー卒業ぜよ。
余り煩くないし音も気に入ってるけどね。
どこのかわからんローダウンサスからの交換なら捨て値の純正中古でも乗りやすくなるぞ
けど乗り心地は悪くないんだよなー。
かなり高い出費になるけどバイク屋に問い合わせて見る
PLがいま手元にないからわからんけどw
検索したけどなかったw
俺の探し方がわるいのかな
初期型と新しいので似てるけど型番違う。
初期型はPL見るとASSYでなくバラせるらしいけど。
1ヶ月くらい前に調べた時は初期型はさすがに生産終了だったわ。
新しいのはその時調べてないけど、
おそらく在庫あると思うんだけどなー。
ありがとー
最終型だからありそうだね。
馴染みのバイク屋に行って注文してきます。
サスとマフラーをノーマルにして乗りたいので。
発進から低速まで鳴るのとは違うと思うが、考えられる原因はわかりますか？
ウエイトローラー、ベルトなどあの辺はしばらくメンテナンスはしてません…
ケチると腰やられる
純正の新品ってどこでうってるんでしょうか？2万超えると、、、ちょっと、、
オクで探せば程度がいいのが1万くらいで見つかると思うけど。
社外品はほぼ形だけの産廃。
何年か前にそれで張り替えたよ。純正だから品質も抜群で今でも綺麗
まぁアンコがへたってたら駄目だけど
ドイツ兵みたいなやつか？
点滅からどの位走ります？
今日始めてお目にかかったw
ありがとう助かったよ兄さん方。
価格大暴落してんじゃん
なんで？
ビグスクブームも落ち着いたので、フュージョン以外のタマも色々出てきたからでしょ。
その中で基本設計が古くてメットインも小さくてなフュージョンより、
パーツも多くて年式も色々なマジェとかフォルツァとかのほうがまず売れてくわけで。
今買うのはスタイルが好き！フュージョンじゃなければ！って人以外おらんよ。
運べないし、登録も不明
壊れない。
不満は、、、、、ボトムリンクサス位かな。
前にフォルツァ乗ったが何もかもフツー過ぎてつまんなかった。
ふるふぇいすは無理。
スマートDIOと同じかよ
メーターがひび割れやくもりで見にくい場合の処置ってサンドペーパーとかでガリガリ表面削ればキレイになるってあるけど、けっこう根気よくやらないとダメかな？
短時間でパッとはキレイにはならない感じだね…指痛い
てか安いビクスクってなるとどうしてもこいつになってしまう
でも同じバイクに乗るのはいやだしマグザム乗りたいんだけどまだ高いしなあ
あとはフォルツァくらいかなあ
読みにくくてすまぬ。
3回読めばニュアンスは伝わると思う。
なにもかもがゆとりすぎるw
死ねば良いのにwww
社会に出てからリズムが狂うって言ってたなあー
俺は高校の時土曜日学校バックレてたから
ゆとりみたいなもんだけど
純正はエア漏れないんかね？
マフラーとサスを純正に替えたい
場所さえあれば外装はぐって色々やりたいけどね。
ネットで調べば部品交換くらいならできそうだしな
粗悪品から交換だと確実に全域トルクアップするしw
ガソリンタンクに穴
ガソリン漏れてんのかね
次々壊れるw
相変わらずボロいのうwww
エアクリBOX回りがどこか緩んで音出すこともあるし、
ドライブベルトの緩み他の遣れで、ベルトがケース内側を叩く事もある。
情報が足りなすぎて、なんとも判断付かないな
店ですら再現から修理がめんどくさい部類だし。
怪しいとこを一つずつ潰すしかないわ。
特定の速度なのか、回転域なのか、状況なのかくらい書け。
なにこれ？
ずっとノーマルで乗り続けて走行25000だが
売るにも売れんし
捨てるしかない
125クラスの方が愛着沸きそうだしな。
俺はG2だけど何かオススメ有れば使ってみたい
S9入れると静かになった、みたいな報告をどこかで見たけど実際のところはワカラン。
FUSIONはオイル容量が少ないから、オイルのグレード上げるお金があるなら、その分を交換サイクルに当てた方が良いと思うよ。
水冷エンジンだし、エンジン回転も高速乗らない限り5000rpmを越えないから、オイルに求められる条件はそう厳しくない。
情報ありがとう。
こまめって2000キロとか？
今はバイク屋で交換してるから何がはいってるか解らんw
G1が1本余ってるから次はそれ使うとする。
春と秋の一回ずつくらいで大抵の人は事足りると思うよ。
冬乗らないなら春乗り始めに一回で。
サービスマニュアルが6000キロまたは一年と書いてるんだから、
少量だから早くとか短距離でってのもあんま意味がない。
バイク屋の営業トークだよ。
冬ものるけど距離的には6000には行かないんだよな。
主に通勤で往復20キロだから。
5月に変えたしな、、、。
冬はちょい乗りだと油温が上がらないのでと言うのも。
ま、オイル少ないのに割と頑丈なエンジンなのであんま気にしなくて良いよ。
最終型から10年経つけどど、バカスクブームで対してメンテもしてなかった個体も多いだろうけど、
どいつもこいつも白煙はきまくりという訳でもなく、
初期型でさえそこそこの台数生き残ってるでしょ？
それが何よりの証拠。
白煙は出てないなー
まぁあまり考えないようにするわ。
ありがとう。
マフラー無し
1万円だが、買っておこうかな
初期型の白カプラのやつも緑カプラの新しい型のに流用可能？
配線図見る限りは配線色と本数は同じっぽいけど。
いけたと聞いたことがあるような気がする
でもそこらへんは自己責任でどうぞ
サンクス。
とりあえず試してみる。
初期型のエンジンが死んで、ハーネスもカチカチだし電装系ごと載せ替え予定なのだわ。
んでキャンセラーだけ揃えられず悩んでる状態。
ダメならなかなか出てこない新しいの探すよか楽そうだし、
手持ちの他車種スイッチ流用で引き直すかな。
カプラー抜いたりしてキャンセルユニットごと殺しちゃう方が手っ取り早いかもね
あそこから電装不具合って結構あるみたいだし
ただあそこってウインカースイッチやらメインハーネスやらいろいろ連動しててめんどいのよね
でもそんだけ配線揃えて手をかけてキャンセラー殺すってーのもバカな話なので最終手段だよね
書類上は2006年だけど(照)
CN2507てのは年色を表すんたってな
ウインカーキャンセラー 何それ？
サイドスタンドスイッチ 何それ？
でも、ライトスイッチは付いている
4センチ落としてるけど純正マフラー付けた場合擦りまくりになりまするか？
ワシおっちゃんやからノーマルにしたいんやで、、、
サスも前後、純正に戻したいんやけど
今の低さが短足のおっちゃんにはバッチグーやさかいに。
ケツだけ純正も変やろ？
トレンドなら変えてもええんやけど。
兄さんありがとう。
オフでマフラー買うわ。
まあなんら問題ないが。
アイドル中は鈴虫居ないような気もするけど。
クラッチシューの軸のとこのプレート止めるEリングのガタで有名な症状だったんだけど、
駆動系一応点検してみたら？
フュージョンはけっこうかっちりはまってるから違うとこな気がするけど。
ぼろいなー
キャンセラーも見つけてきてハーネス他電装系全交換では、当たり前のごとく始動、走行、灯火類他機能的には全く問題ありませんでしたが、
メインスイッチだけはハンドルロックの関係で旧型を流用したく、試行錯誤中です。
というのも、配線図では旧型は4ピンで、
キーオンで赤と黒の電源系のみ導通、オフで黒白と緑のCDI系アースのみ導通で双方排他となってます。
最終型は配線図では赤黒が共通の3ピンで、
キーオンで赤白と赤黒の電源系導通で、キーオフだと赤黒とピンクのCDI系アース導通でオフとなってます。
ならメインキーの導通機能的には旧型の黒白と黒を分岐配線作って赤黒に接続、
旧の緑をピンクへ、旧の赤を赤白に繋げは、機能的には同等だしイケるかな、と思ったのですが、
電装系は問題なく動くものの、プラグに火が飛びません。
テスタで調べるとなぜか配線図ではオンでもピンクに導通があるようで、3本とも繋がってるようです。
じゃあと旧の赤へ赤白を、ピンクと赤黒をまとめて旧の黒に繋いでみましたが、
やはり電装系は動くものの火が飛びません。
こうなるとダイオードでも入ってるのか？という気もしますが、手持ちのダイオードが切れてるので実験できません。
とりあえず新型のスイッチをフロントボックスに穴開けて放り込んでますが、
初期型に新型の電装系載せ替えた方がいたらアドバイスください。
駄目ならステーをワンオフして新型のメインキーをつける予定ですが…
ちなみに新型のメインキーのステーは予想通り旧型と互換性ありませんでした(´・ω・`)
いける？
新型の導通は
イグニッションオンで赤白→ピンクに導通
オフで赤黒→ピンクに導通
旧型の配線図無くてよくわからんけど黒と緑がマイナスかアース扱いっぽいから
赤→赤白へ
黒白→赤黒へ
黒と緑を合流→ピンクへ
新型の配線図を見る限りはこれで解決しそう
色々試行錯誤中な>>292です。
スイッチの挙動はテスターでなんとなくわかってきたけど、
やはりピンクは常に赤黒へ導通かつオン側だけダイオード入り、
赤黒と赤白の入切でメイン電源系をいじってるみたいっす。
そーなると2506の配線図と微妙に違う…なんでや！
んでどうやらピンクは12Vそのままでは動かない仕様みたい。
単純にダイオード入れて試したけど駄目でしたわ。
FusionStyleのログ漁ってみたけどツェナー入れて電圧落とす細工が必要のようで。
もう一息でなんとかなりそうなんでもうしばし頑張ってみます。
まぁ幸い3型のステム周りもキャンセラーごと調達して手元にあるから、
いよいよめんどくさくなってきたら車体側に合わせてキーステー作るかなw
無事エンジンがかかったのでご報告です。
ツェナー替わりに手持ちの適当な赤LED2直で
ツェナー代わりに3V程度落としたところエンジンがかかりました！
ということで、3型のCDIを1型のメインキーで使うには、
オンで赤黒と赤白直結、そこから分岐で3V落としでピンクへ。
オフでピンクと赤黒直結となるように結線するとうまいこと動きます。
今更ここまでやる人もなかなかいないでしょうが、メモ代わりに残しときます。
CDI操作させるのにキーONで良いと思うんだけれど
謎。
3型のキーシリンダー付けて赤白＆赤黒とピンク間の電圧測ると3Vの電位差。
ONをシュミレートするためにキーシリンダーすら省いて
単純に直接結線で試行錯誤するも火が飛ばない。
3V落ちるようにツェナーなりLEDで細工すると点火する。
オレのは初期型なんで分からないけど、CDIが逝かれて後期型しか手に入らない時の為に
研究してみるか。オクで落としてみるかな
最近、冷却水を全換えしてもらって
アイドリングのまま放置してファンが廻るか見てたんだけど、冷却水がお漏らししてますw
キャップ確認したらちゃんと閉まってます。
タンクみても一応下限より1センチ程残ってます。
入れすぎのお漏らしでしょうか？
それともハンドル側のフタが閉まってないかもでしょうか？
後期使うより簡単で良いな
もしくはモンキー用のデジタルとか
配線図から追いかけると、初期型と最終で配線がまるっきり違うので、
CDIだけの流用は出来んね。
ジェネ周りまるっと後期型に載せ替えたら使えそうだけど。
あと右ハンドルスイッチはRUNとOFFの挙動逆。
左スイッチは初期型のままでもちょこっと変換ハーネス必要な位で問題なかった。
>>323
どこから漏れてるか特定してからでない？
うちのオンボロはラジエーターの溶接部からお漏らししてて積み替えたけど。
溜まる場所もそんなに無いし、交換時の垂れたのが溢れるのも量的には少ないかと。
>>324
配線が似た感じの持ってきたほうがハーネス類いじらんのなら楽だと思う。
けど初期型ももう旧車の部類だし接点も錆びてるだろうし電装系は全交換したほうが良い気もする。
ちなみにうちのはCN250Hで28年落ち。
だけど今回相当なとこまで手を入れたので外装以外は10年落ちくらいに新しくなったわｗ
要らなくなったらあなたみたいな人に
車体を貰っていただきたいw
フュージョン愛を感じるよ
なるべく整備せずに
プライヤーで抜いて、サンダーで溝切るのがお勧め
どうもありがとう。
最近のバイクいじってないんで、こんなネジ初めてで助かります。
教えてつかぁさい
マフラーが車体にあたりまするか？
当たるなら新しいアメリカンクラシックトレンドマフラーをまた付ける
ブレーキランプLEDユニットなんだけどたまに付かなくなる。
付かなくなってエンジン再始動するとまた付く。
で、また時間経つと付かなくなるの繰り返しなんだ。。。
ユニットのカプラーなのかと思ってギボシ端子に変えてみたけどダメ。
付かなくなった時信号待ちとかでセル回すと付いたり...
ブレーキスイッチが逝ってる可能性もある
ありがとう。
でもフロントもリアもエンジン再始動させると付くんだよね。
だからユニットごと交換して切り分けろっていってるんでしょ
良くなるのであればおすすめのオイルって有るでしょうか？
推奨G1だけどS9でもOKかな？それともちゃんとギアオイル入れるべし？
買った店に聞いたら「弄ったことないw」って言われた
ひどい店だ
交換しないのもエンジンによろしくないのでケース開ける時はついでに変えてる。
入れるのは高いオイルやギアオイルでなくバイク用の普通のエンジンオイルで良いよ。
基本的にエンジンオイルよりは劣化しにくいからちゃんと変えてる人あまりいない気もするｗ
これでも走っちゃう(異音付き)のがフュージョンの凄いところではあるが。
https://i.imgur.com/cJw9tN3.jpg
https://i.imgur.com/k4ggw3q.jpg
>>343
やはり変えてる人少ないのか
しかしバイク屋が弄ったこと無いって…
そりゃないよね…
>>344
おおっ！こりゃまずいな
おとなしく変えておこう
ベルト交換ついでとかでいいのかな？
発進は1速低く、60キロ以上は1速高くて、燃費と加速と
最高速がすべて落ちる。
純正ベルトがベストだが、もう少し加速に振りたいなら
グロンドマンがおすすめ。
北海道ツーリングしてるけどベルト替えなきゃ良かった。
スクーターだとそもそもそんなもんあるのって人もいる気がするけど、
交換はさほど大変でもないので自分でできるなら変えるべき。
入れるのに必要なので100均で油差し買うよろし。
あとケース開けたことあるならわかると思うけど、エアクリとの接続部のゴムの替えは要調達。
加速、燃費、の上で○
出足はいい感じでそれでいて最高速もそこそこで
特に他のとこいじらなくても問題ない。
うる覚えだが、フュージョン用WRの場合約4000rpm、HELIX用で5000rpm、この差は大きい。
HELIX用では5000rpmのまま、時速80kmちょい上あたりまでこの回転数を維持、
それから上の速度域ではエンジン回転も上がっていき、8000rpm弱あたりで頭打ちだったと思う。
これで確かメーター読みで120km/hを越えたくらいか
おかげで無事に交換できた
ゴムの替えは間に合わなかったけどもなんとかなった
確かにアレは切れやすそうだね
>>346
うっ、今ついてるのデイトナだ…
そろそろ交換時なんだけど純正はえらい高くなってるよね…
どうしようかな？
ヘリックスWRとデイトナベルトで他純正新品だけど、
そんなに悪く感じないんだけどなー。
まあ燃費は通勤専用機だしかなり悪いがｗ
次はお手頃だしグロンドマン入れてみるかなー。
世話になってたバイク屋は見切りをつけたいしな
アマでグロンドマン検索したらぼったくり価格でした
モノタロウにしよう…
ゲージを載せる。ねじ込まない
GIVIのロングスクリーンクリアで造ってよ、大陸の人
現状リアブレーキふんでテールは点くセル回らずカチッともジッとも聞こえない
スターターリレー動いてないならスターターリレーじゃね
スイッチはテールが点くより更に奥じゃないとセル回らなかったような…
あれ買ってすぐキャンセルしたので不明ｗ
セルはバッテリーからブースターケーブルで直結で確認。
リレーは音とテスターで。
試してみます
キルスイッチの端子に3Vなんてヘンな電圧掛かってて、
たどったらセキュリティ回路に繋がってたんでセキュリティ殺して配線したらセル回った。
何の要因が考えられ、どんな対処をすれば改善するとみられますか？わかる方よろしくお願いします。
ローターはモノタロウ中華で問題なく使えた
そこら辺適当だったりして戻す→ゴミ噛み→戻りが悪くて引きずり気味とかはありえる。
あまりにひどけりゃオーバーホール、そこまででもなさそうならもみ出しで様子見。
今までスクートスマートとDURO使ってた事があるのだけど
今回はパターンが気に入ってIRCのWF930発注した
使ってるひといたらフィーリング教えてくだされ
ちなみにもうDUROはやめとく
寝やすいしグリップ感は良いけどね
ありがとうございます
確かにスクートスマートは持ったなー
車体買ったときについてた中華ホイールの内側の方が先に逝ってしまったもの
ウェットコンディションでも全然問題ないのかしら？
DUROはウェットがてんでダメだったし持ちも悪かった
そう考えるとスクートスマートはやっぱり優秀だよね
マジで糞なバイク屋だなw
リコール後に名前変わったんだね。
必然的に交換頻度が高くなるので結果的に高くつく
ダンロップリコールで一回休み
DUROもう勘弁
ミシュランピレリサイズ増やして
五味選手の糞カッコいいフュージョンが出品されてるぞ
改造費250万の超お買い得バイクが即決60万だぞ
急げよ
いいとこ30万だろ！
どこかに下取り出したら15万かもな、あほくさ
本人に会えるとかジム入会したら何時でも会えるやろ
ライジンから逃げてマサトのエキシビションする雑魚が
変な音してるけどw
今年はETC入れて色んな場所行きたいなぁ
中古の車用ETC1,000円で購入して3,000円で軽自動車登録して貰った。コレが一番安あがりだぞ
まぁそんなもん
俺も以前同じことやって、リコイルセット買って直したよ
他使い道ないから肥やしになったけど
エンジンとマフラーの締め付けボルトも舐めやすいからりコイルは必須
その1個のネジの為にお高いリコイルセット買うのは非常に迷ってる。。
あそこは間違ってもステンレスネジは使わないほうがいい。すぐ電食する
CDI死んだかなぁOTL
春先まで放置かな
とりあえず駆動系の整備と風防と純正マフラーだな。
HPもないけど良さげなバイク屋見付けたからそこで見て貰う
交換時期の赤い奴のままだわ
まぁ壊れかけたら売るけど
横からだが結構オイル食うのに容量1Lだから知らないうちにすっからかんとか起こるんだわ
交換が面倒ならちょくちょく足してやれば逝くことはない
俺は2回ほどやらかして計13万の出費だ
クーラントもきちんと見ないとえらいことになるからね
へぇ～ありがとう。
近々オイル交換します。
長い信号待ちで3つになって少し走ると2つに戻る
こんなもん？
約10キロの通勤に使ってるんだけど
氷点下5℃位で走っても2メモリだし、
暖かくなっきたから信号待ちならそんなもんでしょ。
それでも心配ならLLCとキャップ変えといたら？
更に気にするならサーモスタットも。
ありがとう。
普通なら良かった。
めっちゃ飛ばすと3に戻る。
ただの信号待ちで4。
長い信号待ちだと4、時に5。
渋滞に揉まれるとファン起動って感じだったよ。
サーモスタット替えたら完全に直ったよ。
>>416
問題なしです
それはエンジン自体は熱を持ってないのにメモリが上がってファンが作動してサーモスタット変えたら正常に戻ったって事ですか？
いやいや。
多分、サーモスタットが閉じなくなった症状だよ。
水温上がるまでは時間がある程度かかるけど、上がっちゃうともうなかなか下がらない。
めっちゃ飛ばした時は水全体がラジエータの前を回って下がるんでしょう。
開閉がよろしくないと流量が下がって水温が上がりやすくなる。
水温がいつもより高くてオーバーヒート気味になるが、走ればそこそこ下がる。
んでそのうち完全に固着する。
ちなみに開固着(開きっぱで水温低くてもラジに回る)だと特に冬はオーバークールになる。
水温計が全然上がらんのならこれ。
普通はサーモスタットの構造的になることは少ない。
閉固着(水温上がってもラジに回らない)だとラジに回らなくてオーバーヒートする。
水温計が振り切れるのがこれ。
水温検知のセンサはエンジン部サーモスタットケースに刺さってる。
だけど3月末に辞める事に変更したw
いやっっっほぅうううぅぅ＼(^o^)／
修理して乗ろうと思ってます。
フュージョンって最高速何キロくらい出るんですか？
法定速度プラスアルファ程度じゃないすか？
このボルトの品番をご教示下さい。
よろしくお願いいたします。
https://i.imgur.com/xeexx3d.jpg
95701-08040-00
普段はなめらかーに加速させてるからちょっと面白かったw
走らんと言われてるけど一応250だもんなw
ただ何度も繰り返してたら
カブるとは違う感じだけどもたつくw
バシッと整備してやらんとな
一応バイク屋に相談してみよう
1、ガソリンが少しでもあれば走る？
2、給油メーターが赤になった後点滅する？
お願いします。
2=しない
年式によるのかもだけど
点滅は型式によるんですね、どっかに書いてあるサイトとかあります？
赤点灯でのこり4リットル目安。
赤点滅でのこり2リットル目安。
怖いけど点滅まで走ってみますわ。
つかライトが暗いんだけど光軸合ってないのかなw
捨てたいけど動くから捨てれんw
最終年式外装ボロ機関ぼちぼち7万位で売れんかなw
と思ったけど去年20数万でかったんだよな。
町ノリだと山だらけだし、そうとうヤバそうだw
え、俺の28km/lだよ
中古12,000kmで買ってからなぜか燃費がよくなり続けてる
不思議なんだよね
買った頃は22km/lくらいだったんだよ
ここでの書き込みで30km/lっていうの見て「嘘こけ」と思ってた
しかも色々電装着けようとカウルばらしたらファンやらなんやら中華パーツのオンパレードw
エンジン抱き付きで腰上オーバーホールする事2回
そんなこんななのにもうすぐ50,000kmだよ
マジェ乗りの話とか聞いて自分のと比べるとホントにタフなスクーターだと思う
今までMAXは33。
普段使いのみで燃料使うと27くらい。
今までの1タンク最大走行距離は370km。
心臓に悪いからもう370kmはやりたくないけど。
260kmまでは点滅してても絶対大丈夫って思ってる。
俺190cm100kg越えの巨人なんだけど体重ってやっぱり関係あるよねw？
テストセンターで滅多に持ってくる奴いない
って言われたことあるよ
ガラスレンズだけど光軸取ったら何の不満もない、
取る前は左右方向がズレてて暗かった
背もたれ仕様はもっとたけえのか
だが壊れずに動くから割り切って乗って趣味用のバイク買おうかと考えてるけどレンタルガレージ借りたりと色々手間かかるな、、、
もう見かけるフュージョンもホントの素ノーマルはほとんどいないけど。
うちの職場の駐輪場、フュージョン3台も現役で停まっとるなー。
俺もなんも知らずにそんな車両買っちゃったもの
今なら買わないわ
フュージョンはシートが独特と言うか水が溜まると思うけど雨の日はカッパ着てシートにはカバーで凌いでる？
片道40キロ弱
雨の日はイージス
シートカバーはつけてない座る前にウェスで拭いて乗るだけ
やっぱりケツ回りが染みる
40弱とは凄い。
慣れれば大した事ないですか？
シートは座り心地良いかもだけど
走ってる中で溜まってくるしアレが気になるw
125MTなんかでもたまに行ってみるんだけどやっぱりポジション的にもフュージョンは楽だよ
結局ケツや股間が浸るか膝下がずぶ濡れるかの違いしかないし
笑えるのが中古で買ったとき中華シートだったのを痛んできたから純正の中古に変えてみたら
純正の方が圧倒的に品質は良いのにふかふか具合が中華の方がよくてちょっと辛くなったのよね
多分中のウレタンスポンジか何かの密度が高いからパツンパツンなんだろうな
次の職場が片道25弱なんだよね。
だから電車にするかフュージョンかで迷ってたけど取り敢えずフュージョンで行く事にします。
意外と中華も悪くないのかもねw
ただまったりと走るならフュージョン良いよね。
駆動系はバイク屋に丸投げします。
エアークリーナー？だっけ？
あれくらいで取り敢えずは大丈夫？
カブのオイル交換エアークリーナーとフュージョンのライトを交換した位しか経験ないですがw
G1が1本丸々余ってるから勿体無いなと。
ギアオイルも交換したいけどハードル高そうだしw
無職になったから腐るほど時間はあるんだけどね
バイク屋にやってもらいました。
現在走行2万3千位。
社外マフラーの排気漏れもバイク屋かな、、、
純正にしたいが高いw
朽ち果てるまで今のマフラーで行きたいです。
オイル交換ついでならエアクリ交換と駆動系のスポンジみたいなエアクリ交換くらいじゃね？
駆動系メンテするならそれといっしょにギアオイル交換。
ギアオイルの注入とドレンはケースの中だし。
あとは冷却水交換で走るに関しては持つと思うよ。
個人的には走るより止まるの方をなんとかしとくべきだと思う。
フロントブレーキならパッド交換するレベルではなくてもピストン周りは掃除とか揉み出しする。
リアは必要に応じてシューの軸とカムシャフトのグリスアップ。
他にできればやったほうがいいって項目は、
エンジンマウントグリスアップ、アクセルワイヤ注油、タペット調整あたり。
おー詳しくありがとう。
良く読んで検索してみる。
グリスとか全くしてないなー。
出来そうな事はやって解らん事はバイク屋でやって貰うわ、
隣にピカピカのフュージョンが止まってて修理とか何処に出してるか聞きたいと思ったけど即走りだしたから会話は出来なかったw
ただ以外なのが結構うるさかったw
バタバタバタって感じだった。
セキュリティがピカピカしてたから新しい方だとは思うけど。
俺のが恥ずかしくなる位ピカピカだったw
ノーマル最近のFIと比べちゃ劣るが静かだよ
ガスケットとか劣化するとうるさいが
そうなんだ。
ヘルメット被ってない状態でセルスタートから走り去るまでの音を聞いたのは初めてだったから。
うまく説明出来んけど250の排気音じゃなくトルクフルな音で格好良かったw
ので俺も純正に変えたい。
http://i.imgur.com/nHqE1k9.jpg
ヤフオクで適当な中華を探すほうが
安いし早いでしょ。
ヘリックス純正で前後を揃えると
5000円超えるから、中華もいいと思う
残りはゴミとして処分したら良いし
小さいランプが沢山付いてる奴なんだけど。
配線が外れたとか？
おそらく半田クラック。中華製品に品質を求めてはいかんよ。
あーならバイク屋でやって貰わんとだねありがとう。
、「HP・LIGHTS」って表示があるんですが、スイッチをスライドさせてもなにか起こってる気配がないのですが、何のスイッチかわかりますでしょうか？
ヘッドライトスイッチだね
ヘッドライトが消えなきゃ配線殺してあるんじゃない？
ありがとうございます！
>>478
そうなんですよ、ネットで探しても他の人のフュージョン見ても付いてないんでここで聞いた次第です。もしかしてへリックス用ですかね？
ヘッドライトスイッチがあるのは再販前の個体だよ～。
なので、納車と同時に国内FUSIONのスイッチを取り寄せて後付けしたよ。
ライトはHID化すると明るくなるが、取り付けにはコツが要る
制動力強化の定番カスタムってありますか？
フットブレーキにこだわりがないので左手でリアディスクなんかが出来たら
ベストなのですが
デイトナのパッド
あれだけで普通にガッチリ効く
マスタ径変更と赤パッドなりのパッドへ交換で普通の握力なら問題ないレベルになる。
古いなら念のためでちゃんとしたメーカーのステンメッシュホースなりに交換もついでに。
ちなみに中華パッドはパッドの形したゴミだった。
マジで効かない。雨の日なんて狂気の沙汰。
ｱｰ、ﾔｯﾃﾗﾝﾈｰﾜ、、、_(:3」z)_
デイトナ赤パッドにしてみます。すみません、マスター径変更というのは
フルードのホースが太いマスターシリンダーに、流用などで変更するというものですか？
改善するならやってみたいところです
スタータークラッチが死んでてガリガリいうが、
かかってしまえば元気なジャンクエンジンならあげるぞｗ
>>486
ホースの直径は基本的にすべてのバイクで変わらんよ。
マスタのピストン直径を純正の14mmから1/2インチの他車種流用で変えてやる。
引きしろは大きくなるけど効きが若干良くなる。
ただしハンドルによってマスタのリザーバータンクの傾きを考えなくてはならんので、
なんでも付くというわけでもなし。
うちのはエストレアのマスタが付いとる。ハンドルは家に転がってたマジェかなんかという
ツギハギ仕様なのでオススメしかねるが、
エストレアのレバーは調整機構ついてるので位置調整ができるメリットも。
とりあえずパッドからやってみます
デイトナ赤パッドで新車ストック状態の効きは確保出来たから○
12Rのレバー、ハイパーカーボンパッド改、
グッドリッジのステンフィットホース、
ミシュランパワーSCで制動力に不満無い
マーカーにしたいのですがなにぶん高いです。
他の代用などでヘリックス風にしている方はいらっしゃいますか？
なかなかいいサイズのものが見つかりません
自分的な候補はこのあたりです
http://store.shopping.yahoo.co.jp/eale/m-80-82.html?sc_i=shp_pc_search_itemlist_shsrg_img
http://store.shopping.yahoo.co.jp/eale/m-80-82.html?sc_i=shp_pc_search_itemlist_shsrg_img
サイドマーカーを測ると縦3.2センチ横10.2センチぐらいがジャストのようで、
候補では横が足りず縦が長そうです（横は不足、縦はぎりぎりいけるかもぐらい）
もう一つはこちらです
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00M7VHL8O/ref=ox_sc_act_title_2?ie=UTF8&;psc=1&smid=A3I3QIHBMH2QWT
次は良い店に出会いたい
いま②がついているのですが、①も取り付けできるのでしょうか
①http://item.rakuten.co.jp/auc-rise/c08h0010076ch/?scid=af_pc_etc&;sc2id=af_109_1_10000237
②http://item.rakuten.co.jp/auc-rise/c08h0010067ch/?scid=af_pc_etc&;sc2id=af_109_1_10000237
ベースの形が違うだけで付くよ
バーマウントの高さが違ってくるとは思う
多分つく。
フュージョンのハンドルって特殊なつき方で、
最終年式あたりの純正ハンドルセッター付きが2と同じ仕組みになってて、
アッパークランプの代わりにセッターをボルト締めしてる。
初期型は下にハンドルバーと同じ径のバーが逆Tで生えてて、
逆Tの部分を介して上にハンドルが溶接されてる。
1のクランプ部分がそのままハンドルになってる。
ヤフオクでハンドル検索してみるとわかるかと。
必要になるということですね
ありがとうございます
そうではないよ。
トップブリッジやポストもおそらく初期と最終で共通なんだわ。
とってつけたように純正もアッパークランプ相当のとこにセッターが付いてる。
下側のハンドルクランプは同じ形状。
なので初期型のトップブリッジに最終型の純正セッターも付くのだわ。
うちのがその仕様だから。
2パターンセッターがある理由はよーわからん。
1のクランプタイプのほうが部材的に作るの楽で安いのかね。
剛性感考えたら2のタイプの方がいいと思うけど。
とりあえず両方いけるつもりで探してみます。
オクで7000円で買った純正テールランプの右側反射板が一週間でとれました。。
ネジで留まっている状態ですが上のツメが甘いみたいです
中古品をみるとここの反射板がないものがちらほらありますが、ここは弱いのでしょうか。
両面テープでごまかすしかないですかね。。
よろしくお願い致します。
水温計が（例・茅ヶ崎→江ノ島間）Hまで走ってると上がって来るんですが、エンジンを止めるとファンは回っています。ラジエターは水噴射して洗ってはおります。
去年空冷水交換しております。液漏れは見当たりません。エンジンオイルも。
空冷水の蓋のの圧縮不足なのか、サーモスタットなのか、ウォーターポンプなのか。と思っております。
みなさんならどこからなおしていきますか？書き込みが足りないところもあるかもしれませんがお話伺えれば幸いです。
走行距離は32000です。
全部直すと60000円位の見積もりだったので小遣い的に部分的になおしていこうと思っております。
勉強させてもらえればと思います、よろしくお願い致します。
買い替えるかな、、、？
いや、割とマジで
ついでに水温センサーチェック。交換してないならラジのキャップ。
ラジエーターが生きてて水入ってるなら大抵ここらへんでしょ。
コメントありがとうございます。
新車から乗っていて愛着があるんですよ。
なおして乗りたいんです。
でも、コメント頂きありがとうございます！！
水垢的なものがへばりつくと、開きっぱなし、閉じっぱなし、どちらの症状にもなりうるよ。
バイパス的な飛ばせる道で距離長めに走ると温度下がるならサーモスタット確定かな。
ありがとうございます。
サーモスタットと一緒に水温センサーチェックとギャップ交換を1番にしていこうと思います。
それでダメなようでしたらウォーターポンプあたりを見てもらおうと思います。
本当に助かります。
ありがとうございます。
やはりサーモスタットが疑わしいんですね。
バイパスや有料道路は症状が怖くて試してなかったです。
複数の方の意見を参考にでき感謝しております。
そこからなおしていこうと思います！！
5000円ちょっとのはず、去年変えたけど。
コメントありがとうございます！
今回はサーモスタットとついでにサーモスイッチの交換で部品取り寄せお願いしてきました。
ラジエーターにもサーモスタットがあるのを知りませんでしだ。
後日バイクを預けることになりました。
それでなおらないようでしたらラジエーター側のサーモスタット、ウォーターポンプを順をおって悪いところをなおしていこうと思います。
みなさん、コメントありがとうございました！！
フロント側ですよね。
サーモスイッチだかサーモスタットがありますね。ってフュージョンの部品書みながらナップスの方がおっしゃって一緒に見たんですけどそれらしいものがついてたんですよね、違うのかな。
向かって左側の裏についてるような感じだったので、部品が届きましたらまた見てみようと思います😃
あれはファンスイッチでなかったか？
まぁ年式的に古いバイクになってきたし、
不具合なくても長く乗るなら潰しておくに越したことはないね。
280キロがギリギリだわ俺の。
まぁノーメンテで消耗品やらも交換してないしな。
オイルも交換したいけどダルい
遠目には分からないけど近くで見るとおかしいですね
走行中に下地のクリア反射板の両面テープが外れて飛んでいきました。
こんな簡単に外れちゃうならクリアはがしてからつければよかったです
そうすればそんなに違和感なくインチキ北米仕様になりそうです
https://www.fastpic.jp/images.php?file=7632170910.jpg
https://www.fastpic.jp/images.php?file=9580155361.jpg
https://www.fastpic.jp/images.php?file=3494206805.jpg
スクリーンがない車体に取り付けようとしたのですが、ボルトがなかったので
ホームセンターで購入しました。
取り付けのためボルトをまわすと1センチ入ったかなぐらいのところで回転が
止まってしまいます。
１本だけはくるくると奥の方までいったのですが３本は止まってしまい、ネジ穴が
錆びていたのでこれが正しいのか分かりませんでした。
また、ここの純正のボルトと、クッションゴムなどがあればそれらのパーツ番号を
もしわかりましたら教えていただけると有難いです。
webパーツリスト見ろ
このサイトを知りませんでした
助かりました。
タイプx専用部品とかは見られないからね
webikeのは最終型のパーツリストが無いから
クリアテールとかの品番が分からない
カスタムローダウン車両を買って失敗した
こないだ売り払うまで4cmローダウンに乗ってたけど
新品純正サスは高いしヤフオク出てくるような中古は状態悪いし
何よりカウルばらすのがめんどくさすぎでどうしようもなかった
ミラーとハンドルを戻したところくらいでさっさと純正化は諦めたわ
最近知り合いのフルノーマル車両に乗らせてもらってつくづく思ったけど
カウルミラーの見やすさといい乗り心地といい整備性といいノーマルに限る
足をブレーキペダル付近に置くとハンドルが遠いです。
社外ハンドルなので短めですが、純正ではそのポジションはどうですか？
純正も上方向に長いイメージで、ゆったりポジションにおすすめのハンドルが
あったらききたいです
ほぼ身長一緒だが純正ハンドルで遠いと思ったことがない
リアシート座っても手が届くレベル
ポジションが決まる身長
マフラーが爆音で乗れなかったけど今日純正に戻して快適
あとはハンドルの絞りが気になるから探してますがπさえ合えばどんなハンドルでも付けられるものですか？
幅が広すぎるとかだと配線やワイヤー、ブレーキホースが長さ的にとどかんとか、
形状によってはスクリーンに当たるとか。
うちのはころがってたグラマジェだかのハンドル付けてるけど、
マスタがロングスクリーンに干渉するから逆に切らないとハンドルロックがかからない。
あとクランプ部分のローレット位置があってない。動く気配ないけど。
付くかどうかだけなら径は22.2mmのなら何でも付く。
最終型のクランプじゃないとハンドルは
交換できない。そこ大丈夫？
もう少しハの字型から水平に近付けたかったんですが厳しいかな
センスタで立てた状態から両方のサスを外したらエンジン部分かドスンと下がりました。
そのまま駆動部のあたりにジャッキをかましてサスはついたのですが、このドスンは
なにか影響はあるのでしょうか。
その後走っても特に違和感はなかったのですが、それをやるとここが破損してるかも
みたいのがあったら確認したいです。
どこからどう落下したかにもよるけど、
ぱっと見でどっかが欠けたとか、オイルが漏れたってのがなけりゃ問題ないよ。
でも外したのはサスでしょ？
エンジンマウント側ならまだしも、サス外して落ちたなら
でかい段差を超えたくらいの衝撃みたいなもんじゃね？
落ちたのはタイヤからだし。
フレームとエンジンのつながる箇所が下がり過ぎてまずかったとか、
配線などが引っ張られてまずかったとか そういうのがあるかなと
思った次第です。
気にせずに乗ります。ありがとうございます。
リアブレーキシュー交換しようとバラしたら、シュー裏のゴムダンパーが２つ落ちました。
これも交換したいのですがパーツリストに出てません。
番号分かる方がいましたら教えていただけませんか？
よろしくお願いいたします。
MF02-150です。
PLに出てなかったっけ？
PL見て買った覚えがある気が…
ぎーんの仮面に黒まふーらー
セッターって何？
たぶん落ちました
マフラーとエンジンの接合部のナットはついていて、それ以外のマフラー留めはボルトだし、
サスの上下もすべてボルトかナットがついています
他に落ちそうなのとかボルトだけど裏側にナットもついているような所はありますか？
http://www.ttandco.com/fs/ttandco/500txst/500tx
カタログにはヘルメットが2個入ってる写真あるけど半ヘルだよ。
トランク中央のボコッとしたところが邪魔で収まらないでしょう。
冬場は2個以上いかなかったけど
フュージョンスタイルに渋滞で4~6個ってあるし平気かな？
http://zawakita.com/SHOP/ZK-300IV.html
このシールド
http://helmetstore.bid/-pro-2938.html
ですっぽり収まってるよ
入れる時に角度がおかしいと入らないけど慣れれば問題ない
後ろ付近だとリア周りのトランク付いてるサブフレ固定がナットだった気が。
>>543
渋滞ならそんなもん。走り出して下がるなら正常。
ベルのジェット使ってるけど入る
シールドあれば無理だけど
ベルのはサイズでかくてお蔵入りしたんだった3万位したのにw
一般的なアライショーエイのジェットヘルメットは入るくらいの高さがあったらなー(´・ω・`)
さすればボタンでシールド留めるタイプのジェットは大抵入っただろうに。
俺はおっさんなので箱で解決したが美しくはない…
自分は両方アマゾンで買ったけどリンクが長いので他のサイトを貼りました。
あとシールドは可動フラップを介してつけていて、トランク収納の時は
半開きぐらいの状態で入れてます。メットにシールド直付けではトランクに
入らなさそうです。
さすがにやり過ぎだよな？
持って行くまでは赤い奴出たままのっててオイル少なすぎって言われたけど。
HPとかないけどレビューや話した感じだと良い店なんだけどな
メーカーは少なくともエンジンテストを重ねてインジケーターの出る距離決めてるわけで。
チョイ乗りが多いとか今までの走行距離、エンジンの程度でも変わるが。
店は一番稼げるとだから短めに言うわな。
オイル食いのエンジンになってしまってるなら1000キロもあり得る話だが…
だよなー
せめて3000キロと言ってくれたら良いけど1000はなー。
かと言って世話になるんなら1000キロ守らんとだし。
モヤモヤするw
1,000kmで安いオイルでもいいからサイクルよく交換がフュージョンにはいいって俺も言われた
ヘッドのガスケットが劣化するとえらいオイル食うようになるんだよね
一回焼き付かせたわ
まぁ3000くらいがいいとこだと思う。
とは言え1Lなので安上がりだから
点検兼ねてだと思って割り切るという考えも。
高いオイル勧められるなら別。1000キロじゃどう考えても純正で十分。
>>553
でもエンジン安いんだよなーw
探せば1.5万くらいで程度良さげなエンジン買えちゃう。
うちのは最初期型のボロだけど
スターティングクラッチイカれて載せ替えた。
走行33000kmだったかな。オイルも食わず絶好調だったが。
自分でできるって人なら壊れるまでの頻度考えると適当メンテでもいい気がw
へーそうなんだ。
オイル交換の赤い奴って6000キロだっけ？
赤くなって1000キロ程走って交換して貰ったけどオイルカラカラって言われたわw
まぁ半分位かな？
見た感じだとそれ位しか出て来なかった。
>>554
点検も兼ねてとりあえず次も見て貰いたいから1000キロ目安で行って見るわw
メーターで24000で購入した時は12000だったから駆動系気になるしねw
ただプラグとか大丈夫かと聞いたら見ることもなく大丈夫だと行ったんだよなw
フュージョンはオイル交換時に金網？みたいなのも掃除した方が良いんだよね？
購入してから2回しか交換してないけど金網を掃除してくれてないんだよな。
それも気になる。
パーツクリーナーで吹いてるのどっかでみたんだよなブログかなんかで
相手のペースに嵌まったからハイハイ言うだけだったけどw
長距離走りたいとか伝えたけど冷却水注意しろって言われただけだったw
それは別のバイク屋で錆びてたから清掃と水補給して貰って、水温マックスの時に冷却水が吹き出したってのを伝えたからかもだけど。
後、マフラーの音を小さくさしたいっのも伝えたら色々アドバイスは貰えたけど。
まぁ面倒だから実行は無理だけどなw
まぁ悪い印象はないから次も行くけど
ホムセンで買った四輪用の安オイル使って自分でやってるけど。
30分もかからずできるし、より愛着わくしやってみれば。
純正だと何かスポンジが挟まったりしてるんでしょうか？
あとエンジン自体も振動でキュルキュルいいます
どうしたものでしょうか
単気筒1L未満で1000kmなだ妥当じゃないか？
おれは5年間5000km交換してないが
とも思う
-審議中-
20数年まえのオイルも特に問題なかったぞ
CB50JXのなか
2本買おうかなあ
限定品？たくさんあるなら教えて
中古で買ったフュージョンのフロントが斜めに減って気持ちわるいねん
俺はそこにダイソーのEVAスポンジシートを
刻んで貼って対処してる
>>536
3回くらいやっちゃったことあるけど
特に問題なく1万キロ走れてる
オートチョークが繋がってる配線を
追いかけて、そこら辺の配線みてみ
信号待ちして青になってスロットル回しても回転上がらない
あれーっと思いながら何回か煽るとエンジン止まりそうになって
そのまま何回か煽ったらエンジン止まった
そこからエンジンかからなくなった
雨の後だしプラグかぶったかなという気もしますがそんなに簡単にかぶるものですか？
似たような経験ある人いたら教えて下さい
二次エア吸ってるねそれ
インマニひび割れとかフューエルライン裂けてるとかあり得る
雨降ったり湿度高かったりするときに始動してすぐや信号待ちとかでストールするけど
晴れの日は問題ないという場合はまずここを疑うべし
そういえばインマニにひびがありました
そこにつながらなかった
インマニの替えも買ってあったので替えてみます
ちなみにですが、フューエルラインの方はガソリンが来てないかもって意味ですか？
二次エアがらみでですか？
二次エアがらみ
フューエルラインが接続クリップ回りで裂けてたりすることがあって
そこからもエア吸っちゃうんだとさ
自分の場合最初に起こったのがインマニ割れでストール頻発
4年後全く同じ症状出てバイク屋持ってったら今度はフューエルラインのチューブに2ヶ所亀裂
あと冷間始動時のストールならオートチョークが逝ってるとかでも起こりうるってさ
水が蒸発して直った感じなのかなと思ってます
あんなシート下なのに水にやられるんですね 勉強になりました
そういえばカウル外した時にリヤタイヤとエンジンの距離が5センチぐらいだったので
跳ね上げた水がかかり放題なんでしょうね
ありがとうございます
原付のキャブと違っていろいろ繋がっているようで出来れば触らずに交換したいです
シートを外してそのままインマニを外すことが出来たら良いのですが
外さなくても簡単に出来るよ
自分はそのままやりました
下の方のねじ山をなめてしまったかもしれません
元々マフラー交換をしたときに締めたときに、にゅるっとして締まらずに回りました
しかしその時はマフラーが上手くつかなかったので一旦マフラーを外して再度とりつけを
行ったらこのボルトも普通に締まりました
気のせいだったかと思っていたのですが昨日タイヤ交換でこのボルトを脱着したところ
また締まらずに回るようになりました
○この箇所は再度ねじ山を切れるような場所ですか
○穴が向こう側へ貫通しているようで、反対側まで行く長いボルトに替えてナット締めの対応と
いうのはまずいですか
○前回締まっていたのですが、取り付けのコツによりこのような締まる締まらないが発生する
ことはありますか
変な質問ですが分かる方いらっしゃいましたらお教えください
エンジン載せ替えになったら辛いところです
エンジンやマフラーに近いからか、ブレーキの熱が来ているのか、びっくりしました
異常ならバイク屋もっていきます
よく見たら片方無かった
謎過ぎる。。
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1338628.jpg.html
先日リアブレーキ交換のときにリアのエンジン番号周辺がオイル混じりの汚れでベットリな
ことに気付きました。
昨日ここを掃除し、ミッションオイルの漏れかもしれないとミッションオイルを交換したところです。
元のオイルはドレンからそこそこ出てきましたが、規定量は出なかったかもしれません。
交換後、低速で走って様子をみると何もなかったのですが、高速巡行後に写真のようになっていました。
おそらく元々漏れがあり、当初の漏れはすでに出ていてそれがエンジン番号周辺に汚れとして
付着していて、昨日のオイル交換でミッションオイルが規定量入り、高速で漏れたのかなと思います。
この周辺で噴き出しやすい箇所やここを疑うといいよ、というところがあったら聞きたいです。
目視でもここというところが分かりませんでした。
シリンダーヘッドのシール劣化
プーリーはそのままでクラッチ部分をホルダーを使って外し、ミッションのフタを外します。
この時に交換必須となるのはミッションカバーのガスケットと、ドレンボルトのワッシャー、
チェックボルトのワッシャーぐらいでしょうか。
また、クラッチはナットを外してかたまりのまま外せば、取り付けの時にそっくり戻せるものでしょうか。
バイク屋に持っていくのも半分覚悟していますが10000円じゃ済まなそうで一度自分で
開けてみたいです。
ミッション側であのあたりから滲むってのは量からしても飛ぶほどにならなそう。
582や586の言うようにエンジンオイルの吹き出しの可能性が高いってさ
キャブクリーナーってゴム溶かすの…？
もういいかどうでもあついんだよあついあつ
いあつい
リアブレーキのカムのシャフトに塗ったグリースのはみ出し分がよく拭けて居なかったようです
エンジン番号付近の汚れは購入時からついていたもので原因がわかりませんが、
拭き取って以降このあたりには付着していません
タイヤに飛び散っていたのはブレーキカムに塗った分のようです
アドバイス通り何回か拭いているうちにわかりました
お騒がせしましたありがとうございます
これは普通？
ガソスタでリアタイヤのエアチェックしてもらったときも店員がホイールの熱さに驚いてた
いろいろ熱すぎ
水温メーターは３つ点灯です
セリアの車用の立体メッシュクッションを固定せず乗るときだけシートに乗せて座ってる
降車時は畳んでトランクへ
おすすめです
今日みたいな高温多湿はさすがにつらいけど
あと雨の日にシートと尻の間に空間ができるのでカッパの尻の浸水になりにくい
洗うのも水で流してすぐ乾く
普通に座ってればズレない
大きさもほどよく座ったら目立たない
100円
周辺を一通り拭いて漏れを観察すると、
ブレーキカムのアームを押すバネを入れる穴かその下辺りにオイルが付きます
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1350111.jpg.html
この穴がただの穴でなく右上に溝のような切り込みがあります
このあたりから漏れる要素はありますか？
シリンダー周りからの場合そこからどのように来るか分からず、バイク屋に見せるも開けないと分からないとのことでした
タイヤを外した時のシリンダー周りの画像です
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1350116.jpg.html
右のジェネレータカバーのところは漏れがありましたがそこからリア左側に来ているようには見えませんでした
何か怪しい箇所がありましたらご意見お願いします
http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1350131.jpg.html
スプリングを受け止めるだけなら不要な気がします
そこまで外したなら反対側からエアクリ周り外して見てみればもう少しオイルの源流が見えないかな？
ブレーキ周りかと思ってタイヤ外しましたがエアクリのほうがらくに見れそうですね
エアクリ周りですとブローバイのオイルもあるかもしれませんね
自分のは旧型（Ⅱ型？）ですが旧型はブローバイ排出はしているのでしょうか？
フュージョンXはエアクリに戻すと聞いたことがあります
今度リアカウル外してみます・・用事なかったらすぐにでも開けたい
エアクリ外してみるとはっきりしそうではあるよね。
古いやつでもブローバイ戻しはあるよ。
https://m.imgur.com/O8bAXdd
走行何キロなのかね？
50,000超えてたらエンジンオーバーホールどきかもしれん
漏れてる量的にはエンジンからの吹き出しな気がしてならないなぁ…
ともかくエアクリボックス外すべしだね
原因心当たりあればお願いします
全部ノーマルでジェットのつまり確認とバキュームピストンは交換してみました
バイク屋が交換でコレ容れてるの知ったんや、、
G1思っとったさかいに。
汚しスレすまんな若い衆
E1はへたり早いみたいだから注意…とはいえG1も似たり寄ったり
どちらにせよフュージョンはオイル容量少ないホンダスクーターの中でも相当少ない方なので
高いオイル入れるより安いの使って交換サイクルを早めにした方がという意見が多い
とはいえG1から変えてS9程度入れるだけでもフィーリングは良くなるんだけど
※あくまで個人的感想です
ありがとう
今、世話になってるバイク屋が1000キロで交換しろと言うから1500キロには交換するようにします。
ほんとオイル量少ないよねw
50のスーパーカブより少し多い位だしね。
自分のバイク屋も1,000km目安って言ってました
オイル代より工賃かさむのがアホらしくてオイル交換から始まっていろいろ弄るようになった
いろいろ限界が来て6年間で40,000kmくらい乗って今年売り払ってしまったんだけど
フュージョンのお陰でいろいろメンテ能力と電装なんかの知識がつきました
俺もフュージョン処分したいんだけど見た目がボロいだけで機関良好だから踏ん切りが付かないw
NMAX の155CC 欲しいんだけどね。
フュージョンはサイズがもう嫌だわw
現在、走行2万5000位。
なんだかんだであの時期のホンダ車はめちゃくちゃタフですからね
25,000kmならゴム系部品の交換くらいであと50,000kmは走りそう
好きな人はあのサイズ感がいいんですよw
サイズの割に箱つけないと積載に困るというバカっプリもwww
ローロングの日本生産スクーターなんて今後出なさそうですよね
マグザムも終わっちゃうみたいですし
自分は車高や重心が高いバイクが苦手なのでもうスクーターに戻ることはないかもなぁ…
MTは普段乗る為には気軽にとはいかないのだけど…
面倒になったらピンクナンバー買い足すことにします
俺の最終年式なんだけどタフなんだろうかww
確かに見た目や乗り味は好きだけどね。
なめらか～に加速する所とかw
100キロ位まではぼちぼち加速する。
目指せ10万キロと思って買ったけど街中だと不便と思う事が多いわw
最終でもフュージョンは純国産だったはずなんでタフですよ
2型以降のパーツ流用も利くし弾数出てるんで修理にもしばらく困らない
いざとなったら中華コピーパーツも豊富www
心配なのはCDIくらいですかね？
下手するとホンダ正規店よりおんぼろ中古ブローカー店の方が修理のノウハウ持ってたりしますから
オイルは3000km交換だなー。
エンジン死んだら載せ替え1.5万だと思えば適当で構わんと思ってる。
そして意外と壊れない。
CDIに関してはエンジンごと最終型に載せ替えたのでこれまた困らん！
前にSRもいじってたが、パーツが豊富なオンボロは安く上がって楽で良いわ。
プーリーケースを外さないと完全には外れなかったのでずらしてチェックしました
前にアップしたエアクリとシリンダーの間のシミのところです
https://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1353855.jpg.html
ベトベトではなくうっすら油汚れに砂泥がついた感じで乾いた感じでした
拭くと油っこい感じも弱く拭けます
https://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1353858.jpg.html
プーリーケースの上、エアクリの下にあたるところも油のシミなどはありませんでした
別のところで、ブレーキのスプリングが入る穴に、
前に詰めていたキッチンペーパーを取り出したら汚れの少ないオイルがべったりでした
ホイールやタイヤに付着するのもこのような透明感のあるオイルです
https://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1353860.jpg.html
この穴があやしいですがなぜここが濡れるのか全然わかりません
とりあえず、油分拭けよ
オイルが漏れるのは入ってる証拠だぞ！
都内または関東でおすすめのショップとかありますか？
ライドアンドシークっていうとこが専門店みたいって事でブログとかは見たんですが
ちなみに自分ではメンテ修理などまったくできません。
中身は程度は悪くないよw
エアクリフィルタ交換、インシュレータ交換、駆動系OH済み
10万でどうすか？
（リアのブレーキスプリングの穴から謎のオイル漏れあり）
・・・。
青メタ 2型
アメリカン 何チャラマフラー
ローダウン
1.7万km 5万でどう？
俺の最終年式だぞ！
アメリカンクラシックトレンドマフラーな！
買ってよ！
ならn MAX わし買うんや！
無職なんやたのむやでほんま
名古屋からな！
のね！
https://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1361307.jpg.html
パーツクリーナーのノズル
https://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1361309.jpg.html
刺さりました
https://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1361310.jpg.html
穴の中おそらくミッション室に到達したところがオイルがついています
ノズルにドリル溝のようなスプライン？がついてきました
https://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1361311.jpg.html
なんだか分かりませんが過去に穴が開けられたようです
アルミ棒かなにかで埋めることにします
お騒がせしました
http://img3.imepic.jp/image/20170909/807880.jpg
ノズル差したらミッション室に貫通したあの穴が元からなのかクラックなの
か分からず、反対側（ミッション室）から見てみようと思っています。
その時はその３番を交換するつもりなのでなんらか報告します
スプリング受けの右上にはあらかじめ切り込みが入っているので、
ここの穴は全てのフュージョンに開いてるのかもしれないですね
なんの役割もなく切り込みが入っているのも不自然ですし
誰かブレーキ周りいじる機会があったらここにパークリのノズルを
さしてみてほしいです
ありがとうございますー
謎の液漏れ治すのにいくらくらいかかるんですかね…
もう古いものなのは分かってるのでお金はかかるものとして理解してますけど毎月何万もかかっちゃうような修理の連続とかにならなければいいかなーて思ってます
程度の良いエンジンでも1万ちょっとだぞ。
初めてやっても一日仕事で終わる。
エンジンマウント周辺もメンテできる。
場所的にも賃貸なので家の前で出来ず、ジャッキもパンタグラフのしかありません。
一度それも検討していてフュージョンで有名なバイク屋に聞いたら工賃40000とのことでした。
原付はオフ車のエンジンを道端整備で載せ替えたことがありますが、フュージョンは
なかなかきびしそうです
見てる前でやってくれるなら未だしも。
なぜでしょうか
走行時にエンストするとそのまま走りながら再始動できないから、
流れてる道路でいったん路肩に完全に止めてフットブレーキして始動っていうのがこわい
567辺りから追ってくと良い
たぶん二次エア吸って湿気多いとエンストのパターン
ただしフュージョンの構造上水被る事はあんまりないから二次エアの可能性の方が高いと思う
ネットで見てもわかりません。
初期型マジェスティのレバー類は揃えました。
よろしくお願いします
カウルすべて引っぺがして取り回しに無理がないように設置。
リアブレーキはペダルとワイヤ外すだけ。
それすら分からんのならお手上げだが…
俺のダウンサス(笑)で路面状況で突き上げ半端ないんだけどw
少し長距離走りたいと思ってるけどめっちゃしんどそうやな、
純正サスはちょっとした段差ではそこまではならない
ただ他の車種の純正よりは衝撃があるイメージかな
ローダウンした車両はベアリング破損、ホイール破損、クランクケースひび割れに
なることもあるぐらいなので基本的にまともな状態じゃない
ローダウンでもよく整備してあれば違うのかもしれないけど
そんなバイク屋は止めた方が良いかな？
オイル交換しかしてないよw
始動性が悪いとか特にはないんだけどね。
駆動系はそろそろ変えんとなと思ってるけど。
やっぱり純正のノーマルが一番って事だよね。
見た目だけで買ったからなぁw
ブレーキパッドとシューは個人差ある
プラグや駆動系は40000キロぐらいまでノーメンテでも大丈夫だったけど
あまり気にしなくてもいいよ
サンクス
あんまり変わらんよ
たまに、燃焼状態だけみとけ
2スト250で3万km
（これは3極に変えたので特殊な例）
カブで4万km動いてるが、（すげー減ってる）
ダメになるまでやってみようと思ってル
人のバイクの整備では1.5～2万ぐらいで変えるけどね
タクシーは電極全く無くなるまで動いた例がある
20万kmぐらいらしい
外装外す前にフューエルフィルターを用意したいので、教えていただけるとありがたいです。
タンクからキャブまで数本のホースがあると思いますが、全て同じ内径でしょうか。
汎用より純正のほうがいいと思うなー。
全体的に造形が複雑だから、潰れると厄介だし。
タンクから出てフィルター～燃ポンあたりにU字でターンしてるとこもあるし。
まあゆとりある取り回しに変更したら大丈夫だとは思うが。
フィルターからタンクは汎用表記でそこは5.3×60となってるから5.3mmかねー。
3版のPLだと燃ポン～キャブとフィルター～燃ポンは専用品。
それぞれ17301-KS4-000と17302-KS4-00で380円と295円。
今は値上がりしてると思う。
内径5.3のわりには外形太いし、フィルターの容量も一般品より大きくて
純正交換を検討します。
ブローバイのようなホースや冷却水周りが少し違うように見えます
温水のキャブヒーターは無いと思うが
たまに乗るとたのしいな
外装を緑の艶なしかな？
にしてるのシンプルで良いわ
俺のフュージョンもノーマルに戻したい。。
ただ信用出来るバイク屋ないんだよなw
なんか適当って感じなんだ世話になってる。
しかし近所に4台程フュージョンが止まってるの見るけど走ってる時に中々会わん。
丁寧に作業するように書いてあるけど、バイク屋がそういう風にすることはあんまりないね。
動かないとこはガンガンハンマーで叩いたりするし、依頼のあった箇所以外は汚れがひどくても
さらっと拭くこともしない、グリスを塗布することもしない のが多いんじゃないかな
自分が整備できる場合に自分ならこうする、みたいのと比べたら適当に見えると思うよ
元々そういうものぐらいに思って最低限の期待しかしないほうがいい
ただ依頼した作業についてまでおかしかったり不信感があったらネットでなくお店に
直接言うけどね
全員クレーマーだと思って相手しないとね
純正は10000近くするので社外品と迷っています
社外品でここのを愛用してるとかありましたら
耐久性など含めて聞きたいです
聞けますとありがたいです
変わるのは消耗の早さぐらいでしょうか
ウエイトローラーは好みだけど、SMどおりが無難でしょ。
原付でいじるのと違って変速状況考えたら乾式にするメリットをあまり感じない。
てか最初開けたときなんじゃこりゃレベルでいっぱい詰めてあった…
安いね
ベルト
社外は微妙にサイズが違うみたいだから、使う気がしない。
ベルトは組み付け時にベルトに油脂類が付かないように気をつける方が重要
この辺の作業の丁寧さで耐久性に差が出る
当たるだけで使えなくはないがRKに変えた
ペチペチはちゃんと音の出るペチペチです
ナットが緩んでプーリーが外れかけました
エンジンを止めて様子を見るとプーリーとクランクシャフトのスプラインが
奥行きで5ミリほど削れてしまいました
一応噛み合うようで再度取り付けてエンジンをかけるとセルは回るのですが
かからなくなりました
昨日の雨の後だからかからなくなったのか、ベルトの件でかからなくなったのか
分かりません
ナットが緩んでプーリーが外れかけたことやベルトの取り付けがおかしくてエンジンが
かからなくなることはありますか？
ベルトはクラッチ側に落としてドライブ側はボスとプーリーフェイスは接して取り付けて
あります
困りました。。
オイル交換以外なんもしてないわ。
教えてくださいお願いします
センスタかけてアクセル回してもならないかな
回転部分に何か噛み込んでしまったとか、セルすら回らない筈だが、
雨が原因ってネイキッドじゃあるまいし、道路冠水したところでも走らない限り
起こり辛いと思う。
点火のセンサーは反対のジェネレーターケース側だし、プーリーが緩んだくらいで
点火系まで壊すとは考えにくいな。
古い固体ならCDIとか点火コイルまわりのハーネスのコネクタの接触不良も考えられるから、
整備中にどこかに触れて接触不良を起こした可能性もあるな。
その辺を手でうりうりするとかかったりするかも？
>>666 フロントキャリパーの引きずりかもしれないので、リアブレーキだけで停止からの
再スタートを試そう。
あと、前輪から聞こえているようで、実は違ったという事もある。
センタースタンド立てても音は聞こえなかったです
晴れたら路上で確認します…ありがとうございます
ベルトですかね？
オイルが漏れてきます
モンキーなんかでここをブローバイホース付きキャップにするカスタムがありますが、フュージョンでしている方はいますか？
しないほうがいいんでしょうか
ブローバイホース詰まってないかとか確かめないと対症療法でしかない。
電源とウインカースイッチの間を分岐してハザードスイッチとハザードリレーを付けて、
ウインカースイッチとウインカー球の間に戻す形でしょうか
よかったら教えてください
ハザードリレーにアクセサリ電源引っ張ってウインカーリレーからフラッシャ信号を分岐で取って
スイッチつけて左右ウインカー＋配線にフラッシャ信号を割り込ませる感じだった記憶
ウインカースイッチのところは基本弄らないハズ
しかしこのままだとハザード作動時にポジションランプがつきっぱなしになるので
保安基準違反になるし(下手すると整備不良で切符切られる)見た目的にも効果は今一つになっめしまう
というわけでポジションランプの配線を殺すか色々いじくる必要がある
ポジション生かしてハザードつけるとなると説明するのも作業自体もかなりめんどくさい
そうなるとウインカースイッチのところを色々細工することにはなる
右のハンドルグリップのみ、スロットルスリーブ？でバーエンドが入らないのですが、
解決方法は非貫通式のハンドルグリップを着ける以外ありませんよね？
スロットルスリーブの端を切る。
プラなのでサクサク切れる。
切りすぎるとグリップが浮くので最小限で。
非貫通のグリップが付いてるなら、
ゴムの端をスライスしてスリーブを出して切る。
グリップ交換するならカッターでざっくり切ってスリーブと分離してもいいけど。
アドバイスありがとうございます。
バーエンド入らないと気づいたのがグリップ交換終了直後で、せっかく新しくしたのが勿体ないので、今のがある程度劣化したら試してみます。
二宮祥平ホワイトベース 公道のバイク事故再現 投稿動画が、倫理的 観点がら
Yahooニュース J-CASTニュースで、事件 として取り上げられました。
二宮祥平ホワイトベース
違法な同一のナンバープレートを使い回して 取り付け、販売前車両を
公道で走行撮影した動画投稿等が、倫理的 に 問題なのではと以前から指摘されていました。
二宮祥平ホワイトベース ← 故意に公道で バイク事故動画とってみた?
トングで牛丼混ぜ男 ← すき家でドンブリ被って歓喜のポーズ?動画とってみた?
↓ 逮捕 されなきゃ ホワイトベース さんの勝ち ↓
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1514391432/858-1000
ホワイトベース公式 みなさんもうお分かりだと思いますが
誰かを 悪く言うのが 最も簡単に 視聴数 を集める方法です
悪く言う相手は、有名であればあるほど 良いわけです
ということは、私 はもしかしたら すごい 有名人 なのでは…？！
ご覧の通り、あなたと同じ人間です 神 ではないです個人的に発信しています
だれも私をクビにできません 抑えられません 曲げられません 言うこと変えられません。
南海くんがコンパクトで安定してる
安いのは電圧不足の不良品がままある
雨の日に使わんのなら、
フロントボックスに車用のシガソケの延長で引っ張ってきとけば？
差し込みのとこちょん切ってヒューズかまして。
バイク用は防水重視で商品そのものはイマイチなの多いが、
車用だと選り取りみどり。
ボックスからの出し方は工夫がいるけど
カウル加工すんのはバイク用でも同じだし。
知識なくてよくわからんのだか、車用の商品で、一口に差し込んで三口に増やすやつの、オス部分を根本から切って線露出させて、ヒューズボックスに噛ませるってこと？アースとか繋がなくて大丈夫なのか？
ただの分岐なので特別なことはしてない。線の本数は2本。
差し込みの中心がプラス、外側がマイナス。
なのでぶった切ったらプラスをヒューズボックスからの電源なりに。
マイナス(アース)はフレームと導通のある適当なボルトへ。
車のシガソケへ刺す側(オス)の差し込むとこにヒューズが入ってる。
なので保護のためにヒューズは入れとけ。
エーモンのヒューズ電源取り出しコードが楽。機側のヒューズも付いてるし。
てか配線に関してはバイク用の防水製品も車用も全く同じ。
知識なさすぎ＆工具もないだろうからバイク屋でやってもらいなはれ。
横からだがヒューズボックスからでいけるのか
容量オーバー怖くてバッテリーからプラス引っ張ってリレーかませて使ってたわ
ありがとう
今日ホームセンターでそれの実物見て、大分イメージ掴めた
けどやっぱり電気系は素人が弄るのやっぱ怖いし、専門の人に頼もう
電源つけようと思った理由で、Amazonで1000円くらいの巻きつけ式のグリップヒーター付けたいなって思ったからなんだけど、あんまり効果ない？
連レスすまん
電装品の容量による。
ナビとかスマホ充電くらいなら分岐でも大抵問題ないけど、
引っ張る元が何の系統かは要確認。
まあリレー駆動のほうが安心だけどね。
>>692
住んでる場所と速度域による。
寒いとこならハンカバとかナックルガード併用しないとやっぱ寒い。
ありがとう。やっぱ寒さ対策は難しいんだな
カプラー形状違うものでも加工すれば使えますか？
昔書いたオレのメモが出てきたので参考までに・・
例えば同じSH532でも枝番号で配線が違ったり、電圧も微妙に違ったりするから
実際に付けてみないとなんとも言えない。
フュージョン SH532A-13
SH532GE 1.6 MF02-2000001以降 31600-KFR-781（旧31600-KFR-700)
○SH532-12 5.7 ヤフオクで買った
ヘリックス(※自車） ●SH532A-12 0.2
フリーウェイ SH532-12 8.5 MF01-1207***
GB400TT SH532-12
GB250 SH532-12 4.5
シルクロード250 SH532-12 1.2
見た目が同じようでも、ネジの長さが違ったりもするから、配線替えただけではポン付け出来ない事もあるから注意！
他車流用の場合、そのオートバイもMFバッテリーを使っている事
(トクトヨ)Tokutoyo ホンダ スティード400/600交換用 レギュレーター熱対策品
http://amzn.asia/4aYhvB1
フライホイールプーラーのサイズって33x1.5でしょうか？
チェーンの値段も分かる人いらっしゃいますか？
セルのスタータークラッチ死んで載せ替えたけど
そこそこの最終型エンジン15000位で買ったよ。
今出先だからわからんが、
明日あたりならPLSMあるから調べられるけど。
3版のPLだと、15141-KJ9-003 チェン、オイルポンプ(25-46) 690円
こっちではないと思うけど、14401-KM1-003 チェン、カム(98L) 2,500円
プーラーの純正型番が07933-KM10000だからググるとM33×1.5の互換品が出るな。
>>707
助言＆調べてくれてありがとうです。
フライホイルールは150のギヤプーラーで抜けたので
明日には部品を注文しに行こうと思います。
今のエンジンは走行距離7万キロオーバーなので
エンジンの載せ替えも考えたんですが…取り外したエンジンの処分が…
近所(都内)の屑鉄屋だとアルミ・鉄と分別しないといけないし
エンジンだと分からないように切断もしないといけないんですよ。
昔は丸ごとで引き取ってくれたのに…今でもそんな屑鉄屋さんってあるのかな？
みんなどうやって処分してるんだろ？？
フライホイール ○
行きつけのバイク屋が金になるからって喜んで引き取ってくれる
要らなくなった廃バッテリーやパーツはそこに持ち込んでる
一応都内だよ
左車線走ってる車って本線に入ろとしてる車両有ったら右車線に移るよね？
これが普通だと思うんだけど10年は高速乗ってないからこわいw
バイクでは走った事ないしな、、
加速は悪いが、とはいえそこそこ出るからあんま気にしなくてもいいよ。
普通は譲ってくれるが、後方確認は慎重に。
だよね
ありがとう
一回入ってから漏れるのだが、
こんな構造なのか？
どっか画像上げられるところ無いだろうか
配管から漏れてると思った
ここのブラシの上の配管からでるのよ
https://www.nihon-auto.com/wp-content/uploads/2014/04/022-640x426.jpg
オーバーフローのコンボだった
パイプ詰めでとりあえず、結束と
キャブクリどぶ付けしてます
2と1/2戻しか
1と1/2にしてしまった
ガソリン臭も同時にしてた
意外と吹き返し有るんだな
パイプの網って必要だと思ったわ
キャブ内のガソリンがやばくなる前にエンジンはたまにかけてるけどね
そんなバイクある意味怖いな
パイプ/ゴム類だけ、変えれば問題無さそう。
油脂も変えるけど。
2006年以前のガラスの方が、見やすいし
ハイワット入れられて良いと思うんだけれど。
マルチリフレクターは散光気味になる
見た目好きならいいけど
GEEとか、ＣＡＺ-ZETA？のストックもあるけど
需要有る？
現地でキャブ交換したらあっさり掛かりそうだが
キャブとタンクのガス入れ替えれば一発かもね
100kmの車両はこのまま20年寝かせてもいいけどな
オートチョーク別売りだった
オートチョーク部分フタしてもかかる？
不動車を現地で改修するのって、めんどうそうだなあ
なお、アルミ箱付きのケートラには乗らなそう
カウル外せば、行けるか？
今はアクセル煽らないとかからんわ
たぶん、オートチョークがダメなんだな
現地修理とかキャブ以外が原因で動かなかったらどーすんのさ？
素直にレンタカーで軽トラ借りて持ってったほうが良くね？
ちなみに箱なし軽トラなら斜め積みで
無理やりちょっと泥除け曲げるとアオリが閉まる。
フロントとリアはちょっとはみ出す。
フロントカウル外すなら
アンダーカウルまで外さないと箱なら多分乗らない。
そこまでバラすのめんどくね？
レンタカーも高いんだよなあ。
6時間4千円ぐらいか？
パワーゲート付の箱だと色々楽だよww
固定めんどくさいけど。
現地行って悩むわ
俺も自走不能になって軽トラで来てもらった事あるけど、とにかく斜め積みでギリッギリ、前カウル割れたらまあ仕方ねぇなってくらいぎゅうぎゅう押さないとアオリが閉まらないよ。
なので、前カウル保護のために当て布、養生テープも持って行った方がいいよ。
あと車体固定する方のロープは2本あった方がいい。ハンドル付近留めるのとリアグリップ辺りで留めるもの。
あと、サイドスタンドで置くことになるけど車体角度調整用にスタンドの下に敷く板っきれ1～2枚。
俺は山の中で自走不能になって、それらの便利グッズは全部木やら草やら使ったけど、あらかじめ持っていけるならその方がいい。
あとは、時間短縮にインパクトに+ と8 10.12かなあ
センスタかけて荷台の上で前後180度回して積めば、
フロントの鼻が後ろの荷台から出てあおりが閉まらなくても
しっかり縛ればいけそうなきがするな。
それか、コンパネを二枚重ねてリヤタイヤが荷台から後ろに出ても
リアタイヤを支えるように敷く。
運転手へのおごり代の方が、レンタカーより高かった。
メーターケース純正
きれい
マフラースス無し
ブレーキ摩耗無し
実走か？
タイヤは現代のなので、確認出来ず
鉄ホイールはきれい
ライトバルブもきれい
タンデムステップもきれい
現地で、バラス
バラス
すこしカウルにヒビ
一通りバラして、タンクの中見る
きれい
仮ナンバーで、帰ろうかなあ
持参のバッテリー付けて、セル回して見る
持って帰る気力を無くす
積み込みは、斜めで煽り開けて問題無く帰宅
フュージョンは3台となりました
現在、ゴミの中に隠している最中
バルブタイミングずれてるんだかの、重い音
エアクリもずれてる
いじって直らずに、放出か？
持ち主が、エンジン譲ってくれるそうだが、
実走じゃないなら、意味無いんだよなあ
エアクリから、ホース通って、ワンウエイバルブ出てるんだけど
これ何だろう？
エンジン掛かりました
ケースの中からイオン
クラッチとか、駆動系の様子
とりあえず、前回りのカウルは元に戻して、
ケース開けてみます
当初の目的と違うんだよなあ
ケースと、カウルが干渉して、削れてた
削れた分が、中に有るなら異音もするわなあ
クラッチのスプリングが伸びて終わった
異音がクラッチが原因かは分からない
10年寝かすわ
どこに居るの？
パンクして乗ってないけど多分まだエンジンかかる6万でw
前にバイク屋で交換してもらってこれだもん嫌になるね、
俺が修理完了したら出てきやがって
なんかコメントよこしやがれ
明日から新車気分でナラシだぜ
田植えの足だけどな
走行3万弱で見た目ぼろいけど機関的には良好だと思う
冷却水漏れてるから漏れてる部分は錆びてるかもだけど下から覗いた分には特に錆びなし
ハンドルとか錆びてるけどw
細かい部分で変なのは色々あるけどw
売れたら就職するんだ、、俺
呟く場所はきっとここじゃない。
2台目は15000円号
スレ26あたり参照
クラッチとワンウエイ壊れるなんて事あるのかね？
1986年式で、サビも出ると思うけど
ガレージ保管だから綺麗だよ
大型ばかりで乗ってない
信号の少ない地方だと最高の下駄だね
直った
わーい明日からナラシだ
メットインがもう少しデカかったらなー…
フルフェイスとまでは言わんが、
ジェットが入る高さが欲しかった…
液晶が抜けておる
動作品とあるが
俺のは100キロ位しか出ない
ベルトとウエイトローラーはかえた
タイヤサイズはノーマル
多分、オイル交換のみで駆動系もなんも新車からのまま。
タイヤサイズノーマルなら110-120位で頭打ちだね
高速で追い越しした時辛いからさ
マッタリが１番だね
GPSも同じぐらい
PWK28つけている最中だけれど
ナラシ優先だから、終わったらレポするよ
単純にCVK30の方が上かもしれないが
CVK30の吹き返しのガソリンの粒子の大きさを見ると、PWKの方がきれいに燃えると思うんだよなあ
PE30/PWK36（パワージェト付き）も有るけど、マフラーの抜け悪そうだから余り効果は期待出来なさそう
ヨシムラとかタダオのエキパイ（他車用）でなんとか抜け良く出来れば効果は望めるかも
CVK30の内径大きくするのもやってみようか？
カム加工もしてるが、失敗が濃厚
俺ってここにはそぐわないのかもね
かたや 400/4発で 30mm
100ccで30mmだったりするんだよなあ
正しくは
前期はCDI式マグネット点火（ACCDI)、
後期（再販）はCDI式バッテリー点火（DCCDI)
なんだな
手元の配線図のKS4-9400 サイドスタンド警告 ハイマウント付きはCDI式マグネット点火
のままだ
ハイマウントって再販じゃなかったっけ？
https://www.youtube.com/watch?v=8PuZT-EMiXc
流用試しちゃうぜ
KL8でも、グラストラッカーでも、カブでもAF34でも何でも点火するよ
ヤマハ以外は。
AF34おもしろそうと思った
反応も無いな
必要無いな
中古屋で試乗させてくれるかな
15000円号 青メタは売りに出す予定
フットブレーキは斬新だぞ
俺のはハンドに変えてしもたが
追補版頼んだぜ
コピーでも驚くほど高いぜ
まだ来ないぜ
P線って電源のようには見えないんだよなあ
先人のように3V落として繋いで見るか
かと言って、他に電源線が見当たらない
B/Wも12Vで良いのかな？
ピンクは直結防止。
この手の配線は、簡単に直結なり切断してかからないように
あえて電圧を変えてあると某電装品メーカーの人が言ってた。
旧シリンダに新ハーネスで組んで前に書き込んだのは多分俺だw
ツェナーでもなんでもいいから電圧落とせば良いよ。
俺はツェナーが手元に無かったのでLED使ったw
どうみても、電圧は掛からないんだよなあ
ホンダの回答も同じ
P - BATB 導通で OFF
BATBはメインリレーONの端子
BATA（直電源） - BATB 導通でON メインリレーON
B/Wが電源線に見えるが追い切れない
常時10Vって感じか
初期型本体
二形CDI
三型CDI
初期型配線図
二型配線図
三型配線図
大丈夫そうだが
別に3型CDIじゃなくていいやって結論
サブライトとか、外装塗り直しとか
さきにやってから研究します。
前振りがウザイけど
お疲れ様でした
http://www.centrum.jp/wordpress/?cat=1263
結局サクッと変換ハーネス作りゃなんとかなるんでは？
新型シリンダをエミュレートする形にするのは実績あるぞ。
電圧の件以外は配線図読めりゃ難しくない。
電源はB/Wに12Vでエンジンは掛けられると思う
CDI流用ならKL8とかDC-CDIが欲しければＦＴＲのCDIでいいやって感じです
基幹部分に余計な配線は要らないのよね
60kmのクセして、放置期間が長くてうちにある3台の中で一番程度が悪くて、
先にやることが多くてさ
動くようになったら試します
ありがとう
コネクターが無いので
結局3型ハーネスを200円で佐賀のガレージなんちゃらから買うんだよなあ
焼けが少ないだけあって、明るいな
電装移植なら、フォーサイトが良いような気がする
速度感知オートキャンセラーもついとる
CD-CDIでもトランジスタ点火でも、AC-CDIのネガは消してるんだろけど
互換性のために親切にCDIを残してくれたんだろうと思うことにしている
同じコイル使ってても、明らかにホンダ原付きより火花は協力に見えるけどな
トンネル内だけど131まで出たな
まだ伸びるかと思ったけど急にパワーが抜けた感じになって危険を感じてやめた
すげーな
うらやましい
扁平 シャコタン
130と110あたりなら誤差もそれほどあるまい。
130出るなら空見えるとこでもそのくらいは出るでしょ。
残念ながら最近の話ではないが、新車で買って1年以内の時。
いまはもう115も出ないと思う。最近だと107までは確認。もともと120も出れば良い方みたいですな
おっしゃる通りで全てどノーマル。
長いトンネル内なら少しは伸びる
ON/P/OFF出来るようにしたいが
かぜっぴき
メインハーネスとは互換性有るのな
正確には後期が互換性持たせてるから、移植するだけでいいのな
テールはつきっぱだけれど
86年しき ゆしゅつ
取付はまだ
補助灯はレイブリックのマルチ？カラー
メーンは黄色
夜に目立つぜ
55WH3では
電力に不安なので、バッチョクは辞めた
通常なら、発電不足にはならないのは過去に検証しておる
メーターバックライトの照度を
切り替え式にしよう
なーんでてめえのにっきちょうになってんだよ
ここはぼくのにっきちょう
常にほぼ無風。
そして取り締まりのリスクが少ないw
ゲートブリッジのさきはなぜか白バイが取り締まりするがな
ゆるい下り数㎞
走行区分か何かなのかな
気持ち良い天気だ
ON/P/OFF出来るようにした
ブレーキ踏むとサブライト点灯
配線変更で正常化
3型CDI流用の検証するわ
下り坂でそれ以上加速してたけど
液晶抜けで、後期と交換しちゃったんだよなあ
こだわりで、速度警告灯は点灯するようにしておる
速いな
ローラーの軽さだけじゃ無い様子
キャブもちがうんだっけ？
87年型 国内も速いんだけれど
86Herix アイドリングでマフラーからの排ガスの温度が違う
試しにマフラー入れ替えてみるよ
けど
普通に速くなったぞ
中速のツキがいいって感じだが
意外とマフラーで変わるのね
15000円号いじってるときに作った
タダオのうねったエキパイが一番良いと思うが
重いんだよ
再販マフラーはこれも音でわかるが抜け悪い。これが低速トルクに寄与してるんだが
MF01 フリーウェイかも
Herixマフラーと相違ないなら1本欲しいな
エキパイ一体何で、付かないかもしれん
中身マッキーで黄色化
車両本体のライトより明るいわ
もう本体は35Wでいいかな
よろしくお願い致します。
排気漏れのようでガスケットを買ってきたんですがみ皆さんは自分で交換してますか？
6本ボルトがついてるんでバカにならないことを願うばかり、呉556でもしばらくかけ続けようかなぁ。
メインは55Wだが
全て純正で乗っております^_^
写真のものです。
1個どっかで落としたらしく、いま1個留めになってます。
よろしくお願いいたします。
https://i.imgur.com/t8Xtadt_d.jpg?maxwidth=640&;shape=thumb&fidelity=medium
フランジをとめるナットの事だよね？
90301-KM1-003
スタッドボルトは90033-KM1-010
折れてたらご愁傷様
ありがとう！
スタッドボルト+見えてるのはナットなんだね。
下から覗いてみたよ。
スタッドボルトごと無くなってたけど折れてはないみたい。
助かりました！
https://i.imgur.com/TblbVNQ_d.jpg?maxwidth=640&;shape=thumb&fidelity=medium
綺麗に抜けてるねw
部品代だけで済みそうで何よりです
ワシ死んぢゃうww
ブレーキの前後の配分に戸惑う
ダートでフロントブレーキだけかけてこけそうになった
危ない危ない
90kmからの加速もストレス無い
100km以上の追い越し 高速だと、きついかな
勉強不足だった
キーシリンダーは不可だけど
再販後は、イモビ、常時ライト、AIと要らんもん全部とっぱらったった
メーターはなんか配線が微妙に違う、配線図みてたら具合が悪くなってきたから諦めた
いちお着けてみたんだけど駄目だった
違うのは線の色同じでギボシやコネクタで違う
2本だか3本くらいとオートキャンセラーコネクタくらいのはず。
カプラーonなんだけどウインカーランプが両方つきっぱなしになる
130越の表示とかじゃね？
103kmしか出ないのは遅いの？
8-90位がまったりでいい
MAX103kmは駆動系じゃないのかな
ただ80km/h巡航くらいが無理なく走れる限界だよ
飛ばしすぎると俺みたいにオイル喰って腰上オーバーホールで10万コースだぜ
出品者への質問：星野設計/フュージョン・フリーウェイ・ハイスピードプーリー
https://auctions.yahoo.co.jp/jp/show/qanda?aID=w228476869
Q質問1
5月 27日 22時 53分
消耗品は純正が使えるのですか？ 純正と厚み、大きさは大きいのですか？
A 回答
5月 28日 5時 50分
おはようございます。 消耗品は純正品をお使いいただけます。 純正品を同じサイズになります。 ご検討いただけると幸いです。
Q質問2 （あなたからの質問です）未回答
5月 28日 9時 55分
つまり、一から設計したものでは無い、加工品と言うことですか？
この出品者のオークションへの質問はできません。
について
純正加工か聞いたら、
返答無し
ブラックリスト入りされた
設計なんて名前だけど
タダの加工屋だよな
設計って名前に騙されるな
性能が問題でないのか？
＞純正品を同じサイズになります
加工品とは思われたくないんでしょ
せっけい様なんだから
そりゃ消耗品、ローラーやスライドピース、Oリングとかは純正が使えるって答えただけだろ
てか名前に設計が入ってるからって加工品はダメって
どんな理論だよw
それに価格的に加工品と予想もつくし、加工品だったら何がダメなんだよ
わざわざ「一から設計」何て聞かれたらさ
面倒な奴扱いされ、ブロックされても文句は言えんだろw
加工品伏せる必要も無いだろ
加工品って知られちゃ不味いの？
そんな粘着質は売っても良い事が無い
星野設計の人、ブラックに入れて大正解だねw
ただただ悔しかったんだね
よしよし
既存品を自社なりに設計して加工したらそれも立派な製品だろうに。
純正そのまま無加工でパッケージに突っ込んで売ってたらお笑いだがさw
アスペ相手は疲れるね。ブラックリスト入りは正しい対応だわw
全ては自己責任でご自由にって感じなのかしら。
切削なり加工するなら耐久性は落ちるだろうけど、
そこは販売する業者の保証やら考え方次第でないの？
ラベル張り替えるだけで明確な効果あるよ！って謳ったら錯誤で犯罪だがさ。
偉そうに消耗品は互換なんて書く方がうさんくさいけどな
ハイスピードで外径同じとか笑わせる
MF01Eは設計に余裕無いから、大きくは出来ないけれど
問題だと思う方はなんか後ろめたいンじゃ無いのかな？
純正加工だと知られたくないのも何か有るんでしょう
純正流用と触れられたくない理由は？
設計って社名でミスリード狙いに近いことは自分で感じてるんだよね？
しつこいわ
アスペか？
それにこだわるからアスペって言われるんだよなー…
普通に純正加工のハイスピードプーリーが他メーカーも出してるって知らないのかな？
>>883でも外径がとか言ってるけど、純正の厚みをフライス加工すればベルトは外に行く訳で
それだと低速が不味いから角度を調整したり、変速タイミング調整の為にローラー摺動斜面も調整したりね
それらを数値化して加工する事は十分に設計でしょ
プーリーの価値って一から設計では無くて、その微妙なセッティング具合だからね
一から設計なんて、どうでも良い訳
実際、自分は星野のプーリーがどうだか知らんけど、評判は悪く無いよね
あそこまで異常なのは人格障害の池沼だろうねw
普段過疎ってるのに単発ID
星野設計の異様な擁護
プーリーと関係の無い人格否定
不思議色マイはっぴねす
>>881
決定的なバカwww
波が引いたように、書き込み無し
誰が書いてるのか、丸わかりですね
マフラー、キャブ、駆動系、タイヤも移植したから差違は無いはずなんだけどな
AIもキャンセル済み
他の人も一緒かとw
擁護ってーか馬鹿が言葉の定義で盛り上がってたから参加してただけだぞ！
ネタがなければいつもの閑古鳥スレなんだからw
星野の性能とかどーでもいいわ。
俺の乗り方だと駆動系はヘリックのウエイトローラー入れた位で
他ノーマルでも困っとらんし。
センタースプリングスライダー使うと意味ないけどね、
星野の利点はプーリーボス部分にオイルシールが入ってること
純正加工だけどな
センスタよりサイドスタンドかけて給油した方がエア抜けが良い気がするね
長距離行くときはその500ｃcで10km以上の航続距離の差が出るから、
溢れるまで入れるよ
下がって、まだ入れられるからとあんまり激しく前後に揺すると俺みたいにセンスタ外れてエラい目に遭うから気をつけて。
昔から憧れていたからうれしいぜ
廃棄で無料引き取りしてくれる業者さがすのも一苦労
フュージョンは１万～１万五千円、引き取り料金獲る業者が多いみたい
バイク業者に取りに行ったら不具合が発生したからと納車１時間待ち
帰る途中3キロでバッテリー上り（これは交換するように言われていたから自分にも非がある）
37キロ、速度50キロでトンネル走行中に急に速度が落ち全停止
バイク屋の対応→バイク屋から3キロの所には来てバッテリー販売
→37キロの所にはノークレームの一点張り修理代とるぞ～現地には来ず
任意保険に入っていたのでレッカー移動→結局廃車
廃車理由→修理にお金がかかる・曲がるときにハンドルに不具合を感じる・ブレーキが何かおかしい
どうしてこの業者から購入したか？
理由は宣伝にバイク屋の安心のメンテ済み・国家整備士のいる・外装をはずし確認やメンテナンス・バイク屋としてのプライド・・・・・・・・
しかしノークレームの約束を盾に対応せず 有料なら対応
今後は利益を追求しないで良い個人から買います
反省
バイクを買うときはバイク屋であっても（誰であっても）現物を見て買う
まぁチャレンジャーだことで…
物見なかったってことは程度や整備内容はどうやって確認したんだろ。
納車時にも受け取って金払う前に現車確認はするだろ。
現物見る以上に慎重にやるもんだが。
ブレーキオーバーホールしてステムベアリング変えて
駆動系とバッテリー変えるだけの簡単なお仕事で復活するだろうに。
こちら側へようこそ！！
タイヤ交換地獄が待って・・・ないぞ
みんな何㎞ぐらい持ってる？
うちは3000で溝が無いんだが
純正サイズなら7-8kは持つはず
いや、2本で4000円ぐらいのタイヤで、ノーマルサイズ 正しブロック
過重指数が低いのかもAPEとか、ずーまー用で。
次はダンロップのブロック
名前忘れたけれど、TWとかFTRとか用のサイズがある奴
場所にも寄るが
北関東なら、直して渡してもいいよ
親切にありがとうございます
既に無料回収してもらいました。
通勤が楽しいぜ！
新車で買って12年、交換した記憶がないです。
交換してないとどんな不具合が現れるかお分かりの方おられれば是非教えて頂きたいです。
修理代とるなら、直して貰えば良いのに
店に戻して、取りに行かないとか
中古車協会とか
消費者なんちゃらに間に入って貰うのは無理なのか？
店名さらしちゃえよ
＞ノークレームの一点張り修理代とるぞ～
＞現地には来ず
12年交換した覚え無いならもう跡形もなくなってるのではないかと
まあ運が良かったってことで。
一応ケースにゴミが入らんように付いてる。
あまり古いと砕けたフィルタがゴミとしてケース内に入るくらいかw
ありがとうございます。
勉強になりました。
ありがとうございます。
いやー、だとしたらなんか恐ろしいので簡単そうなので確認致します。
一応あるべきものがないと怖いので確認しようと思います。問題ないさはちょっと怖いさー笑
ありがとうございます。
きれいに加速して、巡航はとても気持ちが良い
100当たりから、スムーズに加速しない
なんか、引っかかるような苦しい廻り方をする
ベルトが悪いのかな？
走行600km ヘリックス
エアクリーナーはきれい
ベルトも劣化無し
キャブ掃除済み
せいぜい110km/hで頭打ちだからね
プーリー加工品に交換すれば若干回転下げられるかもだけど
販売店は130ぐらい出ると言っておったが
タイヤの外径上げようかなと思いつつ
130/90-10って少ないな
30年寝てたから、本調子かも分からんけれど
120/100-10が欲しい
そんなに出ないと思うが。
スクーターは下捨てて最高速伸ばすか
最高速取って下捨てるかがギア付きに比べりゃ割と極端だし、
90までスムーズに出るなら問題なかろ。
それ以上を求めるなら400以上の排気量に乗るしかないわ。
周辺の一般道も80-90kmぐらいで流れておる
コレの前の2台目 （アルミホイールになった型）115まで一気 あとは慣性で120超え
これはマフラー変えてあるけど、下から上までスムーズ
エアクリのエレメント抜いてみるか
同じく。トンネルで131まで。
今は105まで。走行5万弱だけどまだまだ加速はスムーズだし
早ようなおせ
直して元気に走っております
えらい！
ナラシ終わりだなあ
前はカブに乗ってたからさ
そういうものではない
そうですか…ありがとうございます
バイク屋に相談します
最高気温が40℃を超える日中でも水温計のメモリは下から4つ目
もっとオーバーヒート気味になるのかと覚悟してたから予定外に優秀で草
それより駆動系の熱ダレでスタートが糞
でも愉しい。設計が30年前のバイクとは思えない
2から変わらないけど
2から動かないんだとしたら逆に(?)サーモスタット開きっぱなしかもよ～。
俺の2から動かないわ こんなに暑いのに
冬が心配だわ
固着しててもいいわ
調子の良いのはいじらないのが良し
停めて下から覗きこんだら、センタースタンド付近に白と赤のチューブが飛び出ているのですが、もともとこういう作りですか？それとも、ぶつけたせいでこうなったのでしょうか。
キャブ内のガソリンを排出するゴムチューブはあったと思うけど。
赤いチューブなんてあったっけ？
便利だなフュージョン
暑いからか？
パーツリストを見てるんですが見当たらなくて…
まさか本来はシャフトとセットだったり？
91101-141-008 13.5mm
ありがとうございます！
試してみます！
アクリルっぽくも見えるけど、流石に素材はポリカーボネートですよね？6ヶ月保証付けてるし。
一年で1000キロしか乗らないが
作りはそれなりそれなり
同じ条件で、野外放置なのに
片方は白濁
もう片方は、黄色に汚れる ちょうどヤニみたい
素材が違うのか？
部品番号は違うらしい
ヘリクスと 国内の鉄ホイール2年目
白いチューブは正常なんですね。
赤いチューブは、センタースタンドのすぐ裏に短くあります。
まんすまんす
6000とか走っちゃうと。
俺が交換して貰ってるバイク屋は1000キロって言うけどね。
1リットルしか入らないもんね。
スーパーカブと一緒w
5000でオイル底ついて山手トンネル走行中に抱きつき起こしてレッカーされた私が通りますよー
死ぬかと思ったよー
自分でやるなら1000キロでもいいけど、
それで壊れるもんでもない。
バイク屋がボリたいのに引っかかってるだけ。
災難だったねw
6000～7000位走って交換行ったらかなり減ってるよって言われたわw
まぁ1000キロは個人的には極端だろーと思うけどバイク屋としてはオイル量も少ないから云々言ってた。
エンジンの事も考えて2000キロとか走っても3000キロ以内が自分の個体には良いかなと思ってる。
バイク屋はそれスルーなんだよね。
抜いて入れるだけなんだよな。
別にやらんでもいいよ
そうなんだ。
フュージョン オイル交換とかで検索すると、金網みたいなのをパーツクリーナーかなんかで吹いてるみたから。
開けてみればわかるけど、早々何かががっつり詰まるもんでもない。
まぁ開けるの簡単だしやってもいけどね。
頻度的には2、3回に一回くらいで良いよ。
フィルターも毎回パーツクリーナーで清掃してる
自分でやると愛着もわいて良いぞ
高速80kmx3本と一般道
現在1900km
明日交換してみる
高速でも111km/hしか出ない
下りで120
国内のローラーに交換と、ボスを0.5mm切削してみるわ
1000km超えたら、300cc足して
1500で交換でいいかな
毎月交換とかめんどう過ぎるなあ
不着してたら、エンジンあかしいのよ
新しいスレッドを立ててください。
life time: 1003日 16時間 7分 26秒
運営にご協力お願いいたします。
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