リードは５０～１２５まであるので車種は(５０は型式も)を書いて下さいね。
現行リード125（2013.07.04発売）
http://www.honda.co.jp/LEAD125/
リードの歴史
ttp://www.honda.co.jp/pressroom/products/motor/lead/
前スレ
リードって便利だな♪その58
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bike/1451321293/
探検
リードって便利だな♪その59 [無断転載禁止]©2ch.net
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リードは５０～１２５まであるので車種は(５０は型式も)を書いて下さいね。
現行リード125（2013.07.04発売）
http://www.honda.co.jp/LEAD125/
リードの歴史
ttp://www.honda.co.jp/pressroom/products/motor/lead/
前スレ
リードって便利だな♪その58
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bike/1451321293/
【HONDA】 リード１１０ (EX) part27【LEAD】
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/bike/1409455309/
【HONDA】リード125 part34【LEAD】
ｈttp://potato.2ch.net/test/read.cgi/bike/1479881151/
リコール・サービスキャンペーン
リード100前期型
ttp://www.honda.co.jp/recall/990422_135.html
ttp://www.honda.co.jp/recall/campaign/020212.html
リード
ttp://www.honda.co.jp/recall/campaign/101001.html
関連サイト
2ちゃんねる過去ログスレタイ検索（下記で「リードって便利だな」で検索してね）
ttp://search.takatyan.info/2ch/title_search.cgi
リード90のまとめ
ttp://lead90.tripod.com/
ScooterTune.Com スクーターいじりのお部屋
ttp://www.scootertune.com/index.htm
原付 スクーターのトラブルシューティング
ttp://www.ream.ais.ne.jp/~s-h/s-h/trouble.html
リード50/90 トラブル発生原因順位
ttp://www.ream.ais.ne.jp/~s-h/s-h/trouble-page/enjine-honda.html#lead
ライオン リード
ttp://reed.lion.co.jp/
ttp://wwwi.netwave.or.jp/~leader/scooter_tuning/scooter_tuning14/scooter_tuning14.html
劣化した内外装劣化の回復方法
ttp://www.skz.or.jp/ryu/zook/tune.html
社外カウル販売サイト
ttp://81982.com/
ttp://www.bikeyardcab.com
・WRは価格・耐久性の面で純正品がオススメ。
・スライドピースも消耗部品です、たまには交換しましょう。
・最高速度が低下したらWR・ドライブベルトの摩耗も疑いましょう。(FAQに使用限界幅の記載有り)
・リード100前期型トルクカム(90に流用)
23220-KFH-000 フェイスCOMP ムーバブルドリブン \3,100
91351-GR1-000 Oリング 38.5x2 \185
91351-642-000 Oリング、ピニオンキャップ \175
91211-GK8-013 オイルシール 34x39x3(アライ) \175 2個必要
合計￥3,810 (価格は参考程度)
・100のシート段差が気になる方はあんこ抜き・盛りのほかに
2人乗りしないならばAF-48型50用のシートに変えてみては？
・リード90のWR(外径16mm 幅13mm)
・リード100のWR(外径18mm 幅13mm) 前期型(14g) 22123-KFH-305、後期型(12g) 22123-KFH-306
・キムコ V-linkのWRサイズが径18mm幅14mm 13g6個だそうです。
・カメファクの100用108mmプーリーは外周まで届かないので中心部分を削るといいです。
・リード100で駆動系いじってる人は他車の純正ベルト入れるのも一考。
18.5x784mm リード100
18.5x733mm 23100-GCC-000 スペイシー100
18.0x750mm 23100-GCS-003 リード50(AF48)
19.0x788mm 27601-16F10 アドレス110
・90に100用プーリーを入れることが出来るらしい。(WRは90用)
プーリー外周のヒダヒダがセルギアカバーに干渉するので予め削り落とすこと。
※純正パーツの品番や価格は変化します
Q1.キックスタートは、いつも使うものなの？
A.応急用です。通常は、セルスタータを使用してください。
Q2.エアクリーナは、どの位走ったら交換するの？
A.走行条件にもよりますが、3000キロを目安にしましょう。
湿式ですので、洗えば再利用できます。
Q3.エアクリーナを洗うのに白灯油を使用できる環境ではありません。他の洗浄方法は？
A.モトレックスやWAKO'Sなどから発売されている、湿式エアクリーナ洗浄剤が使用できます。
水溶性タイプがお勧めです。洗浄後、日陰でよく乾かしてから使用しましょう。
Q4.エアクリーナに染み込ませるオイルは、どれなの？
A.4stオイル、ホンダ純正ウルトラG1を使用しましょう。
Q5.2サイクルエンジンオイルは何を使ってもいいの？
A.ホンダ純正ウルトラスーパーファインが無難です。
予算に余裕がある人は、高級品と言われているオイルを使っているようです
（レース・混合専用はダメ！引火点、粘度が違うから）。
JASO-FC/FDマークが付いているものを使いましょう。
ホームセンターの安物はやめておいた方が良いです。
Q6.タイヤのお勧めを教えて
A.リード100のフロントタイヤは、メーカー指定品が良いようです。
100のフロントにD306を履くと微振動が発生するようです。
リアは、お好みで…ミシュラン S1とかダンロップ D306、ブリジストン HOOP等
Q7.ライトカウル周辺からビビリ音がするのですが
A.ライトとカウルの間にブチルテープを貼るといいらしいです
ttp://www.soft99.co.jp/products/detail/32/28
Q8.ベルトの使用限界は？
A.AF-20型50は標準18.0mmで限度が17.0mm
AF-48型50は標準18.15mmで17.15mm
90は標準17.5mmで16.5mm
100は標準18.5mmで17.5mm
Q9.ヘッドライトバルブの規格を教えて
A.AF-20型50と90はPH-7(18/18W 2灯)、AF-48型50と100はPH-11(40/40W 1灯)
PH-11は黒い樹脂製の台座ごと交換
Q10.リード90のライトが暗いのですが
A.片側を25Wにしてみては？(自己責任で)
Q11.リード90の違いは？
A.1型(MJ) ステッカーの字体がLEAD、ライトスイッチあり HF05-1000001～
2型(MN) ステッカーの字体がLead、ライトスイッチあり HF05-1100001～
3型(MP) ステッカーの字体がLead、ライトスイッチなし HF05-1200001～
Q12.リード100の前・後期の違いは？
A.キーシャッター無しが前期型、有りが後期型。
クランクベアリングが改良されています。駆動系のセッティング(トルクカムやWRの重さ)も違います。
後期型は40～60km/h付近の燃費を良くするために
この速度域の回転数を1000rpm落とす設定になっていて(6200→5200rpm)、加速が鈍ります。
Q13.リード100のブレーキに不満があります。
A.フロントをステンメッシュホースに交換すると効き・タッチ共に良くなります。ホース単体で960～980mm。
Q14.リード100のハイギアはありますか？
A.無いようです。
リアタイヤを100/90-10→110/90-10にすることでタイヤ径が若干大きくなり同等の効果が得られます。
ただしバンク角が増え、加速や乗り味も変わるので自己責任で。
タイヤ外径
110/90-10 452mm
100/90-10 434mm リード90/100
3.50-10 431.8mm リード50
Q15.リード100のお勧め社外サスは？
A.カヤバ SG325の報告がその18のレス番383以降でありました。
参考にしてみて下さい。
Q16.リード100でエンジン停止後にマフラーからプスッやポコッと音がするのですが
A.熱くなっているキャタライザー(約300℃らしい)に生ガスが反応して音が鳴るそうです。
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.. ∧_∧ ／||＿＿＿|^ ∧_∧
.. (・ω・`)／／|| |口| |ω・` )
. .／(^(^ .／／||...|| |口| |ｃ ）
..... ∧_∧ ／ ／／ ||...|| |口| ||し 新スレです
....... (・ω・`) ／／.... ||...|| |口| || 楽しく使ってね
／(^(^ ／／ .... .||...|| |口| || 仲良く使ってね
"" :::'' |／ |／ '' " ::: ⌒ :: ⌒⌒⌒ :: "" `
:: ,, ::::: ,, ;￣￣￣ "､ :::: " ,, , ::: " :: " :::: "
前みたいにﾏﾀｰﾘしてて楽しそうだね！
ｳｷｳｷしちゃうね！
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ヒソヒソヒソ
／■＼／■＼■＼ ヒソヒソヒソ
（ ´∀（ ）∀｀ ）
（ つ （ つ ⊂ ）
（ ＿）（⌒）（⌒）ノ_（＿）ノ
今夜終了かと思ってたら、昨日だったわ
シール類まだ出るので助かった
脱げたパンツが引っかかって…
(~)
γ´⌒｀ヽ
{i:i:i:i:i:i:i:i:}
（・ω・｀*）
（::::：::::::::）
しωＪ~`~`~~`ﾌ
γ`~"
ゝ,,...,,ﾉ
,,o､
＿[警] {:i:i:i:i:}
( ) （｀* ）
( )ヽと:::o:）
| | し`Ｊ
無いのか？
汎用の3本プーラーをクランク24ｍｍにワッシャーとねじ込み、クルクル回したが
全然外れる気配なし！
メチャクチャかてー！シャフト壊れそう。
純正のツール高すぎる。
みんなどうして外してるの？？
過去ログ見てても、スターティングクラッチだけ外すのはSST必要で
普通は装着状態のままクランク割る（シャフトを押し出す）でしょ
つか、汎用３本爪プーラーじゃスターティングクラッチに引っかからないんでは？
ホンダ汎用（ライブディオ等）の各5千円位のが必須だと思う。純正なら各1万？
数年に１回使うかどうかも分からない工具にあの金額は出せなかったw
キックのギアが逝きました。。。
急に蹴り辛くなったから、確かめたら２枚が上半分無くなってる…
最後の方って行き過ぎない様に最初から削られてなかったっけ？
俺も昔壊れたと思ったから。
U字型というかΩ型みたいな、針金グリップみたいな所だけ
グリス塗ればOK
http://i.imgur.com/5kiI4ZF.jpg
http://i.imgur.com/wAhpDUA.jpg
画像あるなら最初から出せよ
これはキックドリブンの方だろ
で、これは正常なの？
掛けてる訳なのだか
思いっきり欠けてるもんなぁ。
しか流用出来ないの？
あとプーリーの流用も効かないのかなぁ～？
どこかで、台湾本田のGY6（50＆125不明）って機種のプーリーやクラッチが使えるって記事が
あったけど、使ってる人いてます？
アウターごと使えば50のだって、スペイシーなんかもいける
ちなみにプーリーも50用にしてる
アウターを流用する時は、クラッチごとが基本ね
90アウター使うなら、90のクラッチ
50アウター使うなら、50のクラッチ
例外は純正アウターに、ヤマハアウター
プーリーも似たような要領で、オフセットとボス寸法を合わせれば結構色々使えるよ
と、書きたかった
以上です
前 Nチビ後期ホイール 220ローター、ブレンボ対向、キャリパーサポート
後 流用3.5Jホイール センターきっちり出ます
こんなん欲しい人いる？
他にもリード100のエンジン関係や駆動系の部品が山盛りあるんだよねぇ
SS1/32に使ってたのが大半なんで、ノーマルとかライト仕様向きではないんだけど…
いいので知りたい
リアホイール3.5J 3000円
NSR-mini用インナーキット入り フロントフォーク・ステム 5000円
車高調整式＋24段伸縮調整付リアショック 10000円
シリンダー・ヘッド・57ピストンのセット×３(ピン14ф ワイドベアリング SS仕様フルポート)各10000円
57.5仕様シリンダー・ヘッド・ピストン セット×２(ピン14ф ワイドベアリング SS仕様フルポート) 各15000円
ノーマルシリンダー・56シリンダー・57シリンダー(売ってる状態のポートです) 各3000円
56ヘッド(容積11.5cc 形状変更) 3000円
57ヘッド(容積11.2cc 形状変更) 3000円
面研ヘッド(切削量2㎜ ノーマルボア) 1000円
駆動系 プーリー・フェイス・クラッチ・スプリング・カム・ベルトのセット(低速重視から高速重視まで色々あります) 各5000円
亀・BMF・純正加工プーリー(全て低速側 高速側を加工済) 各1500円
亀クラッチ 3000円
純正加工クラッチ 1500円
ヤマハクラッチ(KN・KOSO・キタコ) 各3000円
ヤマハクラッチ用の純正加工軽量アウター 3000円
軽量アウター 3000円
ダンドラキャブ用ワンオフインマニ(キャブは前向きになります) 5000円
CRリード本体 ゲタ・パッキン(ケース側加工無しで入るようになってます) 10000円
カメファクリード新品×２ 各5000円
KOSO32 KOSO34 OKO30 OKO32 各3500円
PWK35 PWK38 各5000円
PJ36 PJ39 各8000円
最終型NSR250SP用ダンドラキャブ 加工済 10000円
ハイスロ×３(40фくらいまでは引けます) 各3000円
ユーロチャンバー(WJとリアライズ) 各15000円
ワンオフストレートチャンバー(街乗り不可かも 長いです) 20000円
G03加工マフラー 10000円
アルミ削出ベース1.5㎜ 2.5㎜ 3㎜ 3.2㎜ 各2500円
芯出しクランク×２ 各10000円
１㎜ロングクランク 15000円
1.5㎜ロングクランク 15000円
２㎜ロングクランク 15000円
進角加工アウター(バッテリー点火、マグネット点火、引き渡す前にどちらかに再加工します) ３° ５° ７° 各3000円
進角加工ピックアップ×２ 各1000円
全波加工済ジェネレータ 2000円
全波イグナイタ 1000円
直流加工済メインハーネス(セル・チョーク・オイルレベル 間引いてます) 1000円
インナーローター(CRベースの加工) 5000円
インナーローター(デイトナNSR50用加工) 5000円
インナーローター(RMベースの加工) 5000円
デイトナ赤箱・亀 CDI 各3000円
純正CDI(前期後期あります) 2000円
まだまだありすぎで書き切れないです
オクに出すか、フリマサイトに出すか、近々あるフリマに持っていくか思案中です
興味あれば声掛けしてください！
ちなみに都内です。
出品した方がお金になるだろうし、
買う人も嬉しいと思うよ。
ただ、冬は冬眠時期だから、バイク関係あまり売れづらいよね。
もし良ければ、捨てアド書いておきますので連絡願えますでしょうか？
34/35に興味のあるパーツが在ります。
宜しくお願いします。
readio126@yahoo.co.jp
50のクラッチ＆プーリーって、GY6の50のやつですか？
リードに比べて、プーリーやクラッチ等の直径同等なんでしょうか？
GY6-50 がアウター外径115mmと全体の厚みが75ｍｍですか、リード100
の一度、計ってみます。
ヤマハのアウターって使えるんですか？
何の車種でしょうか？
欲しいパーツがあれば、どうすれば良いですか？
どんなメーカーのが付けれますか知りたい
のでアドバイスして下さい
アザッス！
ユーロチャンバー若しくはG03/インマニ
ハイプリ、芯だしクランクを譲って頂けませんか！
よろしくお願いします。
宅配便で送ってる時点で芯ズレてるのとちゃうの？
そんだけ書きまくって、脳内なら笑える。
迷惑なカキコやめろよ。
右側転倒で滑走だったらチャンバー擦り傷たっぷりで走召ガックリな今頃だろうと思えますww
が引っかかり転けそうになるな～
「今でも専用パーツが出るのか」
って期待して開けたらバイクカバーだった・・・。
見たときから思ってたけど、やたら長いねw
リアフェンダーより出ないで作られてたら良かったのに
90と100って乗り心地に大きな差がありますか？
れるなよアクセルワイヤーなんかもソロソ
ロ純正なくなるし部品出なくなるしね
100がいいんじゃないか？エンジンは90
乗り心地は100だったよ 90乗り
パーツの欠品始まってるのか
ホンダって一人でも乗り手がいるなら供給し続けるって言ってなかったっけ？
今は昔の話なのか…
状態のいい100を探してみます
年末に交換したけど、欠品してたから対応品だとウイング店で言われたよ…
そんな理屈は宗一郎さんが死んでからすぐ消えた。
今じゃあんまり出ない部品は生産中止が決まった時点でもう製廃で出ないとかあるらしい。
タイコ部分キリハリして自分で長さ調整するしかないな。
リードみたいなスクーターなんて後生大事に乗ってねーでとっとと買い替えろよってのが本音でしょうな
俺は貧乏人なので、2st車を飼うには原付しか無理なんだ。
交換やワイヤーの加工、簡単なパーツの加工や自作位出来なきゃ無理だよ。
ワイヤはワイヤ屋に寸法指定で特注すればいいだけ
都内だと どこにあんの？
それ持病
クランクベアリングでも何でもバイク屋に持って行きゃ何とかしてくれるよ。
新車買えるくらいのお金突っ込む気でのりゃーいいよ。ｗ
俺みたいな貧乏人でいじり好きなら、
自分でなんとかするって感じだけど、
いじるの苦手、メンテはプロに任せて
自分は乗って楽しむって人もいるし、
それでも経済力も保管場所ナドの環境も違うしね。
リード100のクランクケース割る＆組むのに必要な工具は幾らなんでも高過ぎる
あれクランクは新品じゃないんだな
ちょっと怖くて手出せないな
俺はスターティングクラッチを外すために、バイク屋にエンジン持ち込みでSST+
延長パイプで作業していたが、結局外れずに、エンジン持ち帰って、あるブログ
にたどり着き、その方法でやったら一発で外れた。
どのブログにも相当硬いとか、工具が壊れるとか書いてあるよ！
なんせ専用工具でバイク屋がサジ投げるくらいだからね。
だとしたら、わざわざ高い金出して買う意味ないな……
つか、それでとSST無いと太刀打ち出来ないとか無理ゲー過ぎるわwww
さて、どーすっかな
ナット１つだけ緩めて幾らなのかも知りたい
まあ相手もプロだから仕事出来なかったから金も取れないだろうけどさ。
きっちり完成させねば
1円ももらえないどころか
賠償金とられる。
下請けはつらい。
内容を話すと、快く引き受けてくれ（話の感じでは、出来ていてもはじめからお金取るつもりじゃなかった感じでした。）
私も見ていて、これ以上のごり押しは無理だと思い、潔く諦めました。
昔、嫁のDioを買ったお店でしたが、かなり感じのいいオーナーでした。
そんないい感じのお店なら、次回はそのお店で
何か買い物してあげて。
納期は別問題だろw
同じ事でしょ。
決められた期日までに納品出来ないって事は
頼まれた仕事が出来ていないって事なんだし。
こーゆうのが原因でどこぞの大企業はやらかした
ほんと賠償問題になるから嫌だ
何から流用すると調度良いんだろか
車種やスタンドの製造メーカーによっては、挟み込むとこの厚みがネックになったりするかな？
15年位前にCDIの故障を経験してるから最初の段階で気付いてくれても良かったのに俺の脳は駄目だな
今 新品CDIって いくらくらい？？
前乗ってた90から部品取りしたから値段は分からないや
エンジン死亡でエンジンをオクで落札しようと思ったら車体丸ごとの実働車の方が安かったから
それ買ってそのまま乗ってるｗ
ちゃちゃっと交換するつもりが、外装全部外すハメになるとはw
まあ、おかげでやろうと思って放置してたコンビ解除したんで結果オーライ
分りますか？
宜しくです。
トルク管理するよりも、その加減を覚えろよ
クランクケース左右を分離・結合する7本のボルトかな？
それなら、10N-m 1.0kgf-m
クランクケースカバーを留めてるボルトの事なら
107と同じ 10N-m 1.0kgf-m
有り難うございます。
適当に締めたんてすが、クランクの廻りが重いような気がしたんで、トルク確認して閉め直そうかなと思いました。
シールも新品にしましたが、惰性で全く廻らない感じです。
有り難うございます。
の間違いでした。
有難うございます。
ケースが多少トルク多過で締まっていても、クランクの回りとはほぼ関係ないだろ
シム調整の失敗、クランク自体の真円度、あと良くあるのがシールの打ち込み不良
まずは基本的なとこから疑えよ
最終的に疑うのはケースの捻じれだけど、超高回転なんて使ってないだろうし単にシールを斜めに打ち込んだんじゃねーの？
黒いゴム板が足にバコン！って当たってそのまま飛んで行った。
「ゴミが飛びまくっているなあ」と思ったけど
よく見たら俺のリー９０のフロアマットだった。
ゴムが固くなってズレ止めのピンが抜けちゃっってたんだな。
Uターンして拾って来れる道で良かったよ。
マツシマの高効率バルブ、1万2千キロくらいで駄目になった
スクリーンとハンドルカバーつけてるから交換が面倒くせえー…
わかる
だから、ヘッドランプはHIDに替えた
…と思ったら、今度はウィンカースイッチが導通不良気味
カウル外すのめんどくせぇ…
そしてあれ？高い球だった割にあんまり明るくなかったなって気が付く。
ウインカーもハイローも接触不良気味でまとめて直した。
あったら教えて頂きたいです
ハロゲンランプに来てるのは交流だから、
それを整流&平滑化するか、バッ直するか、交流電源OKなHIDキットにするかになる。
ウインカーの大元電源からも直流12Vが取れるんだけど、線が細いので大電流を取り出すのはちょっと怖い。
（とはいうものの、ホンダ純正グリップヒーターの電源もここから取るように指定されているけどね…）
ここを修理するのが良いとは分かってますが、インマニにニップルを立てても同じかなと思ったりしてます。
そこで質問です。
ケースからとインマニからと、負圧の取り出しはどちらでも変わらないのでしょうか？
教えてもらえると助かります。
おれはLEDがないころの族みたことあるけど、
最近の族っぽいのはショボい小僧ばかりだから
おれでも楽に勝てそう。
ケースのどこにたてる気なんだ？
空気の流れ的にケースにたてるのは
厳しくない？
インマニが嫌なら、インマニとキャブの間の
ゴムとか、
キャブ自体にたてればイイんじゃない？
昔の車だとよくやってたけど。
ケースに改めてにニップルを立てるつもりは無いんだ
でも負圧ニップルをどこかに立てないとガソリンが回らないから、どこに打とうかという話なんだ
ケースにある純正を修正するのは、なかなかに厄介だからインマニでも問題ないのかなと思って聞いてみたかった訳です。
ケース修正か、インマニ新規か知ってる方いませんか？
まあ、実際やってみないと駄目なのは想定内
やったことある人が居たら参考になるなと思ってね
穴埋めはね、全く手間かからないと思う
ガンガムとか耐熱パテで事足りるでしよ
一番手っ取り早いと思う。
耐熱パテって足付けしても割とあっけなく剥がれるから応急処置みたいなもんだよアレ。
何でもいいんじゃない？
ってか、ろう付け棒かな？
で埋めれば完璧だと思う。
ガソリンも無事にまわり、エンジン始動も確認しました。
細かい部分は明日あらためて確認します。
アドバイス等 ありがとうございました。
で、最初の質問なのですが
結局 負圧はどこから取っても同じなのでしょうか？
それがイマイチ分からず終い。
厳密に調整されてなくても問題ないかと。
ホースに口付けて一旦吸えば、あとは勝手に
燃料出てくるサイフォン原理だし、
負圧がかかってればどこから取ってもいいんじゃない？
音量・音質は、純正並み。
性能は加速・最高速共に、純正の15％落ち
純正互換なら、NTB一拓
どっちも、触媒レスではある
レスありがとうございました。
先程クランクベアリング逝きました‥駆動系新品にしたんですが、やっぱりクランクベアリングがダメでした‥あーあ
ひょっとして>>109さん？
いえ違いますけどかなり痛いです‥クランクベアリング（涙）4万キロでした‥
え、ほんとですか？でもそれかなり硬いとの噂が‥
2本や3本爪のプーラで抜けないんですかね？
幾らくらいかかったか教えてねぇ❗
ヨロシコ
クランクベアリング修理
こんにちは。エンジン自分で降ろしたんですよ。
そんで自宅でやろうと思ったんですが、スタータークラッチで憂鬱になりまして‥
持ち込みでノークレームならバラせるだけバラしてあげるとの事で地元のバイク屋へ。
結果、やっぱりピストンでもなくクランク割りました。二次エア吸ってました。(ジェネレーター側は普通ダスト吸わないらしくて、そこがやたら汚れてました)
んで、やっぱクランクベアリング。
走行距離は4万ジャスト。後期シャッターキーです。
ベアリング、シール、パッキン関係、ついででピストンとリング関係のパーツ代で1万ちょい。
工賃は
パーツ込みで3万5000～3万8000だそうです。
自分的には買い換えるか考えたんですが、やっぱ手離せなかったです。
エンジン降ろす手間分安いって感じだね。
工賃はだいたい1000円/10分だろうから、
4～5時間の作業って感じかな？
二次エアって正規のルート以外から空気を
吸い込んでいるって意味なので、
キャブと言うよりも、ゴムとかガスケット
とかの不良で吸い込んでいるのが
多いと思う。
エンジン-インマニの間や
インマニ-キャブ間や
シリンダーの上下間とか、、、。
そうらしいですね。パッキンやシール関係とかみたいです、、
そう言わないで～（ ; ; ）MF08にするかv125 はバンドル周り50ccみたいだし、リード110も気になったし‥
頼りになるバイク屋見つかったから車検気にせず好きなバイク乗れそうです
もちろんリード100 は大事に付き合うつもりです(^_^)
良かったです。ただ注意点はオイルポンプのエア抜きをしっかりやらないと焼き付き。
アッセンブリーだとオイル注入されて納入されてくるそうです。(ホンダのみ、他社はエア抜きドレンがあるそうです)
マニュアルに従ってエア抜きするか、ブレーキキャリパーのエア抜きする注射器つかえばOKだそうで。
オイルポンプと、キャブにつながるオイルパスチューブもしっかりエア抜き、
それでも心配なら混合ガソリンならとの事でした。
一応、組んだらショップで始動式はやろうかと考えてます
キーOFF状態でアクセルを全開にして、
ひたすらキック！
オイルポンプからキャブに繋がっている
ホースの口からオイルがニョロっと出て
くるまでひたすらキック！キック！キック！
その際、プラグを抜いておけば、キックは軽くなるので楽になるよ。
何考えてんだバカじゃねーの
90にはエア抜きドレンついてるけど、シュラウドがギリギリ邪魔してこいつを外さないと回せない。
でも前ここで、わざわざエア抜きしなくても初回だけガソリンにオイル混合して一回走るうちに
エアが抜けると教えてもらってからはもう抜いてない
混合した方が安心だしね。
その内、勝手にエア抜けるわな。
でも俺は面倒だから、慣らし運転中は
白煙もくもくで走ってたわ。
これぞ２ストって感じでイイじゃん！！！
スーパーファインの、
あの、なんともいえないほのかな
ちょっぴり甘り香りが
ヴィー－ッと撒き散らされて、
そこに桃源郷が具現化するの！
ステキ！
クルマ同様微量ずつ抜けると思う。
エアー入れて一週間位で抜けてたらバルブとか怪しいんじゃないかな？
MJだけじゃなくSJもニードルクリップも
上げなさいよ～mj125～sj60位から下げて
行けば簡単ですよjnは1段アゲ
後はポート加工とヘッド面研でバカスクに
ついて行けるぞ！
壊れるけど！
基本のヒューズは？
接点が片っ端から劣化してるから磨いてみると良いよ。
ブレーキ握ったらランプ点くの？
メーターランプは点いているの？
ライセンスランプは点いているの？
ジェネレータコイルの灯火側が断線してる。
ジェネレータからは充電用14.4Vと灯火用の12Vの2つの出力がある。
指摘された3点は全て点灯します。ヘッドライトはHiLow共に点灯しません。
JF06です。
ジェネレータからの導通は2本ですか？そうであれば、確かにジェネレータからの導通はテスターで白線のみしか確認出来ませんでした。
リーディオですが、
WJスポルト+排気ポート弦長左右5mm拡大+KOSO30+リア130/70-12
で、出足から最高速までPCXをリードします。
リアタイヤがデカくハイギァなのでノーマルプーリー+ウエイト8.5g×3+6g×3
5500～8500回転でパワーが弾けます。
メーター読み120k+で（GPSアプリ108km/h）
出足は少しリードされますが、5500を超えたとたんに置き去りにします。
燃費は、常に全開多様で18k～23k/lです。
プラグケーブルのアーシングしてます。
俺のノーマルリード90と交換して下さい！
追金500.0000円出します！
￥3000とマニとキャブはディオ流用でできました。
ベアリングとシールは交換しました。
安くて速くお勧めです。
もちろんMJやSJの番手上げてるよな？
縦型dioのAF18とリード50のAF20エンジンとでは、違いはエンジンハンガーぐらいの同等品だが、
リード50と90では別キャブ積んでて、実際内径も結構違う。
説明不足でしたね。
ディオのPWK用のマニです。
KNなどからも出ています。
私の場合ディオにもKOSO30入れてました。
それの流用です。
アルミ板1cmで台座を作りました。
pcxとかの方がまだ長距離走るの向いてるのかな？
なるほど
肩が痛くなるとは珍しいと思います。
普通は腰や背中だと思います。
もしかして50肩ですかね？
引き舵こいてるとかｗ
車の運転姿勢とも大して変わらんし、
デスクワークの姿勢とあまり変わらないじゃん。
90で24時間耐久 琵琶湖周回ツーをしたときには、腿の内股が痛くなった。
でも他の車種の参加者に比べ、体に優しいバイクだとは思ったよ
腰はならないですね
貴重な２ストだから乗り続けたいけど、カブも気になるｗ。
アドV125初期型は別格にはえーぞ。
リード１００楽しかったよ。ありがとう。
このスレもｗ。
ちゃんと試乗したの？
4stに乗り換えた人が
失敗した－！と言って
再び2stに乗り換えたのを
何度見てきたことか！
せめて125は無いと。
たまたま並んだカブ110と空いた国道をしばらく走ったことあったけど
カブの方がちょっと速くて悔しかった
俺のリードがボロいからだろうか
してない。
試乗しないで車両を買うのは初めてかも。
加速が悪いのは承知してるｗ。
>>198
迷ったけど、他に乗りたいのが無かったかも。
>>199
今にも国産が出そうで心配だったけど、
角目も悪くなさそうに思えてきたし、新車ならなんとかなるんじゃないかと。
>>200
同じ100後期、リアタイヤ110？にしてた。
ノーマルより安定して軽快さがなくなるよね。
次はノーマルに戻そうと思ってたんだけど、壊れてしまったｗ。
>>201
最高速はノーマルリード100より速いと信じてる。
加速は比べるべきじゃないｗ。
初めての2stだったけど、燃費も32km/lくらいでひどくはなかった。
でもクランクベアリング破損の恐怖にいつも怯えていた。
精神的に自由になりたかったのかもしれないｗｗｗ。
俺は先日クランクベアリング直してもらったよ。
料金エンジン単体持ち込みなら部品代込みで3マン後半
俺は2ストのスペシャリストのメカニックに頼んだ。エンジン積み込み面倒になって、車体回収してもらって、クラッチもついでにオーバーホール
7万でした。
今ならし中。エンジンが超静かでホントにびっくりしてる。
クランク割るのに、ホンダはスターターギア？が抜けなくてホンダのメカニックも「あー‥これみんなここがね‥」らしい（笑）
ピストン、ピストンリングも新品にしてくれて7万はよかったと思ってる。
なんか新車みたいにマジ静か
大事に乗ってまーす
たしかにカブ110の方が速かった。俺も追いつけず。カブはモリワキのメガホンが付いてたよ。かっこ良かったよ
あのハンドル周りの50cc感っていうかローコスト感つーか‥たしかに速いけどスズキの原付は‥
こないだ知り合いのv125マフラー交換するにも、ほんっとに整備しづらい。ホンダは生産よりも整備する側を考えてて感心するよ。スズキは整備しずらい。
あと、プラスチック部品の劣化半端ないよね（笑）
フェンダーとか真っ白になるじゃん（笑）
ステアリングヘッドの調子が悪い（締めすぎ）
ステアリングベアリングが傷んでる
などだと長距離で肩こり的に痛くなるよ．
リード90みたいな縦型2ストだと
ホンダもいいかげん面倒じゃん
後輪外すにマフラーから触らにゃいかんのはどこも同じだけど
そのための手間が半端ない
2ストジョグなんか楽なこと楽なこと
たしかに。JOGはいい
スズキの整備性の糞加減は全製品でそうだよ。
部品の使い回しが多いのか、設計が糞なのか。
v125マフラー外すのに、エンジンとアンダーフレームの間にエキパイ通ってるまでは許せるが、フランジのナットなんかアンダーフレーム邪魔でみんな笑っちゃったわ。
ヤマハ、ホンダは整備しててマジ感心する部分多い。スズキの原付系は草生える
ね。110ccあっても所詮カブだろとナメてたからちょっとショックだったｗ
>>202
ドッシリするけど明確に最高速が上がるわけでもなく（2-3km/hは上がったかもしれんけど）
仰る通りヒラヒラ感が薄れるのと、何より泥除けに付いてるエアクリの吸入ダクトに干渉して
擦れて穴が開いたｗ なんで俺も次回はノーマルサイズに戻す予定
それまでに壊れなきゃいいけどｗ
カブ110、出だしも加速も最高速も全域でリードと同等以上だったよ
ライト四角いのは現行型なのかな？
リードが負けてなかったのは60-80km/hあたりだけだったな（勝ってたわけではない）
オレも一回は直しました。
今回は別のところが壊れて、もう無理だと判断しました。
大事に乗ってあげてください。
>>200
全く同じ感想。
エアクリは無事だった。
バンク角が増えて、倒しやすくなったなぁ。
大事にしてください。
カブ、遅くはないんだなぁ。
右のミラーばかり気にしなきゃって思ってたｗ。
ありがとうっす。大事にします。カブいいですね。リード110も気になりますわ。
クラッチ？トルクカム？
特殊工具がいるし部品も高いので治るかどうか。。
同じ症状で解決した人いてますか？
クラッチシューがなくなりかけてんじゃね？
間違いなくクラッチなのか？
WR減ったりスライドピースが壊れてもガラガラいうぞ。
シューの摩耗見るだけならアウターの隙間から覗くか＃14のナット外せばアウター外せるでしょ。
そんでも減ってなきゃいよいよクラッチばらしだろうけど、クラッチバラすならデカイメガネなりモーターレンチなりキタコの専用スパナで買えば良いだけ。
それが嫌ならバイク屋もってけ。
ウィンカーポジションランプかっこいいな
ボアアップキットって何処のがお勧め？
キタコのが評判良いけど何処も売ってない…
クリアランス計測、必要ならホーニングorピストン買い直し、ヘッドも適正な径と容量に削ってもらう
一点だけ抜けがありクランクケースカバーの謎のホースが外れたまま試走してしまいました。すぐ気付き入れてクリップで止めました。問題無さそうですが気になります。
何のホースなんでしょうか?
廃熱だったんですね安心しました。
今日交換した部品は定番の
純正ローラー、デイトナベルト、スライドピースの3品交換しました。
中古購入10年で29000kmノーメンテ
最高速10年前は90、交換前80、交換後95
体重10年前97、現在73
原付2種のダイエット効果はデカイ
危ないんじゃない？
こんなちっちゃいスクーターあるんだ
最高速度は空気抵抗や走行抵抗を
減らさないと上がらない。
骨だけになってしまい空気抵抗がゼロになったのかな？
加速の問題でいつもの直線で開けていられる時間が変わったのかもしれないけどな。
幅も結構変わったよ。
サーカスで自転車に乗ってるクマにしかみえないw
車種はなんでしょう？
車種がわかれば最高速度はこの板の人なら知ってますから。
また15キロ痩せるためには２年ぐらいかかると思いますけど、
その間に整備はしましたか？
＞ 加速の問題でいつもの直線で開けていられる時間が
特定の区間における最大速度ですか？
それを最高速が上がったなどと書くのは、とんでもな奴だと思います！
・90
・カロリー制限だけで3ヶ月。
・1ヶ月に1回位空気圧をチェックする位で他はなんもしてない。
特定の区間以外でも出てるけど特定以外で以前どの位出てたか知らんし。
その特定の区間の長さと、
何キロから何キロへと速度があがりましたか？
また、現在の状況で15キロの荷物を後ろにのっけて
速度が10キロ下がるかどうか、そのうち試してみてください。
報告お待ちしております！
なんか乗っててすごく楽
良い物もらったなー
ただグローブボックスの使い難さはなんとかならなかったんだろうか
飲み物入れにもならないしさ
俺からしたらJogのほうが
使えない、と思ってる。
つか飲み物がどういう状況で必要なの？
用品店でミラーステーに付けるっぽいドリンクホルダーらしきものを見かけた気がする
付けないけど
折り畳み式で、金板で吊るやつを短く切ってカバーに巻き込んで留めてる
1時間以上運転したりするんですかね？
俺の場合、グローブボックスに
原付き一種変身ツールが入ってるので
鍵必須です。
シート下、給油口上に吸気口用の3本スリットが開いてるが、
そこに車の引っ掛けタイプ100均ドリンクホルダーをつけた
意外と邪魔にならずに便利
原1変身？
ナンバー入れ替えて原1しか通れないところとか駐車できないところに行くのか？
500kmですか！体力ありますね！
>>250
俺の90には2本しかスリットがあいてないです
付くか試してみます！
えっと、ノーコメントです(^^;
みなさん法律は守りましょう！(^o^)/
死ねクズ
又、オートボーイ、ベリアル以外に選択肢はありますでしょうか？
よろしくお願いします
出ると思いますよ、社外はKN企画が良いん
ではと思いますよカメファクやキタコも有
ったと思うけどハイスピですね～
有難うございます。
カメファクはもう生産中止なのか見かけないです。
「出る」と言うのはオークション等に出ると言う意味でしょうか？
オクもですが、寺で聞くと検索して在庫数
を教えてくれますよ夢か翼で聞いて下さい
夢…ホンダドリーム店
翼…ホンダウイング店
だろう
そんなの初めて聞いたよ！
有難うございます
実用性で乗るなら125。
趣味性でいうと
90＞100＞＞＞110＞125
実用性でいうと
125＞110＞＞＞100＞90
マイナー チェンジっしょ？？
ベアリング逝きすぎ
早く捨ててカブに乗り換えるべき
90は非力すぎるぞ。
90で非力ってどんだけだよデブ。
メインジェット詰まってるのか？
シートのスペースがリード100だと深いのでフルフェイスがすっぽりはいる
ググればすぐわかるけど無いよ
フレームにスタンド取り付けステーはついてるから加工無しポンづけできる
買ってから初コケだよごめんねリードちゃん
シナ製品は安いけど余りに粗悪。
ほどほどの品質でほどほどの価格の外装パーツを
どなたか開発して売って下さい！
値段云々言うなら現行モデル買っとけ。
つうかまだそんなに高くないし。
中華と一括りにして使う工夫をしないのも愚かだな
フレームがいかれる
始まった、過去3台とも風防付けてたから
なのか？風防付けて無い人はミラーの付け
根がグラグラし無いんですか？
体重かけるとよくないと
スタンド立ててタイヤが地面について気づいたらフレーム削れてた
サイドスタンドなんてもっと駄目。
ハゲロンバルブに換えたよ(･∀･)
配線とか変えなくっても桶？？
詳しく！話を聞かせておくれ～
俺、天気のいい日にはセンタスタンドしてまたがって
ハンドルを握りしめてサハラ砂漠を走るパリ・ダカールラリーの
二輪選手になったつもりで妄想爆発させて
優勝台に上るところまで苦しいレースを戦い抜いたぞと
感激にひたるという
現実逃避とストレス解消とをやってる。
しかし俺の90は無敵なので
今のところ壊れていないようだ！
リード90でパリダカ制覇するぞ！
自己紹介乙
これの133に換えたよ(･∀･)
http://www.m-and-h-bulb.co.jp/halogen/standard.html
ノーマル白熱球と交換するだけの簡単作業で
かなり明るくなったよ(･∀･)
バルブの値段が高いので
長持ちするといいんだけど(･∀･)
マツシマの懐かしいな。
以前入れてたけど持ちはノーマルと変わらなかった。
すぐ切れるって言ってる奴多かったけど。
明るさは…劇的ではないけどちょっとは明るくなってたな。
D307はビードめっちゃ固くてヒーヒー言いながらタイヤ交換したんで固いの嫌なんです
でも今の時期ならD307でも楽に交換できるかも？
タイヤレバー使えばD307でも楽勝だけどな。
長いマイナスドライバーとかバイク専用のスプーンみたいなレバーでやってね？
薄いKTCのレバー使ってるけど安物のリムガードも併用だから条件は一般的なはず
ちゃんとリム落とし込めてないんじゃね？
クション何でもokですよ硬いなら新品タイ
ヤを日向に置いて履いてるタイヤのエアー
を1キロ位に落として近所をグルッと回ると
熱が伝わりビードが柔らかにはずれますよ
L字のチャンネルホイルの耳に置いて車に
ジャッキ当ててビード落とせるよ
パテで補修するか、中華マフラーかうか悩む
中華マフラーってつかってます？調子悪くならない？
中華マフラーは、音量・音質は純正並み。
性能は、加速・最高速共に純正の15％落ち。
今のNTBは、音質以外純正と同じ。
ありがとうございますポチります
>>296
単純に俺のテクが足りないんだと思います
外れないからタイヤ切っちゃったよ
MB520はレバーですんなり入った
ようと塗装、リムをポリッシュしたが
ハブベアリングって流用出来るのかな？
クリアー塗る前に教えて下さいー
えっ俺もDURO付けたけどハメ易かったよ
品番によるかも？
俺が付けたのはHF266ってやつ、めっさ硬かった
あーそっち買っちゃったか
そういえばアレ硬いらしいね
HF295良いよ
雨も冬もグリップ良くて安心して乗れる
乗り心地も良い
ライフは荒っぽく乗って一万キロ～一万三千かな
俺はそんなに乗る前に三年経ってヒビ割れが来るからこっちのほうがいい
この値段ならさっさと捨てて交換できるのがいい
TUKTUKよりウェットが良く、D307より乗り心地良くて片減りしなかったいいとこ取りみたいなタイヤだわ
HF266は乗り心地も硬いね
グリップは可もなく不可もなく普通だけどライフは物凄い長そう
まだ4000キロぐらいしか走ってないけど減ってる気配がないｗ
2万キロは軽くもちそうだけどあんま乗らないから減る前に経年劣化しそう
リピートはないかな～
HF295はいいのか、参考になったよ㌧㌧
本当はウルトラスーパーファインを入れなきゃいけなかったみたい…
やっぱマズイのかな？
大丈夫なんだ、よかった
ありがとう
4年半持ったな。
何いれても変わらんわ
違いの分かる男、教えて
2スーパーで十分という事だ。
強いて言うならファインの方がカーボンが少ない気はするが。
ファイン買えば良いんだね？
スーパーファインが好きなのでファインしか入れていません。
今日のオイル補充は553.37キロ走行して、
オイルが745.5ｇ（約0.8865L）でした。
オイル１Lあたり624.26km走行ということになります。
ずっとオイル燃費は600キロから620キロぐらいの間です。
やはり夏のほうがオイル燃費はいいです。
>>319
オイルを変えて試そうとしても、
前のオイルが残っていますから、
最初の50キロぐらいは前のオイルで走ることになり、
なかなかわかりずらいと思います。
初回発進時に白煙モーモーになるアレ。
西東京市のフルスロットルという
2stスクに強いバイク屋で
標準のオイル吐出量に調整してもらったはずなのですが、
標準がそもそも出過ぎということでしょうか？
それとも調整されてないでしょうか？
1200km/Lだぞ
思えば焼き付き（９０時代経験有）もこれが原因だったのかも
エンジンをチューンナップしてるとか
かこに焼き付き歴があるとか
平仮名だとたこ焼きみたいだ
俺は焼き付くのが怖いから、逆にちょい多めに
ポンプ出してるけど。
汁だく仕様で使うとか、よ
検索してみましたら、リード90のオイル燃費は
750キロから1400キロぐらいのものが見つかりました。
やはり600キロというのはちょっと短いですね。
調整してもらったバイク屋さんにいって聞いてみます。
もしかすると、焼き付き予防のために多めに出る設定に
してあるのかもしれません。
そのあたり聞いてみます。
>>329
ポートを少し削りました、というようなことを
言ってたような気もします。
これもバイク屋で聞いてみます。
い位ですよツユダク仕様です以前にかじり
かけたのでホーニングしてツユダクにしま
した通勤40km仕様ですoilは青缶で夏は
タンクにも入れる
試乗してみたら、なんか乗りづらい。
ハンドルが軽いのか、怖い感じ。
慣れなのかも知れないが、そういうものなんですかね？
ＰＣＸは、すごく乗りやすかったのに。
うちの近所の橋が掛け替えで通れなくなったせいで
家の前の道路が恐ろしい程渋滞する様になったからコンパクトなのじゃないとキツイわ
ボトムリンク＆ANDFから乗り換えると違和感あるよ
低重心どっしり感は９０が一番だったな
そうだよねー
90からV100に浮気したが足回りの安っぽさ
に不安で半年で90に乗り換えたよ
暫くするとヒラヒラして良いねぇなんて思うわけだがｗ
その後はどうですか？
ボアアップはされましたでしょうか？
私もリーディオ化を狙っておりますが中々お手頃なエンジンが手に入らなくて…
ワンオフのスポルト凄いですね！
形もカッコ良いですし。
でも補機類なのにエンジン本体よりも高価という(笑)
安上がりな気がするが、車体が邪魔なんだよな、、、。
欲しい人居ますか？
バイク屋専門ではあるけど
バイク王、バイクワン、バイクランド、バイクボーイで見積りしたらバイク王が一番安かったことがある
キーの位置が良くないな…
自己解決するだけだね
他に言ってる人見ないから
俺も前やったよ。
そんなに痛くなかったけどキーが曲がった。
困ったもんだ
セル快適だわーｗ
ホンダの販売店か、今は2りんかんで純正部品取り寄せてくれる。
有難うございます！
元々たまーに走行中エンストしてたし、朝一の始動がセルはかかりにくくキックなら1発
バッテリー新品、オイル溢れてたけど掃除済み、プラグもほぼ新品
CDI交換でいけるかな？元々エンジンの調子自体は良かった
CDIは何度も壊れてるから予備で持って置いてもそんはないと思うよ
ポッシュはとくに変化なく、デイトナ赤は70キロ以降が調子良く、亀は全般的にとても良い
ヤマハ用56ピストン、二次圧縮11.5、排気ポート弦長スタッド以内、中身PWKのOKO30エアクリ有り、触媒抜マフラー、毎日の通勤に使ってます
燃費はｌ/30kmくらい、音はそこそこ、セル始動おけ、赤缶分離、12インチ仕様、メーターは余裕で振り切ります
最近、純正部品の値上がりにちょっとショックを受けてます
すげー技術力！！
ネ申と呼ばせて下さいませ～！
紙だよ。
あ、神ね(*´-`)
有り難う
ちゃんつー初心者やから助かるわ
亀やベリのは、ビンビンやかましいよ
NRなんて論外だし、総じてどれもやたら長い
タイヤ後端より飛び出てるとか、ダサ過ぎる
cdi交換でエンジン動きました
ただアイドリング時にシュルシュルと変な音するようになってた
こけた影響かな
しかし…(;_;)
ヤッパリ、ユニバーサルホルダーが無いとナットを回す事が出来なかった( ；∀；)
アングルを掛けたがフィンを割る始末。
自力で交換している方々は、当たり前にホンダ車用のユニバーサルホルダー(ボッチじゃないタイプのホルダー)を常備していますか？
してます
けど、エアインパクトを使い始めてからは使ってません
エアインパクト…
サンデーメカニックには夢のスーパーツールですね♪
やはりホンダ車用のユニバーサルホルダーは必需品ですね(・_・)
付ける時は、デイトナの赤い輪っかのホルダーで固定してトルクレンチだわ。
俺、リードに積んでる
何処のメーカーの工具を使ってますか？
ヤフオクやアマゾン見てもピンキリです。
これは良いよって言うオススメは有りますか？
自分が使っているのは確かキジマだった。
先がフライホイールやクラッチアウターの穴に刺さる物なら
安物でも良いと思います。
今度他の車種にも使う予定なら、ホルダーの
稼働域が柔軟なのを選べばよいかと。
色々見比べて、ヤフオクでaiNET製 Aebs ユニバーサルホルダー HONDA原付用と言う名前の工具を購入しました！
これなら、プーリー側にもクラッチ側にも使えそうな形状です。
後はキチンと引っ掛かってナットが回るかですね。
ありがとう御座いましたm(__)m
自己レスですが、今日は天気も良かったので早速ウェイトローラーの交換を行いました。
結果は上々で、工具が変形する事も無く無事にナットが廻りました♪
ただ、最初はユニバーサルホルダーがキチンと掛からずに何度か外れてしまい凹みました。
しかし、急がは回れでセルモーターを外して作業再開したところユニバーサルホルダーの爪がガッチリ引っ掛かって大した力も入れずにスルリとナットが廻りました。
ご教示頂きありがとう御座いましたm(__)m
ボルトも錆まみれで緩めようとしたら折れたけど2本がどうにもならんくて久々にグラインダー出してきて切ったわ。
ホムセンでステンのボルトとステー買ってこなきゃ。
分解しないとダメかな。
ダメもとでパッド外して、ピストン思いっきり出してブレーキクリーナーで掃除してみる。
3年ぐらい放置してるけど無問題。
ライトパネルとメーターパネルのネジ部分などが
割れてぐらぐらしてると思うけど
90の持病なのでしかたないです。
修理すると高いので放置してます。
メス側のところが割れたり、もげたりします。
そのためパネルカバーは中古で売りに出ているものは
ほとんどもげていますし、
万が一、まともな中古品がヤクオフに出たら
かなり高額でも一瞬で落札されます。
なので、みんな割れてるんだなあ、とわかります。
純正品で補修すると2万か3万ぐらいかかると
思います。
ヘッドライトユニットが最終版PLで￥4250だけど。。。
カウルは￥3550だけど。。。
リード50/90の中華外装、大陸製のしか見つからないけど、台湾のは入ってこないのかな。
（後者の方が良質）
あの、最終版PLとは純正でしょうか？
俺の場合、ライトカウルとメーターパネルの
両方とも交換が必要ってことで
工賃込みの値段です。
聞いたバイク屋さんが工賃ちょっと
高かったのかもしれません。
次回ホンダウィングで聞いてみます。
そうだよ。
値上がり分と工賃考えたら2万位するかもなぁ。
あの辺バラすの簡単だから自分でやってみたら？
ありがとうございます
パーツ取り寄せて自分でやってみます
手加減できない奴はネジが一撃。
あると思います
90のライトグラグラ、どうだっけなぁ。かなり簡単にホムセン材料で恒久処置できたけど他のバイクの記憶と混ざって分からなくなった
吸気ラインの加工をして燃調とって駆動系で80キロあたりをピークに持って行くだけで実用域で速い良いバイクだった
自分はブチルを使ってガタガタを抑えました♪
NICE情報アリガトン
また充電するとセル回るけど、ダイナモ？レギュレーター？
バッテリーの+-にテスター渡してエンジンかけて電圧測れ。
レギュレーター壊れて吹かしたらかなりの確率で過電圧になるから。
ご臨終になるので、ダイナモに100ペソ。
ダイナモではなくて、ジェネレータと呼ぶ
これマメな
要はモーターの中身みたいな部品でしょ？走行40,000
オルタネータでわなくて？
コイルが焼けて切れるって故障があるよ。
CRﾘｰﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ＋ｵﾘｼﾞﾅﾙｲﾝﾏﾆ＋PWK35、ﾜﾝｵﾌﾁｬﾝﾊﾞｰ 、混合
という 完全に通勤出来ない仕様です。
50用ｷﾞｱと12ｲﾝﾁでそこそこのﾊｲｷﾞｱ化
亀ﾌﾟﾘ＋ｽｽﾞｷﾄﾞﾘﾌﾞﾝ、ﾔﾏﾊｸﾗｯﾁ、ｽﾄﾏｼﾞﾍﾞﾙﾄという駆動系
何のためにここまでやっちゃったんだかw
速いには速いです。
パワーもそこそこあります。
リード好きには 極稀にこんなのも居ます どうぞよろしくwww
tp://uproda11.2ch-library.com/e/e00213220-1502073177.jpg
見たことないわ
ギアが壊れちゃったのか？
誰か直した人いる？
ワイヤー交換したい気分。
スピードメーターは動くけどワイヤー交換で効果あり？
9万キロなら直して1回転させたいねｗ
メーター動くんなら、とりあえずケーブルはセーフだよね
オドの桁が進む時にギアの負荷が重くなるから古くなったグリスか何かが
障害になってるような気がする
あ、なるほどー
確かに全部の桁動かすのはいつもより重くなるね
ダメもとで分解しちゃおうかな
壊したらやっすいのを仕入れね
ありがとう！
とりあえず次の大台まで行けるかな
ああーみんなが言ってる100のFブレーキが糞ってこういうことかあ…と実感
組み付けミスってエア噛んだに更に1票。
フルードが戻る分対策でマスターの蓋外してた時にでも入ったんだろ。
同じ車両で、パッドの交換後にブレーキがふにゃふにゃになったのなら
エア噛みの可能性が高いのでは？
フルードレベルがすごく下がった時とかエアが入っちゃうことも有るけど
どこから入ったのかは解らないな。
効きのいいパッド＝高温向きのメタルならたぶんどのみちそんなもん
開ける必要なんかないだろ．
フルード継ぎ足したら知らんけどな．
パッド変えて即フルード劣化するほどの負荷かからんよ
とりあえず完全なエア抜きしてみ、それでも駄目ならそんときに考えればいい
劣化して白っぽくなってるポリプロピレン、要はザラザラしててプラスチックのところ
あれってバーナーとかヒートガンで炙ると復活するのな
コツは最初全体的に軽めに炙ってから即本炙りすること
炙りながらどんどん新品みたくなるからおもしろいよ
あほたれw部品外して炙るんだよw
つべとかにもあがってるから知ってるけど
そんなことしなくてもシリコンスプレーやアーマオールでよくね？
それだと一雨きたらアウトだし
あと、PWK33とか35用にインマニを造ってもらうとしたら どこがお勧めかな？
都内神奈川寄り
あまりの異音にAF48のクランクベアリング逝ったと思いきや
クランク軸のベアリング圧入部に痩せが生じてスカスカ。
そのせいでクランク軸グラグラが異音の原因でした。
まだ三万キロしか走ってないのですが‥
で、新しいクランクを入手せねばならないのですが、
48のはあまり見当たらないので, AF34の流用を考えてます。
クランクウエイト幅３４ミリのAF３４後期のものなら
そのまま使えますか？
クラッチの径が違う、ベルト幅が違うらしいのですが。
さ
勿論ついでにベアリングも新品交換だべョ
昨日はじめてガス欠してしまつた
直し方がわからぬ！
こっちのクランクは無事、ベアリングも換えました。
でもやがてそのクランクも逝かれるわけで
そのたびに別途エンジン入手するのは効率が悪い。
一方の純正クランク新品、たぶん二万近い。
確実ではあるけれど‥
３４のクランクは知りうる限り、各部の寸法が全く一緒。
ここは機械なんざ口金のサイズが合っちまえば一緒の
精神でやってみますわ。
取りに来れるなら 都内
でも京都、ちと遠い‥
なんか惜しかった気がする
カウルを外さないとウインカー球は交換できない？
カウル外さずに下から手を入れたらウインカー球のソケットは回せたけど、ウインカー球を引き出す
ことは出来なかった。
了解です。交換したいんですがヤフオクとか部品なくて、何か流用できるジェネレーターがあれば‥
メーター側のセンサーが駄目になってるパターン多いょ。修理きくけど結構高額なので、ヤフオクで中古メーター買って入れるのがイイね
動いてるけどあてにならないならアース線不良の可能性もある。
そこまでバラすなら交換しちゃっても良いと思うけど。
>>456
交換かー
この夏リード作業結構してて蚊に食われまくったしなー
ありがとう！
これでもいいかなと思い始めてる…
http://i.imgur.com/JRlxTmc.jpg
で、早速使ってみたところ
とてつもなく便利だった
SSTはなんだかんだで便利で確実だよな。
プーラーもセパレーターも10回未満しか使ってない
年１も使わないが、それでも十分に元は取れてる気がしてる
念のためエキゾーストガスケット交換します
キタコ注文しようと思ってますが、新品ならどこのメーカーでも同じですか？
ってもしかして今や純正は社外品より高いのか？
答えられないけど、キタコなら間違いない
純正より安いし、アマで注文すれば次の日には届くし
入手性の問題だと思う
油断すると配送料取られて翌日配送でもない場合もあるけどｗ
俺は徒歩30秒のバイク屋（配送料無し、ほぼ翌日届く）に頼みに行っちゃうから理由が無きゃ社外品頼まないんだ。
さして値段変わらないＭＢ520のほうがいいよ。溝が深くて
個人的にはＩＲＣ一択。安いし
HOOPはグリップはいいが減りが早い
ミシュランＳ１は空気が抜ける欠陥があったのが気になって（記憶違いならごめん）
PIRELLI、ダンロップはわかりません。どう？
ラス１だったみたいな話ししてたから相談パーツだと思うよ。
WJでもショットガンでもなくて、全長も長過ぎないで、それでいて膨張室の結構デカイのを着けてる100を見た
G03改を３年くらい使ってるんだけど、やっぱチャンバーの音はシビれるね
ワンオフって幾らくらいするんだろ？
いつもカバーかけて置いてるんですが3日ぶりに乗ったらなーんかアクセル重いなあと違和感がぬぐえなくて
あまり気にしてない
カウル外さんでも交換できるっぺよ。
かなり空間が狭いから、ソケットが動かせる位置を
外す前に手探りで確認しておくべ。
そこそこ無理やり引っ張り出してみ。外れるから。
実は外すよりつけるほうが大変なんだべ。
オラはLEDに交換したが、その時は
手探りの付外しだったからちょっと大変だった。
それはそっと、110EXのスレは別にあるから今度からそちらに書き込むんだよ。
あれ？110とEXスレってもう無くない？
なーにゆっとっぺ。あんべよー。↓
http://krsw.2ch.net/test/read.cgi/motorbike/1471971767/
ホントだあるんだ！ありがとうございます。
なんで10年前に登場して5年も前にカタログ落ちしたやつの中古が平気で15万するんだよ
そのとうりだょ 工藤ちゃーん
http://www.geocities.co.jp/Milkyway-Vega/3138/bike/lead/cab.html
ディスクローター新品交換だべ。あと厚さワンサイズ厚めのモノ入れてみるとか
ステンメッシュで超激変、本当に感動する。
グギュっと効かせたいならステンメッシュ一択
わかってねーな、そんなことしたって変わらないよ
ディスクの厚さに合わせて自動調整するのが油圧ディスクブレーキだからな。
限度以上の厚さのディスクを付けたら引き摺りで焼損するだろ。
同じ原付バイクとすれ違わないし目立つ
グーバイクやヤフオクで探してもタマが無くて苦労
タイヤの年号が西暦2000年台なのだけどちょいヒビくらいでまだ履ける。
大事にするあまり時速50キロ以上出そうと思わないっす。
95km位出るよ♪
兄貴ぃ、ネット上でよく見るクランクベアリングの故障が恐いのでそんなに回せないっす(汗)
何が悪いんだろ?
80近く出れば十分じゃないっすか？
ノーマルで95出る個体はごくマレじゃないかと
確かに実用上はなんの問題もないんですけどね
当初85km/h出てたところから落ちてきたんでどこか具合が悪いのかなと
自分のJF06は、型式番号が11から始まる中期モノですが、プラグを中古のイリジウムに換えて、コンデンサーチューンとウェイトローラーを後期の型式番号が12から始まる純正品の12グラム球に換えただけの純正スクリーン付きのノーマルですよ。
ガソリンはレギュラーだし、オイルはケイヨーD2で売ってる東燃ゼネラル製。
50m位迄なら、250の4st ビクスクと同等のダッシュしてくれてる。
痩せなはれ！
加速には不満ないですね
スルスルーっと進んでくれるので快適です
>>506
体重ってトップスピードに影響あるのかな?
たしかにここ数年で急に太って85kgの声が聞こえそうだけど
買った当初体重70kgトップスピード85km/h
今は体重84kgトップス78km/h
こんなに変わるもんかな
とりあえずダイエットに本気になろう・・・
リードの車体だと70でも怖い
プラグくらい新品いれてやろうよ可哀想に
駆動系などオーバーホールすると
また85kmでますよ。
私はだいたい5000kmから6000kmごとに
2万円ぐらいかけてオーバーホールしてます。
まあね(・_・)
でもイリジウム化は簡単で感覚的に変化が分かるプラグだね。
また、東燃ゼネラル製のオイルも380円/本だけど良いです。
思ってたより違和感無くて、むしろ格好良かった
デイトナのアルミホイール履いてた
それとも常時入れとくものなのかな?
あとクランクベアリングへの負担軽減にも役立つかな?
ちょっと品質の良いオイルってだけなんだし
今は同じような値段でずっと良い添加剤がある
おすすめ添加剤を教えてPlease
もし、本当に良い添加剤なら
どこかのメーカ－が採用しているはずです。
効果がない、または逆効果だから
どのメーカ－も採用しないのです。
初代が発売されてから35年、2代目のそれから29年
それだけ長く使い続けることが、そもそもメーカーの想定外だから。
どこのメーカーのどんなオイルでも まず間違いなく添加剤入れてんだぞ
うん10年前の10代の頃、やはり中古7万で買った白いリード50SSに乗ってた事を思い出した
こいつはかなりのドッカン加速で、コケて手足ズル剥けな怪我したことあったりした
あれに比べりゃほんと高級車になったなぁと(遠い目
エンジンが澱みなく回る
クランク交換２回、ベアリング交換３回、ありとあらゆる部品を取り替えてきたけど
ステムのベアリングやレースは１度も替えたことなかった
午前中に初交換したんだけど、上側２つ下側３つボールが無くなってた
あんなのどうやって抜け落ちるんだ？
買ってきた当初は揃ってたの？
鋭いっすワロタw
直キャブと相まって街行く人が振り返るレベルになった
今からサイレンサーの補修する
グラスウールじゃなく、密かに増えてるみたいな断熱材を買ってみた
２割くらい抑えられると良いなと
やっぱりチャンバーの音はたまらないものがある
うるせーんだよ馬鹿か
いい年して恥ずかしくねーのかよ
うるさいだけ
イタスクなんかのチャンバーには寛容なくせに
なぜか国産スクーターのチャンバーには一家言あり
ガンガレ！
どっちも迷惑
性能が向上してるのか知らんけど。
今時社外のチャンバーも見ねーな。
2ストマシンが新車で無いってのもあるけど。
街走ってるバイクよく見てみ
それなりに早い中型以上は社外マフラーつけてても低回転であっという間に通り過ぎるから目の前に来たときだけうるさいだけで大して気にならんしあなたのいうように数秒の迷惑で許容できるわ
原付は小排気量でビービーブリブリ高音よりで高回転まわさないと走らないからよけいにうるさい、通り過ぎてもトロトロのろいからいつまでも鳴り響いてる
腐りにくくて音量小さめで抜けがよくてしかも安いのがあったらベストだよな
あるわきゃねーかそんなのw
アホか
たしかにそれ言えてるな
特にカブ系カスタム、糞遅いくせにめちゃうるさい
パワフィルとか直キャブでﾌﾞｺﾞｵｵｵｵｵｵｵとか豚みたいな音出してるのは許さない
良いこと言った！
100にショットガン着けてた事あるけど、言うほど五月蝿くなかったぞ
むしろPWK＋パワフィルの方が喧しいくらい
付けていた時は周りの歩行者が一斉に振り向く位煩くて恥ずかしかったよ
かなり目立っていた
バイク乗りが言っても
なんの説得力も無いぞ
、、、すまん途中で送信しちまった
一日も早く４んでくれ
24時間ステレオをガンガンならしてる
音楽やってる奴らを殺したい
マフラーうるせえといってる奴にかぎって
そういうクズが多い。
50のチャンバー付きが尋常じゃなく煩いのは賛同する
１２５は静かすぎるから、少しは音がした方が安全かな。
プリウスとか駐車場で静音で来るとビックリする。
音が全くしないのでわからなかったそうです。
運転してた人も歩いてる兄が車の前に進路変更
すると思わなかったそうです。
軽いケガで済んでよかったです。
歩いてるときの進路変更でも後方確認はするでしょ
自分ちん中じゃないんだから
うるさいので商店街を通るときなど、
歩行者がよけてくれて安全に感じます。
モトチャンプで1/32マイルが流行った当初は結構いたな……
OHに実績ありみたいな宣伝してるとこへ出してみようかと電話してみた
フルオーバーホール扱いになるので部品代約２ﾏｿ 工賃２ﾏｿ くらい考えてくれと
悩む これは悩む
部品代少し多目に言ってるし
クランク交換してプラス3万
数年前に近所のバイク屋でやった時はそんなもんだったよ。
ついでに腰上全交換しちゃったからもうちょい高かったけど。
上の方と同じく妥当かなと思います。
今や貴重な2ストスクーターですからね。
今時の4ストに乗り換えるのもまた大枚はたかなければならないし、治してもらって気持ちよく乗るのが吉かなと。
こないだ近所のバイク屋で相談したら、二桁万円覚悟してくれって言われて諦めた
さっき車に積込完了した
直ったら改めてレスさせてもらう
ちなみに通勤仕様ではなく基本は休日のアシ＋α
56フルポートにOKO30 エア栗付 赤箱 G03 12インチ
楽に手に入る物で自分なりのフルカスタム
おっさん仕様とDQN仕様の中間かなと
結果報告待ってる
俺も出すかな
違うバイク屋探さなきゃ
>>565
どのくらい回復するのか楽しみだね。
自分は「一生に一回しか使わないだろうな」と思いながら
クランク交換できるまでの工具を買ったけど
自分でやると何回も使うことになる不思議・・・。
何事もなかったようにセルで掛かり、当たり前ですが異音なし
実は初めてバイク屋に依頼したのですが、細かな配慮に触れ 何かあったらまた頼もうと思いました
廃車予定の110からブラシを移植してくれたり、ワイヤー類の取り回しを綺麗にしてくれてあったり、キックがスコスコと快適になってたり、挙げ句フレームまで綺麗にされてました
エア抜きされタッチが良くなってたり、サービスやアドバイスが過剰なほどでした
再始動して季節移行に気付きました
キャブが真夏に合わせたままじゃガボつきます
これから天気のもつ限りセッティングに勤しみます
数万で特殊工具を買っても良かったかなと思ってましたが、結果としてプロの仕事に感謝感服です
以上で報告終わり
潜ってロム専に戻ります
引き取る際 見てる前でギアオイルにMOTUL、赤缶をオイルタンクに入れてくれました
余り物だからとこれもサービスして頂きました
報告乙です
いいバイク屋に巡り会えたようで羨ましい
良かったっすね～
素晴らしいバイク屋さんに巡り会えましたね
普通は面倒くさがってここまでやってくれませんよ
よかったなー
>>570
それは良かった。
信頼できる店が有るかどうかでバイクライフは大きく変わるよな。
そこまでやらんとグラアクには敵わないの？
悪くなったわけでもないからまあいいか
家のはリーディオですが、排気ポート拡大のみ、KOSO30、赤箱、WJスポルト、自作パワフィル
リア12インチ、ウエイト8ｇ使用 一応メーター読み120k/h
ノーマルシリンダーの排気ポート加工が一番パワー出ていました。
現在は、汎用100ｃｃシリンダーの排気ポート加工です。
少しパワー落ちます。（安物126ｃｃもストック、ヘッド未作成のため未搭載）
長い直線距離を全開で、10分近く走ると抱き着きを起こします。
SJ/MJは、少し濃いめ、です。
燃料ポンプは、ノーマルですか？
サーキットの、山の登りを、70～80k/hで走っても全然大丈夫です。
110k/hを維持して走ると抱き着く感じです。
クリアランスも測ってないような中華尻で そんな高負荷を耐えるわけ無いだろw
ハッピーメーターの120も眉唾だろな
ましてや中華何て怖すぎる、ポート&ヘッド面研とポンプ増設ぐらいがちょうど良いかと
純正新品が出てこなくなってるし、それでも乗ろうと思ったら中華尻になる
SSやってた友人によると、中華尻は何種類かあって改造ベースに使えるのと、どうにも使えないのとあるみたい
肉厚が違うと言ってた
私のはアドバンスプロのキットにPWK箱付、駆動系フル亀、触媒抜き純正マフラー、亀CDI、これで通勤は快調です
結構こだわってる人いるんだね
影響されてまうやろ
それ以外ならノーマルの方が点火力強いんだし換える意味無いかと
多少濃い目で６か７番プラグなら
そんなこと絶対起きないだろ？
セッティング出来ないだけ？
だとしたらごめん ただ組んだだけとか有り得ないと思ってたから
メーター120k/h近く出ているのyou tubeに出ていたし（現在削除されてる）
WJスポルト・30キャブ・12インチ・排気ポートなら、普通に出るよ。
SS台湾126CCポート加工・WJスポルト・NSRダウンドラフトキャブ・クランク3ｍｍロング
で140k/h以上出るの知ってるし・・
ポートやWJマフラー・12インチ化までするならピストンのクリアランス調整位やってるにきまってる
と思うけど。
言ってるように、燃料ポンプが追い付いてないんじゃないの・・
ガキの頃の原チャリ100キロくらいに感じるわ
それでも池中玄田を越えてる凄い
(kawasaki父さん)
ボアアップとPWK28＋箱とG03改があれば良いの？
とんでもなく五月蝿い？
通勤に使うなんてアホ？
とりあえず今は駆動系フル亀、デイトナベルト、9.5gローラー、コンマ５面研ヘッド、排気ポートちょい触り、触媒抜きマフラー、ポッシュ切替式CDIてなとこです。
リアを12インチ化する事（3000円位ポン付け）+PWKかKOSO28以上
ハイプリはノーマルに戻す事！
3桁は楽勝に出ます。確
加速はPCX150でも簡単に離します。
ウエイトは、ヤマハローラーを純正の中身を抜いてはめ込みます。
セッティング次第ですが、6ｇ～8ｇ
マフラーはノーマルでも大丈夫と思いますが、G03なら尚良いと思います。
プラグコードは、ホットワイヤー化すると劇的に燃費向上します。
12インチは何のホイールでしょうか？出来ればヒントをくださいまし～
SYMの50ｃｃ 130タイヤ ・・・
ホイールのロックナットの掛かりが浅くなるので、ナットを薄くするかネジロック入れるか
ホイールが深く入る様に、少し削るか・・
ベルトはデイトナ他の強化ベルトは、ダメパーツです。
ベルトは純正が、全てにおいて一番です。
キャブがもしOKOの場合は、標準のジェットニードルでは、細すぎていくら足掻いてもセッティングがでないので
KN等のセッティング用のジェットを買いましょう。
これさえ交換すればOKOも良いキャブです。
いつまで秘密だと思ってんだよ
10年前には知られてた流用じゃねーか
出し惜しみすんなよ 性格悪ーな
情報有り難う御座いました
たまーに現れる人柱さんがオクに安く出してくれてたの買ったんで
デイトナアルミも一緒に落札して実現
オフセットがちょい合ってなかったけど、調整の仕方も聞いてたから今はばっちり
Ｓ-１ってレースの初期に何台かその仕様がいたと思う
だいじょうぶよ。
性格わるい人は大きな犬のウンコを
前輪と後輪でまんべんなく踏み潰して
走るという
恐ろしい天罰が下るから！
100マイスター達もそろそろ皆乗り換えなのかね
と言っても乗り換えたいのも無いんだよなあ
PCXを12インチにして180ccくらいとかオモロそうだけど金掛かるし
エンジン・駆動系・CDIまで全部亀ファクで、CRマニにPWK33、マフラーはリバイブ
メーターは振り切るけどG悪やBW'sなんかの改造車に加速で置いてかれる
単に潮時なのかね
もうアラフォーすぐそこだし
12インチなら、9500で120以上ででる。
80年代の2ストレーレプじゃねーんだからw
そんなに無理させてどーすんの？
hf05通勤sp
これはバッテリーの寿命だろうか？
それともセルモーター本体が逝ってしまったのだろうか？
インパネの照明もテール&ポジションランプもウィンカーも普通に点灯&点滅します。
因みにバッテリーは交換後、4年目です。
朝までは何事も無かったのに…(*_*)
モチロン、キックでの始動は可能です。
モーター故障かもね
モーター外して確認してみるしかない
うちの場合は、モーター軸のベアリング破損だった。
ホムセンで、汎用ベアリング買ってきて
打ち替えた。
純正は、ASSYで一式しか出ないからね
ブレーキはランプが点くならOK
ブラシの摩耗とか、ベルトカスの固着
の場合もある
前にそれでハマッた、F・OK／
R・NGでF握ってもセル回らなかった
皆さん色々な可能性についてありがとう御座いますm(__)m
明日は天気も良さそうなので確認します。
今年の夏にウェイトローラー交換しているからベルトかすは大丈夫だと思う。
モーターかスイッチか…
接点クリーナープシューで治れば良いですね♪
ブラシ交換が良いのは判っているが、再利用
回転部分・接触部が真っ黒け、見違える様に回る様になった。
組むときに難しいのは、ブラシの固定/俺は綿棒を突っ込んで固定した。
やって見たら判るよ。
http://minkara.carview.co.jp/userid/154889/car/281678/525301/note.aspx
この連休に上から順に確認してみます。
スタータースイッチか？
バッテリーか？
セルモーターか？
大型だけどGSと合併する前のYUASA製14L-A2が次の車検で10年になるｗ
まぁ、年2回補充電して労ってるけど。
下手に中華バッテリー買って突然死でバタバタする事考えたら意外とコスパは良い
原付だからキックあるし中華で良いやと思って使ってたら
いざ突然死食らった時にキックも死んでた時の悲しさはたまらんｗ
何で90のキックってあんなに脆いんやろ
外せばたしかプーリー外さなくても8mmボルトだけで
モーター外せたと思うから
モーター握ってセルスイッチで、脈動なければスイッチ含む電装系
あれば、モーター内部のブラシや汚れかな
ブラシ完全死だと脈動ないかもだけど
バッテリーはかなり弱ってても、脈動は感じられると思う
巻き付けタイプは、電熱部が半周しかない
グリップが太くなる
固定用あみヒモが、長時間乗ってると指が痛くなる
きちんと着ければ、空回りはしない
スイッチは、後々使い廻せたりもする
100なら、全周発熱でもなんとかなる
ご親切にありがとうございます
手デカイし紐も気にし無いので購入します
昨日作業しましたが、結論は微妙な結果でした。
作業前に再確認したがセルは廻らず。
そして、事前に準備していた台湾ユアサバッテリーに交換しました。
そしてセルスイッチ押してみると、シーン…(^o^;)
ならばと、次はベルトカバー外してセルモーター摘出♪
セルモーターの内部を掃除しましょとプラスネジを緩め…全く緩まない。
ネジザウルスで加えてもダメ。
仕方が無いからセルモーターを戻してベルトカバーを閉めて、キックでの始動を確認しようとしてキックペダルをスプラインに嵌めて(嵌めただけが失敗)キックしたらスプライン部が割れちゃった(;_;)
自分の横着を反省して、ネジを締めたら無事着いたのでキック！
これでは当たり前に始動は可能。
そして、順番が最後になりましたが接点クリーナーをプッシュー♪♪♪
最後にスイッチを押して始動してみると、何事も無かった様にエンジンが掛かりましたとさ…(・_・)
セルモーターを外してみた事が良かったのか？バッテリー交換が良かったのか？
実は接点クリーナープシューが良かったのか？
今回の作業でキックペダルを割ってしまいましたが、このペダルはリード100以外の車種や他のスクーターのペダルとの互換性は有るのでしょうかね？
とりあえずボルトが締まっていますが、念のために交換しておこうかと。
(ヤフオク探してもリード100用のペダルが今は無い。スプライン径とスプラインピッチが合えばイケるのではとは思いますが無駄は避けたい…)
自己レスです。
キックペダルについては、中古ペダルを探して近所のバイク屋さんを何軒か回るもののダメと無下に断られ…
そして家からちょっと離れたバイクを買った小さいお店に行ったら、店の前に置いてある捨てるレッツ2を指差して合えば外して良いよ!と。
メーカーも違うから無理か？とも思いましたが、念のためにノギスで測ったら確かに微妙な0.1mm違い。
これならば‼と思い、ハンマーで叩いたらスポン♪♪♪
普段は使わないけどキックも復旧出来ましたから安心です。
外れないんじゃないの？
良い事に気付きましたね…(・_・)
嵌め合い部にグリスを塗ってから締めましょ。
D型のスクリューな
D型ドライバーは売ってるけど高い(1500～2000円ぐらいする)
普通のネジ買って取り換えた方が安い
一銭も掛けたくないならタガネか何か打ち込んで無理矢理溝つける
内径が合うパイプの口元をちょっと潰して
反対側をL時に曲げれば使えそうだな
>>658
オッケー。タガネで行くわ
使用感とかパイプ延長しているとか聞きたいです。
CRリード用の下駄が２枚欲しくなる
そんで交換して上がり放題で制御してないハズレがあるって話だから電圧チェックしたら吹かして14.5V位出てるんだけどセーフかね？
ちと高過ぎる気もするのだが。
因みにリード90やリード80、リード50のキックペダルはリード100にも流用出来るのかしらね？
ヤフオク見ても、何故だかリード100用は無いけど、50や80、90のペダルは有るのですよね…(・_・)
知ってる人がいたら、以前聞いたときにレスがあったと思うよ。
ウェブ上を漁ってみたけど、それらしい情報はないみたいだし。
500～高くて2000円程度なんだから、自分で買って試してみればいいじゃん。
大古車なんだから、それくらいは維持経費に入れておくべき。
自分が情報を提供する側になるのも格好いいんじゃない？
安物の純正風買おうかと思ったけど怖いので純正中古買っちゃった。
もう一度寝よう・・・。
朝晩に気を使うほどでもないけどなんかうっせーなーって感じ。
排気量49㏄モデルは型式名BB-AF48/車名リード[注 3]として同年2月25日発売
排気量89㏄モデルは101㏄へ拡大して型式名BD-JF06/車名リード100として同年3月10日発売
本モデルではフロントサスペンションをテレスコピック式へ変更。新たに前後輪連動のコンビブレーキを採用したほか、1998年10月施行の平成10年自動車排出ガス規制に対応した三元触媒内蔵マフラーを装着する[12]。
2001年6月29日発表、同月30日発売で以下のマイナーチェンジを実施[13]。
カラーリング変更
メインスイッチ・シートオープナー・ハンドルロック機構をキーシャッター装備のメインキーシリンダーに集約
オプションのイモビライザーアラームキットが装着できるプレワイヤリングを標準装備化
↑
オプションのイモビライザーアラームキットが装着できるプレワイヤリングを標準装備化
これどこにあるの？フロントには見当たらないんだけど？
あらーまあ、おめでとう。
オレは評価する
ありがとう。オクで500円
af57スマートDIO用の配線付いてて、ノー加工でラッキーだった。
イタズラ多かったからひとまず安心。
プレワイヤリングの配線はメットイン外したらオイルタンクの側にテールに行く配線から出てた。
ただ、イモビは面倒くさい。ブレーキ握りながらオン、オフ、オンにしないとエンジンかからない。普通のアラームのみの方が楽みたい。
ハイロー切り替えはできるけど同じような症例ありませんか？
メーターの形式違いはあるかも
ハイビームランプの部分にシールはってごまかしますわ
ありがとう
こんにちは。
ヤフオクにてリード50/90用のキックレバーを落札してトライしてみました。
(\450♪)
果たしてサイズは？
全く問題無しでハンマー使わずに手でコキコキ入りましたから互換性有りですね。
モチロン、キックしても問題なく使えます!!
交換して気付きましたが、レバーの収納時にレッツは踏む部分を倒さないと使えませんが、リードはクルリと引き出せば使えます。
(写真が有れば分かり易いのですがやり方知らないのでご勘弁m(__)m)
キックして踏む部分は、普段はカバーに隠れているので、使う時に踏む部分の長さ分をカバーから更に下げないと使えないんだよね。
これはリードに付けたからかも知れないけど、ホンダさんのアイデア勝ちですね。
球抜けば良くね？
そのとおり！
…だけど疲れちゃったのでまた今度にする
だーれも聞いてないからそこまでにして
ありがとうm(__)m
こうゆう情報って有難いと思うよ、サンクス
DIOキャブにチェンジかな、コーキングで埋めた人いるのかな？
始動どきに面倒くさいような
原因がそれなら分解すれば直せるよ
教えてくれてありがとうバラしてみるよ
どんな感じなん？ かかりは良いけど まともに走行不能なのかな？？
アイドリング下がらずずっとオートチョークな状態。ガソリン減るのめっちゃ早い。近々キャブバラします。
簡単で、社外品なら安く何グラムでも製作可能。
ピークでも４０ｋｍ以内になった。
素人なんでどこが悪いか分かりません。
心優しいお方ご教示お願いします
負荷が小さいうちは切れたとこ同士が引っ掛かって回転を伝達するけど、
高回転になると空回り。
出来るだけ自分で直したい（お金がかからない）
>>712
今日は全く動かなくなりました
メーターがおかしいのか、ケーブルが原因なのか簡単に調べる方法ってありますか？
あ、部品名はワイヤーじゃなくてケーブルでしたね。
>>712かどうかなら、ケーブルのホイール側はねじ1本で外れるんで
外して心線を引っ張ってみる。途中で切れてればズルズル出てくる。
特に分解・組み立てをしてないのに、普通に使ってて起きた不具合だよね？
なにか触った後起きたなら、まずそこを疑うべきだけど。
おお、心優しい方有難うございます。
惚れそうです。
早速明日調べてみます
マフラーが詰まった？
何キロ位を走ったリード？
ワイヤーは、工具無しでネジ止めされているから簡単だよ。
フロントカバーというの外してライト外して・・・・
元のケーブルがメーターから外れてただけ・・・
ライト周りだけ取ってれば良かったけど、フロントカバーとかいうの外さないとダメだと思った
でもできた！！
アニキまた困ったら相談させてな
ツーリングいくぞ～
ビーバップの見過ぎだぜ
ところでヤフオクに出てるボアアップキットって素人の僕でも装着できるのでしょうか？
装着は簡単
セッティングは地獄
今も売ってるかは分からないけどキタコとかのメーカー製にしといた方が無難
（ペンギンズなのにな…）
皆様有難うございました。
正解！
ありがとう。
今の現状はセル一発始動、ブレーキ問題なし、エンジン始動直後の白煙が少し濃い
くらい
異音に関しては2ストだし、調子のいい時の音を知らないから判断できない
ここだけは変えとけって所があれば教えて
プラグ、とりあえずは駆動系開けて俺は一通り見る。ウエイトローラー、クラッチ、ベルト
オイルはホンダウルトラとかみんな言ってるが、ヤマハ純正オートルーブが1番いい。
何故かって？完全燃焼型だから。
特に問題ないなら駆動系点検ついでにキックペダル機能の掃除しとけばいんじゃね？
無理に替えることは無いけど高い部品じゃないから開けるついでにウエイトローラーとスライドピースは交換かな。
後はエアクリの蛇腹が切れてる場合も。
一応ギヤオイルを見た方が良いと思う。
入ってさえいれば汚れていても腐っていても良い。
もし何かの故障で無くなっていると
３００キロぐらい走ったところで厄介なことになる。
ソースは俺。
クランクシャフトやクランクベアリングは交換なしでも大丈夫かな？
元手がタダなんで3万くらいなら交換してもいいかな？とか思ってる
リード90でクランク周りは持病だよ？とかそういうのはありますか？
それとも頑丈で殆ど交換なんか聞かないとか
そういう情報もあればお願いします
スクーター三種の神器的な交換部品ですね
そこはやっぱキッチリやるほうが良さそうですね
ヤマハの青缶検討してみます
>>732
蛇腹が切れてる場合は幅広のビニールテープとかで補修？
何か密着性が良くて柔らかい補修テープがあればいいですね
取り敢えず古いので確認してみます
>>733
ギアオイルですか
基本そういうのは交換してないと思うんで鉄粉だらけかも
交換した方がいいですね、残量も分かるし
賛成します！
ホンダの定番クランクベアリングが駄目だけどミャー！っていうような音がしてなきゃアタリだから大丈夫よ。
うちのは2回目の交換が必要になってきた。。。
あと蛇腹は破れてたら新品に交換で。
ビニテとかシリコンは無理。
別に症状がなくてもオイルポンプを定期的に交換するくらい？
自分でできることが無いと運みたいなものだよね
4ストエンジンだと小まめなオイル交換とかできるけどねえ
2ストは・・
回し凄ぎないってのは効果あるかも知れんけど、郊外の国道やバイパスは車速に乗るだけで
結構高回転になっちゃうし
全開直後の全閉を多用するような運転だとエンジンの寿命を縮めるよね
ん？
でも2ストエンジンの設計的な特性としてはその走行スタイルが正しいのでは？
最も小さなポンピングになるだけじゃないのか？
じゃないとアイドリングで焼け付くだろ
俺も長い下り坂怖い
どう見てもオイルが潤滑されてない状態で走ってると危ない
と思い込んでるとしか・・
>アクセルオフでオイルポンプもオフになる。
ちゃんとポンプは動作してるしオイルも出てる
逆にオイルが多すぎる気がする
ライトが暗い
ボルテージレギュレーターが弱ってんじゃない？
本当にぶっ壊れると電圧が止まらないでオーバーチャージするか全然上がらないで暗くなるけど、
中途半端に弱ってるとこんなもんだっけ？位の感じになる。
確か少しだけ煽ってみても光量に変化が無くなると
レギュレーター異常の目安になるんだよね
ずっと暗いままで一定という症状
リード90のLED化ってあんまり聞かないよね
光軸が合わないのかな？
省電力化が必ずしも車体に優しくないと聞いた
設計通りに使うのが電気系統にとって一番優しいとか
エンジンかからねー
キック重いー
セルモータのベアリング終わってたわけだわ
ベアリングは、汎用699ZZだよ
とりあえずバッテリー充電しといた
バッテリー無い状態でセル回すってのと惰性で走りながらキーoffにしてるのどっちかで起きた症状っぽい
ワンウェイ交換するべきなんだろーなー
セルは回るけど、セルだけって感じです。
キックでもだめです。
買い換えかなだな。
愛着を持って大事にして、修理出来なくなるまで乗り続けるのが良いよな
直す金あるなら現行リード買った方が幸せになれる
https://i.imgur.com/wZFn6EU.jpg
イイねぇ。和製vespa 気分は工藤俊作ですな
ｱﾘｶﾞﾄ!!
（中華ｶｳﾙにつき、やや隙間多目、尖りはご愛敬）
全部中華カウル？
取り付けはやっぱ苦労した？
今は貼ってあるよ
>>765
角が尖ってたりするし、各パーツの精度はやっぱ低いよ
嵌まらないことはないけど、ヘッドライトカウルは加工しないと隙間開いちゃうし
ま5,000円ちょっとでリフレッシュできるからま、及第点て感じ
カウルを湯船につけて(40c以上)組み付け冷えて歪みが治るらしいです、信じる信じないは貴方次第です？
そんな方法があるんだ！ありがとう！
納得出来るし信じるよ
90用の濃い赤色外装があればなぁ
https://blogs.yahoo.co.jp/nc19maniac/11483212.html
一番カッコイイと思うんだよな
外装がかなりボロになってきました。
とても気に入ってますので外装を
全て純正品で新しくしたいと思ったり
しています。
いくらぐらいかかるでしょうか？
バイク屋さんにやってもらう予定ですので
エ賃などもわかったら教えて下さい。
俺も90に乗っている
しかもヘッドライトスイッチ付き・速度計で50km/h以上の目盛りが赤く塗られている等の前期型だ
祖父の形見だから大事にして乗るつもり
ホンダに行って相談すれば答えは出るからまた報告お願いしますわ
黒色はほぼ無し中華も嫌だし色違いかオク外装で塗装するハメですので
翼か夢で聞いた方が良いと思います、チナアクセルワイヤーも欠品だった
かなり数が減ってる
車体番号？
要はバイク乗り替えたけど、エンジンは前のバイクのを引き続き使うってことなのでは？
したがって車体番号は変わるということかと・・・
こいつが何を言いたいのかがわからないんだよ、嘘ってなんだよ？そんな嘘ついて何になるの？
アホ丸出しに草生やしてよ
便所の落書きだろうがムカつくもんはムカつくんだよ
自分で出来ないヤッカミか嫉妬かな
言い争われる方が迷惑
リード100の純正新品外装がどんなルートで入手できるのか、と
外装ボロ＋不動エンジンのほうを売ったってことじゃないの？
どこがそんな突っかかるほどおかしいのかわかんない
暇なのか
二宮祥平ホワイトベース 投稿動画が、倫理的観点がら
Yahooニュース J-CASTニュースで、事件 として取り上げられました。
過去のニュース
ヤマト運輸チェーンソー男
しんやっちょ 警官不在交番 違法撮影
おでんツンツン男
牛丼トング男
違法な同一のナンバープレートを使い回し取り付け、販売前車両を
公道で走行撮影し、動画投稿等の違法行為が以前より指摘されていました。
↓ 逮捕 されなきゃ ホワイトベース さんの勝ち ↓
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1514391432/858-1000
ホワイトベース公式 みなさんもうお分かりだと思いますが
誰かを 悪く言うのが 最も簡単に 視聴数 を集める方法です
悪く言う相手は、有名であればあるほど 良いわけです
ということは、私 はもしかしたら すごい 有名人 なのでは…？！
ご覧の通り、あなたと同じ人間です 神 ではないです個人的に発信しています
だれも私をクビにできません 抑えられません 曲げられません 言うこと変えられません。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ニードル動かないよう加工してからは厳冬期の冷感始動以外は絶好調だぜ
フロントタイヤに考えていますが、滑りやすいですか？
って言われてもチェンシンはノーサンキューです
Hoopでもフロントロックして使えねー
リアに93は熱でやられる
固着後20キロまでは動いたがそれ以上は動かない、わかる人ヘルプ下さい
タイヤ側から組んでメーター側のケーブル軸はクルクル回ってます
メーターケーブルのクルクル回りだけど、負荷をかける＆速度を上げるしても回ります？
途中で切れて、断面のささくれ同士が引っ掛かっていても一見回っているように見えるから要確認
負荷&スピードだして確認してみます有り難う～
元旦からイジって訳わかめ通勤用なので白馬のメーターチェックでサインは嫌だし
治します
安くて長持ち
メーターケーブルメーターギアーユニットOリング純正品出るので買いました
メーターもオクで中古を買い部品取り&LEDに交換まだまだ元気な16000キロ
色々有り難う御座いました
ベルトとウェイトローラーは半年くらい前に換えてもらってます
音がアイドリング中だけならクラッチシュースプリング折れ
ウェイトローラー＆プーリー
クラッチシュー＆トルクカム
セルのワンウェイクラッチ
ミッションギア
クランクベアリング
>>820
ですわね
可能性がこんなんじゃ絞りきれないよね
・アクセル開けてるときだけのような気がする
・走行は10,000㎞程度
・出足は今一つ（125ｽｸに置いてかれるくらい）
・最高速は90㎞くらい出る
・燃費は20㎞/Lあたり
特に異音はしない。
折れたのが残ってたら分からんけど。
年が明けてバイク屋さんは燃やした配線を入手すべく配線キットを探してくれたのだが
生産中止との事…(;_;)
確かに生産中止から15年以上が経過しているから仕方がないのかも知れない
皆さんは同じ様な部品入手トラブルに遭遇してませんか？
何がダメに？
もう少し早ければ、エンジン不調で先週下取り出したばかりでした。
1本だけでそんなに高かったっけ？
リード90。
だいたいそんなもんじゃない。
リヤタイヤ4～5回替えてるけど2012年は6000円ちょっとだったけどだんだん値上げで去年は9000円くらいした。
タイヤ代6000円、工賃1500円、廃品リムバルブ等々消費税で。
アイドリング高くてスクリュー緩めても高い。ついでにキャブ、エアクリ全バラしてセル１発だけど、プラグとかも影響あんのかな？
エアスクリューはマイナスでポンチして調整できるようにした。エアクリの中の金属の部品ってあれなーに？
アイドリングのゴムパッキンも関係あるのかな？緩めてもアイドリング下がらない。締めれば上がってくれるけど、下がらない。
ちなみにエアスクリューは1番回転数上がってから戻しするんだっけか？
リヤでその値段なら割と安いと思う
タイヤ何入れるか知らんけど
プラグの焼け色は？
チョークかかりっぱで燃料濃い→プラグ黒、燃費悪化とかならオートチョーク疑いだけど
インシュレーター等からの2次エア吸いだとやっぱりアイドリング高かったり
スロットル戻しても回転落ちて来なかったりでプラグは白くなるかと
キャブ/インシュレーター接続付近に外部からパーツクリーナ吹いて回転上がるようならそれ
ローラーじゃなかったら、マフラーかも
吹かすと外れた部品が動く。放っておいても大丈夫
反響するところ（壁やガードレールが近い）を走るときにそう思ったのでその通りかもですね
マフラーはずして揺すってみよう
うちの近くのバイク屋だと
中華タイヤでそのぐらい取られる。
作業時間最大30分とみてもちょっと高いかな…
でも排気出口のスタッドボルト腐ってて供回りで交換や
劣化固着→折れとかとなるとその分工賃乗せられるのは仕方無いね
タイヤにしてもマフラー他にしても自分で交換できるようになるとかなり安くつくよ
裏を返せば不安や面倒から開放される為の工賃支払いは決して高いものじゃないかと
更に、金属加工、溶接、FRP成型、塗装とかまでマスターして場所さえあれば無敵！
…と思ったけどそうでもなかった
やっぱ金を出さないとなんとかならない場合がある特に旧車
そして金を出すつもりでもなんとかならない場合もあると知る
そんくらい普通だろ
タイヤ代工賃タイヤ廃棄代バルブ代など含めりゃ。
幾らで済むと思ってたの？
五千円もしないと思ってたん？
個人作業なら廃棄代ゼロに近い(指定ゴミ袋代だけ)
タイヤ交換くらい自分でやれよ、タイヤとバルブ代＋タイヤ廃棄料300円くらいで済むぞ
自転車のタイヤ交換なんてもっと簡単だ、2000円くらいで済むし廃タイヤはゴミに出すだけ
youtubeにでてる
でも、疲れるからやためたほうがいい
俺は歩いて5分のとこにスタンドあるからそこまでホイール持ってって空気入れ借りてるけど
他のメンテ作業（自転車・二輪・四輪）や大掃除にも使えるんで
十分元を取った
シート張り替えもエアタッカーで楽々進むし
198円で誰でも上げられる
https://www.youtube.com/watch?v=oJUNRloBr84
バルブの虫を付けずにエアー入れるインシロックで4-6点締め上げても上がりやすいですよ
リッターのハイグリップでもあがるよBS以外
返信ありがとうです。
エアクリ、プラグは黒いです。共に交換して4,000キロ走ってます。
エアクリは灯油で洗って4ストオイル塗りました。プラグは番手を上げればいいんですかね？下げるのかわかりません。交換予定です。
２次エアーはパッキン交換がベストでしょうか？勝手に質問してすいません。
僕もそうです。中のムシ抜いてスタンドでバンバンってやってもらってます。
昔はは大型バイクのサイドスタンドで踏んでたけど
処分してもうないんよね
最近は空気抜いた状態で走行して外れるのを待つって感じだけど結構怖いｗ
色々不調車弄ったけどエアクリやプラグ交換で調子が良くなった事ないな
それで調子良くなる場合は余程放置主義な人の車両とかかな
あとノーマル車で燃調狂った感じでプラグの色見て
ジェット類番手上げ下げこれも大概根本的な改善には至らない
二次エア吸いでプラグ白ならそれは燃調以前の問題だし
キャブのオオーバーフローや油面狂いとかもある
キャブの構造でMJをホールドしてる部分が中でプラスチックパーツと
隣り合わせになっていてその気密を2個のOリングが担当しているものがあった
その車種スレでは不調になった人が一生懸命にジェットの上げ下げで
何とかしようとしてたがOリング劣化による隙間からの燃料ダダ漏れを
ジェットで何とかできる訳がなかったというオチ（Oリングの存在を誰も知らなかった）
オートチョーク不良を疑うなら実際外してみてネットで紹介されてる
故障の見分け方と比較するとか、2次エア吸い疑いはエンンジンかけて
インシュレーター接続部にパーツクリーナー吹きかけて回転上昇するか確認
あとキャブは油面やその他異常をもう一度点検
それでも全く解決しない場合は好調車両パーツ購入とかプロへお任せで。しらんけどｗ
>>850
ホムセンに売ってる特大シャコ万力。1980円位で購入 少しコツがいる
ありがとうございます。バイク屋さんに診察受けてみます。良くなったらまたスレ来ます。どうもです。
￥8000+消費税でした。
タイヤはMB520でした。
前回のアドレスV125純正タイヤが入手出来なくなったとかでこれになったとの事。
車のパンタジャッキで頭を車のジャッキポイントに下をタイヤに当ててクルクルしつつ
レバーでこじると落ちますよ
慣れると薄いレバーだけで落とせますbyアストロ工具のヤツで
壁と壁の間でジャッキと棒を使ってやったことはあるけど
単純に車の下に置けば良かったのか！
次からはそうするよ！
リムの所にL字のチャンネルを噛ませてジャッキで押すと楽にいくよ
入れては倒しを繰り返す
1周では無理でも2～3周繰り返せば落ちる
スタンド行けばokでしょ
悩む事か？？
ちなみにビードは私は1メートルの単管パイプを二本、自在クランプ一個、直行クランプ一個をホームセンターで買ってきて、メーターパイプの先端同士を連結する。∠こんな感じ。
もう一個の直行クランプをどちらかの三分の一ぐらいのところにセットして、タイヤはさみこんでグイッと落ちます。
1-1/2までに治れば良いんじゃないかなぁ
回転数が一番上がる所でOKです
5000kmくらいで交換必要になりそうなレベル
あとアイドリングが下がんなくて困ってる。なぜ？
運がよけりゃいけることある
壊れてる
UAはもともと厚みが少ないしすぐ減るしローターも削るからな。 やっぱベスラのJLかSJLだな
あとはグリップ変えたい。みんな純正？
http://www.bond.co.jp/bond/detail/001730002489/
６角の穴にこんなの入れたら外れた事が有るよ。
レンチが入らなくなるんでちょっとだけね
ちょっとした事も調べられない奴が命を預けるバイクを弄ろうなんて危険極まりない
仮にそんなことになっちまったら教えた奴も責任大だからな、誰が教えてやるかよそんなリスキーな事
オートチョークのプランジャーが出入りする穴の
ガスの通路をガムかシリコンガスケットかゴム片等で塞いじゃえば良いんじゃね？
始動が面倒くさそうな感じだけどノーマルクリーナーの象鼻って影響を受け無いの
やめました。ユニット買い替えます。チョーク壊れてました。3000円ちょいでした。
廃盤でした（涙）
ジェットは変えよう
ネットで調べてたらオクの互換品が使えるそうなんでオクの20パイの互換買いました。
ニードルが互換は段差が無いみたいでニードルだけ今までのを使ってみます。もう届くはずなんですけどパッキン一式とプラグ、チョーク直して楽しみです
良かったね～頑張って
「空気が抜けちゃうバルブが駄目かも」だって…
やっぱり入れずらいバイクなのかな
自分で入れらんないからいつも
バイク屋さんに入れてもらってる。
ベストはチャリの空気入れみたいなホースでクリップで止めるタイプ。
↓の様なアダプタ使えば良いって問題じゃなくて？
https://www.amazon.co.jp/dp/B00CVAYOT0
でも遠心力のせいか根元が裂けやすい
ストレートタイプのバルブには起こりにくい問題
値段なりの効果あるかしら?
全域でもうチョットずつ力強くしたい
あとトップスピードも気持ち上がると嬉しいんだけど
チョットお高いけど雪が消えたら買ってみます
ありがとう
加速良くなりますか？
アッセン交換しか道は無い、いくらググっても見つかりません。
汎用品含め情報をご教授願えませんでしょうか？
割れたとか？
固着して錆びた為にOH不可能です。
汎用品や別車種流用は不可能でしょうか？
純正より効き目が強いなら尚可です。
いくらなんでも欠品ってことはないと思うけど
最初から流用強化狙いならまだしも。
引くわ
おそらく高校退学になってトビの見習いやってる
パンチパ―マの汚くてケチな半グレの坊やでしょ？
個人的にはやっぱり純正押しだけど、流用品の方が入手性いいという嫌な状態
ま、古いから仕方ないやね
流用の定番的なものは、ヤマハスクーターに付いてたブレンボ銘の対向2ピストンキャリパじゃない？
アントライオン製かそのモドキか知らんけど、ヤフオクに出てるブラケットを使って
ワッシャか何かをスペーサーにして厚み方向の位置出しをしてやらにゃいかんけど
すべてのカテゴリ > 自動車、オートバイ > オートバイ > パーツ > ブレーキ > ホンダ用 > その他
「ブレンボ キャリパー リード」で検索すると出る
適合するキャリパやキャリパ―サポートに入れるブッシュについては自力で調べてちょ
そのバカに知恵を求めるのがお前ｗ
それが俺達！ リード馬鹿！！
若しくはバイク屋さんで換えた時に幾ら位掛かりましたか？
どうやらロック用ケーブルが切れたみたいです。
スゴい！
あのパネルを全部剥がしたのですか？
木ネジだらけですが締め付け過ぎて壊さない？
90はトリッキーな嵌め込みに設計の情熱をかけてくれたおかげで
経年劣化した樹脂はすぐ折れるから、カウル剥がすのが億劫
穴開けてビスナットとかパッチン錠だらけになっちゃった俺のリー90は
形を保つのがやっと・・・。
ビスなら納得かい？
60km/hメーターを簡単に振り切った
赤いスプリングがカッコいいんだもん。
目立ってるぜ！
ローターが削れるほど減ってませんが、液が若干下がってきてます
みなさんはどの程度で交換されてます？
キャリパー覗きこんだらブレーキパッド見えるはず
パッドの残りが少ないなら交換でいいと思います
現在ベスラのVD-134/2SJLだったと思います
錆びてるのか汚れてるのか残量が見えにくいんですが、
明るいところでチェックしてみます
交換して1.5万超えてるのでこの際替えてもいいいかな
ブレーキ液レベルではなくパッドの厚みで判断だね
パッドの残り溝がなくなったら交換
1万5000キロならブレーキパッドはよく持った方だと思います
個人差があると思いますが私は毎日乗って8千キロ持たなかったです
個人的にですがパッドの厚さが3mm無かったら交換しても良いかと思います
リード90を5年前に買って1万2千キロ
走りましたけど、まだブレーキパッドは
交換したことないです
俺が中古車買ったときに入ってた品番とか何も書いてない安物パッドは2万km使ってもまだまだ残ってた
全く減らないかわりに効きはウンコだったから捨てたけど
逆にすり減りにくいとディスクローターが負けてしまって擦り減ってるかもね
あとパッドが無くなり始めると、否が応でも大きな音を立て始めるから既に予備を用意してあるなら音が出てからでもいいかも
無くなって土台部分でもそこそこはブレーキは効く
でもロータが削れ始めているのですぐに交換な
それまで無交換だったらね
やっぱバランスよくてカッコ良かった
12インチのリード100って何？
おれリード100の極上2000キロ台のピカピカなのに乗ってんだけど興味ある
フロントは大概がNチビからの流用で、リアは台湾スクーターかハブ流用でモンキーとかape用のアルミなんかだと思う。
バランス良くて好きなんだわ
計測したら0.15mmだけヤマハWRのほうが直径が大きいようだ
6個も削るの面倒くさいな
中身は全部新品へ交換して、銅線は1.3倍巻き、ハーネスを倍の太さに
車体側ハーネスも倍の太さで引き直した上で、リレー挟んでバッ直へ
二次圧縮12超えてても楽にセル始動出来ました
＊中華LEDが案外使えることが分かりニンマリ
所詮は中華クオリティですけどね
ちょい硬いけど全然違うなあ。納車の時思い出したで～
俺は、モーター新品・ワンウェイクラッチの
細かい部品交換したけど
なんかまだ怪しい
どなたかお願いします
とりあえずノーマルキャブでセッティング出そうと思って、エアスクリュー外したけど、D型えらい苦労すんのね。
ピンセット、眉バサミ、トゲ抜き色々試したけど、先の方潰したトゲ抜きでなんとか摘んで回せた。
金ノコでマイナス溝掘って組戻し完了。
前期だからクランクベアリングも後期用に交換したいたから、ワンウェイクラッチ外す用の工具も自作する予定。
0.15mmなんてプラハンで無理矢理入りそうだけどね。
バイクパーツセンターのセッティングセットは叩いて普通に入ったよ。
10年で４回目、地味にダメージあるw
なんか流用で逝き辛いのないかな？
100の話です
新品交換後全く使ってなかったのに
数年後にバッテリーの突然死で使おうとしたら一発で欠けた事あるわ…
ベルトカス掃除して暫くは大丈夫なんだけどな。
走行10000ちょい、ベルト幅17.5～17ミリなんだけどすぐにでも換えるべきでしょうか？
換えるべき
理由はウェブで
リードって便利だな♪その60
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bike/1520509732/
なんかJMCAラベル付いてるみたいにです。まだ到着してないんですけど触媒ないのと中華は穴合わずガッカリしてるレビューばっかだったから奮発してNTBにしてみたよ。
リード110のキタコが330ミリであったから雨上がったら組んでみます。
乙です。
ですよね、ベルト注文してきます
ありがとうございます
100-110 の間が欲しいんだけど上記3社はみごとに外してる。
126、触媒抜き、KNダクト1本追加、KNターボフィルターだけど#110でも濃いから、間の番手が無いようならフィルター取っ払っちゃおうかなと。
注意点はございますか。下手にやって爪を折るのがこわいので
クレクレで誠に申し訳ないです
スタンレー、KN企画あたりを注文するんですが、オススメがあったら教えてください
普通のでいいよ
金額が同じだったとしても詰まった純正買ってバーナーで焼いた方がまだ良い
厳密に加速時間測ったわけじゃないけど
前期無印・後期青エンブレム共に純正と
加速・最高速・音量変わらんけどね
音質は、前期はかわらず・後期は2stとは思えぬ
低音。@リード100
もう5年持ってくれよん
何年乗ってきたのか気になります。ちな自分は6年で1番痛い故障はクランクベアリング交換かな。4万キロで逝きました
だいたいどのくらい費用がかかりますか
気のせいか、4.5万キロ超えてからガラガラ言い出したような
ワケわからんとか言うくらいならテメーでやれ
もろもろで\10303
てのは多少ありますよ。
場所とインパクトドライバーの使い方まで教えてもらったりもしました。
バブル時代でメンドクサイからテメーでやれって
ことだったんでしょうね。
そのバイク屋の二階の倉庫に輸出されるだろうバイクが沢山ならんでましたよ。ええ
ＲＺとかＣＢＸ ＣＢＲ４００とかね。
お金があれば全部買い取りたかった。
高いよｗ
タイヤが五千円ちょい工賃四千円ちょい
タイヤ処分料にガスケット エアバルブ交換
バルブ代合わせると1000円近く取られた事あるわ
それが切っ掛けでタイヤは自分で交換する様になったｗ
弄るのが好きならもったいないでしょうし
時間と手間ひま考えたら 金にモノを言わせるってとこでしょうか
持ったきた新品IRCのタイヤ代聞いたら800円で買ってきたと言ったから驚いた
前バイク用に持ってたタイヤを後輩に
500円で売ったったな。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 470日 6時間 13分 26秒
運営にご協力お願いいたします。
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