■■続・ヤマハTW200.225は最高 【38台目】■■
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ヤマハ・TW（ティーダブリュー）とは、ヤマハ発動機が製造・販売しているオートバイの車種名。
通称はティーダブなど。
なお2008年現在、日本国内仕様車の生産は行われていない。
排気量クラス 軽二輪
メーカー ヤマハ発動機
エンジン 196cc
空冷4ストロークOHC単気筒
内径x行程 / 圧縮比 67mm x 55.7mm / 9.5：1
最高出力 16ps/7,500rpm
最大トルク 1.6kg-m/6,500rpm
車両重量 118kg
前スレ
■■続・ヤマハTW200.225は最高 【３７台目】■■
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1486319059/l50 ケースのLが69.9に対してバッテリーが約70
ショップに約70は大きい方か小さい方か問い合わせても答えてくれなかったので、7Aじゃなく安い5Aでポチッてみます。 そんなのよく使えるなツーリング中にバッテリ落っこちたら偉いこっちゃで >>953
落ちるかもしれないと思えるあなたが凄いです
そんな人がバイクを乗る方が偉いこっちゃかと >>954
画像見ただけじゃかなりの正論
バイクの振動を甘くみちゃいかんよ >>955
画像から見てもt1.5前後の鉄板を展開図から曲げてて、それを鉄板が溶けるまでスポット溶接しているのが分かります
ケースの上でジャンプしても壁に投げつけてもハンマーで殴っても溶接はとれないです
何年もしてから朽ちるとしても、他の所から朽ちます 安物買いの銭失いした人が何を言っても説得力がないｗ パワフィルって金属製カバーとかつけて完全に雨が入らないようにしてもパワーダウンする？
たとえば湿気とかで。
K &Nのカバーだと雨の日はスピードが半分しかでなくなる。 >>958
俺はカバーなんかつけてないけどスピード変わらんよ
もしかしてマッドガードつけてない？あれつけないとビッショビショになるよ 俺はパワフィル全体を自作カバーで覆い後端部内側に3×6㎝の空気穴設けてる
今のところ不具合ないしこれくらいで充分なんじゃなかろうか
K&Nのフィルターはそのままだと空燃比狂わせすぎてると思う >>956
あの画像のどこを見たらスポット溶接に見えるんだ？
スポット溶接なら母材板が重なり合わせてなきゃダメだろ？ 画像を見ても以下の点で、アーク溶接初心者の練習品レベルと分かる。
作った本人が自分で使うのなら止めないけど、他人に売るのは冗談だとしか。
壁板と底板の隙間が一定ではない事。
（画像上側の隙間がガバガバになっている）
壁板の端面と底板との平面が揃っていない事。
（画像下側の底板が奥側、画像上側の底板が手前側に、傾いている）
壁板は、
画像左上から時計周りに折り曲げて左下で筒状に閉じている様に見える。
先に筒状に閉じてから、壁板と底板とを左下から半時計周りに溶接したら、
右下でいきなり奥側にズレて、その後もどんどんズレちゃった…のかなぁ？
底板と壁板とを時計周りに点付けしながら、左下を最後に付けて、
それから壁板を筒状に閉じれば、もっとマシな箱になったかも？ 下手すりゃ命取りになるかもしれん所をケチったら良くないよね
バッテリーケースなんか１万もしないんだからよく知ってるメーカーの買った方が安心 >>971
お前に友達がいないということはわかった 中華製スマホホルダー付けてたけど走行中にステーの継ぎ目が折れて落下した幸いスマホ付けてな買ったので良かったけどやっぱ中華性は駄目だよ こんな点付け溶接なんていずれ振動でクラック入るでしょ
金属ボンドかパネルボンドで補強するか鉄工所行って溶接してもらえば？
結局安物買いの…だね(笑) Aliexpressよく使うけどここまで酷いのは初めて見たかも
レビューと投稿されてる画像よく見て買うのとレビューないやつは避けてるのが功を奏してるのかな
なんにせよ最高品質の日本の通販の感覚しか知らない人は手出しちゃいけないものだと思う
値段で全てを納得できるやつじゃないと利用出来ない
まあバイク絡みのものはグローブとかは小物以外買ったことないけどね 2000年モデルを愛し19年目突入しました。
フロントフォークのスプリングで他社流用可能なものあるのでしょうか？
あの沈み込みをなんとかしたい。。 すでにダンパーオイルの硬さや量は変えたりてみた？
スプリングのイニシャル調整は？
スプリングも経年劣化でヘタるから、新品交換で解決する可能性も。 >>977
オイルはヤマハのサスペンション&フォークオイル G-10 4サイクルを使っています。
オイル変えれば違いますかね？
ＴＷのイニシャル調整って可能なのですか？ 走行中でのよく言う「サスの沈み」は「動き」を指しているので、
ダンパーの硬さ調整で済んでしまう場合も多々ある。
ダンパー硬さの最も基本的な変更方法がオイル硬さの変更。
オイル劣化はダンパーが効かなくなるから「抜けた」と表現する。
劣化したオイルを新品に交換すればダンパーの効きが元に戻る。
スプリングも長期間の使用でヘタって腰がなくなる。
劣化したスプリングを点検して限度超えていたら交換。
スプリングの腰と言うか硬さが元に戻る。
イニシャル調整は、フォーク上端のキャップに調整機構があればそれを使うが、
調整機構がキャップに無い場合は内部のカラー長やワッシャーの枚数変更でする。
ただし、この方法で「乗車1Gでのサグ出し」をするには根気が必要だから、
それが苦にならない人しかフツーはやらない。 そろそろ動かそうかな
225エンジン買ってOHしようかな あー今日、ナンバープレートどっかに落としてきた。探しても見つからねーよ スカチューンとかでナンバーをフレーム直付けしてたりすると振動でアルミのプレートはすぐにひびが入って脱落する
なのでナンバープレートホルダーを使ってる それがさぁ、ステーからもげてたのよ。近所を90分歩いて探したら道端に落ちてたよ！ 純正マフラーに戻そうとしたら根元のキャップボルトの頭ねじ切った...
サビサビだからエキストラクターで取れるか心配だわ
んで、純正マフラー仮付けしてエンジンかけてみたらサイレンサーの出口以外からも排気してるんだけど異常？
出口と逆側で下から覗いた所なんだけど... そりゃ正常ではないじゃない
うちもマフラー交換したいけどキャップボルトサビサビの上に穴が六角ではなくもう円形になってるので放置するしかない
特に不具合がなくても1～2年に1回は外してみたり交換した方がいいんだろうな
高々ボルト2本数百円だし >>986
やっぱ変だよね
ヤフオクで新車外し並みにサビなくて綺麗なマフラー買ったんだけどなー
ちなみに225マフラーです
>>987
前日にラスペネ吹いといたけどダメだった
まずキャップボルトの穴がサビで削れ丸くなり、9mmメガネ無理矢理叩き込んで回したら死亡w >>989
ソコはサイレンサー内部で排気ガスから結露して出る水を抜くための穴。
ソコから排気がちょっと漏れること自体は仕様。
誰か次スレ頼む >>985
エキパイのボルトは錆を嫌ってステンボルトに変えても、
熱ストレスのせいかやっぱり錆びるし、
そのくせアルミヘッドとの間で電食するし、
締め付け＆緩めではネジ山をカジるしで、
困ったもんだよね。 >>986
キャップボルトの頭を、
ナット外し用の「ナットツイスト」とか「ナットツイスター」とかの
ツイストソケットで食い込ませて、
ブレーカーバーかインパクトレンチで無理矢理回すしか無いだろうねー ヤマハの設計者はソケットボルトを採用するのが好きだ、とお見受けするが。
ソケットボルト頭に埃が詰まり易い箇所や、
水が溜まったりして錆び易い箇所に採用するのは、
勘弁して欲しい。
スモールヘッド・フランジボルトじゃダメなのか？
（ホンダが好んで使う手法。M6ボルトなら頭が8mmのアレ。色気は無い）
色気が無いボルトだからヤマハの美的センスでは許せないのかなぁ？
でもさ、シリンダーヘッドのエキパイ取付け部だぜ？ このスレッドは１０００を超えました。
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