【( ̄0 ̄)/】整備しようぜっ 119【w(゜o゜)w】©2ch.net
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【( ̄0 ̄)/】整備しようぜっ 118【w(゜o゜)w】
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避難所
【(`・ω・´)】バイクの整備しようぜっ その1【(´・ω・`)】
http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/internet/18356/1382869613/
ワッチョイは以下を1行目に
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VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 質問
当方KDX125SR(A8)スイングアームの交換後、試走してブレーキの引きずりが発覚
そこでキャリパーのボルトを緩めてタイヤを空転させて見るとスムーズに回る
キャリパーのボルトを締めてアクスルナット緩めて空転させて見るとスムーズに回る
アクスルナットを締め込んでいくとブレーキが引きずる
これってアクスルシャフトの歪みかな? 何もしてないならいきなりアクスルシャフトが歪むとは思えないんだけど… >>9
アクスルシャフトはヤ○オクで落とした奴なんだ
紹介文では山とかにあんまり入ってないく、無事故らしい チェーンラインはまっすぐか?
どんなスイングアームにかえたのか知らんけどスイングアームが歪んでたりとか? それはだな、カラーっぽいチクワが組んであるな。
そばにチクワっぽいカラーがあまってるだろ。 >>12
とすると本当にアクスルかスイングアームかも? >>15
ぴゃーマジかー
あとアクスルナットが溶接されてるんだけど、なんぞそこれhttp://i.imgur.com/YmQsxdm.jpg >>17
これだとアクスルナットを回すとチャーンが引かれてしまう、左右でずれる
なぜこうなってるかは知らんが、チェーンの弛みをナット側で調節したら
反対側をソレにあわせて”シャフト”で締めるしかない
ナットを締めたらチェーンが左右でズレるからパッドが引きずるのでは? そっかー。>>17のオフ車の姑息改は廃れたのか。
http://www.42ch.net/UploaderSmall/source/1494591523.jpg
アクスルシャフトのボルト頭だけでアジャストプレートを抑えていると
飛んで跳ねてを繰り返しているうちにアジャストプレートが回ってしまうのね。
そこでアクスルシャフトとアジャストプレートを一体にし、スイングアームに触れるアクスルシャフトの面積を大きくすることで
アジャストプレートを回りにくくしたのよ。
欠点はチェーン張り調整が面倒になること。点溶接とはいえ溶接には変わりがなくコストが嵩むこと。 キャリパーのスライドピンの磨耗、固着はないかな?
引きずりって熱持つくらいなの?熱持たなきゃ多少擦れるくらい普通だけど。 つまりは溶接された側を回して締めてるってことか
もうね 写真だけみると、スネルカムとピンがちゃんと合ってないようにみえる。
左右のスネルカムの位置あってるのかな? >>23
はぇーそうなんやね
アクスルシャフト締める時どうやるか教えて欲しいな >>24
2kmくらい走ってローター触ると、熱っ!ってなるくらい スネイルカム溶接してるとか…
とっとと元にもどしとけとしか >>29
キャリパーが一番怪しいと思うな。
パッド減りすぎてピストン出過ぎてない?
パッドピン、スライドピンが段つき磨耗してない?
ブレーキフルード交換歴を把握してる?ブーツ破れ無い?水分の侵入でピストンの戻り悪いのかも。
スイングアームやチェーンラインの歪みなんて細かいところは分かりにくいし、要因潰しでキャリパーオーバーホールが解決の一歩だな。
何かやらないと解決しないよ。 >>32
>>8で
>そこでキャリパーのボルトを緩めてタイヤを空転させて見るとスムーズに回る
>キャリパーのボルトを締めてアクスルナット緩めて空転させて見るとスムーズに回る
>
>アクスルナットを締め込んでいくとブレーキが引きずる
だって
キャリパー、ブレーキ関係は問題なさそうだと思う >>29
単にマスターシリンダーのリターン側の穴(0.5Φ位の穴)が塞がってるだけ分解清掃で直るよ >>29
キャリパ外して手でブレーキ作動させてロールバックするか見て確認してね汚いならまず掃除して >>8
>そこでキャリパーのボルトを緩めてタイヤを空転させて見るとスムーズに回る
>キャリパーのボルトを締めてアクスルナット緩めて空転させて見るとスムーズに回る
>アクスルナットを締め込んでいくとブレーキが引きずる
両方締めると再現するならパッド外して両方締めてみたらどう? 一枚カラー入れ忘れてましたテヘペロ
みたいなオチなんじゃ・・ カートリッジ式のフロントサスの整備ってど素人には難しい?
ガレージ持ちで、ある程度の工具は揃ってる。スプリングコンプレッサーは無い。 >>39
なんでもそうだけど、「難しい?」って問う人には何でも難しい。
難しくない結果が得られる人は、そんな質問はしないで自分のできうる限りの
ことをした上で、「このバイク(車種年式)でボルトは外すのにSST必要?」とか具体的な質問を絞ってくる。
そういう人は意外とどんなことも簡単にこなせるが、漠然と難しいかどうか聞く人の能力はかなり低いと
2chでは評価されてる。 >>39
やって手詰まりになったら具体的にここからどうすれば?って質問すればいいよ >>39
スプリングコンプレッサーは要らないですよ。
車種、フォークのメーカーによって特殊工具が必要になる事もあるし、油種、油面やセッティングについても詳細が載ってるサービスマニュアルは買った方がいいよ。
シールをインナーチューブにインストールする際も、リップを傷つけないやり方があります。 >40
>と2chでは評価されている
なに2ちゃんのせいにしてんだよw >>40~43
レスサンクス。
チェーン交換とかサスASSYの交換とかその他基本的な作業はした事あるんだけど(エンジンは降ろした事無いけど)サスの分解は未経験なんさ。
ネットとか視てイケそうかな?とは思うんだけど経験豊富な諸兄に聞いてみたかったんだよ。
サービスマニュアルも持ってるし、一丁やってみるか。 頭折れてるネジ外そうと色々やったがお手上げだ
ラスペネ噴いて放置→ネジザウルス無理→タガネで溝作ってマイナス(少しだけ回ったけどネジが抉れて失敗)→逆タップまわしたらタップが折れた
もう残り数ミリしかねじ山出てないどないしよ… >>46
>タガネで溝作ってマイナス(少しだけ回ったけどネジが抉れて失敗)
少し回ったんなら、残った溝を地道にコツコツ叩けばいけるんじゃね? https://m.imgur.com/a/tHBcq 全然ピント合わないわ
溝はかなり叩いたけど長いのと柔らかい?せいか効果なかった
明日ダメ元で万力で挟んで回そうと思う ハンドルポストか?
もう片方外れてるなら土台をまわせ スネイルカムとシャフトが一体になっているのって普通だと思っていた。
自分のは純正だけど一体になっている。 >>49
バイスで掴んで回せそう。
その前にバーナーで炙ろう KDXスレで聞いたら純正で溶接されてるみたい
お騒がせしてすまんの 迂闊に逆タップを使う子は何しても自爆してくれそうで楽し...
じゃなくて頑張っていろいろ試してください 逆タップ使うのはかまわんけど、手応えで撤退する選択肢があればね〜。
逆タップの深追いはまじ積むわ >>39
CBR1000RRみたいな中のソケット外すタイプでなければ >>49
1.バーナーで周辺を真っ赤になるまで炙る。(母材が鉄なら。アルミの場合はソコソコに温める。ヒートガン可)
2.一旦冷やす。
3.軸方向に一発叩く。(大事)
4.浸透潤滑剤をぶっ掛けて暫く放置。煮詰まってる頭も冷やそう。
5.祈りつつ回してみる。
ほんのちょっとでも回ればこれでもかと油を差しながら緩め・締めを小刻みに繰り返す。
絶対に欲張って大きく回さない。
緩め方向だけにも回さない。
6.ダメならもう一回温めてから熱いうちに5を試す。
7.それでもダメなら適当なナットを溶接する。
折れ込んでる場合は先をテーパー状に削ったボルトを溶接する。
持ってなければ手遅れになる前にバイク屋なり車やなり鉄工所なりに泣きつく
8.5に戻る。
逆タップが無ければ最終手段としてドリルで揉んでタップ立ててリコイルができたんだがなぁ。 KDX、DT、TSといったバッテリーレスのオフ車の純正コンデンサーの容量はどのくらいなんでしょうか?
自作するにはどんなのを使えば良いですか? 10000〜15000μF
個人的にバッテリーレスは大嫌いだ。 >>49
中でカジってるのは分かってるから
逆タップはないわなあ・・・
アルミに影響ない程度に炙れば回りそうだけどねぇ。
溶接はねぇ、溶接してる最中に動き出したりするから嫌いw ドリルで残ったネジに斜めの穴を掘って釘突っ込んで回してる ネジも鋳物も生産時に熱処理してる場合が多いから温め過ぎると物性が変わるよ。 >>65
二度と使わないものなんだからどうでもよくね?
ていうか、外せないんだから仕方なくね? ネジ抜くのに物性変わるまで熱する馬鹿はそういないよ(キタシテマス) 真っ赤になるまで焼かないと分子構造は変化しない。
だから炙る程度なら何も問題無い。 昨日の49だけどなんとかなったわ https://m.imgur.com/a/i2NEt
タガネで逆タップ剥き出しにして除去してボール盤でドリルぐりぐり アルミ合金融点は500〜600℃
鉄は1300〜1500℃
ブタンガストーチは1600℃
酸素バーナーは2000℃
電気溶接のアーク中心温度は4000〜6000℃
さあ、どれでいこうかねw >>72
乙。パーツ単品だから楽だわな。
拡張してタップ立てしたん? とりあえず下穴あけてM10タップたてる予定
タップ持ってないからセットのやつポチる >>73
燃焼室内から排気ポートの温度は800℃くらい?
アルミの融点は600℃くらい?
ふしぎ >>76
異常燃焼してなきゃシリンダ表面は高温に晒されない。排気ポートも通るガスが800度だとしてもポートはもっと冷たい。どんな固体でも600度超えると赤く焼けて見えるよ。 鉄の再結晶温度が350度とか30年以上前に授業でやった。 燃焼ガスが燃えた瞬間は高温でも工程720度にならせば空冷で異常にならない程度の冷却ができてる。 逆タップ!
頭の飛んだネジの話が、再使用前提での話しになったり
答える方もおかしいのが多いな。ここは。 熱境界層だっけ
熱い風呂の中でもじっとしてると大丈夫になる的な
ジャバシャバ混ぜられると熱い
異常燃焼で熱境界層が吹き飛んだ状態がジャバシャバ混ぜられた状態だっけ 逆タップが何か。エキストラクターとでも?
逆タップってなんであんなにモロいのかねぇ。
安物だから? >>65
既に頭が取れたネジの取り方だから、ネジの物性は変わっても問題無しだよ。 硬くて尖ってるからじゃないの
リーマーなんかもちょっと使い方ミスるとすぐに刃こぼれするでしょ >>81
質問にかこつけて関連知識を披露するやつばかりだからな。俺もだけど。 すいませんカス共ちょっとお伺いしたいのですが
メンテ用にガソリンサブタンク(吊りタイプ)が欲しいんですが
リターン側のホースも付けれるタイプってありますか?
FI車なので燃ポンで動いております 径合うホース買って延長して上から入れたらイカンのか
市販のじゃまず無いから諦めなさい >>92
戻りのホースの先を吊ってるタンクに入れればOK なるほど地球上には存在しないようですね…ありがとうございました >>96
私の排気量は530000ccです
ですがもちろん公道をフルスピードで走ることはありませんのでご心配なく…
ではついでにもう一つ確認しておきましょうか
リターン側をあえて塞ぐことで燃圧が上昇するという事はありえますか? >>98
フリーザ様なのにシャチークという矛盾!! そりゃ行き場の無くなったガソリンが逆流する訳だから燃圧は上がるだろうが、
そんな事したらレギュレータやらインジェクターが壊れるかもよ、第一ポンプ本体にも良くないわ
てか燃圧なんてレースマシンでもなきゃ普通は気にする必要なんて無いとこなんだが…
変な事して壊す前にポンプASSYごと交換しとけ
少し高いが燃圧計買って確認するとか
てかもうバイク屋持ってけww >>101
親切にご忠告ありがとうございます
わたくしのバイクは別に調子が悪いうという訳ではありませんのでお気遣いなく
「塞がない方がいい」という点は大変納得致しました、十分気をつけます フリーザ様がカスとか言わない
お馬鹿さんとか虫けらどもとかならわかるが >>101
俺のバイクは燃圧レギュレターが死んで(中のダイヤフラムが破れたらしい)
結構面倒くさいことになったんで
燃圧大事、すごく大事 上でカートリッジ式倒立フォークのオーバーホールについて聞いてボコられた者だけど。
スプリング圧縮するのに何か良い方法ご存知無い?角材はガレージに引っ書けるトコが無い。スプリング圧縮しないとトップキャップ外せないみたいなのよね 新しく買ったバイクのアスクルナットの
締め付けトルクが98Nmなんですけど
15センチぐらいの長さのメガネレンチで
外せるものですか?
前のバイクは64Nmでもかなり固かったん
です
教えてください 外れなかったらパイプかますとか考えればいいんじゃないか
つーかアクスルのサイズで15センチってショートメガネ? >>166
150mmって成人男子の広げた手の親指と小指の間隔より狭い幅だよね。
なんでそんな短い特種工具でアクスルナット回そうと思ってるの?
普通にサイズのメガネ買いに行けば300mmくらいあるんじゃないか?
日常にそこを良く整備するならブレーカバーとソケットでも買ってきた方が良い。 なんか、こう、なんだろ…
整備云々じゃない気がするのだが…
回してみりゃいいじゃないか >>114
http://denzai39.com/upload/save_image/JBL(2015-300).jpg
http://store.shopping.yahoo.co.jp/work-parts/wn-3-8-505-1000.html
http://www.j-hide.biz/sus/spc/S01.jpg
つか角材が無けりゃタイダウンベルトでどうにでもなるだろ、上下から抑えて縮めりゃいいんだから
アウターはアルミだから歪ませたり傷入れないよう養生してな
ってかそもそもガレージだけでやる必要は無いわけで、角材使ってスプリング縮める「場所」を探せばいいわけで
こうじゃなきゃいけないって思考に囚われると整備進まんぞ >>114
被るけど、ヤフオクで1980円の工具でも買うか真似してみれば? >>116
98Nm=10kgf-mだから、1mの棒に10kgの重りをぶら下げたことになる。
棒が50cmだと、2倍の20kgの重りが必要。これが実際に工具にかける力になる。
15cmのメガネがあるとして、67kgfの力が必要になるから、常人には無理だね。
変だと思ったけど、車載工具のこと言ってるでしょ?あれはエクステンション(パイプを潰した形の)
はめて使うものだけど、それでも20cm程度にしかならないから無理だなぁ。
あれは、走行中に万一アクスルが緩んだ時に締め付けるためのもの。
素直に40cmのメガネかスピンナーハンドルを買いましょう。 >>116
あー、それね、ゴリラ用w
この際だから整備本と
安いトルクレンチと
ソケットセット買うと幸せになれると思うよw 唯一できる整備がチェーン調整なので
質問したけど、話を聞いてたらできそうに
無いのでバイク屋にまかせます
イトシンの整備本とトルクレンチは
持ってます
工具はコーナンのやつしかありません
ありがとう >>127
アストロで1/2のソケットとブレーカーバー買っても安いもんだろ。3000円でお釣りくるんでないか? >>127
正解、少なからず命に関わるんだから硬いネジを回すのは長い工具
と言う程度の感覚を持たないひとが触っても命を落とすだけ。
試しに峠行って、今から走る人にアクスルナット緩めても良いですか?って
聞いて快諾する人はいない。
そんなバイクで走ったら命の危険を感じるからなw
君が整備をするってことはそういう可能性が多大にあるってこと。 >>122
色々サンクス!タイダウンベルトは良いかも!
サス整備童貞なんで埃っぽいトコは厳禁だと思ってた。
ベルト掛けるトコ探してみるよ。 チェーンなんか走り込んだらすぐダルダルになんのにw
なんだかねぇ… >>132
タイダウンベルトなら場所はいらんのよ、アクスルシャフトが通ってるとこにベルト通してさ、通らなきゃなんか棒カマしてもいいわけで
上にアングル2枚をロッドを挟むようにかましてグルっとかければいいわけで
どうでもいいけどイレギュラーなやり方をする場合はパーツにダメージ与えないよう養生してや
アウターもそうだけどロッドも変に力かけんようにね バイク便なんかで運転上手い人だとチェーン10万キロ近く持たす人もいるよな。
職人じゃんとw やっすい中華製のチェーンは、ダメダメらしいぞ。(・`ω´・)ノ使ったこと無いけど! マメにオイルメンテしてたら5万キロは余裕らしいが
どうなんやろな マメにメンテしなくても(時々はやるということ)3万キロは余裕で持つので
正直どうでもいい ウチのバイクはリアアクスルナットの締め付けトルクが150Nmだから、ショップにタイヤ交換に行った後はトルクレンチで締め直してる。 洗車中にスプロケ拭いてたらカタカタと左右に2ミリほどカタつきがあるんですけど、ハブダンパーの交換時期ですかね?
現在新車から7000キロです。 取り敢えず外して見てみなよ、ハブがガタついてるなら交換だし
スプロケがガタついてるなら増し締めだろう ハブダンパーのガタつきにホムセンゴム挟んで対応って、いかん?
ZZRのCなんだがヘタリ早くて純正交換なんて1回だけで後はゴム挟んで対応してる >>145
自分のバイクなんだから納得するならご飯粒でもワリバシでも突っ込んで良いと思うよ。
自分の場合は分解作業するなら数年先までの未来を見据えて新品に交換する。 >>146
リヤタイヤを数年に一度しか外さないとか
一体どんな使い方してんのかと(どくかいりょくなし >>147
意味不明、ハブダンパーのはなしじゃないの?
後輪を何回脱着したって駄目な部品はダメ、一時しのぎに小汚い異物をツッコムなら
新品にすることでスタート地点にまた回復するんで消耗限度までの未来は安心
その間何回脱着したって何の問題もないのでは?
消耗限度の時期が来たら交換すればいいし早期摩耗の持病がある車両はそれも維持費として甘受するよ。 >>149
社外ホイールで、あの薄っぺらいハブダンパーとか。 >>135
オフ車かな?ロードだと、初期伸び以外は殆んど伸びないよ。
調整頻度が増えたら、交換時期と見ていいかも。 >>151
ロードのシールチェーンでも清掃せずにチェーンルブを上塗りするだけだと寿命短いぞ。
それで雨でも毎日乗るような使い方だと1万kmも使えば片伸びが始まってご臨終になる。
マメに清掃給脂してれば1万kmでも無調整で行けたりするけどな。 >>153
以前はよく清掃、ルブ(またはオイル)とやってたけど
車体やホイールが汚れるのがイヤで月一くらいしか上塗り給脂しなくなったら…
2年前交換して5000kmしか走ってないのに先ほど確認したらシールがササクレてた…やばいw
いそいで上塗り給脂はした。
通勤リッターバイク >>153
そんな誤った扱いの例を出されましても・・・
俺の場合、初期伸びは1000kmまで。その後2万km走ったが、調整の必要なし。Oリングも健康でキンクなし。
マメなメンテという程でもなく、汚れが目立ってきたらシンプルグリーンで洗浄。
ルブはDIDを使用。潤滑が足りなくなって来たら、オイル差しでローラー周りにチョンチョン後割り箸でクルクル。
ルブとオイルメンテのハイブリッドだな。上からルブぶっかける事もあるけど、必ず拭き上げる。
これで、5万kmは余裕かな。
通勤で毎日乗るにしても、掃除無しで上からルブぶっかけは一番やってはいけない事。
砂噛みで摩耗し、汚れが固着する事でルブが浸透しなくなり潤滑不良で過熱キンク。
自らチェーンの寿命を短くする愚かな行為だ。 乗る度に見えるとこだけオイル差しておしまいだな。毎回やってりゃそのうち全コマ当たる精神で。 >>153
掃除なんぞ一度もしたことないが、3万キロは持つ
流石に、1万キロでは終わらせるほうが難しい >>157
終わらせるのは簡単。
雨だろうが霙だろうが毎日乗って、保管は野晒し、たまにチェーンルブぶっかけるだけで良い。
要は清掃と保管状況によって寿命が何倍も違うってこと。 オフ車向けのシャバシャバのオイルって何がある?ミシン油とか?
チェーンソーオイル使ってたら控えめに塗布しても結構砂ついてた シフトダウンの時に回転合わせが雑だったりするとあっという間に片伸びした
スロットルケーブルの調整が甘くてギクシャクするからって回転合わせしなかったのね
そしたら1000キロも走らないで片伸び出た 皆の衆ちょっと聞きたいのだけど
燃料ポンプのモーターを洗浄しようと思ってるんだけど
何かお勧めのケミカルあったらおせーて
↓の人のようなやり方を参考にしようと思ってる
http://prohead-mf.com/drag/hayabusa/pump/pump06.jpg
バッテリーから±直繋ぎしてトレーか何かにガソリン浸して
そこにポンプ置いて循環させようと思ってます 普通に交換しかないだろ。
いつもガソリン流れていて溜まった
汚れがガソリンで落ちると思う? >>161
火花出る可能性があるものの近くでガソリンを洗浄剤代わりに使うんじゃねえ >>161
そっかそうして洗浄すればいいのか
考えつかなかったわ・・・
灯油にPEA混ぜた奴とか、キャブクリぶち込むとかダメかな
ポンプ死ぬか そもそもなぜにポンプの洗浄?
燃ポン付いてるならフィルター付いてるだろうに。
それでも洗いたいレベルならさくっとポンプ交換だろ。 ううむ…そっかぁ
交換なんてやだよう3万近くすんだもんココ(´・ω・`;)
確かに火花は怖い…w
専用カプラとON/OFF切り替え用のスイッチ位はホムセンで自作しようと思う
マニュアルの規定値だと30secで460mlほど吐き出さなきゃイカンらしいけど
足り無かったら諦めて買い換えます…ウッウ >>166
キャブクリかぁ…ダメ元でやってみようかなw
>>167
フィルター類は交換したんでつ…
最後の悪あがきってヤツでつ… 燃ぽんはガソリンが冷却剤だったりして
よくできてるがタンク腐らせた放置車両は
中まで腐るからな。
絶版の車両でも似たような電源電圧で圧力センサつきなら
たいていぽん着けできるから交換がお勧め
新品買うお金がないレベルではこれから維持できんぞ。 >>169
なんでふざけた書き込みしかできないの?
でつってキモいわ 外国のOEM製とかだともう少し安かった気がするけどケチらず純正買った方がいい
てか>>161のサイトはバイク屋の人なのかwしかも隼とか
危ねえ事するなぁ… >>169
一つ間違えたら、出火するぞ!
仮にやるなら、屋外で、燃える物が周囲に無いことと消火器を準備しろよ。
あと、お前が燃えるかもしれないから、友人に消火器持たせてやるんだぞ!
要は耐久レースでの給油する人と消火器構えてる人の関係な!
給油する人が、燃料ポンプ洗う人。
しかし、燃料ポンプ外で回そうが、燃料タンク接続で回すのと何が違うんだ?
色々買いたが、要は止めとけ! そいや他のサイトだけど、フィルター類を全部取っぱらって動かしてた人もいたよ、その人も隼乗りだったな
それで燃圧も規定値回復したんだと
ただそれやるとパワーが少し落ちるらしい、理屈は知らんけど
まぁ健闘を祈る、火傷は一生ものの傷だから気を付けて こんなアホなの聞いて来るやつなんてokok言っときゃ良いんだよ まぁ一応整備スレだしここ
誰かが投下したネタで話広がればそれで良いんじゃね 良いわけ無いだろ
ちゃんと火j...じゃなくて実行させなきゃ意味ねーよ 青空整備にて近所のババアがある要求をしてきた。
満面の笑顔で「判りました。すぐそうします。」
心の声(うるせえんだ!クソババア!ぶっ殺すぞ!) >>181
こないだもこんな書き込みあったなぁ。触れないが吉 古いガソリンを側溝に流して爆発事故があったよな
タッパ一杯ぶんのガソリンなら火災、火事じゃなくて爆発事後になりそう >>184
そういうの見ると、素人が生身でガソリン直に扱うってとんでもない話なんだよな
俺もDIY派だし軍手越しとはいえに手ベトベトにしたりするけども
バイクって整備しやすいぶん、その辺めちゃルーズだと思う
俺含め、いつか引火して火達磨になって死ぬ奴が絶対出るな
ここの書き込み見てて毎回思うw ブラジルだかメキシコだかで死傷者数千人の事故あったな 側溝に流すと地下空間に蒸気が溜まるから地上にぶちまけた方がまだ安全だな。
免許取得時に車の構造と燃料の性質について10時間位講義を義務にしてもいいと思う。
整備しないで壊す人も多すぎだし。 大昔だけど、仕事場のゴミ燃し場へソルベント含んだゴミを燃やしに行って
火元に近づいたら、引火してゴミ箱が火を吹いて前髪燃えた事あったわ ガソリンの可燃性蒸気は空気より重い。
地面を音も無く這いずりまわる。
地面だから特有の臭いも感じにくい。
火種に接触すると一気に燃え広がる。
昔、夜店の事故あったね。 東北の震災の時にガソリンが運べないから学校のプールとかに貯蓄すればいいとか言った国会議員いたな。 >>161>>168-169
そもそも、走行に支障をきたしてるのか?普通に走れる状態なら、燃料添加剤をタンクに投入して様子を
見たらどうか。時間はかかるけど、ガソリンを開放容器に入れて洗浄するよりも遥かにオススメ。 爆発ビードがうまくいかなかった。
何か、「こうやればうまくいくってコツ」ってのがあるのかな。
何かコツがアレば教えてください。
50回ぐらい、トライしたけど、
リム部分から漏れるガスがメラメラ燃えるだけで
ボン!とはいかなかった。
ガスも、556、パークリ、カセットボンベ、ライターガスなど等
色々変えてみたけど、結局、上手くいかない。
ガスの噴射時間なども色々調整してみたけど、ダメだった。
気になるのは、天候は晴れの日、されど風が強かったって位。 >>193
スクーターで一回やったことあるけど爆発にパークリ、導火線に556でいけたけどなー。 車庫の中でメンテしてても近所のおっさんが『何してんの?』って入ってくる
集中して作業出来ねぇから来んなや!! 原因も分からずにごちゃごちゃやって余計に悪い方へ行くお約束w
単に濃すぎただけとエスパーしてみる >>193
パークリに火がつく瞬間にタイヤ少し踏んで新鮮な空気を入れるとうまく行くかも
100回やってだめなら正直ガソスタでコンプレッサー借りようと言いたい ずっと外せなかったクラッチケースの+ネジをロングタイプのドライバーで回すと
外せました、ドライバーって長いほうが力が伝わりやすいのでしょうか? ATのトルコンみたいにトーション(ねじれ)角度分の溜まった力が増幅されるのかな? 爆発ビード上げなんて強引な手法しなきゃいけない状況てどんなの?
コンプレッサー買う金無い、使える場所ではない(住宅事情)、タイヤ屋遠い、ガソリンスタンド遠い、こんくらい?
メリットある?デメリットしか思い浮かばない… >>203->>205
グリップも長さ以外は全て同じのベッセルの貫通ドライバーなのですが
やっぱり長いほうが力が伝わりやすいです、長いほうが回したときに軸のねじれの力も
使ってるう気がします >>193
火をつけたらタイヤを踏んで中に火を入れるんだよ。
ガスの量は理論空燃比を意識してw >>207
ないないw位置関係的に力が入れ易くなっただけだよ。
物理的には、軸が長くなると捩じれも大きくなり力は伝わりにくい。 ゾンビが出たときに武器になるから一番長いドライバー持ってる 本当に泥棒とかが来たらブレーカーバーで殴れるかな?
頭を打ち抜いたら即死もあるしガレージ脳漿まみてになるかもしれないし。
逆に奪われたら致命率140%だろ。
長いプラスドライバーで刺すくらいがいいのかと思える。 ゾンビ対策としてまるまるに太らせた体を維持してる
人間のままで頑張ってたって大変そうだし
食うに困らず仕事もしなくていいならゾンビもいいかなって >>212
ガード目的メインだよ。
攻撃用途なら頭狙わずに、脚とか腕で良いだろ。 >>213
おじいちゃん、あんたは既に亡くなってて、今現在がゾンビなんですよ。 >>206
コンプレッサーがあって当たり前なんて思ってるのなら医者にいけ 昔室内でパークリ洗浄し終わって数分後に火を使ってしまったことはある(´・ω・`) >>218
医者にいってどーなるの?(笑)
コンプレッサーなんて持ってないけどガソリンスタンドいってるおwwww >>221
自分で完結しないなら整備なんてするなよ
ガソスタ行くなら金払ってるんだろうな? >>218
でもさ、整備したいなら工具ぐらい買えよ(無くてもできるけど)
運転したいなら免許くらい取れよ(無くても運転できるけど)
重整備したいならガレージくらいもてよ(無くても可能だが)
やっぱさ、私はこれだけの整備やOHします、したいですっていうのは
それ相当の投資や学習や場所は必要だと思うよ。
作業場所もないです、まともな工具やSSTもないです、金もないです、外注に頼む術もないです
SMは買いません、PL持っていませんとかいう「無いことを誇らしげに」したうえで
代替案やヤッツケ仕事が正義であって、真っ当な工具や設備や資料を薦めるアドバイスを悪とする
ような風潮はちょっと疑問だよ。
DIYを否定しないんだが、揃える人は色々な意味をもって道具を揃えたりして行ってるんだから
別に有り余った資金や拾った道具つかってるわけでもないし。
必要なスタンド、ロングやディープやブレーカーや特種に近い工具、必要な空圧工具、便利な電動工具
トルクレンチや各種測定器具やゲージは必要なときは使った方は良いのは明白で、そういう流れで
「全員が持ってると思うなら医者にいけ」
っていうのはどうかと思うよ。 >>225
給油してるからだ?アホだろ
人に迷惑かけるなら触るなよ 給油してるから良いだろ!ってスタンドの洗濯機使おうとして警察呼ばれそうになってる人見たことあるw
あと洗車機使った人用って書いてあるタオル勝手に使って怒られてたり。
接客業は大変だなーと ボルトを落として見つからない
カウル外して探したのに
狭い箇所だから指先で支えるしかないんだが、ソケットボルトを落とさない工具ってあるんだろうか >>218
タイヤを換えようとする人なら持ってて当たり前だろ。 お前ら生理かよwwカルシウム摂れよ。
ガソリン入れたついでに空気圧をチェックするのはよくあることだろ。
俺の場合は聞くよ。ビード上げたいんで使ってもいいですか?おいくらですか?って。
大概いいですよ、無料でどうぞ。
って返してくれるが(今の所金取られるようなことにはなってない)
まぁ爆発ビード上げなんて初めて知ったのでやや驚いてるんだがここの住人は当たり前のようにやってるのかな?
SMに無い非公式なら当然リスクもあるわけだし
コンプレッサー使えない状況てどんなのよ?と思っただけです。
俺の場合前述の通りガソリンスタンドでお借りしてるので爆発ビード上げなんて事は思いつきもしなかったわけです。
気分を害したならすまんな。 >>226
そこはスタンドの判断でいいんでない?
給油ついでにエア圧点検とか普通にあるしさ >>230
や、オレもコンプレッサー壊れたとき借りに行ったよ、お客がいないの見計らって給油もせずに
よくある空気入れるやつでやろうとしたら「貸してみ」でパンパン!「ホレ」
お礼もしたけど、まあおかしなことじゃあないわ >>224
回避手段があるしそれの不具合も証明出来ないのに揃えるべきだなんて
やっぱ医者行け >>228
ソケットの中にグリス入れてボルトをくっ付ける。
ガムテープ丸めてソケットの中に入れるのも有効 なんやゴチャゴチャしてるな
>>193は50回も試行錯誤してるんやで?だったら動機は一つしかないだろ
「やってみたい」
そういう事だろ、実証したい好奇心の結果じゃね?
だから責められんね、むしろ応援する(ただし手助けできない でもさ、爆発ビード上げって、うまく一発で決まればタイヤのダメージも少なくて済むけど、
何度もやり直してそこんとこ気にならないのかね?
俺は、そんな乱暴なやり方はしたくないなぁ。 私もやらないけど、本人がやりたいというなら
経験値稼ぎなんだろうと思って生暖かく見守るしかないじゃない 賽の河原で石を積むのも「積む事自体が目的」なら辛くはないって理論だな うちの会社クリーニング用シミヌキ機械造ってるけど脱脂はガソリン でも爆発ビード上げは変な癖がついたタイヤでも簡単にビードが上がるから
抵抗ある人も困った時の最終手段として覚えておきたい そもそも普通に圧かけてビード上がらんようなタイヤなんてあるの?
二輪はショップでしか換えたことないけど車は何回かやったことある
やったことあるけど一度も上がらなかったことなんてないぞ? 新品でもはめる時に歪ませたりしてなくてもたまに死ぬほどビードが上がりにくいのがあるのはある 4輪ではまだ無いけど2輪のタイヤなら結構あるね、ビード中々上がらなくて泣きたくなる事多々ある。 >>249
普通にエア圧かけてビードが上がらんなんて未だに経験したことないからね
バイク用タイヤじゃよくあることなのか? >>250
何だオマエ
人の話には全く聞く耳持たないタイプなのな >>250
色々なパターンで言うと、タイヤの癖や引っ張り下限でビードがリムに密着性が
悪いと圧の問題じゃなく空気が漏れ漏れでビードが上がらないよね、対策として
勢いの良いエア流入とかタイヤをタイダウンで締めたり癖をリム密着方向に
強制してみたり、ビードブースター(引っ張りタイヤタンク)とは言わないけど
爆発手法を使って一気上げしたいって感じじゃないかな。
可燃ガス上げだって実際は最初から全部ビードさえ密着すれば爆発させなくても
自転車の空気入れでジワジワあがるよね?
それがスカスカだからコンプの一気注入の勢いや爆発利用するんだから
「チョロ入れでも圧だけあれば上がる」ってのはちょっと違和感。
序盤に大きな流量や内部膨張でビード喰ったら微少流量でも圧力であげじゃない。 Amazonで空気圧を測るゲージが108円だったので買ってしまったが
計れる単位がLBSとKGだ! ヽ(´ω`)ノキロパスカルがなーい。 ダイソーで間に合わせに買ったプラノギスの最小単位が1mmだった
コンマ以下は計測できんのか… 中華製のなんちゃって計測器にそんな単位求めてもどうせ合わないって しかし愛用の3mメジャーは40年ほど前の中国製で味があって好き Vツインエンジンのダウドラフト型インジェクションのスロットルボディの連結部分にあるスプリングって何の役目をしてるの? 女優あがりの指導者の嫁が権力を握り、国中が粛清に怯えた頃の味だ・・ >>250
他にも言われてるけど手動の空気入れでビード上がるのもあればコンプレッサーから空気入れながらタイヤレバーで補助してやっと上がるのまであるよ。
自宅で手組みするなら爆発は1つの手として有効なのは試した経験から確か。
DIYするなら自力で完結させるべきだし、限られた道具で工夫するのは悪い事じゃない。 >>250
ウチの模型用コンプレッサーだと、だいたい4キロくらいまでしか圧力上がらないんだけど
そこまで入れてもビードが上がらなかったロードスマート2なら知ってる
でも10分くらいそのままほっといたら上がった
>>259
なにそれレズってこと? >>252
>>260-261
なるほどホイールかタイヤの歪みで隙間が開いて圧が抜ける
だから瞬間に高圧になるように爆圧をかけてビードをあげるってことね
爆発ビード上げをする理由がわかったよ
>>245-247さんがいうみたいにバイク用タイヤだと結構あることなんだね
自分では経験ないからかなり稀なことだとばかり思ってたよ
動画もバイクだと普通に空気圧で出来るけど面白いし楽でいいよみたいなのばっかだし 因みにDUROのタイヤ(2500円前後の奴)をシグナスXに入れるのに数年前まで中々ビードが上がらなかったなぁ、それが何故か去年くらいから普通に上がるようになった。 >>261
文化大革命の主導者の一人、中国4大悪女の1人、毛沢東の嫁、江青だよ。
元女優なんだけど毛沢東に見初められ結婚(不倫→結婚のパターンね)。
性格は兎に角嫉妬深く、自分より美人な女優とかを粛清しまくった。
名前は忘れたけど、自分の女優生命を終わらせるきっかけになった、女優なんぞ、
旦那とセットで投獄されたんだぞw >>254
ミツトヨがマイクロメータの国産化に成功したぐらいの時代、まだ精密計測機が
高価だったころは、スケールで、1/100が読めた職人が居たとか、居なかったとか。 >>265
オイルの交換時期は舐めて判断してた時代だなw ビード上がらない時は、虫ゴム無しで空気注入すれば上がる。
シリコーンスプレーシュッシュも有効。 稀だけど当たり前なのが確定的に明らかだからなんじゃね >>265
ノギスも慣れてくると見えない目盛りができてくるねw >>268
矛と楯で矛盾というのと同じことを言おうとしてるんだと思うよ。 >>273
そうなんだけど、それでも上がらないタイヤなんて、異常変形した不良品除いて存在するのか? >>268
稀なことの中で良くある方なんだよ。
>>274
だから不良品(ビードさえ上がれば問題ない)なんだろ。 >>274
今までの流れはそのそれでも上がらないパターンの話だよ。 50回チャレンジしてできない事なら、俺だったらプロに頼む フロントフォークやマスターシリンダーのダストシールあたりの錆や汚れを除去するツールってある? >>274
別に不良品じゃなくてもビード部分が狭くなってて上がりにくくなるのはあるよ
買ってスグ交換しないで中のダンボールとっちゃったり横にしたりしてたらあっちゅーまよ 虫ゴム抜いて空気入れるとかタイヤの滑り良くするとか当たり前の事をドヤ顔で言ってる上に視野狭いとかw 原付のシリンダーを洗浄液で洗ったんだが濃度が薄かった?のかほっといたらうっすら錆びっぽくなりました
とりあえずエンジンオイル塗ってウエスで軽く落としましたがこれって元通りになりますか? そら保護する膜がなくなったんだから酸化するでしょ
それに錆は直らない >>280
万能工具真鍮ブラシの円筒形のやつ
鉄線に真鍮コーティングされたやつを間違って買わないように。 >>290
ありがとうやっぱりブラシなのね。
なんか耳かきみたいなやつでもあるのかなと勝手に想像してたw >>291
ポートのカーボン落としたり加工したりしたもんで >>292
アルミサビが酷いときはピックツールで優しくコリコリしたりもする。
まあ真鍮ブラシが鉄板ですわな。
ちなみにリューター&真鍮ブラシだと気持ちいいくらいに綺麗になるよ。 鉄シリンダーは洗ったら即エアブローして完全乾燥させて内側の錆びると良くないとこはオイル塗らないと。
1時間放置で薄っすら茶色くなる とりあえず直ぐにオイル塗ってウエスで拭ったらほぼ落ちたみたい
内壁はそのうち磨耗するしこのまま組んで様子見てみます DIYでボアアップか、来るとこまできたな
シリンダー側のホーニング、ヤスリで頑張るのかww >>302
模型ラジコンのエンジン?
6cc位か? 昔原付のシリンダーにこびり付いたワニスか何かを無理やりドライバーでこじってたら径狂ったのか
圧縮漏れでスッカスカになった事があるw
あれ以来この辺だけは触らないようにしてる
錆びとかヤバイなぁ >>304
> 無理やりドライバーでこじってたら
俺もトチくるったわ。どうしても、タイヤが外れずに
頭来て、レバーでガジガジやってたら、キズまみれ。
安いエナメルでプシューって吹いたらわからん程度だけどね。
本日のお品書き
・チェーン清掃、給油、調整。
・各所適当に注油。
・ブレーキオイル交換(前だけ)
以上。天気もいいからでかけるぞー。 ホーニングといえば、ドリルにつけて使う三つ又な
砥石のホーニングツールってちゃんと使える工具なん? んでも、長いこと動かさなかった単車なんか結構錆びるでしょ。
シリンダーとか。 >>307
あれでクロスハッチの油溝を付けるんだよ。わかる? 厨房が適当にいじるレベルだったからね…ほんとアホだわ >>310
その溝があれでちゃんと刻めるのかなーって。 >>310
あのハッチングって、削れて無くならないの? 仮にシリンダ直径を40mmとして、
製品として認められる、公差ってどれ位なもんなのかね。 >>309
バルブステムシール替えてもオイル消費が凄くて
リング交換に挑んだらシリンダ内壁錆の虫食いだった
やけくそでペーパー掛けしたら倍ぐらいオイル喰うようになってシリンダ替えた 公差によって合うサイズのピストンを組んで出荷してるね数値は知らないけど
4気筒ならシリンダーそれぞれにAとかCって刻印があるAのシリンダーにはAサイズピストンCのシリンダーにはCサイズピストンが組まれるみたいにね
摩耗限度なら0.02ミリくらいが市販車のエンジンでは一般的かな ホーニングなどは完全に内燃機加工屋さんの仕事ですよ。
精密金属加工ですから。 >>319
それ
寝かせるときはプラグ穴からオイルでも充填しとくかな ちっさい物なら、油のなかにドボンでいいとは思うけどね。
デカいパーツなら、全体にグリーススプレーでも吹きかけ、
オイルをしみこませた新聞紙で巻く。そいつをゴミ袋にでも入れて
日の当たらん所に保管しておけばOKだとは思う。
電装品なんやらなら、ポリ袋でぐるぐる巻きにして、
中にシリカゲルでもいれときゃいいんでない? 防錆目的でオイルなら2stオイルを薦める。強力な防錆剤入ってる。
あとこゆのもある↓
http://www.bouseishi.com/what/ フライホイールをフライホイールプーラーで抜くのはわかるんだけど
逆に取り付ける時ってどうすんの? >>325
外すときに、特殊工具が必要なだけで、
入れるときはカポッっとはめて、ネジ閉めるだけだよ。
フライホイールに対して、真ん中に入る軸、つまりクランク軸が
圧入(=穴が10oの所に、10.5mmの棒を無理やり押し込んでる的な)されてる。
だから抜くときは、専用の道具が必要。人力で引っ張っても抜けない。
ただ、入れるときは、軸にテーパーがついてるからある程度の位置までは入る。
ある程度の位置に入ったら、今度はボルトで締めこんでいく事で
圧入していくって方法よ。 なるほどそういうことなのか
道具揃ったしとりあえずカムチェーン交換してみるか >>327
プーラーで抜く系統のものはだいたいそんな構造。
でないとガタがでてやがて削れてしまう。
ピッタリかつ圧入的に固定するのが基本でボルト締め。 メインハーネスのヒューズがエンジンをかけてすぐ飛んで、その後から走行中にタコメーターがいきなり0回転にストンと落ちて数秒たった後エンジンが止まるという症状がずっと続いてます。その後ギアを一速まで落として再度セルを回すと普通にエンジンがかかるのですが... 車種と年式、走行距離位あったほうが答えやすいかもしれん。
車種○○、xx年式で△△が悪さする持病ってパターンも。
車種スレがあるならそっちで聞いた方がいいかも。 >>329
何を聞きたいンダ?エンジンが止まるってことなのか、
切れたヒューズでも無関係に始動するので、ヒューズが役に立ってないって事なのか? 車種はバリオスの1993年式です。ヒューズが飛んだあとは新しいのに替えたんです。タコメーターがいきなり0回転に落ちる症状はそれからおきるようになったんですよね。 頑張ってカムチェーン交換してたらおっちゃんが4stのエンジンバラすなんて凄いなーって声かけてきてコーラをくれた
コーラ飲みながらやってたら追いコーラが来た… >>333
まずヒューズが飛んだ原因を突き止めないと >>333
疑うべきは電装系、特に点火系だな。
それだけ聞くと、ピックアップコイルか、ICイグナイタあたりが怪しい。
まさかのタコメーターの故障が原因・・・ってのは無いとは
タコがストンと落ちて、その後って事は、
燃料系は容疑者リストから外してもいいと思う。
確認するとしたら、抵抗値チェックだけど、
正確な数字はサービスマニュアルが無いとわからんな。 >>329(>>333)
>メインハーネスのヒューズがエンジンをかけてすぐ飛んで
その前に何をしたっ
何か弄ったり整備したりパーツ付けたり、その他なんか心当たりとかあるでしょ
ショートでどこか焼けてるんじゃねぇの
メインヒューズが飛んだとなると、さてどこが焼けたのやら(電気系だけどネ
ピックアップ、イグナイタ、イグニッションコイル、タコメーター(コイルから信号取ってるよネ多分
このへんの一連のつながりのどこかが臭いでしょ多分 >>329
電装は、とにかくテスター買ってきてチェックしないとダメ。
http://amzn.asia/2KGQisC
500円でも全然オッケ。
レギュレータが壊れて、過電圧でメーターの保護回路が働いてるかなんかかね。 あとは配線図とにらめっこだな。
https://goo.gl/Rh23OU
ここからzipで落とせる。
※NGワード食らったので、google短縮URLで 電装系は難しいイメージがあるのですが地道に見てみます 50ccスクーターのセルの話でセルモーター、バッテリー交換したんですけどセルがやたらと重い
バッテリー電圧は正常
セルは回るが重いって症状スターターリレーが原因で起こりますか?
また、他に何が考えられますか? 交換前に問題なかったのであればセルモーターかバッテリ
または作業内容に問題があったと考えるのが普通なのでは ヒューズが突然切れるなんてのは大体何かやったんだよ記憶が無いだけで本人が。 >>341
バッテリー積み替えて、走らないうちなら電気足らんよ。
30分くらいそこら走ってくるか、充電するだね。 TONEのエアインパクト買っちゃった!
よく考えたらタイヤ外すときくらいしか大トルクは使わない… >>350
スプロケ前後、ブレーキディスク、フォークの底とかもじゃね? メーカー純正の特殊工具ってドコに注文すれば良いのん?
ダンパーロッドホルダーが欲しいわ >>352
バイク屋で頼めるよ。たいてい部品番号の設定あるから。
なので番号さえわかればウェビックでも注文可能。 >>350
二分の1インチ?
家庭用コンプレッサーでは大したトルクも出ないのでいいじゃん。
手動の方が力は出る。
インパクトの便利なのは、連続で高速回転! 手動より力の出ないエアインパクトは流石にないわw
>>352
ヤフオクで2千円とか4千円で売ってる奴みて
自分でホムセン行って部品そろえて作るとかどうか >>355
おまえ、インパクトのトルク知らないだろ。 >>355
ブレーカーバーと比較しちゃうと1/2位のインパクトは力ないよ。 ボルトの緩み確認に使う白いマーカーペンってどんなのがいいの? >>358
354もその意味で言ってる。短いハンドルなんて断って言ってないからな。
メーターパイプ延長で軽く60kg-mなんて楽勝だ。
ハーレーのクランク組み立てなんぞもそれくらい必要だしな。
インパクトだと必要以上の衝撃で、緩めの際に折っちゃうなんてこともある。溶解させたつもりのネジロックを最初に回す際には注意が必要だしな。 >>361
ペイントマーカー油性細字丸芯
色は明るければなんでも >>361
俺はタイヤペン愛用。パーツクリーナー一吹きで消えるので旧車TDCのマークなんかにも重宝してる。 力の弱いインパクトの代用は、長いブレーカーバーで出来るのか、参考になったわ。(嘘) >>365
そもそも代用する性質の工具どうしじゃないから。
単純に強トルクの比較問題だけを切り取った議論になっただけで工具の特性や目的だと
インパクトの代用工具は打撃スパナとかのカテゴリーね。 >>366
分かってて書いてるよ。
ハンドツールなら回り止め必要だけど、インパクトなら回りどめ無しで締めたり、緩めたり出きるよね。 打撃や瞬発力が重要だからってときもあるので、
どっちかあればいいってものでもない。
場所によってインパクトもブレーカーバーも必要。 >>357
昨日充電式インパクトの15000のを衝動買いしたんだが特別な使い方あるのか? 質問。インパクトのトルク表示って普通に回ってるときの値?それとも打撃した時のピーク値? >>369
キックの変わりにインパクトをフライホイールかスプロケに当ててエンジンをかける。
ちょっとエフワーンな気分を味わえる。 そこはカート用タイヤをつけてリアタイヤを回してエンジンをかける
じゃないか? 100均で油性ペイントマーカー白買って来た。これで十分か。 垂れて流れたタイヤマーカーってかっこ悪いけどあれは綺麗にできるのかい >>370
事故が起きたら一瞬でもげるような気がする。 EFI系統のリセットってバッテリー外して数分おけばできる?
それともヒューズ外したりしないと無理? 一般的にはバッテリー外したらリセットされる
バッテリー外してリセットされ無いならヒューズ外してもリセットはされない スタンドのスプリングについてるビニールカバーが北習志野で取っちまいたいんだけど
これってなんか機能的な意味あるんかね
靴紐挟み防止とか? >>381
習志野市じゃないのに習志野ナンバーを出す船橋市習志野にあるバネのことか?
すね肉挟みイテイテ防止か衣服挟み込み防止だろうね。 >>381
取っちゃえ、振動した時の安っぽい音を防ぐくらいの効果しかないだろ。 >>382-383
ありがとう!すね肉なんて飯山満れても構わんから取っちゃったぜ >>386
「北習志野で」は分かったが、「飯山満れても」って何だ? 「はんさんまんれても」の変換
半散漫れても (Google Japanese Input)
半三万れても (Microsoft IME 10.1.7601.0)
どうでもいいかw なるほど
なんでそんな誤変換そのまま書くの?ツイカスとかで流行ってるのかな?オッさんにはわからん 本人は面白いと思ってやってるんだよ
察してやるのがおっさんの優しさってもんだよ
「飯山満れても」とかお子さまが調子に乗ったのがミエミエでほほえましいだろ? お前ら、キャリパーとディスクのセンターのピッチをノギスで測定したら
左右0.4mmずつ内側にずれていた。お前らは許容する?スペーサー噛ます? >>395
がどんな状態なのか想像がつかん。
前に左右でキャリパついてる車種? フロントダブルディスクの両側キャリパーが、って事じゃね 0.4mmて殆ど測定誤差レベルだし、対向ピストンなら、実用上は問題無いでしょ。
片側ピストンなら嫌かも。 「北習志野・飯山満」関東、それも千葉県民じゃないと知らないよ。 センター出ししたいなら0.1ミリ単位で調整用のシム売ってるはずだからそれ使えば >>399
片側ピストンでも片側は浮動式になってるのがほとんどなんじゃないかな
固定されてるものはないんじゃないかと もちろん不備がある程度はダメだけどあまり細かい事気にする人のバイクは整備したかないなw キャリパーとディスクのセンターをぴっちり合わせないとだめ、
という人がいるんだよね。
でもシムでしか合わせられないので左右差なしには出来ないんだけど。
ラジアルマウントだとどうするんだろ?長穴加工で? >>407
ラジアルマウントの固定ネジ自体がバカ穴なんだから芯に寄せるくらいの
遊びはあるでしょ、仮の芯で一回ブレーキ握りっぱなしでそのまま緩めて締め治せばいいんじゃね。 キャリパーがずれてたとして、ピストンがちょうどいい具合に出てくるんだからどうでも良くないか?
シムなんか挟んで取付部が弱くなる可能性のほうが嫌だ。 対向ピストンなら、ピストンの出具合で相殺してしまってるよね。 >>410
そう。それに方押しでもキャリパー自体がスライドする機構だから問題ないべ。 >>380
最近のはバッテリーを外してもメモリが残ってる
専用の機械でフルリセットしないと不調になるよ >>395
わかる
センター出したいよなぁ
でも俺の場合はセンター出しよりキャリパーとスポークにクリアランスが殆どないから、内側に寄るとちょっと恐いかも パッドも点検の度に2枚同じ厚さに擦り合わせする人なのかな? 質問いいですか?
時速70kmくらいまではなんともないんだけど、80km超えて両手離しするとハンドルがブルブルし出すんだけど、何が考えられますかね? キャリパーは、センタリングよりも取り付け時の締めボルトが重要だろ。
規定トルクで締めるにしても、ボルト穴の遊びだけキャリパーはディスク回転方向に寄せて締める。 >>415
ホイールバランス、ホイールユガミ(とくにスポーク)、ステムの障害、三つ叉のユガミや組み付け不良
タイヤの偏摩耗、霊的、呪い、妄想 >>415
なぜ車種を書かないの?
例えばだけど
以前ドラッグスター400でキャスター角寝かせたらとてもじゃないけど90キロあたりからブルブルしだして乗れなかったよ
そーゆーカスタムしてるのか? >>401
飯山満って地名があったのね。変な誤入力するなぁと思ってた。
しっかし、マイナーすぐるw >>395>>413
キャリパーはASSY部品でもありフォークの位置関係も関わってくるから、単一固定部品並みの
精度を求めるのはそもそも無理。
素人考えでも、その程度のズレが性能に影響するとは考えられないでしょ?
そんなこと言い出したら、新品のフレームだって許容差内の歪みや寸法差があるし
足回りの組み付けにしてもそう。
バイクは左右対称に作られていないから、重心がセンターから僅かにズレている。
考え出したら、もうバイクには乗れなくなるだろう。
メーカーがシムで調整していないんだから必要ないってのが、FA 好きなだけ追求させてあげましょう
どうせ当人が無駄骨を折るだけなんだし 415です
みなさん、ありがとうございます
車種はxjr400r 2005年式 rh02jです とくにカスタムはしておらず転倒、事故もありません
タイヤはスリップサインはでてないものの3部山くらいなので交換してみます >>425
実は測定計算間違えてローターのスペーサーt=1.2mm必要なのに
0.8mmで作ってしまったんです。とりあえずこのまま使ってみます。 >>427
なぜそんなに必要としているのか意味不明。
素人故の改悪にならんように、そして事故が無いことを祈る。 外で整備してたら近所のババアがある要求をしてきた。
「うるせえんだ!クソババア!ぶっ殺すぞ!」
心の声「わかりました、すぐにそうします」 時々心の声とリアルな声と間違えて喋っちゃって焦ることアルよね。 >>431
おれ精々、そこのグレーチング(歩行者道路路の脇にある)のネジが緩んでるみたいだから
ついでに締めてって言われたぐらいだな。
ついでに中も掃除しておいた。 >>431
これ、いつものコピペ荒らしだから反応しなくてヨシ 当人が無駄骨折るならまだいいけど
オカルトショップの口車に乗せられて無駄な工賃払ったり
換えなくていい部品換えたりというのが気の毒でな >>433
チャリのパンク貼り&ブレーキ調整
原付のタイヤ&バッテリー交換
クルマのバルブ交換
炊飯器修理
網戸張り直し
換気扇交換
風呂のタイル張り直し
近所でなんでも修理できる器用なおじさんがいると評判になっているらしい
なお先ほどカバーをかけ忘れたバイクを見に行ったら誰かが掛けてくれていた模様w 材料&部品代のレシート渡して実費のみ請求だよ手間賃はサービス
お駄賃くれようとする奥さんもいるけど日曜の朝っぱらからエンジン掛けたりして迷惑掛けてるからいらんて断っちゃう >>424
んなこた分かってるよ
性分なだけで、その程度の誤差も許さないとかそんなこと言ってるわけじゃないよ エンジンブレーキでオーバーレブした時はどれ位でブローするの? 1万3千回転でレブなら千回転位超えても平気そうじゃない?
CDI変えてレブリミットカットしたいんだけど… 1:バルブスプリングのサージング域を超えたとき。
スプリングの縮みと伸びのスピードを越えてバルブを叩かれれば
限界以上で間に合わない域に突入。
バルブが出てこないとか、コッターが抜けてピストンとバルブがクラッシュ。
2:ピストンスピードが限界を超えて潤滑不良により焼きつき。
などなど色々あるわな。 CDI変更でエンブレのオーバーレブ対策ですって
特許とりませう 車のATとかって4ATくらいの古いのも高い速度域シフトダウンしても
そのまま空走してオーバーレブに行かない速度域になってシフトが自動で噛み
一気に回転騰がるがレッドゾーン付近で収まるという味付けだったな。
CDIでエンブレのオーバーレブ対策するなら電気的にジェネレーターで負荷ブレーキかけるとか
になるよなぁ。 エンブレのオーバーレブはCDI全然関係ないと思っていました勉強になります(嘘
エンジン本体弄ってるならともかく、
CDIだけ弄ってレブリミ解除したところで壊すのがオチだろ
何のためのレブリミッターなんだよ、それ以上ヤバいから点火カットしてんじゃねぇのかよ
安全マージンはあくまで安全マージンだ、
ちょっとだけだからとか言いながら出して事故ってんじゃねぇゾ CDIを使ったオーバーレブ対策を色々かんがえたが、例えば点火時期を上死点のはるかまえに
遅角して早期点火してしまえばオーバーレブの抑止になりそうだな、混合気はキャブならアイドリング量だが
FIなら適切にオーバーレブをくい止めるだけ噴射して上死点に向かう前に点火 >>446
それ電気式リターダーだな。
大型車ではエンブレ用に採用されてた。 高速でレブまで引っ張ってシフトアップするつもりがシフトダウンして
ブローさせた友人がいるわ… エンブレ時のオーバーレブ対策て出来るの??
バルブとピストン当たっちゃう対策てどうするんだ? あたるエンジンなんて有るの?改造してるエンジン以外見たことないけど 車のエンジンになるけど4G63(MITSUBISHIギャランVR-4以降)はピストンの頭叩く
走行中にタイミングベルトが切れてヘッド割れるはで大変な目にあった
4AG(TOYOTAカローラ、スプリンター以降)は支障はなかった
やっぱりYAMAHA製のおかげか? 重整備と言いますが、一体どこからが重整備なんですか?
DIYでタイヤ交換は重整備ですか?
ステムベアリングの交換は重整備ですか? >>462
一つの境として
外したら走れない物を交換する修理するものは重整備と思う
つまりステムもタイヤも重整備。 バイクの重整備ってE/G降ろすぐらいなもんだろ。
ステムなんて軽整備だ。タイヤ手組みなんて鼻くそ。
走れないならプラグ交換やバッテリー交換も重整備か? >>462
本来交換する時期とかが指定されてない部品の交換、修理とか?
修理と重整備の境界ってどうなんだろうね。トラブル前とトラブル後の違い? >>462
やるのがしんどいなーと思う項目=重整備(気が重いという意味で) >>467
なら俺の場合、シングルキャブのOHが整備で4連だと重整備だわw http://www.engineer.jp/products/nipper/np04
ポイント消化でネジザウルスでも買おうかと思っているのですが
1本持っておくとしたらバイク整備だとどのモデルが適してそうでしょうか?
エキストラクターは持っています >>469
ホリゾンタルキャブは苦行
ダウンドラフトキャブはすげえ楽
V4は俺には無理
スズキはどんなキャブでも死ぬ スクーターの整備は重整備。
まんず、カウル外すだけで一苦労。 >>462
俺の基準はまったりやっても半日以上かかる整備からかなー。
ステムベアリング交換あたりが境目。
ステムベアリングいじるときはフォークもメンテするからそのくらいになるし。 >>472
そんな簡単なことが?
車の整備できないね >>476
いつの時代、もしくは安物の車だよ?
今時の車は静音とシロートがヘタに弄らないように
エンジンの上をカバーで覆い隠してるぞ。
ボンネットを開けただけでできるのは
せいぜい水とオイルの点検ぐらいだ。 ヤフオクでKSR80のエンジンを買ったんだけどコンロッドが横に3oほどガタがあるんだけど駄目ですかね?左右に動かすと6o位なんで気になります >>480
捨ててください
やばい解体屋はそんな感じ
ヤフオクでエンジンを買ってはダメ >>475
> 車の整備できないね
できないねぇ・・確かに。
ドア3枚に、後付のリモコンロックつけるのに3日かかったからねw
過去13台のってスクーターは1台だけだし、
外装を、
外すときは「爪があるっぽいけど・・これ以上力こめたら折れそう・・」
つけた後は「なんか・・微妙に浮いてる・・」
って嫌な記憶しかない。それ以降はスクーターを買わないことにした。
やったことがない物はできん。 >>482
ピストンはそれなりに綺麗だったんですけどね
新品クランクシャフトに交換します ブレーキフルード交換するのにあたってフルードを注文するまで1年
注文してから交換するまでに2年かかった壮大なプロジェクトだったわ。 >>485
そこまでひどくは無いが安かったから買ったブレーキパッドがそんな感じ。半年くらい放置しっぱなしだわ。 俺もブレーキフルード交換に挑戦しようとフルードやら注射器みたいなやつとかいろいろ買ってたのわすれてたわ フルード入れ替え250cc、キャリパー割ったり抜ききれば充填に500cc。
シーズンインでキャリパー割り1回、交換2回で1L、毎年やればいい。
ダストシールなしのサーキット仕様は、これ年に何回もやるけど。 >>489
フルードを交換すると攻撃性が高いのでシールも交換しないと漏れやすいね 古いフルードは交換中にジャバジャバ使って出して
最後に新しいフルードを入れていって完了 すみません。車種問わずで初歩的な質問なんです。
良くアマゾンなどで売っている中華LEDライトやイルミネーションの配線を延長したり、分岐する場合、線が細過ぎて車体の配線に合わないのですが、何を使って接続してますか?
良いギボシ(的な物)や防水対策などもご教示頂けると助かります。
購入して届いたLEDには何も書いてないので分からないですが、滅茶滅茶配線が細くてびっくりしました。
エーモンなどから出てる細線の接続コネクタや0.2sq→0.5sqの分岐ターミナルシリコンテープがベストでしょうか?
あと、中華LEDなどで使われている細線はだいたい0.2sqが使われているのでしょうか? >>495
適当な太さの線をハンダづけして延ばす。 >>495
線は付け替えちゃう
防水するならギボシじゃなくてスプライスを使うかな。
防水熱収縮チューブか通常の熱収縮チューブに細切りにしたホットボンドを抱かせて加熱する。
脱着と防水を兼ねたかったらそう言ったギボシやコネクタが売ってる。
その場合でも端子にはトヨタ純正コネクタグリスを塗布する。
異論は認めるw キャリパーの溝の腐食みたいなのって磨く?
フルードのカスは真鍮ブラシでとれるけど下地までピカピカにはならないんだけど >>502
ミゾ掘り工具
http://amzn.asia/7GFidHz
うちは相手がアルミだから、アルミの板切ってコリコリするけどな
アルミ錆びみたいなってるのは気にしないな。あんま酷ければ交換だわな。 >>496
>>497
ありがとうございます。
そうですよね。0.2sqとか使いづらいもの何でわざわざって思います。
アドバイス通り、熱収縮チューブ付きのスプライスを買いました。ちょい大きめでしたが、皮膜の外に芯線出して、皮膜ごとかしめることにしました。
半田ごてと吸い取り器はあるので、太い配線への付け替えもやってみます。
細線用のストリッパーがないけど、わざわざ買いたくないからナイフで何とかしようかと思います。
>>499
この手の人種でも出来てるなら私にも出来ると思いました。
>>500
ある意味、テンガも抵抗みたいなものですよね。
>>498
つまらないので感電して死んで下さい。 >>495
接続コネクタや分岐ターミナルは、雨が掛からない場所に使うものだからね。
LEDイルミに付いてる線は2sqとかだね。LED補助ライトだと、もっと太いはず。
そこのところは定格電流に合わせてあるから。
延長するなら、圧着接続端子かスプライス(細専用もある)。分岐する時は2本抱き合わせてカシメればいい。
延長した先にギボシをつける訳だが、細線用のギボシは必要なく折り返した導線を半田で太らせればいい。
電源の取り出しだが、俺は極力純正の配線には手を加えない。
1. Yの字を作って分岐
2. 純正配線のギボシをカットし、新たに電源取出し線を抱き合わせてギボシをカシメる
(カプラーの端子についても、一度抜くことで同様の加工が出来る)
3. 端子に電源取出し線を半田付けする
電源取出しコネクターを使ったり、純正配線の被覆を剥くのはご法度だ。
防水については、他の人が書いてるのと同様。
ネットにいろいろ転がってるから、勉強してみては。ただ、個人のブログは参考にしない方がいい。
エーモンのHPにも、配線の仕方とかカシメ方が載ってるでしょ。
https://www.amon.co.jp/diy/ >>506
あ〜、長々と書いてる間に返信が・・・
スプライスも細線用があるからなー。自己流はダメだぞ。
接触不良で燃えることも有るから、生半可な工事はご法度だ。 >>508
皮膜を含めた太さがスプライスの適合の太さにあっていれば大丈夫でしょう?その上から熱収縮チューブで覆う訳だし。 >>509
強く引っ張らなければ大丈夫だろうが、俺は絶対にやらないな。
通常の方法に比べて、圧倒的に強度が弱い。 んー?理解できないな
芯線だけかしめるよりも強度が弱い理屈を説明してくれないか? >>511
考える事を放棄してないか?
導線は金属で被覆はビニール。硬度がぜんぜん違うだろ。
分からないなら、カシメて引っ張ってみればいい。
導線をしっかりカシメたら、馬鹿力出さない限りすっぽ抜けないぞ。 >>513
金属だけの方がすっぽ抜けると思うが
考えることを放棄してる?それは教科書通りにしか出来ない人間のことじゃないの? >>512
メインで使いたい配線は0.75sqだから問題ないよ >>509
金属同士をカシメるのに柔らかい物を挟み込んで、しかも絶縁物だし。
接触面積が不足するし強く引いたら抜けるかも。
普通は被覆剥いで芯線を折り返して太くするけどね。 >>516
金属の部分と絶縁物の締め付ける力の差は?ちゃんと理屈があるんだよね?
普通は〜って言ってる時点で思考停止はそっちじゃないの?
金属同士の方が振動に弱くてすっぽ抜けるって話しもあるよ?あなたは、0.2sqの芯線を何回折りまげるの?
あと、半田は振動に弱くて外れたりするってよ?どう説明するの?普通はそうだからかい? ダメだ、コイツw基礎がない者が応用を語ってどうするよ?
>考える事を放棄してないか?
の一言が逆鱗に触れたんだなwあんまりバカな質問するもんだから、つい余計なひとこと言っちまったけど。
普通ここまで切れないだろ。他の人のレスも俺だと思ってるしw
最後に、お前は運転に向いてないからハンドル握るな!カルシウム摂れ。
じゃあな、バイバイ 争
い
彡⌒ ミ< 、 は、
(´・ω・`)/`| 彡⌒ ミ
} /`_(´・ω・`) や
/ ⌒ ´.、_ ,> _ ソ め
/ ..:.:.} / | ろ
/ ..:.:./ | 丶 ハ
/ _、 ..:.:.:.{ .{.:.:. \ ゲ
{ ..:Y .ゝ、 {.:.:.:.:. ヽ
|、 ..:/ 丿 .:〉 >.- ⌒ . ヽ
/ {. ..:./ ソ ..:./ .( ..:.:.:` ..:}
./..:.:}.:.:./ ヘ、 ..:./ .\ ..:.:r_,ノ、.:.:}
./..:.:/|.:/ {.:./ X.:.:}.} X X
/..:.:/ .}.:| }:/ .Y丶ヽ Y.:Y
. __/.:/ { } 《.〈、 _,,__>.:》丶 Y.:\
/.:.:.:.:.::/ !.:.:ゝ ゝ.:. ̄ヾ ´:.:.:.:.:.:.:.:.:ヾゝ \.: ̄> >>509
そもそもこの発言の間違いを正そう。
スプライスは導線どうしを接続するものであって被覆を抱くものではない。
◯sqって被覆の断面積は関係ないからね、知ってるよね?
間違った使い方を常識と思い込んでいるから話がややこしくなる。 よくわかんねぇけど、金貰って他人のバイク弄ってるわけじゃないんだ。
安全性がある程度担保出来りゃぁ、壊れたらまた自分でやりゃいいんだよ。
※ただしブレーキなどの、他人に迷惑の掛かる可能性のある部分は十分に注意しよう! こんな事を聞くやつに親切丁寧に答えても無駄だって何度いえば なんか盛り上がってたんだなw
芯線接続の密着具合を上げる本来の用途と、配線全体の物理的強度を上げる事を
スプライスの用途として混同してたのね
そりゃぁ、みんな指摘するわなw スプライスもギボシも銅線の断面積に対して適正なクリンプハイトで圧着できれば問題ない。被覆上から締めても気休め。絶縁は自己融着テープ後ビニルテープすれば大丈夫 >>527
ギボシの二段構えのカシメは振動に対して効果はあるよ。車にしろバイクにしろよく使われる。 >>528
あんなので絶縁したと思ったら痛い目にあうさ ヤフオクの中古バイクや部品がここ数年で高騰していて自分で直しても金額がかかって
普通に有名中古バイク店で買ったほうが状態が良いバイクが買えるようになってる >>524
言いたい事は分かるけど、それなら自分で調べて勝手にやれよになってしまうんだなぁ。
人に意見を求めておいて、気に入らないレスがあったら逆ギレというのは人としてどうかと思うなぁ。
ま、逆ギレ君のやり方で問題になるのは、導線の接触面積の低下でLEDの輝度が低下する
程度のものだろうけど。
定石になってる手法というものには、それなりの理論・実績があるんだよね。それを無視して、
>教科書通りにしか出来ない人間 とか、もうね。
どうせ、こんなマヌケな質問するのは何時ぞやのCBX125(ry なんか本職っぽいのがいそうだが市販のスプライスの推奨クリンプハイト
(ワイドも?)って公開されてるの? 自己融着テープにも絶縁耐圧あるよ。電柱の6600v位のトランスなどはポリエチレンの熱収縮チューブ補強する。バイクならビニルテープ補強かアセテートテープでいいと思う バイクの配線の太さってどのサイズがベストだろう?
0,75でUSB電源や電圧計をつけてたけど1,25にしたほうが丈夫で長持ちするんじゃないかと思う
値段もほとんどエーモンなら変わらないし 予想できる最大電流で決めればよい。
AWG 許容電流でぐぐればすぐ判る。
ただ銅線も抵抗が0ではないし
大電流だと表皮効果で実質有効断面積が小さくなるから
少し余裕持って。ヒューズより計算値が上ならかまわないし
バイクは必要なだけの断面積を確保して決めてあるから
端っこの電線の本数と直径はかれば
わかると思うよ。
ETCなんてほとんど電流いらんみたいで異様に細いしな。 >>529
あれは振動対策なのか?配線を引っ張っちゃった時のサポートだと思ってたけど。
配線の先に付いてるギボシはフローティング状態だから、フレームマウントされてる
部品とは振動の影響度が違いすぎると思うけど・・・
振動の少ないバイクに乗ってるせいもあるけど、ギボシに関してそんなこと考えた事ないなぁ。
半田付けに関してはハンダ部分の柔軟性が失われるから、施工の方法を考えた方がいいと思う。 >>538
流れる電流で決めたほうがいいんですね、
25年前のVFR400Rの配線が古くてボロボロなのでカプラーから外して
一本ずつ新しく交換していこうと思ってるんですが、1,25スケアで作れば間違いないですね >>530>>536
ありがとう
結局自己癒着テープにも絶縁性はあるにはあるがあまり高くない
なのでビニールテープ等で絶縁補強する必要があるってことなのね いや自己融着テープはブチルゴム系で
重巻して圧力かけると一体化する電気絶縁材料。
それ単体で耐圧はゴム一般程度以上(電気絶縁用なので)ある。
でも一体化させるために配合で少し柔らかめだし
結線部に加わる引っ張り応力などには弱い。
電力ケーブルはその補強にポリエチレンの
収縮チューブをさらに使う。ビニルテープを引きあいに出したのは
少しは引張り力を分担してくれるものをつけたら
よいでしょうということ。
ラップ巻にして長さ稼ぐといいよ。
バイクの電線被覆そのものはほとんどPVCだから
ポリエチレンの収縮チューブ使ったら電線融けちゃう。 オフ車のタンクのシュラウドとめてる+ネジがなめて外れない
ネジザウルスで思いっきり掴んでも緩まない
リューターで−に切り目つけたいけどタンクだし万が一あると怖いしどうしようか >>544
一箇所だけならシュラウド自体を回せばネジ緩まない?回せそうにないならショックドライバーじゃね。 >>544
どうせねじ山錆びて合体じゃね?
面倒くさいから、ドリルで揉んで頭飛ばして
シュラウド外してから炙ったりなんだり。
ネジにはグリス塗ってやるとみんな幸せw >>547
ねじ部分に少量のグリスを塗ればみんな幸せ
座面に塗るヤツはアレ 倒立フォークのカートリッジだけ交換したいんだけど、アウターとインナーバラさずにそのままカートリッジって外せるかな? 車種に寄るんでね。倒立は分解経験ないから知らんけど、 showaしかさわったことないけど、たぶんどれでもカートリッジだけはずれる。 以前機械式スピードメーターのオドを4万キロ進めたいとほざいていた者だが
タミヤの遊星ギアを使ってモーター2個駄目にしながら昨日到達
2週間くらいかかった
180km出せたけど煩いのとモーター寿命が短いので後半は120キロ巡航で淡々と距離伸ばした
ギアボックスとモーター他で3千円程の出費
とにかく開けないで済んでよかったわ >>556
回転する物はなんでも良いんだが、電気ドリルだとオーバーパワーで
発熱も大きいし、回転数が上がらないとロスも大きいよね。
電ドルでやる人も多かったが。
速度計は60km/hで1400rpm、180km/hで4200rpmだから比較的大きな電ドルで4200rpmはきついのかも
汎用のギアで増速できればいいけどな。
180km/hだと1万qが55時間程度か。 戻すんじゃなくて進めたんだろー
ドリルとか逆転だろ。 >>556
ドリルには定格使用時間とかあるしおそいし ドリルやリューターって言ってる人は使ったこと無いんじゃ?
使えばどれだけ熱もつかわかるでしょ PC-FANではダメなの?
5000rpmとかあるし
連続回転も考慮されてるし
あっ回すほどのトルクねぇか 外に風車置いて不要なメーターケーブルで繋いで・・ってのはどう?
時間は掛かるだろうけどECOだろ? ランニングマシンに繋げよう
10万キロ走ったら10万キロメーターが進むのだ エコとか環境とか人に言われたらやりたくなくなるぜクソ喰らえだファックス もう水車でいいよ、熱持たないし放置できるし電気代掛からないし >>567
ランニングマシーンにICカードリーダー着けて、積算距離が分かるといいな。
累積距離で、旧街道を旅すンの。
「今日は宇都宮宿からのスタートです、ゴールの日光坊中まで〇里です」とかね。
他のマシンでもいい。筋力鍛え系なら、
「貴方の累積ニュートンは、3000ニュートンです」
「目指せスペースシャトル発射!(1500万ニュートン)」
とかね。 >>574
VR技術も使って走って太平洋を横断する旅とかどうよ
映像はずっと海 ファックス
フィックス
フェックス
フォックス
フゥックスだけ言葉がなくて仲間はずれ・・・ >>752
水車も軸受けが悪いと加熱もするし発火もするよ 祭りで使う牛車の車輪の軸受はどうなってんのかねえ
めっちゃ斜めになって車輪取れるんじゃないかと思うときがある
やはりむかしのまま焼き嵌めのメタルの軸受なのか?
すり減ってガバガバだから斜めになるのか?
ベアリング入れたらあかんのか? FUCHS
ttp://www.logovaults.com/stock_thumb/preview-fuchs-titan-german-oil-logo-MjA2NA==.jpg >>581
大昔は軸受け部分へ油代わりに長ネギをぶっ刺してたってご先祖様が言ってたぞ。 >>581
そのての車って平安時代とか、世界レベルだとさらに1000年遡って紀元前からあるからね。
となると木製の摺動に片側は石や金属で硬度差のある摺動に液体や粘性のある樹脂や動物脂
だったのかと憶測するが。
ピラミッド時代まで遡ると車輪でなくソリのような滑り板で押し引きする運搬に植物油や動物油を
ソリの下にまいて摺動走行していたといわれてるし。
古代の製品に現代の素材や部品を使うのは悪くないけど、完全に味や風情や稼働バランスが狂うよね。
数百年レベル前のメタルと油脂潤滑の摺動を一気にベアリング換装したら見た目はフェイクでも
動きや音とかが別物になっちゃうから「良く似たもの」にしかならないだろうし。 例えば祇園祭の山鉾は今は鉄フレームにゴムタイヤ履いてるのが多いけど
葵祭の牛車はギシギシ鳴らしながら事故車レベルに車輪斜めでグラグラだし
壊れやしないかとヒヤヒヤもんだけどそれも含めて雰囲気なのかなあ
長刀鉾とか大きな車輪のはどうしてんだろ?
あそこまで巨大になったら斜めったら自重で崩壊しそうだけど
軸受はベアリング入れて高精度に補強してるんだろうか? 最近NTNのCMで嫁がこれ何のCMなん?わけがわからんって言ってたの思い出した
説明するのにすげー苦労した >>585
何を優先するかだよね、人の生き死にも関係するし観光資源というかショーとして
だから雰囲気があればチタンフレームにベアリングが入っていても良いとか。
結局はその時、その時代の運営責任者や法に左右されるわけだからね。
ドライカーボンで造った三社御輿は従来の1/50の重さで強度は20倍、全員が指先でささえて
持てますから疲労激減、女性も子供もフルサイズを担げますって言われてもな。
太古から時代反映で少しづつ変化した継承文化は時代の変化を組み入れていかないと矛盾するし
描くの文化復元は過去の技法や過去の文化をなぞって復刻しないと矛盾するしね。 地元の屋台や傘鉾は車輪も軸受けも木で出来てて
まさに植物潤滑だけど、もし駆動系にベアリングとか
入ると逆に転がりすぎて制御が難しくなると思う。
少し離れた地域じゃエンジン付いてて自走するのも
あるから、考え方だろうけどね。 茨城某所の山鉾は百里基地から貰った戦闘機(多分F104)の車輪使ってたな
風情もクソも無いけど地域性って意味じゃありなのかもね
つか浜松や三沢の山鉾もおんなじだったら笑える 木の板の車輪作って整備できるところも一社くらいだろうから
言い値で高額だから葵祭のは整備も中々できないのかなあ
整備してクリアランスも詰めればあそこまで斜めることもなく
見てても安心なんだろうけど
>過去の物をなぞって復刻
それをしないと次の復刻はその復刻を手本にするから変な事できないね バイクのタイヤを2りんかんで変えてその時ホイールにオモリを付けてくれたそうなんですが今日ホイール磨いてたら取れてた…
この場合2りんかんに行ったら良いのですかね? あと7千回転超えたくらいからハンドル周りからビビリ音がするんですよね
ドリンクホルダーかなと思ったのですがどうもクラッチレバー付近からしていて怖いな〜と思うんです
買ったのがレッドバロンなのでこれはレッドバロンで診てもらった方がいいのですかね >>593
エンジンかけて、走り出す前にニュートラで7000まで回してビビりが出れば
ホルダーの緩みとかハンドルの精度とかの問題 >>596
2気筒250です!
新車で買って1万キロたったのでガタがきたのですかね
とりあえず2りんかんでオモリ聞いてレッドバロンで
ビビリ音診てもらいます! >>598
ぜんぜん整備する気ないんだなw
スレタイを大声で3回音読すると今後は幸せになれるぞ。 ビビリ音ですが、ハンドルブレースを締め直したら治りました!!^o^ まぁまぁ。
緩んだボルト締めるのも整備さ。
そこから踏み込むか忘れるかは知らんが。 >>603
ボルト1本緩めるだけでワイワイ楽しくしてたあの頃に戻りたくて。。。 >>602
思い出すんだ、チェーンを洗って、油さして、緩みを調整・・・
「あれ・・なんかアクスル締めるとずれるんだけど・・」と悪戦苦闘し、
「ふう、整備しちまったぜ!」って気になってきた時の事を。 謎のボルトってのはよく出る話だけど、
実際に経験は無いな。
バイク乗ってない人との話で、
バイクの整備も自分でやるよ〜って話をするときに
「謎のボルトが余るんですよー」ってのは話を盛るために使うけどね。 ネジあまりは外装にカウルがあるバイクいじるとわかる。
スクーターとかは特に。 まぁ俺くらいのレベルになるとボルトが足りなくなるんだけどな! 似ているネジがあったりすると取付けの場所が分からなかったりする時がある。やらかしそうな時は写真撮ったりしてるが長さだけちょっと違ったりする時があるから困る >>610
あるあるw
だんだん減っていくんだよな 外した部品の管理って奴だなあ
要は入れ物と場所か。
下に置いておくと蹴飛ばして… ダイソーでステンレスのトレーかボウル多めに買っとくと安心 こないだ家のトイレを修理したんだな
センサーの不良
で、直して組み立てたらネジが1つ余ってる
しばらくそのままだったんだが
気になるからバラして、
しっかり組み立てたら
今度はネジが2本余ってた
トイレはこれでもいいんだが
バイクだとネジの場所によっては
命の危険があるはずなんだが
たいていはカウルまわりとか
わりとなんとかなっちゃう箇所 古いバイクだから整備するときはネジは新しい物に交換しているが
いつも新しいのも古いのも余ってわけが分からなくなる カウル取り付けで「ここいらなくね?」ってところのボルトが余ることはある
ナットが見つからなくて適当なホムセン物から使ったことはある >>615
ちゃんとトレーに小分けして置いてるのに、トイレ・休憩とかで移動するときに確実に蹴飛ばすわ・・・。
蹴飛ばすから、安全な場所に避けた筈なのに、なぜか近くを通る用事が出来てしまう。 カムチェーンテンショナーの取付部の雌ねじナメた…
ヘリサート使えばなんとかなんのかな >>616
そして、トレイの端に足引っ掛けてガシャーーンっとなると・・・。 百均の小分けトレーとピルケース、小分けケースに
外したボルト類、新品ボルト類、交換したけど捨てるのはまだ惜しいボルト類
で分けてる
まぁそれでもゴチャゴチャするんだが アメリカのガレージ真似して
蓋を棚にネジ止めしたガラス瓶に貯めこんでるわ >>627
最低でも径 出来れば長さも仕分けてきちんと管理しとないと在庫が増える一方だぞ(ソース俺)
んで最近45リッターケース3個分のパーツをきっちり仕分けたらホムセン行ったりモノタロウで注文したりする機会が激減したw そうなんだよなー今度整理するかぁ
M6M8はかなり混じった(笑) まだ俺は100均の温めできるパック3つで間に合ってるな。
M2からM4、M5,M6,M8、M10以上で3つだ バラす時は、コンビニのアイスコーヒーのカップ使ってるわ
日をまたぐ時は、重ねて納める 何度もエア抜きしてバンジョーもブリーダーもトルクレンチで締めた
しかし握っても柔らかくて一向にレバーに手応えがこない…これがマスター死亡か マスターのピストンのゴムあたりからエアが抜けてないんじゃないかな?
握るたびに黒いオイル汚れとかカスが出るようならゴム交換 >>633
マスターのエアが抜けてないだけ。最近のラジポンタイプのような
マスターにブリーダーがあれば簡単に抜けるけど。 そういう時はブレーキ握ったまま一晩置けば何故か翌日出来てたりする マスターにブリーダーない場合バンジョーでエア抜きするという荒技もある
初めてのブレーキキャリパーオーバーホールで8時間ひたすらエア抜きしたのに全然抜けない
ブリーダーで抜くという方法知って試したら2分で当たりが出てきた
俺の8時間返せよ!(笑) >>639
そこまでならシールごと変えるわ
1時間も掛からん >>633
遊びが多い感じぐらいなら、キャリパーのシール不良の可能性もあるよ。
ラジアルマウントのトキコだと、ロールバック多めで、エアかみっぽい感じになりやすい。
キャリパー側のピストン揉んだらちょっとましになる。 ケチってマスターシリンダーキット交換してないに10円 >>635
横からゴメン
今、ブレンボのマスターシリンダーつけてるんだけど
リザーブタンクに黒いカケラが混じってる
これってマスターシリンダーの中身が千切れてるってこと? ネジネタの続きだが、エンジンOHにしてもサイドケースだけ空けるにしても
トレイを使うものの、殆どは元の雌ネジ部へ差し込んでる。長さの管理とか
位置管理、みんな大好きダウエルピンの脱落など結構回避できて、
トレイ内で管理するボルトも減る。
もし、突然死しても後任作業者が分かりやすいだろ!ってメカニックの真似。 黒い欠片がなんであるかは調べないとわからん。
蓋とかとかの塗料だったりピストンのゴム片だったり。
予算あるならマスターのピストンも交換したほうがいいね。
車種によってはゴムだけでも出るのあるでそ。
おいらはDOT4が濁りと欠片両方あった。 注射器使ってブリーダから入れてる。
本当は良くないんだろうけどw なんで?むしろエア抜きの時間短縮できていいと思うけど >>645
ID変わってると思うが643です
確かに見てみないとわからんよね
車種というかブレンボのラジアルポンプRCSなんだ
リザーブタンクは透明のカップにゴムの中蓋でそこは損傷はなさそう
そして塗装はされてないです
ということはマスターシリンダー内からかと想像してます
だけどシールとか千切れてたら漏れたりブレーキが効かなかったりするよね
それがないんだよね
一度ショップで相談して対応をかんがえてみますね フルードタンクまで一気に入るデカイ注射器て何処にある?
やっぱモノタロウか。 >>649
大きめのホームセンターにも置いてある。塗料とかその辺り。 >>650
行きつけのとこでは、ジョッキやジョウゴや油差し、プラボトル、ビーカーの類いで陳列されてた。 >>649
SMショップにもあるけどガラスなので取扱は注意な 薬局で聞いたらそんなもの置いてません!と強めに言われたんだが
何かおかしなことに使うと思われたのかな 注射器って言うけど、繰り返し使って保管悪い注射器の中が
汚れや湿気でやられてて、それで劣化フルード注入するくらいなら
下抜きで新鮮フルード500ccマスタータンクから注入したほうがイイ。
下抜き30分も掛からず完璧にエア抜けるし。 >>655
薬局で売ってるのは医療機器扱いだし、不用意に売れんわ。
シャブ打つのにとかに流用されたら困るし。
ホームセンターのFRPとか農薬、塗料器具付近に置いてることが多いよ。
ガラスだけでなく、樹脂製もある。(ブレーキフルードに耐えるかは知らない) >>657
ガラス製なら、パーツクリーナーで洗っても良いけどね。 たぶん樹脂は耐えられないと思う
エア抜きで水槽用のワンウェイバルブを使ってフルードが入ったまま保管していたら砕けていたよ
使用するだけなら問題ないと思うけど保管する時は洗浄しないとダメじゃないかな ニプロの医療用シリンジでやってるけど全然フルードでも溶けない 樹脂製シリンジは、薄く潤滑剤塗ってあるから、神経質な人には勧めないよ。 リザーブがプラのがあるんだから
ポリエチレンとかなら大丈夫なんじゃない?
リザーブタンクの材質調べたら判るでそ 注射器ってまたマニアックな話してますね
浣腸プレイでもするんですか?
あ゛ぁ〜たまらねえぜ サスペンションスレないのね…
カートリッジフォークオイルで安いのないかな
KYBoemがどっかのメーカーが出してたと思うんどけも 500CCのサクションガン買ってみた
パイプが二本でててインとアウトになってるがまだ使うチャンス来てないけどね >>658
ニプロの注射器はジョイフル本田に売ってるw
ビーカーやフラスコ、メスシリンダーにゴム栓など一通り売ってる。 ブレーキフルードは、油じゃなくて水溶性グリコールだから、
シリンジは水洗いしとけば おk フルードってパークリより薄めた中性洗剤とかのほうが落ちる気がするけど気のせい? 倒立フォークのスプリングのスペーサーに開いてる穴(バラす時に押し下げるヤツみたいです)の経って大体何mmくらいでしょうか?メーカーはKYBです。 >>678
zzr1400は8〜10mm位だったかな >>678
車種は?カヤバ製なら全部同じと思ってる? >>675
そのあとエアー飛ばしてシリコングリス微量塗っとれば
しゅっぽんしゅっぼんスルスル ネジ類の整理してた
いつの間にか小物入れにいっぱいになるくらい買ってる
バイク以外にもDIYするから増えるんだよね ラダーもバイク小屋も自作だ。
バイク小屋はそろそろ10年。外装ボロイから建てなおしたい。 ネジが固着してたからドリルで頭揉んでみたらすんなり外れた
すげえけどなんで緩むのかさっぱりわからん誰か説明してくれ >>685
振動で固着が取れる
インパクトの類だろ サビ取るだけで終えるつもりがサフ吹いちゃったのでMonotaROに缶スプレー発注してしまうま…
ホイールカラーは当たっても剥がれにくく、パークリにもそこそこ耐えるのでウレタン使うほどでもないところによく使う >>685
ネジは軸ではなく、座面の摩擦によって固定されてるので 計算ではネジ山の摩擦と座面の摩擦も両方計算するけどな。
ネジの伸びももちろんだ。 チョット前にTVで観た「絶対に緩まないネジ」ってすごいな。
取り外すには破壊するしかないという。 >>688
木製だよ。2x4で枠作って上にコンパネはって端に、金物をビス止め。
125tだから問題ないけど、250tとかだと正直折れそうw ラダーは軽い車体なら木材でなんとかなってしまうからなあ ラダーは必要になったときにアストロかストレートで買っちゃった… リッターNKだけどトランポのラダー木製の足場板
もう十数年使ってるけど無問題
木材ナメんなって感じ >>693
ラダー使うのは安全だからだろ
木の板(笑)で落ちたり死んだりしたくない人が使うもんだ 木材も種類で強度、耐久性もピンキリあるし、
保管・使用状況でも大きく差が出るから、一概に決めつけるのは無理があるかと。 極論言えば金属だって腐食はするし
何にしても気をつけようねでイイじゃん ここで、チタンなら、SUSならと言い出す奴が居ないことを祈る。 >>700
スチールにも全く同じ事が言える。
俺は鉄工木工双方共得意で、ガレージからウッドデッキから家の躯体工事まで
全部DIYでやるけど、ホムセンで入手出来る材料の範囲だと、どちらが良
いとか丈夫とかは言えない。
コストと状況によって使い分ける。
同じ体積だと金属が丈夫とか的外れなツッコミは無しで。 金属疲労でアルミは折れる。
でも実際アルミラダー折れた奴いるのか? 使用頻度考えると、金属疲労起こすまでには結構掛かるんじゃないか ハシゴとか脚立(伸ばすと一直線になるやつ)じゃいかんのか? >>707
カーボンって繊維自体は強くてもつのかもしれないが、素材として樹脂でカーボンの
繊維を固めてるので樹脂が劣化すれば朽ち果てる。
ドライカーボンは焼結してるから多少もつのかもしれないが、複雑な形状は接合ヶ所がひつようで
そこが接着剤とかリベットとかに頼ったりするんで疲労や経年劣化で朽ちるんだよね。 ラダーの値段
アストロで1本 8000円程
ヤフオクで2本 10000円程
ヤフオクバンザイ >>715
強度的にはゴールドウイングでも乗せなきゃ持つけど、
そこそこたわむよ。
車体との結合機構次第だと思う。 >>715
アカンw
125乗せるとき折れたわ
死ぬかと思った >>719
なら平気かも。
結構しなるんだよね、足場板。
荷台に引っ掻ける金具もチープだったし
素直に専用ラダー買ったよw >>715
足場板もタダじゃないし、引っかけたりするのに工夫もいるし、折りたたんで
おけないとかデメリットも多いから数千円の出費をケチるヤツが少ない。
セコイ作戦は美学だろうが、落として車やバイクにラダー台以上の損傷を与えて
一番得な方法をしることになるよね。 足場は大工じゃなく鳶。
もしくは専門の足場屋だよ。 だって俺大工のオジサンに貰ったんだもん(´・ω・`) マフラー替えたんだけど
マフラーとめてるネジ2本のうち1本ネジなめちゃって空回りしてたんだけど
とりあえず1本で走ってたらネジ2本とも飛んで行ってわろたw 清水寺の補修工事、竹と木の足場だぞ…あれ見たら俺も
ラダーを竹と木で作りたくなる マフラーのボルトって材質なんだっけ
ステンは使わないだろうけどあそこめっちゃ錆びるんだよなあ ラダニーバて300万もするのかよ。
マーチに毛が生えたくらいの値段だと思ってたわ。 毛が生えたぐらいって簡単に言うけど
どんだけ大変か知らんのか >>734
錆びるから、壊して外せる鋼鉄がいいと思う。 そりゃ育毛発毛の類は大変だからな、金も時間もそれ相応に(
マジレスすると並行輸入と登録は大変
現地価格はそこそこ安くとも、一品輸入の手間がナ >>735
日本で買うのは好事家の金持ちだろうから、毟り取ってやろうという考えだろう。 何を毟るんでしょうね?
毟るものが残ってる人がうらめしいデスヨ >>734
定期的にサンポールして耐熱ワックスするしかないよ マジレスすると40才で体力低下で
整備ストレス癌発症
オイル交換ぐらいでやめとけ >>727
うちのはアルミ二本セットの農作業用1.4mで15kだった気がするなー。
自作とか流用で不安定なの使うよりよっぽど良いと思うがね。
一生ものくらい使えるし。 外で作業してたら蚊に食われて福耳になってしもうたわ
ほっほ(痒い >>746
金の問題じゃなくて、趣味の領域の話だからね。
作れるものは自分で作る。作れそうにない物も工夫して作る。
怪我と弁当はてめーもちでやってるからいいんすよ。 モノタロウは作りがイクナイ
工具はやっぱり実物見て買わないと、と思った >>747
500円くらいの防虫手動スプレー(マジックリンみたいなトリガーなあれ)
ちょーおぬぬめ
蚊は寄ってくるけど全く刺されない
あと成分的に、黄色くなった四輪のヘッドライト磨きにも使えない事もない
>>749
レンチやソケットやハンドルやラチェットは全部アストロだわ
必要にして十分だし、安いから雑に扱えるしですばらしい アストロのエアツールはハズレばっかり。4個買って3個交換… >>758
保証があるから交換は出来るけれど最寄りのアストロの店舗周辺はめちゃ混みであまり行きたくないのが正直なところ。 近所の寂れたトコのアストロは居抜きで診療所になったw うちの地方は、コンビニの居抜き物件にアストロ入ってることが多いな。(駐車場小さめの古いタイプ) ストレートで電動インパクト買ったら、ソケットがカチッと嵌まらずユルユル。
回転方向の確認で少し回すと抜けてくるわ、ソケット掴んで本体持ち上げ
ると本体がスポッと抜け落ちるレベルだったんでメールで問い合わせたら
「他のもそうだから問題無い」って言われた(´・ω・`) インパクトにはインパクト用ソケットを使えって言うのは無し? >>759
アストロのエアツールはホント地雷
でもカスタマーセンターに電話すれば着払いの郵送で交換してくれるよ >>766
1つは実家近くのアストロで買ったもんで流石に郵送でのやり取りをお願いしたけどちょっとメンドイね。
他の店でも同等品は買えるから多少高くてもそっちを買ったほうが良さそう 冷却水がLOWを下回っていたのですが、とりあえず応急処置的に水道水をいれても問題ないでしょうか? >>768
水道水でおk。色が着いてるのは冬場に凍らせない為だから。
それよかどっかから漏れて無いか確認した方がいいよ
>>769
それを言うならリザーバータンク。つかラジエーターキャップ自体に点検窓は無いべ ふおおおおおおおおいいい!!j!jb
タンクだタンク バーベキューコンロ買ってきて炭火で耐熱塗料を焼き付け中 >>771
>>772
>>773
ほっこりしたw
ありがとうw >>777
クーラントには不凍成分だけじゃなく防錆剤や消泡剤が入ってるから、あまり薄まると良くないよ。
一度中が錆びちゃうと修復困難で錆びの粉がポンプをダメにしたりラジエータ詰まらせたり爆弾抱えてしまう。 >>778
てか夏場は特に水分が蒸発するんだから減って当たり前なわけで、
補充くらいでどうこうなるもんでもない。
それよりちゃんとクーラントを定期交換した方がいい。 >>780
完全じゃないけどほぼ密閉状態なんだから蒸発で失われる分なって微々たるモノだよ。リザーバータンクのキャップ開けてれば別だけど。
ホースのクランプとかからの漏れを疑ったほうが良いよ。 >>768 の者です
アドバイスありがとうございます
納車されてまだ半年も経っていないのですが、減りかたはこんなに早いものなんでしょうか?やはり漏れを疑うべき? 凍結の心配ない時期の応急処置なら半分くらい水道水でも問題ない。冷却効率も上がるし。 >>782
新車納車か、不動車納車で全然ちがうんだけどぉw >>782
外に漏れるだけとは限らない。
中漏れ 燃焼系・・・怖い。 便乗しちゃうけどクラーラント、LLCってどれくらいのスパンで交換するもの?
いつ交換したか記憶にないわ >>788
基本的には2年だよ。
引っ張っても車検二回に一度は交換した方がいい。 フル交換は実際4〜5年に一度くらいで構わんヨ
ただしリザーバータンクの液量点検とかは普段からちょくちょくやった方がいい >>791
その辺はメーカーや車種年式で指定距離、期間は変わるから絶対ではないよ勿論
熱的に厳しい車種は毎年でも良いと思うし。
ただ、一度錆びちゃうと取り返しつかないから半量でも良いから2年で交換した方が安全かなと思う。 >>792
スーパーLLCは初めから使われてる時は良いけど、後から使う時は全量交換が必要。
まだバイクでは一般的じゃないよね。 その通りだけど車ほど水路が複雑じゃないから全量交換は簡単でしょ量も少ないしね 便乗なのにみなさんありがとう
今年ちょうど車検もあることだし目安、機会として交換してみよう >>781
車だとデラのサイトには年0.3L位蒸発で減るって書いてあるな。
ドレンもあるわけで密閉系でないからある程度は減る。
が、まぁ一年でLまで減るとかなら燃えてるか漏れとるがさ。 >>778じゃないが濃すぎると今度は冷えにくくなるよ。
おれば30%にしてる。寒冷地じゃないし。
リザーバーと水路と結構行ったり来たりする。
冷えてL-H中間辺りでいいんでない? >>800
それじゃエンジン温まったら溢れまくるわ。冷間でLだべよ。 冷間時メモリHigh(max)付近が上限でいいヨ
リザーバータンクは戻り量まで考えて上下メモリ設定してるヨ
メモリの間に収まってりゃそれでいいねん クーラント一つでも住んでる地域の気温と濃度とか考える事多いな
薄めるなら腐食が怖いから精製水使わないとだし どっちでもいいぞ
冷間時low基準だと乗る前に液量チェックで少ないなら必ず補充でマメに自分でアレコレやるのが好きな人向け
冷間時Hi基準だとガチで暑い日の渋滞で行き場を失ったクーラントが排出されて臭いとか劣化したパイプ類にトドメをさしたり
塗装面に付着して酷いことになるけどそこまでいくのは稀
だから乗りっぱなしなら冷間Hiがオススメ >>805
お前んとこの水道水何が入っとんねんw
硬水ならまだしも日本の水道水で問題あるようなとこまずないぞ。
>>806
取説なりSM読めば答えは書いてある!
まぁタンクのほんとの下限や上限に目盛りはふってないからね。
多少の誤差は許容する設計になっとるよ。
温間で溢れない、冷間で足りなくて空気吸わないってくらいにあればよいわけで。
俺は冷間でH位で入れとくけどあふれることはないな。 初心者です教えてください!
中古で買ったアドレスV125が80kmしかでません
メーター3万kmでマフラーとエンジンオイルは純正新品に交換しました
一番ボトルネックになってる可能性あるのはどこですか?
たくさん部品買える金はありません >>813
ボトルネックを調べるのが整備だよ、まず駆動系を総バラシして
状態のチェックと不具合の解消しつつ、檄軽のWRでも入れて高回転域の
状態とパワーをチェックしてじゃないか、エンジンがチカラ強く上まで綺麗にまわって
負荷を維持できるなら、駆動系で、エンジンが不調なら吸気やヘッドや腰下の不具合を
切り分けて炙り出す。
金がないなら汗をかけ 初心者って言ってんだろ!!!!!!!!!!!
ばらす専用工具も持ってないわ!!!!!!!! >>813
125で最高出しても良いのは時速60kmです。問題ありません。以上。 >>815
一番のネックはおまいさんの頭ん中だな。
バイク屋の養分になってくるか、バイクいじり壊すか好きな方をお選びください。
てか普通は駆動系一新から始めるもんだがな。 ばらす工具を買おうと思います(棒)
まず何を買えばいいですか?(棒) 初心者言われても、それ免罪符じゃねぇから
バラせないなら、出来る事もう無いじゃん
私も同様に、エンジンの吹け具合みてから駆動系から触るとは思うが、
手段が無いならそこで終了しかないヨ 原因がいろいろありすぎてな。
バイク屋に頼んでもらうしかないな。 >>813
70km/h指定のみちもあるけど80出たらOK >>815
んじゃどうやって整備するつもりだったの? >>815
予想だが一番手間と金がかかるのが自分で原因を探って直す方法。
その次がバイク屋に金を払って見てもらう方法。 >>824
まぁゆとりか中学生が盗難車直そうとしてるかだろう >>824
ドライバー一本で、とある部品を交換したらあっという間に全快、
を想像してたんじゃねぇの?
調べる過程を軽視するってのはそういう事よ >>827
それって頭のネジかしら?
まぁそれが出来るなら...ですよね お前らこんなのに構ってやるなんて優しいな
まあ脳がボトルネックなのは間違いなさそうだけど タイヤ交換用の木枠作ろうと思ってるんだけど
2×4を6フィート買ってきて四分割して組み合わせれば良いかな?
17インチと19インチに使いたい 17インチもやるなら50センチ四方くらいでいいと思うけど >>832
アタリならついてる。まずはお前の頭のネジを締めるところから始めよう。
その辺に落ちてるだろ? 無理やり煽ってもこれ以上出てこないぞー
>>814の手順で大体おおよそザックリと正解だからなー
あたり言われても、まず駆動系の分解チェックって答えられてるじゃん
チェックして使えるもんは使ってダメなもんだけ新品交換じゃん
頭のネジは交換部品無いので言及しません JCです教えてください!
中古で買ったアドレスV125が80kmしかでません
メーター3万kmでマフラーとエンジンオイルは純正新品に交換しました
一番ボトルネックになってる可能性あるのはどこですか?
たくさん部品買える金はありません ボクの役に立つ人って妄想が見えてるなんて
もうネジ交換じゃ無理かしら そういえばヤングキングだったかな?連載してた女子中学生が無免許でモンキー
乗り回す漫画あったよね。カム山溶接肉盛りして自分で削って加工したり。
変な漫画だった。なんで女子中学生って設定なのか不思議だった。 キッチンペーパーは?
キッチンペーパーの出番はないの? ここの人だと穴は何とか救うが折れたタップはポイってのが多いような
悩みに答えられる人は来くれるのかしら >>836
プーリーが滑ってんじゃね?ベルトも交換だな
ま、スクーターは弄った事ないけどな
治ったら一緒にツーリングな! JCです
今見たらウエイトローラーってのが
平になってました。 しまった!JCで免許あるわけねーじゃねーーーかーーーー >>853
は?今回は
J:女子
C:中年
だぞ? 俺じぇーしーすっけど
工賃マンコなめ放題でプーリー交換おねげーします またクーラントの話ですまないんだが、
クーラントを全交換の作業で、最後にアイドルさせて減った分補充して終わったと思い、エンジン止めたら勢いよく噴き出してしまったんだけど
これはアイドリングを長くやりすぎ?適度にエンジン止めて冷ましながらで良いんだろうか? どっからどこへ噴出したんだよ
そういう事をちゃんと書け
リザーバーに行っただけなら正常だぞ 申し訳ない、噴き出したのはラジエター本体の注ぎ口
クーラントを全部抜いた後、ラジエター本体にクーラントを入れて車体を少し揺すってエアを抜く、
で、最後にアイドリングさせてラジエター本体のクーラントが減ったら入れるを繰り返して、
減らなくなって終わったかなって思ってエンジン止めたらラジエターの注ぎ口から噴き出した おいおい。ラジエーターキャップ開けたまま始動したのかよ。 俺は閉めて動かして補充すっけどな
つーかそんなに必死じゃなくてもちゃんとリザーバーから補充されるだろ
そういう仕組みだし
乗った次の日でもいいんじゃん キャップ開けてたから沸騰したんじゃないか…とゲスパー
そんな事より、倒立フォークの分解が無事に出来たぜ。
タイダウンベルトの事を教えてくれた兄貴には抱かれても良いぜ レス多数ありがたや
エアしっかり抜かないと不具合起こしそうで必死にやってしまってたようだ…
普通に考えればリザーバーから補充されるよね、もやもやしてたのがすっきりした。ありがとう でも手順とかで
蓋開けたままエア抜き、だんだん減るから継ぎ足し、ってやってないかな?
昔に見た記憶 私も蓋開けたまま始動させてラジエターにダイレクト補水するわ
エンジン止める前に蓋締めるけどナw まーなんにせよ
あつんつんのお湯に気を付けるこったよ
知り合いはガンスタのバイトで車のキャップを開けて顔にかかってたからなw
俺の目の前で茶色い水が噴射してたわwww >>862
オイルフィラーキャップ盗まれててエンジン始動したら
足がオイルでビショビショになったことが サーモが開いてない状態だと同じような状況になるよ
キャップからポンプまでは水が引っ張られる。ポンプからサーモまでは水が押し出される。サーモが開いてないとポンプからサーモまで圧がかかりホースラインが膨張してる
エンジン切ればライン膨張した分ドバーッと溢れる。噴出顔射するようなレベルじゃないけど。
キャブ車なら冬場はアイドル上げてラジエターに新聞紙でも貼っておく。 タイダウン・・・そういうのもあるのか
こんど真似してみよう
>>865
エンジン止める前にフタ締めろって話なのに
なんでエア抜きそのものをやりすぎたみたいな話になってんの エンジンかけてサーモ開くくらいまでは暖めてラジエーターキャップから補水するのは普通、その後エンジン止めて吹き出すレベルは単純に暖気しすぎか補水に手間取りすぎ 来週ユーザー車検受けてこようと思うんだけど、光軸調整必須かな?
車もユーザー車検受けてて、車の場合下手に触らない方が良いと思ってる。 >>874
1080円税込とかでテスター屋さんがやってくれるから二度手間防ぐ保険という意味で俺は毎回行くよ
体重増減、タイヤ増減とかでも多少変わるだろうし。 >>874
3回までいけるから、1回目は下回りの点検だけでいいだろ
ゴム類は
五月蝿いから交換していけ >>874
今時のバイクなら光軸調整のみが必須だわ。
他で落ちることはまず無いし。
まあ走行距離とか走行環境とか車種とか純正か社外かでも違うけど。
慣れてない車種だとラインの検査のときに車種のクセがわからんと合ってても落ちるし。
陸運の前のバイク屋で自賠責入ると光軸調整1000円なのでいつもまとめてやっとる。
自分でやるより確実で早いし。 そういえばバイクもロービーム検査になってるんだっけ 落ちたら光軸調整すればいいよ
一発で通ったら無駄金だし。
受かったら自宅の壁に照らして光軸の基準を記録しとくといいぞ、次の車検の時にそこに合わせればいい。 光軸の定義があるので車検直前夕暮れ時にそれのド真ん中に合わせる。
シートには座らないほうが再現性がいい。
検査官に座れと言われる事があるが座ったふりでOK。
後はセンサー見てハンドル引いたり押し込んだり。
それで毎回受かってる。 センサーみてって
センサーが勝手に動くよね
どういうことだか車体が斜めのまま固定されてしまいセンサーが勝手に読み込むぞ。そんで合格と。
フォーク沈めるとか意味ないんじゃないの >>882
ライトの高さと光源の一番明るいとこの差を計測してるから、
押し込んで下向きとか微調整は効く。動くけどライト位置検知したらほぼ静止してるし。
でもセンサーのどこらへん照らしてるとオッケーかはコツがいるので簡単にはできるもんでもなし。
てか昔は優しいラインの検査員だと制御室から
もうちょい下!少し右!そのまま保持!とか指示出してくれたよw > もうちょい下!少し右!そのまま保持!とか指示出してくれたよw
なんとなく2回光軸再検査して「あれ〜もっと上かな〜」って呟いたら
「光軸測りに出てないの?3回までだよ?(白い紙を出し)…枠内がこの辺だとするとイマココ、な?」
緩い人はまだおるよね 9回受けてライト×は4回
再調整はテスター屋が1回、その場で自分でが3回
そのうち1回は無調整でライン上でゴマかすw 聞けばどっちにどのくらいずれてるか教えてくれるから自分で調整も有りだよね 光軸苦戦したことないわ…
車検行きしな信号でトラック背面相手に手で合わせるとか、車検場の壁相手に合わせるとか、
そんな雑なことやっていままで合格してるので、光軸は勘と運次第だと誤認したままアホになってる 運でも勘でもない
ちゃんと100m先の路面を照らすようにすればいいだけ
…と以前書いたら、平坦で光害や遮蔽物のない100mの直線路を見つけて
夜に行って調整するなんてやってられない、とか言う人がいたのだが
それしか方法を思いつかない人ならテスター屋さんにやってもらった方がいいわな おまじない替わりにテスター屋さん寄ってついでに自賠責更新してるわ。
少し回転上げてねと言われるとこまでが様式化してる。 レスサンクス。とりあえず調整無しで行ってみて落ちたらテスター屋に持ってくかな。
ちなみにフィッティングとかリアボックスも付けたままで大丈夫なんだよね? >>884
そんな指示出されても、あんだけフロントタイヤ固定されたら
微動だにしないと思うが。 ハイロー独立ヘッドライトでそれぞれHID入れてる。
ハイ入れるときはローは強制的につきっぱなし。
ハイのバラストが電力ふそくでチカチカしてたが通った
今はバッ直にしたから治ってるけども >>891
>>884は多分四輪併用のライン
二輪専用は左右どうにもならんが上下なら多少は何とかなる 踏み台有るんじゃね?二輪はユーザーやったことないけど踏み台無かったらオフ車とか無理だろ。 >>891
上下はもともと手で押したら動く程度に緩めといて、左右は予めドライバーをネジに当てといてリアルタイム調整
ハーレーのバイザー吊り下げ式だと上下左右動くから捗る >>897
車輪乗るとこは少し低くなってるから、相当な短足でなけりゃなんとかなるよ 純正でも受かるかどうか怪しいバイクだってあるんですよ! チェーンのOリングがささくれてるから引っ張るとちぎれてしまう。数カ所発見。完全にOリングが抜け落ちてるわけではないけど。
GSXR1000です
通勤号なので洗車もマメに(雨が降れば毎日でもやる)
注油は汚れるから二週間に一度くらい
洗車時はチェーンには泡つけないように
チェーン交換は2年前、距離は2〜3000km(前の所有者から聞いた)俺が乗ってからは4ヶ月で3000km
なんだろか。伸びてるわけでもないし交換時期でもない。
チェーンはDIDだし。 Oリングが切れるのは潤滑不足か硬化、距離は関係ない
保管状況もあるけど2年なら硬化は除外してもいいとしたら潤滑不足しかない
譲り受けなら前の人の使い方のせいじゃない? >>905
一応俺の元に来てからはしっかりしたチェーン注油はしたんだけどなぁ。
まぁ次回のチェーン交換までは引っ張るかな 俺のも通勤にDIDチェーン使ってるけど2年3万キロ走っても全くダメージなし
チェーンメンテは3日おき
2週は間を開け過ぎだよ、そりゃチェーン死ぬわ >>907
ん〜
以前は三日おきくらいやってた(チェンソーオイル)
今はルブ使ってる
ホイール汚れるのいやでよほどカラカラでもない限りはルブつけたくない
ルブつけてもしっかり拭き取って飛び散らないようにはしてるんだけどね。
カラカラでもないしサビもない。 1年か2年に一回くらいのメンテで15年20000km大丈夫だったな
先日交換したけど >チェンソーオイル
Oリング対応のチェーンオイルじゃないってオチ? >>910
あ、今のR1000にはチェンソーオイル使ってませんよ。
今までのバイクで、って意味です。
R1000は高めのドライルブです。ワコーズの もしかしたら前の持ち主がチェーン清掃でパーツクリーナー使ってたかもしれないですね。 パークリでもOリング攻撃するようなの少ないし、ワイヤーブラシで擦ってたとかチェーンたるたるでスライダー常時擦って劣化したとかじゃね? シールチェーンは給油の手間が要らないからシールだろ
んなしょちゅうやれるならノンシールの方がロスが少なくていいわ 直4のエキパイ外して中見たら2番と3番に比べて1番4番がカーボン多めだったんだけどなんだろう
目茶苦茶違うってほどじゃないけどIGコイルがヘタってるのかな 空冷なら1,4の方が冷やされてるから濃いんじゃないの? ああごめん書きそびれた水冷
単に温度の違いとかそういうのなのかな?2、3は白〜灰色みたいな感じ >>908
そりゃテキトーに拭き取りしてるからだよ
拭き取りは時間かけてやって、その辺軽く10キロくらい試走して帰宅後に浮いてきたやつを拭き取る、これで飛ばなくなるよ
そんなテキトー整備だと、せっかく良いマシンでも足回り動き悪そう 昔ポシャったが整備オフとか
あまりパーツで一台組むとか
夏になるとやりたくなる >>922
そんな暇じゃねーわ。
やれる範囲でやってる。
毎日いじれるけどサ… 整備オフってどっかの会場にトランポで各自不動車持ち寄って各自整備するとかか?w 10年放置物のタイヤあるぜよ
割れたウィンカーも探せば出てくるかも 割れてるサイドカバーがあるデッ ヽ(´ω`)ノ真っ二つに
きれいに割れてるから、そのうち、補修しようと思ってた。 ベッドの下に3分山のハイグリップタイヤが捨てられずに残ってる
付ける労力考えたらもう使わないと解ってるのに捨てられない チェーンのシールがささくれてるって潰れてはみ出してるってこと?
チェーンの交換時期が来るまでいいやってあるけどそれって交換時期じゃないの?
片伸びしてアジャスターで調整しきれない、または固着するまで使うよのじゃないよね?
シールがささくれてる時点でシールが死んでるから中のオイルは漏れてると思うんだけど シールチェーンはシールの寿命が先に来ますよね。
キンクを起こしていればまず寿命ですよ。
伸びは初期伸びで調整してからあとは全然伸びませんから。 タイヤ交換(スクーター)での前後アクスルナット締め付けトルクについてお聞きします。
タイヤ屋で交換したのですがサービスマニュアルで
フロント70Nm の所を4(40?)
リア105Nmの所を9.8(98?)
でやったとのことです。
始めトルクレンチを使わずリアを7以下で締めていたので、トルクレンチを使用して欲しいと頼み始め7までその後弱いと9.8まで締めた
メーカー指定トルクよりもかなり低いトルクで大丈夫でしょうか?
現状押し歩きをすると今までなかった足回りから、、キー、、キー、、キーと音がします >>934
何言ってるのかよく分からないが、不安なら自分でやればいいんじゃない? >>934
そのタイヤ屋のいうトルクの単位は?もしかしてkgf・mじゃない? >>934
アクスルだろ?
二〜三割緩くても問題ないよ。 異音がするのなら、まずは組み直し
多分>>936の通りだと思うけど、そしたらフロントが締め付け不足だな
使ったトルクレンチが校正されてるか要確認 昔俎上に上がったときは
不要各パーツをあげてすり合わせして組めるかどうか考察してたな(笑)
ヤマハ90年前後なら割とあるよ? 公正まで口出せるのはナットボルトワッシャ新品持ち込みしてないとただのクレーマー。
規定トルクで締めてて音が出るならスタンド上げて回して発生源切り分けなよ。ただのブレーキの引きずりかもしれんし。
なんにも分からないんなら口出さずにプロにまかせとけばいいのに。 >>934
あとここは「整備しよう」ってスレで、整備して貰った物の是非を問うのは違うと思うけど スレ違い指摘ありがとうございます。
整備の経験や知識がある方にお聞きしたく質問してしまいました。
またレスで単位の違いの指摘ありがとうございます。
またわかりにくい説明すいません。
店舗(一人作業)でタイヤ交換後のアクスルナットの締めをインパクトレンチで
やったのでトルクが心配になりトルクの過不足について聞いたところ、
店長がインパクトレンチの感覚でどの程度締めたのかわかる。これ以上締めたらダメだとのポイントで止めている。
適切なトルクで絶対に緩まないから大丈夫との事であったが、インパクトの手トルク?
説明でトルク管理が出来ているのか不明で納得出来る物では無かったので
二人作業でのトルクレンチ締めとなった。
一度目は7kgf・mの設定で締めたのでインパクトレンチでは7kgf・m以下のトルクであった事になる。
一度目の締めの後に店長が一度目の設定値を聞き7kgf・mは低すぎると再度9.8kgf・mでやらせた。
こちらが指摘しなければ7kgf・m以下の状態であった。
フロントの4kgf・mはこれ以上は締め付けすぎになるのでここまでですとの説明。
お店でやるにしてもお店選びで失敗
ホイール傷だらけにされてのやりとりでスクーター客を小馬鹿にした態度とかある
インパクトレンチで十分なトルクで締め付けてるといいながら、
トルクレンチで更に7kgf・mまで締め上げてからそれでは弱いと再度9.8kgf・mで締める
店としての基準が何処にあるのか?最初の説明のインパクトレンチの感覚でここまでとわかるとはなんなのか?
こちらの指摘かなければリアは6kgf・m前後?でフロントも4kgf・mまでやらずに作業終了だった。
それでは、レスありがとうございました。 イwンwパwクwトwレwンwチwwwwwwww
大草原不可避
ネタやコントやギャグじゃないなら
今すぐ縁切れ 俺はホイール回転のフリクション少ないとこから重くなり始める直前ぎりぎりまでしか締めない
もちろん規定トルク値をはるかに割ってる
ステムも各ピボットもフォークもそれで組んでるが別に緩んだりせんな
新車でも車体組み直すだけですごく動く楽しいバイクになる
とは言え、万人向けなのは規定トルク組み上げだと思う >>927
おっさんだからワンダースリー思い出したわ >>946
ホイールの回転が規定トルクで重くなるっていうのは、ベアリングの打ち込み加減がおかしいんじゃないの? 高速ぶっ飛ばす大型ならいざ知らず、
スクーターなんてインパクトでガッと締めときゃ問題ないわ。
トルク管理したいなら自分でやれ。 2りんかんでさえトルクレンチでダブルチェック(二人)してるの見たけど
今はPCで規定トルクが簡単に見れるんだから簡単じゃん数分もかからないことで信用を失うとか商売人としてダメだわ スクーターって、そんなバカみたいな締めじゃないとダメなの?
リアはでかいナットのようだが、(たぶんナイロンナット)インパでカカカ。
ネジの締め付けなんてのは緩まない、最低ラインが適正なんだよ。 乗ってるバイクのリアアクスルの締め付けトルクが15.0m.kgだから、タイヤ交換してもらうといつも家に帰ってから締めなおしてる。 >>952
スクーターってものによるけど125cc以下だとF40N R100N前後が多いかな。 >>952
大体12kg前後だから5000円のインパ中程度のトルクでタタッ程度で閉まる
自分のバイクではそれでやってる >>951
インパクトレンチで締められたボルトは伸びてるので規定値で締めると緩む 自分で整備すると、おのずと適正トルクが分かってくる。
例えばチェーンの張り調整など、何度か繰り返していると締め付けトルクが
おかしければ緩める時に違和感があるから、締める時に加減するようになる。
エンジンオイルのドレンなども、緩めた時の感触の違和感の有無で
同様に締める時に加減するようになる。
トルクレンチを使わない、あるいは規定トルクにこだわらない人はそんな感じだと思う。
ただしこれは、勝手が分かってる自分のバイクだけに通用する話なのだ。 >>957
工場で組み立てられてるインパクトはちゃんとトルク制限をしてる
問題は整備工場だろ そういや、この前連れが嬉しそうにギアレンチを買ってきて
スゲーだろ?って自慢しながらミラーの取り付けしてたわ。 ミラーなら良いけど逆回転無しので狭いとこに使うとw つれ【連れ】
1 一緒に伴って行くこと。一緒に行動すること。また、その人。同伴者。「大阪まで車中の連れができる」「連れがあるので失礼します」「お連れさま」 >>962
それは詰むなw
ミラーに使った連れもせっかく締めたのに、また取り外して結局オープンエンド側で締めてた。 >>966
キミもしかしてミラーにギアレンチ使っちゃった人?
じゃ俺の連れと一緒だね。 >>966
そのアバ連れはボケてみたの?
ちょっと判断つかない スクーターだしトルクレンチで細かくトルク管理したいならさすがに自分でやれとしか
工賃が高い店ならともかく 本物のプロの店にだすと、ボルトが新品だらけで部品代がたいへんな事になるけどなw 最新のギアレンチは本締めも出来るんだぞ
良い時代になったもんだ >>969
い、いや、ほら、万人向けは規定トルクだから!
申し訳程度にしかグリス入ってなかったり一度斜めにぶっ刺したボルトをムリクリネジ込んであるのも、個性で持ち味だから! ボールベアリングの指定グリス充填量って意外と少なかったりするけどね。
何かのマニュアルでグリス充填量が指示されているのを見たことがある。
ステムは高速回転しないので、水の侵入を防ぐために最大量を入れると思うけど、
高速回転するものは少なめの傾向だよね。
あとシールド型と開放型でも違う。 だいたいトルクレンチで作業してるやつらは
終わってるな
あんなもんは適当に締め付ければいい
シナリを感じろ
トルクバカは恥をしれ 経験を積んだ人でなくても一律の結果を出すための数字と工具だと思うが、それが良いか悪いかは別として そこそこ手ルクレンチなワイ、トルクレンチ自体を否定する気まったくない
つーかエンジンとかブレーキホースとかは使います >>980
見境なく規定トルク信者になるのもアレだが
その言い方も乱暴じゃなかろうか… ちょくちょく外す場所は手ルクレンチ
例 キャリパー固定ボルト アクスルシャフト オイルドレン等
滅多に外さない場所らトルクレンチ
例 エンジン組み付け等 プリセット型はまったく信用できないくらいにトルクばらつくので
トルクレンチなら大丈夫、とかいうのはただの妄言にすぎない
しかも、2度3度かちかちさせてる人いるけど、もうね ほーう。どんくらいバラつくのかね?
そのバラつきで、問題になったわけだ。
具体的に・・・言えないんだろなw 締め方によって、20n・m設定で13〜30くらいまではばらつく
持つ位置でもかなり変わる
トルクチェッカーやレンチは毎年校正してる
大トルク設定の場合は知らん
当たり前だろうけどあれは、だいたいこのへんで締まっていればいいという用途に使うべきもの
厳密なトルク管理が必要な場所に使っちゃダメよ >>987
素朴な疑問としてそんな低トルクエンジン組む以外であまり出くわさない気がするが、
その設定のときはどんなプリセット使ってるの?
ちなみにその設定はあなたの場合どこで多用するの?
常用する人が多い足回りくらいだとどのメーカーのどのトルクレンチでどのくらいばらつくの? みんな知ってるけど、トルクレンチの設定の下限と上限はバラツキが大きい。
だからといって、定期的に公正をしていれば問題のあるズレ方はしない(東日で2〜3%)けど、真ん中の精度の良い範囲を使えば理想に近くはなる。
その前にボルト、ナットの状態が良い事が条件だが。
まぁその辺も含めて締め付けトルクにはある程度の幅というか余裕が持たされてるけど。 あと、途中で止めないでレンゾグ的に回してあげないとバラツキが大きい。 そういやノギスって英語だとキャリパーなんだな
挟むものならキャリパーなのか? 朝→眠い
昼→暑い
夕→虫
夜→暗い
整備してる時間がない! >>996
そういう部分を金で買うって意味で事業者は成り立ってるんで
遠慮無く対価を支払って他人委ねればいいよ。
整備しますって人だって全ての労力や設備投資を自分で担うわけでなく
道具を買うほどでない、生涯に1回あるかないかなので熟練も出来ず勉強や実験に時間が避けない
とかの理由で内容に応じて業者を使うわけだから、暑いとか忙しいを理由に任せるのはアリ。 【( ̄0 ̄)/】整備しようぜっ 120【w(゜o゜)w】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/bike/1497242771/
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