古いマシンやパーツを綺麗にする技術や、ちょっとした情報などなんでも。
前スレ 【旧車中古車】レストアしようぜ！5【DIY】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1548969311/
探検
【旧車中古車】レストアしようぜ！6【DIY】
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前スレ 【旧車中古車】レストアしようぜ！5【DIY】
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おつ
乙
褒美にこれをやろう
【使い古しのワイヤーブラシ】
つ【以前に紛失したピストンピンのサークリップ（サビあり）】
おつ
(っ'-')╮=͟͟͞͞💰) ﾟдﾟ ）
そのまま走り出す夢を見た
最近は暑いから作業始めるのは夕方近くだなあ
夏はレストアに向いていると思う
レストアしたら中古バイク屋で買うより高くなるんじゃないかと思うような奴ばかり
CB50JXが二十数万なんてボッタすぎだわ
売れなければ相場は下がってくるでしょ。
買う人が居るから相場が上がるだけで。
「クソたけえなあ」と買わずにスルーしたのを今頃後悔してる
同時期にRG250Eのレストア車を75万まで競ってやめたのは後悔していない
一番悔しいのが7年ぐらい前にTE27トレノが55万だったのを買わなかったこと
今300万超えちゃっててもう買えない( ；∀；)
そんなん誰でも言える
お前いえてないじゃんｗ
そのミニトレ俺が出品してたやつだったかも
あれ、絶対組んでるよね？
なんか商売の匂いプンプン
ゼファーとエストレイヤ辺りかな
こんな時代に雑誌程度が相場上げてるとか眉唾
意味もわからずに規制前のRPM管が良い音するって言ってる奴がいっぱいいた
でも部品の値段高騰はこまる(笑)
nc31?何が上がるかわかんないよ
俺みたいにスーフォア買うなら31一択って奴もいるから
そうサンイチ
排気デバイス無しの壊れにくいエンジンとケツ上がりじゃない飽きの来ないスタイルが良くて
燃料計無しと燃料計付きの2台持ちになってる
キャブの同調やると素敵な吹け上がりに仕上がるのも魅力
そこまで惚れてるなら値段気にせず持ってるといいよ。31に36の4本マフラーつくなら俺も31欲しい
バルカンは来るかも
それに乗ってるコスプレライダーがノーサンキューすぎて無理じゃね？
ねーわｗ
グーバイクにやたら出てくる関西のオート○レクションっていうジャンク屋あるじゃん
あそこって通販対応とか一切しないの？
買いに行こうにも片道６５０キロとか日帰りはきつい
何で電話して聞かないの？
電話したら今日は定休日だったわ笑
サス、ブレーキと進んで今日でやっとエンジン始動した（一発）
約20年ぶりにエンジン掛けたらアイドル回転数も忘れたがライト類は
こんなに暗かったのかとしみじみ思った
40年近く前のバイクだもんな
車種は何ですか？
カワサキの250でSOHC2気筒
鳩サブレではないｗ
証明書を見た記憶がない・・・
ハーネス（束ね）ならドブ付けで洗わない方がいいよ。
たまにハーネス内で結線してる箇所あったりするので
皮膜が全てあるかどうか外からわからない
単線なら別に良いんじゃないの、つけ込んだりしなければ
コネクターまわりだけ水分しっかりとばして念のため2-26吹いたり。
俺は皮膜はシリコンで拭いてる。
俺はタンク内サビ取りで使ったクリーナー（弱アルカリ性）の残りと中性洗剤（界面活性剤）を
ミックスしてスプレー式容器に入れて使っている
そんなんで拭けば汚れはかなり落ちるよ
キャストホイールの隅のブレーキダストも落ちるくらいだ
ダニの死骸だか土埃だか判らない謎の大量の臭くて茶色くて軽い粒状のなにかを発見して
それがメインハーネスの外部被覆内まで侵食してたので気持ち悪くて新品に交換したっけ
ステップゴム引き抜いたら中からドサドサ落ちてきたのはトラウマ
いつもそんなのだなぁ
住宅地だと古いバイクの排ガスの煙にも気を使うなあ
うちの近所は特に基地外が多いし
ワコーズの元ネタのウインズもいいよ
今日はタンクの穴を半田付け
3ミリくらいの穴が開いてたな
昨今は屋外でパーツクリーナーを使っても「子供がいるので」って注意される。
目隠しの為にガレージ欲しい。
家建てるとき敷地の奥にガレージ建てた
細かい部品で幾らぐらいか検討もつかない
時たまやってもらったりする。
めっきり減ったよね
車のホイールとかに使われる青いアルマイトメッキなんて日本じゃ無理という話
アメリカは法令がゆるいから日本じゃ使えない薬品も使えるらしい
一応突っ込んどく
駄洒落か！
古い奴を外してみると弾力性ゼロでパキパキと割れた
あんな6ミリ径くらいのOリングでも劣化するとガソリンが漏れる
今やってる奴がほぼ終わりだから次に残ってるホンダ車にしようかと
考えてるけどホンダは部品が無いからなあ
それをレストアするかヤフオクで売ろうかと考え中
まぁ十年くらい前にも全バラ組み上げしてるんだけど
もうそろ店じまいの季節
バイクをしまってある小屋は死んだ親父の作った丸太とトタンでできた掘っ立て小屋
お前さんが軒先を延ばして三方囲って
陣地を確保だ
と言ったらびっくりしていた
今はあの分厚くて重いゴム引きのバイクカバーなんて無いのかな
今のカバーの素材はちゃんと水を弾くからゴム引きをする意味がないです
どうしても欲しければテント屋に特注すれば作れるかもだけど
今の例えばターポリンは合成樹脂を布で挟んでるから厳密にはゴム引きではないかも
ガンが届かない所がザラザラであまり仕上がりが良くなくて萎えた
そのうちザラつき取って希釈率高めで塗り直し予定だけど、やる気が
全ての綺麗さ求めたらパウダーコートにゃ逆立ちしても勝てないから諦めも肝心では？
俺なんか基本的にちゃんと走ればそれで良いというレストアｗ
なんかやる気が出てきたぜ、ありがとう
付着防止剤を塗らなかったのかねえ
'80年代前半くらいのバイクは大ブームで作れば売れたせいか
作りが粗雑なのが多い
MVX250なんてフレームから半自動溶接機のワイヤーが飛び出してた
あの頃は農閑期に臨時工が作ってたんだろうなあ
エアブラシピースより値段しねえしさ。
筆塗り塗装だぞｗ
ブース作りや養生がこれまたハードル高そうでなあ
結局ハケ塗りしたわ
そこだけ店に任せるという手もあるではないか。
何が何でも全部やるのが正義な訳でも無し。
自分でコンプレッサーとか装備一式揃えるのが安いかそれとも
プロにまかせるたほうが安いか人それぞれだと思う
別趣味でプラモもやってるから昔から塗装は頼まれたりもするけど
均一さえ守っておけば、何の事はない。
フレームは筆でいいかな。
ガンの方が簡単なんだなこれが
気温高いと付着前に乾いてザラザラになりやすいし、近づけすぎるとたれやすくなるが。
雨降ってなければ湿度はそこまで気にせんでも。
俺もチャリンコ収納庫で缶スプレー吹いた。
帽子をかぶり、マスクして、保護メガネして、呼吸止めて吹いて脱出を繰り返し
回転する金具つけてS字フックで回せるし。
しかも２回も
ミストのせいで視界が悪くって大変だった。
塗装する物の大きさによっては大した問題ではないのかもしれんが。
塗装ミストとる為に換気扇前に段ボール切って作ったハニカムぽいフィルターで外部にミスト漏れぬようにして
小物だったらその前で噴けばいいけど
フレームとかだったら無理だけども
換気扇安いぜ
ググっても分からないのでお聞きしたいことがあるのですが
エンジンが冷えてる状態だと30キロ辺りで息つき？かくかくする感じ？で1キロぐらい走ってエンジンが暖まると息つきが収まり滑らかに加速するんです
キャブかピストン辺りが悪いんですかね？
ちなみにアイドリングは少し不安定です
オートチョークまわりな気がするとエスパー
だから暖気運転するんや(´・ω・`)
俺のRZなんか冬場は暖気しないとそもそも走ることさえできないし
>>115
その年式だと正常でもそんなもんだと思います
冷間時でもちゃんとエンジンがかかって、エンジンが暖まった状態でちゃんと走れば
さしあたり大きな異常はないかと
>>116
付いてないんじゃないかこの頃は。全部手動じゃね？
丁寧に暖気して乗って見ようと思います。
2000年式のK125でも同じです
暖気しないで走れるのはホンダぐらいなもの
ギトギト汚れが蓄積してるから使ったらむしろ汚れそう・・・
125すればいい
汚くなった灯油をどう処理するかで使うのを躊躇している
なんかに吸わせて捨てるかスタンドに持ち込む
室内だと臭くなるし、外でやるくらいなら暖房付けるわな
チェーンをゴシゴシしたら捨てる。
頻度的にチェーンメンテする頃には数本たまっとるだろ。
https://www.youtube.com/watch?v=vESx77abrzU
糞陰キャ乙。
１か０かでしか考えられない低能の相手は大変だぁ
チャンネル登録した。
これって乗ってたら自然に削れて馴染んでいくんでしょうか？
それとも付け方？他に原因があるのかな？
ロッドは調整してみてもダメでした
センター立ててアクセル吹かすとタイヤ回った後に惰性ではなくクルクルピタッって感じで止まるんですよね
うんこ溜まってスルスル回らなくて戻りきってないとか
古いバイクでよくある。
とりあえずカム辺り掃除してグリスアップしたらましになりました
タイヤ回すとスルスル回って1/4くらい少し回りが重い所があるんですがこれは駆動系のどこかがおかしいんでしょうか？
ベアリング死んでるのでは？
ブレーキ周り外したままタイヤだけ組んで回してみ。
タイヤのセンターナットをオーバートルクで締めすぎて回らなかったことがある。緩めたら回ったけどベアリングのインナーレースが歪んだのか引っかかるようになってしまった。
ベアリングの内輪のみに荷重がかかるようになってるはずで
それ以外にあたってたらなにか間違ってるで
1/2でいいからGN125用試してみるか
あとは手に入るならサービスマニュアルとパーツリストも揃えとけ
アレ中身までテキトーだから信頼性皆無やで
３０年前にそれ注文して買ったわ。
1400円くらいでこれならまぁいいかな。今のところ不都合ないけど油断はしない。カップにOリング1本でシールして長ネジで押さえつけてるからコケて当たらなければ漏れはないやろ。
でもカップの形からエア抜きし難い。
純正品の横流しかもなぁ
https://i.imgur.com/OJevfw6.jpg
GN125は中国でいろんなメーカーがコピー車出してるから
それがいったい何物かは誰にも判らないと思う
全部バラして置いとくとどれがどれだか忘れそうだし。ボルト外してパーツとったらボルトはもとに戻す？
皆さんどうしてるの？
なるほどねぇ。
大体に区分け。透明なのならマジックでメモ。
怪しかったら写真とるとか。
適当に径や長さごとにマグネットトレイ。
キャブやエンジン関係はダンボール突き刺しか、
百均で売ってるチャック付きの袋にメモ書きして入れとく。
ジップロックみたいなのに入れてマジックでタンク周り。とか、リアフェンダー周り。とかならイメージできるんだけど、仕切り皿とか、仕切りがある入れ物に入れて管理ってのがピンとこない。
なんかイメージみたいなのあるか検索してみます。
台所用とかピルケース、小物ケース何でも使える
プライマー使わないとはじくって書いてあるし無理じゃね？
ミッチャクロンでも大丈夫
ミッチャクロンマルチ買ってきたから試してみる。
頑張れ。
収集コンテナを使ってる。積めるので便利。一例↓
https://www.cainz.com/shop/g/g4936695342056/
高さが半分とか2/3は価格が倍以上高いので注意。
中にペットボトル等のダンボール箱を切ったの入れて区分け。
キャブとかはさらに細かい箱やビニールパック等も使ってる。
ブレーキシューでライニングの外寸が大きくて、調整範囲で
収まらいってのは社外部品では時々に有ります。シューの当たる
トコを確認してヤスリで削ってやれば。
理想は旋盤でドラムの内側、シューの外側（簡易の治具が必要）を
削ってだけど、お金掛かるｗ。
テールライトでレンズと反射鏡と外側ケースと接点と
各固定ビス程度なら全体を簡単に組み上げ、箱に入れておけば後で
分かりやすいです。
これが重病でナットやボルト1個を当時のデッドストックから再生産品、
時に全体の雰囲気に有った年代相応の中古まで揃えて対応を目指しますと
量も多いので大変です。
こちらは新品組んで終わりって方々ですが、整理整頓の方法は参考になります。
https://www.suzuki-motogp.com/photos/2ea2480a827c3c0eb013a17017f7a887f010560fdbd7312584a460d7eb146e93.png
実際に使ってる写メお願い
現在、ステアリングベアリング交換中
http://iup.2ch-library.com/i/i2048082-1582426759.jpg
古い部品の保存はこの箱でさらに重量対応のラックに入れてます。
積んでしまうと、いちいち全部上を降ろさないと下が出せないので。
ネットで調べると多少の吹き返しは普通にあるって意見が割りと多い、後はリードバルブの不具合とか
走行は問題ないんで大丈夫ならこのままにしとこうかなと思ってます
エアクリ掃除が面倒だけど下手にリードバルブとか弄るともっと面倒になるかも知れない
車体に的さないオイルでベタベタになるとも聞いたことがあるよ。
オイルは純正ノーマルが一番。
キャブなら4stでも多少の吹き返しは構造上仕方ないこと
うちの2stは買ってきた時にオイルポンプ全開固定で走れちゃってたよ
すぐベトベトになるし、プラグかぶりやすいしで速攻で修理したけど…
円高が進めばebayで購入したいけど、それでもパーツがほとんど無くて出回らん
今年はアルミエンブレムの鋳物を量産発注とステッカーの製作発注したい
取り敢えずはヤフオクで安いパーツリストを買って検討している
ホンダの旧車は部品が無いか、あっても高いから貧乏人にはきつい
累計で30年以上も作られたバイクだから中身も外観も全然別物になっている
MC08：VT250FC→丸パイプフレーム35PS
：VT250FE→角パイプフレーム40PS
↓
MC15：VT250FG→43PS
：VTZ250→40PS
↓
MC20:VT250SPAD→40PS
↓
MC25：XELVIS・VT250FN→36PS
↓
MC33：VTR→32PS
コロナウイルスで今はダメだけど、図面起こせて英語出来れば
アリババ経由で中国で見積もりとって作って貰うの（手間暇が好きなら）面白い。
特殊なガスケット、ニトリルゴムで作って貰ったけど、
日本で頼む1/20、しかも少量でやって貰えた。今は金属切削モノの
見積もりを頼んでる。
それが1/20って日本で頼むときに間にボッタクリ商社でも挟まってたのか？
あるいはバイクや自動車関連の大企業に頼んだとか？
肝心のゴム部分がダメだという話はよく聞くなあ
MC15VTZは前期43PSで後期40PS
SPADAがシリンダークランクケース一体型ってのは聞いたけど、初期型は違うの？
https://young-machine.com/2018/08/17/11735/
https://i.imgur.com/0XQKg3G.jpg
日本メカケミカルのKC-12
リン酸系だからサビは落ちるけれども
落としたあとどうすんの？メッキ？
経験者の方、教えて下さい。
POR-15とエスコとラストボンドのどれが
一番防錆効果が持続するのでしょうか？
por15は車の足廻りに使った
剥離してpor15+ミッチャクロン+2液ウレタン
普通にゲタ車として乗り回して10年経つけど錆は出てない
あとのは使った事がないから判らん
ありがとう
POR-15とミッチャクロン、車体の現状に
合わせて作ってもらった2液ウレタン塗料は
持っているんだけど
より良い方法があれば、取り掛かる前に
変更しようかと考えていました
10年問題ないならPOR-15で行こうかな
元車の塗装屋です。
フードパネルの部分塗装は余程の事がない限りやらなかった。
プレスラインがはっきりしてる車ならそこを境に出来るけど、のっぺり平らな物だと非常に難しい。
どうしても境目がめだっちゃう。
メタリック、パール、ソリッドカラー問わず、部分塗装は色のみ、そこから薄くぼかしてクリアは一面塗るって感じでしたね。
経年劣化でクリアが剥がれてきてるんだが
そこを軽くコンパウンドとかで磨いて
クリアだけでも駄目かなぁ。
今の状態は水をかけたらわかんないんだよなぁ。
ありがとうございます。
小さなサビが何箇所かあって削ってタッチペンしたんですけど変になっちゃったのでその箇所だけまた削ってプラサフと塗装とクリアしようと思ったんですがやめといた方がいいですかね？
クリアは全体にするとかだといいですかね？
皆さんどのように塗装してるのか教えて下さい
水掛けてわからなくなるやつにクリアのみ施行する場合ですが、
下地出さないように800~1200番以降のサンドペーパーで足つけ出来て、使うクリアも硬化剤の多目なフッ素樹脂クリア使えばどうにかなるかも。
主剤10:硬化剤1とかのクリアは下地の影響を受けやすいのでおすすめできません。
主剤4:1や3:1、2:1くらいのを奨めます。
材料代高めでちょっとくせがありますけどね。
よく見てなかった。
剥がれてる場合だとクリア塗っても段差が出るし綺麗に表面ならして色からやらないと駄目だ。
クリアがぼけてる場合は上のでいけたはずです。
タッチアップの後のクリア塗装は薦められませんね。
後でトラブルが出ます。
ちなみに、塗装は何色ですか？
エンジンのカバーをテッカテカにしたいならクリア塗装はいいかもしれません。
素材の素地？を楽しむのでしたらクリアは無くても平気ですね。
塗装後、磨く事があるのならクリア塗装はしたほうがいいです。
ありがとうございます
とりあえずクリア無しで行くことにします
削ってもダメでしょうか？ブルーのメタリックです。
錆の所を削るのはとてもありです。
錆が進行するとみみずがはった様な錆びが出来てしまいます。
フードパネルということもあり高速走行等でできる飛び石の被害でしょうか？
タッチアップなら錆の所のみで、まるまる塗装する場合は広範囲になだらかに削ったりします。
パール、メタリックのタッチアップのやり方ですが、蓋に付属の筆でもいいのですが、むらがどうしても出ます。
ボトルをよく振り撹拌をしっかりやってから色をつまようじみたいな先の尖った物に色を取り、色の粒をのせるようなイメージで塗っていきます。
かなり手間は掛かりますが筆塗りよりは再現性が上がります。
テカりの様な艶が欲しい場合はタッチアップの場所をしっかりと乾かしてからクリアのタッチアップをしてください。
半乾きでクリアのタッチアップをすると色が動いてしまいメタリックが沈殿して色が違って見えるようになります。
詳しくありがとうございます。
塗装のスプレーも準備しているのでその場合は塗装スプレーとプラサフは部分的に、クリアは全体にって感じでいいですか？
そこまで用意されているのなら私がやっていた修理方法を教えます。
(職人さんによって方法がことなります。より自分にあった方法が見つかった場合はそちらを優先的に採用してください)
長くなります。
フードパネルの点錆は当然爪が引っ掛かるので引っ掛からないようになるまで削ります。
400番辺りのサンドペーパーから初めて当て板使って力を入れずに広範囲に削るのがコツです。
綺麗に削れてるか確認するのは水に濡らして横から光を反射するように見てください。
景色が歪んで見えたらどんなに綺麗に塗装しても仕上がりは歪みます。
なので納得するまで平に削ってください。
続きます。
サンドペーパーは400、600、800で足つけをします。
400の目を600で、600を800で消す感じです。例えば、直径10センチを400で足つけしたなら12センチを600で、と言うような感じです。
400番を縦に足つけしたなら600番は横に削ります。
全部の足つけの付けた傷の方向が揃うまで続けてください。
そして消えたら次の番手へ移行してください。
次はプラサフです。
プラサフは錆止めと色ののりを良くします。
塗り方です。
しっかりと脱脂、汚れを落とします。
広く掛けるのが予想される場合は予め800か1000番辺りで艶が無くなるまで足つけしてください。
で、缶でもスプレーガンでもやり方は基本同じです。
空気の圧力と飛ぶパターンに合わせて距離と動かす速度が違います。
先ずはパラ吹き。
さっと吹き掛けてサフェが弾かないか確認します。
次に鉄板剥き出しの所へ仕上がりの四歩手前イメージで塗ります。
１度塗ったらセッティングタイムと言って時間を取ります。
缶スプレーでこの時期なら5分は待ってください。パラ吹きの時はそこまで時間は要りません。
次はそこから少し大きく塗っていきます。
多少デコボコでも大丈夫です。
そんな感じて少しずつ大きく、しっかり時間を取りながら塗っていきます。
塗装のイメージは、中心は厚目、回りは薄くぼかすイメージで。
この時、研ぎ付けた元の塗装の境目もしっかりプラサフを塗ってください。
次の行程でまた磨ぎますので。
次は塗装前段階です。
(缶スプレーでの話です)
しっかりとプラサフを乾かしたあと、塗装した部分とフードパネル全体を研ぎつけます。
使う番手は塗装した部分にデコボコが多い場合は600から、そうでないなら800から始めます。
うっかり忘れてましたが、サンドペーパーは水を入れたバケツに浸けて置くことで目詰まりを起こしにくく長く使えます。
で、最初はデコボコ取りになります。
当て板を使って軽くあてて削ります。
柔いので削り過ぎに注意。
その後番手を挙げて周りのきわ、飛んで付いているミストを1000か1200辺りで取ります。
塗装ミストはかなり強靭にくっつくので塗りたくない場所はマスキングしてください。
フードパネルを一枚塗るのなら艶が無くなるまでしっかりがんばってください。
特に折り返し部分の角なんかは剥がれやすいポイントです。色が出ちゃっても塗るので大丈夫、ただ、なるべく下地は出さないようにしてください。
次は色の塗装です。
塗装前準備マスキング等終わったら塗装です。
しっかりと脱脂してから始めてください。
缶スプレーのプラサフはシリコンオフでもやられやすいのでさっとでいいです。
塗装イメージは、部分塗装の場合、「超近似色によるグラデーション」(とんでもなく良く似た色を薄くぼかしてグラデーション)こんな感じです。
実際の塗装屋もこんな感じです。調色も人によって何処まで近づけるか差があります。適当な調色は見れば一発でばれます。
話がそれました。
で、プラサフ部分を塗るのですが、ブルーメタリックだとおおよそ3回で決めてください。
パラ吹きをプラサフ部分にして弾きがなければ先ずは１回、
セッティングタイムをとって少し大きめにもう１回、
３回目に行く前にゴミなどが付いちゃってブツブツしてる場合は１度乾かします。最低でも一時間は見た方がいいです。
中研ぎという作業ですが、ブツブツを当て板付けた1000辺りのサンドペーパーでなだらかにします。
場合によっては使い込んだ800番でもいいかもしれません。
研ぎつけるので濡れますが綺麗に拭き取って乾かしてください。
そして、最後にムラ無く綺麗に塗ってください。
パラパラ塗ると塗装はデコボコに、テカテカに塗りすぎるとメタリック、パールが沈んでしまい色見が変わります。グラデーション失敗になりますね。
がんばってください。
次はクリアの塗装です。
金属製のガスケットスクレーパーでグイっと削れてしまいました
深さは1mmも無い感じですが、触ると凹みが分かるし合わせ面の伸びる方向に対して垂直に傷を入れてしまったので、オイルが漏れるかどうか心配です
液体ガスケット塗れば大丈夫でしょうか？
クリアの塗装ですが、多分これが一番難しいと思います。
ただ、これがうまく行くととても気持ちいいですよ。
塗装方法です。
後は一面塗るだけです。
缶スプレーだと圧力が低いので良く振って圧力を上げます。塗ってる途中で圧力が落ちるので綺麗にしたいなら常に二本は直ぐに使える準備をしとくといいです。
塗り方は最初にフードパネル縁から始めて全体をパラ吹き、弾きが無いなら本塗りへ。
ロボットになった気分でやるといいかもです。
真っ直ぐ平行に、楕円パターンを３分の1重ねる感じで平行に、上から順番に塗ります。
車に付けたままならどちらかの横からスタートします。
圧力が落ちたら新しいのでどんどん塗ります。
途中で休憩したらアウトです。同じ速度、同じ距離を意識、ロボットになった気分で一気に塗ります。
理想は最初は2~3部艶、二回目が5~8、三回目で仕上げのイメージです。
がんばってください。
次は磨きです
クリアの塗装が終わったら磨きです。
まず、間違いなくゴミが着くのでゴミの頂点を1500番のペーパーで優しく撫でるように削ります。回りとの境目が無くなるまでやりましょう。当て板は使わずに指先、指の腹で撫でるようにしてください。
それができたら細目のコンパウンドで1500の目を消します。
最後に極細目のコンパウンド、ワックスで仕上げです。
大体こんな感じです。
がんばってください。
※
塗装の工賃が高い理由もわかって頂ければ幸いです。
では。
書き込み乙
気温の低い時は缶スプレー湯煎するって話は敢えて避けたのかな
初心者がやると爆発するからなぁアレ
○馬鹿
すごく参考になりました。感謝します。ありがとうございました。今塗装中です。
がんばってください。
暗い時間帯に色が決まってるかわかりにくくなるので、その時はセッティングタイムの時に携帯かなんかのLEDライト使って色々な方向から透かして見てください。
色が決まっているなら問題なく、プラサフが透けているならもう一度塗ってください。
何度も質問してすみません。
カラー塗装後クリアに行く前の乾燥時間はあけたほうがいいでしょうか？ソフト99のスプレーには2～5分ごとあります。また塗装のあとはやすりがけしなくてもいいですか？クリアの後で大丈夫ですか？
ついでに。
クラッチカバーを外してガスケットの~意味がわからないのですが、どちらの事をいっているのでしょうか？
クラッチカバーはフライホイール、クラッチディスク、クラッチカバーの順番に付いている部品で液体ガスケットを使う箇所がないんです。
詳しい場所、もしくは画像があるなら私より詳しい人が教えてくれるかと思いますよ。
カラーからクリアの塗装のセッティングタイムは缶スプレーだと早めに書いてますが、日が落ちることもあり少し長めにとった方がいいです。
クリアのセッティングタイムは色の倍は取った方が失敗しずらいですよ。
むしろ、してしまうとムラの原因になります。
感謝します！今からクリアやりたいと思いますm(__)m
車じゃなくて、バイクの話です
バイク板なので言わなくても通じるかと思いまして…
バイクのクランクケースとクランクケースカバーとの間には、紙製のガスケットが入っています
それが猛烈に固着してる場合が多いです
自分は旧車なので、とても固く張り付いておりました
>>235
ごめんなさい！！すっかり失念してました汗
本当ならアルミの溶接工の所に持っていって溶接肉盛りしてヤスリやオイルストーンで仕上げる所ですね。
やったことはないですが、対油の液体ガスケットなら耐えるかも知れませんが、やってみて駄目なら溶接屋さんに相談だと思います。
ありがとうございます
ロウ付けやはんだ付けで盛ったりしてもダメですかね？溶接は設備が無いので…
とりあえず液ガス塗っときます
あとオイルも薄っすら塗ってみます
塗装はうまくできましたか？
昨日クリアまで行きたかったのですが少しだけ塗って終わってしまいました。あいにく今雨が降っていてできそうにないです。しかもボンネット全体にカラーを塗ってしまったので他の部分より濃くなってしまいました(^^;
クリアがまだで塗装後すぐ雨ですか。
もし、雨がやんだら速やかに拭き取ることをすすめます。
乾ききる前に雨に濡れるとアメーバ状の跡が出来てしまいます。
跡が出来るとクリア塗装のあともアメーバ状の跡が残ります。
屋根がない限りは濡れたままでいいです。
間違ってもビニール等で覆ってしまわないようにしてください。
くっついたら終わりです。
色の濃さは缶スプレーなので諦めた方がいいですね。
アドバイス助かります。
ありがとうございます。
そうします。
嫌なら来るなで決行しても主催が叩かれるし。
レーサーレプリカ作りたくて、ダブルドラム付けたかったけどどう考えても高くて手が出せないから320mmのシングルディスクで当時レーサーっぽくする事で回避
集まった人間の中に一人でもコロナの感染者が居たら
あっというまに広まってしまうからイベントやるなと言われてるのに
ほとんど単気筒しかないだろうけど
比べてVツインの整備性はやばい、タンク、キャブ、ラジエターを外さなきゃならん
バイク屋に投げ出したいくらいｗ
自分でやってみればいいじゃない
ちょうどヤフオクで不動車で部品とりすいの安くてゴロゴロしてるしな
ただ今フロントフォークOH中でスライドメタルが外れません
インナーチューブも抜けないので作業が頓挫しております
インナーチューブを力いっぱい引く、ハンマーでたたく、オイルシールインストーラを逆さに付けて叩く等試しましたがびくともしません
どなたか知恵をお貸しください
もちやすくなるから後はスライディングハンマーみたいに
ピストンロッドボルトとストッパーリングは外してあります
同じ状態で反対側のチューブは抜けてるので漏れはないです
初めはオイルシールの固着と思い、オイルシールはマイナスドライバーでこじって外しましたが、その下から全く動かないスライドメタルが出てきたわけです
スライドメタルの取り外しとインナーチューブの取り外し
は諦めてそのまま組み上げ(通勤の足なので)、今作業終了しましたが、何か手があるのであれば再チャレンジしたいです
無理に外してもいいこと無さそうだし。
画像はサーバーエラー？で上げれないです
オイル漏れ発生から数年間放置して乗り続けでたせいかもだけど、見た感じ腐食等ないんですよね
オイルシール交換のたびにマイナスドライバーでガリガリするのしんどいし、アウターチューブボロボロになるので精神衛生上良くないです(；ω；)
炙ってもぶっ叩いても二人がかりで引っ張ってもビクともしませんでした。
大人しく中古を入手した方が早いかもです。
https://kamoair.web.fc2.com/ts72.htm
こーゆー理由らしい
なのでボルティならスズキだし部品出るだろうから新品に交換するのもいいんじゃね？
いずれコロナで会社はヤバくなるだろうし作業場所作ってパーツ探しするわ
画像探してきてくれてありがとう
まさに写真3枚目のような状態だと思います
部品交換しようにも写真のように外せないので、、(´・ω・)
またオイル漏れしたらCRC吹きまくって再チャレンジします
・レッツ4（エンジン一発始動 動作問題なし クランク異音大 分解前圧縮未測定）の車体から腰上取り外して
・レッツ4（カーボン噛み？キック軽し不動。クランク無事）の腰上と入れ換え
したのですが、エンジンがかかるどころか圧縮が上がりません…
バルブ擦り合わせて（灯油で漏れチェック済）して
シリンダー側 ヘッド側ガスケット、ピストンリングを新品に変えても圧縮8kgが限界
タペットも吸排気共0.04mm～0.07mmの所を0.05で調整
点火系異常なしFIランプ異常なし
ここまでやってもエンジン始動しません
過去に2スト旧車いじったときは腰上入れ換えて普通にエンジンかかったので戸惑ってます
「せめてキャブ車だろFIはスレ違い」って言われるのは解ってますが、解答お願いします
ナンバー付いてるんだけれど植木鉢が載せてあったりして使われてる形跡なし。
庭に人がいたら声かけてみようかと思ってるんだけどタイミングに恵まれず。
冷間時圧縮8kgって結構ある方なんじゃないです？
良い混合気、良い圧縮、良い火花の観点でもう一度チェックしてみては？
点火も異常なしか。
燃料ポンプやインジェクター、センサーぽいけど。
もう一度カムチェーンのタイミングを確認。点火の確認
適正値13～10kgらしいんです。
燃料と点火は エンジンかかってたほうの車体の使ってるんで問題はないかと。圧縮ですかね…
>>267
セル回してアクセル開けて数秒回しっぱにすると、かかりそうな感じの「ポン！」「ポン！」って感じの爆発は1秒毎に単発で起きてるんですがそれが継続しません…
プラグ濡れてるしポンプやインジェクターも エンジンかかってた車体のほうの使ってるんで異常はないはずです
カムチェーンの上死点合わせは確実に確認しました
点火プラグを新品交換検討してみます
>>268
ピストンリング変えてからはパーツクリーナーで初爆確認やってないんでやってみます。
ピックアップセンサーもかな
初歩的で申し訳ないけどバッテリー大丈夫ですよね。
パーツクリーナーで初爆→爆発起きるが継続せず
頭にきてシリンダー入れ替えたら圧縮7.5kgまで下がりました
腰上でやれることは（バルブ擦り合わせ ピストンリング新品交換 状態のいいシリンダー交換）全部やっても駄目でした…
さすがにここまでやって駄目なら捨てようか悩んでます
アース線確認しましたが大丈夫でした。 CDIとピックアップはプラグに火が飛んでるから死んではないとは思います
>>272
フル充電です。
初歩的だけど、フレームにプラグ当ててスパークの確認って済んでるんよね？
一発始動してた腰上に交換したんですがエンジン始動しなかったんです。
バルブ擦り合わせ→効果なし
ピストンリング交換→効果なし
プラグ交換→効果なし
シリンダー交換→効果なし
で行き詰まりなんです
んでフレームにプラグ当てて火花確認は済んでます。ですがかかりゃしないと
FIのバイクのSMあるからチト見てみるか。
圧縮と点火はそれなりってことは，燃料側でしょう．
FIならセンサ系のチェックが必要だね．
一発始動する側についてた燃料ポンプでばらす際にゴミかんだかなと考えて分解清掃したんですが変化なしでした。
コネクターも繋ぎ忘れや断線があればFIランプ光ってエラー出すんですが今のところ正常です。
匂いでガス来てるって確認済みだと思ってたけど…
コケた時みたいに組み込みでのオイルが回って始動不良起きてるとかではない？
チェーンアジャスターは張ってる？濡れたプラグはガソリンの匂いする？
アクセル開けながらセル回すと「ポン！」「ポン！」って爆発してるしそれに応じてエンジンも脈打ってますし排気側から煙も出てます が爆発が単発で終わる の繰り返しでアイドリングまで回転が上がらない…
アクセルオフでセル回すとプラグ濡れて燃料はきてます。
>>281
タイミングライト持ってないんで確認しようがないです…
クランク上死点とカムの圧縮上死点は組む際にチェックしながら組んでましたがずれはなさそうですし 今日もシリンダー組む際チェックしながら組んだんですが異常はなかったです
テンショナーも取り外して確認した限りでは正常に動作してて中でカムチェーンが暴れてる とかもないです
プラグはちゃんとガソリン臭します
一発始動クランク異音車体→CDI点火
エンジン不動クランク生存車体→フルトランジスタ点火
に変わってるみたいで、フルトランジスタ点火のエンジンにCDI点火の電気系統繋いだんで正常に動作しないのかも と考えましたが、端子は全部接続できてFIランプも正常動作してるから意味不明です…
それと初めてのタペット調整ならば、隙間多めにしてみたら？
バルブ柔らかいからクリアランス少なすぎてもグッと刺せば0.05なら刺せちゃうかも。音が大きいけど壊れないから始動するまでは広めにとったら？指でほんの僅かなクリアランスを感じる程度で良い(0.1とか)
あとエアフィルター周りや二次エアーとか。 二次エアー吸ってるとアイドル続かないですよね。ん？FIって二次エアーとかあったっけ？（笑）
ハーネスも同形状だったのとCDI点火のほうもトランジスタ点火のほうもコイルは同じっぽいです
クリアランスは0.1に調整して試してみましたが一向にエンジンかからず
>>285
アクセル開いてセル回して駄目でした…
二次エア噛んでるような箇所はエアクリ周辺かインジェクタ近辺探ってみましたが変化なしでした。
>>286
スキルないですよ
実働エンジンに戻したところで「何が悪かったのか」ってのがわからない以上また同じトラブル起こるかもて思うと、今のエンジンを直さないと って感じなんですよね
今の状況です。
マフラーってつけてます？FIってサイレンサー部分にO2センサーあるような気がしますが関係ないかな？
あとはガソリンは新しいものですよね。どうしても点火系のような気がするんですよね。
この車体はO2センサーがないタイプの電気系統なんですよ。
んで異音出てたときのエンジンも仕入れ時はマフラーなくてもエンジンかかってたんでマフラーの有無は始動には問題ないかと思います
ガソリンはもともとこの車体に入ってた始動確認済みの燃料ですから劣化はないかと…
なるほどですね… そういうことであれば変えたほうがいいですね。
FIランプがエラー出さないんで大丈夫かと思ってました。
あとちょっとでエンジンかかりそうなんどけど悔しいね
腰上全部やりかえてもこの状況から変わらず悔しいです。
吸気バルブ死亡したエイプの不動車ゲットしたんでさっさとレッツ終わらせてGWはそれ治そうかと思ってたら、レッツに時間と予算取られすぎて気がついたら明日でGW終了…
レッツ4が嫌いになりそう
キック連続でも駄目でした。
ニコイチ前に戻してもう一度確認。急がば回れ的な
>>302
実働エンジンのオルタネータ フライホイールだけ移植です。
初めは両方で型式が違うからエンジンかからないと思ってたんですが、調べたらレッツ4はCDIもフルトラもオルタネータは全エンジン共通みたいなんで
「火は飛ぶけどアイドリングするまで至らないぐらいオルタ弱ってる」
と判断して移植したら エンジン稼働しました。
結果論でいえば初めからテスターで測れば解ったことなんですけど、火が飛んでるからという慢心が災いしました
おめでとう&お疲れ様でした。さて次はエイプですね。
エイプはぼちぼちやっていきます。
皆様長々と有り難うございました。勉強になりました。ではROMに戻ります。
レストア動画にしてユーチューブにアップして整備動画見るの好きだからw
自分のショボい修理動画よりも海外の原付修理動画みたほうが面白いですよ。
日本から輸出された原付が海外の若者の手でカスタムされてく様子とか結構インスピレーション得れます
オススメ教えて
俺はこれ系が好き
RoeE俺もよく見ますわw
あとロシアのsamodel
これはインドなのかな？
メーター新品で手に入るのか・・・
簡単そうに見えても1年くらいは掛かってるんだろうな
向こうに見えるのはRD125かRD90か
このベンリィはフェンダーに白線入ってるから日本から持って行った中古か
あれ、ネジとか一回外してない？あの状態ならネジ固着してると思うんだけど、バラして組み直して動画撮ってるのかな？って思う。
まぁどっちでもいいけどw
ピックアップコイルが悪くて不動という
症状に行き着きました
ピックアップコイルは分解して復旧などは難しいでしょうか？
分解出来る箇所が無いのとネットで事案を探してるのですが、皆様交換してるようでした
お金掛からず復旧させたいけど新品は廃盤でした。
分解できる箇所がないというのは樹脂で固めたタイプかな？それはまぁ個人では対処するのは難しいと思います．
大抵は正弦波取り出すだけの単純なセンサだからインピーダンスと形状が近ければ流用して使えるでしょう．
具体的に車名とか形式書いたほうがここでは話が早いと思うよ
mc28のnsrです
材料も通販で簡単に手に入る。問題は忍耐力
中古を物色しようと思います
ありがとうございました
もう20年物くらいでうるせえし。
オススメある？
6万円ぐらいで買ったやつを軒下に置いたまま寝たら
翌朝盗まれてたのを思い出した・・・ちゃんと仕舞おうね
重いし
ふつう常設では？
電源配線も専用線引き回したし、空圧ホースも各所から取り出せるよう配管したぞ？
それでもホース届かないとこ用には山に不法投棄されてた高圧コンプのタンク使って
専用携帯サブタンク自作して使ってるぞ？アルミだから軽いぞ
あちこち持ち運べて便利な10キロぐらいのやつ買ったらパクられたんよ
エアコンの室外機も二台盗まれたし近所に泥棒が住んでるんだろうな
あと一番すごかったのは屋外水道の蛇口を盗まれたこと
あれ売って何円になるんだよ・・・
一定数頭のおかしい老人がいるし
うち鉄工所なんよ
センサー式のライトとかつけた方がいいかなって思う
ほんとえげつないでえ
乞食みたいな連中が大勢来たなと思ったら「鉄くずをくれ」といって事務所の入り口で集団土下座されたり
かと思えば屋外の廃品入れに見覚えの無いかばんがあるんで警察呼んで調べてみたら
盗品の捨て場にされてたり
フィッシュボーンエンジンガード（と呼ぶかは知らんが）が素敵ね！
オクで1500円で売ってたクソ安いフレームについたまま売ってたんで
フレームごと落としてパーツをむしろうと思って入札したらほんとにその額で落ちた
んでうちに届いたフレームを見たらなんでか俺がレストアに使ったフレームより全然キレイで
全くゆがみも酷い錆も凹みもなくどうみてもこっちのほうがいいわけで
原二だからフレームナンバーなんかどうでもいいし
またフレームから塗るのとてもめんどくさいんだけどどうしよう？
背中を押して欲しいだけだろ？
辞めとけ！
カインズホームが近くにあれば、溶接講習受ければ自分で出来るよ
カインズで講習受けたくらいでフレーム溶接すんな
どうしてもしたいならしょうがないが、そんなバイクで公道に出て来ないでね
読解力がないと言われねーか？お前ｗ
いや、俺もそう思う。フレームパイプは肉薄だから初心者が家庭用100v手溶棒じゃ穴開けて溶かすか、ビビって溶け込み不良のイモ付けが良いところ。
半自動なら盛れるけど、書類付きフレームってことはそれなりのスピード出すんだろ？講習受けたぐらいで商用レベルの溶接が出来ると思うか？
実家に家庭用の手棒？のあったけど、溶接面つけたら全く見えなくて、手も足も出なかった
ちゃんと教えてもらって練習したい
ろくにスパッタ処理してないし溶接ワイヤひげまで付いてた。
中華の工具、製品の溶接はよくとれるんで補修はよくやる。
余りソケット使ってTレンでもつくって使い倒しても壊れなきゃ自認合格で。
レストアものじゃ錆びて薄くなってることあるから補強溶接にさび止めかねて樹脂クロス併用。
構成のセンスと防錆。コレ重要。
満足いくレベルになるまで練習すればいいじゃん
俺は一応ガスも電気も資格を持ってるが
でもどっちかというと溶接は服とか防具とかを揃えるところが重要だと思うで
じゃないと安全意識皆無の付け焼刃工場漫画のナッちゃんみたいにウエディングドレス着たまま溶接するという
火だるまになる未来しか見えないことを平気でやるように
カインズホーム云々～の文章からそこまで類推できるとはさすがだな
服とか防具って別に溶接面さえあれば十分だろ
暑いときはナイロンのワークパンツとTシャツ，サンダルでやってるが
TIGならスパッタ飛ばないし、アークでもせいぜいポツポツ穴が空く程度
なんだかよくわからん漫画まで引用してるくらいだからな
よくあるオタの妄想劇場なんじゃね
どう思おうと勝手だが
化繊のセーターとか着て溶接やると文字通り火だるまになるで
実習中に俺の隣のやつが燃えてたし
なんでオタって自分の知識は全世界の常識だと思うのだろう
アニメキャラクターにおいて日本で一番知名度があるのはムスカ大佐だ
知らない人がいないからな
1500円の講習を受けた後は、いつでも2時間500円で半自動溶接機とプラズマカッター使い放題
sa-2fとtn-fの証明書持って行ったら講習免除にならないかな？
隣のヤツは本当にお気の毒としか言いようがないな
今は天国で安全な溶接をしてくれているといいね
しかし溶接の実習にセーターかぁ（笑
錆を落として再塗装すればきれいにはなるがコレジャナイ感半端ない。
かといって錆をわざわざ塗装する世田谷塗りも見た目安っぽい。
なんかほしいのは使い込まれて長年手入れされてる銃器みたいな機械質感というか。
で最近やってるのがデッサン鉛筆を使う磨き。
平盤に拡げたウェスに鉛筆をシャカシャカやって塗り付けて
その塗り付け面でアルミさび、亜鉛メッキさび、シルバー再塗装面など
ツヤ感を失った箇所を適宜磨く。やりすぎ厳禁。
ロゴのおうとつやエッジのテカリなどきれいに出せる。
マタギの村田銃が現役で目の前にあるような感。
30幾年の歴史と年季感がでてくる。
それレストアじゃなくてエイジング
あとはタンクの塗装だけど三回トライして失敗に終わってるんで
そろそろ業者にだそうかな・・・
プロの様な設備無いので虫やゴミでやり直しとか、たまの休みしか作業出来ないからちょっと急いでしまいブクブクに泡出来たりとか。
前にガン吹きしたとき、水抜きが上手く動いてなくてやり直しになったから緊張する…
俺は適当な性格だから虫がついたらそれなりでオッケー
取った37年前のバイクだが今日は二回目のオイル交換をした
エンジン、ミッション、クラッチはバラさずに乗れたので
二十数年前のカスがどんどん出たらしくオイルが異常に汚れていた
ついでに今年初めての蚊にも遭遇したｗ
変な所で改行してるなと
思いました
マンコに小さいトイレットペーパー付いてても知らないふりして取るでしょ？
君にはどのように
見えているんだ
なんか庭みたいなところの屋外で塗料吹いてる塗装屋がでてくるんだが
アレだと俺がやっても同じような気がが
俺はそれでいいと思うけどなぁ
失敗の後に成功したら喜びが二倍じゃね？
仕上がりを妄想しながら丁寧にやるといいよ。
このスレの上の方にレクチャーがあったはず。
趣味でやってるのならそれは無いな
3回目ともなるとそろそろうんざりしてくるんよ
しかもクリアまで吹いちゃったあと気泡出たところを水研ぎしすぎて地がでちゃったとかのアホみたいな失敗だし(ﾉД`)
自身の整備力の守備範囲外を見極めるのは難しい
実行すると以外と出来ちゃって守備範囲広がっちゃったりするしな
かくいう俺は、塗装はできないしやる気もない
>>386
それだ！
足付けしてもう一回塗ればいいんだから
虫が付いちゃうのは…蚊取り線香？
塗装は自分でやってもいいけど仕上げのクリアだけは本職に任せたほうがいい
と若い頃バイク屋の親父が言っていた
念のため、念のためって吹くと厚くなって溶剤が気泡になっちゃう
電球とか懐中電灯で光を当てて反射光で塗りの肌を確認してるよ
１回塗ったら20分は置いた方がいい。
塗装でプロみたいに艶を出そうと欲張ると失敗するよ。
多少柚子肌(塗装の凸凹具合ね)でも磨けば綺麗になります。
ヘルメットとかのカスタムペイントを見学したけどアレは変態の領域だと思いましたよ。
他人としゃべるの苦手なんか？
良い顔されないのは間違いない
かといってヤフオクあたりでタンク塗装出品してるショップも酷い代物出してるから
アレで職人と言われてもどうかとは思うが
コスト抑えたいから職人を安く都合良く使いたいと言う人間が増えたから国ごとダメになった。
毛ホコリ噛んでたorz
俺は思い出という名で処置してる。
虫とか付いてても子供には蚊の標本だよ？と言ってみせるくらいに。
庭で塗装するときはこの時期殺虫剤撒いてから塗装してる。
爪楊枝で上手く取れれば問題無し。
蛾が落ちて来るのか一番厄介。
蚊帳を吊ってそのなかでやってるわ。
田舎だから虫ガンガンくるし。
埃対策？で水を撒いてとか。
田舎だからできるんだろうけどな。
サンドブラスとも打ちっぱなしよ。
役場行ったけど譲渡証だけじゃ無理だ、廃車証か標識交付証明書もってこいって言われてしまった
廃車してるのは確実なんだろうが
ヤフオクで買ったのも８年前でもうアカウントも残ってない
ウチの地域だと販売業者の販売証明書有れば良いから知り合いのリサイクル業者に頼んで2000円で販売証明書書いて貰えるので登録出来る。
けど、盗難車には注意必要なんだよ。
盗難届け出てると役場の窓口で判るから登録出来ず警察に事情聴取になるから販売証明書いた業者にも迷惑掛けるので
出所の確証が無いバイクだと盗難車照会システム有るバイク屋で照会して貰い盗難車で無ければ販売証明書書いて貰う自分が行くバイク店は5000円。もちろん万が一盗難車だった場合はバイク店にも迷惑掛けるから自分から警察に事情を説明するよ。
なので確証有る車両しか書類無し起こす気がしないけど。
うちの地域だと役所の出張所に登録しに行くとそもそも書類の確認というものが無い
フレームナンバーを自分で登録書類に手書きするだけというフリーダムさ
市役所の本部？本局？に登録に行くといろいろうるさいのかもしれない
排気量だとか、そんなんは申請通りで通ってたわ
今の所じゃ無理無理っぽい
いいなあ
俺も出張所行ってみようかな
販売証明出そうか?
マジで?
知り合いに古物商いないからやってくれるならありがたい
おいくらほどで?
捨てアドくれれば添付するけど問い合わせされても対応しないけど良い？
廃車証か標識交付証明書が要るって一回言われちゃってるんならこっちで一回登録して廃車にしないといけないから不安じゃない？販売証明だけで押し切れるなら別にいいけどさ
ありがとう!
なんか廃車証欲しいっていってたけど販売証明だけで大丈夫だって
いま念のため役場経由で警察に盗難車照会かけてるから大丈夫だったら捨てアド貼ります
ネットの情報を参考にしながらやってたから違和感感じたんだけど(ピストンリングも１つだった)
これってピストンの大きさが50mmってことなんでしょうか？
もしそうなら交換するとしたら純正サイズのピストン使えませんよね？
調べても中々分からずすみません
バラしたんなら測ってみればいいんじゃないのかななって思う
結局はピストン径をノギスで測るしかないと思うよ
https://www.webike.net/sd/1123616/ ：スタンダード（φ45.0）
https://www.webike.net/sd/373517/ ：スタンダード
https://www.webike.net/sd/373501/ ：＋0.25
https://www.webike.net/sd/373509/ ：＋0.5
https://www.webike.net/sd/373706/ ：φ45.5（＋0.5）
https://www.webike.net/md/17/tab/parts/bm/1182/br/357/
φ50というのは無いみたいだから刻印はたぶん50CCの事なんじゃないかな
でも昔の2スト原付改造キットはわざと50と刻印して排気量を誤魔化していたから
どうなのかは分からんｗ
>>419
測ってみるという単純なことが頭から抜けてました。
ネットで見るとマイクロメーターで測ってるみたいですが、持ってないのでとりあえずノギスで測ってみると45mmっぽいので純正サイズのピストンを入れてみます。
ありがとうございます。
若干出てたタンクのサビとってラスペネ吹いて封印。あとデカールで終わり…だけど、梅雨入りしたしスイングアーム外して磨きたくてしかたない。
終わらない。
今は乗る季節だよー
冬にやるべー
https://i.imgur.com/SxlZctS.jpg
いいSDR
どうせ消耗品やし、発注したんなら致し方ないけど
わかってねえなあ、メーカーもこだわったSDRのグリップエンドのかっこよさを
https://i.imgur.com/XxhFJtS.jpg
>>432
クランクシールは単気筒だろうが関係ないだろ、そしてSDRだとわりとポピュラーな不具合だ
まあセンターシールのこといいたいんだろうが、アホンダと違ってヤマハはほとんどラビリンスシールだ
前オーナーと趣味合わないのわかるわー
俺のSDRの前オーナーなんかゴリラ用ハンドルクランプで無理やりアップハンドルつけてたもん
もうね、アホかと
ETC剥き出しでつけようがボトル、スマホホルダーつけようがアニメステッカー貼ろうがウンコにウンコつけてるだけだしなんも言わんよ
販売状態に戻すのがレストアだとか、それはカスタマイズだとか、マイルール振りかざして語り出すんだよな
でもそれを他人に押し付けるのは、SAや道の駅でいきなり見知らぬバイク乗りにご高説垂れ出すジジイと変わらんよ
オリジナルに拘ってハンドルエンドを換えるんじゃなくて、軽すぎて防振効いてないから換えるだけなんだ。
そもそもオリジナルに拘ってたら、タンクやカウル塗り直さないしな。
ただTZRでチャンバー入れたりホイール変えたり楽しんだから、必要なければそのままかな。
しょせん、オタク趣味カテゴリーなんだしマウント取り合い合戦は不毛。
ただジャンルに寄らず、オタク性癖の上から目線にｲﾗｯとくることはたまにあるな。
知ったかオヤジも話が長くてこれまた苦手。
いくらなんでもレストアとカスタマイズをごっちゃにするほうがマイルールやで
そうじゃないと不動の旧車をもってきて、かち上げ出目金カウルや紫ラメ塗装やって
フレーム折り曲げたりぶった切りして400ｃｃを250ｃｃ登録しても「動けば」レストアになってしまう
よくやったクランプバーはいらないよ
勘違いしてるバカが多いようだが
別に俺とてオリジナル以外を悪といってるわけではない
趣味の悪い、外見を著しく損なうものはやめろと言ってるだけだ
だから別にタンクがオリジナルでなくてもファイアパターンにしたり錆び塗装したりしない限りむしろいいと思う
おまえらだってノートンにプラ製リアボックスつけてるやつがいたら｢それはねーよ｣って言うだろ?
俺にとってはSDRにクランプバーと金ピカのバーエンドがそれに｢それはねーよ｣っていう組み合わせだったんだよ
迷惑かけないかぎり好きに直すなり改造するなり勝手にしろや。
最初の写真を見ればわかるが俺が指摘した箇所以外にもオリジナルでない箇所はあるシート、マスターシリンダーにイニシャルアジャスター
なぜそれは指摘しなかったか考えなかったのか?
｢彼が言わんとしてることはいったいなんなのか?なぜこいつはこんなことを言うのか?｣
それを考えられるようになればより有意義な議論ができるはずだ
被害妄想はんぱないな
あー構ってちゃんか
急にマスターシリンダーとかイニシャルアジャスターとかいいだすし唐突なオリジナル主義者で笑いを取りに来てるのかとｵﾓﾀ
クランプバー必要な人も居るしな。
不正登録は論外だが
それ以外は不動から動くようにした訳だからレストアでしょ
復旧したわけだから
不動から動くようにするのは修理だからリペア
新車時点に近づけるのがレストア
改造するならカスタム
なので出目金カウルも紫ラメ塗装もフレームぶった切りもカスタムなのよ
エンジンという機能部品を動くようにしたのは修理だし車両的にはカスタム車両
例えば新車買ってきて上記の改造をやったらカスタムしたっていうでしょ？
新車に出目金カウルつけてレストアしたとは言わないじゃん
不動の旧車も同じなのよ
どうやら当方はレストアの定義が間違っていたようだ
レストアの定義がそれならば、確かにその通りですね
当方が言っているのはリペア＋カスタムになりますな
勉強になりました
人それぞれで良い
法的根拠やらがあるわけでも無いしな
法的に決まってなくても世間一般的には決まってるんだよマヌケ
決まってねーよお前の世間は狭すぎなんだよ。世の中見ろやレストアの定義気にしてる奴なんてほぼいねーよｗ
何で人の事にまでそこまでアツくなれるんだよ！ってくらい偏った意見を押し付けてくる
俺だって気にしねーよ?
常識的に考えてレストアの意味なんて大同小異だからな
そもそも俺は｢それはレストアちゃうぞ｣ってうp主にいった訳じゃないのに勝手に話そらしていったのはおまえらだろ
一番冷静に会話できるのが>>424のうp主ってのが笑えるわ、勝手に勘違いして騒ぎだしただけじゃねーか
支離滅裂ｗ
自分の書き込みよく見とけよｗお前の目は節穴か
常識的に考えてレストアの意味なんて大同小異
なんで覆した？
｢バイクレストアしたよ!｣写真うp バカ｢こことここ趣味悪いわ｣←こいつ本当に腹立つんだけど
https://hebi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1592132782/
なるほど煽り運転やそれに起因する重大事故が無くならないわけだ
リプロ、純正に似せた自作品つかう場合、中古品、新品、元の部品使う場合
電装はどうするのか
いくつかパターンあるだろ
写真出さなきゃ良かったか。皆すまんです。
俺にとって不要なもの外して許容範囲なら残してるだけ。それだけだよ。
荒れるのもコロナと梅雨で一部の人がイライラが溜まってただけだよ。
なんも悪くないし、気にしないで欲しいわ
蒸し暑さがエグいなぁ。
まだ扇風機で大丈夫だけども。
だから基本純正かそれに準じた物じゃないとだめなんでしょ。
レストアついでにチョイカスタムはレストアじゃないってことだろ？
マヌケとか言ってるからアホにみえるんだよ
イヤいいもん拝ませてもらったわ
ケチつける奴等は気にすることないよ
アイツら自分のはうｐしやがらねえんだよな
ぼくのかんがえたさいきょうのレストア済マイバイク画像の1枚も見せてみろよ ってなるわ
ライト暗いしウインカーヒヨヒヨだしタイヤはグリップしないしブレーキ止まらないしサスはポヨンポヨンだしで
恐ろしくて乗っていられない
なので今では強化ハーネス、ウインカーデジタルリレー化、灯火類フルLED化、フロントWディスク化
ブレーキマスターラジポン化、サス交換、タイヤハイグリップ化でりっぱなカスタム車両
ときどき「フルレストアしたんですか！」とか声をかけられるけれど、まともなのは外観だけなんで返事に困る
乗るならマニア的な価値は低いけど色々対策されてる後期モデルをベースに最新テクのパーツ組むよな。
その車両に詳しく無い人が見たらその状態が後期型のノーマルと思う様な自然な仕上がりを目指すね。
そっちのほうが絶対良い。
当時物純正盆栽レストアは売るぶんには良いけど乗るのは微妙。
キャブなんてアマルとか使う位なら国産キャブ使う方が圧倒的に気持ちよく乗れる。
おかしな儀式やったりやブッ叩かなくてもちゃんと走る曲がる止まるよ」かなぁ。
見えてないところにより時間掛けないと乗って楽しくないし。
https://i.imgur.com/mKb4CZC.jpg
https://i.imgur.com/TtmJTq8.jpg
https://i.imgur.com/3PcVkCZ.jpg
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
実働からの放置で不動ならそんなことにはならない
｢普通に動いていた｣ってのは嘘だろう
保管状況によっては錆びて当たり前だしな
なんも出来ない人が買っちゃダメだよね笑
動かない、レストアベースと書いて有るからね。
購入者が軽くキャブ掃除したら乗れるだろうと甘い見通しで外れたのは出品者の責任では無いけど、もう少し親切に説明すべき気はする。
落札者の事前質問不足だわな。
レストアベースというのが出品者側の上手い言葉だよね。
どの程度とか書いてないから、エンジンは圧縮無いとか後から文句言っても、
だから、レストアベースと書いたでしょで終わる。
事前質問もしくは実車確認しないとな。
今日役所から電話があり盗難車ではないと警察から確認がとれたそうなので販売証明さえあれば登録OKだそうです
あの時販売証明だしてくれるって言ってた人見ていたらメールくれると嬉しいです
galaxytothegalaxyあっとgmail.com
zip で送ったよ
自己責任でね
中古車でも現車確認するのにアホかと。
https://i.imgur.com/VQPSX60.png
https://i.imgur.com/eg1mb7X.png
https://i.imgur.com/rJy9aVx.png
https://i.imgur.com/F1DVWu2.png
https://i.imgur.com/S8wrUeL.png
自分も通った無知を嘲笑って楽しいのかね。
ありがとう!
もう腰下無事ならあとは別にいいかなって
>>499
俺も初バイクはエンジンかかるけどクランクベアリングのリテーナー砕けてて最悪だったな
（以下自分語）
初めてのバイクだったから構造なんてなんにも知らんし普通に高めの値段で悪い玉掴んじまった
当然ほどなくしてクランクシール抜けるし、ベアリングかんじゃってキック降りなくなるし
まあそのお陰で腰下までそんとき覗いてわりとはやい段階で整備覚えられたしいい経験だったと思うけどね
あの車両を買ってなけりゃ整備なんてやらなかったかもしれないし、タンクが錆び錆びだったからデザイン自分で考えて塗ってもらったすごい気に入ってるアルミタンクも載ってるまともな車両ならタンクなんて買わなかっただろう
手間はかかるけど最高の相棒に出会えたよ
拘れないならやらないほうが良いし、諦めるのもまた…
（といいつつ土に還りそうなapriliaが1台…）
アプリリアはパーツきついな、、コロナでますますきつい
先日ディーラー経由で取り寄せた時は2週間で部品が届いたのとは雲泥の差
その時の話ではイタリアからの発送に関してはコロナの影響はほぼ解消されたそうな
俺は実動7000ｋｍキック動きましたという触れ込みの中古原付きエンジン買ったら
オイルフィラーキャップを斜めに差し込んだだけでそのまま屋外長期放置してあったらしく
中が砂とホコリまみれのシロモノだった
全バラして洗浄したら一応シリンダーとミッションはキレイだったから直して使ったけど
気分は良くないわな
なんでもかんでも直したい訳じゃないからな
好きなバイク、レアなバイクとかなら直したいけど何の思い入れのないバイク直せと言われてもやる気出ない
遅くて何か？
周りの目なんか気にすんなよ
オラの愛車はＧＲ650
現代のバイクよりカッケェェぞ
ネットで買えると助かる
https://www.diy-shop.jp/item.php?cc=0000045911
こんなチップウレタンで大まかな形作って
（リンク先のは10mm厚だけどもう少し厚いのもある、
これらを接着剤で積層して形作る）
最後にもう少し柔らかいウレタンスポンジで表面を
均す感じで一層貼る
ゼロから作らないで、元のウレタンフォームを傷んだところを
ざっくり削って、上記のウレタンを貼ると安く上がるよ
元のウレタンフォームというのが残存率３０%位だったんで捨てちゃったんですわ
意外とラインナップありそうでないんだね
固さがちょっと不安だけどNTBの45mmのやつにしようかな安いし
石膏ボードとか用の粗い目があいたヤスリで成型、って塩梅
最後に一枚別素材貼るのは凸凹隠しの目的もある
ホムセンの硬めのスポンジ接着剤で張り合わせて、大根おろしとかに使う、おろし金（プラスチック製でもOK）で整形したわ。
https://www.komeri.com/disp/CKmSfGoodsPageMain_001.jsp?GOODS_NO=134833&;dispNo=001022021
１から作るなら、コアの部分と表面付近とで堅さを変えた方が良いだろうね。
最近安く出だしてるので試してみたいんだよね
薄く使うのは無理があるから整形は別のスポンジなんだろう
ただし盛大に飛び散るので養生必須な
>>520
ありがとう
とりあえず厚いスポンジと薄くて柔いの、接着剤、張り替えシート注文したわ
スポンジが思いの外高いのな
スレチか
不動車を珍走に改造するのもレストアらしいから
同じ事考えてとりあえず買ってみたけどかなりフワフワするので落ち着かなさそうなんだが
是非試してほしい
Honda Raccoon Full Restoration | Honda 50cc 2 Stroke bike Restoration
https://www.youtube.com/watch?v=A-eUgimzqTE
撮影用なんだろうけどそんな綺麗な服でバイクいじってたらカミさんに怒られるわ笑
https://i.imgur.com/NUUdw8G.jpg
これなんのリアサス?純正じゃないよね?
あとこのサスもう手に入らないんじゃないかな…
ポリッシュ疲れた…もう妥協して明日クリア吹くぅ…
なんか、質問に答えないで優越感に浸るならかきこまないでほしいな
それ
イラッと来るわ
最後にこれだけ。
・カスタムだから答えません
・似たような流れで答えたら、翌週ヤフオクに出てたからここでは答えません。
そっとしておいてさしあげろ
これフロントフォークは径が細すぎて代替品が無いし
リアサスは全長とアイボルトが長すぎてこれも代替品が無いという
CDIはNS-1のが使えるっぽい
不動車とか本当に激安らしいし
ただ気を付けないと業オクの不動車はゴミの寄せ集めだったりするから現車確認は必要だよ。
寄せ集めの処分は良く見るとネジが足りないとか適当に組まれてるから判るからね。
あっそう
二度とそのSDRの話題出すなよ
その不動でもヤフオクの不動よりは安く仕入れれるだろ？
店舗持ってるとか経営2年以上とか縛りないです？金だけで登録できるならワシもやりたいんだよね。
ttps://www.bds.co.jp/lp/l_member/
古物商と金さえあれば可能。
うおおおおおおお！まじか！！！ありがとう！！
年間6万…
俺じゃそんなに回転させられねぇ！
話の流れからして、L会員(ネットでのみ応札可)のことだろ。
koyoとかに直接頼むしかないのかな…
車種と場所は？純正しかないサイズはあきらめるか場所によってはスペーサーでカバーするしかない。
gsx250eのプッシュロッドとスプロケのミッションオイルシールです
なんか変な形してるけど径と太ささえ合えば何とかなるものなんですかね？
ｋhのクラッチレリーズプッシュロッドのシールも無かったから内径同サイズ外形近似サイズにアルミスペーサーと液ガスで何とかしたけどgsxは圧入シール？だとしたらちょっと面倒いねトリプルは上下分割だから挟めたけど圧入は外形の微妙な調節が面倒い
オイルシールは摺動部分が回転用と平行移動用、ダストリップ付、素材、よく考えてチョイスしないと二度手間になるからnokからカタログ取り寄せれば捗る。昔はタダでカタログくれたけど今はどうかな？
結局どうしました？やって見る感じ？
あんなに必要なのかと疑問に思ってしまうレベル
結構廃盤とか受注生産品が多いから通常ストックはそれなりの在庫数だよ。
サンドペーパーだけで錆落としという苦行してんだよ
知り合いにロードフォックスをもらいました。
レストアしようと思ってバラしていったのですが、結構部品の欠品がでてるみたいです。
ジャイロエンジンにスワップするか今のエンジンレストアするか悩んでます。
ジャイロの方が後々部品に困らないからいいのかアドバイス宜しくお願いします。
考えるまでもない
ジャイロの部品取り探します。
ありがとうございました。
ロードフォックスはたしか駆動輪が1輪じゃなかったか？？
片側フリーだった記憶。ジャイロの初期のも。乗りづらい。
2輪駆動のエンジンがいいよ。
ジャイロ2stで探してみます
JOYも片輪駆動だな
当時はジャイロだけがデフ搭載って謳い文句だった記憶
それとも中古のヘッド探したほうがいいんでしょうか？
メタルは無いバイクです
内燃機屋に聞いて買うより安くて出来そうならお願いする案件
なんか萎えてそこで中断してしまったがエンジン下ろして開けるのが恐ろしい
チャンバー側からの雨水の浸水ならなんとか復帰可能なレベルの錆びの可能性もあるが、エアクリボックス側からだと完全終わってるな
エアクリボックスはシート下、チャンバーの口は垂直なのに雨水って結構はいるもんなんだよな
水没車らしく中から水が出てきて前のエンジンのほうが
まだマシだったというのを見た事があるな
フォークリフトとかで雑に扱われてる可能性もあるから欠けや割れも覚悟
2ｓｔだったらチャンバーが浸水してたらエンジン全部に水が回ってる悪寒
チャンバーのほうが位置が高いしバルブがない・・・
4ｓｔならバルブで止まるだろ
吸気開か上死点ならな
まあクランクシャフトはお陀仏だと思ってる
・タンク無し
・キャブなし
・エンジン浸水したまま腐ってる
・チェーンサビサビ
とりあえず何から手を付ければいいかな
程度がマシなドナーを買ってそっちから全部移植するのはどうだろうか？
そうだよな、使えたら儲けものだけど…
>>595
ニコイチか…
おいとく場所がないんだよな…
エンジンばらしからだなあ
ミッションは無事な気がするけど浸水したならシリンダー、クランクシャフトはお陀仏だろう
俺なら
エンジン
↓
キャブ確保
↓
点火チェック
↓
タンク確保
↓
車体
エンジンを先にやる理由はやる気の問題
エンジンさえ動けば車体は勢いでやっちゃうタイプだから
なるほど
ありがとう
まだ車体が手元にないからとりあえずキャブをポチった
開けて確認、開いて確認、重要部品を確保できてから他のパーツを買ったほうがいいよ
サンクス
気が焦ってた
そもそもレストアできないかもしれないという可能性もあるし、そうするのが賢いよね
サビ怖いよね
タンクの内側に塗装したい
それもはやフレームとホイールじゃね
俺ならタダでもいらんな
俺は、38年ものの何年放置してた分からない放置車をキャブメンテしたらエンジンかかったから、エンジンは開けないで6ヶ月と金を掛けてレストアした。
キャブ、フロントサス、リアサス、タイヤ、ヘッドライト交換
他車種ハーネス、パーツ流用で12v化
ナンバー取って乗ったら、なんとなく馬力不足を感じたのとオイルが減る。
圧縮圧力測ったら全然ダメで、エンジン開けて見たら、放置期間中に水が少し入ってたのかピストンが止まっていた位置でシリンダー壁を一周するサビ跡でえぐれて凹んでた…
で、ピストンとシリンダー交換までいった
それで直ったならラッキーじゃないか
直してみせるさ
なんとかする
>>605
キャブもタンクも外れてたまま放置だから多分エンジンは交換するハメになると思うけどコツコツやる
プラグ外してキックしたらビュッビュ潮吹きみたいに出てきて嫌になってさらに放置。
2年くらい経って様子みたらオイルが固まってピストンが動かなくなってた。そっから1年放置で今はどうなってるやら。
やるべき時にやらんとどんどん酷くなるし思い立ったらすぐやるべきよな。
オイルライン上のワンウェイバルブがどっか死んでるんじゃね?
オイルポンプのシールかダメになって、クランク室がオイルで満杯になり動かなくなったのかも。
ホンダのスクーターだと良くあって、メーカーではオイルシールassyでしか買えないけどヤフオクとかでシールだけ買えるよ。
すまねーいつか治してやるからなと思ってるがどんどん廃れていってやる気がでない悪循環
オイルポンプ開いても回らないと出ないんじゃない？
昔調べたんだけど回さなくてもスロットルからケーブルが出ててひねれば出てくるタイプだと思う。
シリンダー分解パークリ1本投入でいけるかな。
ちなみに車種はバンバンRV50っす。K50辺りのエンジン載せ換えのが手取り早いか。
９０乗せちゃいなよ
75とかも考えたけどね。なかなか出物がなくて。90ならハーネスそのままでいいんだよな確か。
まあ今は別バイク2台あってそっちに夢中なんでダメだわ。すまんバンバン…
コンプレッサ、電動工具使う作業はその時間過ぎてから～と一応決めている
寝苦しくて目が覚めたときのるーてぃーん
リリーフ弁？圧抜きがvtrには無さそうでした
使うと不味いですかね？
強力なので気をつけて
大して鉄地を痛めないけど塗装ごと剥がすので周りの養生が必要
ケミカル使わないので剥がしたあとすぐにサフ吹けるのがメリット
点錆ならCRC多めに付けたスチールウールかな
CRC使わないと擦り傷つくから注意
ありがとうございます！CRC使ってゴシゴシしてみます。
サイドカバーのエンブレムの塗装ハゲを塗り直すのに外そうと思ったらエンブレムの爪が折れててがっちり接着剤で固められてたんだが上手く外す方法ないかな
結局サイドカバーは傷だらけになるからパテでキレイにする
オフセットされててエンブレムが埋まってんだよね。
サイドカバーはオリジナル塗装も綺麗から出来れば傷つけずにやりたいけどやっぱ甘いかな
溶剤使うとサイドカバーも溶けるしなぁ
お湯に入れてから剥がすのトライしてみるくらいしか
https://m.youtube.com/watch?v=9UAN0w997BU
フロントフォークのオーバーホールやろうと思ってるんですけど油面が分からず難儀してます。
わかる人いればよろしくお願いします。
マジレスすっとクシャクシャにしたアルミホイル
ほいよhttps://kzrider.com/forum/5-chassis/594128-82-kz650h2-fork-oil-capacity
ありがとうございます。
こんな海外サイトがあったんですね。
後出しで申し訳ないのですが所有しているのが77年のc1になりますのでまた変化がありそうなので今後のためにマニュアル買おうかと思いました。
ヘインズ？とかいうマニュアルにもサービスデータは載ってるのかな？
レストアが初めてなので色々と分からないことだらけですが楽しくてしょうがないので頑張ってやっていきます。
カブから降ろしたと聞いてるエンジンです。
シリアル番号はAA01E-1097***なのですが、どのパーツリストを買えばいいのでしょうか？
カブでもリトルカブでもエンジンとしては同じものなのでしょうか？。
一緒。
スプロケットのギア比は違うかもね
とても助かりました。
URLカモン
https://youtu.be/kYEKgt24k8E
メーターのとこねｗ
売るにしても戻してあるからねで終わり
そもそも買うとしてもレストアが必要なレベルの旧車なんて走行距離関係ないだろ
全て当時の純正部品に交換するなら良いけど。
例としてガスケット、当時のガスケットは黒色だけど純正でも現行は茶色だよ。
社外品なら当時と同じ黒色のガスケット売ってるけど純正部品では無いからな。
そこまで拘る基地で無きゃメーターの距離なんてどうでも良い。
だいたいメーター故障で交換すると変わるし。
新車から維持してる人はエンジンOHしたりフレーム塗り直したりはしないとでも思ってるのかな
ここまで丁寧にレストアしてるなら、まぁいいかって感じやな
ちゃんとサビを落としてから塗装してるし
昔、某大型量販店で買ってきたけど調子悪いってバイクを見たことあるけど
シリンダーとか泥の上からシルバー吹いてあってぶったまげた
新品ならなんでもいいんじゃね
横からだが、明らかに逆だろ？
リアショックがノーマルじゃないのにそんな苦労して溶接する意味あるんかなあと
あとなぜ金色に塗った
俺このあいだラーメン屋で肉野菜マシマシをいただいてもらったんですが
また一から考えねば。いっそセンター外すか。マフラーから出てるボルトがあと1cm長ければ…
メッキならダメだけれども
レストアを信頼性の無い当時物パーツを使って盆栽化するためのものか
信頼性のあるメーカー製現行純正パーツを使って実際に乗れるようにするか分けて考えないと
どっちもレストアするうえにあたってメーカー純正品なんだからインチキとは言えないで？
病的なマニアがあそこが違うここが年式と合わないと煩くてかなわんよな？
人のバイクはほっとけと思うわ。
メーカーが必要だからと改修した事まで無視するのは柔軟性がなさすぎとは感じる
例えば某ホンダ系のフィンが短すぎて冷却能力が足りずいつ飛んじゃうか判らないCDIを
熱死すると判りきってるノーマル位置に取り付けたまま乗らなきゃならないとか
よほどのマゾでも無い限り無理やで
工業扇風機買ってみ決行変わる
うーん。それすらも置き場がない。とりあえず水ボトボトタオルで凌いでる。首掛け扇風機買ってみたけど無意味だった
扇風機自らタオルでがんばれ
現場の人とか直射日光くらっとるからのう
空調作業服とか試してくれ
まああと2週間もすれば涼しくなるだろ
問題はCVキャブのダイヤフラムだ
ゴム手からダイヤフラムを自作した奴を見たときには脱帽した
俺の場合廃盤だったから他車種流用で検討してるよ
http://www.jbmindustries.com/Yamaha650.html
これの20分くらいのところ、初めて見たけどなんていう加工方法なの？カーボンファイバー？
https://tkrel.com/5526
すっご！！
ありがとう！
メーターワイヤーは引き抜けるけど確認してみた？
バラしてシリコンオイル補充で直る
引っこ抜きまではしてない。ズボズボとグリグリだけしたわ。もう一回見てみる。
>>682
バラせるのか。そっちも出来そうならやってみるよ！ありがと
ワイヤーは関係ないだろな
メーターはカシメてあるから簡単ではないよ
無理しないでプロに任せるのも手
メーター買い替えたいけど程度の良いのはバカ高いし治せるなら治してやりたい。バイク屋でも聞いて見るよ
自家塗装を考えてます
手順とかオススメのサイト、教えて頂けないでしょうか？
普通に塗装すればいいけどビード当たるとこ塗ったらえらい目にあうぞ
他と同じ様に塗ってるので良いかと思ってました
見れば見るほど手順が悩ましいです
下地作ってイサム塗料で仕上げてたり
塗装してウレタンクリアーで仕上げてたり
塗装のあとにペーパー掛けしてたりしてなかったり
どの方法が良いものか悩んでしまいます
タイヤを外して施工予定です
サンドペーパーで足付け
サビは完璧に落とす事
サフェーサーで下地塗り
サンドペーパーで足付け
好きな色を塗る
必要ならクリアを上塗り
各工程で塗る前の脱脂はしっかり
バイク動かせないよ
焼付とかしっかりとした塗膜の塗料ならまあ大丈夫かもしれんけどはんぱな塗料使うとタイヤ交換するときビード落ちないから注意な。ビードワックス塗っとけば多少違うかもね
青空整備なのでいろんな条件整う迄
準備していきます
そして増えていく予備部品の山
レストアスレから出ていかなきゃいけなくなりそう
FRP社外出てればそのほうが下手な中古カウルより安いよ。
中華カウルは薄くて歪んでてパキパキ割れるとかきいたな…
なきゃどうしょうもないが。
1KTは出てないんだよ…
3MA、3XVならあるんだろうけど
とりあえずタンクとシートのせたら｢これでいいじゃん｣って思ってしまった
なので俺もフレームとエンジンだけやって10年放置してる車両ががが
だってカバー類加水分解でボロボロだしタンク内サビサビだし
買おうかなーと思っても車両価格自体がいまだに15万ぐらいだから金かける気がしないしでもうね
亀レスだけど
>>682でも指摘されてるようにダンパーオイルが減ってるか
内部のメタルが摩耗してるんだと思う
どっちにしても要分解オーバーホール
売り上げが下がってるのかねえ
樹脂パーツのメッキ部品を
キレイにしたいのですが新品パーツを
買う以外の方法でのオススメ教えてもらいたいです
プラスチックにメッキする業者がいたからそっちを頼ってみては？
後はメッキカラーのラッピングとかは？
さっき見てたらメッキ調のスプレーとか出てきたんですが
あまり活用されてませんかね
業者とメッキラッピング調べてみます
ありがとうございます
メッキ調スプレー、悪いことは言わない。やめといた方がいい。
>>706と全く同じことしてメッキ調スプレー使って仕上がりにがっかりしてつや消し黒で塗り直した事があります。
視野に入れておりました
助かります
https://minkara.carview.co.jp/userid/1515068/car/1732281/3440547/note.aspx
俺、やってみるよ。
プラモデルに真空蒸着してくれる会社があるらしい
ttps://www.mekkikako.com/result/プラスチック01
ttps://profile.ameba.jp/ameba/gundampuramo
ttp://kirakirakoubou.ocnk.net/
ttps://ameblo.jp/shokunin-iruma/entry-11728223221.html
全部で33ページしか無い薄い本だった・・・これで3300円、1ページ100円
キャリパもマスターシリンダーも分解法とか何も載ってない(ﾉД`)
電装も配線図はあっても引き回し図が無い(ﾉД`)
フロントフォークは大体の分解法が文章で書いてあるだけ
組み立て方は「バラすのと逆にやってな」って書いてある(ﾉД`)
これって昔のもこんな感じなの？
RZとか150ページぐらいあるやん・・・
そしたらこれが1473ページもある超分厚い本
一冊に23車種載ってるというみっしり状態
なんかこうヤマハにはバランス感覚ってものが無いのか
RD90 位古いとマニュアルいらなくない？２ストだし配線図と締付けトルク、電装の数値がわかればいけるんでない？
RD90持ってるのか
俺は三十数年前にKH90に乗ってたな
>>717
いや少しでもデータはあったほうがいいよ
例えばFサスの規定オイル量とかキャブ油面高さとかパーツリストでは絶対に分からん
キャブゆめんはだいたいフロートチャンバーの継ぎ目が多くない？フォークオイルは確かにわからんね。
ネットで調べたらだいたいわかりそうだけどね。
上にあるといちいち抜くのが結構めんどい
古いと今と違う方法で締結されてたりするんでマニュアル通りに分解したかったのよ
キャリパーも前置きで変な構造してるしスチールパイプ使って油圧送ってたりするし
当時物にこだわるのをやめてフロント全取替してしまえという俺の中の近代化改修欲がアップし始め・・・
あとメーターカバーの塗料が軟質なんですけど特殊塗料？
ちなメーターはホンダのGL400カスタム
普通のグリスでいいよ。
メーター塗装じゃなくて加水分解してるって落ちじゃない？サラサラしたソフトな感じならソフトフィール塗料だけどクソ高いよ。
あんな加水分解しやすくてすぐ剥げる塗料を純正採用してるとかわけわからん
スチールウールで満遍なく擦ってミッチャクロンからの艶消し黒塗装でいいだろ
ありがとございます。
塗装は加水分解って感じではないんですよね。半艶のゴム質ぽい感じ。高級感というかクオリティ高い感じなんで勿体ない気もして剥ぐか悩む。
ソフトフィール塗料も調べてみます
塗料じゃなくて硬質ゴムっぽいけど
素地は鉄なんですけどね。まあ適当に艶消し黒塗っても全然いいんですけど気になりまして。皆さんありがとうございます。
程度は画像で判断して頂戴という車体をオクで手に入れたけれども
室内保管だと聞いたのに全身錆まみれでブレーキディスクのボルトが中まで錆切ってて頭もげまくり
フロントフォークをステムから抜いたら床に錆の山ができた
バラしたいのに車体についてる全てのボルトが錆まくりで油漬けにしても回らず怖くてバラせない( ﾉД`)
これ失敗したなあ・・・
シリンダー再メッキしてクランクohしNSRキレイに仕上げたわ←(･ ∀ ･)
ってのをTwitterで見た。なんかバイク撮影で有名な人らしい
スポークって2種類しかなくないです？
内側と外側じゃね？
そう。
どうしても跡が残るし
プロはどうやってるのかな
検討してる車輌の状態とかはまだまったく分からないんですが
ミニトレ用はあってもGR用は無いみたいなもの
買う前にタイヤの事を調べたほうが良いような気がする
ずっと屋根のあるところで保管してて
パッと見は綺麗だったが
やはり純正だけでは部品揃いませんよね
完璧を求めると挫折しそうなんで気長に遊ぶつもりでやる予定です
>>743
エンジンとか外装は出ないイメージなんですがタイヤは盲点でした
しらべてみます
純正レストアもいいけど現代化改修も視野に入れるとだいぶハードル下がるよ。
俺は普通のレストアはもう飽きたからカスタムと改修専門になったぞ。
今EPOにｇｓｘｒ125のエンジンネジこもうとしてるけど数年遊べるよ。
ネットにも情報多そうなのでなんとかなるかもしれません。
今度現車確認できそうなら見てきます。
不動車みるときは全体の錆とキック下りるか、鍵書類の確認ぐらいですかね？
ポッケだと25万ぐらいで程度の良い車両が乗り出し価格で買えるようだから
素材の車両の状態と工具や治具類をどれだけ所持しているかをまずコスト計算すると良いかも
良い物が安く買える車両なのにわざわざボロ車両選んでレストア作業始めると
ふと正気に戻った時にかけた費用に涙して夕日に向かって走ることになるで
スクーターでレストアベース車を探してます。
去年から候補を探してましたが、ヤマハベルーガ80かスズキジェンマ125のどちらかまで絞りました。
上記バイクをレストアされた方、もしくはオーナー様でアドバイス等あれば、御指導ご鞭撻の程宜しくお願いします。
楽しいはずが虚無感が凄そうですね。
あまりにも状態悪そうなら見送りたいと思います。
何故ポッケなのか？
小さいから？簡単そうだから？
そのポッケに思い出があったり惚れたバイクなら虚無感などないぞ。
（勝手な解釈ですいません。）
やっぱりあのかわいさと2ストってところですね。
すでに乗ってるバイクも2ストなんで完全に中毒なってます
奥までニップルが入らないからおかしいと思ったんだ・・・(ﾉД`)ｼｸｼｸ
もう同じ間違いは起こさないわけだし。
なんか作業のたびに怪我してんな俺
両頭グラインダーでパーツ削ってたらｔシャツの裾巻き込んで砥石で腹の皮３cm×２０cm くらいを5mm 位えぐったことあるけど大人になって痛くて泣いたのあれだけだったなｗ
腹削るやつはまずいないな
ポッチャリ体形か
いまはワガママボディだけど当時はそうでもなかったぞ。
夏にダボッとしたTシャツきてたから巻き込んでグラインダーが飛んできて腹にヒットしたんだｗｗ
固定もしてないし100vで速度調節出来ないから全開で回転してたから一瞬だよ
怪我してからほんとこりたｗ
単相100vは回転早いのが多すぎ
これを小さなタッパに詰めてテーブルタップと繋ぎ
ディスクグラインダなどの回転工具の速度調整に使ってる
コスパは最高だよ
もしやってみようと思う人がいるなら
発熱は多めなので、ケースは穴だらけにした方がいい
あと可変範囲はボリュームとは別にポテンショメータで調整できる
レビュー欄にこれを知らずに速度可変範囲が狭すぎて使い物にならんと書いてる人がいるので
【失敗】ＤＩＹでやってしまった痛い失敗【怪我】
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/diy/1048267258/
やったけど安物のディスクグラインダーのせいか、回転落ちよりパワーダウンの方が厳しくて、音もあんまし下がらんかったな…
ブラシモーターしかつかえないのがネックだね。
放熱はヒートシンクつければ違うよ。俺は秋月電子のキット使ってる作る楽しみもあるし性能もいい
柔らかいゴム手袋ぐらいなら人力で対抗できるかもしれんけど
軍手とか革手袋とかポニテとかダボシャツとか絶対ダメ
眼球に鉄粉刺さると抜けませんから
仕組み的にトルクを落とさず回転数を下げることはできないからね
ただ騒音は少し回転を下げるだけで結構小さくなるので、庭先での作業に重宝してる
以前ボッシュの速度可変のディスクグラインダを使ったことがあるけど
まあ似たようなものだよ
ヒートシンクは最初からついてるんだけど
自分の場合はタッパに収めたから風通しをよくしないとね
眼科行けばなんとかなるけど
時間経つと刺さった鉄が錆びてきてヤバいとか経験者が冗談混じりに言ってた
去年レストアしたときは花咲かGが高いと思ったので安い類似品を使った
それでもちゃんと防錆効果はあったよ
でもやっぱりサビ落としをするならナット、ワッシャー、鎖には敵わない
俺は蛍光灯とかをぶら下げる柔らかい鎖にナットとかワッシャーを仕込んで
それでサビ落としをしている
取り出すのに時間はかかったけど、効果は抜群だった
ポッケ，フォーゲルはYBはエンジンが違うと思う．最後期空冷のGT,MR,RXなどの系列では？
>>743
GR50/80の2.50-15 4PRならIRCのTR1が装着できるんじゃないかな？
https://ircmoto.jp/product-list/minimoto/tr1/
ポッケの3.50-6はIRCのMB-10
https://ircmoto.jp/product-list/scooter/scooter-tires/#anchor-mb10
フォーゲルの3.50-8は数種有るようですね．
DUNLOP TT100
https://dunlop-motorcycletyres.com/products/other/scooter%26Leisure_tyre/tt100.html
BS TRAIL WING TW2
https://www.bridgestone.co.jp/products/tire/mc/products/detail/pr096/
すまん適当に書いたんだよ。ポッケはそうか一丁前に縦型エンジンだったな。
言いたかったのはマイナー車なら比較的最近までラインナップされてた車種があれば楽だろうなと。
スズキやホンダの原付は同型式で長く作ってたからどうとでもなる部分があるやん
オイル交換してプラグ外してオイルをピストン塗布してセルクランキングで
腰上にオイル廻して、点火チェックしてプラグ入れて始動?
燃料系はオーバーホール済みです
あとお神酒を供えて車体番号を奏上した祝詞を唱えればおｋ
起こした時の感動は未だ忘れないな。
ガキャッ
ダルルルゥッ
ガキャッ
ガキャッ
…
ホッポポポぺぺぺッベッベッベ…バベベベベベェー!!(マフラーに穴開いてた)
動画でも撮っておけば感動がよみがえるな。
キャブがFCR付いてて一応OHしてみたんですが、吹かせばエンジン掛かるのに、4000rpm程の低回転になるとストール。アイドリングできません。
FCR特有の非分解部分がやられてるのかなあ、、
早くも挫折しそうです。
フォークOHしてマスターシリンダもリペアしてタンクも再塗装にヘッドライトも交換してメーターも打ち替えたのに！！
もう情熱が消え失せそうです、、
普通に考えて
ピストン、ホーニング、バルブガイド
、ロッカーアーム、カムシャフト、クランク、ベアリング一式等
死んでないの？
雨ざらしならエンジン中身腐ってるけどな？
圧縮あんのそんなエンジン？
悩みどころが違うような？
ジェット新品に換えたのならともかく
エンジンは吹かしてればずっと掛かりっぱなしですし、圧縮もコンプレッションゲージで計りました。
1番から4番まで全て8kg/㎠だったのでエンジンはいかれてないと思います。
新品fcrは18万円とかして高すぎてとてもとても。
バリバリ稼働の車体った方が安くなるのは避けたいので、勉強も兼ねてなるべく自力でオーバーホールで直していくつもりです。
>>792
キャブレターはオーバーホールキット販売してたので、パッキンからジェットまで新品にしてます！
インシュレーターは確かにボロカスです！2次エアーでアイドリングが全く出来ない事があるのでしょうかね。。
吹かすとガソリン濃くなるから大丈夫なのか、、うーん
とりあえず交換します。
アイドル時にインシュレーター周りにパークリ吹きかけると2次エアー吸ってるかわかるよね。回転数上がって
いやいやいやw
例え室内保管でも
２０年以上経過してたら
全バラ全測定オイルシール、ゴム部品全部交換だよ
中古の雨ざらしでしょ？
大丈夫だと「思う」とか要らんよ
SM持ってんでしょ？
100%確認してしらみつぶしにしないと
いつまで経ってもエンジンまともに回らんよ
レストアでなんでエンジンまでフルオーバーホールになるんだよ
お前は毎回毎回無駄な場所まで全バラするのかよ
ここで聞いたのが間違いだったわ
「レストアでなんでエンジンまでフルオーバーホールになるんだよ 」
www笑笑www
人それぞれだな笑ったわ
「お前は毎回毎回無駄な場所まで全バラするのかよ 」
無駄かどうか
計測するまでわからんよな？
安全に機能するという
何か根拠があるのか？？？？？
お前みたいなポンコツ頭には
ポンコツバイクがお似合いですw
バラさんだろ普通
でなきゃ毎回乗る前にバイク全バラにしないとアカンやん
それぞれの部品の
「使用限度」が確保されてるから
ちゃんと機能する訳やん？
ちゃんと機能してないなら
どの部品が使用限度内、外なのか
何処が機能してないのか
普通調べるよな？？
だから根拠は何って
話しなんだけどさ？？？？？？
根拠無いんでしょ？笑笑
「大丈夫そう」と思った箇所なら後回し、「大丈夫じゃなさそう」と思った箇所から調べて手を入れる。普通だろ？
根拠何？根拠はないの？ って、別に上記の流れそれだけだよ
結果「大丈夫じゃなさそう」なところを潰し切って「大丈夫そう」なところも疑い始めて手を入れることはあるけども
でも大概はその過程のどこかで治るし
アイドリングスクリュー、エアスクリュー調整してみたが改善せず
スロットルバルブも向きもあってる
スロットルケーブルも新品にかえてみたけど変わらず
一応素人ながらシリンダー、ピストン、プーリー、ベルト、クラッチは新品に変えてあります
どこかでミスったのだろうか
おおよそでいいので原因になりそうなとこありますか？
まずそこをはっきりさせるのが最初
それによってエンジン周りなのか駆動系なのか切り分けができる
耳で音を聞いただけでもおおよその判断はつくだろ？
クラッチミートするほどの回転なのかどうか
クラッチスプリングは今駆動系開けたらちゃんとついてました
アイドリングは高いと思います。
アクセルを大きく開けた時みたいな音がします、タイヤも凄い勢いで回りますし
いやレストアだからフルオーバーホールまで考慮するわけで
俺は放置車両の場合は腰下全バラしてベアリング打ち換えまでやるで？
てか修理とレストアをごっちゃにしてるから話がややこしくなるわけで
ここは修理スレじゃないんよ
上でアイドリングしないと悩んでる子もFCRキャブという改造パーツのことをここで聞くこと自体が間違いなんよ
ここで聞くならまずノーマル戻しから始めろとアドバイスすることになるし
そこから改造するならまた別の車種専用スレででも相談してくれとしか
何がなんでもまずはエンジン割らなきゃ！ってOH覚えたての小僧っぽくて微笑ましいけど
そりゃアイドリング高ければクラッチ繋がってタイヤが勢いよく回るだろうよ
じゃあエンジン側だろう
盛大に回転が高いということならば
スロットルバルブがキチンと閉じていないのだろうから
ケーブルの取り回しやキャブ周辺の組み間違いをチェックしてみればいいのでは？
個人的な経験則からすると
２０年以上雨ざらしのエンジンなんて部品取りにもならんからな
申し訳ないがハッキリ言ってゴミ
それを「大丈夫だと思う」言われたら
何で？根拠は？ってなるよな？？？？
圧縮があったところで
普通に考えて
中身ズタズタなのは想像できるやん？
「大丈夫だと思う」と
「調べてないから不明」では
意味が全然違うしな
「圧縮あって異音もないならエンジンは」
そんなエンジンばっかりなら
苦労しないよ小僧君
長期放置車両なんかエンジン内部がどうなってるのか判らんのに
小僧は気楽でいいよなｗ
圧縮圧力が低いんじゃない？
４気筒揃っててもダメだよ
ググってみたけど、xjr400 4hm1で標示圧縮圧力が11kg/cm。限界値が8kg/cmだったからギリギリだね。
違う車種だけどウチの標準値より3kg下がってた放置車両はは、バラしたらシリンダーはピストンが止まってた位置で水が溜まってたのか円形に錆びて虫食い。
バルブ当たり幅も規定値をオーバーしてたのと、当たり面がかなり荒れてた。
結果、シリンダーは交換。
ヘッドはシートカット、バルブ研磨で外注出し。
プーラー使ってもスライディングハンマー使っても炙って叩いてもびくともしないんだけど、リューター突っ込んでベアリングだけ切れるかしら
問題のアイドリング出来ない事に関しては確実にスローからガソリンが上手く出てない。それと二次エアの吸い込み。たったそれだけ
吹かしてればエンジンかかる→エンジンok、メインジェット、加速ポンプok、混合気濃いとok
アイドリングできない→パイロットジェットNG、混合気薄くなるとNG
混合気は多い時の誤差はさほど影響しないけど、アイドル時など少ない時の誤差はかなり影響を及ぼす。
だからインシュレーターも傷んでたら交換は必須。
初めからエンジンオーバーホールとか頭悪い人いるけど気にするな。やらなくてもいい所やるのは効率が悪い。
やるべき所から直していくのが整備だ
店に修理頼んでもエンジンは最後の砦だから、初めからエンジンオーバーホールする店なんか有り得ないからね
だからここは整備スレじゃなくてレストアスレだと
スレチだからよそでやってくれよ
シリンダーが使い物にならなくてボーリングするか社外のボアアップキット組むか悩むのが楽しいのに
放置20年物はレストアじゃないのか？
ダメなら開ける前提でまずはエンジンかけるくらいはレストアのうちだろ
20年放置だろ俺はそんな事出来ない、割って確認してから
エンジンかかる事もあるかもしれないが、ダメージを大きくするだけ
エアクリーナー外してスロットルバルブみてみたんですけどスロットルバルブはちゃんと降りてるみたいです
スロットルワイヤーも遊びもちゃんとあるし大丈夫そう
二次エアを吸ってるのか疑ってみましたがたばこの煙を吹いてみても吸ってる様子もなしです
他に何か原因になりそうなところありませんかね？
ウェイトローラーがちゃんと動いていないなんて事は無いよなあ
AF27 Dioの無段変速機の分解とウエイトローラの交換
http://blog.livedoor.jp/pull2pull2/archives/50783018.html
その前にアイドリングが高いと書いていたからやっぱりキャブかなあ
調整してもアイドリングが下がらないとすれば純正とは違う部品が入っていたとか
俺はスクーターを自分で整備した事が無いからよく分からんが
シリンダーとピストンを交換したって書いてあったけどボアアップしたの？
やはりキャブですかね？
もう一度細かく確認して組み直してみます
シリンダーとピストンは社外品ですがノーマルのものです。
色々調べてみるとクランクシールの劣化で二次エアを吸うこともあるらしく見てみると自分のディオもクランクシールからオイルが滲んでいました
とりあえずこれも交換してみます
でもクランクシールからの二次エアで回転数が下がらないなんてあるんでしょうか？
ネットの情報だと回転数が上がらない感じみたいなんですが
80年代の旧車を買った。
アフターファイア、パンパンいって白煙も吹く。
吸気系分解
インシュレーター上下逆に組付け
ニードルに組み付けるワッシャー、スペーサー、Ｅリング周辺の組付け順序間違え。
少しマシになった。
その後調べて原因はジェットニードル、ニードルジェットの劣化。
この部品の為に海外から腐ったキャブを買う。廃盤の為。
インシュレーターは大丈夫そうにみえたが握って潰したらひび割れで怪しい。
俺の推測だと全所有者がレストア断念、バイク屋も廃盤部品ばかりで断念したんだと思った車両。
カスタムの度合いは知らないけどノーマルキャブに戻してみてはどう？
大丈夫だと思った所がもうてんだよ
廃盤パーツはどうしてるんだろうな？ワンオフ制作？
モノによりけりだな
作ってる会社が判明してる部品なら
いくつかのショップに話持ち込んで
ある程度の数作って貰ったりするな
スピードメーターとか
ワイヤー類とか
フルハーネスとか
セルモーターとかダイナモとかは
個人でもやってくるれるな
最近
ロッカーアームとか変わり種の
リビルドしたりするな
ゴム部品は型起さなきゃいけないから
一番めんどくさいな
やったこと無いからわかんないと思いけど
～70年代のバイクでまともに動くエンジンなんて全く無いんだよね
ショップのコンプリートエンジンならともかく
いきなりエンジンかけたらトドメを刺すようなもん
ハッキリ言って
技術的にレベル低い奴の考え方w
ウチの在庫で69年式のDAXがあるんだが未再生実働なんだよなぁ
流石にインシュレータがヒビ割れてるからそこだけは交換するつもりだけど
部品でんの？
デッドストックのゴム部品とか
カチカチだから現行部品でないと全く意味ないよ
俺の専門はポイント式の
二気筒以上250cc以上だから
守備範囲外だな
別に60年代の旧車であっても動かしてたんなら実働じゃねえの？
問題なのは長期未稼働のエンジンを突然動かす事だし
俺が買ったエンジンなんかキック降りますという触れ込みだったけど
オイルフィラーキャップが斜め締めになってて中みたら錆びてないけど砂だらけという
分かんないんだろうけど
キック降りるとか
圧縮有るとか言ったところで
エンジンの中身は経年変化で
朽ち朽ちのボロボロだからな
～70年代のゴム、シールガスケットなんて全く機能してないし
ホーニングなんて完全に死んでるしな
中身見たらエンジン回す気になんて全くならんがな
素人がエンジンダメにするから
全体の個体数が少なくなるんだよな
>>848
プラトーホーニングが磨耗してる場合に
「クロスハッチ死んでる」とは
言わんよな？？？？
加工の総称
クロスハッチが摩耗しきってるならまだ通じると思ったんだけど
加工の総称とか言われても加工の総称が死んでるって更に訳が解らなくなってるぞ
会話になりそうにないからレスはいりません
初期型のパーツが来やがって俺のは後期型で少しバックステップ気味になってて
とりあえず落とした奴を取り付けてみたらステップとシフトの隙間が5センチぐらいしかない悲しみ
仕方ないから曲がってるステップをトーチであぶって直したけど火力が無くてスゲー大変
オクでなにかしようとするとなんでこうもいらない苦労が続くのか
初期型のステップ高く売れるはず
オイルポンプエア抜きしたけどポンプ内で固着してるんだろうか？
エア抜きってオイルでベタベタになるから好きくない
他の原チャリだけど、結局治らなくて混合給油にしちゃった。
いつ止まるかと思うと不安でね。
内燃機屋に
ボーリング、ホーニングは依頼した事あるけど
クロスハッチは頼んだ事ねえよw
クロスハッチ加工とは言わねえしな
ホーニング加工が正解w
内燃機屋とやり取りしたこと
ある奴と
ない奴の違いだよw
確かにお前みたいな素人とは
全く会話にならんな
それは完全に認めるよw
ハンドルも変更してあってケーブル長が合わないのに無理やり取り付けてあるから取り回しが変だしもうね
マスターシリンダーとミラー取り付けネジが一体なんでなあ
前後間違えたどころじゃない難度だろ
穴側がアルミだから硬い鉄のネジ突っ込めばたぶん切れちゃうんだろうな
奥のほうにネジ山のカスと逆ネジの残骸が残ってたし
そこまでトホホなのはウットリじゃなくてゲンナリしちゃいますぅ…
https://i.imgur.com/LBeAwIr.jpg
先月行ったときもあったわこれ
レイアウト変わって端っこで向かい合わせになってた
外観きれいにするだけなら
技術なんて要らんよ
中身キッチリ動く様にするのが
一番難しい
素人はうわべだけしか見てないからな
ボーリングは穴の拡大、バイト（刃物）による中ぐりの粗加工のこと
ホーニングは粗加工した穴の内径を砥石で精密研磨すること
ホーニングによって研磨された研ぎ目をクロスハッチという
つまりボーリング、ホーニングは加工方法や加工そのものを指し
クロスハッチは加工による結果、表面の状態を指すので
ホーニングがなくなるという表現はしない
シリンダーの摩耗によって失われるのはクロスハッチ
プラトーホーニングが磨耗してる場合に
「クロスハッチ死んでる」とは
言わんよな？？？？ ？？？？？？？
同じことを何回も言わすなよゴミ(失笑)
安心しろよ
お前みたいな素人がエンジンフルOHする事なんてないからな
お前には
最初から関係無い話なんだよ
プラトーホーニングってのはホーニングの手法もしくは技術のこと
簡単に言えば、通常のホーニングよりさらに目の細かい砥石で
クロスハッチを残しさらに表面をなめらかに仕上げる方法
つまり加工直後に慣らしを終えた状態に近く仕上げられるというもの
ホーニングの研ぎ目はシリンダ表面にオイルを保持するためのもの
だから必ず研ぎ目を残す必要がある
ストローク全域で内径を揃えるため、砥石は回転と同時にストロークさせて研磨する
すると研ぎ目は必然的に交錯柄になる
これがクロスハッチ
つまり、ホーニングしたシリンダ内面には必ずクロスハッチが残る
ホーニングの結果がクロスハッチなんだよ
なんでそんなに必死なるのか分からんけど、一応俺、プロの端くれなんで
お前馬鹿っぽくて面白いなｗ
珍走系のプロの人？ｗ
レスあざす
とりあえず乗りたい気持ちが先になったので
混合で乗り始めますた
走ってるうちに固まったオイルが溶けて？インマニに供給されたらいいななんて夢見ながら乗りますw
851だけど、俺が中途半端なところで投げ出したせいでバカ呼ばわりされてすまん
日本語通じない相手に優しいな、俺も元整備士だわ
「一応俺、プロの端くれなんで」
三流整備士さんご苦労さんですw
内燃機屋にホーニング発注する時
「クロスハッチつけて下さい」って
頼むのか？
お前変わってんなw
さすが三流整備士w
プラトーホーニングの説明してもらわなくても
井上ボーリングでいつもやってもらってるからな
長文ご苦労さん
三流整備士w
おじさんこの人知ってる？
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1301842430866714624/pu/vid/320x400/wBqTY8YnBhDeXo_U.mp4
クロスハッチ(加工の結果)が死んでるならまだ通じるんじゃないか
ってのが発端なんだけど老害玄人さんは斜め上の解釈でもう何が何だか解らんわ
この動画の12分頃のメッキってどうやってるんですかね。
電気メッキじゃない気がするんですが。
中身より外観の方も難しいぞ！
>>865を例にするとエンジンは壊れた部品が有るかもしれないが全部内部に有る
エキパイが無いから見つけるのに一苦労
ちょっとは機械加工を勉強しよう！
キャブのOHとかセッティングの情報だけに特化したような書籍を探してるんですがどなたかご存知ないですか？
ホーニングでもクロスハッチ以外もあるけど？？？？
何故クロスハッチ限定なんだ？？？
ちゃんと答えろよゴミw
ドイツ、イタリア
UKで螺旋もあるし
斜めだけってのもあるしな
アホしかおらんのかここはw
もう休め
エキパイなんてマフラー屋で使って貰ったらいいやん
俺がやって貰ったのは
ありものいくつか繋げてバフ掛けして
メッキして
２０万円ぐらいだったな
エンジン内部の
高周波焼入れしてあるような部品や
カムチェーンテンショナーみたいな部品はハッキリ言って無理だからな
「何故クロスハッチ限定なんだ？？？
ちゃんと答えろよゴミw 」
どうせ逃げるんだよな？
横からだが「ホーニングなんで完全に死んでる」について
どう言う状態か、もう一度説明してくれ
>>847
＞エンジンの中身見た事ない奴には
＞分かんないんだろうけど
＞
＞キック降りるとか
＞圧縮有るとか言ったところで
＞
＞エンジンの中身は経年変化で
＞朽ち朽ちのボロボロだからな
＞～70年代のゴム、シールガスケットなんて全く機能してないし
＞
＞ホーニングなんて完全に死んでるしな
＞
＞中身見たらエンジン回す気になんて全くならんがな
＞
＞素人がエンジンダメにするから
＞全体の個体数が少なくなるんだよな
ホーニングは回転砥石を使ってストローク研磨する以上
加工痕は「斜め」で「螺旋」以外ないんだがw
ワンパスで研磨するなら一方向の螺旋はあり得るが
シリンダーのホーニングはワンパスではやらないからね
往復で研磨するから加工痕はクロスハッチ以外ない
だからお前三流なんだよゴミw
https://lps-works.com/material/laser-honing/
クロスハッチ以外知らんアホ
だまっとけ
恥ずかしい奴だなw
バーカ
バーカ
バーカw
>>892
クロスハッチしか知らん
アホ
ボコボコにしてやりました
知ったかぶりの三流整備士クン
いつでもボッコボッッコにしてやるからなw
あれ？井上ボーリングに頼んでるって言ってたよな
井上はレーザーホーニングはやってないはずだが
お前が頼んだシリンダーにはもれなくクロスハッチがついてるはずだがなw
と、
クロスハッチ「しか」知らないバカが申しておりますw
そんなに自分のバカ自慢しなくても
いいんじゃね？www
お前が「クロスハッチ」と書き込むたびに
笑いがこみ上げてくるから
もう止めくんねえかなあ？
三流以下整備士くんw
「三流"ワロスハッチ"整備士くん」
って事でw
逃げてると思われたくないのなら
そろそろ「ホーニングが死ぬ」についての説明が必要だと思うよ
そこが論点のはずなんだからさ
ごめん「以下」忘れてた
「三流「以下」"ワロスハッチ"整備士くん」
って事でwww
説明できるならここまで必死に上塗り重ねないでしょ
もう完全に荒らしだよ
せっかくワロスハッチくんと命名してもらったのに気に入らないのかねw
ホーニング加工が目視で確認して
磨耗してる
尚且つ
ボアゲージで測定して
整備数値の使用限度を超えてる
って事だよ
「三流"ワロスハッチ"整備士くん」w
分かった？？？
バカだからわかんないよね？？？？
なんだったら
面粗度計で計測して貰っても構わないよ
使用限度超えてたら
その必要は最初からないよな？
バカだからわかんないよね？？？？
さっさと死んでくんねえかな
三流"ワロスハッチ"整備士くんwww
加工が摩耗するわけないじゃんw
ホーニングが死んでるを必要以上に避けてるのが痛々しいな
クロスハッチとは、シリンダー内面に左右斜めにクロスして磨かれた状態を指す。
クロスハッチ状態が磨耗するんだ？？？？？？？
クロスハッチ状態が磨耗してる
状態を説明して貰えかな？？？？
痛い奴だな～
三流以下整備士ワロスハッチくん
ワロスハッチ師匠！
>>915
だろ
クロスハッチ状態が磨耗してる 状態を説明して貰えかな？？？？
どうせまた逃げるんだよなー
三流"ワロスハッチ"整備士くんwww
排気ポートの全周に2ｍｍぐらいの段差がついてるのを見つけて
「昔のシリンダーはこんな形になってるんやなあ、なんの意図やろ？」とチョンチョンとドライバーで突いてみたら
カーボンの推積だった
たったの8千キロ程度でここまで溜まるのにぶったまげたけど
カーボン落としてみたらポートの地肌が鋳物のブツブツのままなんで
そら食いつきも良いだろうなと今一生懸命ヤスリでならして整形中
70年代とか割とテキトーだよね
パンチングプレート仕込むのとキャブ加工するのとどっちが効果あったんだっけ…
吸気側はなんでかキレイな梨地になってるのと薄くて怖いから触らない
>>922
リードバルブ手前にパンチングプレートいれるのなかったっけ？
俺に何回ボコられたら気が済むんだよ？
発達障害は大変だなw
あったな多孔プレート
死ねw
マジ社会のゴミ
タバコの煙は微妙なので、パーツクリーナーをかけてみて
コンプレッサー導入しようと思うの。
オイルレスやらなんやら。
オススメねえですけ？
コレの前オーナーはエンジンが糞詰まりしてて上が全然吹けないけど低速トルクだけはあるから
標準41Tのリアスプロケを33Tにして低回転だけで走ってたっぽい
んでリアスプロケ小さくしすぎてチェーンがスイングアームピボットに当たるものだから
硬いゴムを無理やりスイングアームにくくりつけてあって割と苦労してたようで
あと古いエンジンって全然オイル漏れしてなくても動かすとダダ漏れし始めるよな
シフトロッドだのシフトシャフトだのどころかフライホイール軸からもどうやら漏れてるっぽい
あああああ全バラしたくねーめんどくせー
キャブ、腰上、駆動系を消耗品などを替えてリフレッシュさせました。
エンジンのかかりもいいしアイドリングも良いと思ったのですが信号待ちでエンストしてしまいました
エンストしてすぐはかかりが悪く、少し時間を置くとまた一発でエンジンがかかります
キャブは問題なさそうなのですが色々調べてみるとガソリンが回らなくなってガス欠を起こしているのか？似たような話をネットで見かけました
でも改善策がのっておらず負圧？の問題なのかいまいちよく分かりません
どなたかアドバイスを頂けませんでしょうか？
よろしくお願いします
ガスが薄くてオーバーヒートして抱き付きに一票
ネジロックの指定なんか無いのになぜ塗った
クラッチの張り付き取りたいだけなのにどーすっかなこれ
高強度のものじゃなければいいねw
それよりも何故塗ったか。塗らなきゃならなかった理由があるかもしれないのが怖いなww
バラさずに済む方法を試すのもありだが・・・
確実じゃ無いけどね
理想は全交換が前提としての話ね
一応
＞エンストしてすぐはかかりが悪く、少し時間を置くとまた一発でエンジンがかかります
スカッシュは熱伝導式のオートチョークというややこしい仕組みらしいから
そこら辺かな？
https://minkara.carview.co.jp/userid/446902/car/1091785/1855469/note.aspx
af27ってタンクが足元で負圧ポンプでキャブだっけ？
スカッシュはシート下だから自然落下か。
今af27のポンプは使ってるの？それともタンクからキャブに直接？
ストレーナは綺麗にしてタンクキャップは新品にしたのですが
>>944
エンジンもキャブもディオの物にしたのでスカッシュのオートチョークは外しました
>>945
それであってると思います
af27のポンプは使っていないので負圧ホースにm6ボルトに液体ガスケットを塗って蓋しました
スカッシュには燃料コックがついているのでタンクから燃料コックを通ってキャブにいっています
一応燃料コックも掃除してパッキン類もすべて新品にしました
しかもオイル抜いたらセメントみたいな色でドロドロに固まったオイルがでてきた(ﾉД`)
オイルポンプケース内がなんでか真っ赤に錆びてるし
これ水没車両じゃないかなあ・・・
中を開けたら水没車だと判明
前のエンジンのほうがまだマシだったというブログを読んだ事がある
昔サリアンにジョグのエンジン乗せたときに、サリアンのタンクから自然落下では高回転で息継ぎしたので
試しにジョグの負圧ポンプ経由にしたら上まできっちり回った経験があったので…。
正しくは「息つき」ね
ありゃ、これは失礼
VT250ってシリンダークランクケース一体型のだっけ
後のほうはどうか分からんが初期の頃のパーツリスト見てみると
クランクケース上半分とシリンダーは一体だな
キャブ清掃したらすぐエンジン始動！
キャブ車はとりあえずキャブ清掃すりゃかかるようになるから好き。
あとはじっくりレストアだな。いいおもちゃもらったわ。
横からだけど、そうだよ。一体型。
が、オイルポンプを固定してるボルトはドライバーを当てたら力いれてないのにフワっと崩壊しやがった
ケースの中はゲロゲロのドロドロ状態で良く判らない真っ黒の汚れがアチコチにこびりついてる
ミッションまでバラさないとダメっぽいけどガスケット廃盤だし自作かなあ
ヤフオク車両って外観やれてても割とまともだったり
外観わりとキレイなのに中身が絶望的なありさまとかなかなか奥が深いよね
走行3千キロのほぼ新同エンジンもってるけど
ヘッド回りをいっぺんバラして組み立てたんで動く自信がない・・・
よかったな
ちなみにレストアスレには、不動車をエンジンフルOHせずにクランク回す奴はクソおじさんがいるから注意するんだぞ
ヤフオクスレだとそういう車両は当たりで、
キャブ掃除で一発始動はハズレと言うことだから、
おめでとうあなたは大当たりだ。
たっぷりブローバイが溶け込んだオイルが循環していたエンジンだとキレイ目？
不調エンジンだと中が割とキレイで完調エンジンだとフラッシングしてもなかなかカーボン取れないパラドックス・・
これ当たりなのかよ・・・
当たり屋に当てられた的な当たりだよな(´・ω・｀)
ミラーをタップのように使うんだろｗ
そういうのって結局泣き寝入りで終わるんですかね？
出品者に返品とまでするのかな
>>966
今月のモトメカニックでやってたね
ステンのスポーク？
あんなポキポキ折れるの
今時使うやついるんか？
なんか今は折れにくいんだってよ？
ざっくりなんぼくらいしますか?
5万は越える?
手持ちの道具じゃ上手くカシメられない
やめとけよ。
後で泣きみるでｗｗｗ
それがカビるということは養分となる何かしらの有機物が表面に存在してるということなんで
それがケツの下にあるシートなんかだと、つまりどういうことか判るな？
んなこたーない
分子中に親水性の官能基があれば微生物に加水分解される
つまりビニールでもカビが生える
ナイロン系だと水に弱かった気がするけれども
ペットボトルも加水分解するからね
エステル結合を有する樹脂はみな加水分解する
ビニールレザーの代表的な素材であるPUは加水分解しやすいので有名
スマホのTPUケースは1年程度で黄変したりベタベタが始まる
バイク用としてはたぶんPVCが主流だと思うけど
こちらはは加水分解しにくいものの、可塑剤として含まれるエステル系の化合物が加水分解する
で、この可塑剤にカビが生える
丁重に追い返えされてきたけど、今すげー旧車流行ってるんだなあと再認識した
レストアの商売始めたら儲かるかしら？
一手間違えればクレーマー製造業者になるかもしれないな
http://blog.livedoor.jp/rockbird218/archives/52405078.html
いろいろ大変なようだ
最近はブログも書かなくなっちゃったけど
本当にご苦労様と労ってあげたいな。
その人が書いてる通り加工屋がすべての加工ができるわけじゃない
でもその加工の間を取り持つ面倒を避けるために商社がいるんだけどなあ
なんで自分で動いて苦労してるんだろ？
ケースバイケースな内容が多い仕事というのは
間に誰かが介在すると一気に管理が難しくなるからな
仕事の質を維持しようと思うとどうしても自分で管理したくなるものだよ
加工屋を使うということは設計図が存在してないと無理なんで
特にNC加工やってる会社なんか「こんな感じの物を作ってくれ」は通用しないんよ
逆に言うとどんなものであれ図面を商社に投げれば製品になってくるんだけどな
と、自分で書いてて思ったけど普通の人じゃ図面書くの無理だよなあ・・・
加工屋の敷居高いよね(´・ω・`)
現物持ってって「この減ってる軸のとこだけ10㎜±0.05で同じ物」ってのもありだよ
職人のやる気次第だけど不可能じゃないしやってもらった事もある
この世界は必ずしも図面通りに作るわけじゃないんだよね
その工場や職人のノウハウで微妙なアレンジを加えることが多い
曰く、図面書くやつが何から何まで分かってるわけじゃないから
あのブログにも、バイクの仕事はコアになるほどバイクから離れるとあった
畑違いのジャンルで完璧な発注はむずかしいよね
だからその手の工場や職人との信頼関係が大事ということでしょ
自分は発注側だけど、分かる。
些細な記載ミスなどは、加工屋さんがうちの手配の癖から修正してくれる。
加工の算段する際に図面の整合性確認時に見つけてくれるて、妥当な数値を割り出して、提案・連絡・合意後に加工してくれる。
すばらしいよね、発注側からすると頭が下がるよ。
知りもしないでAIで代用出来るとか低能の仕事とか言われると頭に来る。
拡大してもらったりしたなぁ
図面をアレンジしちゃったらダメじゃん
加工者が思ってるのと違う可能性があるんだから
995の整合性の問題とは話が違うぞ
勝手に判断せず必ず確認取れよ
「こんなコストの高い加工よく許してもらったな」
とよく言われました．
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